Oma kätega külmkapist kompressori valmistamine pole suur probleem. Vähesed inimesed teavad, kuidas seadet õigesti kasutada. Standardne DXM tekitab rõhku 10 atmosfääri (piisab sõiduauto rehvide pumpamiseks), spetsiaalsed professionaalsed jaamad tehakse sageli 2 atmosfääri jaoks. Seda pole raske ära arvata - tehasekompressoril on mitmeid eeliseid. Täna proovime teeside järjepidevust terve mõistusega testida, räägime teile, mis on kompressor. Alustame kodumaise lahenduse 10 tunnusega.

Professionaalsed ja omatehtud kompressorid: 10 erinevust

Pneumaatilise tööriista ostmine on odavam (vahe on kuni suurusjärgus). Lisaeeliseks peame laialdasi kasutusvõimalusi. Mõelge sellele. Keset põldu on armatuur. Tehke lõige elektriline tööriist? Kujutage ette kuivi metsapuid. Karud ei tea elektrigeneraatorid, ja pneumaatiline saag saab sellega hakkama (võrdne bensiinimootoriga).

• Professionaalne kompressor kasutab tavalist asünkroonset elektrimootorit, läbi rihmülekande või edastades pöördemomendi otse töökambrisse freooni pumpamismehhanismiga. Sagedamini on täiturmehhanism tavaline kolb. Külmutuskompressor on monteeritud ühte korpusesse koos mootoriga ja ilma rihmadeta.
• Tehniliste vajaduste jaoks mõeldud professionaalne tehasekompressor on varustatud õige automaatika ja agregaatide komplektiga: avariirõhuklapp, rõhumõõtur-lüliti, sisselaskefilter, väljalaskefilter, manomeetrid, vastuvõtja (terasest silinder). Külmutuskompressor tuleb paigaldada iseseisvalt valikuid arvutades ja juhtseadmeid valides.

• Tehase kompressor töötab sageli automaatselt. Lihtsamad mudelid tuleb taimeriga pidevalt välja lülitada. Kellaaeg salvestatakse käsitsi. Külmutuskompressorid on varustatud kaitsereleedega (lisaks käivitustele). Mootor lülitub välja, kui tundlik element üle kuumeneb ja ei põle läbi.
• Omaette probleem on tehasekompressori määrimine. Tööstus toodab isegi grafiitrõngastega varustatud kolbide kuivmudeleid. Mootori eluiga on lühem, nagu ka kulu. Aga määrida pole vaja, õhk saab puhtaks. See on oluline neile, kes kasutavad kapriisseid pihustuspüstoleid, mis ei talu garaažis rehvide pumpamisel lisandeid (pneumaatilised tööriistad, vastupidi, armastavad õli ja nõuavad voolikule määrdeniplite paigaldamist). Külmutuskompressorid on õlis vannitatud, nagu ka kliimaseadmete kompressorid. Need ujuvad vannis, kehale saab puurida augud rasva ja muude sobivate ainete täitmiseks või kasutada hooldustoru. Sünteetiline õli on loodusliku õli antagonist, hoiduge meelevaldsete komponentide sissevalamisest.
• Külmutuskompressor on toodetud vastama kodumasinate tootmise standarditele ja töötab hääletult. Kui kõik torud on suletud, säilib seisund. Ükski garaažikooperatiivi naaber ei kuule, et juhatuse tagasihoidlik sulane on otsustanud rehvid üles pumbata. Tehniliseks otstarbeks mõeldud tehasekompressor käitub pretensioonikamalt, sest nõuded on erinevad.

• Soodsalt ostetakse külmutuskompressor, eemaldame agregaadi vanadelt kodumasinatelt. Peate ostma täiendavaid juhtventiile; hind on tuhande rubla piires. Poest ostetakse tehasekompressorjaam vastavalt üldtingimustele. Võrdluseks: Airline Classic-2 CA-030-02 autopump, mille võimsus on 30 liitrit minutis ja töörõhuga 7 atm, maksab 1400 rubla, ei ole varustatud vastuvõtjaga (täpsemalt väikese silindriga) ja seetõttu on sellest vähe kasu terviku puhul, mis ületab täispuhutavate rataste töö mahu.
• Võttes aluseks külmutuskompressor, ehitage jaam vastavalt oma vajadustele. Ostetud seadet ei ole võimalik konfigureerida. Kui tootlikkus on madal, jäetakse jalgratta rattad pumpama. Varustage omatehtud kompressor suure vastuvõtjaga. Pärast 8 atm sisemist pumpamist pakub enamiku pneumaatiliste seadmete (kruvikeerajad, puurid, saed) kasutamine rõõmu. Käegakatsutav pluss.
• Kompressorijaama paigutus on eelnevalt kindlaks määratud. Autori härrasmeeste seade on vabalt paigutatav vastavalt teie vaimsetele vajadustele. Mõned sulgevad montaažidetailid angaarikujulise korpuse sisse, mis oli varem varustatud õmblusmasinad, varustage konstruktsioon käepidemega, lihtsustades käsitsi transportimist.
• Külmiku kompressori korpus on tehtud mustaks, see annab paremini soojust üle, lõikavad meistrimehed ära korpuse ülemise osa, suurendades jahutust. Soovitame selle asemel paigaldada ventilaatori, mis puhub õhku ümber seadme väliskülje.

• Külmutuskompressor töötab UHL-i täitmine seetõttu piiravad seda teatud töötingimuste piirangud. Temperatuuripiirang üle 10 ºС. Siin on kliimaversioonide ligikaudsed väärtused:

1. N (tavaline) – 16-32 ºС.
2. SN (subnormaalne) – 10-32 ºС.
3. T (troopiline) – 18-43 ºС.
4. ST (subtroopiline) – 18-38 ºС.

Palju levinumad on kriipsuga tähistatud kombineeritud klassid, mis hõlmavad mõlemat vahemikku liitmise teel: 16–38 ºС. Eespool toodud erinevused pole ainsad, mille autorid püüdsid selgeks teha: külmutuskompressorist isetehtud jaam annab mõnikord ostetud seadmele 100 punkti edumaa, kuigi seade pole mõeldud atmosfääriga töötamiseks. Tavalise töötamise ajal satuvad sisse õli, vesi ja õhk. Külmutuskompressor minestab ajutiselt, kui näeb korpuse sees lämmastikuga lahjendatud hapnikku.

Külmikute töörõhk ulatub 25 atm-ni (olenevalt mudelist), mis on piisav kodumaiste vajaduste jaoks. Peaasi, et varuda rohkem vastuvõtjaid. Ettevaatust plahvatuse eest. Enamik seadmeid kasutab ohutuse huvides teadlikult madalat rõhku.

Kompressori disain Kulibini pilgu läbi

Kompressori mootor on sageli varustatud kolme toruga:

• freooni sisend;
• freooni väljund;
• tehnoloogia meister.

Mootor on õlis, mis samuti lahustab freooni. Külmutusagensi marki (tüüpi) on raske õigesti muuta. Tolmuimemise ajal oodake veerand tundi: õli vabastab vana freooni. Kompressor peab töötama tühikäigul 15 minutit. Õlivahetusprotsess ei ole lihtne, kuigi protseduuri saab järgida. Enne tankimist veenduge, et sees pole vett, õhku ega vahetatavat freooni. mille eest? Vana R12 peetakse osoonikihi halvimaks vaenlaseks ja see asendub kõikjal uue plahvatusohtliku vastu, kuid mitte külmiku tööruumidele omases kontsentratsioonis, kui keskkonda lekib.

Töö ajal märgivad katsetajad, et väljalasketorust paiskub õli välja. Külmiku osana pole nüanssil surmavaid tagajärgi. Vedelik voolab tagasi õlivanni. Kui ehitad omatehtud kompressor külmikust varustage väljalaskeava puhastusfiltritega. Õli ja vee peatamiseks on vaja tarvikuid. Autohuvilised kasutavad filtreid peen puhastus Lada Kalina kütus maksab 100 rubla tükk. Lülitage see sisse, see on nähtav läbi valgust läbilaskva korpuse: pabertäidis paisub. Peaasi, et see katki ei läheks.

See on kasulik installida kaitseklapp, manomeetriga varustatud Hiina püstolit pole probleem osta. Paar seadet iseloomustavat sõna. Nimetagem omatehtud kompressorijaama põhikomponente:

• kompressor;
• vastuvõtja;
• juhtventiilid;
• ühendusvoolikud.

Vastuvõtjat esindab paak. Kogenud kodanikud soovitavad valmistada tulekustutist sobiva konteineri, mille autorid eelistavad keevitada osa paksust torust või terasplekist. Valige suurus vastavalt oma asukohale ja vajadustele, tugevdus sobib juhuslikesse kohtadesse. Teil on vaja nelja auku:

• sisselaskeava kompressorist;
• puhkepäev kasutamiseks;
• manomeetri juhtseade;
• teenus kondensaadi ärajuhtimiseks.

Viimane asub konteineri põhja lähedal. Enne ise kompressori valmistamist leidke külmkapist eemaldatud seadme dokumentatsioon. Piinab laiskus - lootke sellele töörõhk 8 atm. Piisavalt, et rattad üles pumbata ja mootor välja puhuda – huviga. Küünalde puhumisel varu piirang 15 atm. Liitmike valimisel arvutage maksimaalne rõhk, tehes reservi.

Juhttoru on varustatud manomeetri ja rõhuanduriga, mis lülitub seatud väärtuse saavutamisel automaatselt välja. Eemaldage oma kätega kompressor külmkapist koos käivitusreleega (eraldi korpustes on kaks releed). Mehhanismikomplekti toiteallikaks on võrgupinge 230 V. Parem oleks leida vana kaitsev liigpingefilter. pesumasin. Seade kaitseb seadet. Garaažikooperatiivi elanikud teevad sageli süüa, pinge stabiilsus jätab soovida. Nimiväärtus erineb standardväärtusest, mis on sageli vastuolus elektrivarustusteenuste kvaliteedi GOST-i nõuetega.

Paar sõna kompressori töö kohta. Vastuvõtja peab stabiliseerima rõhu ja laskma töötaval mootoril puhata. Kompressor pumpab õhku silindrisse, mida juhib juhtventiil. Möödaviikklapp kaitseb süsteemi õnnetuse eest, käivitusrelee juhib mootori normaalset tööd ja kaitseb ülekuumenemise eest. Õhk pumbatakse vastuvõtjasse ja võetakse sisse filtriga varustatud väljalaskevooliku kaudu. Kompressorisse sisenedes puhastatakse välisõhk, eemaldatakse tolm ja võimalusel niiskus. Mõned autojuhid pumpavad vastuvõtjat 8 atmosfääriga ja hoiavad seadet nädalaid. Seda ei saa teha, kuigi see on võimalik!

Tõsiste tagajärgedega humoorikas noot võimaldab alajaotuse lõpetamiseks kasulikku hüvastijätt.

