Oma kätega kõlarite valmistamine on võimalik kõigil, kes jootekolvi kasutada oskavad ja ka elektriskeemidest aru saavad. Töötamiseks läheb vaja väikest hulka osi, mida saab laenata näiteks autoraadiodest. Samuti läheb vaja materjali kõlarikappide valmistamiseks. Tavaliselt kasutatakse nendel eesmärkidel puitu, kuid võite kasutada isegi kasutuskõlbmatuks muutunud akustika plastikust korpust. Enne jootekolviga maha istumist ja trükkplaadi söövitamist peaksite valima disaini, mikroskeemi ja kõlarisüsteemi võimalused.

Mida sa akustikalt vajad?

Tore, kui personaalarvutist taasesitatud heli kostub kogu kuuldaval vahemikul (20 Hertz kuni 20 kHz). Teatud sageduste rõhutamiseks peate kasutama spetsiaalseid filtreid. Enamik müügil olevaid odavaid kõlareid taasesitavad helisid vahemikus 50-100 Hertz ja kuni 15 kHz. See muudab heli ebatäielikuks ja kole. Seetõttu peavad DIY kõlarid teie vajaduste rahuldamiseks olema suurema jõudlusega.

Otsustage kohe, milliseid sagedusi kavatsete rõhutada ja kas teie võimendil on võimalus käsitsi reguleerida. Kui aga otsustate valida lihtsama tee, siis piisab madala ja kõrge välja filtreerimisest, et seda spektrit taasesitavad seadmed töötaksid paralleelselt põhikõlaritega. Olete ilmselt kuulnud sõnu nagu "tweeter" (väikesed kõlarid, mis filtreerivad kõrgeid sagedusi) ja "subwoofer" (suur puidust kast, milles asub bassi mängimiseks mõeldud kõlar). Need on need, mida peate ise tegema.

Mida on vaja subwooferi jaoks?

Ilma kvaliteetne kast see ei tööta. Ruumilise heli loob kasti sees liikuv õhk. Veelgi enam, õhk juhib kõlari hajutit. See tähendab, et õhu väljumiseks peate tegema ühe auguga suletud kasti. Kuna valmistate arvutile kõlareid oma kätega, pole vaja kasutada suuri kõlareid, mida kasutatakse autoheli jaoks. Ideaalne variant on standardina kasutatav autokõlar, mis paigaldatakse esiosasse. Väikese läbimõõduga kõlarid, kummeeritud difuusorid, pehmed ja elastsed. See on täpselt see, mida subwooferi jaoks vaja on.

Muidugi ei tekita see tugevat õhurõhku, kuid väikese ruumi jaoks piisab madalate sageduste rõhutamisest. Teil on vaja ka madala sagedusega võimendit, neid on raadioturul palju. Võimaluse korral saate selle vanast stereosüsteemist eemaldada. Väljundvõimsus peaks olema vähemalt 20 vatti ja mikrolülituse toide peaks eelistatavalt olema unipolaarne. Kuid kõige tähtsam on filter madalad sagedused(madalpääsfilter), sest ilma selle seadmeta ei saa te subwooferiga kõlarit ise teha. Te ei tohiks kujundust risustada mikroskeemide ja operatiivvõimendite keeruliste madalpääsfiltritega. Piisab passiivfiltrist, mis koosneb takistitest ja kondensaatoritest. Sõltuvalt nende parameetritest katkestatakse sagedused.

Kuidas teha subwooferi kasti

Kasti valmistamiseks peate kasutama vastupidavat puitu. Puitlaastplaat või puitkiudplaat on ideaalne, et selle paksus oleks kuni 5 mm, et struktuur oleks võimalikult kerge. Kui teil on vanad nõukogude telerid puidust karpides, saate neist teha ilusa karbi. Lõika pusle abil välja kõik konstruktsioonielemendid. Isetegemise akustilised kõlarid peavad olema vastupidavad, seega ärge koonerdage kinnitamiseks liimi ja isekeermestavate kruvidega. Esiosa, millele kõlar on kinnitatud, on kinnitatud viimasena.

Karbi jäigastamiseks kasutage kolmnurkse kujuga puidust liiste. Proovige liimida kõik väikesed praod ja lüngad. Lõppude lõpuks liigub õhk subwooferis ja soovite, et see ei tuleks pragudest välja, kuna heli halveneb selle tõttu. Karbi tagaküljel peate puurima juhtme jaoks auku ja väljapoole on paigaldatud võimendiga ühendamise pistik. Palju mugavam on, kui enda tehtud helikõlarid on kompaktsed ja ilma väliste plokkideta.

Kuidas teha toiteallikat

Nagu eespool mainitud, ei tohiks disaini jaoks kasutada bipolaarseid toiteallika kiipe. Põhjuseks on toiteallika keerukus, tööks vajalikku voolu pole lihtne hankida. Seetõttu on kõige parem teha disainilahendusi, mida saab ühendada unipolaarse pingega 12–24 V. Ja hiljem on kõlarite parandamine oma kätega palju lihtsam, kui loomulikult tekib mingi rike. Trafo võimsus peaks olema veidi suurem kui tarbijate võimsus - kõik võimendi mikroskeemid.

Parim variant on teha kõigile seadmetele üks toiteallikas. Kõigi akustiliste komponentide tõhusaks paigutamiseks tasub ühte korpusesse paigutada toiteplokk, madalpääsfilter koos võimendiga subwooferile ning madalpääsfilter põhikõlaritele ja tweeteritele. See võimaldab teil seadet ergonoomiliselt kasutada ja juhtmete arv on minimaalne. Subwooferi tagaseinale tuleb paigaldada pistikud põhikõlarite ja tweeterite ühendamiseks. Kuid pidage meeles, et bassikõlar on vibratsiooni allikas, mistõttu jootmine peab toimuma tõhusalt ja korpuse külge kinnitamine tuleb teha kummist seibide abil.

DIY kõlarid: võimendi ja toiteplokk

Võimendi ja toiteallika saab ruumi säästmiseks põimida bassikõlari korpusesse ning väljapoole saab paigaldada pistikud “tulpide” ühendamiseks. Auk täidetakse hermeetikuga, mille järel paigaldatakse esikülg. Samuti paigaldatakse see esmalt hermeetikuga ja seejärel pingutatakse isekeermestavate kruvidega. Pärast kasti kuivamist tuleb see katta sobiva materjaliga.

Toiteallikana saate kasutada lihtsat vooluahelat: trafo, alaldi silda ja 2-3 elektrolüütkondensaatorit. Sellised ise kokkupandud arvutikõlarid töötavad ideaalselt, heli on selge ja meeldiv. Kui kostab kerget suminat, suurendage elektrolüüdi mahtu. Kui suure mahtuvusega elemente pole, võite ühendada mitu paralleelselt, siis on kogusumma võrdne kõigi kondensaatorite summaga.

Kuidas teha oma kätega põhikõlareid

Korpuse valmistamiseks võite kasutada kas puitu või plastikut. Parem on eelistada esimest, kuna selle kasutamine akustikas parandab helikvaliteeti. Kui olete puidu lõikamiseks liiga laisk, saate vana raadio kõlareid viimistleda või kasutada neid muutmata. Võimendi ja toiteplokk monteeritakse subwooferi karpi, seega jääb üle vaid kõlarid vajalike pistikutega ühendada. Seega, kui teil on muusikakeskusest kaks kõlarit, saate neid turvaliselt kasutada.

Kui otsustate teha kõik oma parimal kujul, siis valmistate analoogselt bassikõlari kastiga ka kaks korpust põhikõlaritele. Soovi korral saab need katta ka atraktiivse materjaliga. Näiteks õhukese vildiga kleepimine parandab kõlarisüsteemi helikvaliteeti. Nendesse kõlaritesse on kõige parem paigaldada kaks kõlarit - keskmiste ja kõrgete sageduste jaoks. See säästab ühendusjuhtmeid ja annab kogu süsteemile atraktiivsema välimuse.

Võimendite ja alaldite trükkplaadi valmistamine

Võib-olla sama töömahukas protsess, mis võtab palju aega. Kui teie valitud kujundus on üsna lihtne, saate kujunduse fooliummaterjalile kanda püsiva markeri abil. Lihtsalt eeltöötlege fooliumit elektrolüüdiga auto akud või vesinikkloriidhape. See rasvatustab pinda ja parandab söövitusprotsessi. Kui trükkplaadi disain on keeruline, siis on parem kasutada radade joonistamiseks laser-raudtehnoloogiat ja tarkvara. Siit saate teada, kuidas teha oma kätega kõlarit, nimelt selle jaoks trükkplaati.

Programmis visandate elementide asukoha, joonistate teed ja printige saadud kujutis laserprinterile maksimaalse musta värviküllastusega. Parem on kasutada läikivat paberit. Seejärel panete joonise välja esikülg PCB fooliumi pinnale, kinnitage paber ja mähkige see puhta kaltsu sisse. Nüüd tuleb kuumutatud triikraud üle kaltsu liigutada, et kujundus oleks võimalikult täpselt trükitud. See protseduur viiakse läbi 10-15 minuti jooksul. Pärast selle valmimist niisutage paber vees, kogu liigne kaob ja fooliumile jääb ainult tooner. Kui on vaja kohandada, peate puuduvad elemendid täiendama püsiva markeriga.

Tahvli söövitus

Kui mustri ülekandmine on lõppenud, vajate raudkloriidi lahust. Enamik raadioamatööre kasutab seda, kuna söövitusprotsess selle abiga võtab vähe aega. Kui kasutate vasksulfaadi ja soola lahust, võib söövitamine võtta olenevalt ainete kontsentratsioonist päeva või kaks. Samuti juhtub, et raudkloriidi lahus ei söövita vaske hästi, nii et söövituskiiruse suurendamiseks peate seda kuumutama. Lihtsalt proovige mitte maha jätta hetke, mil rajad vabanevad liigsest metallist, vastasel juhul hävib see osa fooliumist, mis on tooneri all.

Põhimõtteliselt saate muusikakõlareid teha oma kätega ilma trükkplaate söövitamata. Seal on seinakinnitus, mida on palju lihtsam teha. Aga see on ilus tahvel õige paigaldus näeb palju kenam välja kui hunnikusse kogutud elementide juhtmed ja klemmid. Jah, ja sekkumise võimalus juhul seinale kinnitatud palju kõrgem. Pärast plaadi söövitamist tuleb see põhjalikult pesta ja kuivatada. Ja alles pärast toonerikihi eemaldamist lahusti või alkoholiga võite alustada elementide paigaldamist.

Kinnituselemendid trükkplaadile

Nüüd pole vaja teha muud, kui visandada kõigi elementide asukoht tahvli pinnal. Esmalt tehke 1-1,2 mm läbimõõduga puuriga märgid nendesse kohtadesse, kus peate tegema augud. Ülesanne pole lihtne, kuna tugeva survega saate puuri lihtsalt purustada. Trükkplaadi täiustamiseks on vaja tinatada (katta tinakihiga) kõik plaadi rajad. Selleks peate neid kõiki töötlema kampoli lahusega, seejärel kasutage tinaga kuumutatud jootekolvi, et igaüks neist üle käia, nii et joodis kleepuks kindlalt vase pinnale. Liigne kuumutamine pole vajalik, kuna on oht, et foolium hakkab PCB-lt maha kooruma.

