Vanni ehitamine baarist on lihtsam ja kiirem kui tellistest, ümarpalgist või tükeldatud palgist. Kvaliteediomaduste osas pole see halvem ja liimitud või profiilmaterjali kasutamisel loomulik niiskus veel parem. Sellest artiklist saab juhend neile, kes alles kavatsevad oma kätega baarist vanni ehitada. Lugejad tutvuvad vanni kokkupaneku põhietappidega vundamendist katuseni ning näevad fotosid ja videoid asjatundjatelt.

Vanni ehitamiseks võite kasutada mis tahes puitu. Peate lootma oma rahakotile ja võimalusele edasist viimistlust teostada või mitte. Samuti on oluline, millisest puidust peamaja ehitati, parem on, kui ansamblis olevat materjali kasutatakse üksi. Paigaldamisel tuleb arvestada mitme teguriga:

1. Puidu tüüp, millest materjal on valmistatud.
2. Tala hinne.
3. Puidu liik (liimitud, profileeritud, ääristatud).
4. Materjali kuivamise aste (looduslik niiskus või kamberkuivatus).

Vanni on lihtsam ehitada ruudukujuline sektsioon, näiteks 3x3 või 4x4. On oluline, et tala standardpikkus oleks 4 ja 6 m, ülejäänud loetakse mittestandardseteks ja on kallimad. Maja lähedal väikese vanni ehitamisel peetakse optimaalseks kasti suurust 3x3 m.

Baarist saate kokku panna traditsioonilise vene või türgi sauna, Soome saun. Materjal pole halvem kui palk ja sellel on palju eeliseid. Suurepärane variant vannid kodudesse ja suvilatesse, peamine on valida õige projekt ja palkmaja kokku panna.

Vanni palkmajad müüakse "monteerimiseks" valmis kujul, neid on lihtsam osta ja kokku panna. Ja kuidas seda õigesti teha, räägime allpool.

Puit – puidutüli

Vanni ehitamiseks on soovitatav kasutada pärnast või lehisest valmistatud latti. Mänd ja kuusk on odavamad, kuid tänu rohkem vaigud kõrgel temperatuuril, hakkavad seinad "nutma". Siseviimistluse saab loomulikult lubjavoodriga, aga see on lisaraiskamine.

Pärnapuit on keskkonnamõjudele ja niiskusele vähem vastupidav, kuid leiliruumis ei kuumene see nii kiiresti ja on nahaga puutetundlikum kokkupuutel meeldivam. Sa võid petta ja osta osa puidust männist või lehisest ja osa pärnast. Leiliruum on kokku pandud lubimaterjalist ning riietus- ja pesuruum lehisest. Tõsi, sellise kujunduse jaoks on vaja individuaalset projekti. Seal on liimpuit, milles 1 või 2 ülemist lamelli on pärnast ja sisemised männist.Tüüpilisi projekte on sellest lihtsam kokku panna. Kuigi lehisest või seedripuust valmistatud vannid pole samuti haruldased. Esimene variant on odavam.

A-, B- või C-klass, õppides vanni valima

Samuti on oluline tala hinne. Ahjus kuivatatud liimitud või hööveldatud võib muidugi kartmatult osta. Aga kui me räägime profiil- või servapuidu puhul peaksite olema ettevaatlik. See sõltub sellest, kui tugev ja vastupidav ehitatav vann on. A- või ekstraklassil ei ole pragusid, ussiauke, konarusi, kuid selle hind on kõrgem kui ülejäänud. Vanni saab oma kätega ehitada AB või B materjalist Peaasi, et puidule ei satuks ussiaugud ja mädad sõlmed. Kerged värvi ebakorrapärasused on vastuvõetavad, kuid neid ei tohiks segi ajada sinisega. Sinine on otsene märk mädaniku ja seente levikust ning juba nakatunud puit ei pea kaua vastu.

Ka praod on vastuvõetamatud, see on märk valest kuivatamisest või valest ladustamisest. Ja kui materjal on loodusliku niiskusega, siis kahanemise ajal avanevad praod ja soojuskadu suureneb. Ja seda ei tohiks vannis lubada.

GOST-i järgi väikeettevõtted puitu ei sorteeri, kuna puuduvad kindlad kriteeriumid, mille järgi tasuks sorte jagada. Seetõttu tasub vaadata sorte alates erinevad tootjad, võib selguda, et hinne C ühele on parem kui B jne.

Kuidas mõjutab materjali valmistamine palkvanni ehitust ja kasutamist

Vaidlused selle üle, milline puit sobib vanni ehitamiseks, ei vaibu foorumites tänaseni. Ei saa kindlalt väita, et üks liikidest on parem, kuna kõigil on oma plussid ja miinused:

Kambrikuivatus või loomulik niiskus?

Igal juhul, hoolimata sellest, mida tootjad lubavad, satub kokkutõmbumiseks mõeldud tala vann ja see on halvem kui kambris kuivatamine. Mõne aja pärast seinad tumenevad ja kuivatamisel laienevad praod veelgi. Selle peamiseks põhjuseks on materjali ebaõige kuivatamine. Tala, mille ristlõige on Venemaal 100 mm või rohkem, kuivatavad vähesed inimesed seda õigesti. Seetõttu mõõdavad materjali ostvad ehitusfirmad alati käsitsi niiskusmõõturiga niiskust toote keskelt. Puitu saab osta talvisest metsast, kui loomulik õhuniiskus on peaaegu identne kamberkuivatusega. Jah, ja ehitus talvine periood maksab vähem.

Materjali soetamine ja arveldamine

Vanni puidukoguse saate arvutada vastavalt projektile või veebikalkulaatorile, mida on palju mis tahes veebisaidil. ehitusfirma. Hästi läbimõeldud projekti ei saa üksi lõpule viia. Selle osa võite usaldada spetsialistidele. Arvutamisel tuleb arvesse võtta konstruktsiooni iseärasusi, kuna tala jaoks tuleks see valida nii, et seintel oleks vähe vuuke. Kuid ostmisel on parem võtta väike varu (2-3 tala). Oma kätega ehitades võite kogemata eksida ja detaili rikkuda. Kuid te ei tohiks muretseda kahjustatud saematerjali pärast, see läheb akna- või ukseavadesse, muudesse väikestesse osadesse.

Puitvanni paigaldamise peamised etapid

Kogu vanni paigaldamine baarist toimub mitmes põhietapis: vanni vundamendi paigaldamine, esimese krooni paigaldamine, seinte paigaldamine, katuse paigaldamine (kare või viimistlus). Vaatame igaüks neist lähemalt.

Vanni vundamendi paigaldamine baarist

Kuna palkvann on kerge konstruktsiooniga, sobib vundament lint- või sammaskujuliseks. Igal juhul tehakse eelmärgistus kogu perimeetri ulatuses.

Lisateavet vanni vundamendi paigaldamise kohta saate sellest artiklist lugeda.

Mistahes vundamenti tuleb täiendavalt tugevdada armatuuriga. Hiljem kasutatakse seda krooni kinnitamiseks.

Esimese krooni paigaldamine puitvanni alla

Enne esimese krooni paigaldamist on vaja selle ja vundamendi vahel teha hüdroisolatsioon. Parim on kasutada bituumenmastiksil põhinevat katet. Seda on lihtne peale kanda ja kuivab kiiresti. Peale seda kaetakse vundamendi ülaosa katusekattematerjaliga 2 kihina. Ribavundamendile asetatakse kaks rida väikeseid virnasid, alles pärast seda hakkavad nad esimest krooni paigaldama.

Esimene kroon laotakse suurema sektsiooni talaga ja eelistatavalt niiskuskindlast puidust, näiteks lehisest või haavast. Peate asetama võra täpselt tasemele. kui jätate kumeruse vahele, hakkab kogu müüritis tulevikus "roomama". Alumist krooni ei ole vaja vundamendi külge siduda, kuna konstruktsioonile avaldatav edasine surve ei lase sellel liikuda. Kuid suurema kindluse huvides võite mitmest kohast kudumistraadiga armatuuri külge siduda. Kuid kui soovite alumist osa aja jooksul lahti võtta, on see problemaatiline.

Enne stiilimist madalam kroon tuleb töödelda sügava läbitungimisega antiseptikumidega, näiteks Senezh. Sobib ka vanamoodne mootoriõli töötlemise meetod. Alles pärast esimese krooni korrektset paigaldamist võite jätkata seintega.

Puidu paigaldamine - traditsiooniline viis tüüblitele

Lihtsaim viis profiilpuidu paigaldamiseks. Tema blokeeringu ühendus tihedalt ühendatud ja elemendid on lisatud nagu lastedisainer. Puitu saab omavahel ühendada raud- või puidust tüüblitega. Parem on kasutada puidust, sest kui raudtüüblid kuivavad, muutuvad need nähtavaks ja disain näeb inetu välja.

Tüüblid kinnitatakse aukude puurimisega 1-1,5 m sammuga Puitu on vaja puurida nii, et puur läbiks esimest puitu, teisest puidust aga alles poole peal. Nagelid aetakse alumisse tala sisse ja ülemine lihtsalt pannakse neile peale. Iga järgneva rea ​​Nagel ei tohiks asuda üksteise kohal.

Puidu vahele asetatakse džuudist isolatsioon. Võite kasutada mis tahes muud, kuid praktikas osutus džuutlint ülejäänud paremaks. Nii et lingi haaval on seinad kokku pandud. Kahte ülemist tala ei ole vaja tüüblitega kinnitada, kuna pärast karbi kokkupanemist tuleb need talalagede paigaldamiseks ajutiselt lahti võtta.

Vannis kokkutõmbumiseks mõeldud ukse- ja aknaavasid ei saa pärast kokkutõmbumist täielikult välja panna, need saetakse saega läbi.

Vanni ehitamise viimane etapp on lõpliku või krobelise katuse paigaldamine. Kui vann on kokku monteeritud kokkutõmbumiseks, siis kare katus pannakse aastaks ja alles siis paigaldatakse viimane. Selleks kaetakse ülemine puidurida 50-60 mm laiuste laudadega ning suletakse katusematerjali ja kiltkiviga. Kõik Viimistlustööd hakkavad toimima ka pärast täielikku kokkutõmbumist.

Kamberkuivatusprussist vannile paigaldatakse peen katus, tehakse reovee äravool, äravoolu ventilatsioonisüsteem ja siseviimistlus. Kõigist nendest etappidest räägime üksikasjalikumalt järgmistes artiklites.

Vanniehituse saate oma kätega teha 1-2 kuuga, kuid vaatamata lihtsusele on eriti loodusliku niiskusega tala, 4 või 6 m pikkune, raske, nii et üksi on tööga raske toime tulla, vaata assistendi jaoks.

Tänapäeval eelistavad paljud inimesed vanni oma kätega maksta, kuna see valik on odavam ja konstruktsiooni ehitamine pole eriti keeruline. Olemas erinevad materjalid, millest saate teha vanni: palgid, gaseeritud betoon ja talad.

Paljud valivad puidu, sest see on looduslik ja keskkonnasõbralik materjal mis loob loodusega ühtsuse õhkkonna. Palksaun on suurepärane alternatiiv ümarpalkvannile, kuna see näeb välja peaaegu sama, kuid selle ehitusprotsess on palju lihtsam ja võtab vähem aega.