Vana külmiku lihtsaim kompressor

Võimalusi on miljard ja iga kord leidub inimesi, kes ei saa piisavalt. Kuidas oma kätega külmkapist kompressorit valmistada, on dilemma, mis otsijaid öösel piinab. Täna tehakse ettepanek hakata probleemi kaaluma minimaalse lisavarustusega, mis koos moodustavad seadme, mis on ette nähtud rataste täispuhumiseks, pindade puhumiseks ja pihustuspüstolite õhuallikaks. Kokkusurutud joale on palju kasutusvõimalusi, ärge oodake, et tungraua toiteks iseõppinud seadmega. Kuigi oleme kindlad, et leidub inimesi, kes kannatlikult pumpavad nõutava rõhuga 500 liitrit, püüdes tulemust näha. Seejärel saatke fotod portaali, seal on projektile lisareklaam! Muidugi mitte meie oma.

Lihtsaim kompressor sisaldab:

1. Sõiduauto õhufilter, mõeldud vajalik rõhk. Väljalaskehind on piiratud 100 rublaga.
2. Torustiku möödaviiguventiil (piirav, lõhkamine), kombineeritud tagasivooluklapiga 6 atm. Hind 150 rubla tükk.
3. Voolik on sünteetiline (polümeer, kumm), talub 6 atm. 25-meetrine laht maksab 1000 rubla. Kui vajaliku pikkusega jupp leitakse, läheb see ilmselgelt vähem maksma.
4. Püstol on hiina, ilma manomeetrita. Maitsev ühik maksab 750 rubla, tavaline ühik maksab teile kolm korda vähem.
5. Nõutava mahuga hoiusilinder. Mida rohkem, seda harvemini peate kompressorit sisse lülitama.
6. Kommunikatsioonid vasktorudest, suvalise moodustamise voolikud. Mis iganes käepärast on.

Silinder on akumulaator (vastuvõtja), mis kogub õhku. Rõhk väheneb töötades (töötades hüperboolgraafikut). Autojuhid eiravad muudatusi millal me räägime rehvide pumpamise kohta, kui lävi on alla 3 atmosfääri. Pneumaatiliste tööriistade puhul on hüpped kriitilise tähtsusega. Kuid oma põhjustel peame tunnistama: omatehtud disainil on oma eelised.

Alustame tankist. Vastupidav terasest, vähemalt kolme toruga:

• sisend;
• puhkepäev;
• äravool (kondensaadi eemaldamine).

Viimane toru pärast konteineri paigaldamist asub rangelt allpool, vedelik valatakse probleemideta välja. Kompressoris on probleem - see proovib õli välja sülitada. Seetõttu painutage väljalasketoru nii, et see näeks otse üles. Samal ajal peaks voolik minema paagi poole. Painutame sisselasketoru ülespoole ja varustame lühikese kummitoru tükiga, mille otsa on paigaldatud sõiduauto õhufilter. Võib-olla töötab kütus - Lada Kalina. Trakti osa kõrge vererõhk ei ähvarda, nõuded on suhteliselt madalad.

Vee kontroll- ja möödavooluklapil on kaks eesmärki. Paigutatud silindri ja kompressori vahele, takistades õhu väljapääsu tahapoole, on see lihtsaim indikaator, et rõhk on saavutanud seatud väärtuse. Saavutades 6 atmosfääri, hakkab see susisema, mis tähendab, et on aeg kompressori mootor välja lülitada. Tüüpiline jahutusseade toodab vähemalt 15 atm, mootori jaoks pole midagi karta. On soov saavutada erakordne lisaturvalisus - keerake silindri väljalaskeavasse sulgventiil sisse, läheb sanitaartehniline klapp (häbi majakontorit röövida). Ballooni täitmisel saab kraani blokeerida.

Nüüd paneme osad kokku ja tugevdame silindrit. Pärast kompressori käivitumist jätkub õhu sissevõtt seni, kuni möödavooluklapp vaikib. Õhu juurdevool tuleks peatada, lülitades mootori välja.

Vanadest külmikutest pärit garaažikompressorite keerukad konstruktsioonid

Eelmisel juhul häirib suutmatus seadet järelevalveta jätta (kui nad seda ära ei võta, plahvatab see). Kuigi midagi hullu ei juhtu, ei tee sellest palju kasu, kui möödavooluklapp hakkab vilistama. Teine probleem: kui liitmikud takerduvad, siis automaatika ebaõnnestub, midagi puruneb ja kompressor põleb läbi. Kahjulike tagajärgede vältimiseks on hea paigaldada manomeeter. Inimesed teevad asju erinevalt. Ostke pneumaatiline rõhulüliti, mis lülitab kompressori mootori välja. Komplekti täiendab manomeeter, mis on mõnikord varustatud kahe väljundiga. Tüüpiline Hiina komplekt maksab 1500 rubla ja võimaldab pneumaatikat vastavalt vajadusele reguleerida. Jätke tagasilöögiklapi ja möödavoolu ära viskamine; me lihtsalt täiendame väljalaskeava juhtventiilidega.

See võimaldab teil mootori automaatselt välja lülitada. Survelülitil on kaks reageerimisläve: ülemine ja alumine. See töötab vastavalt hüstereesiahelale. Käivitab mootori, sulgedes kontaktid rõhul 4 atm, lülitab välja 6 atm juures. Vahe 4 ja 6 vahel töötab draivi jaoks. Rõhumõõturid peavad olukorda kontrollima; pneumaatiline automaatika võib puruneda. Sel põhjusel soovitame süsteemi jätta tagasilöögiklapp, mis on lisakaitsevõrk. Menetlus on järgmine:

1. Kompressor võtab õhku läbi filtriga varustatud toru.
2. Paaki viiv väljalaskevoolik on varustatud kontroll- ja möödavooluklapiga.
3. Juhtventiilid asuvad paagi väljalaskeava juures, millele järgneb kohe sulgeventiil.
4. Kondensaadi ärajuhtimiseks on paagi põhjas toru.
5. Voolik läheb juhtventiililt püstolisse.
6. Survelüliti avab ja sulgeb kompressori toiteallika kontaktid elektrivooluga.

Olgu lisatud, et mõned inimesed kasutavad tavalise paagi asemel pneumaatilist-hüdraulilist akumulaatorit, sellise tehnilise lahenduse eeliseid me ei käsitle. Piltide ja diagrammide põhjal võime öelda, et igal nimetatud seadmetüübil on puudusi:

1. Kolvi paisupaagid toodavad pidevat rõhku, mis on pluss. Konstruktsioonid töötavad tänu translatsioonikolvile, mis surve all surub kokkusurutava ruumala kokku. Tihedust on O-rõngastega raske tagada, seade ise kaalub palju.
2. Vedruakudes asendatakse koormus elastsete terasrullidega. Füüsikatudengid teavad, et survejõud on võrdeline venitamisega. Seetõttu väheneb rõhk lineaarselt mahu vähenemisega. Pole hullu, kui unustate, et selliseid seadmeid on müügil raske leida ja need kuluvad aja jooksul kõvasti ära.
3. Diafragma paisupaagid on nüüd kõige populaarsemad. Tekib probleem – rõhk langeb ruutseaduse järgi. Täpsemalt hüperbool. Sellistes tingimustes väsid järjepidevuse ootamisest, kuid pikaealisus on garanteeritud.

Viimase skeemi Maa sool meenutab Kinder Surprise muna koort. Membraaniga kaetud tünn. Kuju ja paigaldusprotseduur on erinevad, probleem on järgmine: teisel pool on õhk, mis tekitab koos kummiga täiendava rõhuerinevuse. Selgub, et see on vähem vastuvõetav skeem. Nad rääkisid hüperboolist. Mis juhtub, kui võtate põikimembraaniga paisupaagi, saagite ülaosa maha ja avaldate sellele survet? Usume, et kui rõhk konstruktsiooni laiali ei rebi, saame esimeses lähenduses parameetrite püsivuse seisukohalt midagi väärt.

Soovime lisada: olge paagi täis hoidmisel ettevaatlik. Sellel on negatiivne mõju süsteemi pikaealisusele. Sobiv variant– teha väike rataste täitmiskompressor ilma juhtventiilideta. Kui paak on väike, saab see üsna kiiresti täis. Rõhk pumbatakse üles, ulatudes 6–8 atm-ni. Tõenäoliselt pikendab hüdropneumaatiline aku vastuvõtja tööväärtuse eluiga. Gaasi rõhk sees võib normaalses olekus olla 3 atm. Ja siis ei lange latt alla selle väärtuse enne, kui paak on 100% tühi. Seejärel täitke uuesti. Soodsa režiimi võivad pakkuda juhtventiilid või paigaldusoleku isiklik jälgimine. Varustage metallist veekeetja vile möödaviiguklapiga, lõpuks!

Hullude kätega kompressori valmistamine kaotab vajaduse raha kulutada. Tasub osta siis, kui vajalik varustus on ostetud. Sarnane tehasetoode rehvide pumpamiseks maksab paar tuhat Paapua banaani. Näete: alguses juhendina toodud kulud on veidi väiksemad. Kuid jahutuskompressor annab 15, 20 atmosfääri, kui olukord on õnnelik. Piisavalt pikaks pidevaks tööks.

Külmkapis on kompressori mootor kaitstud spetsiaalse releega. Olete temast kuulnud. Kaitseb ülekuumenemise eest, aitab asünkroonmootoril käivituda. Uutes lineaarkompressorites pole viimane vajalik. Sisse on kinni jäänud induktiivpool, mis surub südamikku. Ülekuumenemise eest kaitsmine on igal juhul vajalik: külmkapi kompressor on tagasihoidlik, vastupidav seade, mis nõuab hoolikat käsitsemist. Vahel on tore hullude kätega midagi ekstravagantset meisterdada, kui on aega ja palju energiat.

Need, kes on lõpetanud vajalikud loetletud tehnoloogilised toimingud, märgivad: kompressori kasutamisel on madal müratase. Fakt on see, et kodutehnika detsibellide nõudeid suurendatakse. Siin on tulemus. Seadme lisaeelis on see, et seda saab kasutada kodus (eemal elulilledest). Toiteallikaks on ühefaasiline vool. Selgub, et see on sama külmik, millest on maha arvatud valgustuslampide tarbimine. Mõnikord on mootori jahutus sunnitud. Kui otsustate teha külmkapist kompressori, liigutage kogu süsteem ümber. See meede tagab mootori normaalse töö ja kaitseb seda ülekuumenemise eest.

Värvimistöödeks ega rataste täispuhumiseks pole vaja kompressorit osta – selle saab ise valmistada kasutatud detailidest ja vanadelt seadmetelt eemaldatud koostudest. Räägime teile vanametallist kokkupandud konstruktsioonidest.

Kasutatud osadest ja sõlmedest kompressori valmistamiseks peate olema hästi ette valmistatud: uurige skeemi, leidke see talust või ostke mõned lisadetailid. Vaatleme mitmeid võimalikke võimalusi õhukompressori iseseisvaks kujundamiseks.

Õhukompressor valmistatud külmikust ja tulekustuti osadest

See seade töötab peaaegu hääletult. Vaatame tulevase disaini skeemi ja koostame vajalike komponentide ja osade loendi.