Enne elementide paigaldamist peavad ka nende klemmid olema tinatatud. Ainult sel juhul on enda valmistatud arvutikõlarid võimalikult suure töökindlusega. Vibratsiooni korral võib jootmine väga kiiresti puruneda, kontakt katkeb ja võimendi lakkab töötamast või hakkab tööle, kuid vilistav ja ebastabiilne.

Järeldus

Nagu kõigest öeldust aru saab, saab kvaliteetset akustikat teha igast käepärast olevast materjalist. Lihtsalt pöörake tähelepanu selle seisukorrale, ärge kasutage bassikõlari või kõlarite jaoks mädanenud puitu. Madalsagedusvõimendite elemendibaas on väga väike - piisab ühest mikroskeemist, mis annab kahes kanalis väljundvõimsuseks 10-20 vatti. Lihtsad, enda disainitud muusikakõlarid teenivad sind aastaid ning helikvaliteet võimaldab nautida nii muusikat kui ka eriefektidega filme.

Akustiline disain ei tähenda kõlarite kaunistamist antiikstiilis nikerdustega, kuigi see annab kõlaritele omapära, vaid akustilise lühise probleemide lahendamist.
Fakt on see, et kui hajuti liigub, tekib ühel küljel liigne õhurõhk ja teiselt poolt väljub õhk. Heli tekkimiseks on vajalik, et õhuvõnked leviksid ruumi ja jõuaksid kuulajani ning sel juhul vibreerib õhk dünaamilise peakorvi ja selle tekitatava heli ümber. helirõhk mitte väga suur, eriti madala sagedusega piirkonnas:

Täpsemalt dünaamilise pea tööpõhimõtte kohta SIIT.
Akustilise vooluringi katkestamise meetodeid nimetatakse akustiliseks disainiks ja igaüks neist on loodud selleks, et raskendada õhu tungimist difuusori ühelt küljelt teisele.
Akustilise lühise katkestamiseks on mitu peamist võimalust. Lihtsaim on kasutada lehtmaterjal mille keskele lõigatakse auk dünaamilise pea jaoks. Seda nimetatakse akustiliseks ekraaniks:

Veidi keerulisem meetod on avatud kast, st. ilma tagaseinata sahtel:

Mõlemad ülaltoodud meetodid on liiga väikese efektiivsusega, mistõttu neid praktiliselt ei kasutata ainult juhtudel, kui "pole kala ega vähki".
Palju tõhusam on kasutada suletud kasti ja sellistes kõlarites Erilist tähelepanu pöörab tähelepanu karbi tihedusele - mis tahes tühimik karbis tekitab ülemtoone, kuna kasti tekib nii üsna suur rõhk (kui hajuti läheb kasti sisse) kui ka üsna suur vaakum (hajuti välja kolimisel):

Järgmine akustilise disaini võimalus on bassirefleksiga kast:

Sel juhul on see ristkülikukujuline auk, mis asub kõlarisüsteemi esipaneelil rangelt arvutatud kohas. Kuid seda võimalust saab teha ka toru abil:

Nende valikute eelisteks on suurenenud väljund sagedusel, millega bassirefleks on kavandatud, mille põhieesmärk on inverteerida, s.o. muuta faasi vastupidiseks. Selle tulemusena ei saada heli kosmosesse mitte ainult hajuti esiosa, vaid ka tagumine osa, mille faasi muudab bassirefleks.
Akustilise disaini keerukam versioon on akustiline labürint. Selle valiku põhiolemus seisneb selles, et kõlarite sees olevad läbipääsud paiknevad nii, et teatud sagedusel tekib resonants ja selle tulemusena suureneb sellel sagedusel suur väljund. Selliste süsteemide arvutusi ja valmistamise täpsust tuleks võtta VÄGA tõsiselt, kuna labürindis on "seisvate" lainete esinemise tõenäosus suur. Sel juhul on helikvaliteet veelgi halvem kui akustilise ekraaniga valikul:

Sarve versioon võimaldab teil saada veelgi suuremat väljundit resonantssagedusel:

Sarvkõlari ja labürindi kõlari erinevus seisneb selles, et helilainete suund on erinevate seaduste järgi erinev – sarv kas paisub koonuslikult kogu pikkuses või eksponentsiaalselt. Labürindil võib olla kogu pikkuses sama aken, see võib laieneda või vastupidi, kitsas, kuid alati lineaarselt. Lisaks saavad labürindiga kõlarite puhul tööst osa nii hajuti esi- kui tagumine osa, sarvikõlarite puhul võivad kiirata nii üks kui ka mõlemad pooled.
Järgmine akustilise disaini valik on ribapääs või ribapääsresonaator:

See valik erineb kõigist eelmistest eelkõige selle poolest, et kiirgab ainult resonantssagedusel ja nõuab konstruktsioonimõõtmete ranget järgimist.
Viimased kolm võimalust on mõeldud peamiselt madala sagedusega dünaamilise pea kasutamiseks, eelmised on aga üsna sobivad lairiba kõlarite jaoks. Seega, kui akustilises süsteemis on lisaks bassikõlaritele ka teisi, näiteks kesksagedus ja tweeter, siis ei ole soovitatav neid koos bassikõlariga korpusesse põimida.
Igal juhul vajate kõlarite suuruste arvutamiseks dünaamilise pea omadusi, eriti Thiel-Small parameetreid. Kui need andmed puuduvad, on vaja need hankida enne kõlari korpuse mõõtmete arvutamist. Nende parameetrite hankimise meetodite kirjeldusi on üsna palju - kasutage lihtsalt mis tahes otsingumootorit.
Muidugi pole need kõik akustilise disaini tüübid - need on kõige populaarsemad.
Korpuse mõõtmed arvutatakse kõlarite korpuste arvutamiseks mõeldud spetsiaalsete programmide abil. Samuti pole problemaatiline nende Internetist leidmine, samuti kasutusjuhised.
Kõlarite projekteerimisel peaksite arvestama mõningate tehnoloogiliste omadustega - kui esipaneel, millele kõlar on paigaldatud, on korpusesse süvistatud, peate tegema täiendavad ribid, millesse esipaneel tegelikult toetub:

Kui te ei soovi ribidega jamada, võite teha esipaneeli nii, et see toetub vastu korpuse külgi, mis tugevdab ka ühendust esipaneeli ja külgede vahel:

Kõik see annab esipaneelile täiendava, jäigema ühenduse kerega.
Samuti ei tohiks unustada dünaamilise pea esipaneelile kinnitamise meetodeid ja lõkse, mis võivad tekkida. Kõige eelistatavam on kõlari paigaldamine väljast, kuna see ei nõrgenda konstruktsiooni mehaaniliselt, kuid see meetod hõlmab faasimist piki dünaamilise pea läbimõõtu ja kõlari korpuse sisse vajumist nii, et KÕIK emitterid, bassid, kesksagedused ja kõrged helid samas reas. faasimine väheneb mehaaniline tugevus esipaneel ja selle taastamiseks vajate täiendavat seestpoolt kinnitatud rõngast. Mida suurem on selle rõnga asjakohasus, seda suurem on toodetavast kõlarist eeldatavasti saadav võimsus ja üle 150 W võimsuse korral on see juba 100% vajalik:

Vajadusel peate eemaldama rõnga külgmised faasid, et see ei segaks esipaneeli paigaldust korpusesse.
Dünaamilise pea paigaldamisel on vaja tagada, et lünki ei oleks. Kui faasid eemaldada masinaga, osutub pind suhteliselt siledaks, jääb üle vaid lihvida. Kuid kodus on tasase pinna saamine üsna keeruline. Pole päris selge, mida tootjad siin teevad - kõlari paigaldamine on tungivalt soovitatav väljastpoolt, kuid peaaegu kõigi dünaamiliste peade tihenduskumm asub seestpoolt paigaldamiseks:

Tihendusprobleemide lahendamiseks võite kasutada ukse tihendeid - poorsest kummist isekleepuvaid ribasid, mida müüakse kõigis ehituspoodides. Hermeetik liimitakse piki faasi perimeetrit ja kõlari paigaldamisel täidab see täielikult kõik praod:

Kui dünaamiline pea on paigaldatud seestpoolt, tuleb auk seisvate lainete tekkimise vältimiseks faasida. Selline faasimine aga nõrgendab kõlari paneeli külge kinnitamise koha jäikust (materjal on liiga õhuke) ja see kinnitusviis ei ole üle 50 W võimsuse korral ilma konstruktsiooni täiendava tugevdamiseta vastuvõetav:

Kõlarikappide valmistamiseks on soovitav kasutada looduslikku materjali, optimaalselt vineeri, kuid see materjal on liiga kallis. Seetõttu on keskmise ja kõrge hinnakategooria kõlarite ehitamiseks parem kasutada vineeri, kasutades VÄGA hea kvaliteediga ja üle 100 W võimsusega dünaamilisi päid.
Keskmise hinnakategooria ja madalate võimsuste (kuni 50W) jaoks võite kasutada puitkiudplaati või MDF-i (sama, mis puitkiudplaat, ainult paksus ja tihedus on suurem), kuid seda tuleb töödelda ja muuta või puitlaastplaati.

Kuni 10 W võimsuse jaoks sobib üsna hästi ka plastik, kuid ka tehnoloogilisi nippe kasutades.
Esimene probleem plastikust kõlarite valmistamisel tekib siis, kui kõrvaldada plastikust enda loksumine, mis avaldub eriti külgseinte keskpunktides. Sellest ebameeldivast helist saate lahti paksemat plastikut kasutades või võite liimida täiendavaid jäikusi. Kui plastik on lahustatud dikloritaaniga, siis ribide kinnitamiseks saab kasutada dikloritaani, milles on lahustunud plastikust laastud. Kui plast ei lahustu dikloroetaaniga, on parem kasutada epoksüliimi, eelistatavalt Dzeržinskis. Enne liimimist lihvige kontaktpinnad hoolikalt jämeda liivapaberiga ja ärge kartke, et liim moodustab liimitavate osade kokkupuutekohas helmeid:

Kere ülemtoonide mahasurumise tõhusamaks muutmiseks võite saadud "vannid" 2-3 kihina "värvida" kruusavastase kihiga - kattega, mida kasutatakse autode põhja katmiseks, et kaitsta väikese kruusa eest.