Lisaks sarnaneb baarist ehitamine traditsioonilise ehitusega, kuna Venemaal ehitati tugevad hooned, kuid ilma naelteta oma kätega vanni baarist ehitades ei kasutata ka naelu.

Vanni eelised baarist

• materjali keskkonnasõbralikkus. See ei sisalda kahjulikke lisandeid, sellel on meeldiv ja loomulik puidu aroom;
• lihtne paigaldus. Vanni saab baarist ehitada igaüks, isegi väheste ehitusmaterjalide ja -tööriistadega töötamise kogemustega inimene;
• säästes aega. Vanni ehitamine baarist võtab vähem aega kui muu materjali kasutamine;
• minimaalne kokkutõmbumine (ainult 6-10 cm), mis aitab kaitsta sisemust deformatsiooni eest. Varda kokkutõmbumine on kaks korda väiksem kui tavalistel palkkonstruktsioonidel;
• hea soojusisolatsiooni tase, leiliruumis säilitatakse vajalik mikrokliima;
• odav. Oma kätega baarist vanni ehitamine on palju odavam kui palk- ja telliskivikonstruktsioonide ehitamine;
• pole vaja ehitada tugevdatud vundamenti, mis lihtsustab ehitusprotsessi ja vähendab ka ehituskulusid.

Kuidas teha baarist vanni? Materjalide valimine

Vanni enda kvaliteet sõltub otseselt materjali valikust. Õigesti valitud puit on kvaliteedi tagatis. Materjali valimisel peate seda hoolikalt uurima - palkidel ei tohiks olla pragusid, kuna need laienevad järk-järgult, mis põhjustab talade mädanemist. Muide, siniste laikude olemasolu puul viitab lihtsalt sellele, et mädanemine juba toimub. Ebakvaliteetsest materjalist annab märku ka mardikatest tingitud aukude olemasolu.

Kuidas see siis välja näeb hea puit, mis sobib oma kätega baarist vanni kokkupanemiseks? Sile ja täiesti ühtlane puit, millel on loomulik värv, ilma siniste laikudeta.

Mis puutub puuliikidesse, parim variant- kombinatsioon. Parim on teha paar alumist rida lehist ja kõike muud - seeder, kuusk ja mänd. Millised on sellise lähenemise eelised? Lehisel on kõrge niiskuskindlus, aja jooksul see ei deformeeru, vaid muutub vastupidi ainult kõvemaks ja tugevamaks. Kuid see materjal ei ole odav, seega on selle täielik ehitamine kulukas. okaspuud palju odavamad, lisaks on neil ka hea niiskuskindlus ning soojapidavusomadustelt on nad isegi lehisest ees. Samuti eraldavad okaspuud kuumutamisel vaigud, mis annavad meeldiva lõõgastava aroomi.

Vardad on kahte tüüpi: profileeritud ja tahked. Esimesel tüübil on naelu ja sooned, mis on lisaks poleeritud. Kui ehitame vanni seda tüüpi puidust, on kogu protsess palju lihtsam ja kiirem. Teine eelis on see, et need tagavad seinte kõrge niiskuskindluse, töötamise ajal niiskus praktiliselt ei tungi. Kuid sellel tüübil on ka puudusi: madal tuleohutus. Selle suurendamiseks tuleb materjali täiendavalt töödelda spetsiaalse koostisega.

Kui ehitate vanni baarist iseseisvalt täispuidust kasutades, siis pidage meeles, et välimuselt on see palju halvem kui profiilpuit, nii et peate välisviimistluse tegema voodri, plokkmaja või muude materjalidega.

Samuti jagunevad latid loodusliku niiskusega ja sundkuivatavaks puiduks. Teist võimalust peetakse eelistatavamaks, kuna see praktiliselt ei vähene. Kuid looduslik niiskusmaterjal on palju odavam. Kui valisite selle, pidage meeles, et te ei pea sellele kuivamiseks aega andma. Kokkutõmbumiseks on vaja kohe hakata talast vanni ehitama. Kui jätate selle kuivama, hakkab vesi sellest aurustuma ülemised kihid, ja puu sees jääb niiskeks, mille tagajärjel tekivad vardadele praod, lõhed ja need võivad ka deformeeruda.

Teeme ettepaneku ehitada kõige lihtsam ja odavam, kuid üsna mugav väike vann, mille mõõtmed võimaldavad selle paigutada kõikjale saidile ja kättesaadav tehnoloogia ja madal hind võimaldab soovi korral sellise supelmaja omada. Hoone mõõdud on vaid 3 × 3 meetrit, kõrgus 2 meetrit, vannis on kombineeritud leili- ja pesemisruum koos ahjuga ning puhkeruum. Kõik ehitustööd tuleks läbi viia vastavalt nõuetele.

Väikese supelmaja jaoks valime odavad, kuid kvaliteedi poolest üsna rahuldavad materjalid. Mida on vaja ette valmistada?

Ehitusmaterjalide tabel

Naelad ja kruvid erinevad suurused, metallist nurgad Sest sõrestiku süsteem, ehitustarvikud, aknad ja uksed. Aknaid ja uksi saab teha ise (odav, aga aeganõudev ja üsna keeruline) või osta valmis (lõpuks kiirelt ja soodsamalt). Nõuab küttekeha elektrikaablid ja liitmikud.

Varustasime spetsiaalselt kõik materjalid varuga. Esiteks, igas ehituses on ebaproduktiivsed jäätmed asendamatud. Teiseks tuleb saematerjal ja riistvara talus alati kasuks. Võimalus ja soov on olemas - saate teha veevaru, ploome. Pole soovi ega võimalust - vann “töötab” niikuinii, ainult vesi tuleb ämbritega ahju paigaldatud boilerisse (sooja jaoks) ja tünni (külma jaoks) vedada. Valime kõige lihtsama võimaluse - me ei tegele veevärgisüsteemidega.

Vanni ehitamise etapid

Tehnoloogia mõistmise hõlbustamiseks jagame kogu palkmaja ehitamise protsessi mitmeks etapiks:

• sihtasutus;
• palkmaja;
• katus;
• põrandad;
• akna- ja ukseavad;
• elektrijuhtmestik;
• välis- ja siseseinte katmine.

Sihtasutus

Valime sammasbetooni.

Sammas vundament (esimese krooniga)

Köitmine ja raam

Seal on palju erinevaid valikuid varraste ühendused (vt fotot), kasutame lihtsamaid: käpa nurkades ja otsühendused pooles puus ilma jälgi.

Samm 1. Veel kord kontrollime veergude vahelist kaugust, kui on probleeme, trimmerdame seda veidi.

2. samm. Esimest krooni (ja eelistatavalt kahte) on väga soovitav töödelda antiseptiliste ainetega. Laotame need kahele või kolmele katusematerjali kihile. Märgime esimesele kroonile akna asukoha ja ukseavad. Me paneme esimese rea, peame kinnitama tüüblid nurkadesse, on soovitav panna vahepealsed tüüblid.

Fotol - veekindlad sambad ja esimene kroon pandud

Katusematerjali hinnad

ruberoid

3. samm Asetage alumise korruse talad, nende vaheline kaugus on 1,2 ÷ 1,5 meetrit, ühendus on pool puud ilma jälgi. Olge selles etapis väga ettevaatlik, tehtud vigade parandamine on väga raske ja sageli võimatu. Peate selle lahti võtma ja otsast alustama. Nurki ei saa lõigata, väikese vanni jaoks pole see vajalik, lihtsalt asetage puidu otsad nendesse kohtadesse malelaua mustriga.

4. samm Sekkumisisolatsiooniks võite kasutada kaasaegseid lintsoojendeid või traditsioonilisi pukseeringuid. Teibiga on muidugi lihtsam ja kiirem tööd teha. Iga krooni tuleb kontrollida vastavalt selle ruumilisele asukohale.

5. samm Läbi rea paigaldame puidust või metallist tüüblid, nende vahe on umbes meeter. Akna- ja ukseavade nurkades tuleks tüüblid asetada servast mitte kaugemal kui 20 cm.

Nagel - foto

See on väga oluline - puurige tüübli auk rangelt vertikaalselt, tüübel peab sellesse sisenema vahega. Vastasel juhul võivad loomuliku kokkutõmbumise ja kokkutõmbumise käigus vanniread vajuda. Tüübel peab hoidma 1÷2 rida palke.

6. samm. Paigaldada laetalad. Peate need panema, mitte jõudma palkmaja lõpuni kahte rida. Vanni ligikaudne kõrgus on kaks meetrit, kuid kui saate natuke rohkem või natuke vähem, pole millegi pärast muretseda, see pole kriitiline. Laetalad on saetud jäljetult pooleks puuks, meie väikese vanni jaoks piisab kahe laetala paigaldamisest.

7. samm Asetage kaks ülemist puitmaterjali rida.

Tähtis – need tuleb tüüblitega väga kindlalt kinnitada, tüüblid peavad jõuga aukudesse sisenema. Seda tehakse nii, et sarikate süsteem ei lükkaks kroone laiali - viimane rida toimib Mauerlatina.

8. samm. Paigaldage ajutine lagi, kasutage selleks mistahes laudu, haarake neid vaid mõnest kohast, pärast katusetööde lõpetamist eemaldatakse need.

Video – vann baarist

Video – kiirühendused

Iga baarist hoone ehitamise peamine ülesanne on viia see võimalikult kiiresti katuse alla, kogu järgnevat tööd saab teha aeglaselt. Me läheme ka seda teed.

Katus

On kaks võimalust: kahekordne kalle või ühe kalle. 3 × 3 vanni jaoks võite kasutada kõige lihtsamat varianti - üht kallet.

Kui otsustasite selle valikuga, tuleb lagi kohe teha. Vanni jaoks peab see olema isoleeritud, võite valida mineraalvilla (palju kallim ja raskem) või vahtpolüstüreeni (see maksab vähem ja kiiremini). Vaatleme lihtsat võimalust - vahtplastist isolatsiooni. Ta ei karda niiskust, tema jaoks pole vaja kasutada erinevaid auru- ja hüdrotõkkeid.

Vahtplastist isolatsiooni hinnad

vahtpolüstürool PSB isolatsioon

Isolatsioon tuleb paigaldada mitmes etapis:

• naelutage ääristatud lauad laetaladele altpoolt, piisab 20 mm paksusest;
• asetage neile vahtplaadid. Asetage need nii tihedalt kui võimalik, ärge jätke lünki. Vahtpolüstürool on täiuslikult lõigatud spetsiaalse puusepanoaga joonlaua jaoks. Märgistamisperioodi jooksul on ette nähtud mõõtmed 1 ÷ 1,5 cm rohkem - vaht tõmbub paigaldamise ajal kokku, isolatsioon muutub õhukindlaks;
• asetage talade peale kõik lauad, need võivad olla erinevad segmendid, plaadid jne. Nende peamine nõue on taluda katuse paigutuse ajal inimeste raskust. Pärast lõpetamist katusetööd keegi teine ​​ei kõnni katusel.

Kui katus on viilkatus, siis tehke ajutine lagi ja soojustamist saab teha hiljem. Kas kõik on valmis? Olgu, ehitame katuse.

Kõik, kiireloomulised tööd tehtud, palkmaja saab talveks jätta. Selle aja jooksul vann kahaneb, suhteline õhuniiskus stabiliseerub looduslike väärtustega. Kui on soov oma supelmajas kiiremini pesta, jätkake ehitustöid.

