Looduse ja maaelu armastajad, kellel ei olnud aega soetada vähemalt 6 x 6 karkassi aiamaja , kuid millel on maatükk, unistavad tavaliselt vähemalt mingist varjupaigast oma valdustes. Kodu loomine oma kätega hirmutab enamikku kodanikke. Aga asjata. Täna leiate selle kohta tohutult teavet samm-sammult ehitus, alates kogenud käsitöölised. See mitte ainult ei anna teile enesekindlust, vabastades teid muredest ja hirmudest. Professionaalide soovitusi kasutades saate teha kõik vajalikud manipulatsioonid asjatundlikult ja õiges järjekorras, säästes oluliselt töömeeskonna palkamisel.

Muidugi on hea kasutada spetsialistide teenuseid. Need tagavad (enamasti) kvaliteedi ja ehitusaeg lüheneb märgatavalt. Kuid kui eelarve on piiratud ja soovite või soovite end sellises huvitavas äris proovile panna, ei takista miski teil käisid üles käärimast ja ehitamast. aiamaja odav. Lisaboonuseks on see, et enda jaoks tehakse enamasti kõik täpselt nii, nagu ette kujutad ja unistad. Mõnikord võib olla raske oma visiooni palgatud töötajatele selgitada.

Seejärel monteeritakse puidust seinad, kinnitades vuugid tüüblitega. See asetatakse kroonide vahele. Üldiselt on iga järgmise kihi isolatsioon soovitav. Turistiklassi kodu jaoks kasutavad nad tavaliselt žgutti või puksiiri. Järgmisena algab töö.

Katus

Sarikate jaoks kasutatakse lauda ristlõikega 150x25 või 100x50 mm. Vaja läheb ka pergamiiniga katusepappi. Ülesande hõlbustamiseks asetatakse hoone keskele pooleteisemeetrised nagid, mille külge kinnitatakse tala. Saadud struktuuril asuvad.

Ühekorruselise aiamaja katuse paigaldamine karkassile võib võtta vaid ühe päeva. Konkreetse katusematerjali tüüp valitakse individuaalselt, vastavalt enda võimeid ja maitse. Me ei tohi unustada tulevase majaomaniku elukoha piirkonna kliimaomadusi. Sageli kasutatakse tavalise tsingitud raua lehti.

Viimistlemine

Valmis raam peab olema kaetud pergamiiniga ja sellele paigaldatakse ainult valitud viimistlusmaterjal.

See võib olla erinev, vastavalt omaniku eelarvele ja eelistustele. Näeb hea välja, mis on kinnitatud isekeermestavate kruvidega. Väljast viimistletud ühekorruselised karkass-aiamajad näevad atraktiivsed välja puidust voodrilaud

või . Saadud konstruktsiooniga sobivad hästi nii puit- kui plastaknad. Puidust või selle materjali imitatsioonist valmistatud uksed näevad loomulikud välja. siseruumides võib ka katta. Või võite need katta kipsplaadiga, mis seejärel kaetakse värvi või tapeediga. Põrand on laudadest.

Ligikaudne maksumus

Aiamaja projektid

Tulemused , Korralik karkass aiamaja

tehtud oma hoolivate kätega, on mugav kasutada alaliseks või ajutiseks elamiseks. See on piisavalt ruumikas seadmete ja majapidamistarvete hoidmiseks.

Sellel on piisavalt ruumi külaliste vastuvõtmiseks ja majutamiseks. Ja kui tulevikus on plaanis ehitada suurejooneline ehitis, võib sellest saada terve ehitusmeeskonna elukoht ja baas.

Väikese 4x6 aiamaja ehitamine oma kätega, ilma töötajaid kaasamata, pole nii keeruline. Peaasi on vastutustundlik suhtumine ehitusse, tähelepanu ja kannatlikkus. Ja loomulikult soovituste range järgimine ja nõuete täitmine. Ja varsti muutub teie maatükk ümber ja omandab tõelise kodu välimuse. Tõenäoliselt pole suveelanike seas ühtegi inimest, kes ei unistaks oma väikesest, hubasest, maamaja suurepärane koht lõõgastust ja majutust kogu perele terveks suveks.

Kuid viibimine on veelgi meeldivam, kui omanik ehitab maja oma kätega, sest seda pole sugugi keeruline teha, eriti kui olete oma elus juba ehitus- või vähemalt remonditöödega kokku puutunud.

Noh, isegi kui te pole kunagi puuri või vasarat käes hoidnud, ärge heitke meelt, sest see artikkel tutvustab kõige üksikasjalikumat samm-sammult juhised ehitus.

Ettevalmistavad tegevused

Enne ehitusprotsessi enda alustamist peate tutvuma mõne reegliga, koostama puidust maamaja projekti ja ostma ka vajalikud ehitusmaterjalid.

Pöörake tähelepanu!
Vaatleme kõiki ehitusetappe, kasutades ühekorruselise hoone näitel 4x5 meetrit, millel on juurdepääs pööningule, kuid ilma pööninguta.

Põhinõuded

Kõik, kes ehitusega tegelevad, peaksid teadma mitmeid põhireegleid:

• Ehitusplatsi valimine. Asukoht tuleks valida nii, et konstruktsioon oleks ligipääsetav ja praktiline. See peaks välistama tulekahju võimaluse naaberkonstruktsioonidest. Samuti on vaja ette näha valitud piirkonna sidevarustus;

Pöörake tähelepanu!
Ehitusplatsi valikul tuleb arvestada põhireeglitega: kaugus tänavast peab olema 5 meetrit või rohkem; naaberalade taradest 3 meetrit või rohkem; ja puitkonstruktsioonid peaksid asuma teie kodust 15 või enama meetri kaugusel.

• Mullaanalüüs.
  Enne ehitustööde alustamist on vaja kohapeal läbi viia pinnaseanalüüs, et teha kindlaks:
  • Põhjavee tase;
  • Mulla külmumise tase;
• Koha ettevalmistamine objektil, kus hoitakse ehitusprotsessis vajalikke materjale.

Nõuanne. Varustage ka kaetud alad, et kaitsta ostetud ehitusmaterjale vihma eest.

Töötage projekti kallal

Dokumentatsiooni koostamine seisneb struktuuri parameetrite märkimises ja eskiisi loomises:

• Kõigepealt peate märkima hoone mõõtmed. Kuna me räägime ühekorruselisest hoonest, piisab seinte ja katuse pikkusest, laiusest, kõrgusest. Meie puhul on see: pikkus – 4 m, laius – 5 m, kõrgus – 3 m, mis tähendab, et konstruktsiooni pindala on 20 m2 ja maht 60 m3;
• Pärast seda, kui põhiseinte asukoht on paberil visandatud, peate otsustama vaheseinte arvu ja asukoha, mis võivad hoone jagada 1-2 ruumiks. Kõnealune hoone on väike, seega piisab ühest vaheseinast, mis eraldab kööki ja magamisalasid;
• IN projekti dokumentatsioon Tuleb märkida kõik ehitusmaterjalid, mida hoone ehitamisel kasutatakse.