Pärast kuivamist omandab kruusavastane kummi omadused ja neelab heli üsna hästi.
Kui kasutate puitkiudplaati kõlarite valmistamiseks materjalina, on vaja kindlaks määrata vajalik paksus. Kui kõlari võimsus ei ületa 5 W, saab puitkiudplaati kasutada ühes kihis. Enne puitkiudplaadi lõikamist kaetakse see ühelt poolt epoksüliimiga ja kuumutatakse fööniga. Temperatuuri mõjul muutub liim vedelamaks ja immutab puitkiudplaati peaaegu poole paksuseni. Kui liim on tahenenud, on saadud materjal üsna tugev, sisuliselt getinax, kuid säilitab ühest küljest puitkiudplaadi helisummutavad omadused. DPV-d saate lõigata tikksaega ja töödeldavaid detaile saate liimida materjaliga tugevdatud epoksüliimiga. Selleks volditakse toorikud sisse soovitud kujundus ja haarake see mis tahes SUPERGLUE'iga. Seejärel lõigatakse tugevast kangast ribad, meie puhul on see punane siid. Liistude laius peaks olema ligikaudu 3...4 cm Toorikute liitekohtadesse asetatakse ribad, kaetakse pealt epoksiidiga ja seejärel “triigitakse” 40...60 W jootekolbiga. Kõrge temperatuur võimaldab liimil kangast täielikult küllastuda ja kiirendab oluliselt ka liimi polümerisatsiooni. Tõsi, töötamise ajal eraldub teatud kogus suitsu, nii et tööd tuleb teha kas väljas või kapoti all:

Kui kõlari võimsus on suurem kui 10 W, kuid alla 20, siis on parem puitkiudplaat liimida pooleks - kõigepealt liimitakse lehed kokku ja seejärel pannakse valmis korpus kokku:

Võimsustele kuni 30...35 W tuleb puitkiudplaat voltida kolmeks või kasutada 18 mm paksust puitlaastplaati (kahjuks leidub 22 mm paksust puitlaastplaati vaid vanadel vanaemadel enne 80ndaid tehtud vanade riidekappide näol ). Külgseinte jäigastamiseks võite kasutada "CROSS" tüüpi vahetükke:

Kuni 50 W võimsuse puhul on puitkiudplaadi kasutamise asjakohasus juba vaieldav - puitlaastplaadi, MDF-i või vineeriga on palju lihtsam töötada kui 4-5 kihist puitkiudplaati voltida. Selle jaoks sobiv materjal 18 mm paksused, kuid kõlarite osade vahelise parema ühenduse tagamiseks peate kasutama täiendavaid ribasid:

Kõlari saab kokku panna isekeermestavate kruvide abil, kuid kuna võimsus pole suurem, saab selle liimida epoksüliimi või PVA-ga, kuid parem on seda osta mitte kontoritarvete poest, vaid riistvara või ehituspoest . Selle PVA nimeks saab MOMENT-STOLYAR, vesidispersioonliim. Osta turult Soovitatav ainult suvel - pärast külmutamist kaotab liim tõsiselt oma kvaliteedi. Südametunnistuse leevendamiseks on aga parem igasse plokki vähemalt paar kruvi keerata.
Kõlarite valmistamisel teevad nad mõnikord tõsise vea - keskkõrgsageduslink ei ole mingil viisil akustiliselt kaitstud bassikõlari koonuse tagumise külje löögi eest, mis viib kõlari enda efektiivsuse vähenemiseni ja sageli kesksageduslüli rike - liiga tugevad õhulöögid bassikõlari hajuti tagaküljelt põhjustavad kesksageduskõlari mähise magnetpilust välja tõrjumise ja mähise kinnikiilumise.
Palju sagedamini unustatakse kõlari kogumahust lahutada kesksagedus-kõrgsageduskõlarite kaitsekorpuse helitugevus, mistõttu kõlari sisemine helitugevus on vajalikust väiksem ja lõppkarakteristikud on tugevalt hägused - faasiinterferorite resonantssagedus suureneb märgatavalt, mille tulemuseks on soovimatud ülemhelid.
Kuni 100 W võimsusega kõlarite kokkupanemisel võib kasutada ka 18 mm paksust puitlaastplaati või vineeri, kuigi loomulikult on parem otsida 22 mm paksust materjali. Resonantside esinemise välistamiseks kõlari korpuse külgseintes kasutatakse ka täiendavaid tugilatte, mille kaudu kinnitatakse kõlari osad. Ei oleks üleliigne paigaldada “rist” ja täiendav seib bassikõlari dünaamilise pea kinnitamiseks, samuti kõlarite töötlemine seestpoolt helisummutavate materjalidega, näiteks kleepimine paraloni või vahtplastiga 5-10 mm paks, lihtsalt ärge unustage, et kleepimine "sööb" osa sisemisest mahust ja kere mõõtmete arvutamisel on vaja seda kohandada.

Parimad tulemused saavutatakse polüuretaanvahuga, kuna peale kantud kihi paksust saab reguleerida vahu purgist vabanemise kiirusega. Kui vaht vabaneb VÄGA aeglaselt, siis osutub see väga tihedaks ja mahu suurenemine pole väga suur. Kui vaht vabaneb VÄGA kiiresti, osutub see palju lahtisemaks ja kõvenedes suureneb selle maht oluliselt. Kui esipaneelilt kantakse korpuse külgedele vaht, suurendades vahu väljundit, kui see läheneb tagaseinale ja tagades esipaneelil minimaalse vahu väljundi, omandab kõlari sisemine helitugevus küljel lebav püramiid. Sellised nipid võimaldavad täielikult lahendada seisvate lainete probleemid, kuna kõlarite sees pole paralleelseid tasapindu ja külmunud vahu ebatasasus suurendab ainult püramiidi efekti. Seda tehnoloogiat kasutades tasuks olla ettevaatlikum toorikute mõõtmete arvutamisel - siseruumala väheneb VÄGA oluliselt ja see nõuab kõlari korpuse tõsist suurendamist.

Külgseinte kinnitamiseks on soovitatav liimida ribid lisaks tasanduskihile isekeermestavate kruvidega, nagu eelmises versioonis, kuid liimmasside jaoks on veel mitu võimalust:
- peene saepuru või veel parem puidutolmuga segatud epoksüliim;
- MOMENT-JOINER, kuid enne tasanduskihti tuleb peale kantud liimil lasta veidi kuivada kuni saavutab või konsistentsi toatemperatuuril. See võimaldab teil täielikult liimiga täita kõik kõlarite osade vahelised ebakorrapärasused;
- polüuretaanliim, näiteks MOMENT-CRYSTAL, millel on samuti vaja lasta veidi kuivada. Pärast kokkupanekut tuleb liimimisala põhjalikult fööniga soojendada, mis põhjustab liimimassis väikeste mullide moodustumist ja mass ise täidab tihedamalt keha kokkupuutuvate osade vahelise ebatasasuse;
- kodumaise toodangu, täpselt kodumaine, autode hermeetik, kuna pärast kõvenemist on see palju sitkem kui imporditud hermeetikud;
- paigaldus, vahtpolüuretaan. Enne liimitavatele osadele kandmist “vabastatakse” vaht mittevajalikule vineeri- või puitkiudplaaditükile ning segatakse seejärel metalllabidaga põhjalikult, kuni see “tõmbub kokku”, s.t. kuni saad paksu hapukoore paksusega sarnase massi. Pärast pealekandmist ja tasanduskihti paisub vaht siiski veidi ja täidab täielikult kõik ebatasasused kõlarite osade kokkupuutepunktis.
Peale liimimist tuleks lasta osadel 20...26 tundi korralikult kuivada.
Helitugevuse suurendamiseks sama väljundvõimsusega saate kasutada "topelt" dünaamilisi päid - madala sagedusega sektsiooni jaoks kasutatakse kahe identse kõlari paralleel- või jadaühendusi. Sel juhul suureneb hajutite kogupindala, mistõttu kõlar saab suhelda palju suurema õhuhulgaga, st. luua suurem helirõhk ja see muudab subjektiivse helitugevuse palju kõrgemaks:

Siinkohal tuleb märkida, et suure hulga kõlarite kasutamine, sealhulgas helivahemiku jagamiseks, hakkab tekitama mõningaid probleeme - signaali faasimist on üsna raske saavutada nendes kohtades, kus levialas naaberkõlarite sagedusreaktsioon lõikub. . Seetõttu ei tohiks omatehtud kõlari jaoks suurt hulka ribasid taga ajada - sellise õliga võib see segadus väga ära rikkuda.
Parem on vineerist valmistada kõlarid võimsusega 100–300 W ja peate otsima vineeri paksusega 22 mm. Kõlar on kokku pandud ka jäikusvarraste abil, mis on liimitud. Parem on anda vardadele võrdkülgsete kolmnurkade kuju, kus jalad kinnitatakse külgedele ja hüpotenuus suunatakse keha sisse.
Kui sellise paksusega vineeri ei leia, siis võib kasutada kolmeks liimitud 8mm paksust vineeri - materjali lõplik paksus on 24...25mm. Liimid on loetletud ülal.
Tehnoloogilise nõuandena saame vaid soovitada vajalikud toorikud esmalt lõigata ja alles seejärel liimida ning kohe isekeermestavate kruvidega kinni keerata.
Paigaldades vahelduvvoolu sisemusse “risti”, mis poleks valesti, on parem ühendusvarraste nurgad ümardada - juba liigub üsna suur õhuhulk ja tasanduskihtide paremate nurkade ümber võib tekkida turbulentsi. Samuti on soovitatav kõik sisenurgad "ümardada", kasutades plastiliini või kandes mitu kihti paksu anti-kruusa.
Teine akustilise disaini tüüp on iga kõlari jaoks eraldi korpused. Need kõlarid ei kasuta passiivseid filtreid ja signaal jaotatakse vahemikeks kohe pärast võimendi helitugevuse reguleerimist. Jaotatud signaal suunatakse seejärel kolme eraldi võimsusvõimendisse, millest igaüks juhib oma kõlareid:

Oleks ebaõiglane jätta mainimata kõlarites sageli kasutatavad "täiteained" - kõlari sees lebavad väikesed heli neelavast materjalist rullid. Sellised rullid võimaldavad kere arvutatud sisemahtu veidi suurendada, kuid sellise "täiteaine" õigeks valmistamiseks on vaja teada selle akustilisi omadusi. Koduses keskkonnas on “täiteaine” omaduste saamine üsna problemaatiline, seega jääb üle vaid kas keelduda “täiteaine” kasutamisest või katseliselt välja selgitada vajalik maht ja kasutatud materjal (tavaliselt kohev vill, löök, sentipon).
Üle 100 W võimsustel muutub oluliseks ka kõlarikapi stabiilsuse tagamine, kuna difuusori liigutamisega käib juba päris palju tööd ja õhk hakkab aktiivselt “vastupanu”. Samuti on soovitatav katkestada mehaaniline ühendus kõlari põhja ja põranda vahel, millele kõlar on paigaldatud. Nendel eesmärkidel kasutatakse tavaliselt kas statiivi, mida on kodus keeruline teha, või kõlari põhja kruvitud terasest naelu:

Üle 200 W võimsusel on soovitav tugevdada kõlari esipaneeli ja soovitav on kasutada erineva konstruktsiooniga materjale, näiteks kui esipaneel on vineerist, siis liimitakse sisemusse puitlaastplaat , mille paksus on 1,5-2 korda väiksem kui paneeli paksus. Selline materjalide kombinatsioon tagab vibratsiooni neeldumise suuremas helivahemikus just tänu materjalide heterogeensusele.
Kõlari suurema stabiilsuse huvides saab selle massi suurendada, kattes põhja polüuretaanvahuga ja laotades sinna paar tellist, kattes need pealt sama vahuga. Pärast vahu kõvenemist on parem ebatasasused kirjatarvete lõikuriga ära lõigata. Tulevase kõlari suuruse arvutamisel tuleb arvesse võtta “varastatud” sisemist helitugevust.
Üle 200 W võimsuse puhul on parem kasutada kombineeritud materjale – kõik kõlarite osad on kokku liimitud 18 mm puitlaastplaadist ja 18 mm vineerist. Väliskihina kasutatakse vineeri ja sisemise kihina puitlaastplaati. See nipp võimaldab veidi säästa – puitlaastplaat on vineerist tunduvalt odavam. Kõlari sees on soovitav liimida heli neelav materjal nt kolmekordselt õmmeldud vatiin, topeltõmmeldud neljakordse polstriga (sentipon võib olla kahe- ja neljakordne), 5...10 mm vahtpolüstüreen. Erineva struktuuriga tihedalt liimitud materjalide erinev struktuur välistab keha enda resonantsi probleemi.
Parem on nurgad täiendavalt pingutada metallnurkadega - see lisab konstruktsioonile jäikust ja kaitseb kõlarite nurki kahjustuste eest - kõlarid on juba üsna rasked ja transportimisel on võimalikud mitmesugused löögid, millest nurgad kõige sagedamini kannatavad.

