Heades kätes saab tolmuimeja ilma töötada kapitaalremont aastakümneid, kuid selleks peate ette kujutama selle struktuuri ja võimalusi.

Kaasaegsed kodutolmuimejad jagunevad mobiilseteks ja kaasaskantavateks käsitsi tolmuimejateks. Mõelge seadmele väike käeshoitav tolmuimeja(joonis 1).

Selle põhiosa on tsentrifugaalne õhuimemisseade, mis loob õhuvaakumi. See koosneb elektrimootorist 1 ja rootorist 2. Õhk keerleb rootorilabade abil ja tsentrifugaaljõu mõjul voolab see ketta servadele. Keskel tekib vaakum ja tänu sellele imetakse õhk ja tolm läbi vooliku 4 sisse. Tahkete esemete, mis võivad rootori labasid kahjustada, seadmesse sattumise vältimiseks on sisselaskeavasse paigaldatud kaitsevõre 3.

Õhk peseb mootori korpust, samal ajal jahutades seda ja siseneb tolmukollektorisse 5. Tolmuimejad nagu Veterok, Shmel ja Sputnik töötavad sellel põhimõttel. Selle skeemi puuduseks on mootori halb jahutus, kuna see tuleb tolmu eest kaitsmiseks asetada spetsiaalsesse korpusesse. Selle eeliseks on väiksus.

Mobiilne põrandale paigaldatavad kodutolmuimejad(joon. 2) on tavaliselt paigutatud erinevalt. Siin asub filter 1 õhuimemisseadme 2 ees. Selle ventilaator, mis koosneb kahest rootorist ja ühest fikseeritud labadega kettast, asub allpool. Selles konstruktsioonis puhastatakse õhk kohe pärast sisenemist, nii et seda saab spetsiaalsete kanalite kaudu suunata mootorisse mähiste intensiivseks jahutamiseks. Kork 5 kaitseb müra eest. Tolmust puhastatud õhk väljub läbi akna 6.

Võib tekkida küsimus: miks pööratakse nii palju tähelepanu mootori jahutusele? Fakt on see, et tolmuimeja mootor on 2-3 korda kergem kui sarnase võimsusega masin või ventilaatori mootor. See saavutatakse voolutiheduse olulise suurendamisega mähistes, mis tähendab tekkiva soojuse järsku suurenemist.

Seetõttu saab tolmuimeja mootor töötada ainult 10-15 minutit ilma jahutuseta ja 1-2 tundi koos jahutusega ning pärast seda, kui seda ei lülitata välja, läheb see ülekuumenemise tõttu üles. Kasutusjuhendis määratud töörežiimist tuleb rangelt kinni pidada.

Filtri tolmususe aste mõjutab ka mootori soojenemist. võime järeldada: mootorit tuleks sagedamini välja lülitada ja filtrit puhastada.

Tolmuimeja talitlushäired võib laias laastus jagada kahte rühma: elektrilised ja mehaanilised.

Vaatleme mitut juhtumit. Tolmuimeja on vooluvõrku ühendatud, lüliti on keeratud, kuid see ei tööta ja ei tee vähimatki häält. Ilmselgelt ei voola mootorisse voolu.

Kujutagem ette voolu teed: pistikupesa, pistik, juhe ja lõpuks mootori mähised. Alustame otsingut lihtsast keerukani. Kõigepealt kontrollime, kasutades mis tahes tuntud head elektriseadet, mis kõige parem laualamp, kas pistikupesa on korras? Kui lamp põleb, kontrollige pistikut ja juhet. Otsime murdekohti, mehaanilisi kahjustusi ning eriti hoolikalt kontrollime juhtme sattumise kohti pistikusse ja tolmuimeja korpust. Korpusel peaks olema kummist rõngas, mis kaitseb juhet hõõrdumise ja purunemise eest. Kui välise kontrolli käigus midagi ei ilmne, võtame tolmuimeja lahti ja kontrollime oommeetriga juhtivuse olemasolu juhtme juhtmetes lülitist pistikuni. Kontrollime lülitit ohmmeetriga. Vahetame välja vigased lülitid ja juhtmed.

Teine juhtum: tolmuimeja on vooluvõrku ühendatud, lüliti on keeratud, kuid töös on katkestusi, kollektori sädemeid, mida on näha läbi tühjendusava.

Kõigepealt peate kontrollima söeharju 4.

Kui grafiitharjad kuluvad ja neid kommutaatorile suruvate vedrude jõud väheneb, suureneb harjade sädeme teke, kommutaatori kulumine ja ülekuumenemine. Pintsli servale on sädemete tekkimine lubatud ainult hõõgniiditaoline nõrgalt helendav joon. Kõige sagedamini juhtub, et need kuluvad kuni vedrudeni ja terasvedrud puutuvad kokku kollektoriga.

Kulunud harjad tuleb välja vahetada.

Harjade vahetamiseks eemaldage tihendusrõngas 8 ja keerake lahti kruvid 3. Eemaldage harjad, keerates lahti korgid 7, ja paigaldage uued. Loomulikult tehakse seda kõike nii, et tolmuimeja on vooluvõrgust lahti ühendatud. Paigaldatakse uued harjad, mille kalded on kommutaatori pöörlemise vastu.

Uus hari tuleb lihvida kommutaatorisse nii põhjalikult, et kogu harja otsapind puudutaks kommutaatorit. Kuidas seda teha, vaata joonist 4.

Selleks tõmmatakse peeneteraline liivapaber harja ja kommutaatori vahele nii, et liivapaberi abrasiivne pool on pintsli poole. Et vältida serva lihvimist, peaks liivapaber mahtuma ümber kollektori poole ümbermõõdu ulatuses (joonis 4, A).