1 — toru õli täitmiseks; 2 - käivitusrelee; 3 - kompressor; 4 - vasktorud; 5 — voolikud; 6 — diislifilter; 7 — bensiinifilter; 8 — õhu sisselaskeava; 9 - rõhulüliti; 10 — rist; 11 - kaitseklapp; 12 - tee; 13 — vastuvõtja tulekustutilt; 14 — manomeetriga rõhualandaja; 15 — niiskuse-õli püüdur; 16 — pneumaatiline pesa

Vajalikud osad, materjalid ja tööriistad

Peamised võetud elemendid on: külmikust mootorkompressor ( parem tootmine NSVL) ja tulekustuti silinder, mida hakatakse kasutama vastuvõtjana. Kui neid käepärast pole, siis võib kompressorit otsida mittetöötavast külmikust remonditöökodadest või metallikogumispunktidest. Tulekustuti saab osta järelturult või kaasata otsingutesse sõbrad, kellel tööl võib olla kasutuselt võetud tulekustuti, tulekustuti, tulekustuti 10 liitri kohta. Tulekustuti silinder tuleb ohutult tühjendada.

Lisaks vajate:

• manomeeter (nagu pumbal, veesoojendil);
• diislifilter;
• bensiinimootori filter;
• rõhulüliti;
• elektriline lülituslüliti;
• rõhuregulaator (reduktor) manomeetriga;
• tugevdatud voolik;
• veetorud, teesid, adapterid, liitmikud + klambrid, riistvara;
• materjalid raami loomiseks - metall või puit + mööblirattad;
• kaitseklapp (ülerõhu leevendamiseks);
• isesulguv õhusisselaskeava (ühendamiseks nt aerograafiga).

Veel üks elujõuline vastuvõtja pärines torudeta autorattalt. Äärmiselt eelarvesõbralik, kuigi mitte eriti produktiivne mudel.

Ratta vastuvõtja

Kutsume teid vaatama selle kogemuse videot kujunduse autorilt.

Auto värvimiseks kasutatakse reeglina värvipihustit. See on õhukompressor ja sellega ühendatud pihustuspüstol. Kui plaanite selliseid seadmeid oma garaažile, saate kompressori ise valmistada või tehase mudeli osta.

On üsna selge, mida osta valmistoode palju lihtsam. See toob kaasa väiksemad tööjõukulud. Siiski isetootmine- See on märkimisväärne rahaline kokkuhoid. Lisaks väidavad eksperdid, et isetehtud võimas elektrikompressor autole koos relee ja vastuvõtjaga võib olla palju tõhusam ja vastupidavam kui seeriatoode. Allpool räägime teile, kuidas ise 220 V pinge all oleva auto värvimiseks kompressorit valmistada.

Ilmselt peame tööks koguma teatud materjale. Niisiis, auto värvimiseks omatehtud 220 V õhukompressori kokkupanekuks vajame järgmisi osi:

• manomeeter;
• õli- ja niiskuskaitsefiltriga käigukast;
• relee rõhu reguleerimiseks;
• Bensiinimootorite puhastusfiltrid;
• risttükk vee jaoks, mille sees on niit;
• keermestatud adapterid;
• klambrid;
• mootor;
• vastuvõtja;
• mootoriõli;
• lüliti 220V pingele;

• messingist torud;
• õlikindel voolik;
• puitplaat;
• süstal;
• rooste eemaldaja;
• naastud, mutrid, seibid;
• hermeetik, suitsulint;
• metalli email;
• saag või viil
• mööblirattad;
• diiselmootori filter.

Selle nimekirja koostamine pole keeruline. Kui oleme kõik vajaliku kokku kogunud, saame tööle asuda.

Mootori kokkupanek

Alustame tööd päris algusest oluline element- mootor, mis loob vajaliku õhurõhu. Siin saame kasutada mittevajalikust külmikust pärit mootorit.

Selle seade sisaldab releed, mida on vaja etteantud õhurõhu säilitamiseks. Eksperdid ütlevad, et vanad nõukogude mudelid suudavad saavutada suuremat survet kui uued imporditud mootorid.

Eemaldame mootori külmkapist, puhastame hoolikalt ja töötleme tootega, et vältida korpuse oksüdeerumist. Pärast seda on see värvimiseks valmis.

Nüüd peate mootoris õli vahetama. Poolsünteetiline on selleks üsna sobiv - see pole halvem kui mootoriõli ja sisaldab palju kasulikke lisandeid.

Mootoril on 3 toru: 1 suletud ja 2 avatud, mille kaudu õhk ringleb. Sisend- ja väljundkanalite määramiseks lülitage mootor sisse ja pidage meeles, kust õhk sisse voolab ja kust välja tuleb. Suletud toru kasutatakse ainult õli vahetamiseks Viiliga töötades teeme lõike selliselt, et vältida saepuru sattumist torusse. Murrame otsa, eemaldame õli ja valame uue, kasutades selleks süstalt.

Kanali tihendamiseks pärast õlivahetust valige sobiva ristlõikega kruvi, keerake selle ümber tihendusteip ja keerake see tihedalt torusse.

Paigaldame mootori koos releega paksule tahvlile, mis toimib vundamendina. Valime asendi, milles see külmikus oli. See on vajalik, kuna stardirelee on selle paigutuse suhtes äärmiselt tundlik. Reeglina on sellel vastavad märgised - pidage kinni õigest asukohast, et relee töötaks stabiilselt ja õigesti.

Õhupaak on vajalik element, mis on tingimata lisatud kompressoriseadmesse. Seadme korrektseks tööks peab see olema ette nähtud teatud rõhu jaoks. Vastuvõtjana saame kasutada vanu anumaid kümneliitristest tulekustutitest - need on vastupidavad ja õhukindlad.

Käivitusklapi asemel kruvime vastuvõtja külge keermestatud adapteri - tiheduse tagamiseks kasutame spetsiaalset FUM-linti. Kui tulevasel vastuvõtjal on roostetaskuid, tuleb need lihvimise ja spetsiaalsete vahenditega töötlemise teel eemaldada. Sisemiste korrosioonitaskude kõrvaldamiseks valage toode sisse ja loksutage korralikult. Seejärel paigaldame hermeetiku abil veeristi. Võime eeldada, et omatehtud vastuvõtja on valmis.

Seadme kokkupanek

Kinnitame tulekustuti vastuvõtja koos mootoriga paksust plaadist alusele. Kinnitusvahenditena kasutame mutreid, seibe ja tikke. Vastuvõtja peab asuma vertikaalselt. Selle kinnitamiseks võtame kolm vineerilehte, millest ühte teeme silindri jaoks augu. Ülejäänud kaks lehte kinnitame puidust alusele ja vineerileht, mis mahutab isetehtud vastuvõtja. Mööbli furnituuri rattad kruvime puitaluse põhja külge, et mehhanismi paremini manööverdada.

Kompressori sisselasketoru külge paneme kummivooliku, mille külge ühendame bensiinimootorite puhastusfiltri. Täiendavaid klambreid pole vaja, kuna õhu sisselaskerõhk on suhteliselt madal. Vältimaks niiskuse ja õliosakeste esinemist õhuvoolus, paigaldame väljalaskeavale diiselmootoritele õli-niiskust eraldava filtri.

Siin on rõhk juba üsna kõrge, seega tuleks täiendavaks kinnitamiseks kasutada spetsiaalseid kruvikinnitusega klambreid.

Kompressori skeem auto värvimiseks Järgmisena ühendame käigukasti sisendiga õli ja niiskuse eemaldamiseks filtri, mida vajame mootori ja silindri rõhu lahutamiseks. Ühenduse teeme vasakul või paremal küljel asuva sanitaartehnilise risti abil. Risti vastasküljele paigaldame silindri rõhutaseme jälgimiseks manomeetri. Risti ülemisse otsa paigaldame reguleerimiseks relee.

Kõik ühendused on tihendatud hermeetikuga. Relee abil saame anda vastuvõtjale vajaliku rõhu, tagades samal ajal mehhanismi astmelise töö. Relee reguleeritakse kahe vedruga, millest üks määrab ülemise rõhupiiri ja teine ​​- alumine. Ühe kontakti ühendame ülelaadijaga, teine ​​on ühendatud võrgu nullfaasiga. Ühendame ülelaadija teise võrgusisendi lülituslüliti kaudu vooluvõrku. Lülituslüliti võimaldab seadet toiteallikast sisse ja välja lülitada, ilma pistikut pistikupesast eemaldamata. Teostame jootmist ja isoleerime kõik elektrikontaktid.

Isetehtud kompressor auto värvimiseks

Isetehtud kompressori testimine ja seadistamine autode värvimiseks Katsetamiseks ühendame väljundiga pihustuspüstoli. Panime lülituslüliti väljalülitatud asendisse ja lülitame pistiku sisse. Seadke relee regulaator madalaimale väärtusele ja lülitage sisse lülituslüliti. Juhtimiseks kasutame manomeetrit. Hoolitseme selle eest, et relee avaks võrgu regulaarselt õigetel hetkedel. Vee kasutamine koos pesuaine Kontrollime, kui tihedad on kõik voolikud ja ühendused.

Järgmisena tühjendame suruõhu mahuti - pärast rõhu langemist teatud tasemeni peaks relee mootori sisse lülitama. Kui kõik töötab hästi, võite proovida seadet kasutada sobiva objekti värvimiseks. Vaatame kvaliteeti ja veendume, et seade töötaks stabiilselt ja seda saaks kasutada autodel töötamiseks.

Suruõhuenergia kasutamine ei ole ammu enam eelisõigus tööstusettevõtted- laialdaselt saadaval suur valikõhukompressorid majanduslikuks ja koduseks kasutamiseks. Seda tüüpi ostetud toodete hinnad (ja sageli ka kvaliteet) ei ole aga julgustavad ning küsimus on üsna õigustatud: kas on võimalik oma kätega täisväärtuslikku kompressorit valmistada?

Võimalik, et amatöörmeistrid valmistavad iseseisvalt erinevate, nii-öelda "kaalukategooriate" õhukompressoreid erinevate rõhkude ja õhuvoolukiiruste jaoks. See artikkel annab teavet, mis on vajalik alustavale meistrimehele, et valmistada oma kätega täisfunktsionaalne õhukompressor, mille ehituskulud on vähemalt poole väiksemad kui sama otstarbega ja sarnaste tehniliste parameetritega valmis tehaseüksusel. .

Esmane teave

Seda terminit, nagu teada, kasutatakse teabe kirjeldamiseks, ilma milleta, nagu öeldakse, on parem sinna mitte minna. Suruõhk võib salvestada palju mugavat energiat, kuid selle ootamatu vabanemine konstruktsiooni katastroofilise hävimise ajal võib põhjustada palju probleeme. Sellepärast Enne selle parameetrite, paigutuse ja komponentide valiku üle mõtlemist on vaja tutvuda teatud tüüpi esmase teabega õhukompressori kohta.

Kuidas rõhku mõõta?

Rõhk voolutorus (voolikus) on kompressori kõige olulisem parameeter, kuna sõltuvad temast kõige rohkem funktsionaalsust seade ja rõhu tõusuga üle teatud piiri, suureneb selle disaini keerukus järsult. Kuid seda, mis toimub rõhu mõõtühikutega, ei saa nimetada muuks kui segaduseks (vabandust). Lisaks füüsiliselt põhjendatud seosele pascali inertsiaalmassiga ja inimlikult arusaadavale standardatmosfäärile tiirleb siinkandis veel palju süsteemivälist ja/või iganenud. meetrilised ühikud rõhumõõtmised ning Briti ja Ameerika insenerid (kogu lugupidamise juures nende kutsekvalifikatsiooni vastu) näivad olevat valmis pigem leppima märtrisurmaga, kui loobuma oma armastatud – ja kohutavalt ebamugavast – naeltest ruuttolli kohta.