1000 W lähemate võimsuste puhul peaks materjali paksus olema juba päris suur, näiteks kaks kihti 18 mm vineeri pluss kiht 18 mm DPS kokku 54 mm ja DPS on liimitud kihtide vahele. vineer aga kõlarid liiguvad juba kategooriasse “heli jaoks”, seetõttu võib mobiilsuse kasuks ohverdada kvaliteedi. Selle põhjal saate kasutada kahekordset 18 mm vineeri, paigaldades sees "risti".
Pole raske märgata, et võimsuse suurenemisega suureneb kõlarite seinte paksus. See tuleneb eelkõige sellest, et kõlari sees liikuv õhk tuleb kuulajast isoleerida. Siiski ei tasu unustada, et ka kõlarikapp võib resoneerida. Selle ebameeldivuse kõrvaldamiseks on parem kasutada korpuste sisemist kleepimist ja minimeerida resonantsist tulenevaid ülemtoone. Korpuse resonantssagedust pole keeruline ise kontrollida. Selleks tuleb kõlarit 20...25 kraadi kallutada ja visata selle peale kummivasar, millelt esmalt käepide välja tõmmata. Vahelduvvoolu kallutamine on vajalik selleks, et löök oleks ühekordne ja haamer põrkab kaugele küljele.
Kõlari külge (membraaniava korpuse külge) kinnitatud mikrofon, mis on ühendatud ostsilloskoobi ekraanil oleva suvalise lineaarvõimendiga, joonistab nii löögimomendi kui ka järelheli, mida keha ise annab. Test on muidugi üsna toores, kuna tegelikkuses tuleb “löögilaine” seestpoolt ja eksperimendi käigus väljastpoolt, aga selle testi tulemuste põhjal saab hinnata, mis sagedusel keha ise resoneerib ja kui kiiresti sumbumine toimub:

Ideaalne kõlar ei lõika ja löögimoment kaob kohe, peaaegu silmapilkselt, kuid ideaalse kõlari seinad koosnevad iga vati kohta 1 cm paksusest betoonist ja selline kõlar sobib pigem naeruvääristamiseks kui kasutamiseks:

Kõlarite viimistlus võib olla väga erinev, siin pole rangeid nõudeid. Kui korpus on valmistatud vineerist ja muster on üsna atraktiivne, saab korpust lihvida ja seejärel mitu korda värvitu lakiga katta:

Väärtuslikest puiduliikidest saab osta spooni ja katta kõlarid spooniga, et see sobiks ruumis oleva mööbli värviga:

Autohelipoodides müüakse nn akustilist kangast, mis on sünteetiline vilt. Materjal kleepub hästi ja venib, mis võimaldab teil kõlarid üsna kõrgel tasemel viimistleda:

Pärast kere lihvimist saate selle värvida auto värv, võtke lihtsalt arvesse asjaolu, et autoemailid kuivatatakse kõrgel temperatuuril. Seetõttu peate kasutama spetsiaalset kõvendit "IZUR", segamise proportsioonid on kirjutatud kõvendi pakendile, kuigi parem on lisada 10-15% rohkem kui soovitatud vahekord:

Kui korpus on hoolikalt lihvitud ja lihvitud, siis saab selle katta BOI poodides müüdava isekleepuva kilega, kuid see materjal on üsna õrn ja seda tuleks kasutada, kui olete kindel, et kõlarid seisavad oma kohal kümme aastat :

Kui plaanite kõlarisüsteemi sageli transportida, on väga kasulik varustada vastavad käepidemed. See kehtib eriti väikeste kõlarite kohta, mida soovite võtta kaks korraga, ja suurte kõlarite kohta, millel on lihtsalt palju kaalu.

Kuidas iseseisvalt aktiivkõlarit kokku panna suurenenud efektiivsus kirjeldatud madalatel sagedustel.

Saidi administratsiooni aadress:

EI LEIA, MIDA OTSITE? GOOGLE:

Akustilised kõlarid

Heli kvaliteet autos sõltub otseselt kõlarite asukohast. Lisaks on selles küsimuses oluline ka korpuste resonants.
Seetõttu peab sel juhul kasutatava kõlari korpus olema valmistatud materjalist, millel on piisav resonants. Sellest tulenevalt oleks sobivaim variant ise kõlarid luua.
Meie artiklist saate õppida, kuidas ise akustilisi kõlareid valmistada. Teave aitab teil õppida mitte ainult kõlarite ise valmistamist, vaid ka tõelise kõlarisüsteemi kokkupanemist.

Veeru tingimuste loomine

Kõigepealt peate välja selgitama, millise suurusega veerg saab olema. Selleks peate otsustama selle asukoha üle.
Kõige sagedamini paigaldatakse kõlar pagasiruumi, kuna sellel on piisavalt ruumi. Lisaks tekib omamoodi resonants ka pagasiruumis, nii et muusika kõlab siin veidi teistmoodi.
Kõlarid saate paigaldada ka tagaakna lähedale, kuid siin peavad need olema kompaktsemad, kuna massiivsed kõlarid ei pruugi siia sobida.

Märge. See sõltub aga jällegi kõneleja asendist: kas seistes või lamades.

Mõõtmed

Kõlarikarbi suuruse väljaselgitamiseks toimige järgmiselt.

• Otsustage selle asukoht.
• Määrake, kui palju ruumi saab paigaldamiseks eraldada.
• Mõõtke eraldatud ala suurus.

Märkus: 30 cm pikkusest pagasiruumis oleva kõlari jaoks piisab. Aga kõlarid paigaldatud taha tagaistmel ei tohiks olla üle 15 cm.

Materjali valik

• Puitlaastplaat. Muide, seda materjali on palju lihtsam leida kui teisi, kuna seda leidub sageli müügil. Lisaks on selle hind üsna taskukohane.
  Selle materjali eeliseks on see, et sellel on üsna suur väljund, mistõttu kõlarite heli ei moonuta. See materjal on ka kõige kergem, nii et struktuur ei jää liiga raskeks.
• Kõvakumm (eboniit). Tooted tulevad päris head, aga heli jääb veidi summutatuks. Ja ristkülikukujuliste eboniiditükkide leidmine müügist pole nii lihtne.
  Lisaks võib tootel olla halb lõhn. Kõige olulisem eelis: eboniiti on raske süttida, nii et millal lühis kõlari korpus ei põle läbi.

• Puit. Iga puu puit sobib.
  Sel juhul on parem eelistada tamme või mändi, kuna nende abiga saate luua hea resonantsi. Materjali teine ​​eelis on selle atraktiivne välimus.

Märkus: seda toodet saab isegi värvida, nii et see osutub väga ilusaks.

Korpuse loomine

Kere saab valmistada mis tahes mugaval viisil.
Kõige sobivam variant on järgmine:

• Lõika sae abil materjalist osad välja.
• Valige osad, mille külge kõlarid kinnitatakse. Nende keskosas tuleks teha ümmargused augud.

Märkus. Ava läbimõõt peab ühtima kõlari põhja läbimõõduga.

• Samuti on vaja välja lõigata väikesed rõngad, mis kinnitatakse tehtud aukude põhja (nii et kõlar oleks kindlalt fikseeritud). Nende rõngaste kuju peaks meenutama ilma põhjata taldrikut.
• Liimige rõngad osade külge.
• Osades olevate rõngaste ümber tehke rohkem ümarate nurkadega kolmnurga kujulisi auke.

Märkus: see on vajalik selleks, et heli tungiks korpusesse, mitte ei kustuks.

• Korpuse sisemuse jaoks tuleks teha ka väikesed vaheseinad (nende pikkus peaks vastama korpuse pikkusele). Nende abiga hoitakse bassirefleksi.
• Tehke väikesed pordid, mille kaudu terminalid kinnitatakse.

Kolonni kokkupanek

Kõigi osade üheks tervikuks kokkupanemiseks peaksite:

• Ühendage kereosad liimi või isekeermestavate kruvidega: külgedel ristkülikukujulised osad, alumine osa ja ka auguga osa peal.
• Täitke kolonni sisemus sünteetilise udusulega.
• Asetage kõlar ettenähtud kohta.

Märkus. Kõlari juhtmestiku saab eemaldada iga sobiva ava kaudu.

• Värvige raam lakiga. Nii saab see viimistletud välimuse.

Märkus: värvimiseks ei ole vaja lakki kasutada. Selleks võib olla kasulik must värv. Ja mõningaid detaile saab teha täiesti erinevat värvi.

Kõlarisüsteemi loomine

Helisüsteem ei näita alati kõlarite olemasolu.
Oma autos helisüsteemi loomiseks tehke järgmist.

• Tehke vahtplastist poodiumid. Selle jaoks:
• Tehke papist mall. Kinnitage see kohale, kus peaks olema poodium.
• Malli kasutades lõigake poodiumi alus välja. Sel eesmärgil võib kasulik olla tavaline vineer ja tugevdus.
• Alus koosneb kahest rõngast. Sel juhul peab esimese rõnga läbimõõt vastama kaitsevõrgu läbimõõdule. Kuid teise läbimõõt on samba läbimõõt.
• Rõngad tuleb omavahel ühendada isekeermestavate kruvide abil.
• Lõika kuus plokki nõlva loomiseks. Liimige kõik osad kokku.
• Valage raami sisse vahtpolüuretaan ja jäta nii, kuni see kuivab.
• See osutub huvitavamaks võimaluseks, kui kasutate vineeri asemel väikeseid tükke erinevad tõud puud. Sel juhul tuleks valida kuivad puidutükid, millel pole pragusid. Kõik pealmine peaks olema põhjalikult lakitud, et struktuur oleks usaldusväärsem. Suurema efektiivsuse huvides saab kõike kinnitada kahe liistuga.
• Paigaldage kõlarid pistikupesadesse ja paigaldage poodiumid.

Seega saate luua akustilisi kõlareid (vt) otse kodus ja oma kätega. Sellise naudingu hind ei ole kõrge, kuna peate kulutama raha ainult materjali ostmiseks.
Ja üldiselt saate kasutada mis tahes vanu kõlareid. Peaasi, et need töötavad ja on heas korras.
Loomulikult tasub enne selle protsessi alustamist üle vaadata erinevad selleteemalised fotod ja videod. Kasuks tulevad ka juhised.

Ühel päeval otsustasin ehitada endale kvaliteetse akustika nii väikese ruumi helistamiseks kui ka arvutis heliga töötamisel (hobi) lähiväljamonitoridena kasutamiseks. Peamine nõue on piisav heli allika suhtes. Asi pole mitte niivõrd selles, et "madalad kõlisevad" või "taldrikud helisevad", vaid pigem piisavas loomulikus helis. Seega kogume kvaliteetseid “riiulihoidjaid”.

Radade arv

Teoreetiliselt on ideaalne süsteem üheribaline. Kuid nagu kõike ideaalset, pole sellist süsteemi looduses olemas. Jah, samast "Visatonist" on olemas väga kvaliteetsed lairiba kõlarid, aga millegipärast kõik kuulsad tootjad teha kahesuunalisi riiulisüsteeme. Ja kui rääkida põrandavalikust, siis 3 triipu pole haruldane. Siin polnud palju küsimust – klassikaline kaheribaline versioon: madalsagedus ja kõrgsagedus.