Kollektori lamellide (plaatide) vahed tuleb teritatud tikuga puhastada grafiidist ja vasetolmust ning pühkida kollektorit bensiiniga leotatud vatiga. Kui kollektor on aastatepikkuse töö tulemusena kulunud nii, et lamellidevaheline isolatsioon hakkab nende lamellide kontaktpinnast kõrgemale ulatuma, tuleb kollektorit pikendada ehk lamellidevahelist väljaulatuvat isolatsiooni. tuleb ära lõigata 0,5–1 mm sügavuselt (joonis 4, b). Vanast saeterast saab teha rafineerimiseks mõeldud lõikuri, teritades selle otsa 30–40° nurga all. Pärast hoiustamist tuleb elektrimootori madalatel pööretel (vähendatud toitepingel) pöörlemisel puhastada kollektor jääkidest peeneima liivapaberi ja õliga.

Tolmuimeja pikaajalisel kasutamisel muutub mootori kollektor “rasvaks”. Parema pintsliga kontakti saavutamiseks on kasulik seda üle pühkida lahusti või alkoholiga.

Kui mootor töötab, siis nn lakk- süsinikharjade ja kommutaatori vase segu. Kui lakk on loodud, kuluvad harjad kõige aeglasemalt. Kommutaatori lihvimine hävitab poleerimismaterjali ja harjad kuluvad kiiresti enne uue poleerimise moodustumist.

Samas ei tohi staatori või armatuuri pööretele lubada vähimatki kriimu – see kahjustab mootorit!

Kui te ei leia originaalharju, võtke julgelt suuremad pintslid, kuid alati sama marki, mis teie originaalharjad (tolmuimeja jaoks sobivad hästi kaubamärgiga EG-8 harjad). Väiksemat suurust saab hõlpsasti teha peeneteralise viili abil. aga tuleb meeles pidada, et harjad peaksid harjahoidjas kergelt liikuma, ilma vähimagi kinnikiilumiseta. Väike lõtk tuleb isegi kasuks – töö ajal harjad kuumenevad ja lõtk eemaldatakse.

Mõnikord kommutaatori säde Seda juhtub ka tavaliste harjadega.

Selle põhjuseks võivad olla järgmised põhjused: katkestus lühis armatuuris või staatori mähises ja suurenenud koormus mootorile.

Kõigepealt peate kontrollima Kas on suurenenud koormus? mootorile. Selle põhjuseks võib olla tolmuimeja õhusüsteemi ummistus või mootori kinnikiilumine. Vanematel ja pika kasutuseaga tolmuimejatel on ventilaatoripoolse armatuuri laager peaaegu alati tugevalt kulunud. Mõnikord on see nii kulunud, et armatuur hakkab staatori külge kinni või ventilaatori rootor korpuse külge. Ja isegi kui see ei püüa, siis tugevaga laagrite kulumine Armatuuri ja staatori vaheline õhupilu muutub pidevalt, mis põhjustab voolu hüppeid ja vastavalt sädemeid. Pealegi, õhufilter, mis eraldab tolmu õhust, ei filtreeri õhku tolmust 100%. Ja aja jooksul kleepuvad mikrotolmuosakesed laagrimäärdeaine külge ja halvendavad järsult selle omadusi, isegi hoolimata sellest, et sinna on paigaldatud tihendatud laagrid. Seetõttu suureneb oluliselt laagrite pööramise jõud, suurenevad vool ja sädemed. Seda on lihtne kontrollida - peate võtma armatuuri laagrist ja keerama seda. Tolmuga laager kuuleb määrdeaine asemel iseloomulikku “krõbinat”.

Määrdeaine vahetamiseks on vaja eemaldada tolmuimeja korpusest õhuimemisseade, eemaldada ventilaatorilt korpus, keerata lahti mootori telje mutter (mutril võib olla vasakpoolne niit), eemaldage teljelt vahelduvate alumiiniumist ventilaatoriketaste komplekt (teradega ja ilma), eemaldage kettaid üksteisest eraldavad puksid. Peate meeles pidama ketaste ja pukside paigutuse järjekorda, et monteerimise ajal saaksite need paigaldada rangelt samas järjekorras.

Seejärel keerake lahti mootori laagriklambrit kinnitavad kruvid ja eemaldage katted. .Eemaldage vana määre ja peske laagreid bensiiniga, jälgides, et bensiin ei satuks mähisele. Täitke laagrid CIATIM-202 määrdega (saadaval autoosade kauplustes). Viimase abinõuna saate määrdeainet uuendada ilma loputamiseta. Selleks keerake peale laagrite täitmist uue määrdega mootori armatuuri mitu minutit käsitsi nii, et laagrites oleva vana määrdejäägid seguneksid uuega, seejärel eemaldage see määre ja täitke uue määrdega. Pange õhuimemisseade tagasi vastupidises järjekorras. Armatuuri käsitsi keerates veenduge, et ventilaator pöörleb vabalt.

Kui keerutada heade laagritega armatuuri, peaks see tegema vähemalt 10-15 pööret ilma krõmpsuta. Laagrite müra peaks olema ühtlane, tagasilööki ei tohiks olla.

Interturni sulgemine armatuuris või staatorimähises on tavaliselt iseloomulik väga tugev, tavaliselt ringikujuline säde, kõige sagedamini koos isolatsioonilõhnaga.
See on tolmuimeja remondi kõige ebameeldivam juhtum.

Kõigepealt peate proovima kindlaks teha, kus tekkis vahelüli lühis. Kõigepealt vaatame ankru üle. Isolatsioonil ei tohiks olla paisumist ega mähiste mustust. Nuusutage seda, ei tohiks olla põleva isolatsiooni lõhna. Kontrollige kollektorit, mõnikord on plaatide vahel lühiseid, seda on palja silmaga näha. Kui ülaltoodud märgid ilmnevad, on asjad halvasti. Tolmuimejate ankruid on üsna raske leida. Kuid ankrute tagasikerimine on keeruline asi ja sellega saavad hakkama ainult väga kvalifitseeritud ümbristajad. Seetõttu on tagasikeritud ankrute kasutusiga enamasti lühike.