Ehitusmaterjalid

Puit on keskkonnasõbralik ehitusmaterjal, mis sobib suurepäraselt maamajade ehitamiseks. Sellise konstruktsiooni katus võib olla valmistatud metallplaatidest või lainepappidest, mis on üsna ökonoomne valik.

Mis puutub viimistlemisse, siis selles olukorras parim valik seal on lakk või värv, mis mitte ainult ei võimalda teil luua ilus interjöör, vaid ka kaitsta ehitusmaterjale niiskuse eest, mõjutades positiivselt konstruktsiooni tugevust. Aga selleks, et värvi- ja lakimaterjalid nakkub hästi puiduga, tuleb see ette valmistada viimistlustöödeks, töödeldes seda spetsiaalsete kaitseainetega.

Pöörake tähelepanu!
Sellise ehituse hind sõltub otseselt sellest, millist puitu ostetakse.
Dacha majad ehitatakse nii profiil- kui liimpuidust, viimane variant on kallim, kuid lihtsam ja mugavam töötada.

Tööriistad tööks

Töö käigus vajate järgmisi tööriistu:

• Kruvikeeraja;
• Elektriline puur;
• Rulett;
• Toru ja hoone tase;
• Pusle;
• Rauasaag;
• Mööbli klammerdaja;
• Mallet ja vasar;
• Rull ja pintslid viimistlustöödeks.

Töötamine baasil

Pärast kõike ettevalmistavad tegevused valmis ja tööriistad ostetud, on aeg alustada. Tihtipeale ei sobi väikesed palkidest maamajad pinnase tugevaks koormamiseks, seega on kõige kuluefektiivsem variant ehitada sammastüüpi vundament.

Seda tüüpi vundamenti pole keeruline ise ehitada, kui teete tööd vastavalt järgmistele juhistele:

1. Aukude kaevamine. Augud kaevatakse nii, et nende põhi asub mulla külmumistasemest allpool;

Nõuanne. Tootmise hõlbustamiseks edasine töö Tuleks kaevata umbes 0,5 m läbimõõduga auk, et saaks hõlpsasti alla lasta valmis, hüdroisolatsioonimaterjalidega töödeldud posti ja seejärel täita vahed mullaga.

1. Liivapadi. Auku põhja valatakse umbes 10-15 cm paksune liivakiht ja tihendatakse põhjalikult;
2. Raketise ehitus. 15x15 cm ristlõikega posti raketis ehitatakse vineerist või laudadest auku nii, et post on 20-30 cm kõrgusel mullapinnast;
3. Lahuse segamine.
   Segage ettevalmistatud mahutis või laialivalguval kilepakendil järgmiste koostisosade lahus:
   1. Tsement;
   2. Vesi;
   3. Liiv;
   4. killustik;
4. Täitmine. Saadud paks mass valatakse eelnevalt loodud raketisse;
5. Tugevdamine. Selleks, et postil oleks vajalik tugevusaste, tuleb värskelt valatud lahusesse sisestada 3-4 metallvarda;

1. Hüdroisolatsioon. Pärast lahuse tahkumist, st 5-7 päeva pärast, on vaja eemaldada kõrbemine ja katta saadud kolonn bituumeniga;
2. Tagasitäitmine. Vahed täidetakse kihiti mullaga, mis on hoolikalt tihendatud;

Pöörake tähelepanu!
Sambad peaksid asuma üksteisest 1-1,5 meetri kaugusel.

1. Horisontaalsuse kontrollimine. Pärast kogu tugede loomise töö lõpetamist on vaja kontrollida saadud konstruktsiooni horisontaalsust. Kui kõrguste vaheline viga ei ületa 3-5 mm, siis on vaja tugede tipud katta katusematerjaliga;
2. Alus. Nüüd, kui vundament on valmis, jääb üle vaid laotada sellele taladest alus, kinnitades need tavaliste naeltega kokku.

Müürimine

Profiilpuidust maamajade ehitamisel piisab 10x10 cm ristlõikega materjalist. Sellest suurusest piisab, et konstruktsioon taluks võimalikke koormusi.

Seinte ehitamise protsess on jagatud järgmisteks etappideks:

1. Kõigepealt peate ühe materjalirea otse alusele välja panema;
2. Teine puidurida on fikseeritud kogu pikkuses tüüblite abil, mis asuvad 1 meetri sammuga;

Nõuanne. Seda tüüpi kinnitus tuleb süvistada materjali 1-2 cm sügavusele, et vältida selle kokkupuudet järgmise rea materjaliga.

1. Parem on alustada tööd ühest nurgast, püstitades kaks risti asetsevat seina, unustamata, kus asuvad hoone sisemised vaheseinad, kui need on projektis ette nähtud;

Nõuanne. Ehituseks siseseinad taladesse on vaja ette näha täiendavad sooned ning asetada sise- ja välisseinad samaaegselt.

1. Akna- ja ukseavad peavad jääma tühjaks, kuni konstruktsioon on täielikult settinud. See on vajalik moonutuste ja ebatasasuste vältimiseks.

Katuse ehitus

Katuse paigaldamine on ehituse üks olulisemaid ja vastutusrikkamaid etappe, kuna kogu konstruktsiooni töökindlus ja vastupidavus sõltuvad otseselt katusest:

1. Paigaldatud on horisontaalsed palgid, mis on ühtlasi laeplaadid;
2. Need samad palgid on kinnitatud keskele vertikaalsed toed, kõrguselt võrdne viilkatuse projektis määratud suurusega;

Nõuanne. Kui otsustate ehitada mitte viilkujuline struktuur, siis tuleb vertikaaltoed paigutada sõltuvalt valitud katusetüübist.
Näiteks ühe kaldega katuse puhul paigaldatakse toed otse kandva seina kohale.

1. Paigaldatud on sarikad, mis tuleks kinnitada isekeermestavate kruvide metallnurkadega. Sarikad asetsevad sammuga, mis ei ületa 60 cm;
2. Horisontaalsete laudade abil kinnitatakse sarikad üksteise külge;
3. Katuse sisepind kaetakse mööbliklammerdajaga tuulekindla kangaga;
4. Jääb vaid need, mille olete valinud, parandada katusematerjalid ja katus on valmis.

Nõuanne. Selles äris odavad ja populaarseimad lainepapist lehed kinnitatakse ilma täiendava puurimiseta galvaniseeritud isekeermestavate kruvide ja sobiva puuriga puuriga.

Kui kavatsete sellist struktuuri kasutada mitte ainult suveperiood, A aastaringselt, siis peate katuse isoleerima, kasutades sarikate vahele kinnitatud puidu isolatsiooni.

Soojustus- ja viimistlustööd

Kuid teisest küljest ei sega keegi omanikke talvel maal elama, vaid siis on vaja teha järgmist:

• Vahtpolüstüreen on kõige kättesaadavam, odavam ja lihtsamini kasutatav isolatsioonimaterjal;
• Enne selle seintele kinnitamist peate otsustama, milline isolatsioon teil on, välimine või sisemine;

Pöörake tähelepanu!
Väline isolatsioon võib rikkuda välimus fassaad ja sisemus sööb hoone ala;

• Enne isolatsioonikihi paigaldamist tuleb puitu töödelda antiseptiliste ainetega, kaitstes seda putukate ja hallituse moodustumise eest.