Kõlari valik

Kõlarite põhinõue on optimaalne hinna ja kvaliteedi suhe. Need. see ei tohiks olla 500 rubla eest "odav", aga ka 1000 dollari eest mitte mõistuspärane "high-end". Pealegi polnud mul kiiret. Idee oma kätega “riiulikõlarid” kokku panna tuli päris ammu ja viskasin sööda ette oma heale helist “haigele” sõbrale, kellega oleme sel teemal pidevalt ja viljakalt suhelnud. teema üle pika aja.

Esimesena ilmus HF - Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Need on kvaliteetsed 4-oomised tweeterid, mis on audiofiilide seas üsna populaarsed. Need olid planeeritud ühte komplekti, aga millegipärast ei õnnestunud ja sattusid minu komplekti.

LF saabus teisena. Need osutusid Soundstream Exact 5.3 komplektist väga korralikeks keskbassiks. Siin saate nende kohta veidi lugeda. Juhtus nii, et tweeterid põlesid paigaldamise käigus läbi ja üksikud wooferid ise osutusid mittevajalikeks. Kohe osteti valatud alumiiniumkorvi paigaldatud 4-oomine 5,5-tolline keskbass.

Nüüd, kui teil on kõlarid, võite alustada akustika loomisega.

Aktiivne passiivne?

Igal variandil on oma plussid ja miinused. Esiteks peate arvestama kõlarite endi kompaktsusega ja sellega seotud raskustega piiratud ruumis paigutamisel. Väljapoole pole mõtet paigaldada. Teiseks üksikud moodulid iseseisvate komponentidena saab neid edaspidi kombineerida, samuti on lihtsam parandada, kui midagi juhtub. Ja kolmandaks on aktiivkõlarid üsna kallid. Sest kui teha korralik võimendi (ja vahel on igal juhul üks), siis osutub see kallimaks kui akustika ise. Pealegi oli mul juba võimendi. Aga igal juhul pooldan skeemi - passiivakustika + võimendi, see on universaalsem.

Korpuse mõõtmete arvutamine

Oleme otsustanud kõlarite üle, nüüd peame mõistma, milline korpus on nende jaoks optimaalne. Mõõtmed arvutatakse bassikõlari heliomaduste põhjal. Tootja veebisaidil pole soovitusi, kuna... Kõlar oli mõeldud eelkõige autoheli jaoks. Hoia erivarustus neil eesmärkidel pole mõtet, kui see pole teie töö. Seetõttu tuleb appi nutikas tüüp, kellel on spetsiaalne alus. Laboratoorsete uuringute tulemusena saame arvestuslikuks korpuse suuruseks 310 x 210 x 270 mm. Mõõtmisprotsessi käigus arvutati ka bassirefleksi parameetrid.

Muide, paljud tootjad avaldavad oma veebisaitidel kõlarite soovitatavad korpuse suurused. Kui selline info on olemas, on loogiline seda kasutada, kuid antud juhul mul selliseid andmeid ei olnud, mistõttu tuli teha laboriuuringud.

Korpuse materjal

Minu arvates kõige rohkem optimaalne materjal sest korpus on MDF. See on akustiliselt neutraalne ja toimib veidi paremini kui puitlaastplaat. Vineer on samuti hea, kuid kvaliteetset vineeri pole lihtne leida ning see on kallim ja raskemini töödeldav. Korpuse lähtematerjaliks valiti 22mm MDF leht. Põhimõtteliselt on standardne 18-20 mm täiesti piisav, kuid otsustasin teha natuke lisa. Sellist asja nagu liiga palju jäikust pole olemas.

Elamuehitus ja projekteerimine

Üks tähtsamaid etappe. Enne MDF-ile minekut soovitan otsustada kujunduse üle, et saaksite kohe paluda müüjal leht osadeks lõigata ja tavalises müügikohas on alati korralikud täpsete ja ühtlaste lõigetega masinad. Sellist lõiget on kodus raske saada.

Niisiis, disain. Kõlarid peaksid välja nägema vähemalt mitte halvemad kui "tööstuslikud", et ei tekiks klubi tunnet hullud käed. Valmistame mitte ainult kvaliteetse, vaid ka kauni akustika. Üldiselt ilusaid, huvitavaid ja samas ehituslikult lihtsaid akustilisi süsteeme praktiliselt pole. Kauni akustika on teinud itaalia Sonus Faber, vapustav ilus - Magico Mini. Kuid need kõik on valmistatud täppismasinatega, mida definitsiooni järgi pole kodus saadaval. Lisavarustusena saab ümbriseid tellida hea käest ja CNC-ga “kapitegijalt”. Sõltuvalt sellest, kus ja mida tellite, maksab selline töö alates 10 000 rubla. kuni 30 000 rubla. koos materjalidega. Kui spetsialist on hea, ei näe kõlarid halvemad või isegi paremad välja kui poest ostetud. Sel juhul otsustasin, et teen kõik täielikult ise. Seetõttu vaatame asju realistlikult ja teeme kujunduse ilma kaldteta, lokkis lõigete jms. Need. see saab olema rööptahukas. Arvutatud mõõtmed annavad üsna meeldiva proportsiooni ja proportsioon disainis on juba pool võitu.

Millesse kujundada? Kuigi olen disainiga tööalaselt seotud, on minu teadmised 3D-pakettidest pehmelt öeldes pealiskaudsed. Sel juhul peaks programm olema rohkem inseneritöö kui renderdamine. Selleks otstarbeks spetsiaalsed "Kad" on rasked ja mittevajalikud. Lahendus leiti piisavalt kiiresti – kergemeelne SketchUp on selleks otstarbeks enam kui sobiv. See on nii lihtne ja intuitiivne, et sain umbes tunniga täielikult selgeks. Peamine, mida ta teha saab, on kiiresti luua mis tahes kujundeid, määrata mõõtmed, kasutada lihtsaid tekstuure. Usun, et selline programm sobib ideaalselt "koduseks" kasutamiseks. Saate seda hõlpsasti kasutada näiteks köögi või isegi väikese maja kujundamisel.

Siin on keha disain:

Disain on lihtne. Kuus seina liimitud üksteise külge. Esiküljel on 2 väljalõiget kõlarite jaoks. Tagaküljel on 2 väljalõiget: bassirefleksi ja klemmiploki jaoks. 120x80 ristkülik tähistab ruumi crossoveri jaoks. Sees on bassirefleks teise seina laiune sisemine ruum, kinnitatud väljalõike alla risti:

Joonise põhjal selgub lehe lõikamise skeem:

Kuidas me keha viimistleme? Kilega katmine oli kohe välistatud – akustika peaks korralik välja nägema. Ühe võimalusena peeti maalimist. Ma loobusin sellest ideest, sest... Sellised kõlarid ei sobi igasse interjööri (vähemalt praegusesse ei sobinud). Ma tahan rohkem mitmekülgsust. Sellega seoses on sobivam looduslik spoon. Kuid üleni spooniga kaetud akustika tundub veidi igav. Otsige kombineeritud lahendust:

Üldiselt on valikud üsna head välimus, kuid tekitavad raskusi puhtalt konstruktiivselt. Selle tulemusena otsustati külgseinad viimistleda tuhaspooniga ja ülejäänud 4 seina ümbermõõdu ümbert katta nahaga või õigemini kvaliteetse autonahaga. Arquebus on iseenesest ilus, kuid wooferil on korpuse esiküljel struktuurne ülekate, mis ei näe eriti kena välja. Seetõttu otsustati teha täiendav dekoratiivne ülekate(rõngas), mis surub selle keha külge ja lisab samal ajal kõlarile endale ilu. Ehitus ja projekteerimine on otsustatud.

Tööriistad

Enne järgmise etapi juurde asumist kirjeldan, millised põhitööriistad on tööks vajalikud:
- Ringkiri.
- Pusle.
- Puurida.
- Fraser.
- Lihvimismasin.
- Sirged käed.
Ilma selle komplektita on parem tellida ümbrised healt meistri käest.

Saagimine

Niisiis, lõigasime eelarve MDF-lehe. Olen juba kirjutanud, et parem on saagida spetsiaalsetel masinatel - see on odav, kuid tulemused on täpsed. Aga sest Otsustasin kere teha ise seest ja väljast, siis katse puhtuse huvides saagisin selle ise käsitsi ketassaega ja väikesed tükid koos juhikuga puslega. Ootuspäraselt ideaalne lõige ei õnnestunud. Pärast lõikamist paigaldatakse paarikaupa seinapaarid (vasak-parem, ees-taga jne), reguleeritakse veski ja/või elektrihöövliga ning kontrollitakse ruuduga risti. Ja hiljem montaaži käigus reguleeritakse need lõpuks peale liimimist. 2-3 mm kadu on ebaoluline. Kuid siiski soovitan saagida kohe “aluses”, säästad palju aega.

Korpuse kokkupanek

Seinad liimitakse kokku PVA-ga ja pingutatakse kruvidega. Kõigepealt liimime korpuse ilma esiseinata.

Nüüd on klemmiploki jaoks auk, samuti faasimine selle “uppumiseks”. Algselt pidi konstruktsiooni järgi klemmiplokk olema paigutatud põhja. Kuid protsessi käigus sai selgeks, et crossoveri paigaldamine keskele läbi bassikõlari ava ei oleks eriti mugav, nii et nihutasin klemmiploki ava kõrgemale ja crossoveri koha madalamale.

Enne “kaane kinnitamist” on vaja siseküljed katta vibratsioonikindla materjaliga.

Saate kasti sulgeda.

Nüüd on üheks väga oluliseks etapiks kõlarite aukude välja lõikamine esipaneelil. Olen juba öelnud, et ideaalne kõlarisüsteem on ühesuunaline. Miks? Kuna heli levib ühest allikast kuulajani ilma ajalise ebakõla tõttu (pisikese) kauguse erinevuse tõttu, mis tekib mitmeribalise süsteemi kasutamisel. Seetõttu on kõige parem asetada kõlarid üksteisele võimalikult lähedale. See muudab helipildi "tihedaks". Arvutame augud nii, et kõlarite servade vaheline kaugus oleks umbes 1 cm. Avad lõigatakse ringikujulise juhikuga puslega.

Kõlarid peaksid olema süvistatavad. Paigaldame kõlarid ja märgime nende serva läbimõõdu faasimiseks. Mõõdame faasi sügavust iga kõlari trimmi abil. Faas eemaldati käsiruuteri abil. Lõikesügavus määrati vastavalt peatusele. Juhikuid ei kasutatud, eemaldati ettevaatlikult ringikujuliselt joonele. “Skriksu” jaoks lõigati klemmide jaoks välja kaks täiendavat “kõrva”.

Pärast faaside eemaldamist kinnitame klemmiploki ja kõlarid ning seejärel puurime õhukese puuriga augud tulevaste isekeermestavate kruvide jaoks. Ilma nendeta võib esiteks MDF ise kruvide sissekeeramisel “lahti minna” ja teiseks on lõpliku paigalduse käigus kõlareid keerulisem ühtlaselt paigutada. Mõtlesin väga kaua, kuidas kõlareid üksteise suhtes paigutada, ja jõudsin järgmise skeemini:

Välispindadel olevad kruviaugud tuleb enne lõplikku viimistlust parandada. Kasutasin epoksiidi. Et mitte oodata ühe pinna kõvenemist, tihendasin iga pinna teibiga ja liikusin järgmise juurde. Kui epoksiid oli kuivanud, lihvisin seda lihvmasinaga.