Staatorimähises lühise tuvastamine on üsna lihtne - peate eemaldama harjad ja mõõtma staatorimähise (OB) 1 ja 2 takistust (joonis 3), samuti takistust korpuse ja mähise vahel. mähised. Mähise 1 ja mähise 2 takistuste erinevus peaks olema äärmiselt ebaoluline, need ei tohiks korpust häirida. Kui erinevus on märkimisväärne (>10%), muudame väiksema takistusega. Seda on lihtne ise kerida.

Mul ei ole millised tolmuimejad on suurendanud sädet Selle põhjuseks võib olla asjaolu, et traavers 7 on kere suhtes nihkunud päripäeva või vastupäeva. Tavaliselt juhtub see pärast remonti.

Seetõttu märkige tolmuimeja lahtivõtmisel kindlasti harjahoidja traversi ja korpuse suhteline asend. Kui pole märgitud, võite minna muul viisil. Lõdvendame traaversi ja keerame seda aeglaselt, kinnitame, saavutades vähima sädemete tekkimise. Ampermeetri olemasolul keerake traaversi, saavutades väikseima tühivooluvoolu. Sõidu ajal ei ole seda rangelt soovitatav teha - käivitamisel hüppab mootor käest ja traavers liigub ise. Samuti ei tohiks te mootorit sisse lülitada ilma ventilaatorita. Tolmuimeja mootorite eripära on see, et need peavad alati töötama koormuse all. Vastasel juhul võib see remondi tõttu puruneda.

Tolmuimeja kokkupanemisel kontrollige, et te pole sinna jätnud mutrit, kruvi või muud eset: kui need ventilaatorisse satuvad, võivad need selle täielikult hävitada. Ventilaatorikettad on ju valmistatud duralumiiniumist paksusega umbes 0,8 mm.

Mõnikord demonteerimise ajal painduvad ventilaatorikettad ja jäävad seejärel korpuse külge kinni. Sel juhul peate monteerimise ajal ühe ketta alla asetama seibi. Samal ajal imemise vaakum langeb. Seetõttu peate tolmuimeja väga ettevaatlikult lahti võtma ja mitte midagi painutama.

Millised on kõige levinumad mehaanilised probleemid?

Tolmuimeja töötab, kuid tekkiv tolmuimeja on vähenenud, see imeb tolmu väga nõrgalt. Mootor teeb tavalisest kõrgemat häält. See tähendab, et sisselaskeõhu teel on takistus. Voolikus võib olla võõrkeha. Seda saab eemaldada, kinnitades väljalaskeava külge vooliku. Kui see ei aita või tolmuimeja konstruktsioon seda ei võimalda, puhastage voolikut pika puidust liistudümara otsaga või konksuga jämedat traati.

Tabel 1 Tolmuimejate peamised rikked ja nende parandamine.

Tolmuimejad võrreldes teistega kodumasinad ebaõnnestuvad sagedamini suure pöörlemiskiirusega kommutaatormootorite kasutamise tõttu. Mootorit jahutatakse väljatõmbeõhuvooluga ja seetõttu saab tolmuimeja ilma jahutuseta töötada vaid 10-15 minutit ja jahutamisega 1-2 tundi. Kui te pärast seda tolmuimejat välja ei lülita, võib see ebaõnnestuda. Sellega seoses peaksite tolmuimeja kasutamisel järgima teatud töörežiimi. Mootori soojenemist mõjutab ka tolmuaste filtris. Seadme hea töö tagamiseks peate filtrit regulaarselt puhastama ja tolmuimejat hoidma kuivas kohas. Filtrit ei ole soovitatav pesta ja niisutada, kuna see vähendab seadme läbilaskevõimet, mis võib põhjustada selle ülekuumenemist.

Tolmuimeja vajab pidevat hoolt: vähemalt kord 2 aasta jooksul on vaja vahetada mootori laagrite määret ja igal aastal kontrollida mootori grafiitharjade seisukorda.

Imporditud tolmuimejad erinevad meie omadest vaid ergonoomika ja disaini poolest. Riistvara sees on absoluutselt sama. Nii et kõik eelnev kehtib ka nende kohta.

Tolmuimeja on töökindel ja vastupidav seade. On teada, et enne Suurt Isamaasõda toodetakse probleemideta koopiaid.

Kõike head, kirjutakuni © 2005

Olenemata tolmuimejate tootjatest ja tüüpidest on peamised erinevused kvaliteedis, võimsuses ja disainis.

Tolmuimeja juures on kõige olulisem elektrimootor, mis tekitab vaakumi ja selle tulemusena imeb tolmu ja erinevaid osakesi läbi spetsiaalsete filtrite, millest läbib ainult õhk.
IN erinevat tüüpi Sellised seadmed, need filtrid on erinevad ja kolvid ja lihtsalt kotid ja tsüklon-tüüpi tolmuimejad.

Kuid mootor ja aeg-ajalt ka elektrooniline võimsuse (kiiruse) juhtimisahel nõuavad kogu selles seadmes suurimat tähelepanu.

Mootori oma kätega remontimine pole keeruline, kui rike on lihtne ja mootor veel töötab, kuid on kuulda mootori tugevat töötamist (väljalülitamisel) või mootor hakkab tugevalt mürisema või sumisema, mõnikord tolmuimeja läheb lühikese aja jooksul väga kuumaks.