Tabelis Allpool on toodud andmed mõne rõhuühiku teisendamiseks teisteks, välja arvatud sellised väga antiiksed eksootika nagu veesamba meetrid. Rohelisel väljal on määravad suhted, tänu millele ei satu ülejäänu osas segadusse. Kompressori konstruktsiooni jaoks on oluline, et 1 baar tähendab jõudu 1 ruutmeetri kohta. cm pind on veidi üle 1 kgf. See on suur kogus: jõud, mis mõjub 100 ruutmeetri suurusele alale. cm (umbes täiskasvanud mehe peopesa) rehvide pumpamiseks mõeldud minikompressori rõhu all 5 baari, on pool tonni. Kas suudate ühe käega sellist raskust hoida, isegi kui olete kangelaslike mängude guru? Ja 20-baarise rõhuga rebenenud silindri killud omavad F-1 granaadikildude läbitungimisjõudu kuni 3 m kauguselt. Seega tuleb isetehtud õhukompressori projekteerimisele ja valmistamisele läheneda kõikvõimalikult vastutus.

Performance ja airbrushing

Värvi/laki pihustamine õhu- või inertgaasivoolus – aerograafiga töötlemine – tagab kvaliteetse katte minimaalse materjalikuluga. Aerograafias kasutatakse kõige sagedamini koduseid õhukompressoreid. Tööriistu, instrumente ja seadmeid aerograafiks nimetatakse aerograafideks. Neid on teada päris mitut tüüpi, kuid käesoleva artikli teemas oleme huvitatud esmaseks kasutuseks mõeldud airbrush-pihustuspüstolitest (edaspidi pihustuspüstolid). küllaltki suurte pindade tehniline värvimine ja miniairbrushid (edaspidi aerograafid) väikeste peenvärvitööde jaoks eelkõige. kunstiline ja dekoratiivne.

Õhuharjad töötavad vastavalt kompressorist tuleva suruõhuga. tootlikkus, s.o. pakkudes etteantud suruõhu voolukiirust l/min. Pihustuspüstoliga värvimisel sõltub ühe käiguga värvitav ala oluliselt kompressori jõudlusest, s.t. enne tehnilist pausi õhu vastuvõtjasse pumpamiseks (vt allpool) või toitepaagi värvivarude ammendumise tõttu.

Kui osaliselt peale kantud aerograafiline kate kuivab veidi enne kogu värvitava pinna töötluse lõpetamist, siis tõenäoliselt tekivad "vana" ja "uue" katte piirile nanovahed; Pintsli või rulliga värvimisel pingutatakse need vahed tööriista surve all. Tulevikus võivad nanolõhed avalduda kooruva värvi, eemaldamatu mustuse ja korrosioonina. Seetõttu tuleb värvimiskompressori jõudlus valida vastavalt värvitavate pindade pindalale.

Märkus: eriti kriitiliste toodete (näiteks lennukite) aerograafiga töötamisel töötavad need korraga mitme pihustuspüstoliga, millest igaüks alustab tööd astmelise intervalliga, et katta kogu ala ühe käiguga ilma juga katkestamata.

Tihendamine

Kompressor ei pumpa õhku lihtsalt voolikuga silindrisse. Kompressori agregaat peab olema varustatud üsna keeruka torustikuga (vt allpool) ohutuse huvides ning seetõttu, et airbrushing (eriti!) ja enamiku muude "õhus" tööde jaoks on vajalik töövedelik (suruõhk), mis on puhastatud niiskusest, tolm, õliaurud jne. reostus.

Kompressori torustik ja üldiselt kogu selle õhutee peab olema täielikult tihendatud: töötlemata õhu sisselaskmine pumpa lisaks sisselaskefiltritele (vt allpool) põhjustab suuremat kulumist ning ebaolulised lekked väljalaskeosas vähendavad oluliselt. surve ja jõudlus. Kummist ja silikoontihendid pneumaatilistes süsteemides on ebausaldusväärsed: õhu voolavus on teatavasti sadu kordi suurem kui vees ja lihtsa kompressori torustikus on üle 20 ühenduskoha, vt allpool. Õlitatud taks on üldiselt arhailine ja veelgi vähem töökindel.

Harrastajad tihendavad oma kompressorite liitekohad tavaliselt FUM-teibiga (pehme fluoroplastiline hermeetik). Kuid “fumka” asetatakse vuuki üks kord, misjärel see peab olema täielikult “töötav”, pingutatud. Kompressori kokkupanemisel tuleb liigendeid reguleerida ja pingutada. Sel juhul tuleb iga kord uus panna ja siis selgub, et mingid ühendused ikka lekivad ja - meie laul on hea, alusta otsast.

Peate omatehtud kompressori ühendused tihendama liimi-hermeetikuga (vt joonist paremal); Mõnikord müüakse seda turul nimetuse "vedel fum" all. Liim-hermeetik tilgutatakse pudelist lihtsalt vuukide keermetele või ühenduspindadele - vuugi pingutamisel eraldub see seal iseenesest. Liim-hermeetikuga kokkupandud õhutee ei nõua reeglina pärast kompressori kokkupanekut tiheduse kontrollimist suitsu, seebilahuse jms abil, piisab varjatud mehaaniliste defektide tuvastamiseks töörõhu all olevast survetestist . Vedelikuga suletud ühendusi saab lõdvendada, uuesti pingutada ja isegi täielikult ümber ehitada. Tihedus pärast korduvat vaheseinte paigaldamist võib ikkagi puruneda - sel juhul demonteeritakse lekkiv vuuk, eemaldatakse allesjäänud hermeetik kaltsuga ja paigaldatakse uus.

Aga määrdeaine?

Suruõhk ei ole muidugi suruhapnik, kuid siiski on see keemiliselt üsna aktiivne aine. Seetõttu on vastuvõetamatu määrida kompressori osi ja komponente mineraalõlidega. Montaažiprotsessi ajal täidab hermeetik määrdeaine rolli ja seejärel töötab paigaldus kuivalt, välja arvatud sissepritsepumba puhul, kui selle määrimine on seadme tehnilistes kirjeldustes ette nähtud. Sel juhul peate kasutama ainult tootja soovitatud määrdeaineid. Kui spetsifikatsioonid pole saadaval, antakse silikoon-sünteetilised määrdeained; Need on saadaval vedelal ja konsistentsil.

Paigutus

Üldiselt koosneb majapidamises kasutatav õhukompressor:

1. Õhupuhastusfiltritega sisendõhukanal (õhutoru), mis moodustab sisselasketorustiku. Kui auto õhupump on kolb ja rehvide pumpamiseks pult (ka kolvivibratsioon või membraan), siis piisab jämedast filtrist. Kui kompressoriüksus alates külmutusagregaadid(kodukülmik või konditsioneer), siis on sisendteele kaasatud ka keskmise puhtusega filter;
2. Kompressoriseade (edaspidi agregaat) – õhu sissepritsepump;
3. Agregaadi ajam on kõige sagedamini kolbseadme rihmülekandega elektrimootor. Hammas- ja kettülekandeid ei kasutata, kuna Madalatel pööretel töötades raputab kolbkompressori seade tugevalt. Külmikute kompressorid kombineeritakse ajamiga üheks seadmeks;
4. Ajami käivitusseadmed - need on vajalikud nii eraldi kui ka kombineeritud elektrimootorite jaoks;
5. Vastuvõtja - õhuballoon, mille rõhk on vähemalt 20 baari. Vastuvõtja tasandab seadmest väljuva õhuvoolu pulsatsioone ja sisaldab teatud õhuvarustust. Tootlike kompressorite vastuvõtjad (vt allpool) on varustatud ventiilidega kondensaadi ärajuhtimiseks, mis võimaldab selle silindrist eemaldada ilma tööprotsessi katkestamata;
6. Väljundtorustik on mõõte-, avarii- ja reguleerimissõlmede kompleks, mis on kokku monteeritud ühenduselementidele - liitmikele. Väljalasketorustik tagab seadme tõrgeteta töö, hoides süsteemis õiget rõhku ja reguleerides väljundõhuvoolu parameetreid (rõhk, vooluhulk, puhtus);
7. Alus, millele on kinnitatud kõik muud osad ja sõlmed. Külmkapi kompressori puhul võib aluseks olla paksust vineerist, puitlaastplaadist, lamineeritud plastikust vms plaat. Suure jõudlusega, kuid mürarikka ja väriseva autoseadme kompressori alus on keevitatud kanalist alates 120 mm või terasnurkadest alates 60x60x4 mm. Rehvipumba minikompressori saab kokku panna ilma aluseta: pump, sisselasketoru osad ja trimm kinnitatakse otse vastuvõtja külge.

Märkus. Auto kolbkompressoriüksus kinnitatakse aluse külge tavaliste amortisaatorite abil. Kui pole saadaval, kasutage omatehtud 4–6 mm paksusest vastupidavast kummist valmistatud amortisaatoritel keermevardaid, lukustusmutritega mutreid ja laiu seibe. Alusesse lõigatakse välja ümmargused augud, mille läbimõõt on 6-10 m suurem kui seibide läbimõõt, kuid 15-20 mm väiksem kui amortisaatorite läbimõõt; viimased kinnitatakse äärtest aluse külge kruvide ja seibidega.

Spetsifikatsioonide väljatöötamine ja üksuse valik

Kõik ülaltoodud komponendid on valitud vastavalt valitud kompressoriüksusele. Viimased valitakse vastavalt väljundõhuvoolu parameetritele ja need valitakse vastavalt töö tüübile. Järgmises loendis sobivad loendi parimad kompressorid ka allpool näidatud töödeks, kuid mitte vastupidi ("alumised" kompressorid ei tule "ülemiste" ülesannetega toime); Kõikjal on näidatud minimaalsed võimalikud parameetrid:

• Värvimispüstoliga ühe käiguga eramaja seinad, kere sõiduauto jne. pindalad üle 10 ruutmeetri. m; liivapritsiga katlakivi, välgu, kõvade vanade saasteainete eemaldamine, mistahes pneumaatilise tööriista ajam, sh. metalli lõikamine ja löök - väljalaskerõhk 18-20 bar, voolukiirus alates 200 l/min. Kompressoriüksus on vändamehhanismiga kolbüksus. Kompressori veovõlli võimsus (vt allpool) on alates 3 kW. Vastuvõtja - alates 50-60 l. Sellist kompressorit on võimalik oma kätega valmistada ainult siis, kui töökojas (garaažis) on 3-faasiline toiteallikas 380V 50 Hz, sest Sellise võimsuse jaoks pole ühefaasilisi vahelduvvoolu elektrimootoreid ja 1,5-2 kW või suurema 3-faasilise mootori käivitamine ühefaasilisest 220 V võrgust on väga-väga problemaatiline (vt allpool).
• Kuni 10 ruutmeetri suuruse ala värvimine ühe käiguga. m; vana värvkatte ja lahtise rooste puhastamine liivapritsiga; abrasiivsete ja puidust pneumaatiliste tööriistade ajam. Rõhk 15-16 baari, vooluhulk kuni 150 l/min. Seade on ajamiga kolbvänt võlli võimsusega 1-1,2 kW. Vastuvõtja – 30-50 l.
• Ühe käiguga kuni 3-5 ruutmeetri suuruse ala värvimiseks. m; tolmu ja lahtise mustuse puhastamine õõnsustest, piludest, vahedest ja soontest; kergete abrasiivsete pneumaatiliste tööriistade ajam. Kompressiooniseade külmikust või konditsioneerist. Rõhk 12-16 baari, vooluhulk 70-120 l/min. Vastuvõtja alates 20 l. Sissetuleva õhuvoolu kahekordne (jäme ja keskmine) puhastamine tolmust on vajalik.
• Värvimine ühe läbisõiduga aladel kuni 1,5-2,5 ruutmeetrit. m; rehvi rõhk; mustuse väljapuhumine plaatpõrandate, garaažiukse juhtsoonte jms vahedest; tolmu eemaldamine asfaldist ja asfalteeritud aladelt; autoistme puhastus, pehme mööbel ja riided (hajutiharja abil); ilma elektriajamita seljakotipritsi paagi ülespumpamine. Toiteallikaga tihendusseade minikülmikust või auto puldist DC 12V. Rõhk 5-10 baari, vooluhulk kuni 50 l/min. Vastuvõtja alates 5 l. Rakmed (vt allpool) ei vaja kaitseklappi ja primaarset manomeetrit.
• Dekoratiivne ja kunstiline maalimine aerograafiga; tõukerataste, mopeedide ja jalgrataste rehvide pumpamine; täispuhutava mööbli ja madratsite täispuhumine; tolmu puhumine metall-plastaknad ja uksed. Seade on minikompressor õhuharja jaoks või akvaariumikompressor suurtele paakidele (üle 200 l). Rõhk kuni 2,5-3 baari. Vooluhulk 15-40 l/min. Vastuvõtja alates 2 l. Täielikku torustikku, määrimist ja regulaarset hooldust pole vaja.

Mida saab teha külmkapp - sellest kompressor

Parem on teha omatehtud õhukompressor, mis põhineb külmutuskompressoriüksusel; vähemalt esimene tema sedalaadi kavandite hulgas. Ühelt poolt käsitöölised, kellel on stabiilne värvimistellimuste voog suured alad, teenige piisavalt hea tehasekompressori saamiseks. Teisest küljest pole neil lihtsalt aega omatehtud toodetega lolli ajada. Kolmandaks, “uus, hea” külmutusseade koos selle komponentide ja tarvikutega maksab mitu korda vähem kui elektriajamiga, käigukasti ja usaldusväärse alusega kolbvända õhupump (kuigi me kaalume selliseid konstruktsioone hiljem). Ja neljandaks võimaldab külmkapil põhinev kompressor teha suurema osa tööst suruõhuga, millega kodumeistril ja/või autojuhil tuleb toime tulla.

Rakmete koostis

Amatöördisainerid kujundavad oma kompressorite juhtmestiku kõige sagedamini vastavalt vajadusele, kasutades seda, mis on käepärast. Raha kokkuhoiu mõttes on selline lähenemine mingil määral õigustatud, kuid lõpuks selgub sageli, et valmiskonstruktsiooni parameetrid, töökindlus ja vastupidavus jätavad soovida. Samal ajal saab ja tuleks optimeerida kompressori torustikku, juhindudes järgmisest. põhimõtted hästi teada tehnilised spetsialistid ja eriti lenduritele:

1. Vähendage eemaldatavate ühenduste arvu miinimumini - lõppude lõpuks on igaüks neist töövedeliku võimalik leke ja õnnetuste allikas;
2. See tuleneb otseselt punktist 1 - pukside arvu (adapteri puksid keermes keermes) tuleks vähendada 0-ni (null), sest igaüks neist on lisaühendus ja kulu komponentide ostmiseks, mis vähendavad toote töökindlust (lennunduses tähendab see ka lisaraskust);
3. Valige sama tüüpi rakmete ühenduselemendid sama suurusega keermetega;
4. Samuti minimeerige komponentide sõltumatute muudatuste hulk, et saaksite neid teha kodus ilma masinapargita;
5. Rakmete komponentide kogumaht ja kaal peavad sobima paki kaalu ja mõõtmetega (näiteks Ali Expressilt), et tarnida äärmusse;
6. Ja on vaja, et kogu see täiuslikkus saaks "riistvarasse" kokku panna, nii et "riistvaratükid" ei jääks lootusetult üksteise vastu.

Märkus: Huvitav, et punktil 2 on programmeerimises täielik analoog. Arvutiprogramm keeles kõrgel tasemel Mida vähem tingimusteta GOTO operaatoreid see sisaldab, seda produktiivsem, stabiilsem ja kasutajasõbralikum see on. Tõsi, praktiliseks otstarbeks enam-vähem sobivat programmi pole veel kellelgi õnnestunud kirjutada ilma GOTOta. Kas on võimalik teha omatehtud kompressorit ilma jalusteta. Seda näeme kohe?

Külmiku kompressor on varustatud optimeeritud torustikuga (sisend ja väljund), mis on näidatud joonisel:

Paremal on näidatud suuremad osad ja koostud, mida tavaliselt väikestest tööriista- ja ehituspoodidest ei leia. “Riistvarasse” kokkupanemise võimaluse tagab asjaolu, et selle protsessi käigus saab teesid ümber oma telgede pöörata. Keerme suuruse 1/2″ valik tuleneb asjaolust, et liitmutritega keevitatud niplitest väiksema suurusega vask-keermeadaptereid on kodus keeruline “põlve peal” valmistada, vt allpool. Järelikult tuleb instrumendid ja automaatika (joonisel punktid 12, 13 ja 14) valida ja tellida ühesuuruste ühenduskeermetega. Manomeetrit ja reduktorit on lihtsam leida 1/4-tolliste liitmikega. Võimalik variant sel juhul on osta 1/4-tollised teesid ja võtta tagasilöögiklapp, millel on B1/2-tolline sisselaskeava ja B1/4-tolline väljalaskeava (Alil on need olemas), kuid siis vähenevad kompressori sisemised rõhukadud. olla suurem.

Kondensaadi ärajuhtimise ventiil on palju mugavam kui ventiil: pange kraanikauss sisse, vajutage seda, see voolab, tekitab väikese pritsme - laske lahti, töötame edasi. Tagasilöögiklapp mis ei lase õhul läbi pingevaba seadme voolata, on parem kasutada nurgelist korgist, sest rõhul üle 8-10 bar mürgitavad sirged plaatventiilid ikka ja hea “nurk” hoiab vastuvõtjas rõhku kuni kuu aega.

Sisselaskeõhu filtrid (jäme- ja keskmise puhastusega) vooluhulgaks 100-150 l/min. Kaubanduses on saadaval erineva võimsusega kompressorite filtreid, kuid sel juhul sobivad odavamad kuivfiltrid mootorratastele ja rolleritele (mis ei vaja õlitäitmist). Kokkupandav jämefilter (filtrielemendi asendamiseks); ressursi tootmise keskmine asendatakse. Kui kompressorist toidetakse mini-airhari, siis on toitevooliku pilusse ühendatud ka peen õhufilter (vt joonist paremal). Muude tööde jaoks pole seda vaja paigaldada - "õhukeste" filtrite läbilaskvus on väike ja rõhukadud on märgatavad.

Kui vastuvõtjana kasutatakse OU-tüüpi tulekustuti silindrit, siis ei ole vaja keevitatud niplit H1/2” - silindril on juba sellise keermega standardliitmik. Kaitseklapp on absoluutselt vajalik - ärge unustage, et isegi nii nõrk kompressor kogub peaaegu sama palju energiat kui AK-74 tünnialuses granaadis!

Samal põhjusel tuleb rõhulüliti (avatavate kontaktidega rõhuandur) seada töörõhule, mis ei ületa 16 baari. Kodukompressorite rõhulülitite reageerimis-/tagasisurve (OFF/ON) tüüpilised väärtused on 110/90 psi (16/13 baari, vt joonist vasakul). Kuni 500 W seadmega kompressori lubatud kontaktide vool on 5 A. Vähem pole võimalik, sest vastasel juhul põlevad seadme käivitamise iseärasuste tõttu (vt allpool) kontaktid varsti - selle paigalduse rõhulüliti töötab külmiku termostaadina. Reduktor seab töövahendi aktiveerimiseks vajaliku väljalaskerõhu. Ärge mingil juhul asendage kompressori spetsiaalset käigukasti majapidamisgaasiga - gaasipliitide ja -katelde käigukastid on mõeldud millibaarilise rõhu jaoks (vt järgmist joonist).

Kuidas hermeetiliselt sulgeda vask keerme külge

Kui teil on komplekt kliimaseadmete torude töötlemiseks (saevaba torulõikur, torupainutaja, kaabits (hõõrits), otsahõõritsad) - ärge segage seda asjata. Esiteks on külmutusseadme torud liiga õhukesed. Teiseks töötame tehnoloogiaga, mis on mõnevõrra töömahukas, kuid välistab täielikult metallviilide sattumise pumba sisse (mis on peaaegu alati kahjulik).

Ühendmutriga keevitatud nipli seade on näidatud pos. 1 pilt:

Kõigepealt peate selle küljest eemaldama mutri ja puurima kinnituskanali läbimõõduga 0,2–0,3 mm suuremaks kui toru välisläbimõõt ning süvistama selle, nagu näidatud pos. 2. Puurida saab käsipuuriga isegi rippudes, hoides liitmikku tangidega. Seejärel puuritakse esmalt veidi väiksema puuriga, vaheldumisi mõlemast otsast, kuni see “torkab”. Seejärel lastakse kanal puuriga läbi vajalik läbimõõt ja reguleerige seda, liigutades liitmikku edasi-tagasi mööda pöörlevat puurit; Mitteametlikus tehnilises kõnepruugis nimetatakse seda toimingut, vabandust, "raudseks masturbatsiooniks". Kummalisel kombel osutub sellise täpsus, vabandage veel kord, nilbest töötlusest gaasitiheda ühenduse saamiseks piisavaks.

Nüüd peate leidma seadme õhutorud (vt allpool). Nende otsad painutatakse ettevaatlikult vertikaalselt ülespoole piki piisavalt suurt raadiust, et mitte kortsuda. Pange torudele mutrid, seejärel liitmikud (ärge segage neid - see ei tule lahti!) ja keerake torude otsad laagrite kuulidega lahti, nagu näidatud pos. 3 ja 4. Et toru lahtirullimisel kortsu ei läheks, nihutatakse liitmik koos mutriga mööda seda otsast eemale. Alumine toru on mähitud 3-5 keerdu õhukese alumiiniumiga (0,25-0,35 mm) ja seda hoitakse tangidega. Vajaliku laiuse saamiseks peate võib-olla töötama 2 järjestikuse kuuliga: kõigepealt väiksema, seejärel suurema, sest Torul olev “plaat” peaks olema silma järgi sümmeetriline ja palli pole mõtet haamriga lüüa.

Järgmisena surutakse kogu nippel toru otsa, kuni see peatub. Mutrisse asetatakse lai terasseib, mille auk on võrdne toru luumeniga või sellest veidi suurem. 5. Eelviimane toiming on pressimine: mutrisse keeratakse tee ja pingutatakse tugevalt. Sel juhul hoitakse mutreid lahtise või reguleeritava mutrivõtmega ja tii hoitakse lahtise või gaasivõtmega.