Väikese vanni jaoks ei ole vaja lagasid paigaldada. Põrandatalade vahe on ühe meetri piires, võtke kolmkümmend lauda, ​​need ei vaju.

Oluline märkus – ära vajuta põrandalaudu suure pingutusega, need võivad märjana paisuda.

Väga soovitav on teha vee äravooluks põrandast väike kloon leiliruumi riiuli suunas. Sellesse kohta võite paigaldada resti või jätta selle nii - vesi leiab ikkagi praod ja lahkub. Spetsiaalseid vee väljalaskeavasid pole. Esiteks võimaldavad sammasvundamendid vett probleemideta maasse imbuda. Teiseks tähendab väike vann väikest kogust vett. Põranda kallutamiseks pane põrandataladele puitvooderdised, tee põranda kalle väikeseks, sobi 2÷3°.

Video - kuidas vannis isolatsiooniga põrandat teha

Juhtmed

Peamine nõue on rangelt järgida PUE (elektriseadmete paigaldamise reeglid) sätteid. Anname mõned praktilised nõuanded.

Video - vanni juhtmestik

Video - Valgustus vannis

Akende ja uste valmistamine iseseisvalt on keeruline, lisaks kogemustele on vaja ka spetsiaalseid seadmeid ja masinaid. Palju mugavam on osta valmistooteid, sealhulgas metallplastist. Nende installimiseks peate tegema mitu järjestikust toimingut.

Samm 1. Olemasolevad avad on vaja mõõtu joondada, palkmaja ladumise ajal ei lõikanud keegi iga tala läbi. märk seinale lineaarsed mõõtmed avad ja bensiini- või elektrisaag, lõigake ära mõõtmetest väljaulatuvate vardade otsad.

2. samm Laudadest 50 × 150 mm tehke akende ja uste jaoks karbid. Neid pole vaja naelu koguda, piisab, kui lüüakse tavalised naelad mööda otsasid. See on väga oluline - palkmaja kokkutõmbumiseks jätke ülemise puidu ja kasti vahele 3 ÷ 4 sentimeetrit. Mitte enam, vann on madala kõrgusega.

3. samm. Sisestage ettevalmistatud karbid avadesse ja kinnitage need naelte või isekeermestavate kruvidega. Isoleerige kasti ülaosas olev vahe, võite kasutada puksiiri või montaaživahtu.

Video - maja avade valmistamise omadused baarist enne akende / uste paigaldamist

Video - Puitmaja korpus, aknaavad

Aknad ja uksed sisestatakse tavapärasel viisil. Nüüd saab hakata sisemust trimmima ja välisseinad.

Alustame sisemistest osadest. Leiliruumi ja pesemist tuleks kasutada ainult looduslik vooder, puhkeruumi jaoks võite kasutada mis tahes muid materjale alates vineerist või OSB-st kuni plastvoodrini. Vaatleme näiteks voodrit kasutades mantlitehnoloogiat, kõigi teiste materjalidega on lihtsam töötada.

See on oluline operatsioon, mis nõuab suurt hoolt. Raami jaoks kasutage liiste 20 × 50 mm, tehke eelmärgistus. Sein peab olema tasane, kõik suured punnid tuleb kõrvaldada.

Samm 1. Naelutage äärmised liistud nurkades taseme alla, tõmmake nende vahele köis ja paigaldage ülejäänud liistud mööda seda, nende vaheline kaugus on 40 ÷ 50 cm.

2. samm. Kontrollige põranda ja lae vahelist kaugust vanni nurkades. Kui on erinevus, kõrvaldage see esimese ja viimase voodrirea abil. Voodri, põranda ja lae vahele jäta väikesed vahed (1÷2 cm). Praod kaetakse põrandaliistudega. Lagede põrandaliistud(baguette) küünte voodri külge, mitte lakke, vastasel juhul on seinte suuruse kõikumise ajal võimalik naha deformatsioon.

3. samm. Voodri kinnitamiseks kasutage 1,5 ÷ 2 cm pikkuseid naelu, peate need lööma voodri soonde.

Voodri kinnitamine kleimeriga

Välisvooderduse jaoks võite kasutada mis tahes materjale, tööetapid on tavalised. Kui vann on väike ja odav - valige odavad materjalid. Kaasaegne ehitustehnoloogia lase neil olla ilusad ja hea kvaliteet. Aknad ja uksed viimistletud plaatribadega.

Video - isetegemise vann baarist

Kuidas baarist oma kätega vanni teha, sest selle ehitamine on tõsine ja aeganõudev asi. Selleks, et mitte segadusse sattuda, tuleks hoolikalt relvastada kogenud ehitajate teadmiste ja nõuannetega.

Puidust vann baarist

Kõigepealt peate otsustama materjali valiku üle, millest konstruktsioon püstitatakse. Baarist saate oma kätega vanni ehitada. See materjal on täna võitnud paljude fännide tunnustuse ja räägib sellest meelitavalt.

Miks eelistatakse vanni ehitamist baarist? Algajale puusepatöös on kõige vastuvõetavam variant selle materjaliga vanni ehitamiseks.

Lisaks madalale hinnale on sellel tervete ja ümmarguste palkide suhtes mitmeid vaieldamatuid eeliseid:

• Selle materjaliga ehitamine on palju lihtsam. Kui teil on abiline, pole vaja palgatud spetsialiste kaasata, kuna vanni baarist logimise tehnoloogia on lihtne ega nõua puusepatöö oskusi.
• Palkvannide ehitamisel on võimalik osta lisamaterjali, kuna hooned kerkivad - ehitusprotsess sellest ei kannata. See on suur pluss, kuna sorteerimise ja edasiste ettevalmistuste käigus võib teatud koguse materjali tagasi lükata.
• Erinevalt ehitusest on baarist vanni ehitada palju ökonoomsem palksaun või valmis palkmajade kokkupanek. Ümarpalkidest vanne ei soovitata osta, kuna need ei ole vastupidavad ja pärast mitmehooajalist kasutamist paljastavad mitmed varjatud vead.
• Tala on mugav ka seetõttu, et võimaldab projekteerida keerukaid hooneid. Suurused võivad olla kõige erinevamad. Erinevate osade kudumismeetodite kasutamisel on võimalik ehitada mitte ainult väikeehitisi, vaid ka grandioosseid projekte.
• Kokkutõmbumise poolest annavad puidust valmistatud puitvannid oma palkidest analoogidele märkimisväärse edumaa. See on vaid 5-10 cm. Seega ei üllata, et supelmaja on poole meetri võrra madalamaks muutunud.

Kuidas puitu valida

Oma kätega baarist vanni ehitades eeldatakse, et see teenib kaua aega, ja sellest ei saa mitu aastat käsitööd. Seetõttu on vaja materjali jaoks toorainet valida täie tõsidusega. Võimaluse korral tuleks tooraine koristada talvel ja puhata vähemalt aasta.

Seda seletatakse järgmiste argumentidega:

• Puidu vastupidavus sõltub otseselt vaigu ja looduslike antiseptikumide kontsentratsioonist. "Talvistes" toorainetes on sellised ained ja elemendid suurusjärgu võrra suuremad kui "suvistes" toorainetes.
• Suvel või sügisel kogutud tooraines on kergemini seeditavaid orgaanilisi aineid, mistõttu on see haavatavam erinevatele lagunemist põhjustavatele mikroorganismidele.
• Tsaari-Venemaal ja enne Teise maailmasõja algust hakati puitu üles raiuma ainult talvel, see jäeti vähemalt aastaks puhkama ja alles siis suunati töötlemisele.

Tuleb märkida, et männist toormaterjali eelistatud valik latist puitvanni ehitamiseks on tingitud sellest, et sellel on võrreldes lehisega väiksem soojusülekanne. Viimase osas kasutasid esivanemad seda vanasti vundamendi asemel või panid kütmata hoonetesse krooni.

Materjali sorteerimine ja suuruse määramine

Selleks, et puidust isetegemise vann seisaks mitu aastakümmet ning seda saaks kasutada lapsed ja lapselapsed, peate materjali sorteerimisel olema hoolikas. Ehituseks sobimatu puit tuleb hoolikalt tagasi lükata. Muidugi pole taevas midagi igavest, kuid lihtsaid reegleid järgides saate hoone eluiga nii palju kui võimalik pikendada.

Järgmisi materjale ei tohi kasutada:

• Sügavate pragudega puit on välistatud, kuna see on esimene kandidaat lähitulevikus mädanema. Sellist puitu on parem kasutada muudel eesmärkidel.
• Puidu pinnal on silmnähtavad lagunemise jäljed, isegi väikesed. Visuaalselt äratuntav. Sinise olemasolu puul on selge märk kõdunemise algusest. Te ei tohiks sinist eemaldada, see meetod eemaldab selle välismärgi vaid korraks.
• Kui puitu ründavad putukad, on seal jälgi erinevate putukate elutegevusest: ussiaugud või puu sisse viivad augud - see tähendab, et puu on nakatunud ja kahjureid tõenäoliselt ei õnnestu hävitada.

Igaüks, kes on puiduga töötanud, teab seda ideaalne materjal selles piirkonnas raske leida. Enamasti rikutakse kas tootmistehnoloogiat või hoiutingimusi – see kõik jätab oma jälje. Kui materjali sorteerimisel tuleb vastu kumer isend, siis ei tasu seda ehituses kasutada - leiliruumi pole kellelgi pilusid vaja.

Otsa lukud ja lõiked

Konstruktsioonielementide ühendamine on puitehitistes peamine.

Kudumisosade jaoks on rohkem kui kakssada võimalust, mida rahvasuus nimetatakse lõigeteks ja lukkudeks. Sõlmed on järgmist tüüpi: ots, nurk T või L-kujuline, ristikujuline.

• Otsühendus on ühendus, milles osa pikeneb. Kudumine toimub sel juhul siledate või sakiliste ülekatetega, kasutades naelu. Täiendava jäikuse tagamiseks töödeldakse neid liimi, poltide, kiilude või naeltega.
• T-kujulised sõlmed saadakse siis, kui tala üks ots on ühendatud teise keskosaga.
• Ristühendusi nimetatakse kald- või täisnurga all olevate osade ühendusteks. Tavaliselt kasutavad nad kudumeid, millel on sirge pool puu ja maandumine ühes pesas;
• Nurgaühendused on sellised ühendused, milles kudumine toimub kahe osa otstega. Varraste otsad on töödeldud läbivate, mitte läbivate naeltega. Nad võivad kasutada ka poolpuidust kattekihti.

Vannidetailide kudumiseks pole vaja kasutada keerulisi sõlmi. Tema jaoks sobivad lihtsad valikud, mida on mootorsaega lihtne teostada. Lõigete ettevalmistamise protsessi kiirendamiseks ja lihtsustamiseks tuleks nende märgistamiseks kasutada malle.

Praktiline osa - tehnikad ja teostusmeetodid

Pärast vundamendi settimist tuleb see ette valmistada hüdroisolatsiooniks. Selleks kandke pinnale hüdroisolatsiooni mastiks nt bituumen. Panen katusekattematerjali või mõne muu selle analoogi ribasid. Soovitatav on seda toimingut korrata.

Nüüd algab kõige tähtsam - ehitame baarist vanni. Jätkame krooni paigaldamisega - selle kaks esimest rida koosnevad ribast, mille mõõtmed on 200x200. Seejärel kasutatakse latti 150x150. Detailides tuleb lõiked ette teha. Krooni alumine rida on eelnevalt töödeldud masintöötlemise või muu antiseptiga.