Tolmuimeja süda, nagu oleme juba aru saanud, on tavaliselt koguja.
Mis on selline mootor?
Mootor asub korpuses, kuhu on peidetud ventilaatori tiiviku labad. See on tangentsiaalset tüüpi, kus õhk tõmmatakse keskelt sisse ja väljub läbi perifeeria ning seejärel läbi tagumise filtri.
Mootori harjad asetatakse spetsiaalsetesse messingist, tavaliselt tavalisest süsinikust grafiidi kujul, valmistatud võllidesse. Aja jooksul hõõrduvad harjad vastu kommutaatori rulli, nende kese lihvib maha ja muutuvad kergelt poolringikujuliseks, mille tõttu suureneb kontaktpind kommutaatori patjadega. Nende võllides olevad harjad surutakse vedrude abil, tekitades grafiidist vajaliku rõhu kollektorile. Hari töötab seni, kuni see kulub ja vedru ei saa grafiidi ja kommutaatoriga korralikult kokku puutuda.
On vaja jälgida kommutaatori võlli enda puhtust, vajadusel puhastada süsiniku ladestustest ja eemaldada oksiidikiht vase läikega.

Võll on staatori külge kinnitatud kahe laagriga erinevad suurused, reeglina tehakse seda lahtivõtmise hõlbustamiseks. Esiosa on tavaliselt suur ja tagumine väiksem.

Võll koputatakse staatorist ettevaatlikult välja, kasutades mis tahes sobivad tööriistad. Järgmisena vaatleme laagrite liikumist tolmuse töö tõttu, need ummistuvad vaatamata tolmukate olemasolule. Vajadusel eemaldatakse saapad ettevaatlikult õhukese kruvikeeraja või tiivaga, pestakse WD-shki vooluga, pärast mida tuleb pallid määrida näiteks määrdeainega nagu Litol-24 või EP-2, misjärel. pakiruum pannakse paika ja klõpsatakse laagris endas olevatesse soontesse.

Tolmuimeja lahtivõtmine

Siis kogu elektripaigaldis, reeglina tehakse ühendused pistikutel.
Plastikust mootorikorpus keeratakse raami küljest lahti, misjärel mootor eemaldatakse plastkorpusest.
Mõnel mudelil on see lihtsam ja mootor ise on kinnitatud tolmuimeja korpusesse spetsiaalsetesse kummisoontesse-tihenditesse või kruvitakse tugevalt tolmuimeja üldkorpuse külge.

Tolmuimeja mootori lahtivõtmine

Töörattal olev mutter on tavaliselt vasakpoolse keermega (aga on ka erandeid). viisil
Seega... võtame korraliku mitmesoonelise traadi, mille ristlõige on üle 1,5 mm tihedas kummiisolatsioonis (libisemise vältimiseks). Sisestame sellise traadi ja mähime kollektori võlli 2-3 korda, keerake keeramiseks ja venitage eri suundades, fikseerides seeläbi võlli liikumatult.

Kõige mugavam on seda teha koos: üks inimene fikseerib külgedele venitatud traadi otste abil kollektori ja teine ​​keerab lahti ventilaatoriketta mutri.
Meetod on ankru kinnitamiseks väga mugav ja ohutu. Samamoodi keerake uuesti kokkupanemisel mutter kinni.

Pärast ventilaatori tiiviku eemaldamist keerake korpuse kruvid lahti, selleks ajaks peaksid harjad olema juba eemaldatud.

Vajadusel eemaldatakse laagrid olemasolevate tööriistade või spetsiaalsete keermetõmbajate abil. Eriti rasketel juhtudel võib laager tihedalt puksi külge kinni jääda, laagrite eemaldamiseks kasutatakse spetsiaalset hüdraulilist pressi.

Tolmuimeja rikete peamised põhjused

• laagrid
• pintslid
• kaitsme
• võrgu juhe
• lülitil pole kontakti
• mootori mähised, mähise purunemine või läbipõlemine (staator või rootor)
• kondensaatori rike
• purustamine elektrooniline skeem võimsuse regulaator

Võimsuse ja imemisjõu kaotus.
Enamasti on põhjuseks kas ummistunud filtrid või vigased laagrid.
Filter vajab puhastamist ja toimimist uuesti, kontrolli ka ilma filtriteta tolmuimeja tööd (tõmmet), kuna juhtub, et tavaline filtri puhastamine ei aita ja see tuleb välja vahetada.
Kui ilma filtriteta tõmbejõud ei anna sama tõmbejõudu, peate selle tolmuimeja lahti võtma, ilma et see oleks hõlpsasti sõrmega keeratav eriline pingutus. Lisaks eemaldame ja kontrollime harjad ning puhastame kommutaatori süsinikujääkidest peene liivapaberi või tavalise lapiga.

Mõnel juhul võib vooliku tihedus olla kas vooliku enda terviklikkuse rikkumine või vooliku otstes olevad ühendustorud libisevad neist veidi välja;

Tolmuimeja ei lülitu sisse.
Kui väljalaskeava pingega on kõik korras, võtame tolmuimeja lahti ja kontrollime ennekõike kaitset ja toitejuhet, eriti jootepunktides mähistrumli juhtme kõige otsas.
Kui on tester, siis helistame, kas kontakt on olemas.
Toitenupp võib olla katki või selles olev kontakt lihtsalt katki, vahel ummistub, jällegi kontrollime testeri abil, et nupp töötab korralikult.
Kui tester on testinud kõiki elemente ja mootoriharjadele tuleb pinge probleemideta ja harjad ise ei ole kulunud, siis tõenäoliselt seisate silmitsi kalli mootoriremondiga või lihtsalt asendate selle, kuna enamikul juhtudel otstarbekam on paigaldada uus mootor kui väsinud vana remontida tagasikerimise teel.

Kui tolmuimeja töötas pikka aega ja ei lülitu sisse siis on täiesti võimalik, et mootori enda kaitsetermorelee on ülekuumenemise tagajärjel rakendunud - sel juhul pole vaja midagi parandada, piisab, kui jätta tolmuimeja mootorit jahutama.

Tolmuimeja mootori pöördeid ei reguleerita.
Enamik ühine põhjus Selline rike on triaki rike, mille korral seda läbivat pinget ei reguleerita, kuid see läbib seda vabalt ilma igasuguse kontrollita. Võimalik, et see element võib ebaõnnestuda või võib-olla kaob kontakt selle elemendi ühe jalaga tahvlil.
Kiiruse reguleerimise nuppu kergelt vajutades saate veenduda, kas regulaator ise töötab korralikult või võib selle kontakt olla katki ja regulaatori liugur ei puutu selle padjaga kokku.