Ja lõpuks - pitseerimine. Tee keeratakse välja, nibu liigutatakse mööda toru tagasi. Liim-hermeetik kantakse selle välisotsa piki nipli liitmiku pikkust (vt eespool). Niplit liigutatakse edasi, kuni see peatub, mutter kaetakse hermeetikuga. Nad panevad seibi tagasi, tilgutavad sellele hermeetikut - adapter on valmis järgmise lüli vastu võtma.

Seadme ettevalmistamine

Külmkapi kompressoriüksuse ettevalmistamiseks peate selle käivitama ja leidma gaasitorud - imemis- ja väljalaskeava. Alustamiseks peate leidma või ostma käivitusrelee seadme nimitöövoolu jaoks pluss või miinus 10%, sest suurema leviku korral seade kas ei käivitu või pumpab väga nõrgalt ja läheb peagi üles.

Joonisel vasakul olev külmiku käivitusseadme skeem aitab teil mõista, miks see nii on:

Termorelee (termiline) mähis ei ole võimsus (tõmbamine), see soojendab bimetallplaati. Mitmel põhjusel paigaldatakse kodumajapidamises kasutatavatesse külmutusseadmetesse induktiivkäivitusega asünkroonmootorid. Nende käivitusseadme (laialt levinud - käivitusrelee) tegevus põhineb kahel nähtusel. Esiteks on tavalise elektromagnetrelee vabastusvool mitu korda väiksem kui vabastusvool. Teiseks on induktiivkäivitusega mootori käivitusvool (rootori kiirendamiseni) 2-2,5 korda suurem selle töövoolust. Oletame, et külmik on uus või sulatamise ajal täielikult soojenenud. Seejärel:

• Kui mootori käivitusvoolust rakendatakse pinget, aktiveeritakse elektromagnetrelee (või lihtsalt relee), mis annab käivitusmähisele pinget.
• Mootor pöörleb üles, selle praegune tarbimine langeb; Seade on märgatavalt mürarikas, kuna Mootori staatori magnetväli on väga elliptiline.
• Mootor on saavutanud oma nimikiiruse; Praegune tarbimine vähenes peaaegu töökorras.
• Relee vabastab, kuid mootor pöörleb - pöörleva rootoriga peaaegu ringikujulise magnetvälja tagab ainult töömähis.
• Relee vabastab, voolutarve väheneb töövooluni; Seade töötab peaaegu hääletult.
• Samal ajal kuumeneb termostaat. 5-20 minuti pärast paindub bimetallplaat ja avab toiteahela.
• Käivitustsüklit korratakse, kuni sees olev külmik on jahtunud termostaadi seatud temperatuurini. Sel juhul ei jõua soojusseadmel külmutusagensi pumpamisel aega soojeneda ja seadme mootor läheb termostaadi kontrolli alla.

Nagu näete, on külmiku kompressori normaalseks tööks vajalik selle seadme ja käivitusrelee parameetrite üsna täpne kooskõlastamine, millest määrav on mootori töövool. Sellepärast on võimatu käivitada esimest kompressorit, mis ühegi käivitusrelee kaudu kokku puutute.

Ühendusskeem

Kuidas lülitada külmkapist sisse kompressoriseade, et see töötaks õhukompressoris. Käivitusrelee L ja N võrguklemmid on tuvastatavad kruviklemmide järgi (nende muutmine ei mõjuta seadme jõudlust); Mootori klemmid on sisselõigatud noaga. Töömähise klemm on tavaliselt tähistatud W, käivitus- (käivitus)mähis on S ja ühine klemm nende ühenduspunktist on C või G. Kui tähistusi pole või on need ebaselged. järeldusi saab kutsuda digitaalse multitesteriga 200 Ω piiril või lülitiga 1x või 0,1x piiril:

• Käivitusrelee klemmid N (sisend) ja W (väljund) helisevad lühidalt.
• Klemmist L heliseb väljund C relee mähiste väikese takistusega (mitu oomi).
• Pingevaba starteri väljundklemm S ei helise kuskil.
• Mootoris on klemmide S ja W vahel suurim takistus (ka oomid, nii et parem on helistada digitaalse testriga, lülitid ei "püüa" nii väikeseid takistusi hästi kinni).
• Ülejäänud klemmi C väikseim takistus näitab käivitusmähist ja nendevaheline vahepealne töömähis.

Otsin torusid

Seadme toite sisselülitamisel ärge eemaldage veel pistikuid selle torudest. Pärast käivitusseadmega tegelemist lülitage seade mõneks sekundiks sisse (praegu ilma rõhulülitita), et veenduda, et see käivitub nii nagu peab. Kui see seisab paigal või teeb palju müra ja väriseb, proovige vahetada juhtmeid S ja W ("hiinlaste" puhul võib käivitusmähise takistus olla suurem kui töömähis).

Nüüd lülitame seadme välja ja kontrollime - peame leidma ja tuvastama õhutorud. Kokku on neid “katlal” 3 tükki (vt pilti paremal). See, mis on teistest madalam, on suure tõenäosusega määrdeainete tankla. Me ei ava seda veel ja lülitame pumba korraks uuesti sisse. Kas see rokib? Õhuke, kerge ja jäik plaat kleepub ühe ülemise toru lõike külge ja põrkub teise küljest ära - märgime need sisse- ja väljalaskeavadeks. Ei? Liigutame pistiku ükskõik millisesse torusse ja lülitame selle uuesti sisse. Pärast maksimaalselt 2 proovi võtmist leitakse vajalikud torud.

Märkus.Ärge otsige torust sõrmega vaakumit – see tõmbab liiga tugevalt ja võib verd tõmmata!

Kui palju õli vajate?

Kodumajapidamises kasutatavate külmikute kompressorid toodetakse määrdeainega täidetud; see kestab mitu aastat. Kui kompressor käivitub ja pumpab normaalselt, kuid koliseb ja/või koputab, on aeg määrdeainet vahetada. Selleks ühendage lahti väljundtorustik (ärge ühendage filtritega sisendtorustikku lahti!) ja laske seadmel töötada kuni 2-3 minutit või seni, kuni see lakkab õli pritsimisest. Seejärel lülitatakse see välja ja täidetakse u. 20 ml vedelat silikoonmääret iga 100 W nimivõimsuse kohta. Ühendage torustik ja lülitage kompressor sisse. Kas sa kuuled sahisevaid helisid? Määrdeainet on liiga palju - torustik lülitatakse välja ja seadmel lastakse töötada, kuni väljalasketoru rasvane “sülitamine” asendub väikeste pritsmetega. Torustik on ühendatud – kompressor on taas töövalmis.

Videonäited külmikukompressorite kohta

Selle jaotise lõpus soovitame vaadata videovalikut omatehtud õhukompressorite valmistamise kohta külmutusseadmetest:

Tulekustuti silindri vastuvõtjaga:

Rataste täispuhumiseks:

Minikompressor koos seadmega väikesest külmikust:

Isejõuline

12 V alalisvoolu toiteallikaga minikompressor võib autojuhile huvi pakkuda. Rehvide pumpamiseks mõeldud kaugkompressorid saavad toite auto pardal olevast toiteallikast sigaretisüütaja pistikupesa kaudu, kuid selle kasutamine on kulukas. aega akust või käivitage mootor ja põletage järjest kallinevat bensiini.

Kaug-autokompressor ei vaja stabiliseeritud toiteallikat, kuid selle voolutarve pole väike, üle 16 A. Võimaluse ja vajalike oskuste olemasolul saate sellise kompressori toiteks teha lihtsa vooluvõrgu (PSU) ) vahelduvvoolu 220V/12V trafost 200-270 W ja alaldi dioodsillalt võimsusega 30 A. Sillaga on asi lihtsam - ja provintsi raadiopoed pakuvad valikut sildu ja dioodide komplekte kuni 50 A. siin on vaja pöörata tähelepanu maksimaalsele pöördpingele; see peab olema vähemalt 40 V. Märkimisväärne osa tugeva vooluga dioodisildadest ja -sõlmedest valmistatakse Schottky dioodide abil. Nende vastupinge on alla 25 V ja täislainealaldis võib ühele klapile rakendatav pöördpinge ulatuda sekundaarmähise efektiivsest pingest 2,7 korda.

Trafoga on olukord hullem: uut tüüpi TP, TPP jne on kallid ja "kirstu" telerite vanad on ilmselt juba kasutusel või utiliseeritud - need sisaldavad rohkem kui 2 kg vask üksi. Siis on võib-olla mugavam toita kompressorit arvuti UPS-ist; antud juhul pole tegemist UPSi katkematu toiteallikaga, vaid lülitustoiteallikaga.

Autokompressori toiteks peate valima UPS-i, võttes aluseks +12 V kanali maksimaalse voolu (vt joonist). Kompressor vajab reeglina vähemalt 16 A ja enamasti 20-24 A; Sellise +12 V kanaliga UPSi koguvõimsus on vähemalt 450 W. 12 V 25 A juures annab võimsuseks 300 W, kuid selle reservi ei saa kasutada - alaldi ja +12 V stabilisaator ei pea vastu, samas kui +5 V ja +3,3 V (protsessor) kanalid on tühikäigul.

Kui vajalik UPS leitakse, ühendage sellega sigaretisüütaja pistik, nagu näidatud samal joonisel. UPSi kollased +12 V juhtmed on ühendatud vähemalt 3-4 kimpu, nagu ka mustad GND (-12 V) juhtmed. Töölülitiga on ühendatud veel üks must juhe ja roheline PC ON ning kõik muud juhtmed on isoleeritud. "Originaal" sigaretisüütaja juhtmed eemaldatakse - need ei ole mingil juhul mõeldud voolu jaoks, mis on umbes. 20 A päris pikka aega.

Järgmine punkt on käivitusprotseduur. Arvuti UPS-idele "ei meeldi" tühikäik. Kuigi neil on inverteri jaoks ülepingekaitse, siis tegelikult ei tõsta avariirežiim tavapärase asemel toiteallika töökindlust. Seetõttu käivitavad/seiskavad nad UPSi 12 V kompressori järgmiselt: ühendage see pistikupessa, kasutades tavalist pistikut. Seejärel kontrollige, kas UPSi toitelüliti on välja lülitatud. Kui ei, siis lülitage see välja. Järgmisena ühendage UPS-i juhe pistikupessa, lülitage sisse toitelüliti ja lülitage kohe sisse töötav. Lülitage paigaldus võrgulüliti abil välja, sest PC ON signaal on loogiline.