Peate töötlema ainult tala külge, mis asub vundamendil. Alumist rida pole vaja vundamendi külge kinnitada: ehitatud konstruktsiooni raskuse all kinnitatakse kroon kindlalt. Lisaks, kui seda on vaja tulevikus välja vahetada, on seda ülesannet lihtsam täita.

Krooni esimesele reale asetatakse kütteseade. Ehituspoodides müüakse selleks otstarbeks spetsiaalseid ribasid - paeldžuuti. Võite kasutada ka meie esivanemate kasutatud materjale: taku ja sammalt. Isolatsioon paigaldatakse ülekattega, nii et see ripub veidi, üle 10 cm ei tohiks kattuda - edaspidi kasutatakse seda ülejääki pahteldamiseks.

Pärast krooni teise rea paigaldamist on vaja see kinnitada metalltihvtide või puidust tüüblitega. Selleks puuritakse kinnitusava läbimõõdu jaoks kinnitusavad. Puurimine võib olla nii eelpuuritud kui ka kohapeal.

Järgmised read virnastatakse ja fikseeritakse sarnaselt. Vanni kahte ülemist tala pole vaja tihvtide või tüüblitega kinnitada, seda tehakse alles pärast konstruktsiooni kokkutõmbumist.

Aknad ja uksed - teeme avasid

Akende ja uste avad tehakse kahel viisil:

• Esimene viis näeb ette ukse- ja aknaraamide paigaldamise palkmaja ehituse käigus. See meetod on töömahukam. Puidu ladumine toimub kastide mõõtmeid arvestades. Ukseraamide paigaldamiseks taladele tehakse sälgud-okkad.
• Teine variant näeb ette avade teostamise pärast palkmaja ehitamist. See meetod on ratsionaalsem, kuna saagimine toimub pärast palkmaja kokkutõmbumist. Selle võimaluse rakendamiseks on vaja teha puidu sisselõiked, mis hõlbustavad ukse- ja aknaavade saagimist.

Meetodi valik on individuaalne, kuid esimese võimaluse kasutamisel on võimalikud negatiivsed tagajärjed. Kui kahanevad vannid ukse ja aknakastid võib viltu minna.

Teise variandi puhul tehakse avad pärast palkmaja kokkutõmbumist järgmiseks aastaks ja moonutused pole sel juhul enam kohutavad.

Pragusid ei ole vaja pahteldada, ainult püstitatud hoone, sest palkmaja peab kõigepealt kokku tõmbuma: settima kuus kuud

Pärast vanni palkmaja valmimist valmistatakse see ette "talvitamiseks". Selleks laotakse sellele paksud lauad ja neile ruberoid, kiltkivi või muu sarnane materjal.

Puidust vanni soojustus

Pärast palkmaja kokkutõmbumist jätkub vanni ehitus. Järgmine samm on pragude tihendamine.

Selle protsessi jaoks vajate haamrit ja tihendit (puidust või metallist). Tööd tehakse kuiva materjaliga, kui taks on märg, siis tuleks tööd edasi lükata, et see täielikult kuivaks. Kui takud või sammal toimivad küttekehana, keeratakse need kimbuks ja surutakse see tööriista abil varraste vahedesse. Lintdžuudi kasutamise korral ei ole pahteldamine vajalik. Selle otsad kinnitatakse klammerdajaga puu külge.

Vanni ehitus baarist on peaaegu valmis, jääb üle vaid katus tõsta, paigaldada vajalikud seadmed, lõpetada viimistlus ja saab pesta.

Palkvann ise: ehitamine, kuidas ehitada, ehitada palkidest vannist palkmaja, kuidas teha

Ise tehke vann baarist 100x100 või 150x150

Enamik inimesi ehituses eelistab looduslikke materjale, nimelt puitu. Baar oli kogu aeg vannide austajate seas väga nõutud, see on tervisele ohutu, praktiline kokku panna ja elegantne. See artikkel aitab teil mõista oma kätega profiiltalast hoone ehitamise funktsioone ja rääkida ka mõnest selle konstruktsiooni ehitamise võimalusest.

Kuidas valida õiget puitu

Enne ehituspuu ostmist peate teadma teatud funktsioone, millele peaksite enne materjali ostmist tähelepanu pöörama.

• Peate puu hoolikalt uurima. Sellel ei tohiks olla pragusid, puit võib kiiresti rikneda.
• Tumedate laikudega materjali pole vaja osta. Laigud näitavad sageli lagunemise protsessi.
• Keelduda tasub kooremardika jälgedega palkidest, ussiaukude olemasolust.
• Materjali madal hind võib viidata selle madalale kvaliteedile.

Kvaliteetne materjal võimaldab teil ehitada ilusa konstruktsiooni ja teha seda lühikese ajaga. Ehitamisel tuleb kõike teha etappide kaupa, mitte kiirustades, et tulemus vastaks kõigile ootustele.

Kuidas ise tala ette valmistada

Puit on looduslik ja kallis materjal, 150/150/6000 tala hind jääb Venemaal vahemikku 7000–9000 rubla. Palkmaja saab ise valmistada, peamiselt talvel.

Pärast saagimist peaks puu mõnda aega lamama, piisab ühest kuust. Pärast seda peate tüvesid hoolikalt kontrollima ja valima kvaliteetsed, ilma mustade laikudeta (mädanik) kooremardika jäljed.

Pärast jätkame baaride puhastamist. Esimene samm on eemaldada koor, kuid mitte kõik. Jätke mõlemale küljele umbes 15 cm koort, see on vajalik lõhenemise vältimiseks. Toorikud tuleb kokku voltida künka peal nii, et palgid ei puutuks kokku maapinnaga, üksteisest vähemalt 5 cm kaugusel.

Enne materjali valimist peate tähelepanu pöörama nii leht- kui ka okaspuudele. Lehtpuude palke on kõige parem panna vanni ehitamisel alumistele ridadele ja okaspuude kohale - neil on parem soojusisolatsioon.

Kuidas tulevast vanni koostada

Vanni ehitustehnoloogia peaks algama projekti koostamisega. Projekt võimaldab väikseima detailini välja arvutada selle ruumi iseloomulikud nüansid.

Vanniprojekti näide

Täpne plaan võimaldab säästa raha, tänu dokumentatsioonile saab omanik täpselt välja arvutada kõigi ehituseks vajalike materjalide koguse.

Projekti koostamisel kaaluge peamisi nüansse:

• Leiliruumis viibivate inimeste arv inimese kohta peaks olema vähemalt 4 m 2;
• Olulist rolli mängib konstruktsiooni asukoht, kui läheduses on järv või jõgi, siis on parem kujundada supelmaja veehoidla lähedal;
• Milliseid materjale lisaks talale endale ehitamiseks kasutate. Need peavad olema kehale kahjutud (looduslikud): kivid leiliruumi, sammal, kanepikanep palkide pahteldamiseks.

Vundamendi ehitus

Vundament peab hästi vastu pidama erinevatele ilmastikutingimustele (pakane, lumi, vihm) ja olema vastupidav. Vundamendi saate ehitada iseseisvalt, ilma professionaalsete ehitajate abita.

Esimene samm on vundamendi materjali kindlaksmääramine, mille valikul võetakse arvesse:

• Tase põhjavesi Asukoht sisse lülitatud;
• Mulla tüüp;
• Võimaluse korral on vaja täpselt arvutada vundamenti mõjutav koormus. See hõlmab hoone enda kaalu, hoone sees olevaid seadmeid, inimeste kogumassi, kes saavad samal ajal leiliruumis viibida;
• Samuti on oluline määrata mulla külmumise sügavus talvine aeg aasta.

Vanni ehitamisel kasutatakse sageli mitut tüüpi vundamenti:

Teibi alus

Seda tüüpi sihtasutus on klassikaline versioon, seda kasutatakse vannide ja muude konstruktsioonide ehitamiseks.

Ribavundament toimub:

Esimene neist on monoliidist valmistatud lint, see asub piki kogu tulevase vanni perimeetri alust, mille keskel on sillused, mis toetavad hoone kandvaid seinu. Selle vundamendi protsess on kaeviku kaevamine ja teki paigaldamine. Enne betooni valamist on vaja paigaldada metallarmatuur.

Kokkupandava lintvundamendi saab püstitada, kui tulevase vanni lähedal on juurdepääsutee. Mobiilsed betoonplokid kaaluvad üsna palju, selleks kasutatakse kraanasid.

vundamendi sambad

Seda vundamenti kasutatakse sageli üleujutatud piirkondades, et säästa raha - kuna see ei nõua suure hulga materjalide kasutamist.

Sammastega vundamendi ehitamiseks on vaja tulevase konstruktsiooni perimeetrit kaevata vähemalt 6 identset süvendit. Pärast seda, kui see on valatud betoonmört peamiselt kivilisanditega, püstitades seeläbi sambaid. Tugede vaheline kaugus peaks olema vähemalt 1,5 meetrit.

Sammas vundament jaotab konstruktsiooni raskuse ühtlaselt ja suudab toetada mitme korrusega hoonet. Vundamendi sambad takistavad vee sissepääsu üleujutuse ajal.

vaivundament

Vaiad kasutatakse sageli kaldkaldega piirkondades.

Kui kohapeal pole aega ja võimalust kalle korrigeerimiseks, tulevad nad appi kruvivaiad. Saate need paigaldada ilma raskusteta, mitu meest kõigest 3 päevaga.

Kruvivaia, väliselt sarnane vardaga, see on õõnes ja valmistatud vastupidavast metallist. Ülemine kiht varras on kaetud spetsiaalse korrosioonivastase ainega, nii et sissekeeramisel (kriimustuste tekkimisel) korrosiooni ei teki.

Esimeste kroonide panemine

Pärast erektsiooni ja täielik kuivatamine vundament, võite alustada esimeste kroonide panemist, see pole keeruline, peamine on kasutada hoone taset.

Esimene samm on kontrollida esimese palgi tasasust, selleks peate kasutama loodi (mitte silma järgi, nagu paljud teevad). Täiesti ühtlane tala aluses on kogu konstruktsiooni eduka ehitamise võti.

Esimene kroon peaks olema palju paksem kui kõik järgnevad, kõik järgnevad toetuvad sellele. Kogenud ehitajad väidavad, et esimene kroon peaks olema 20/20 cm sektsioonidega ja kõik teised asetatakse selle kohale, mitte vähem osadega 15/15 cm.

Esimesed kroonid tuleb asetada mitte vundamendile endale, vaid eelnevalt kinnitatud 1,5 cm laiustele puitaedadele.See hoiab ära niiskuse ja lagunemise ning pikendab selle kasutusiga.

Enne puu voltimist peaksite teadma, et te ei saa seda tihedalt teha, aja jooksul istub see maha ja paisub veidi. Alumist tala pole vaja kinnitada - kõigi kõrgemate ridade surve tagab selle hea fikseerimise. Kui vanni alumine raam tuleb välja vahetada, ei ole vaja kogu konstruktsiooni lahti võtta ja eemaldada tuleb ainult alumine rida.

Müürimine

Kui seinte latid pole eelnevalt töödeldud, tasub seda teha, selleks on puu kaetud spetsiaalse kaitsevahendiga, hoiab ära tulekahju ja kaitseb kahjulikud putukad. Palkide valikul tasub eelistada sõlmedeta palke, kuna see võib nõuda täiendav töötlemine materjalist.