Pärast soojusisolatsiooni teostamist on vaja läbi viia viimistlus. Nagu varem mainitud, peab puit olema värvitud või lakitud, et puit säiliks tugevusomadused ja tekstuur.

Kokkuvõtteks

Nagu võib mõista, on oma kätega maamaja ehitamine protsess, mis ei nõua kaptenilt erilisi oskusi ega erivarustust, piisab tehnoloogia rangest järgimisest.

Sellise konstruktsiooni oma suvilasse ehitamiseks ei pea te ehitustehnikat rentima. Puidutööks piisab 2-3 inimesest ja maja saab valmis vaid mõne nädalaga. Mis kõige tähtsam, ärge unustage enne sellisesse hoonesse kolimist oodata kokkutõmbumisaega.

Selles artiklis olev video räägib teile veelgi rohkem puidust ehitamise keerukustest ja nippidest.

OLYMPUSE DIGITAALKAAMERA

Tahtsin maja ehitada. Kohe puutusin kokku materjali valiku probleemiga. Raha polnud palju, aga ma tahtsin maja, mis oleks töökindel, soe ja vastupidav. Olles uurinud kaasaegse ehitusturu pakkumisi, otsustasin leppida

Foorumites soovitatakse ehitada maju ristlõikega 15x15 cm, kuid ma pidin selle ise ehitama, mõnikord koos sõbraga, st. Ma ei tahtnud välistöötajaid kaasata, mistõttu otsustasin mitte kasutada rasket 15-sentimeetrist tala. Ostsin hoopis kuiva materjali ristlõikega 15x10 cm Siis kui puit kokku tõmbub, soojustan seinad väljast mineraalvill, ja maja läheb soojaks.

Ehituskulude säästmiseks otsustasin kasutada ainult kohalikke materjale. Võite võtta minu loo juhise näitena ja olukorras navigeerida.

Vundamendi valamine

Kõigepealt puhastasin majaaluse ala prahist, võsast ja muust, mis teele jäi. Pärast seda hakkasin vundamenti laduma.

Pidin pikalt mõtlema, mis tüüpi vundament konkreetselt minu piirkonda sobiks. Uurisin geoloogilisi tingimusi, sain teada pinnase koostise ja põhjavee taseme. Spetsiaalne teatmekirjandus aitas mind selles. Lisaks küsisin oma naabritelt, mis vundamendil nende majad on.

Ma elan Ryazani piirkonnas. Kohalikud olud võimaldavad kokku hoida vundamentide ehituselt, mistõttu on enamikul naabritel majad paekivist ja betoonist kergtugedel. Enamasti keelduvad nad isegi tugevdamisest – selline on meil imeline pinnas. Pinnas on liivane, seetõttu ei ole see "helisev". Vesi jookseb sügavale ja puitmajad kaalu veidi. Seetõttu pole minu piirkonnas vaja maetud monoliittugesid paigaldada.

Alustasin kraavi kaevamisega. Alustuseks eemaldasin viljaka palli. Liiv ilmus. Et see paremini suletuks, täitsin selle veega. Seejärel vooderdas ta kaevikud kiviga ja pani kaks sarruslatti. Sidusin need nurkadesse kinni. Ma arvan, et kõige parem on teipi tugevdada nii alt kui ka ülevalt. Nii ma tegingi.

Et end tarbetutest töödest säästa, võiks tellida juba valmis ehitusbetoon koos kohaletoimetamisega. Minu piirkonnas osutus see aga ebareaalseks – selliseid ettepanekuid lihtsalt pole. Ja minu krunt on selline, et veoauto peaks aiast läbi sõitma, aga mul pole seda vaja.

Kahjuks ei saa te igas piirkonnas nii palju säästa. Näiteks kui ma elaksin kuskil Moskva piirkonnas, peaksin tegema raketise, paigaldama ruumilise tugevdusraami ja alles seejärel valama ehitussegu.

Samal ajal kui betoon tugevust saab (ja selleks kulub 3-4 nädalat), hakkan valmistama kulumaterjale.

Puidu hinnad

Täpsemad nüansid leiate meie portaali uuest artiklist.

Ettevalmistavad tegevused

Tüüblite ettevalmistamine

Tala kroonide ühendamine toimub puidust tüüblite abil. Otsustasin need teha teistest ehitusprojektidest üle jäänud plaatidest. Minu puhul oli selleks katusekatte paigaldamine.

Tüüblite jaoks kasutage võimalikult kõva puitu. Kinnitusdetailide valmistamise protsess on äärmiselt lihtne. Võtsin mõned vanarauad ja ääristasin need ühelt poolt sobiva saega.

Seejärel panin stoppi ja hakkasin mõõtu saagima. Minu olukorras oli suurus 12 cm Selle tulemusena sain korralikud ja ilusad toorikud.

Plangud saagisin kasutades lintsaag. Päeva lõpuks sain kätte terve kasti puupulki. Järgmiseks teritasin toorikud mõlemalt poolt kirvega ja sain oma tüüblid kätte.

Sambla ettevalmistus

Tehnoloogia nõuab, et iga puidu võra vahele tuleks tavaliselt isoleerida rullmaterjalid. Nendega töötamine on lihtne ja mugav – lihtsalt rullige materjal laotud krooni peale ja saate tööd jätkata. Mugavusel ja töötlemise lihtsusel on aga oma hind.

Otsustasin raha mitte raisata ja sammalt kasutada. Esiteks on seda materjali looduses külluses – minge ja koguge see kokku. Teiseks pole sammal mitte ainult korralik isolaator, vaid ka suurepärane antiseptik. Lisaks uurisin temaatilisi foorumeid: sammalt kasutatakse aktiivselt võradevahelise isolatsioonina ja selle kohta pole negatiivseid vastuseid.

Isolatsiooniks sobib kõige paremini punane või turbasammal. Esimest iseloomustab kõrge jäikus. Teine muutub pärast kuivamist rabedaks. Võimalusel on kõige parem kasutada punast sammalt. Seda on lihtne ära tunda – sellel on pikad varred, mille lehed meenutavad jõulupuud.

Vuukide tegemine

Valmistan neid igaks ukse- ja aknaavamiseks. Selleks kasutan lamedat tala. Võimaluse korral ei tohiks sõlme üldse olla. Suurema mugavuse huvides tegin otse oma saematerjali virna kõrvale eksprompt töölaua. Tehtud pikisuunalised lõiked. Selles aitas mind ketassaag. Liigne materjal eemaldati peitli abil.

Isegi iga professionaalne puusepp ei suuda õiget liigendit teha. Seetõttu otsustasin teha akna lengid lihtsustatud tehnoloogia abil. Igas akna avamine Paigaldan ainult paar vertikaalset lengi. Horisontaalse ühenduse eest vastutab aknaplokk ise.