Tolmuimeja eraldab võõrast lõhna ja kuuma õhku.
Kõigepealt tuleb veenduda, et imemisava pole ummistunud, voolik üle vaadata, sisselaskeava tagasitõmbejõud ja kas mootori heli muutub peopesaga sisselaskeava kinni keerates. Imemissüsteemi rahuldava töö korral võime eeldada, et mootor ja suure tõenäosusega harjad on vigased.

Tolmuimeja sumiseb ja müriseb- selle toimingu põhjuseks on mootor ja eriti selle laagrid. Tõenäoliselt vajavad need täiendavat määrimist või kui nende telje ümber on suur võll, tuleb need asendada uutega.

Juhe ei tõmbu nupule vajutades kinni või tõmbub töötamise ajal pidevalt kinni- mähistrumli rike, võib-olla on vedru lõhkenud, nõrgenenud või vastupidi liiga pingul.
Vaatame nupu surverulli üle ja vajadusel peale trumli eemaldamist kerime või kerime trumlile traadi lahti - muutes trumli enda pinge meile vajalikuks.

Tolmuimeja elektriahel

Reeglina pole see keeruline ja on enamikus mudelites üsna standardne.

Pesutolmuimejate (Karcher, Zelmer, Bork jt..) remont ei erine palju ülalkirjeldatust. Nende disain sisaldab pumpa, mis varustab voolikut veega, ja veefiltrit sisselaskeava juures.
Veefiltriga tolmuimejate mudelites tungivad vooliku ja korpuse ristmikul mõnikord läbi õhukesed veejoad. Mõnikord ummistub pump ja mõnikord elektroonika rike.

Mitte igaüks ei saa tolmuimejat parandada isegi kõigi tööriistadega. Kuid selle ülesandega on palju lihtsam diagnoosida rikke põhjust ja proovida seda kõrvaldada või kui põhjus on tõsine, muutub see teeninduskeskus põhjust juba teades, omades selles artiklis esitatud teavet.

Iga eluruum kasutab suures koguses elektriseadmed. Saate hõlpsasti ise tolmuimejaid parandada, kui teil on kaasas standardne tööriistakomplekt.

Diagnostika

Sõltumata tolmuimejate mudelist või konstruktsioonist on selle seadmega seotud probleemid enamasti seotud mootori riketega. Kui seade sumiseb, kogub tolmu või kostab töötamise ajal vahelduvaid helisid, on mootori töös rike. Samal ajal, kui tolmuimeja ei ime prahti või rõhk on tavapäraseks tööks ebapiisav, on tõenäoliselt voolik vigane.

Veaotsing:

Võite tavalise Electroluxi, Philipsi, Thomase või mõne muu tolmuimeja remondiks lahti võtta vastavalt järgmistele juhistele.

Samal ajal muudab pesutolmuimejate (Karcher, Zelmer, Bork jt) teenindamise oluliselt keerulisemaks veepumba olemasolu. See varustab tolmukollektoriga vett ja paigaldatakse selle rajale, nii et lisaks ülalkirjeldatud sammudele peate selle ka lahti keerama.

Video: kuidas tolmuimejat ise parandada
https://www.youtube.com/watch?v=kAZJHUxzi2s

Remont

Enne tolmuimejate Hoover, Vitek, Samsung, Rowenta (Roventa) ja teiste mudelite lahtivõtmist mootori juurde pääsemiseks ja selle parandamiseks peate kontrollima toitejuhet. Tänu sellele, et juhe on pidevalt aktiivses olekus (tõmmatakse toast ruumi, pideva pinge all), kulub see kiiresti. Selle jõudluse kontrollimiseks võite kasutada kõige tavalisemat multimeetrit. Pärast kiu murdumise asukoha tuvastamist asendage vigane osa või lõigake kaabel vajaliku pikkusega.

Kui Dysoni või Miele tolmuimeja rõhk hakkab töötamise ajal märgatavalt langema, on esimene asi, mida peate tegema, filtreid kontrollima. Need määrduvad pärast iga kasutamist puhastusseadmed, kuid mitte iga perenaine ei puhasta neid sellise sageduse ja põhjalikkusega nagu tolmukogujaid. Kord iga paari kuu tagant ei pea te seda mitte ainult välja lööma, vaid ka ebeme eemaldamiseks pesema. Vastasel juhul imeb tolmuimeja iga kasutuskorraga järjest vähem prahti ja aja jooksul on töövõime halvenemise tõttu vaja päris tõsist mootoriremonti.

Tavalise “kuiva” tolmuimeja tööskeem on kahe mootori tandem. Üks on mootor ja teine ​​on mootor, mis paneb esimese mootori harjad tööle. Tuleb märkida, et lisaks tolmuimeja sees olevale mootorile võivad need samad harjad ja laagrid ka ära kuluda. Mõnes tolmuimejate mudelis (näiteks Siemens - Siemens, Vax, Vao, Dyson) saate neid ise parandada, enamikus teistes on parem need kohe teeninduskeskusesse viia.

Inimene harjub heade asjadega väga kiiresti, nii et tõenäoliselt ei taha kõik, kes on kunagi proovinud tolmuimejat kasutada, uuesti luuda kätte võtta. Kuid nagu kõik seadmed, kipuvad tolmuimejad katki minema kõige ebasobivamal hetkel. Mitte iga koduperenaine ei suuda üksi Samsungi, LG, Phillipsi või mõne muu kaubamärgi tolmuimeja tõrkeotsingut teha. Sellegipoolest on rikkeid, mida saate ise parandada, ilma spetsialistide abita.