Enne seinte kokkupanekut peaksid kõik teadma - seda saab teha kahel viisil:

Ülejäänud osadega talade paigaldamine hõlmab palkide otste paigutamist horisontaalsele pinnale. Jäljeta lebab palk üksteise lähedal ilma väljaulatuvate otsteta. Vaatame igaüks neist samm-sammult.

Vann ilma väljaulatuvate palkide jäänusteta nõuab vähem kulutusi kui jäägiga, teise jaoks on vaja üle poole meetri pikkuseid palke kui esimese meetodi müüritise puhul.

Ehituspraktikas on palkmaja ühendamiseks ülejäänud osadega mitu võimalust:

Esimene variant hõlmab ülemise palgi ümmarguse kausi väljalõiget, mille järel asetatakse sellesse järgmine põikipalk.

Teine variant sarnaselt esimesele, ainult kauss on nikerdatud palgi põhja.

Kolmas viis on kahe eelmisega võrreldes olulisi erinevusi. IN sel juhul ristkülikukujulised sooned tehakse mõlemal küljel umbes veerandi pikkusest.

Esimesele reale tuleb panna isolatsioon, sageli kasutatakse sammalt või taku. Pärast teise rea paigaldamist kinnitage see, seda saab teha kahel viisil, kasutades metallist tihvte, puidust tüübleid.

Pärast kõigi kroonide paigaldamist peaksite teadma, et paar viimast pole fikseeritud, kuna need annavad aja jooksul stiili. Peal on laotud laetalad.

pahteldamise pilud

Vanni ehitus hõlmab pragude tihendamist. Eksperdid ütlevad, et see pole vajalik, kuna puitkonstruktsioonid, eriti vannid, paisuvad, siluvad praod. Kui seinu ei pahtelda, siis kui pikka aegaÄrge kasutage leiliruumi, siis kuivavad selles olevad palgid, mis vähenevad, nii et peate ikkagi praod pahteldama.

Pragude tihendamiseks kasutataval materjalil peavad olema järgmised omadused:

• See imab hästi niiskust;
• Hoidke soojas ja laske õhku läbi;
• See ei tohiks moodustada hallitust, putukaid;
• Materjal peab ideaalselt taluma temperatuurikõikumisi;
• See peab olema keskkonnasõbralik.

Väga sageli kasutatakse puitkonstruktsioonide pragude tihendamiseks selliseid materjale nagu lina takud, soosammal, takud, sfagnum või kanepikanep. Kõik need materjalid imavad hästi niiskust ja kaitsevad hoonet soojakadude eest.

Leiliruumi katus võib olla ühekaldeline ja viilkatusega. Vanni jaoks kasutage baarist 6x6 sageli viilkatus, see sobib suurepäraselt meie riigi ilmastikutingimustega (selle alla saate paigutada - pööning, pööning).

Väikese leiliruumi jaoks 6x3 baarist saate kasutada kuuri katus, enne selle paigaldamist peate eelnevalt mõtlema isolatsioonile. Soojenemist saab teha kahel viisil, nimelt kasutades mineraalvilla või vahtu. Mineraalvill on palju kallim ja seda on raskem paigaldada. Polyfoam on palju odavam, selle paigaldamine võtab palju vähem aega.

Uste ja akende paigaldus

Uste ja aknaraamide paigaldust saab teha paralleelselt seinte ehitamisega või pärast seda. Ehitamisel ärge unustage, et supelmaja aja jooksul settib, nii et akende paigaldamine paralleelselt ehitamisega võib olla väga riskantne.

Kui hoone on valmis, võite jätkata aknaraamide paigaldamisega. Kui varem akende alla jäänud kohad osutusid väiksemaks kui raam ise, siis saab neid lõigata mootorsaega.

Leiliruumi aknad plastikust või koos puitraamid. Ukse osas tuleks eelistada puitu ning paigaldamisel tuleb meeles pidada, et isegi töödeldud puitpind paisub suure niiskuse korral ja kahaneb ebapiisava niiskuse korral.

Puidust ukse all peab olema väike künnis, mis hoiab ära soojakadu. Leiliruumi küljel asuv ukse käepide peaks olema puidust, metallist võite põletada.

Ehitusettevõtte spetsialistide poolt baarist konstruktsiooni ehitamine. Kas parem on seda ise teha või palgata professionaalid?

Loomulik kokkutõmbumine, sisetööd

Vanni viimistlemine sees olevast baarist tuleks teha kohe pärast konstruktsiooni istumist. Pärast ülemiste külgtalade paigaldamist tuleks konstruktsioon katta kiltkiviga ja jätta vähemalt kuueks kuuks kasutamata, eelistatavalt talvel.

Kuue kuu pärast eemaldatakse kate, seejärel kaetakse püsikatusega, paigaldatakse aknad, uksed ja tehakse sisetöid.

Kasulikud näpunäited vanni ehitamiseks ilma spetsialistide abita

Kui teil pole ehituses praktikat, tuleks sel juhul eelistada väikeseid vanni, mille suurus on 3,5 / 3,5 meetrit, sinna mahub 3-4-liikmeline perekond, samas kui selle varustus võib koosneda riietusruumist, pesemisest. ja paar muidugi.

Kui teie privaatne ala on väike, saab sel juhul vanni kombineerida majapidamisruum, väga sageli on suveköögi külge kinnitatud leiliruum.

Parem on selline struktuur olla saidi sügavuses, nii et naabrid ei segaks teie puhkust.

Kogenematul ehitajal on parem eelistada lintvundamenti, kui pinnas seda võimaldab.

Seinad, nii seest kui väljast, ei vaja spetsiaalset katmist, äärmuslikel juhtudel saab seda teha lakiga, antiseptikumiga

Paljud arvavad, et vann on kallis rõõm, pealegi on see topelttalast ehk looduslikust kallist materjalist. Mitte igaüks ei arva, et saate ise toorikud teha ja seejärel leiliruumi ise ehitada, saades seeläbi odavalt naturaalsest puidust täisväärtusliku vene vanni, mis rõõmustab teid aastaid.

Kuidas oma kätega baarist vanni ehitada: video, tehnoloogia, samm-sammult juhised

Vanni ehitamine baarist: materjali eelised ja palkmaja ehitamise etapid

Selles artiklis käsitleme vanni ehitamist baarist. Miks just see materjal? Sest puu on paljude sajandite jooksul selles küsimuses oma paremust suurepäraselt tõestanud. Baar on ehituses kõige mugavam, kuid vaatame lähemalt selle eeliseid:

Foto puidust saunast

Materiaalsed eelised

1. Populaarsus. Tänu sellele kvaliteedile on seda lihtne ja lihtne leida ning, mis kõige tähtsam, valida õige projekt. Paljude diagrammide ja jooniste olemasolu lihtsustab teie enda tööd oluliselt.

Näide baarist sauna joonisest

1. Kerge kaal. See tähendab, et tugevat vundamenti pole vaja, mis võimaldab oluliselt säästa.
2. Lihtsus paigaldustööd. Seda ehitusmaterjali on lihtne kokku panna. Ja erinevalt palkidest saab seda koguda kohe maapinnal, mitte eraldi ettevalmistatud platsil koos järgneva transpordiga.
3. Kõrge soojussäästlikud omadused. Väga oluline punkt leiliruumi toimimises, mis peaks ideaalselt soojust hoidma. Vastasel juhul on kütusematerjalide maksumus väga kõrge.

Halb soojusisolatsioon toob kaasa suure küttepuude kulu

1. Minimaalne kokkutõmbumine. See tähendab, et tema enda rõhu all deformatsioonimuutusi praktiliselt ei toimu.
2. Taskukohane hind. Puit, kuigi iseenesest kallis, on erineva töötlemisastmega toodete ja erinevate puuliikide vahel väga suur hinnavahe. Nii et saate alati midagi valida vastavalt oma eelarvele.
3. Ökoloogiline puhtus. Leiliruumi tervendav toime on veelgi olulisem, kui olete ümbritsetud täiesti looduslikest materjalidest.

Harmoonia loodusega

Kõigi ülaltoodud omaduste kombinatsiooni tõttu on baarist vannide ehitamine oma äärelinnade omanike seas väga populaarne.

Ehitustööd

Baarist vanni ehitamine ei alga mitte kaevamisest, vaid sorteerimisest. Kuna madala kvaliteediga materjali kujundusse sattumine võib kaasa tuua kõige ebasoovitavamad tagajärjed.

Sorteerimine

Et end tulevikus ebameeldivate üllatuste eest kaitsta, peaksite järgmiste tunnustega tooted edasi lükkama:

• Märkimisväärse sügavusega praod. Selline kiir võib peagi täielikult lõheneda.

pragu puidus

• Seente, lagunemisjälgede ja kahjurite esinemine. Alanud protsess viib oma töö lõpuni.

sinised plekid puidul

• Deformatsioonid piki telge. Tala peab olema tasane ja sileda pinnaga. Vastasel juhul tekivad müüritises praod, mis on täiesti vastuvõetamatu.

Näpunäide: seentest või putukatest mõjutatud tooted tuleb kohe põletada. Vastasel juhul on oht ülejäänud materjalile kahjustada. Deformeerunud proove saab ka pärast hoolikat töötlemist aluses kasutada.

Hüdroisolatsioon

Palkide betoonile paigaldamise juhised nõuavad kvaliteetset hüdroisolatsiooni, et kaitsta puitu niiskuse eest.

• Sulatatud bituumeni kanname pintsli või rulliga tsemendipinnale.

Vundament kaetud bituumenseguga

• Ülevalt, pärast bituumeni kõvenemist, katame katusekattematerjali kihi.

Hüdroisolatsiooniks katmine katusekattematerjaliga

Puidu ettevalmistamine

Kõige levinumad ja lihtne tehnoloogia vanni ehitamine baarist seisneb toodete ühendamises "käpa" meetodil, see tähendab ilma väljuva osata tagaküljel.

Erinevate puidu liitumisviiside võimalused

Edukaks tööks on vaja luua šabloonid ja nende abil teha kõikidele puittoodetele korralikud väljalõiked.

Pöörake erilist tähelepanu aluse külgnevatele detailidele. Neid tuleks töödelda antiseptikuga, raha säästmiseks võite kasutada mootoriõli.

Palkmaja ehitus

Baarist vanni ehitamine on vastutustundlik asi, eriti palkmaja ehitamine ja see toimub järgmiselt:

1. Asetage vundamendi pinnale puidust liistud. See hoiab ära tala liitumise alusega ja loob vajaliku ventilatsiooniavad. See pikendab oluliselt materjali eluiga, kaitstes seda hallituse leviku ja lagunemisprotsesside eest.
2. Paigaldame esimese krooni:

• Paigaldame tala rööbastele.
• Kontrollime hoolikalt selle horisontaalset asendit. Väiksemate kõrvalekallete korral parandame need. Kuna sellest elemendist sõltub ülejäänud konstruktsiooni ühtlus ja töökindlus.
• Me ühendame alusvardad kokku.
• Puidu ja tsemendi vaheline ruum puhutakse paigaldusvahuga.

Näpunäide: parandage kinnitusvahendid alumine kroon ei ole seda väärt. Selle stabiilsuse tagamiseks piisab kogu hoone raskusjõust.