Märkus. Selle kasutamiseks muul otstarbel kui ettenähtud otstarbel piisab, kui varustada madalpinge autokompressor vastuvõtja, rõhulüliti ja rõhualandajaga. Autokompressori Caliber 1100 modifikatsioonide kohta muudeks vajadusteks kui rehvide täitmine, vaadake allolevat videot:

Tõeliselt võimas

Pardal olevad kolbkompressorid veoautod nõuavad üsna töömahukat ümberehitust individuaalseks kasutamiseks ja edasist regulaarset hooldust, kuid on palju tootlikumad kui “külmutusseadmed” ja nende väljundrõhk on praktiliselt sõltumatu pöörlemiskiirusest, sest määratud surveastmega silindrites. See võimaldab valida 220 V koduvõrgust toiteleva elektriajami, vt allpool. Kompressori pöörlemiskiirust piirab sel juhul ülekanderihmarataste diameetrite valik 400-500 p/min ja jõudlus on piisav peaaegu kõigi ülaltoodud tööde jaoks, välja arvatud võimas liivapritsi ja hoonete seinte värvimine. . Torustik, sisse- ja väljalaskeava jääb samaks nagu külmkapi kompressoril, väikese lisaga, vt allpool

ZIL-130 kompressor sobib kõige paremini amatööride jaoks; selle keerutamiseks piisab 700-800 W võimsusest ajami mootori võllil. Kompressorid Ural, sõjaväe KAMAZ, ZIL-131 ja hävimatud, nagu auto ise, Zakhar ZIL-157 on veelgi tootlikumad, kuid nende juhtimiseks on vaja veovõlli võimsust ca. 2,5 kW. Sellise võimsusega ühefaasilisi elektrimootoreid pole üldse olemas ja vajaliku võimsusega 3-faasilist mootorit majapidamisvõrgust käivitada on ebareaalne - laialt saadaolevad käivituskondensaatorid ei pea ahelas ringlevale reaktiivvõimsusele vastu. Jah, ja ZIL-kompressori juhtimiseks tuleb valida mootor erilist tähelepanu– kogu paigaldise jõudlus ei sõltu ainult selle elektrivõimsusest.

Elektriajam

Lugeja muidugi teab elektrotehnika põhiväärtuse cos φ tähendust. Igaks juhuks – eest elektrimasinad Vahelduvvool on mehaanilise efektiivsuse ekvivalent. Mida võimsam on mootor, seda üldiselt suurem on selle cos φ, kuid mitte rohkem kui 1. Väikese võimsusega ja mikrovõimsusega elektrimootorite kasuteguri määravad rohkem mehaanilised kaod ning cos φ nende puhul pole näidatud. Keskmise ja suurema võimsusega elektrimootorite cos φ väärtus on märgitud nende andmesildile ning tüübisildil oleva elektrivõimsuse korrutamisel sellega määratakse mootori võlli mehaaniline võimsus. Kui näiteks elektrimootori cos φ 1 kW kohta on 0,86, siis selle võlli võimsus on 860 W. Sama elektrimootorite, kuid erinevat tüüpi elektrimootorite puhul võib cos φ (1 kW mootorite puhul) varieeruda ca. 0,6-0,92. Resp. Samuti muutub kompressori jõudlus: sel juhul on kuni 30% üsna palju.

Teise olulise parameetri saab sel juhul märkida asünkroonmootorite andmesildil tähtedega B (kõrge) või H (madal). See on väärtus nn. rootori libisemine (selle pöörlemise viivitus pärast staatori magnetvälja pöörlemist). Sünkroonmootori sagedusega 50 Hz (näiteks keritud või magnetiseeritud rootoriga) on pöörlemiskiirus 3000, 1500, 750 või 375 pööret minutis sõltuvalt staatori pooluste paaride/kolmikute arvust (1, 2). , 3 või 4). U asünkroonne mootor ta resp. vähem. Vaikimisi (ilma tüübisildil erimärgistuseta) eeldatakse, et rootori libisemine on kõrge; Seda saab silma järgi hinnata tühikäigu pöörete järgi: madala libisemisega mootorite puhul on see tavaliselt suurem kui u. 2900 või 1420 pööret minutis; Mitmepooluselised madala libisemisega mootorid pole saadaval. Suure libisemisega mootorite puhul on kiirus väiksem kui u. 2700, 1400, 700 või 350 pööret minutis.

Suure libisemisega mootorid on üsna pehme väliskarakteristikuga, s.t. nad töötavad üsna laias vahemikus mehaanilistes koormustes ja taluvad ülekoormust, vähendades pöörlemiskiirust. Seetõttu on kõige levinumad suure libisemisega asünkroonsed elektrimootorid, kuigi nende cos φ 1 kW elektrivõimsusel on harva suurem kui 0,72-0,75. madala libisemisega mootorite cos φ on suurem, kuni 0,9-0,92 võimsusega 1 kW, kuid nende väliskarakteristik on jäik - mootor peatub väikese ülekoormuse korral ja kui lähtestate ülejäägi, siis ühefaasilisega toiteallikas see ei pöörle uuesti, peate käivitamisprotseduuri kordama. Kuid meie puhul (kompressoriajam) muutuvad need puudused eelisteks: kui automaatika ebaõnnestub, ei keera mootor pumpa ohtlikule väljundrõhule ja peatub. See ei ole muidugi põhjus kaitseklapist, veel vähem rõhulülitist loobumiseks.

Lõpuks on olemas ka asünkroonsed ühefaasilised mootorid, mille kondensaator algab võimsusega kuni 1-1,2 kW. Nende cos φ ei ​​ole tavaliselt suurem kui 0,6–0,65, kuid mitmel põhjusel (vt allpool) on see omatehtud kolbkompressori jaoks optimaalne ajam.

Erinevat tüüpi asünkroonsete elektrimootorite ühendusskeemid ühefaasilise 220 V 50/60 Hz võrguga on toodud joonisel:

Kui leiate ühefaasilise (vasakul), on teil õnne: säästate palju kondensaatoripanka ja lülitusseadmeid. Tänu nimipingega toiteallikale ei jää võlli võimsus väiksemaks muundatud 3-faasiliste omast ning kompressori sisse/välja lülitamine pole keerulisem ja ohtlikum kui laualamp. Peamine I/O lüliti ja Stop-nupp võivad sel juhul olla tavaline lülituslüliti või ilma kaare summutusseadmeta toitelüliti. Regulaarne sisse-/väljalülitamine toimub pealülitiga ja nupp Stop käivitab mootori hädaseiskamise (vähem kui 1 pöördega); vajutage seda lühidalt, 1-2 sekundit. Ühefaasiliste asünkroonsete elektrimootorite töötavate Wр- ja käivitus- (täpsemalt faasinihke-) Wп-mähiste klemmid on sageli märgistamata, kuid neid on lihtne esmapilgul ära tunda: faasinihke mähise klemmid on õhemad. . Mistahes mähise otste ümberlülitamisega (võimsusega kuni 1 kW on see võimalik liikvel olles) muutub pöörlemissuund.

Märkus: asünkroonse elektrimootori seiskamine lihtsalt töötavate kondensaatorite lahtiühendamisega on ebaratsionaalne ja avariiolukorras ohtlik - rootor pöörleb ikka päris kaua, saates nn. võimsus tagasi. Töötavatele elektrikutele ta tõesti ei meeldi ja seda mõjuval põhjusel. Ja majas pole vaja "naasta", sest ... annab võrgupinge tõusu ja sellest tulev arvesti annab liiga palju kokku. Mootori seiskamisel toitevõrguga otseselt mitteühendatud mähise lühistamisel neid puudusi ei ole.

Kolmnurga mustri järgi (joonisel keskel) käivitatakse nii madala kui ka kõrge libisemisega mootorid. Tärniga alustamine (paremal) annab märkimisväärse säästu kondensaatorite arvelt, kuid sama elektrivõimsuse korral on võllil vähem võimsust ja madala libisemisega mootorid võimsusega üle 0,5-0,7 kW tähes sageli „ei käivitu .”

Siin-seal on mähiste algused tähistatud “n” ja nende otsad “k”. Tegelikkuses on mähiste klemmid tähistatud numbritega: paaritu algus ja järgmine paarisots. Seega on esimese mähiste sektsiooni (faasiliselt ühendatud mähise sektsioonis võib olla rohkem kui üks mähis) järeldused 1-2, teise 3-4, kolmanda 5-6.

Mõlema skeemi pealüliti on tingimata automaatne seade või sisseehitatud kaarepiirikutega pakettlüliti. Sisend/väljund lülitab mõlemal juhul ainult mootori sisse ja peatab selle korraks (mitte rohkem kui 3-5 sekundiks) nuppu Stop vajutades, vastasel juhul põlevad I/O kontaktid üsna kiiresti läbi. Kui aga pealüliti on suletud, siis mootor ei käivitu: peale sisselülitamist tuleb samuti kohe ja ka korraks Start vajutada. Peatage, nagu öeldud, nupuga Stop, misjärel lülitatakse sisend/väljund viivitamatult välja. Kui rikute käivitus-seiskamisprotseduure ja eriti kui jätate mootori ühendatuks ja ei tööta, võib mähise isolatsioon põhjustada suure paugu või isegi süttida. Noh, sellises olukorras pöörleb elektriarvesti “meeletu kiirusega”; kaasaegne kiibitud saab jaotustsooni “sisse sõita”: “Aga siin ajavad hullud reaktiivained, kiirusta ja trahvi!”

Märkus.Ärge isegi mõelge ühefaasilisest võrgust töötava 3-faasilise mootori väljalülitamisele, tõmmates pistiku pistikupesast välja - kaareplasma kõrvetab teie käsi tugevalt ning ultraviolett- ja röntgenimpulss kahjustab teie nägemist korvamatult. võimalik.

Kondensaatorid

Asünkroonsete elektrimootorite töö- ja käivitusakud on kokku pandud MBGO või MBGCH tüüpi õli-paberkondensaatoritest (vt joonist). Katsed neid palju odavamate ja kompaktsemate kilekondensaatoritega asendada on asjatud – tsirkulatsioonivoolu taluvad vaid õli-paberist kondensaatorid. reaktiivvõimsuse ahelad. Ja hoidku jumal, et samal eesmärgil elektrolüütkondensaatorid sisse lülitada: kogu aku võib kohe kokku kukkuda.

Mehaanika

Tõsiseid muudatusi vajab ka kolbvända kompressoriüksus ise. Fakt on see, et ühefaasilise võrgu elektrimootor ei pöörle seda enne, kui karteris tekib õliudu ja see ringleb õlitorus koos filtriga. Seega peate kompressori töötamise ajal regulaarselt kontrollima õli seisukorda ja vahetama saastunud õli (või lisama värske õli, et asendada kasutatud õli, kui toitepaak on tühi).

ZIL-kompressori autonoomseks kasutamiseks mõeldud muutmise peamised punktid on näidatud joonisel:

Vasakul on üldine skeem: karteri väljalaskeava õlitorusse on suletud kummitihendiga keermestatud pistikuga ja selle karteri sissepääsuga on ühendatud paisupaagi õhutus; see on ka õlireservuaar. Liini tagasilöögiklapp (punktid 6 ja 7 keskel) tuleb eemaldada ning ühendusvarraste alumistesse rõngastesse (paremal) tuleb puurida lisaaugud, et õli saaks ilma uduta välja tõmmata. Samuti on soovitatav asendada Babbitti vooderdised peeneks jahvatatud pronksiga, see suurendab oluliselt kompressori jõudlust. Silindri jahutussärgiga (jällegi, joonisel vasakul) peate ühendama vasktorust valmistatud mähise, nii et saate termosifoon CO (jahutussüsteem) ja täitke see vee või automaatse antifriisiga. ZIL-kompressor võib ilma jahutuseta töötada üsna pikka aega, kuid siis on vastuvõtja õhu jahtumisest tingitud rõhukadu suur. Kompressori ZIL-130 modifitseerimise kohta autonoomne toimimine vaata üksikasjalikku videoõpetust:

Video: kompressori komplekt ZIL-130-st

ja veel ühe omatehtud õhukompressori versiooni kohta, mis põhineb pardasõiduki krundil:

Mini kunstiliseks aerograafiks

Dekoratiivne ja kunstiline aerografeerimine toimub miniaerograafiaga. See tööriist sarnaneb suure tindiga täitesulepeaga, millel on kiirvabastusliides ja tindipaak.