Diagnostika

Enne kui asute Samsungi tolmuimejat oma kätega parandama, peate proovima kindlaks teha, mis täpselt katki on. Õige diagnoos on väga oluline, sest sellest sõltub otseselt remondi kiirus ja maksumus. Tolmuimeja disain on üsna lihtne, nii et enne tehnikule raha maksmist võite proovida probleemi ise lahendada.

Tuleb märkida, et rikkeid ei seostata alati sellise rikkega, saab määrata tööüksuse heli järgi. Kui tolmuimeja ümiseb, vilistab, teeb vahelduvaid helisid ja paiskab tolmu välja, pole teil tõenäoliselt õnne - mootor on "kaetud". Kuid juhtub näiteks, et tolmuimeja näib töötavat, kuid prügi ei tõmmata hästi välja - siis on tõenäoliselt süüdi voolik või filtrid. Vaatame lähemalt mõningaid selle väga kasuliku koduabilise levinumaid probleeme.

Nõrk "tõmme"

Nagu oleme juba avastanud, kui tolmuimeja ei ima hästi tolmu, peate suure tõenäosusega tolmuimeja vooliku parandama (teil on Samsung või mõne muu kaubamärgi toode - see pole oluline). Kõigepealt veenduge, et sellesse poleks midagi kinni jäänud – voolikusse sattunud võõrkehad vähendavad oluliselt veojõudu. Lihtsamalt öeldes vaadake voolikusse ja eemaldage ummistus.

Kui olete kindel, et voolik ei ole ummistunud, kontrollige seda hoolikalt ja kontrollige lainetuse terviklikkust. Väga sageli on koduperenaised liiga laisad, et kummarduda, et seadet ühest kohast teise liigutada, ja nad lohistavad seda lihtsalt “sabast” mööda tuba. See põhjustab lünkade tekkimist lainelise pöörete vahele, mille tulemuseks on veojõu vähenemine. Kui leiate tühimiku, võtke elektrilint ja mässige vahe tihedalt mitme kihina kokku. Sellisest remondist ei piisa muidugi pikka aega ja aja jooksul tuleb voolik ikkagi välja vahetada, kuid see teenib teid mõnda aega.

Kui voolikuga on kõik korras, kontrollige kõiki filtreid ja prügikotti – need võivad olla väga määrdunud. Puhastage filtrid põhjalikult ja asendage kott uuega. Samuti ärge unustage kontrollida võimsusregulaatori asendit - see võib olla rikkis. Viige see soovitud asendisse tagasi.

Tolmuimeja ei võta kokku väikest prahti

Sel juhul hõlmab Samsungi tolmuimeja oma kätega parandamine harja põhjalikku kontrolli. Veenduge, et see oleks piisavalt madal, et põrandaga kokku puutuda – kui see pole nii, tõmmake see lõpuni välja. Kontrollige harja ennast – harjased on tõenäoliselt liiga kulunud ja vajavad väljavahetamist.

Lülitage tolmuimeja sisse ja kontrollige, kas hari on töökorras - kui see ei pöörle või pöörleb nõrgalt, peate kõvasti tööd tegema. Esimesel juhul on tõenäoliselt laagrid kinni kiilunud. Võtke see lahti ja kontrollige, kas niidid või juuksed on otste ümber keritud, eemaldage need. Teisel juhul võib harjarihm lahti tulla – võtke see lahti ja asendage oma mudelile sobiva osaga. Pange tähele: kuigi Samsungi tolmuimejate varuosad on sageli erinevate modifikatsioonide jaoks vahetatavad, on kõige parem valida need, mis sobivad just teie mudelile.

Seade ei lülitu üldse sisse

Kui ühendate seadme vooluvõrku ja midagi ei juhtu, peaks Samsungi tolmuimeja remont (loomulikult oma kätega) algama seadme elektrilise osa põhjaliku kontrolliga. Esmalt veenduge, et pistikupesa ise töötab – selleks ühendage mõni muu teadaolevalt töötav seade. Kui kõik on korras, kontrollige tolmuimeja juhet, otsige kriimustusi, pragusid, purunemisi või muid kahjustusi. Võtke pistik lahti ja kontrollige hoolikalt juhtmega ühenduskohti. Testeri või elektrilise testeri abil "helistage" traati - see on tõenäoliselt läbi põlenud.

Kui kõik ülaltoodud toimingud ei anna tulemusi, tähendab see, et süüdi on harjad või mootor on läbi põlenud. See remondi osa kuulub juba keerulisemasse kategooriasse.

Töö ajal on lõhn

Sellise rikke põhjuseks võib olla voolik (see on Samsungi puhul tavaline juhtum): lainepapi pöörete vahele takerdub sageli mustus ja praht, mis aja jooksul hakkab õhku paiskama. halb lõhn. Loputage voolikut põhjalikult veejoaga, eelistatavalt rõhu all ja kasutades pesuaine. Pärast seda kuivatage lainepapp enne uuesti kasutamist hoolikalt.

Teine allikas ebameeldiv lõhn võib-olla vöö. Kontrollige selle pinget, vajadusel pingutage või asendage see uuega. kumm kaob.

Tolmuimeja vibreerib ja teeb müra

See juhtub, et näiliselt normaalse töö ajal kostub vali müra ja seade lööb. Sel juhul koosneb Samsungi tolmuimeja parandamine (seda ei saa alati ise teha, kuid tasub siiski proovida) järgmisest:

Tolmuimeja lahtivõtmine

Nüüd jõuame kõige olulisema ja keerukama rikkeni - Samsungi tolmuimeja mootori remont. Selle kontrollimiseks peate tolmuimeja lahti võtma. Eemaldage ettevaatlikult kõik korpuse kaitseosad ja leidke mootor ise. Nüüd, väga hoolikalt ja kõiki ettevaatusabinõusid järgides, lülitage tolmuimeja sisse. Kui rikke põhjus peitub mootoris, näete tõenäoliselt mootorist hunnikut sädemeid. Sellel võib olla mitu põhjust:

• harja kulumine;
• katkesta lühis mähises;

Niisiis, järjekorras. Grafiitharjade vahetamiseks tuleb esmalt lahti keerata ja eemaldada plastkorgid ning eemaldada vedrud. Võtame harjad ise välja ja sisestame uued. Järgmisena teostame kõik toimingud vastupidine järjekord— sisestage vedrud, pingutage korgid. Selleks, et harjad korralikult töötaksid, tuleb need sisse lihvida. Seda saab teha, venitades harja ja kommutaatori vahele peent liivapaberit. Sel juhul tuleks liivapaberi abrasiivi pintsli poole pöörata ja seda justkui veidi kriimustada.