Alumised kroonid puitkarkassist

1. Krooni peale loome isolatsioonikihi.

Selleks sobivad üsna traditsiooniliselt järgmised materjalid:

Pukseerige baarist toodete vahele

Sammal küttekehaks

Samal ajal tuleks takud ja sammal asetada 10 cm külgedele vabastusega, et materjal veelgi tihedalt talade vahesse tihendada. Džuut levib ühtlaselt toote laiusega ja naelutatakse ehitusklammerdaja klambrite või terasnaeltega.

1. Järgmisena paigaldame analoogselt esimesega talad, mille sektsioon on 15 x 15 cm. Kinnitame need tüüblite või raudtihvtide abil läbi eelnevalt ettevalmistatud tühjendusavade. Samal ajal, mida täpsem on aukude läbimõõtude vastavus tihvtide läbimõõtudele, seda tugevam on disain.
2. Viimast ülemist krooni me ei kinnita. Puitvannide konstruktsioon viitab nende eemaldamise võimalusele laetalade paigutamiseks.

Viimistletud puitseinad

Ukse- ja aknaavade paigutus

Paigaldada aknaraamid ja ukseraamid saab teha kahel viisil:

Sel juhul teete puidu paigaldamise käigus augud ja seejärel tasandage avad kettsaega. See ehitustehnoloogia on lihtsam ja ohutum.

Saega saab saavutada täiuslikke tulemusi

1. Palkmaja ehituse käigus.

See on töömahukam ja ohtlikum amet. Fakt on see, et pärast konstruktsiooni ehitamist väheneb see kindlasti. Ja sisseehitatud aknaraamidega võivad seinad viia.

Mis toob kaasa remondivajaduse kohe pärast ehitustööde lõpetamist ja suurendab oluliselt baarist vanni ehitamise lõpphinda.

Viimane etapp

Pärast kogu hoone ehitamist, mille peal on stele, kaetakse neljakümnemillimeetrised lauad katusekattematerjaliga. Selles olekus peab raam jääma vähemalt kuus kuud, et anda vajalik kokkutõmbumine ja omandada lõplik kuju. Peale seda teostatakse põranda paigaldus ja katusetööd.

Vannid ehitame baarist oma kätega

Kui kasutasite vanni küttekehana sammalt või taku, tuleks kohe pärast kokkutõmbumist kõik seinad pahteldada. Protsess seisneb isoleermaterjali väljaulatuvate servade tihedaks löömiseks varraste vahedesse.

Tihendiga tihendustakud

Džuudi kasutamisel pole see protsess vajalik. Kuna see loob üsna tiheda kihi isegi lihtsa ülekattega.

Puit on alati olnud vanni ehitamiseks parim ehitusmaterjal. Sellele aitab kaasa selle tähelepanuväärne soojapidamine, keskkonnasõbralikkus, töötlemise lihtsus ja esteetiline välimus.

Töö hõlbustamiseks ja hoone töökindlamaks muutmiseks on soovitatav kasutada latti. Korrapärase kujuga siledaid ja siledaid tooteid on lihtne paigaldada. Samuti on materjali ostmisel lihtne eelnevalt välja arvutada, kui palju maksab latist vanni ehitamine.

Vann baarist, kasutusvalmis

Vanni ehitamine baarist: ehitustehnoloogia, isetegemise video paigaldusjuhised, foto

Ise-ise tehnoloogia baarist vanni ehitamiseks

Tala valimine vanni ehitamiseks

Vann profiilpuidust

Nagu me juba ütlesime, saab vanni ehitamiseks mõeldud baari profileerida ja liimida. Mõlemal saematerjali valikul on oma eelised ja puudused, mida me nüüd kaalume.

Profileeritud puit

Profiilpuit valmistatakse palgist või eelnevalt ettevalmistatud püstolikelgust. Esimesel juhul töödeldakse palki spetsiaalse masina abil neljast küljest vajaliku sektsioonini. Palgist saetud profileeritud pruss on kvaliteetne ja talade liitekohad valmistatakse kohe ette (tavaliselt on tegemist “okas-soonele” ühendusega). Mis puutub püstolivankrist tala valmistamiseks, siis tehnoloogia on praktiliselt sama, sest. kelk on saematerjal, mille kaks vastaskülge on tasased (need lõigatakse spetsiaalsel masinal).

Tuleb märkida, et väga sageli ei kasuta suvised elanikud vanni ehitamiseks ümarat palki või puitu, vaid püstolivankrit, mis sobib mugavalt ja millel on kõrged tugevusomadused.

Mis puudutab profiilpuidu eeliseid, siis need hõlmavad järgmist:

• Materjali keskkonnasõbralikkus
• Madalam materjalikulu ja vastavalt madalamad kulud sauna ehitamiseks (ca 25% kokkuhoid)
• Atraktiivne baari välimus
• Materjali vastupidavus (töödeldud puit kestab üle 20 aasta)
• Kõrged soojusisolatsiooni omadused
• Kiire ja lihtne vanni paigaldamine (kuna tootja lõikab kohe välja spetsiaalsed alused puit vastavalt projekteerija tüübile)
• Profiilpuitu ei saa viimistleda dekoratiivmaterjaliga
• Talal on väike kaal, mis eeldab kerge vundamendi ehitamist (ja see säästab jällegi aega ja raha)

Profileeritud saematerjali puuduseks (võrreldes liimpuiduga) on pikem kokkutõmbumine (umbes 6 kuud) ja see on vastuvõtlikum sademete negatiivsetele mõjudele.

Liimpuit

Vanni ehitamiseks mõeldud liimpuit luuakse mitmes etapis. Esimesed lamellid ( puuplangud) kontrollitakse defektide suhtes, mis koheselt eemaldatakse. Pärast seda kuivatatakse lamellid materjali niiskusesisalduseni mitte üle 15%. Edasi liimitakse materjal kokku, pressitakse spetsiaalsetes masinates ja valmis liimitud talas lõigatakse välja kinnitusdetailid.

Liimpuit võib olla erineva kvaliteediga, mida tähistavad puu homogeensus/heterogeensus, defektide olemasolu ja liimi tüüp. Viimast tuleb täpsemalt arutada, sest. liimpuidu loomiseks mõeldud liim võib olla erineva kvaliteediga. Materjali vastupidavus ja tugevus sõltuvad liimi kvaliteedist. Kui puidu ettevalmistamisel kasutati melamiin- või resortsinoolliimi, on puidul kõrge kvaliteet mis mõjutab selle hinda. Kui puidu ettevalmistamisel kasutati polüuretaanliimi, oli saematerjalil tõenäoliselt liimimise ajal kõrge niiskus, nii et pärast vanni ehitamist võib liimpuit hakata kihistuma.

Samuti tuleks märkida seda tüüpi liimi kui "EPI". See liim on saadaval kõvendi ja liimina, millel mõlemal on kõrged nakkeomadused ja liimpuidu tootjad kasutavad neid üha enam.

Liimitud talade eelised on järgmised:

• Materjali kokkutõmbumine puudub
• Materjali kõrge vastupidavus
• Vanni kiire paigaldamine
• Kerge kaal ja atraktiivne välimus

Liimtalade puuduseks on materjali kõrgem hind ja paljude madala kvaliteediga toodete olemasolu turul.

Juhime teie tähelepanu ühele olulisele puudusele, nii liimpuit kui ka tavaline profiilpuit - nendest materjalidest on vannis võimatu rekonstrueerida (st seinu lammutada või supelmaja pealisehitust ehitada).

Vanni ehitamine baarist

Vanni ehitamine baarist

Vanni ehitamine baarist oma kätega on ehitamisega võrreldes suhteliselt lihtne protsess telliskivi vann või vannid palkmajast. Tuleb märkida, et puidutootjad saavad teile viivitamatult pakkuda tasu eest vanni ehituse oma ettevõtte spetsialistide poolt. See ei tähenda, et see oleks halb valik, sest. vann ehitatakse kiiresti, tõhusalt ja mis kõige tähtsam - vastavalt teie projektile.

Samuti juhime teie tähelepanu asjaolule, et oma kätega baarist vanni ehitamine võib võtta palju aega. Selle põhjuseks on vundamendi 2-3-nädalane kõvenemine, samuti tala kokkutõmbumine, mille järel on lubatud vanni sisemus dekoratiivmaterjalidega viimistleda.

Oma kätega baarist vanni ehitamise tehnoloogiat pole eriti mugav kirjalikult pakkuda, sest. Visuaalset teavet on lihtsam mõista ja meelde jätta. Seetõttu pakume teile järgmisena videoõpetust. enese püstitamine isetegemise palkvannid ja nüüd anname teile mõned näpunäited, mis oma vanni ehitamisel kasuks tulevad.

Vanni ehitamise näpunäited:

1. Valige õige vundament. Kuigi palgivann on lihtne ehitis, mida saab püstitada sambale või vaivundament palju oleneb mulla omadustest. Näiteks kui teie saidi pinnas on pundunud, on isegi kerge vanni jaoks vaja ehitada plaat või riba vundament.
2. Kui otsustate puitu ise laduda, tehke seda ventilatsiooniava täiendava isolatsiooniga palkmaja pahteldamiseks kasutatavate materjalide (džuut või lina) abil.

Videoõpetus baarist vanni ehitamiseks

Juhime teie tähelepanu visuaalne video näide oma kätega baarist vanni ehitamisest:

See on kõik, mida tahtsin teile öelda oma kätega vanni tala valimise ja sellest materjalist vanni ehitamise kohta.

Aitame teil SINU juurde üle minna isikliku krundi maastikukujundusega ning maamaja kui terviku ehitamise ja korrastamisega.

Vanni ise ehitamine liimpuidust ja profiilpuidust

Kindlasti olete vähemalt korra elus saunas käinud, sest see on suurepärane koht lõõgastumiseks või sõprade ja perega aega veetmiseks. Oma vanni ehitamine on hea lahendus, kui oled eramaja või suvila omanik, sest täna tänu suurepärane valik ehitusmaterjalide turul ja tohutul hulgal teavet võrgus, saate ehituse hõlpsalt realiseerida. Ja meie artiklis anname teile vajaliku teabe.

Kui teil on soov alustada oma vanni ehitamist, peate kõigepealt otsustama selle asukoha üle. Loomulikult peab sul selleks olema tükk maad – vähemalt suvila. Kui maad pole, peate esmalt sellest küsimusest hämmingus olema.

Meie saidil määrame tulevase vanni asukoha. Sest kuna tegemist on tulekahju seisukohalt ohtliku objektiga, peab supelmaja asuma peahoonetest eraldi. Kõige rangemad nõuded vanni asukohale kehtivad dacha kogukondades või SNT-s.

Normide kohaselt peaks vann asuma elamutest 8 meetri kaugusel ja naabritega tarast vähemalt 1 meetri kaugusel. Lisaks peate tähelepanu pöörama asjaolule, et hoone ei varjaks naaberala. Noh, kui teil veab ja koht piirneb veehoidlaga, siis on patt mitte ehitada oma supelmaja selle kaldale.

Seega, olles asukoha otsustanud, läheme otse vanni enda juurde. Kõigepealt peate koostama ehitusplaani. Kõige ökonoomsem variant võib sisaldada ainult kahte ruumi - riietusruumi ja leiliruumi-pesuruumi.

Vanni talade arvutused

Otsustasime vanni asukoha kohapeal, koostasime selle eskiisplaani ja otsustasime, millisest materjalist see oleks (lisaarvutused - puittala näitel, mille sektsioon on 150 mm * 150 mm).