Ploki paigaldamiseks vajate "veerandit". Kuid ka siin leidsin, kuidas ülesannet lihtsustada. Proovide võtmise asemel (fotol on see varjutatud) otsustasin liimida ribana. Selleks teritasin lennukit ette. Tulemus polnud sugugi kehvem, kui oleks veerandit kasutades olnud.

Lendade arvu ukseavas on võimatu vähendada - vaja on kõiki nelja. Toodete kuju saab aga oluliselt lihtsustada.

Valisin plokki sooned, mis tulevikus toimivad lävena sarnaselt külglengide süvenditega. See võimaldas mul libistada põhjapuitu üle ava tihvtide. Siiski edasi selles etapis puitu tuleks meisliga läbi puidukiudude lõigata – mitte just kõige meeldivam ega lihtsam ülesanne. Leidsin suurepärase väljapääsu sellest olukorrast! Võttes ketassae, valmistasin lõiked ette nii, et sättisin esmalt vastava tera väljapääsu ja tegin lõhki.

Siis võtsin sulgpuuri ja tegin 2,5 cm läbimõõduga augu, nagu tüüblite jaoks. Lõpuks lõikasin puidusüüst välja ühtlase ristküliku. Mind aitas selles kolbsaag.

Tavaliselt teevad puusepad lävesse kaks ristkülikukujulist pesa ning iga vertikaalse lengi põhja loovad nad vastueendi, raiuvad ja saagivad peitli abil üleliigse puidu. Otsustasin teha augud nagu tüüblite kinnitamiseks ja vasardasin sisse paar kinnitust. Samasugused augud tegin lengide põhja.

Ma pole veel ülemist horisontaalset tala puudutanud, kuid naelutasin läve külge väikese tahvli - see võtab "veerandi" funktsioonid. Ava disain osutus äärmiselt lihtsaks, kuid see ei sega selle põhifunktsiooniga toimetulekut. Hiljem planeerin avause ja liimin “veerandid”.

Vajalikud tööriistad

Millest maja ehitada puidust tala Kasutasin järgmisi tööriistu ja seadmeid:

• vasarata elektriline puur;
• ketassaag;
• rulett;
• haamer;
• elektriline lennuk;
• ruut;
• edasi-tagasi liikuv saag;
• veevärk;
• haamer;
• veevoolik;
• kirves.

Ostsin ketassae puittalade lõikamiseks. Ma pidin kahe sammuga lõikama. Kõigepealt tõmbasin piki ruutu joone, misjärel lõikasin, keerasin tala ümber ja tegin lõike uuesti. Kõige parem on joon üle kanda tala teisele servale ruudu abil. Kui olete oma "silmas" kindel, saate lõigata "silma järgi".

Ketasaega tegin jaoks tihvtid ja sooned nurgaühendused baarid Tenonide paigutamisel jäi mul puudu kergest lõikesügavusest, mistõttu tuli rauasaega paar lisaliigutust teha.

Ehitame maja

Alumise krooni paigaldamise reeglid

Stardikrooni paigaldamine toimub traditsiooniliselt vuugi abil, mida nimetatakse "puitpõrandasse". Seda seadet saab ketassaega probleemideta valmistada – lihtsalt lõika materjal pikuti ja risti. Mõnes piirkonnas osutus lõikesügavus ebapiisavaks - siin töötasin rauasaega, misjärel vabanesin peitli abil liigsest materjalist. Muide, minu puhul on alumine kroon ainuke, mis on naeltega seotud.

Alumise krooni asetasin laudvooderdistele. Elementide vahel on vahed - edaspidi teen sinna tuulutusavad. Minu piirkonnas on need tavaliselt seinas, mitte sees betoonalus. Sellel valikul on oma eelised. Esiteks on ventilatsiooniavade tegemine seinas lihtsam ja kiirem. Teiseks liigub tuul teatud kõrgusel suurema kiirusega kui otse maapinna lähedal, tänu millele on maa-alune paremini ventileeritud.

Paigaldan põrandatalad padjanditele - nii jaotuvad aluse koormused minu arvates ühtlasemalt.

Alumise võra voodrid ja puit olid kaetud. Nagu praktika näitab, mädaneb kõige kiiremini kõige põhja pandud materjal. Minu olukorras on selle all padjad, mitte puit ise. Tulevikus, kui lauad mädanevad, saab need asendada palju väiksema vaevaga kui alumise krooni tala.

Kolbsae hinnad

edasi-tagasi saag

Teise ja järgnevate kroonide paigaldamise tunnused

Alates teisest müüritise kroonist tehakse tööd samas järjekorras. Nurkades ühendasin puidu juurte tihvtide abil - tavaline elementide ühendamine on siin vastuvõetamatu.

Võttes ketassae, lõikasin paar lõiget. Lõikejoone kandsin ruudu abil teisele pinnale. Juuretihvti on lihtne teha, kõik on fotol näidatud. Kui ketta väljund on ebapiisav, saab sügavust suurendada rauasaega. Soon on tehtud veelgi lihtsamaks. Samuti demonstreeritud, aga fotol.

Oluline märkus! Pidage meeles, et täpi ja soone ühenduskohtades peaks tihendi paigaldamiseks jääma umbes 0,5-sentimeetrine vahe. Ühendus, milles puit lihtsalt puudutab puitu, on vastuvõetamatu.

Kõigepealt määrasin vajaliku lõikesügavuse. Minu saega saate tera väljundit probleemideta muuta - peate lihtsalt hoob lahti võtma. Lisandmoodulit on mugav kasutada. Kui traditsioonilises puutöös määrab meistrimees tööriista mõne parameetri ja valmistab ette vajaliku arvu sama tüüpi toorikuid, siis puutöös on olukord mõnevõrra erinev: materjal lohistatakse töölauale ja lõikesügavus reguleeritakse. otse töö edenedes.

Minu saag on varustatud õhukese kettaga – selle lõikamine võtab palju vähem vaeva. Kaitsekate liigub väga sujuvalt ega sega lõikamist kuidagi.

Minu maja seinad on pikemad kui puit, nii et pean ehitusmaterjaliga ühendama. Selleks tegin pika tala mõlemasse otsa sälgu, eemaldasin peitliga ülejäägi ja sain keskele tapi. Eest on valmis, nüüd vajame soont. Puidu lõikamine peitliga üle tera on ebapraktiline. Kasutasin trikki ja puurisin teise tala sisse lihtsa läbiva augu. Puuri pikkusest ei piisanud loomiseks läbi augu, seega pidin puurima mõlemalt poolt. Järgmiseks lõikasin tooriku küljest lahti üleliigse puidu, tegin märgised ja lõikasin meisli abil puidu piki süüt. Ühendas ühendatud talad. Vahed said samblaga täidetud.