Kui kõik tehtud manipulatsioonid ei toonud edu ja mootor jätkab sisselülitamisel sädemeid, tähendab see, et mootor on lühises. Te ei saa ise Samsungi tolmuimejat (või mõnda muud) ise valmistada, peate selle teeninduskeskusesse viima.

Teine mootoririkke põhjus, mida saate proovida kodus parandada, on laagri vahetamine. Seda on väga lihtne kontrollida, kas see on vajalik. Võtke mootor pihku ja raputage seda õrnalt armatuurist: kui märkate, et võll kõigub küljelt küljele, ei saa laagri vahetust vältida. Selleks peate eemaldama harjad ja keerama lahti korpust kokku hoidvad kruvid. Pärast seda eemaldage ükshaaval mootorikatted, kasutades abiks väikest haamrit ja kruvikeerajat. Tehke seda protseduuri väga hoolikalt, vastasel juhul võite mähist kahjustada. Ettevaatlikult, tööriistadega abistades, eemaldage armatuuri võllilt laagrid (soovitavalt mõlemad korraga). Väga ettevaatlikult, sobiva läbimõõduga haamri ja toru abil lükake uued laagrid paika ja pange mootor kokku.

Üks väike nõuanne: enne kui otsustate mootori lahti võtta, joonistage juhtmestiku skeem. Uskuge mind, see on väga kasulik.

Järeldus

Nagu näete, parandage mis tahes majapidamistolmuimeja See võib osutuda väga lihtsaks asjaks. Peaasi on meeles pidada, et Samsungi tolmuimejate või teiste tootjate seadmete varuosad peavad olema kvaliteetsed. Ja kui kahtlete oma võimetes veidigi, on siiski parem usaldada seadmete remont professionaalidele.

Puiduga töötades ei saa te hakkama ilma laastueemaldaja või tolmuimejata. Kui pikaajalisel tööl näiteks paksendaja, ringikujulise või freespink Laastu väljaviskajat on lihtne käsitsi sisse lülitada, kuid kui lülitate tööriista lühikeseks ajaks sisse, näiteks käsitsi ketassaag, manuaalne ruuter, tolmuimeja iga kord käsitsi sisse ja välja lülitamine on valusalt tülikas. Tihti unustate end kaasa elades selle sisse või välja lülitada. Seetõttu otsustas videokanali “” saatejuht teha seadme, mis võimaldab tööriista sisselülitamisel automaatselt sünkroonselt sisse lülitada laastueemaldi või tolmuimeja. Sarnane sellele, mis on varustatud mõne tööstusliku ehitustolmuimeja mudeliga.

Otsustasin võtta aluseks sellise sünkroonse lülitamise ahela, mis on avaldatud ajakirjas “Raadio”. Tõsi, selles oli viga. Ahel, mis ühendab diagrammil oleva takisti R1 vasaku klemmi dioodi VD1 katoodiga, peab olema katkenud. Joonistage diagramm selgemalt ümber. Kui lülitate elektritööriista sisse, hakkab vool läbima dioodide VD2...VD5.

Nendele läbi takisti R1 langev pinge suunatakse triaki juhtelektroodile ja avab selle. Triaki kaudu antakse tolmuimejale toide ja see lülitub sisse. Tööriista maksimaalse võimsuse määrab maksimaalne lubatud vool läbi dioodide ja laastupuhuri või tolmuimeja maksimaalne lubatud vool läbi triaki. Osad valisin 2 kW koormuse järgi.

Triac talub maksimaalset pärivoolu 12 A, dioodid võivad olla mistahes alaldid, mis on ette nähtud maksimaalseks pärivooluks vähemalt 6 A ja vastupingeks vähemalt 200 V. Seade on kokku pandud valmistatud trükkplaadile ühepoolsest fooliumist PCB-st. Vasakul on vaade plaadile trükkplaadi küljelt ja paremal on skeem hingedega elementide paigutusest plaadil. Tahvli valmistamiseks võtsin tüki PCB-d.

Lõikame paberist välja plaadi joonise ja kleepime selle PCB-le. 1 mm läbimõõduga puuriga puurime raadiokomponentidele augud ja 4 mm läbimõõduga puuriga plaadi nurkadesse kinnitusavad. Teeme tahvli mehaaniliselt, lõigates trükitud juhtmete vahele isoleerivad sooned. Selleks kasutame lõikurit. Lõikuri saab hõlpsasti valmistada saetera tükist. Ma ei ole plaati veel konkreetselt mõõtu lõiganud, kuna seda on mugavam kinnitada ja lõigata läbi fooliumi suurel PCB lehel. Lõikame tahvli mõõtu ja eemaldame skalpelliga üleliigse fooliumi. Lihvime plaati, kontrollime lõigatud soonte kvaliteeti ja vajadusel korrigeerime jälgi. Katame kontaktpadjad räbustiga ja tinatame need varjestuspunutise abil.

Räbustina kasutame alkoholis lahustatud kampolit. Alustame osade paigaldamist. Vastavalt ühendusskeem sisestage kõik osad tahvlisse ja painutage jalad tagakülg et osad välja ei kukuks. Jalad lõikame tangidega maha, jättes kumerate otste pikkuseks 2...3 mm. Kandke kontaktpadjadele räbusti ja jootke osad plaadile. Jootke kinnitusjuhtmed ja ühendage pistikupesad vastavalt skeemile. Pistikupesaga on ühendatud tolmuimeja ja tööriist. Kontrollime seadme funktsionaalsust. See on pistikupesa.