Nüüd peame oma projekti üksikasjalikult kirjeldama ja võrdlema soove võimalustega, s.t. arvuta kõik välja.

Optimeerime hoone välismõõtmed standardsed suurused ehitusmaterjalid jäätmete vähendamiseks. Tala jaoks on see suurus 6 m, seega võtame välismõõduks 6 m x 5 m. Miks 5 m kõrgusel ütlen veidi madalamal. Nagu öeldud, siis välisseinte paksus on 150mm.

Arvestame vanni kõrgusega kroonides. Oletame, et tahame puhtal kujul 2 m kõrgust, mis on vanni jaoks täiesti piisav. Kõrgus, mille põrandatalad, põrand ja lagi “söövad”, on vastavalt 150mm + 50mm + 40mm = 240mm. Lisame selle soovitud juurde, saame 2240mm, jagame tala kõrgusega 150mm ja saame 2240/150 = 14,93 rida või krooni. Ümardamine sisse suur pool ja tala kokkutõmbumiseks loeme 6%, ruumi lõppkõrguseks saame 15 rida * 150mm-6% -240mm = 1875mm. Võttes arvesse kokkutõmbumist, selgus, et sellest ei piisa, nii et lisame veel ühe rea ja loendame uuesti 16 rida * 150mm-6% -240 = 2016mm - nõustume! Järgmisena vaatame sisemisi vaheseinu, mille valmistame latist, mille sektsioon on 100 * 150 mm. (150 mm kõrge, et see sobiks välisseintega).

Laotame kõik seinad ja vaheseinad tasapinnale, st. joonistame igaüks eraldi ja arvestame saematerjali mahtu. Näide - arvestame seina 1 (kus on välisuks).

Pange tähele, et ukse asukohta seinas ei valitud juhuslikult. Nagu juba mainitud, on saematerjali standardpikkus 6m, nii et uksest parempoolne sein osutub peaaegu jäätmevabaks (palgi lõikame pooleks). Parem on lugeda tervete ribadena, sest. ostad need ka tervelt, kuue meetri pikkused. Me ei unusta ka "kärbeid" ja kirjutame eraldi veergu. Alustame:

1. sein

1., 16. rida - 2 tala (5m). Ülejäänud on 2 1 m pikkust kaunistust.

2.-15. rida uksest paremal - 13/2 = 7 baari (6m). Ülejäänud on 1 tükk 3 meetrit.

2.-15. rida uksest vasakul - kasutage ülejäänud 2 tükki 1 m ja jääk 3 m. Puudu on 9 tükki 1 m.

Kokku vajate piki seina 1 9 tervet latti, igaüks 6 m. “Defitsiit” 9 tükki, igaüks 1 m. ära veel puutu, sest tulevad teised seinad.

Liigume päripäeva (ülevalt vaadates) järgmise seina juurde.

2. sein

Siin vaatleme analoogia põhjal:

7.-14. rida vasakul - 8/4 = 2 tala (6m) - (tala lõikasime 4 osaks)

7.-14. rida keskel - 8/2 = 4 tala (tala lõikame 2 osaks + trimmi). Ülejäänud 4tk 1m

7.-14. rida paremal - kasutage 4 tüki jääke 1 m.

2. seinal vajate 14 baari.

3. sein

1.-6., 15., 16. rida - 8 baari (6 m) Ülejäänud 8 tükki 1 m

7.-10. rida vasakul - 4 tala (6m) - Ülejäänud 4 tükki 2,8 m

7.-14. rida paremal - kasutage ülejäänud 8 tükki 1 m

11.-13. rida vasakul ja keskel kasutage ülejäänud 3 tükki, igaüks 2,8 m (jaga 1 m ja 1,7 m).

3. seinal on vaja 12 baari. Ülejäänud 1 tükk on 2,8 m pikk.

4. sein

1.-6., 15., 16. rida - 8 baari (6 m)

7.-14. rida vasakul - 8 baari (6m) - Ülejäänud 8 tükki 5m

7.-14. rida paremal - kasutage ülejäänud 8 tükki 5 m. Ülejäänud 8 tükki 0,8 m.

4. seinal vajate 16 baari. Ülejäänud on 8 tükki 0,8 m.

Meil on endiselt "puudujääk" esimesest seinast 9 latti pikkusega 1 m. Kasutame ülejäänu 3. seinast (2tk x 1m) ja lisame terved latid - 2 tk. Ülejäänud on 1 tükk 5m pikk.

Seinte jaoks, mida vajame kokku: 9 + 14 + 12 + 16 + 2 \u003d 53 tala, igaüks 6 m. Mahult on see 53 * 0,15 * 0,15 * 6 = 7,16 kuupmeetrit.

Arvutamiseks on lihtsam viis - arvestame seinte pindala, eeldades, et need on kurdid, siis arvutame ja liidame kõigi avade pindalad ning lõpuks lahutame esimesest pindalast teise ja korrutage seina paksusega. Saame õige koguse saematerjali.

Milleks siis seinte pühkimisega vaeva näha ja palgi peale loota? Et seda vanni hiljem kallite puidujääkidega mitte uputada - tavalised küttepuud on suurusjärgu võrra odavamad.

Pärast sellist keerulist protseduuri pole teil raske sisemiste vaheseinte paigaldamiseks saematerjali mahtu arvutada. Tuletan meelde, et tala on neil juba 150 * 100 mm ja meie näites on vaheseinte metsa maht 2,2 m3.

Järgmine samm on põrandate, põrandate ja lagede arvutamine.

Arvestame põrandatalad

Põranda- ja laetalade palgina kasutame sama tala, mis vaheseintel (100 * 150mm), ainult teeme erineva ladumise sammu 0,6 m. ja 1 m. vastavalt. Paigaldame talad paralleelselt lühikese küljega (5 m).

Laetalad toimivad samaaegselt sõrestikusüsteemi toena, nii et need peaksid ulatuma seintest 0,5 m kaugemale (see on katuse üleulatus).

Sel põhjusel võtsime välismõõdu 6 * 5 ja mitte 6 * 6, muidu tuleks talad teha tagumikuga. Põrandapalkidel vajate 7 tk. ja laetaladel ka 7 tk. Arvestame talade puidu mahtu: (7 tk + 7 tk) * 0,150 * 0,100 * 6 \u003d 1,26 kuupmeetrit.

Järgmisena arvutame põranda ja lae. Põrandal kasutame ääristatud lauda, ​​mille sektsioon on 50mm * 150mm. Selle vajaliku mahu saame lihtsalt põrandapinna korrutamisel plaadi paksusega. Samas ärge unustage, et saematerjali müüakse ka standardpikkusega 6m, seega võtame pindalaks 6*6m (mitte 6*5). Saame pindala 6 * 6 \u003d 36 ruutmeetrit. ja ääristatud plaadi maht on 36 ruutmeetrit * 0,05 m = 1,8 kuupmeetrit.

Laega on olukord sarnane, ainult ääristatud plaati saab võtta väiksema osaga 40mm * 150mm. Olles teinud samad toimingud nagu põrandaga, saame lae jaoks vajaliku mahuga ääristatud laudu 36 ruutmeetrit * 0,04 = 1,44 kuupmeetrit.

Liigume nüüd katuse juurde. Kõige lihtsam ja praktiline disain katused on kahe kaldega. Arvestades, et katus on vanni kohal, võib see samaaegselt täita veel ühte olulist funktsiooni - selle all saate hoida kaseharju. Niisiis, oleme juba katuse aluse teinud - need on laetalad, nüüd peame tegema sarikad. Sarikaid valmistame ääristatud laudadest ristlõikega 50 * 150mm.

Arvestame mahtu:

Sarikad 3,6 * 0,150 * 0,100 * 14 tükki ülejäänud 14 tükki 2,4 m

Vertikaalsed toed 0,8 m - 14 tk, horisontaalsed 0,8 m -7 tk - kasutame sarikate jääke.

Uisk 6m - 1 tk.

Lühikesed viiltalad 14 tk 1,5 m igaüks - 4 lauda, ​​ülejäänud on 1 tk 3 m.

Pööningu ust raamivad vertikaalsed nagid 2 * 1,5m - 1 tk.

Plaate kokku 100*150*6000mm vaja 14+4+1=19tk, maht 0,1*0,15*6*19=1,71m3

Aediku jaoks sobib üsna hästi servamata “tolline” laud, mille sektsioon on 25 * 180 mm, kuna katusekattena kasutatakse profiilrauda, ​​aediku astme saab teha umbes 0,4 m, siis vajame 3,6 m / 0,4 = 9 ühe kalde laotribade jaoks, kuid arvestades, et nõlva alumisele servale lähemal levib latt sagedamini, võtame 1 kalde kohta 10 riba, 2 kalde jaoks vastavalt 20 riba 7 m. standardplaadi pikkus - 6m. Loeme, kui palju jooksvaid meetriid Kastid on vajalikud: 20 * 7 = 140 m, maht on 0,025 * 0,180 * 140 m = 0,63 kuupmeetrit. Jäätmete puhul võtame marginaali 20% ja servamata plaatide kogumaht on: 0,63 * 1,2 = 0,76 m3.

Saematerjalist on meil veel loendamatuid püstakuid. Soovitan need õmmelda. servaga laud"Kattumine" on nii praktiline kui ka näeb üsna korralik välja. Arvestame viilude pindala, selleks korrutame katuseharja kõrguse poole viilu laiusega (meie puhul poole pikkusega laetala) 2m*3m=6m.kv. korrutage 2 viiluga ja saate 12 ruutmeetrit. Võttes arvesse plaatide kattumist üksteise ja jäätmetega, suurendame nõutavat pinda 30% ja saame 12 * 1,3 = 16 ruutmeetrit. või 16m2*0,025m=0,4m3 Viilude korraldamisel ärge unustage pööningule sisenemise ust ja vastasküljele on soovitatav teha väike aken.

Arvestame katuse üleulatuvate osade viilimist altpoolt (7m + 7m + 6m + 6m) * 0,5 = 13 ruutmeetrit pluss 20% varu, saame mahuks 13 * 1,2 * 0,025 = 0,4 ruutmeetrit.

Ja katus ise. Ühe nõlva suurus meie katusel on 7m * 3,6m, pindala vastavalt 25,2 ruutmeetrit. ja kogu katuse pindala on 25,2 * 2 \u003d 50,4 ruutmeetrit. Arvestame frontooni mõõnad 6m * 0,5m * 2tk = 6m.kv. Kokku on 50,4 + 6 = 56,4 ruutmeetrit. Võtame katuseala väikese varuga - 60 ruutmeetrit. Hinnaga 1 ruutmeetrit. katusekate on umbes 250 rubla, kulud on 60 m * 250 rubla = 15 000 rubla. Kuid ärge unustage katuse lisaelemente - harja, otsaplaati, korstna väljalaskesõlme, katusekruvisid, äravoolusüsteemi. Kõik need "pisiasjad" tõmbavad veel 6 tuhat rubla. Kokku laosime katusele 21 tr.

Võtame vahetulemused kokku – koostame nimekirja vajalikke materjale ja nende maksumus see etapp.