Kasulikud nõuanded. Kroonis, mis on avause algus, on parem selle ava lengide jaoks kohe naelu teha. Puidu lõikamise ajal ei ole võimalik saega täielikult tihvte teha, protsessi lõpuleviimiseks peate lisaks peitliga peitma. Järgmisel fotol näete talasid juba kinnitusnaeltega. Ukseavade läved on näidatud mallidena.

Teise krooni panin alumisele, teostades õigesti nurgaliited ja vajalikud plekid piki pikkust. On aeg teha märgistused tüüblite paigaldamiseks - minu ehitusjärgus maja kroonide pistikud. Võtsin ruudu ja tegin vertikaalsed märgid lattidele all ja üleval, kohtades, kuhu kinnitused asetatakse. Pööratud ülemine tala. Viisin märgised oma tala keskele. Seejärel puurisin kinnituste jaoks augud ja lõin haamriga tüüblid neisse.

Mida on vaja tüüblite kohta teada?

Loogiliselt võttes oleks vaja ümmargune tüübel ümmargusse auku lüüa. Ehitajad järgivad teistsugust tehnoloogiat ja kasutavad ruudukujulisi tüübleid. Selliseid kinnitusvahendeid on lihtsam valmistada ja need hoiavad ühendust palju usaldusväärsemalt. Sel juhul ei sega lühike tüübel konstruktsiooni kokkutõmbumise protsessi.

Probleem on selles, et puurida käsipuur rangelt vertikaalne auk ilma vähimagi kõrvalekaldeta on võimatu. Paigaldades järgmise krooni tala teravale ja veidi väljaulatuvale tüüblile, jääb esimene veidi kõikuma. Selleks, et puit oleks kindlalt fikseeritud, tuleb see lisaks haamriga läbi lüüa.

Minu kasutatavad tüüblid töötavad nihkeks ja tagavad korrektse kokkutõmbumise ka siis, kui kinnitusaukudes on vertikaalselt kergeid kõrvalekaldeid. Mingeid lünki ei jää. Esiteks tõmbub puit kokku. Teiseks täidetakse kroonide vaheline ruum isolatsiooniga, millest räägin hiljem.

Kord tuli jälgida, kuidas ehitajad tegid pika puuriga puidust seina sisse augud ja lõid neisse pikki ümaraid tihvte, mis nägid välja nagu labida või reha käepidemed. Kas need augud olid vertikaalsed? Loomulikult mitte. Lõppkokkuvõttes tala ei settinud, vaid näis "rippuvat" tüüblite küljes, mis viis kroonide vahele muljetavaldavate tühimike moodustumiseni.

Tüüblid sisse ajanud, panin kroonile taku ja sambla. Ta pani taku üle talade. Sammal visati lihtsalt taku peale. Selle tulemusena ripub takud seinte küljes. Nii on mul edaspidi lihtsam seinu pahteldada. Sammal tagab hoone piisava isolatsiooni.

Paigaldasin talad tüüblite külge, panin taku, viskasin sambla peale ja piirasin kroonu haamriga, aga millegipärast on see endiselt kõikuv. See juhtub nurgavuukide lünkade olemasolu tõttu. Minu olukorras olid nende vahede mõõdud kuni 0,5 cm täitsin need tihedalt samblaga. Mind aitasid selles spaatel ja kitsas metalliriba.

Tähelepanelik lugeja küsib: aga takud? Kas seda ei peaks ka nurkadesse panema? Ei, see pole vajalik. Esiteks, nagu ma varem ütlesin, on sammal väga hea looduslik antiseptik. Mu maja seisab päris kaua ilma ühegita viimistlus ja setteline niiskus voolab pidevalt nurkadesse. Sammal takistab nendes kohtades puidu mädanemist. Teiseks tuleb tulevikus ilmselt nurkade puit hööveldada. Moss seda ei sega. Pukseerimine võib põhjustada lennuki purunemise.

Pukseerimise hinnad

Nüüd on mu nurgad tugevad, isoleeritud ja tuulekindlad. Päeva lõpus katsin nurgavuugid, et kaitsta neid võimalike sademete eest.

Pildil on näha, et üks minu tala asub teisest kõrgemal. Kuid need peavad olema samal kõrgusel. Me ei kiirusta kohe elektrihöövli sisselülitamisega – sellise probleemiga saab lihtsa hoobiga hõlpsasti hakkama.

Töötasin lennukiga päris lõpus, kui järgmise krooni paigaldamise takistus selgelt nähtavale tuli. Väikeste “kruvide” ja “küüru” võrdlemiseks kasutasin lennukit. Märkimisväärsemad kõrguste erinevused kompenseerisin taku ja sambla abil - nende korrastamine võtab palju vähem aega kui puidu töötlemine höövliga.

Miks peaksime maja ehitama?

Olete juba tutvunud iga krooni paigaldamise põhipõhimõtetega. Söö olulisi nüansse. Esiteks tuleb kroonid asetada vahelduvate nurgaliidetega. Teiseks tuleb maja sisemine kandesein ühendada pikiseinaga. Seda tehakse ühe krooni kaudu. Köitmiseks kasutan juba tõestatud ja tuttavat ühendust. Ainult mina puurin alumiste velgede suhtes tüüblite “malelaua” augud. Pärast seda panen takud ja sambla maha ning asetades iga tala selleks ettenähtud kohta, tihendan nurkades olevad liitekohad.

See tähendab, et maja ehitamise protseduur on äärmiselt lihtne:

• Panen välja teise krooni;
• Teen märgistusi tüüblitele;
• Puurin auke;
• ma sõidan puidust kinnitusdetailidega;
• Panen taku maha ja viskan sammalt peale;
• Kordan järjestust.

Piki talade pikkust ühendan "jaotatud" meetodil.

Olles jõudnud aknalaua kõrgusele (see on minu seitsmes kroon), tegin paigutuse märgistused aknaavad. Arvutasin iga ava laiuse, lisades ostetud aknaploki laiusele lenkide mõõdud ja tihendatud vahed. Ava mõlemal küljel peaks olema paar pilu - lengi ja paigaldatava vahel. aknaplokk, samuti lengi ja maja seina vahele. Sellest tulenevalt oli minu olukorras nõutav aknaava laius 1325 mm. Sellest 155 mm kulus vahedele.

Arvutustulemuste põhjal paigaldasin aknaavaga krooni, olles eelnevalt stangedesse lõiganud sarnaselt ukseavadega lavale.

Järgmised aknaavaga kroonid laoti tihvtideta puidust, järgides samu üldmõõtmeid.

Kõik aknaavad konstrueerisin “lühikestest juppidest”, mille ühtlus puidu kokkutõmbumisel rikuti - selline materjal ei sobi seintele ja kahju oleks ära visata. Ma ei teinud ühtegi džemprit. Avamist korraldades kontrollisin pidevalt selle ühtlust, kasutades loodinööri. Vaatasin ka seinad üle.

Eraldi vaheseina kinnitasin ajutiselt liistudega, et see töö käigus maha ei kukuks. T-kujuline struktuur, nagu ka nurk, ei vaja täiendavat tugevdamist - neid toetab suurepäraselt oma kaal.