Selguse huvides kasutame tolmuimejana 60 W hõõglampi. Ühendame selle pistikupessa. Tööriistana kasutame ekstsentrilist tööriista veski võimsus 400W. Ühendame seadme vooluvõrku. Lülitame masina sisse. Töötab! Lambi asemel ühendame tolmuimeja. Selle võimsus on 1300 W. Kuulsime, et see töötab. Osad ei kuumene veel. Pikaajalise töötamise ajal või võimsama tööriista ühendamisel on vaja kontrollida kuumenemist.

Määrame selle seadmega ühendatava tööriista minimaalse võimsuse. Ühendame tolmuimeja. Tööriista asemel ühendame 60 W hõõglambi. Ühendame seadme võrku. Lamp. Töötab täisvõimsusel. Seetõttu piisab tolmuimeja jaoks 60 W-st. IN antud juhul Töökojas ei ole alla 60 W võimsusega tööriista, millega töötamiseks oleks vaja. Seega võime eeldada, et 60 W on minimaalne koormus. Tegelikult tegin tahvli seadmete sünkroonseks tööks spetsiaalselt selleks, et juhtida oma kaldsae laastu väljaviskajat. Leidsin prügimäelt vana nõukogude "Tuulepöörise". Sellest on plaanis teha laastupump. Kontrollime, kas plaat töötab seadmega. Sisestage tolmuimeja pistik pistikupessa. Mitre saag. Kontrollime. Tolmuimeja töötab. See imeb hästi õhku. Radiaator on külm, aga dioodid on veidi soojenenud... - sae võimsus on arvestatav - ju 1800 W. Kuidas on plaanis sellest tolmuimejast laastueemaldaja teha, on omaette arutelu teema.

Selgus selline seade. Selle põhjal plaanime teha ka oma nurklihvijale võimsusregulaatori. Sageli kasutame seda laudade puhastamiseks mustusest, tsemendist ja liivast, samuti palkide lihvimiseks. 12 tuhat pööret on eesmärkide jaoks ikka liiga palju.

Arutelu

Oleg Dedukh
3 päeva tagasi
Tere pärastlõunal. Kas saaksite faili meili teel saata? trükkplaat [e-postiga kaitstud]

DIY puusepatööd
3 päeva tagasi
Hankige see siit: https://goo.gl/AaYLhz. Palju õnne!

Aleksander Kuzmin
Mida arvate sülearvuti emaplaadi 220–12-voldise alandava trafo ja ventilaatori ühendamisest selle vooluringiga? x1-l ühendame 220-voldise trafo faasi (L) ja x2-ga ühendame trafo N nulli, siis 12-voldise trafo astmelisel osal ühendame ventilaatori L ja N-ga, siis kui paned tolmuimeja käima, kas ventilaator läheb kohe käima ja jahutab dioodid ja takistid?

DIY puusepatööd
1 kuu tagasi
Aleksandr Kuzmin See võib nii olla. Paigaldasin plaadi tolmuimeja korpuse sisse (vaata minu videot tolmuimeja kohta) ja õhuvoolu probleem kadus iseenesest.

Igor Šiganov
1 kuu tagasi
Palun öelge mulle. Panin kõik skeemi järgi kokku. 2 mootoriga 1,3 vooluga tolmuimeja võttis kõik osad varuga. Ühendasin selle faasivahetusnupu kaudu tolmuimejaga, et saaks iseseisvalt sisse lülitada. Esimene sisselülitamine läks pauguga, ühes võtme asendis töötas tolmuimeja eraldi ja teises asendis, kui tööriist sisse lülitati. Mõne minuti pärast, kui tolmuimeja mootorid isegi ei töötanud, käivitus AD12 pistikupesa kaitse ja nüüd lülitub tolmuimeja sisse kolme asendi lüliti mis tahes asendis. Mis võiks olla põhjuseks?

DIY puusepatööd
1 kuu tagasi
Igor Šiganov Triac põles läbi. Ilmselt kuumenes üle. Vaata kommentaare, sealt leiad oma küsimustele vastused. Palju õnne!

SanSay 16RUS
3 kuud tagasi
Panin selle ime kokku ja ... see töötab))), kuid küsimus on selles, miks triac kuumeneb? Ju siis tundub, et 12 amprit, aga minu puhul voolab sealt läbi 7 amprit (tolmu on 1400 W ja tegelikke veel vähem). Muidugi panin selle lihtsalt alumiiniumribale, aga siiski. 2 minutiga soojeneb 60 kraadini.

DIY puusepatööd
3 kuud tagasi
Ütlesin, et triac tuleb radiaatori peale panna. See on väike, kuid teil on vaja palju jõudu hajutada. Seetõttu tuleks sellised seadmed, olenemata nimialalisvoolust, alati paigaldada radiaatoritele. Tore, et kõik sujus. Palju õnne!SanSay 16RUS
3 kuud tagasi
Lugesin nende triakide kohta - tuleb välja, et see on normaalne, et need lähevad kuumaks... nagu need on kujundatud ja normaalne temperatuur nende jaoks isegi 100 grammi, aga ühesõnaga, neid on vaja kuidagi jahutada - käisin metallist vastuvõtukeskuses ja ostsin sealt 100 rubla eest PC protsessori jaoks radiaatori, alumiinium, ümmargune 90mm, hunniku ribidega ja ... 5 minutiga ei kuumenenud ei triak ega radiaator isegi 30 kraadini!
Noh... alumiiniumriba kuni 60 g. 2 minutiga ja tavaline radiaator 5 minutiga kuni 30... 35 aastat, ja õpi, õpi ja veelkord õpi)))