Viimistlemine

Spoon jäi mõnest iidsest ajast üle, nii et seda polnud vaja osta. Linad ei olnud laiad, seega sai paar lina välja valitud, need kinnitati teibiga ja liimiti korpuse külge. Kõigepealt üks pool, siis teine.

Spooni tuleb kaitsta. Katsin läbipaistva jahtlakiga.

Nüüd peate keha katma kunstnahaga. Võimalusi, kuidas seda teha, on palju. Otsustasin seda teha järgmiselt. Riba on lõigatud 20 mm võrra suurem kui korpuse laius ja veidi pikem kui korpuse ümbermõõt. Mõlemal küljel on see 10 mm volditud, ääris on liimitud spetsiaalse liimiga 88. Seejärel liimitakse riba sama liimi abil ümber keha ümbermõõdu. Kõigepealt alumine (osaliselt), siis tagasein, siis ülemine, siis esiosa ja uuesti alumine. Viimases etapis enne liimimist lõigatakse riba paika ja liimitakse otsast otsani. Liimisin kõik küljed korraga, st. ei oodanud, kuni kumbki pool kuivab. Peale igat poolt tegin väikese pausi (liim tardub üsna kiiresti) ja alustasin järgmisega.

Kui kõik on kuivanud, lõigake ja liimige nahk ettevaatlikult sees olevale bassirefleksi avale.

Kui väga tahta, siis saab faasi kuidagi viimistleda.

Seejärel lõigatakse klemmiplokile, “wooferile” ja “tweeterile” augud. Klemmiploki ja RF-i nahk süvistatakse allapoole, nii et väljalõike läbimõõt võib jääda 5-10 mm väiksemaks. Bassikõlari nahk surutakse vastu dekoratiivrõngast, nii et peate selle niitma, et see ei oleks nähtav.

Lõplik toimetamine

Kõigepealt paigaldame crossoveri. Rist on isetehtud, hea elementaluse baasil. Kasutatakse õhusüdamiku pooli, tweeteri kilekondensaatoreid ja MOX takisteid. Ma ei jootnud seda ise, vaid tellisin selle tarkadelt meestelt.

Muide, paljudel tootjatel on patt mõnikord panna mitte eriti häid krossitooteid ka üsna kalli akustika sisse. Internetist leiate sellel teemal palju "roogitud" süsteeme. Enne risti paigaldamist peate jootma kolm paari juhtmeid: klemmiploki jaoks LF ja HF. Selgus, et see tuleb paigaldada otse vibratsiooniisolatsiooniga plaadile. Pidasin seda mittevajalikuks ja võtsin selle lahti. Nüüd saate selle kinni keerata. Tagaküljeks kasutasin mingi aparaadi alt pärit pakkekile tükki.

Nüüd jootme vajaliku juhtmepaari klemmiploki külge ja kinnitame selle korpuse külge. Klemmiplokk ja kõlarid kruvitakse külge dekoratiivsete mustade isekeermestavate kruvidega, millel on tärniga pea. “Niuksudel” on kate kruvitud sarnaste kruvidega, seega oleks loogiline kasutada ülejäänud puhul samu. Tagasein on valmis.

Enne kõlarite paigaldamist on vaja korpust niisutada spetsiaalse polsterdatud polüestriga. Nendel eesmärkidel kasutati Visatoni vatti. Sünteetiline talvekreem on liimitud ümber seinte ümbermõõdu.

Põhimõtteliselt pole vahet, millise kõlariga alustada. Ma alustasin piiksumisest. Jootme ristist vastava juhtmepaari, sisestame kõlari ja kinnitame kruvidega. Valmis.

Keskbass tuleb naha alla libistada ja pealt dekoratiivrõngaga alla suruda. Jootke ülejäänud paar juhet ja paigaldage kõlar.

Kõik? Kõik. Kruvime akustilise kaabli klemmiploki külge ja alustame testimist.

Testid

Süsteemi testiti järgmistes konfiguratsioonides:

1. Vastuvõtja Sherwood VR-758R + akustika.

2. Arvuti + Unicorn (USB-DAC) + isetehtud stereovõimendi + akustika.

3. Arvuti + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + akustika.

Veidi konfiguratsioonidest endist. Mina isiklikult arvan hetkel nii ideaalne variant kodu muusikakeskus on: arvuti + USB DAC + võimendi + akustika. Moonutusteta digitaalne heli salvestatakse USB kaudu ja saadetakse kvaliteetsesse DAC-i, kust see edastatakse kvaliteetsesse võimendisse ja seejärel akustikasse. Sellises ahelas on moonutuste hulk minimaalne. Lisaks saab kasutada täiesti erinevaid heliribasid: 44000/16, 48000/24, 96000/24 ​​jne. Kõik on piiratud juhi ja DAC-i võimalustega. Vastuvõtjad on selles osas vähem paindlikud ja aegunud valik. Kaasaegsete kõvaketaste suurus võimaldab neile salvestada peaaegu kogu oma meediumikogu. Ja Interneti-sisu tellimise suundumused võivad selle võimaluse kaotada, kuigi see pole lähitulevikus ega sobi kõigile.

Ütlen kohe ära, et kõigis kolmes konfiguratsioonis kõlas akustika suurepäraselt. Kui aus olla, siis ma isegi ei oodanud seda. Siin on mõned subjektiivsed aspektid.

1. Piisav ja loomulik heli. Mis salvestatakse, seda taasesitatakse. Mingeid moonutusi pole üheski suunas. Just nagu ma tahtsin.

2. Suurem tundlikkus lähtematerjali suhtes. Kõik salvestusvead, kui neid on, on selgelt kuuldavad. Kvaliteetseid miksitud lugusid kuulatakse suurepäraselt.

3. Selliste suuruste jaoks hästi loetav bass. Muidugi ei saa te orelimuusikat täielikult hinnata raamaturiiuli kõlarites (akustika puhul on seda üldiselt raske hinnata), kuid suurema osa materjalist saab probleemideta "seedida". Sellistelt beebidelt on raske enamat oodata.

4. Väga hea tähelepanu detailidele. Saate kuulda iga pilli. Isegi rikkaliku helipildi ja korraliku helitugevuse korral ei muutu heli sassi (võimendi mängib siin olulist rolli).

5. Tahaks valjemaks teha;) St. Akustika ei karju, vaid mängib sujuvalt. Kuigi see pole ka võimendi enda väike eelis, sest Koormuse kasvades säilitab hea võimendi lineaarsuse.

6. Pikaajaline kuulamine ei valmista sulle peavalu. Minuga isiklikult juhtub seda sageli, aga siin mängib see terve päeva ja midagi ei juhtu.

7. Mure ebaõige panoraami ja heli tugeva sõltuvuse pärast kuulaja asendist ei leidnud kinnitust. Minu teada on autoakustikal oma kõlarite asukoha tõttu salongis spetsiifiline helifaas. Nimelt lugesin selle komplekti kohta, et selle midbass on selles osas universaalsem. Mis sai ka tegelikult kinnitust. Võite istuda keskel kõlarite ees või seista nende kõrval külili – heli on suurepärane. Sõltuvus on olemas, kuid see on väga väike.

Mis puutub konfiguratsioonidesse, siis kõrgeima kvaliteediga heli saavutati teise konfiguratsiooniga.

Esiteks kasutati väga kvaliteetset Unicorn DAC-i. saate temast lugeda.

Teiseks on “kodune võimendi” ühe nutika Toljatti “helispetsialisti” oskusteave. Siin on see kenas väikeses alumiiniumkorpuses:

Ja siin on see "roogitud":

Lühidalt öeldes suutsime leida skeemilahenduse, mille puhul võimendi säilitab oma omadused ka helitugevuse muutumisel, s.t. ei moonuta heli ühelgi (konstruktiivselt lubatud) helitugevusel. Paljud võimendid (isegi väga kallid) kannatavad selle all. Hämmastav oli kuulda, kuidas selline võimendi äratas ellu paljud kõlarid, st. pani need kõlama nii, nagu nad kõlama peaksid. Muide, selle skeemi järgi ehitati ümber ka mõned tööstusvõimendid (eriti Xindak, mis on iseenesest päris hea) ja need said "teise tuule".

Kas olete akustikat millegi muuga võrrelnud, küsite? Jah, näiteks ProAC Studio 110-ga – need on üsna kvaliteetsed raamaturiiuliakustika, siin on neist veidi juttu. Võrdlesime neid ja saime aru, et need ei kõla kindlasti halvemini. “Proaksil” võib inverteri ja “tweeteri” spetsiifilise paigutuse tõttu olla helisõltuvus kuulaja asukohast kuidagi osavalt välja arvutatud. Ülejäänu osas pole asi sugugi kehvem, isegi mulle isiklikult meeldisid omatehtud tooted rohkem, aga paneme selle subjektiivsuseni;) Panin pähe ka kõrvaklapid (päris korralikud Koss) ja võrdlesin neid panoraami, kõrgete ja madalate parameetritega. Täiesti identne heli. Isegi põhjas. Üldiselt täielik rõõm.

Maksumus materjalide kaupa

Kesk-/bassikõlarid (paar): 3000 hõõruda.
HF kõlarid (paar): 3000 hõõruda.
Crossover (paar): 3000 hõõruda.
Sintepon: 160 hõõruda.
Terminal (klemmplokk): 700 hõõruda.
Kruvid: 80 hõõruda.
MDF-leht, 22mm: 2750 RUR.
Scotch lint: 30 hõõruda.
PVA: 120 hõõruda.
Spetsiaalne liim 88: 120 hõõruda.
Vibratsiooniisolatsioon: 200 hõõruda.
Figuuriline rõngaskate: 500 hõõruda.
Kaabel: 500r.
Kokku: 14 160 hõõruda.

Osa materjale saadi või saadi tasuta ja seetõttu ei ole neid siin arvesse võetud.

Vahi all

Igas enam-vähem keerulises seadmes või terviklikus funktsionaalses süsteemis on absoluutselt kõik oluline. Mis puutub muusikasüsteemi, siis lõpptulemust mõjutavad paljud tegurid:

Heliriba kvaliteet.
- Seade fonogrammi esitamiseks.
- Digi-analoogmuundur.
- Signaalivõimendi.
- Juhtmed.
- Kõlari korpusesse paigaldatud kõlarid.
- Õigesti disainitud kõlarite ja kvaliteetsete kokkupandud korpuste jaoks.
- Crossoveri skeem ja tarvikud.

See on põhiline, kuid mitte täielik loetelu.

Vale on arvata, et põhiline on võimendi või siis juhtmed või kõlarid. Kodune muusikasüsteem on nagu orkester. Ja kui selles orkestris mängivad osad kehvasti ja teised hiilgavalt, siis kokkuvõttes tuleb tulemus keskmine. Või nagu väga täpses näites öeldi: kui segad tünni sitta moositünniga, saad kaks tünni sitta.

On veel üks äärmus. Hea süsteem maksab vapustavat raha. See tähendab, et iga komponent peaks maksma pool miljonit. Ja fonogrammid peavad olema ainult Super Audio CD-del või kaubamärgiga plaatidel. Nagu eliitaudiofiilide suletud ühiskond. See kõik on jama.