Oluline märkus! Kohtades, kus asetsevad ava ja lõikejoone tihvtid, s.o. vaid mõne sentimeetri kaugusel servast ma tamme ei ladunud, sest... lõikamisel keeraks see ümber lõikeketas. Edaspidi saab taku ilma probleemideta otstest koputada.

Peale viimase krooni panemist aknaavaga (vajab ajutiselt ilma kinnitamise ja tihendamiseta laduda) eemaldasin ülemised talad ja tegin tihvtide jaoks lõiked. Ta pani neile nürid peale. Olles sättinud saelehe vajalikule sügavusele, paigaldasin paralleelpiiriku, et säilitada vajalik kaugus servast. Mul ei kulunud sellise töö tegemiseks palju aega. Ma ei saanud ketassaega puitu vajaliku sügavusele saagida – pidin viimistlema rauasaega.

IN alumine kroon avamisel tegin tihvtid, et oma kokkupanekut juhtida. Viimasel kroonil ma seda ei teinud - tulevikus tuleb igasse tala ikkagi luua tihvtid.

Isiklikust kogemusest olin veendunud, et ilma ühenduseta ja mitte päris “lühikeste” akna jaoks kogu ava kõrguse kokkupanek pole just kõige lihtsam ülesanne.

Kergeid ja lühikesi lõikeid saab proovida enne süvendi või tihvti loomist. Võib hästi selguda, et paremale kalduv plokk kukub vasakule kalduvale talale. Selle tulemusena ehitatakse tasane sein. Kui mõlemal talal on kõrvalekalle samas suunas, ei saa te loota seina tasasusele.

Hälvete kõrvaldamiseks saate "kruvid" planeerida tasapinna abil või laduda puidust "redel". Mul oli täpselt teine ​​juhtum. Vahe likvideerisin ka lennuki abil. Igas etapis kontrollisin looditoru abil ehitatavate avade vertikaalsust.

Lenkide paigaldus ja viimistlustööd

Pandi ülemine kroon. On aeg paigaldada iga ava lengid. Tänu nendele lihtsatele elementidele suureneb tugevus oluliselt valmis disain. Iga ava alumine tala on varustatud täieõigusliku tihvtiga. Ülemistel taladel on vajalikes kohtades lõiked. Rakendan juhiku, sean soovitud lõikesügavuse ja teostan lõike ketassaega. Peale seda tõmban otstest vastavalt tihvti mõõtudele paar joont ja eemaldan peitli abil liigsest materjalist.

Minu tihvtid on väiksemad kui sooned. Vahed täidan soojusisolatsioonimaterjaliga. Soovi korral saate tihvte laiemaks teha ja alles siis maja viimistlemise etapis lõigata üleliigne materjal ära ja täita vahed hermeetikuga.

Lenkide vahele panin ajutised vahetükid. Tulevikus plaanisin oma majale veranda juurde ehitada. Kui plaanite juurdeehitust teha, ärge pange puidu pealmist võra enne selle ehitamise alustamist. Panin kroonile ka väiksema.

Kast on valmis. Katsin selle ajutise katusega, sulgesin iga ava ja jätsin maja järgmise hooajani. Puidul on aega kokku tõmbuda. Pärast seda jätkan, millest kindlasti oma järgmises loos räägin.

Järelduse asemel

Samal ajal kui maja kahaneb, otsustasin teha kokkuvõtte. Esiteks rõõmustas mind see, et pidin sihtasutusele kulutama palju vähem raha võrreldes muud tüüpi toetustega. Kivi mahaviskamiseks kulus veidi raha. Minu piirkonnas on ka palju liiva - saate selle ise üles kaevata ja tuua. Suurem osa rahast kulus tsemendile ja armatuurile.

Teiseks olin rahul taskukohase hinna ja suhteliselt väikese ehitusmaterjalide tarbimisega. Kui metsamaterjal mulle tarniti, laotasin selle umbes meetri kõrguse ja kahe meetri laiuse virna. Esialgu tundus, et olen kuskil valesti arvutanud ja materjali ei jätku. Selle tulemusena jäi umbes 20 tala kasutamata. Üldiselt 6x10 m maja ehitamiseks (selle puitosa 6x7,5 m) kulus mul umbes 7,5 m3 puitu ristlõikega 15x10 cm kulutanud 1,5 korda rohkem raha. Ja tööjõudu tuleks juurde palgata, mis pole samuti tasuta.

Kolmandaks hoidsin kokku kinnitusdetailide ja soojusisolatsiooni pealt. Nageli tegi ise, sammal on vaba. Mu sõbrad kinkisid pärast ehitustööde lõpetamist tamme hea meelega mulle.

Neljandaks ei pidanud ma ostma väga spetsiifilisi ja kalleid tööriistu. Kõik, mida ma ehitusel kasutasin, tuleb mulle tulevikus farmis kasuks. Eriti hea meel on hea ketassae ja betoonisegisti ostu üle.

Nüüd töö kiirusest. Mul polnud puitehituses palju kogemusi. Nagu praktika on näidanud, saab terve päeva jooksul ühe käega töötades ja kui väljas on hea ilm, ühe krooni vaheseinaga välja panna. Saate seda teha kas kiiremini või aeglasemalt, ma ei vaidle vastu.

Ja sellise konstruktsiooni peamine eelis on see, et selle teostamiseks ei pea teil olema erilisi oskusi. Ja ma olin selles isiklikult veendunud.

Loodan, et minu loost on teile kasu ja teie saate nagu minagi oma unistuse oma kodu omamisest ellu viia.

Video - DIY puitmaja

Paljude linlaste unistuseks on kaunis väike maja linnast väljas, kus linnakärast põgeneda, palavuse eest peitu pugeda ning kuuma asfaldi asemel oma jalge all tunda maa mõnusat värskust. Kuid tundub, et kõigi unistused ei täitu maamaja- see on raske, kallis ja aeganõudev. Tegelikult on oma kätega maamaja ehitamine üsna lihtne.

Ruumi planeerimine

Tuleviku jaoks koha valimine maamaja– praegu pole kiirete otsuste aeg, sest ruumi on vähe. Läbimõeldud ja asjatundlik planeerimine aitab teil kasutada iga maatükki võimalikult tõhusalt. Kuigi see on teie maa, peate täitma mitmeid nõudeid, säilitades minimaalse vahemaa:

• tänavast – 5 m
• läbikäigust – 3 m
• naaberkrundist - 3 m

Madala pindalaga varianti me ei kaalu – sinna koguneb vesi. Optimaalne - kõige rohkem kõrge koht kohas põhja (loode) osas.

Väikeste maamajade projektid

Arvestades standardprojektid maamajad, on hästi näha, et vaieldamatu lemmik on pööninguga ühekorruseline hoone. See on maamaja jaoks ajaproovitud variant, kuid kommunaalüksusest võite loobuda, sest pööningul saab hoida seadmeid ja majapidamistarbeid.