Kallid õhuharjad on varustatud toiteadapteriga mikrokompressoritega (joonisel vasakul ja keskel), kuid töökvaliteedilt need alla ei jää, kuid need kaks-kolm korda odavamad müüakse ilma (paremal). Dekoratiivsele ja kunstilisele õhuharjale esitatavad nõuded rõhule ja õhuvoolule on enam kui tagasihoidlikud (vt ülalt), seega põhimõtteliselt saab mini-airbrushi toita igast rõhualandajaga õhukompressorist. Kuid nad vajavad õhu sügavat puhastamist tolmust ja määrdeaineaurude täielikku puudumist selles, seega on parem osta aerosooli jaoks spetsiaalne õhukompressor (kallis) või teha see ise.

Kõige eelarvesõbralikum lahendus on sel juhul akvaariumikompressor mahutitele, mille maht on 200 liitrit ja rohkem ning sügavus 60 cm; Iga lemmikloomapood pakub neid valikuid. Pole vaja torustikku - suruõhu parameetrid on üsna turvalised, kuid pole vaja tise ja voolikuid sealt osta - akvaariumi omad on selles rakenduses ebausaldusväärsed. Head ja tugevad ühendusvoolikud saadakse vereülekande komplekti kuuluvast torust (sellel on ka suurepärane filter) ja kogu süsteem on kokku pandud kalasabade paarile (vt joonist paremal) voolikute jaoks, mille kliirens on 4 -5 mm. Kompressori mõlemad väljundid on koondatud üheks teeks ja vastuvõtja ühendatakse teise abil plastpudel, nagu näiteks siin näidatud kujunduses:

Värvimistöödeks ega rataste täispuhumiseks pole vaja kompressorit osta – selle saab ise valmistada kasutatud detailidest ja vanadelt seadmetelt eemaldatud koostudest. Räägime teile vanametallist kokkupandud konstruktsioonidest.

Kasutatud osadest ja sõlmedest kompressori valmistamiseks peate olema hästi ette valmistatud: uurige skeemi, leidke see talust või ostke mõned lisadetailid. Vaatleme mitmeid võimalikke võimalusi õhukompressori iseseisvaks kujundamiseks.

Õhukompressor valmistatud külmikust ja tulekustuti osadest

See seade töötab peaaegu hääletult. Vaatame tulevase disaini skeemi ja koostame vajalike komponentide ja osade loendi.

1 — toru õli täitmiseks; 2 - käivitusrelee; 3 - kompressor; 4 - vasktorud; 5 — voolikud; 6 — diislifilter; 7 — bensiinifilter; 8 — õhu sisselaskeava; 9 - rõhulüliti; 10 — rist; 11 - kaitseklapp; 12 - tee; 13 — vastuvõtja tulekustutilt; 14 — manomeetriga rõhualandaja; 15 — niiskuse-õli püüdur; 16 — pneumaatiline pesa

Vajalikud osad, materjalid ja tööriistad

Võetud põhielemendid on: külmkapi mootor-kompressor (eelistatavalt NSV Liidus toodetud) ja tulekustuti silinder, mida hakatakse kasutama vastuvõtjana. Kui neid käepärast pole, siis võib kompressorit otsida mittetöötavast külmikust remonditöökodadest või metallikogumispunktidest. Tulekustuti saab osta järelturult või kaasata otsingutesse sõbrad, kellel tööl võib olla kasutuselt võetud tulekustuti, tulekustuti, tulekustuti 10 liitri kohta. Tulekustuti silinder tuleb ohutult tühjendada.

Lisaks vajate:

• manomeeter (nagu pumbal, veesoojendil);
• diislifilter;
• bensiinimootori filter;
• rõhulüliti;
• elektriline lülituslüliti;
• rõhuregulaator (reduktor) manomeetriga;
• tugevdatud voolik;
• veetorud, teesid, adapterid, liitmikud + klambrid, riistvara;
• materjalid raami loomiseks - metall või puit + mööblirattad;
• kaitseklapp (ülerõhu leevendamiseks);
• isesulguv õhusisselaskeava (ühendamiseks nt aerograafiga).

Lisaks on teil vaja tööriistu: rauasaag, mutrivõti, süstal, aga ka FUM-leta, roostevastane, sünteetilist mootoriõli, metalli värvi või emaili.

Montaaži sammud

Enne montaaži alustamist peate ette valmistama mootori-kompressori ja tulekustuti silindri.

1. Mootori-kompressori ettevalmistamine

Mootor-kompressorist väljub kolm toru, millest kaks on avatud (õhu sisse- ja väljalaskeava) ja kolmas, suletud otsaga, on õli vahetamiseks. Õhu sisse- ja väljalaskeava leidmiseks tuleb kompressorile korraks voolu anda ja torudele vastavad märgid panna.

Järgmiseks tuleb pitseeritud ots hoolikalt viilida või ära lõigata, tagades, et toru sisse ei satuks vaskviilu. Seejärel tühjendage seest õli ja kasutage mootori, sünteetilise või poolsünteetilise süstla täitmiseks. Toru saab tihendada, valides sobiva läbimõõduga kruvi, mis tuleb FUM-teibiga kinni keerata ja avasse keerata. Vuugi kohale võib kanda hermeetikut. Vajadusel värvi pind emailiga.

2. Vastuvõtja ettevalmistamine

Peate eemaldama tühjalt tulekustuti silindrilt sulgeventiili (SPV). Puhastage anuma väliskülg roostest ja mustusest ning valage sisse roostevastane aine ja hoidke seda nii kaua, kui on märgitud toote etiketil. Laske sellel kuivada ja keerake peale ZPK avaga kaas. Kruvime adapteri auku (vajadusel) ja kinnitame risti.

Ülemise harutoru külge kinnitame rõhulüliti, ühel küljel keerame sisse tee ja ühendame manomeetri, teisele paigaldame kaitseklapi või käsitsi õhu väljalaskmise ventiili (valikuline). Vajadusel kasutame adaptereid. Vajadusel värvime õhupalli.

3. Vooluahela kokkupanek

Kokkupandud raamile (näiteks tugev ratastel plaat või tugevatest nurkadest või torudest valmistatud konstruktsioon) kinnitame silindri ja sellele või selle kõrvale mootori-kompressori, asetades kummitihendi. Kompressori sissetuleva õhutoruga ühendame esmalt bensiini ja seejärel diislifiltri. Seda tuleb teha siis, kui kompressor on ette nähtud õhuharja kasutamiseks, et välistada vähimgi õhusaaste. Ja kuna diislifilter on õhem, paigaldatakse see bensiini filtri järele. Kui vasktorud on demonteerimise käigus oma kuju kaotanud, tuleb need laiendada.

Toide on ühendatud lülituslüliti, rõhulüliti ja käivitusrelee kaudu. Kaitseme kõiki ühendusi elektrilindi või termokahanevaga. Oluline on paigaldada käivitusrelee õigesse asendisse - vastavalt selle kaanel olevale noolele, vastasel juhul ei tööta seade korralikult.

1 - lülituslüliti; 2 - rõhulüliti; 3 — kompressori käivitusrelee; 4 — relee asendi nool; 5 — relee ühendamine kompressori mähistega; 6 - kompressor

Ühendame kompressorist väljuva õhutoru adapteri kaudu vastuvõtja sisselaskeavaga. Peale manomeetrit paigaldame kaugniiskuse-õlipüüduriga käigukasti ja selle taha iselukustuva õhu väljalaskeavaga vooliku.

Nõuetekohase hoolsusega tehtud lõpptulemus töötab hästi ja näeb esteetiliselt meeldiv välja.

Autoosadest valmistatud õhukompressor

Õhukompressor on põhimõtteliselt teistsuguse disainiga, mis on kokku pandud ZIL-kompressori ja eraldi mootori baasil. See on võimsam seade, mida saab kasutada ka pneumaatiliste tööriistade ühendamiseks. Väga mürarikas seade.

Kompressoriüksuse paigutusjoonis: 1 - kompressor ZIL-130-st; 2 — raam nurgast; 3 - kaitseklapp; 4 - standardne manomeeter; 5 — ülekandekast; 6 - kolmefaasiline elektrimootor (1 kW, 1380 p/min); 7 — käivituskast (pesumasinast); 8 - kondensaatori aku (töömaht - 25-30 µF, käivitusvõimsus - 70-100 µF); 9 — vastuvõtja (hapnikuballoonist või KrAZ summutist); 10 — kiilrihmülekanne (vähendamine 1:3); 11 — nupp "Stopp"; 12 — nupp “Mootori käivitamine”; 13 - nupp käivituskondensaatori aku lühiajaliseks aktiveerimiseks; 14 — pealevoolu (väljalaske) ventiili paigaldamine; 15 — alumiiniumtorud Ø 6 mm; 16 — väljalaskeklapid; 17 — sisselaskeklapid; 18 — rattad (4 tk.); 19 — põikjäikus; 20 — roolilatt (M10 — 4 tk.); 21 - pistikuga äravooluava

Kolmefaasilise mootori ühendamine ühefaasilise võrguga: a - "kolmnurk"; b - "täht"

Näidet õhukompressi enda kokkupanemisest uutest osadest ja komponentidest näete videost.

Kompressorid, mis kasutavad vastuvõtjatena igasuguseid mittevajalikke asju

Kui käsitöölised asusid kompressorite ja mootorite valimisel külmikute ja autode seadmete juurde, siis ei kasuta nad vastuvõtjatena midagi - isegi šampanja- ja Coca-Cola pudeleid (rõhul kuni 2 atm). Loetleme mõned väärt ideed.

Kui teil on käepärast KrAZ-i vastuvõtja, saate minimaalse tööjõukuluga seadme: kõik torud on sellesse juba sisse keeratud.

Kui olete tarbetu sukeldumisvarustuse omanik, saate seda kasutada tööl.

Vastuvõtja valmistatud akvalangi silindritest (paigaldamise etapp - ilma kondensaatoripatareita)

Peaaegu iga suveelanik, kel pliit peal gaasiballoonid seal on need mittevajalikud konteinerid.

Gaasiballooni vastuvõtjatega kompressorid

Kui veevarustussüsteemi hüdroakul on lekkiv pirn, pole vaja seda ära visata. Kasutage seda vastuvõtjana, eemaldades kummimembraani.

VAZ-i paisupaak on odav ost, isegi kui see on uus.

Vastuvõtja - auto VAZ paisupaak

Järgmine idee on õhukonditsioneeride paigaldajatele, kellel on üle jäänud freooniballoone ja jagatud süsteemi osi.

Veel üks elujõuline vastuvõtja pärines torudeta autorattalt. Äärmiselt eelarvesõbralik, kuigi mitte eriti produktiivne mudel.

Ratta vastuvõtja

Kutsume teid vaatama selle kogemuse videot kujunduse autorilt.