Jõudsin järeldusele, et täiesti võimalik on kokku panna oma suhteliselt eelarvesüsteem, mida võib kirjeldada ühe sõnaga “Helid”. Ja kui selle spetsiifiliste omaduste tõttu on DAC-i või võimendina parem kasutada reaalseid olemasolevaid lahendusi, mida praegu on palju. Siis kõlab õigesti tehtud (kas iseseisvalt või tellimuse peale) akustiline süsteem paremini kui sama raha eest ostetud “brändiga”. Tänapäeval saab peaaegu kõiki komponente tellida Internetist. Lisaks avaldavad paljud tootjad oma vastavate kõlarite korpuse skeeme. Neid on palju tarkvara korpuse parameetrite arvutamiseks. Internetis on palju spetsiaalseid foorumeid ja offline on kätega inimesi. Muidugi on võimatu kõiges asjatundja olla. Nagu igas valdkonnas, on peamine teada üldisi põhimõtteid.

Artikkel ei pretendeeri lõplikule tõele, kuid loodan, et minu mõtted ja kogemus on kellelegi teisele kasulikud.

Upd. Kommentaarides küsivad paljud võimendi kohta. Kui kellelgi huvi, kirjutage personaalsesse sõnumisse, annan koordinaadid.

Enne probleemi üksikasjalikku käsitlemist visandame ülesannete ringi, teades lõplikku eesmärki, on lihtsam valida õige suund. Oma kätega kõlarisüsteemide valmistamine on harv juhus. Seda harjutavad professionaalid ja algajad muusikud, kui poest ostetud valikud ei rahulda. Probleemiks on mööblisse integreerimine või olemasoleva meedia kvaliteetne kuulamine. Need on tüüpilised näited, mida saab lahendada üldtunnustatud meetodite komplekti kasutades. Vaatame seda. Me ei soovita kõlarisüsteemi seadet diagonaalselt kerida, süvenege sellesse!

Akustilise süsteemi disain

Teooriat mõistmata pole mingit võimalust ise akustilist süsteemi teha. Muusikasõbrad peaksid teadma, et bioloogiline liik Homo Sapiens kuuleb läbi sisekõrva helivibratsioone sagedusega 16-20 000 Hz. Klassikaliste meistriteoste puhul on erinevused suured. Alumine serv on 40 Hz, ülemine serv 20 000 Hz (20 kHz). Selle fakti füüsiline tähendus seisneb selles, et mitte kõik kõlarid ei suuda korraga kogu spektrit taasesitada. Suhteliselt aeglaste sagedustega saavad paremini hakkama massiivsed bassikõlarid ning alumise serva kriuksumist taastoodavad väiksemad kõlarid. On selge, et enamiku inimeste jaoks ei tähenda see midagi. Ja isegi kui osa signaalist kaob või seda ei taastata, ei pane seda keegi tähele.

Usume, et need, kes seavad eesmärgiks oma akustilise süsteemi tegemise, peaksid heli kriitiliselt hindama. Kasulik on teada, et sobival kõlaril on kaks või enam kõlarit, et see suudaks peegeldada laia helispektri heli. Kuid isegi keerukates süsteemides on ainult üks bassikõlar. See on tingitud asjaolust, et madalad sagedused põhjustavad keskkonna vibratsiooni, tungides isegi läbi seinte. Jääb ebaselgeks, kust bass täpselt tuleb. Järelikult on ainult üks madalsageduskõlar – subwoofer. Aga mis puutub muusse, siis inimene ütleb enesekindlalt, mis suunast see või teine ​​eriefekt tuli (ultrahelikiir on peopesaga blokeeritud).

Seoses eelnevaga jagame akustilised süsteemid:

1. Mono formaadis heli on ebapopulaarne, seetõttu väldime ajalooliste ekskursioonide puudutamist.
2. Stereoheli tagavad kaks kanalit. Mõlemad sisaldavad madalaid ja kõrgeid sagedusi. Paremini sobivad võrdsed kõlarid, mis on varustatud paari kõlaritega (bass ja kriuks).
3. Ruumiline heli eristub suurema arvu kanalite olemasoluga, luues ruumilise heliefekti. Me väldime peensustest laskmist. Traditsiooniliselt edastavad 5 kõlarit ja bassikõlar muusikasõpradele valikut. Disain on mitmekesine. Uuringud akustilise ülekande kvaliteedi parandamiseks alles käivad. Traditsiooniline paigutus on järgmine: ruumi neljas nurgas (jämedalt öeldes) on kõlar, bassikõlar asub põrandal vasakul või keskel, esikõlar on paigutatud teleri alla. Viimane on igal juhul varustatud kahe või enama kõlariga.

Oluline on luua iga kõlari jaoks õige korpus. Madalatel sagedustel on vaja puidust resonaatorit, kuid vahemiku ülemise otsa jaoks pole see oluline. Esimesel juhul on karbi küljed täiendavad emitterid. Leiad video, mis demonstreerib teaduse järgi madalate sageduste lainepikkustele vastavaid üldmõõtmeid, praktiliselt ei pea tegema muud, kui kopeerima valmis kujundused, teemal puudub asjakohane kirjandus.

Ülesannete valik on välja toodud, lugejad mõistavad, et omatehtud akustiline süsteem on ehitatud järgmiste elementidega:

• sageduskõlarite komplekt vastavalt kanalite arvule;
• vineer, spoon, kereplaadid;
• dekoratiivsed elemendid, värv, lakk, peits.

Akustika disain

Alguses valige veergude arv, tüüp, asukoht. Ilmselgelt on kodukinosüsteemist rohkemate kanalite tootmine ebamõistlik taktikaline samm. Kassettsalvesti vajab ainult kahte kõlarit. Kodukino jaoks vabaneb vähemalt kuus hoonet (kõlareid tuleb juurde). Vastavalt vajadusele on mööblisse sisse ehitatud tarvikud, madalsagedusliku taasesituse kvaliteet on halb. Nüüd kõlarite valimise küsimus: Naidenko ja Karpovi väljaandes on esitatud nomenklatuur:

1. Madalad sagedused – CA21RE (H397) pea 8-tollise kinnitusega.
2. Keskmine vahemik - MP14RCY/P (H522) 5" pea.
3. Kõrged sagedused – pea 27TDC (H1149) 27 mm võrra.

Nad tutvustasid akustiliste süsteemide projekteerimise põhiprintsiipe ja soovitasid elektriskeem filter, mis lõikab voolu kaheks osaks (eespool on toodud kolme alamvahemiku loend), anti ostetud kõlarite nimi, probleemi lahendamine luua kaks stereokõlarit. Me väldime kordamist, lugejad võivad võtta vaevaks rubriiki läbi vaadata ja konkreetseid pealkirju leida.

Järgmine küsimus on filter. Usume, et National Semiconductor ei solvu, kui teeme ekraanipildi Ridico tõlkevõimendi joonisest. Joonisel on aktiivne filter, mille toiteallikas on +15, -15 volti, 5 identset mikrolülitust (operatsioonivõimendid), alamribade piirsagedus arvutatakse pildil näidatud valemiga (tekstis dubleeritud):

P – koolilastele teada-tuntud arv Pi (3,14); R, C – takisti ja mahtuvuse väärtused. Joonisel R = 24 kOhm, C on vaikne.

Aktiivne filter, mis töötab elektrivooluga

Võttes arvesse valitud kõlarite võimalusi, saab lugeja valida parameetri. Võetakse kõlari taasesitusriba karakteristikud, leitakse nendevaheline ülekatte ristmik ja asetatakse sinna lõikesagedus. Tänu valemile arvutame mahtuvuse väärtuse. Vältige takistuse väärtuse puudutamist, põhjus: see võib (vaidlustatud fakt) määrata võimendi tööpunkti, ülekandeteguri. Tõlkes antud sageduskarakteristikul, mille me välja jätame, on piir 1 kHz. Arvutame kindlaks määratud juhtumi mahutavuse:

C = 1/2P Rf = 1/2 x 3,14 x 24000 x 1000 = 6,6 pF.

See pole nii suur mahtuvus, see on valitud maksimaalse lubatud pinge alusel. Ahelas, mille allikad on +15 ja -15 V, on ebatõenäoline, et nimiväärtus ületab kogutaset (30 volti), võtke läbilöögipinge (abiraamat) vähemalt 50 volti. Ärge proovige paigaldada elektrolüütkondensaatoreid alalisvool, skeemil on võimalus õhku lennata. LM833 kiibi originaalskeemi pole Sisypho tööjõu tõttu mõtet otsida. Mõned lugejad leiavad asenduskiibi, mis on teistsugune... loodame teie mõistvale suhtumisele.

Kondensaatorite suhteliselt väikese mahtuvuse kohta (jae- ja kogumahtuvus) ütleb filtri kirjeldus: ilma aktiivsete komponentideta peade madala impedantsi tõttu tuleks nimiväärtusi tõsta. Loomulikult põhjustab ferromagnetilise südamikuga elektrolüütkondensaatorite ja poolide olemasolu tõttu moonutusi. Liigutage vabalt vahemiku jaotuse piiri, kogu läbilaskevõime jääb samaks.

Passiivfiltrid panevad oma kätega kokku kõik, kes on kooli füüsikakursusel jootmise alal väljaõppinud. Viimase abinõuna kasutage Gonorovsky abi, mittelineaarsete omadustega raadioelektrooniliste liinide läbimise keerukuse kohta pole paremat kirjeldust. Esitatud materjal huvitas autoreid madal- ja kõrgsagedusfiltrite vastu. Need, kes soovivad jagada signaali kolmeks osaks, peaksid lugema teoseid, mis paljastavad ribapääsfiltrite aluse. Maksimaalne lubatud (või rikke) pinge on napp, nimiväärtus muutub oluliseks. Nimetatud elektrolüütkondensaatoritele sobivad mahtuvused, mille nimiväärtus on kümneid mikrofaradi (kolm suurusjärku suurem kui aktiivfiltri puhul).

Algajatele teeb muret kõlarisüsteemide toiteks +15, -15 V pinge saamine. Kerige trafo (toodud näide, PC programm Trans50Hz), varustage täislaine alaldiga (dioodsild), filtreerige, nautige. Lõpuks ostke aktiivne või passiivne filter. Seda asja nimetatakse crossoveriks, valige hoolikalt kõlarid, korreleerige vahemikud filtri parameetritega täpsemalt.

Passiivsete kõlarite ristmike jaoks leiate Internetist palju kalkulaatoreid (http://ccs.exl.info/calc_cr.html). Arvutusprogramm võtab algarvudeks kõlarite sisendtakistused ja jaotussageduse. Sisestage andmed, robotprogramm annab kiiresti mahtuvuse ja induktiivsuse väärtused. Alloleval lehel määrake filtri tüüp (Bessel, Butterworth, Linkwitz-Riley). Meie arvates on see ülesanne proffidele. Ülaltoodud aktiivse astme moodustavad 2. järgu Butterworthi filtrid (sageduskarakteristiku vähenemise kiirus 12 dB oktaavi kohta). See puudutab süsteemi sageduskarakteristikut (sagedusreaktsiooni), mis on arusaadav ainult professionaalidele. Kui kahtlete, valige kuldne kesktee. Sõna otseses mõttes kontrollige kolmandat ringi (Bessel).