Majale saab lisada terrassi - suvel saab seda kasutada söögitoana. Kahekorruselised maamajad sageli saadud ilma "puhast" teist korrust tegelikult ehitamata, selle asemele korraldamata pööning. Seejärel saate esimesel korrusel planeerida kööki ja elutuba ning teisele korrusele - omanike isikliku ruumi (magamistubade) jaoks.

Nõuanne! Saate oluliselt säästa küttesüsteemi arvelt - isegi kõige tagasihoidlikumate hindadega klassikalise paigaldamisel (boiler, torud ja radiaatorid) moodustab 15–20% kogueelarvest. Kui ehitate oma kätega väikest maamaja, kus kavatsete elada ainult "hooajal" ( hiliskevad- varasügis), siis saab selle kütmiseks halva ilmaga hakkama elektri- või infrapunasoojenditega.

Kokkupandavad maamajad on muutumas väga populaarseks - tagasihoidlikud, väliselt monotoonsed rööptahukad katus muutis huvitavaid arhitektuurne plaan hooned, täiustatud planeeringuga, ühe- või kahekorruselised.

Ostate omamoodi ehituskomplekti, sellise maamaja saab hõlpsasti püstitada ainult põhiteadmistega ehitusest. Peaasi, et see sisaldab juba kõiki süsteeme - elektrijuhtmestik, ventilatsioon, kliimaseade, torustik. See aitab vältida paljusid vigu, mida algajad teevad, kui nad otsustavad oma kätega maamaja ehitada.

Kokkupandav maamaja on mõeldud pikaks puhkuseks pere või sõpradega, see on pindalalt suurem, võib olla ühe- või kahekorruseline, täiustatud planeeringuga. Selline maja on varustatud tehnoruumi, köögi, puhkeruumide ja vannitoaga, varustatud kütte-, ventilatsiooni-, kliimaseadmega ning varustatud elektriga.

Maja saab varustada boileri, kraanikausi, tööpinnaga, rippuvad riiulid, dušikabiin, vajalik torustik. Pärast sellise maamaja paigaldamist pole täiendavat remonditööd, on see täielikult kasutusvalmis.

Vundamendi rajamine

Vundamendi tüübi valik on otseselt seotud nii materjali valikuga, millest maja ehitatakse, kui ka korruste arvuga. Valgusmajad (al ümar puit, puit, karkassmajad ja modulaarne) saab püstitada sammas- või kruvivundamendile, raskele (telliskivi, poorbetoon, kivi, betoonplokid) ja kahekorruseliste majade jaoks on vaja järjehoidjaid riba vundament(valikuna - kokkupandavad, raudbetoonplokkidest) kogu perimeetri ulatuses ja maja kandvate seinte all.

Oluline on teada pinnase külmumise sügavust - vundament tuleks rajada sellest tasemest madalamale, võttes arvesse põhjavee taset.

Keldriosas on vaja paigaldada hüdroisolatsioon 0,2-0,5 m kõrgusel maapinnast. Kui pinnas on piisavalt kuiv (liiv), võib tasanduskihina kasutada 2–4 ​​cm paksust tsement-liiva tasanduskihti. Märja pinnase korral tuleb sellise tasanduskihi peale panna katusematerjal - kahes kihis. Võimalusena saab kuuma mastiksiga kuivale tasanduskihile liimida katusepappi. Hüdroisolatsioon paigaldatakse allapoole põrandatalade paigaldamise eeldatavat taset.

Nõuanne! Keldris teevad nad aluspõranda ventilatsiooni tagamiseks väikesed augud mis on kaetud kaitsevõrguga.

Aluse ümber luuakse pimeala, selle laius on vähemalt 70 cm (see peaks ulatuma karniisi üleulatusest kaugemale), väikese kaldega, mis on suunatud maja seintelt. Selleks kustutage pealmine kiht valatakse maa, savi (liiv), selle peale asetatakse killustiku kiht (kruus, purustatud tellis) ja täidetakse betooniga (valtsitud asfaldiga).

Põrand ja seinad

Põrandakate algab talade paigaldamisega. Põranda soojustamiseks laotakse talade vahele isolatsioon, mille peale laotakse aurutõke. See kinnitatakse klammerdajaga talade külge ja liitekohad on teibitud. Seejärel pannakse aluspõrand, mille jaoks kasutatakse servamata odavaimat lauda, ​​mis on eelnevalt töödeldud niiskuse- ja mädanemisvastase vahendiga. Ja alles siis pannakse valmis põrand välja. Kahekorruselises majas on teise korruse põranda karkass laetalad esiteks.

(17 hinnangud, keskmine: 4,41 5-st)

Kas olete ostnud suvila? Siis võime teid julgelt õnnitleda teie dacha-elu alguse puhul! Kindlasti oli see teie jaoks kauaoodatud sündmus ja nüüd ootate oma puu- ja juurviljade kasvatamist ning lihtsalt imelist puhkust võimalikult kaugel linnakärast. Väga sageli müüakse krunte, millel on juba ehitatud majad, kuid kui see pole teie juhtum ja soovite kindlasti ise suvemaja ehitada, on meie artikkel teie jaoks. Täna räägime tüüpidest maamajad, materjalid nende ehitamiseks ja kuidas oma kätega odavalt maamaja ehitada.

Kuidas säästa raha

Enamasti nad valivad suvila jaoks väikesed kompaktsed majad, mis koosneb köögist, magamistoast, vannitoast ja verandast. Oma kätega maamaja ehitamine ei pruugi olla kulukas ja töömahukas protsess. On täiesti võimalik valida odav majaprojekt, mis vastab kõigile teie mugavuse ja mugavuse nõuetele. Kui eelarve on rangelt piiratud, saate ehitusmaterjalide pealt kokku hoida. Peaasi, et hoone oleks turvaline. Enne ehituse alustamist peate valima tulevase maja täpse asukoha, valima valmis maja või looma oma projekti ja otsustama materjalide üle.

Asukoha valimine

Maamajade ehitamine on kohustuslik algab asukoha valikust. Põhimõtteliselt on sellise maja pindala 24-30 ruutmeetrit. Suuremaid mõõtmeid kasutatakse palju harvemini kui mitte, see pole enam maja suvehooaeg, vaid koht, kus saab elada aastaringselt suur perekond. Maja asukohta planeerides tuleb eelkõige lähtuda oma aiandusühistu nõuetest. Kuid on ka põhinõudeid, mis ei sõltu piirkonnast ja kohalikust omavalitsusest. Nimelt:

Suure vihmasaju ja lume sulamise ajal üleujutuste vältimiseks on parem ehitada suvila kõrgendatud kohta. Liigne niiskus põhjustab ehitusmaterjalide kiiremat riknemist. See kehtib eriti raami puitmajade kohta.

Maamajade tüübid

Kõige sagedamini püstitatakse suvilasse avatud või suletud verandaga ühekorruselised hooned. Väga populaarne pööninguga suvilad- kuna see mahutab märkimisväärsel hulgal asju, mida igapäevaselt ei kasutata. Kui pööninguruum on puudu, siis saab katus laeks. Maamajasid on kolm levinumat tüüpi:

• palkmaja;
• raami maamaja;
• plokk- või telliskivimaja.