Latt 150*150*6000mm 7,16m3 - välisseinad

Varras 100*150*6000mm 2,2+1,26=3,46m3 - sisevaheseinad + põrandapalgid + laetalad

Laud 40*150*6000mm 1,44m3 - lagi

Laud 50 * 150 * 6000 mm 1,8 + 1,71 \u003d 3,51 kuupmeetrit - põrand + sõrestike süsteem

Servamata laud 25*180*6000mm 0,76m3 - kast

Laud 25*150*6000mm 0,4+0,4=0,8m.kuub - frontoonid + viili üleulatused.

Kokku vaja saematerjali: 17,13 m3

Ligikaudne maksumus on 17,13 m.cub * 6t.r. = 103t.r.

Vundament, aknad, uksed, pliit ja soojustus vannile

Oleme jätnud "lammutamata": vundamendi, aknad, uksed, saunaahju ja soojustuse.

Niisiis, alustame vundamendiga. Sest meie vann on puidust, siis sobivad nii sammasvundament kui ka madal lint. Teen ettepaneku kasutada sammaskujulist vundamenti, kuna see on odavam. Selleks, et meie vann seisaks pikka aega ja usaldusväärselt, on vaja arvutada selle alus. See kõlab hirmutavalt, kuid tegelikult on see üsna lihtne (muidugi kui teie supelmaja ei asu soos).

Arvutamine seisneb pinnase kandevõime määramises, konstruktsiooni massi arvutamises ja vundamendi aluse vajaliku pindala arvutamises. Edasijõudnutele lugejatele soovitan Jakovlev R.N. "Universaalne vundament", mille abil saate arvutada vundamendi mitte ainult vannile, vaid ka igale majale. Läheme järjekorras:

Määrame pinnase kandevõime madala vundamendi jaoks - eemaldame viljaka kihi tahkele pinnasele ja võtame proovi - vaid peotäis mulda. Enamikus meie riigis on savimullad ja nende jaoks on lihtne viis tüübi määramiseks.

Selleks tuleb uuritavast proovist veeretada kätes palli ja seejärel sõrmede vahel lamedaks teha. Kui tulemuseks on ühtlaste servadega kook, siis on tegemist saviga, kui tordi äärtele tekib mitu väikest pragu, siis on tegemist saviga, kui on palju pragusid, siis on tegemist liivsavi, aga kui pall ei teki. rullib ja mureneb, siis on see liiv.

Tabel 1. Savimuldade kandevõime.

Poorsustegur sõltub pinnase tihedusest – mida sügavam, seda väiksem see on. Meie puhul on see madal sihtasutus maksimaalne. Näiteks oletame, et meil on märg liivsavi, poorsuse koefitsient on 1, siis on pinnase kandevõime 1 kg / cm2.

Nüüd määrame oma konstruktsiooni kaalu koos vundamendi ja kõigega, mis sees on.

Arvutasime viimases artiklis välja metsa tihumahu ja see oli 17,3 tihumeetrit, korrutame 1 tihumeetri massiga. loodusliku niiskusega männid 800 kg ja saame 17,3 * 800 = 14 000 kg.

Katuse kaal 60 ruutmeetrit * 7 kg / ruutmeetrit = 420 kg.

vundamendi kaal. Esialgu eeldame, et vundamendi sambad paiknevad kogu vundamendi perimeetril 1,0 m vahega. Arvutame veergude hinnangulise arvu, mille jaoks arvutame vundamendi ümbermõõdu.

Ümbermõõt võrdub välisseinte pikkusega, millele lisandub üks sisesein pikk külg(see on vajalik selleks, et põranda- ja laetalade vahe ei oleks liiga suur):

6+5+6+5+6=28m. Siis on veergude arv: 28/1 \u003d 28tk.

Eeldame, et postid mõõtmetega 38*38*50cm tehakse täistellistest. 1 veeru kaal, arvestades seda erikaal telliskivi on ligikaudu 1200 kg / m3, on:

0,38*0,38*0,5*1200=90kg. Arvutame kogu vundamendi massi, korrutades ühe veeru massi nende arvuga:

90*28=2520kg.

Konstruktsioonide kogumass on 14 000 + 420 + 2520 = 16 940 kg

Eeldatakse, et töökoormus on 150 kg 1 ruutmeetri kohta. kogupindala, s.o. 150kg*30m.kv=4500kg.

Võtame meie riigi 4. lumepiirkonna lumekoormuse (sellesse piirkonda kuuluvad näiteks Tver, Samara, Novosibirsk jne), mis on 240 kg / ruutmeetri kohta. ja arvestades, et katusekalde kaldenurk on alates 25gr. kuni 60 gr. (rakendame koefitsienti 0,7), saame: 60 ruutmeetrit * 0,7 * 240 kg / ruutmeetrit = 10 080 kg.

Praktikas veereb profiilplekist üle 35-kraadise kaldenurgaga katuselt lumi lihtsalt maha, seega mõelge, kas või mitte. lumekoormus, jääb teie südametunnistusele :).

Seega võtame arvesse lõplikku kaalu: 16 940 kg + 4 500 kg + 10 080 kg = 32 240 kg.

S>1,2*F/R, kus

S - vundamendi aluse pindala (cm ruutmeetrit)

F - koormus vundamendi alusele - maja kogumass, vundamendi kaal, lumi ja töökoormus (kg)

R on arvutatud mullatakistus.

Asendame oma väärtused ja saame: S> 1,2 * 32 240/1 \u003d 38 688 cm.sq.

Loendame selle tingimuse täitmiseks vajalike veergude arvu. Ühe samba toe pindala on 38 cm * 38 cm = 1 444 cm. Õige kogus saame, jagades vundamendi toe kogupindala ühe samba pindalaga: 38 688/1 444 \u003d 27 tükki.

Nüüd jääb üle vaid veerud ümber perimeetri õigesti paigutada ja vundament on "valmis". Põhimõte on siin lihtne - kõigepealt paneme sambad ruumi nurkadesse, seejärel siseseinte ristumiskohta välisseintega ja ülejäänud asetame võrdsete vahedega.

Teen ettepaneku kaaluda teist võimalust riba vundamendi jaoks.

Arvestame lindi minimaalset laiust, selleks jagame talla pindala perimeetriga 38 688 cm / 2800 cm = 13,81 cm. Tala laius on 15 cm, kuid vundament peaks olema laiem, seega vundamendi teibi laiuseks võtame 20 cm. Sellise 0,5 m kõrguse ribavundamendi jaoks vajalik betooni maht on 0,2 * 0,5 * 28 \u003d 2,8 kuupmeetrit, mis maksab umbes 2,8 kuupmeetrit * 3000 rubla / kuupmeetrit \u003d 8400 rubla.

Kui ise betooni teha, siis on vastavalt odavam. Lisaks vajame 10 mm läbimõõduga armatuuri, mis on paigutatud vähemalt 4 voolu (2 ülaosas ja 2 allosas) pluss vertikaalsed ja horisontaalsed sidemed varraste jaoks, mis tehakse iga 1 m järel, mis on 28 * 4 + (0,4). + 0,4 + 0,1 +0,1) * 28 \u003d 140 s.t. ja maksab umbes 140 m.p * 21r / m.p = 3000 rubla.

Kuid vundamendiga pole see veel kõik ... Meil ​​on ju muuhulgas pesuruum, kust tuleb vesi ära juhtida. Selleks tehakse selle all betoonalus- selline ühes kohas kaldega vann, kuhu on ühendatud äravoolutoru. Samuti tuleb seda tugevdada armatuur- või müüritisvõrguga, mille lahter on 100 * 100 mm, ja tööea pikendamiseks on soovitav peal asetada valtsitud hüdroisolatsioon. Selle 10 cm paksuse "vanni" jaoks vajame umbes 3,5 * 2,3 * 0,1 \u003d 0,8 kuupmeetrit betooni, 2,3 * 23 + 3,5 * 15 \u003d 106 m.p. tugevdus (võimalik läbimõõduga 8 mm sammuga 150 mm), mis venib veel 0,8 * 3000r + 106 * 15r = 4000r.

Samuti ärge unustage, et enne vundamendi valamist hoolitsege pesuruumi äravoolutoru paigaldamise, veevarustuse sisenemise (vajadusel) eest ja korraldage lindis "hingamine" või õhuavad, et põrandaalune ruum kuivatada.

Nüüd läheme oma vanni sisse ja loendame aknad-uksed, samuti riiulid ja pingid.

Uksed-aknad saab tellida lähimast puusepatöökojast ja need maksavad umbes järgmised summad:

Uksed: sissepääs 2tk * 3000r = 6000r., uks kraanikaussi 2000r., uks leiliruumi 2000r. Kokku 10000r

Aknad: 800*1200mm 4tk*3000r=12000r, leiliruumi aken 600*600mm 1500r. Kokku 13500r

Leiliruumi riiulid ja kraanikausis olevad pingid saab tellida samasse puusepasse (minimaalselt 10000r) või saate seda ise teha - selles pole midagi keerulist.

Me pöördume oma vanni "südame" poole - pliidi poole. Nüüd on müügil palju erinevate tootjate ja disainidega vanniahjusid. Valides pöörake tähelepanu ahju hinnangulisele võimsusele ja selle kasutusajale. Meie näites saate osta korraliku ahju koos korstna ja soojaveeboileriga 25-30 tuhande eest. Sellise ahju saab asetada otse põrandale, sest. sellel on vaatlemisel suhteliselt väike kaal tuleohutusnõuded.

Kui rääkida saunaahjud, siis tuleks aru saada, et kõik, mis poodides müüakse, on nn pidevküttega ahjud, st. leiliruum on küttepuude põlemise ajal kuum. Kuid on ka perioodilisi ahjusid - kui ahjust tulev tuli kütab otse kerises olevad kivid, siis see sõna otseses mõttes läbib need, soojendades need temperatuurini 900g. Alles pärast küttepuude läbipõlemist avavad nad leiliruumi spetsiaalse akna ja hakkavad aurutama.

Sellised ahjud on väga massiivsed, tellistest ja vajavad eraldi vundamenti. Nad pärinevad vanast vene vannist "mustalt" ja tõelised asjatundjad ütlevad, et sellise ahju auru ei saa tavalisega võrrelda ...

Aga tagasi "meie lammaste" juurde ja me peame oma vanni isoleerima. Esiteks kehtib see lae kohta. Seal on 2 võimalust - rahvapärane ja kaasaegne. Esimesel juhul valmistatakse savi ja hakitud heina segu (30/70%) ja laotakse see lakke 20-30 cm kihiga. võite ka valada kihi räbu, pannes selle alla aurutõkkekile(et pähe ei kukuks). Teises kaetakse lagi esmalt auru läbilaskva membraaniga ja seejärel paigaldatakse 15-30 cm isolatsioonikiht.

Lisaks peate hoolitsema vundamendi isolatsiooni eest, et mitte kõndida külmal põrandal. Ekstrudeeritud vahtpolüstüreenplaatidega katame vundamendi väljastpoolt ja selle peale saate selle krohviga viimistleda, dekoratiivkivi või kiltkivi.

Lõpuks käsitlesime põhipunkte, teeme kokkuvõtte ja teeme seda tabeli kujul.

Nüüd saate (ja peaksite) kõik meie projekti etapid uuesti üle vaatama ja neid parandama. See puudutab mõõtmeid, seinapaksusi, kasutatud materjale, omaosaluse osakaalu, materjalide ostmise optimeerimist (loe transpordikulusid) jne. Kui olete sellise arvu arvutuste ja arvude vastu pidanud, arvan, et saate oma vanni hõlpsalt kujundada, arvutada ja ehitada.