Arvuti kõlarite akustika

Juhtusin YouTube'is videot vaatama: üks noormees teatas, et teeb oma kätega akustilise süsteemi. Poiss on andekas: ta kiskus välja oma personaalarvuti kõlarid - no mitte ühtegi - tõi välja regulaatoriga võimendi, pani selle tikutoosi (kõlarisüsteemi korpusesse). Arvuti kõlarid on kurikuulsad kehva bassireaktsiooni poolest. Seadmed ise on väikesed, kerged ja teiseks hoiab kodanlus materjalidelt kokku. Kust kõlarisüsteemi bass tuleb? Noormees võttis... loe edasi!

Muusikakeskuse kõige kallim komponent. Tipptasemel akustika maksab vähem odav korter. Kõlarite remont ja kokkupanek on hea äri.

Kõlarisüsteemi madala sagedusega võimendi paneb kokku arenenud raadioamatöör, selleks pole vaja Kulibineid. Alates tikutoosi Helitugevuse reguleerimise nupp jääb välja, sisend on ühel pool, väljund on teisel pool. Vana helisüsteemi kõlarid on väikesed. Noormees sai kätte vana valjuhääldi, mitte vapustava suurusega, kuid soliidse. Nõukogudeaegsest kõlarisüsteemist.

Et heli siginaga õhku ei segaks, lõi nutikas noorsugu ühetollised lauad karpi kokku. Vana akustilise süsteemi kõlar paigutati postkasti mõõtu, teisaldati, nagu seda teevad kaasaegsete kodukino bassikõlarite tootjad. Olin liiga laisk, et kõlari sisemust heliisolatsiooniga kaunistada. Akustilise süsteemi jaoks võib igaüks kasutada vatiini või muud sarnast materjali. Väikesed kõlarid on paigutatud piklikesse kastidesse, mis sisaldavad lihtsalt valjuhääldi otsa. Uhke noorus ühendas kõlarisüsteemi ühe kanali kahe väikese kõlariga, teise ühe suure kõlariga. Töötab.

Noormees on vapustav sell, ta ei joo väravas nagu tema eakaaslased, ta ei hellita vabal ajal tulevasi pruute, ta on hõivatud äriga. Nagu ütles üks tuttav: "Nooremale põlvkonnale antakse andeks teadmiste ja kogemuste puudumine, mitte liigne ülbus, mida tugevdab ükskõiksus."

Täiustused

Otsustasime meetodit täiustada, loodame siiralt, et lisamine aitab akustilist süsteemi ennast mõnevõrra paremaks muuta. Probleem? Selle kontseptsiooni leiutasid raadioinsenerid ja akustiliste süsteemide loojad - sagedus. Universumi vibratsioonil on sagedus. Nad ütlevad, et see on isegi inimese aurale omane. Pole asjata, et iga hea kõlar mahutab mitu kõlarit. Suured on mõeldud madalatele sagedustele, bassidele; teised - keskmise ja kõrge jaoks. Mitte ainult suurus, vaid ka nende struktuur on erinev. Oleme seda teemat juba arutanud ja suuname huvilised tutvuma kirjalike ülevaadetega, mis annavad akustiliste süsteemide klassifikatsiooni ja paljastavad populaarsemate tööpõhimõtted.

Arvutiteadlased teavad süsteemisummerit, mis töötab BIOS-i katkestuse kaudu ja mis näib olevat võimeline tootma ühe heli, kuid andekad programmeerijad kirjutasid sellele keerukaid meloodiaid isegi digitaalse sünteesi ja hääle taasesitamise katsega. Selline tweeter ei saa aga soovi korral bassi toota.

Milleks see vestlus... Suurt kõlarit ei tohiks lihtsalt ühele kanalile kohandada, vaid tuleks anda bassi eriala. Nagu teate, on enamik kaasaegseid kompositsioone (We don’t take Sound Around) mõeldud kahe kanali jaoks (stereo taasesitus). Selgub, et kaks identset kõlarit (väikest) mängivad samu noote, sellel on vähe mõtet. Samal ajal kaob samast kanalist bass ja suurel kõlaril surevad kõrged sagedused. Mida ma peaksin tegema? Teeme ettepaneku lisada vooluringi passiivsed ribapääsfiltrid, mis aitavad voolu kaheks osaks jagada. Skeemi võtame välismaisest väljaandest sel lihtsal põhjusel, et see jäi meile esimesena silma. Siin on link algsele saidile chegdomyn.narod.ru. Raadioamatöör kopeeris selle raamatust, vabandame autori ees, et algallikat ei märkinud. See juhtub sel lihtsal põhjusel, et ta on meile tundmatu.

Niisiis, siin on pilt. Kohe hakkavad silma sõnad Woofer ja Tweeter. Nagu võite arvata, on see vastavalt madalate sageduste jaoks mõeldud subwoofer ja kõrgete sageduste kõlar. Muusikateoste vahemik on kaetud 50-20 000 Hz, bassikõlar moodustab madala sagedusriba. Raadioamatöörid ise saavad pääsuriba arvutada, kasutades võrdluseks tuntud valemeid, esimese oktaavi A on, nagu teada, 440 Hz. Usume, et selline jaotus sobib meie juhtumi jaoks. Tahaksin lihtsalt leida kaks suurt kõlarit, üks iga kanali jaoks. Vaatame diagrammi...

Pole just muusikaline skeem. Süsteemi hõivatud asendis hääl filtreeritakse. Vahemik 300-3000 Hz. Lüliti on märgistatud Narrow, tõlgituna triibuna. Lai taasesituse saamiseks langetage klemmid alla. Muusikafännid võivad soovida kitsa ribapääsfiltri välja visata need, kellele meeldib Skype’is surfata, peaksid vältima kiiret otsust. Vooluahel kõrvaldab täielikult kõikjal tuntud mikrofoni silmuse efekti: ülevõimendusest (positiivne tagasiside) tingitud kõrge sumin. Väärtuslik efekt, isegi sõjaväelane teab valjuhääldi kasutamise raskusi. Sülearvuti omanik on teadlik...

Tagasisideefekti kõrvaldamiseks uurige probleemi, leidke, millisel sagedusel süsteem resoneerib, lõigake ülejääk filtriga ära. Väga mugav. Levimuusika osas lülitame mikrofoni välja, tõstame selle kõlaritest eemale (karaoke puhul) ja hakkame laulma. Kõrg- ja madalpääsfiltrid jätame muutmata, tooted arvutasid välja tundmatud lääne sõbrad. Neile, kellel on raskusi välismaiste jooniste lugemisega, selgitame, et diagrammil on kujutatud (kitsas ribapääsfilter jäetakse kõrvale):

1. Mahtuvus 4 µF.
2. Mitteinduktiivsed takistused R1, R2 nimiväärtusega 2,4 Ohm, 20 Ohm.
3. Induktiivsus (mähis) 0,27 mH.
4. Takistus R3 8 oomi.
5. Kondensaator C4 17 uF.

Kõlarid peavad sobima. Nõuanded sellelt saidilt. Subwoofer saab olema MSM 1853, tweeter (sõna pole maha kantud) PE 270-175. Saate ribalaiuse ise arvutada. Suur täht Ω tähendab kOhm – pole suurt midagi, muuda väärtust. Tuletame meelde, et paralleelselt ühendatud kondensaatorite mahtuvused liidetakse, nagu jadaühendatud takistitel. Juhul kui sobivate nimiväärtuste saamine on keeruline. On ebatõenäoline, et saate oma kätega kõlareid valmistada, on reaalne saada väikeseid takistuse väärtusi. Ärge kasutage pooli; me lõikame välja nikroomi või sarnaste sulamite plaate. Pärast valmistamist on takisti lakitud, elementi ei tohiks kaitsta;

Induktoreid on lihtsam ise kerida. Loogiline on kasutada online-kalkulaatorit, mahtuvust seadistades saame parameetrid: keerdude arv, läbimõõt, südamiku materjal, südamiku paksus. Toome näite, vältides alusetust. Külastame Yandexi, tippige midagi sellist nagu "online induktiivsuse kalkulaator". Saame mitmeid väljundvastuseid. Valime koha, mis meile meeldib, ja hakkame mõtlema, kuidas kerida akustilise süsteemi induktiivsust nimiväärtusega 0,27 mH. Meile meeldis sait coil32.narod.ru, alustame.

Alginfo: induktiivsus 0,27 mH, raami läbimõõt 15 mm, PEL traat 0,2, mähise pikkus 40 millimeetrit.

Kalkulaatorit nähes tekib kohe küsimus, kust saada isoleeritud juhtme nimiläbimõõt... Tegime kõvasti tööd, leidsime veebisaidilt servomotors.ru tabeli, mis on võetud teatmeteosest, mida ülevaates esitame, kaaluge seda teie tervise pärast. Vase läbimõõt on 0,2 mm, isoleeritud südamiku läbimõõt on 0,225 mm. Sisestage väärtused kalkulaatorisse, arvutades vajalikud väärtused.

Tulemuseks oli kahekihiline 226 pöördega mähis. Traadi pikkus oli 10,88 meetrit takistusega umbes 6 oomi. Peamised parameetrid on leitud, hakkame tuulduma. Omatehtud kõlarisüsteem on valmistatud sisse ise tehtud juhul on koht, kuhu filter panna. Ühe väljundiga ühendame tweeteri ja teise bassikõlari. Paar sõna võimenduse kohta. Võib juhtuda, et võimendi aste ei toeta nelja kõlarit. Iga ahelat iseloomustab teatud kandevõime, kõrgemale ei saa hüpata. Kõlarisüsteem on konstrueeritud nii, et see vastaks koormusele, sageli kasutatakse emitteri järgijat. Kaskaad, mis paneb vooluringi tööle, mõjub täielikult igale kõlarile.

Lahkumissõnad alustavatele disaineritele

Usume, et oleme aidanud lugejatel mõista, kuidas akustilist süsteemi õigesti kujundada. Passiivseid elemente (kondensaatorid, takistid, induktiivpoolid) saab hankida ja valmistada igaüks. Jääb vaid kõlarisüsteemi korpus oma kätega kokku panna. Ja me usume, et see nii ei lähe. Oluline on mõista, et muusika moodustab sagedusvahemik, mis katkeb seadme ebaõige valmistamise tõttu. Kui plaanite teha kõlarisüsteemi, mõelge sellele ja otsige komponente. Oluline on edasi anda meloodia suurejoonelisus, tekib tugev enesekindlus: töö polnud asjata. Kõlarisüsteem kestab kaua ja pakub teile rõõmu.

Usume, et lugejatele meeldib oma kätega kõlarisüsteemide valmistamine. Saabuv aeg on ainulaadne. Uskuge mind, 20. sajandi alguses oli võimatu saada iga päev tonnide kaupa teavet. Koolituse tulemuseks oli raske ja vaevarikas töö. Tuli tuhnida raamatukogude tolmuste riiulite vahel. Nautige Internetti. Stradivarius immutas oma viiulite puitu ainulaadse koostisega. Kaasaegsed viiuldajad valivad jätkuvalt Itaalia eeskujusid. Mõelge, 30 aastat on möödas, käru on maha jäänud.

Praegune põlvkond teab liimide kaubamärke ja materjalide nimetusi. Vajalikke asju müüakse kauplustes. NSV Liit võttis ära inimeste rohkuse, pakkudes neile suhtelist stabiilsust. Tänapäeval kirjeldab eelist leiutamisvõimalus ainulaadsed viisid tulud. Iseõppinud professionaal lõikab igal pool kapsaid maha.