Aga mis siis, kui teil on suur pere, kuid ehituseks pole nii palju ruumi, kui sooviksite? Seal on suurepärane väljapääs - ehitada kahekorruseline maja . Esimest korrust saab kasutada nii köögi- ja elutoana kui ka terrassina, teisele korrusele tulevad aga suurepärased ruumid lõõgastumiseks.

Suvila kujundamisel hoolitsege isolatsiooni eest. Vaatamata sellele, et suvemaja on kasutusel soe aeg aastat ja nõuab seetõttu seinte ja põrandate soojustamist, on ka vihmaseid ja külmi päevi, mil kindlasti tahaks end soojendada. Enamasti kasutavad suveelanikud kütteseadmeid nagu konvektorid, õliradiaatorid ja elektrikerised. Aga soovi korral võid oma maja kujundusse kaasata ka ahju või kamina ehituse.

Materjali valik

Kui olete oma maja jaoks juba projekti koostanud, on aeg alustada materjalide valik selle ehitamiseks. Maja kogumaksumus, selle mugavus ja välimus sõltuvad otseselt ehitusmaterjalide valikust.

Kõige populaarsem materjal on kahtlemata puit. Paljud valivad puidu selle keskkonnasõbralikkuse, meeldiva lõhna ja suhteliselt madala hinna tõttu. Jääb üle vaid valida, kas hoone ehitatakse puidust või palkidest või isegi eelistada raami tüüp. Vaatamata selle materjali suurele süttivusele ei tasu puidust ehitamist nii väga karta. Tõepoolest, tänapäeval on olemas uskumatu sortiment igasuguseid immutusmaterjale ja muid katteid, mis kaitsevad puitkatteid tulemõjude eest ja vähendavad äkktulekahju ohtu. Noh, üldiselt oleneb kõik sinust endast – kui hoolikas ja vastutustundlik sa ohutuse küsimustes oled.

Ehitage telliskivimaja- palju kallim idee. Kuid puidu ees on märkimisväärne eelis - sellise konstruktsiooni vastupidavus ja kõrgem tuleohutus, kuna see on tulele palju vähem vastuvõtlik. Ja kui paigaldate sellisesse majja ahju või kütte, saate hõlpsalt talve veeta. Tõenäoliselt on ainus puudus kõrge finantskulud ja pikem ehitusprotsess. Sellesse kategooriasse võite julgelt lisada vahtbetoonist ja paisutatud savibetoonplokkidest plokkmajad.

Kõige sagedamini kasutatakse korraga mitut tüüpi materjale. Näiteks maja ise on raamitud ja ehitatud puidust ning vundament betoonist ja tellistest. Põhimõtteliselt võib seda võimalust nimetada optimaalseks, kuna see sisaldab niiskuskindlat vundamenti ja suurepärast alust raami jaoks puidust seinad. Seda tüüpi maamajade ehitamist käsitleme üksikasjalikumalt.

Ehitusetapid

Alustuseks selgelt arvutage kõigi ehitusmaterjalide kogus, mida läheb vaja maja ehitamiseks. Otsustage eelnevalt värvi- ja tekstuurilahenduste üle. Ostetud materjalide hulk sõltub otseselt teie maja kujundusest. Kui teil pole aega ega soovi kõigi kulude põhjalikke arvutusi teha, võite mudeli osta valmis maja kokkupandud kujul. See lihtsustab ehitusprotsessi - lõppude lõpuks peate ette valmistama ainult vajaliku ala ja tegelikult ka montaaži enda. Kuid kui soovite ikkagi oma kätega maja seest ja väljast ehitada, siis olge kannatlik ja alustage seda, kuigi mitte kerget, kuid meeldivat ülesannet.

Sihtasutus

Peate ostma:

• liiv, tsement, killustik ja paisutatud savi (keskmine fraktsioon);
• lauad ja latid ei ole kõrgeima kvaliteediga;
• betoonplokid või tellised;
• katusepapp või muu aurutõkkematerjal.

Vundamendi jaoks on kaks peamist tüüpi suvemajad: lint ja sammas. Milline neist valida, on ainult teie otsus. Columnar valitakse palju sagedamini väiksema ehitusmaterjali vajaduse ja lihtsa disaini tõttu, millega saab hõlpsasti hakkama ka üksi. Ribavundament on tugevam ja vastupidavam, kuid ehitusmaterjale on vaja palju rohkem. Ja ehitusprotsess ise on üsna töömahukas - peate kaevama kaevikuid ümber maja ja kõigi ruumide perimeetri, isoleerima selle niiskuse eest, panema armatuuri ja täitma kõik betoonmört. Pealegi kulub sellise jumestuskreemi kõvastumiseks peaaegu kuu.

Seinad ja katus

Seinte ja katuste ehitamiseks osta ette:

Järgmisena paigaldatakse tugitalad üksteisest vähemalt 60 sentimeetri kaugusele. Need kinnitatakse koronaalvarraste külge kasutades metallist nurgad. Pärast seda võite hakata seinu ehitama. Raami saab eraldi kokku panna ja valmiskujul kinnitada või alustada kokkupanekut otse rihmavarraste peale. Baari suurus jaoks raami seinad ei tohi olla väiksem kui 10 x 10 sentimeetrit. Kui kasutate plaate, ei tohiks nende ristlõige olla väiksem kui 5 x 15 sentimeetrit.

Paigaldamisel vertikaalsed nagidära unusta avad akende ja uste jaoks. Ukseava tuleb täiendavalt tugevdada lisaalusega. Pärast raami püstitamist hakkavad nad seda katma. Kõige sagedamini kasutavad nad vooderdust. Katteprotsess on soovitatav läbi viia enne katuse katmist, kuna see tugevdab kogu konstruktsiooni ja lisab seintele jäikust.

Katuse paigaldamisel peate otsustama selle tüübi üle. Lamekatus lihtsam ja ökonoomsem teostada, kuid kõige populaarsem on siiski viil. Sarika struktuur Selline katus võib olla kihiline või rippuv. Sest väike maja Ilma kandvate seinteta sees on rippuv sarikate süsteem üsna sobiv. Rippuvad sarikad Need kinnitatakse spetsiaalse pingutuse abil ja eemaldavad seeläbi seintelt liigse koormuse. Kihiline süsteem eeldab kandvate seinte olemasolu, millele on täiendavalt toestatud sarikad. Pärast sarikate ja kaldeelementide paigaldamist võite alustada katuse paigaldamist.

See protsess algab tihendid aurutõkkekile - seda tehakse risti sarikate süsteem ja iga järgmine kiht peab kattuma eelmisega. Alles pärast seda võite alustada lainepapi või muu katmiseks valitud materjali paigaldamist. Ärge unustage korraldada drenaažisüsteemi.

Niisiis, seinad on püsti, katus kaetud - ja see tähendab, et on aeg alustada akende ja uste paigaldamist. Pärast seda saab soojustada seinad ja põrandad ning teha siseviimistlustöid.