Ehita sisse küttekatel maamajad, mis ei ole ühendatud tsentraalse gaasijuhtmega, on see täiesti võimalik isegi iseseisvalt. Selles materjalis räägime sellest, kuidas oma kätega elektriküttekatelt teha. Vaatame 3 saadaolevad valikud elektrikatlad - kütteelemendid, elektrood ja induktsioon.

Milliseid tööriistu vajate?

Omatehtud kokkupanekuks elektriküte ja seisate silmitsi minimaalsete raskustega, peaksid teie käsutuses olema kvaliteetsed tööriistad.

Töötamiseks vajate:

• keevitusmasin - sellega on kõige mugavam töötada inverteri mudel;
• lõikur - kui te ei tea, kuidas gaasilõikurit kasutada, on parem kasutada plasma lõikurit;
• veski - vajate isegi 2 mudelit - suurt 230 mm ristlõikega ketta jaoks ja väikest 125 mm ristlõikega ketta jaoks;
• elektriline puur;
• haamer;
• tuum;
• mõõdulint ja kompass.

Kütteelementidel elektriboiler

Küttekehaga isetehtav elektriboileri ahel on kõige lihtsamini teostatav ja tuntud juba pikka aega.

Kütteelemendi katla tööpõhimõte

Seade kõigist kodumasinad, millesse on paigaldatud kütteelemendid (kütteelemendid), on samad. Kui toide on sisse lülitatud, antakse kütteelemendile pinge, mis järk-järgult soojeneb ja edastab soojusenergia selle ümber paiknev vedelik.

Selliste seadmete eelised:

• lai valik kütteelemente erinevaid kujundeid ja võimsus;
• kasutusvõimalus mis tahes küttesüsteem vedelate jahutusvedelikega;
• katla korpusele on paigaldatud isolatsioon, nii et pinge antakse ainult kütteelemendile;
• ei vaja keerulist hooldust;
• Küttetaset on väga lihtne reguleerida isegi minimaalse automaatjuhtimise komplektiga.

Seda tüüpi omatehtud elektriboileri puudused on järgmised:

• elektritarbimise “räpane”, kuna 10 m2 pinna kütmiseks on vaja 1 kW võimsust;
• jahutusvedelikus olevad lisandid kogunevad kütteelemendile katlakivi kujul, mistõttu tuleb seda puhastada ligikaudu kord aastas;
• Kütteelement saab töötada ainult vedeliku juuresolekul, sellega on soovitatav paigaldada tühikäiguandur.

Kütteelementidega katla kokkupaneku protseduur oma jõgedega

Enne oma kätega elektriboileri valmistamist peaksite veenduma, et teil on usaldusväärne toitejuhe. Tavaliste võrkudega, mille pinge on 220 V ja sagedus 50 Hz, saab ühendada ainult seadmeid, mille võimsus ei ületa 6 kW. Kui on vaja võimsamat boilerit, vajab see kolmefaasilist juhtmestikku ja eraldi sisendit.

Niisiis alustame omatehtud elektriküttekatla kokkupanemist torust, mille ristlõige on 159 mm ja seinapaksus 10 mm. See toru toimib katla korpusena. Selleks on vaja kas tehases valmistatud poolkera, mille ristlõige on 159 mm ja paksus 10 mm, või Lehtmetall paksusega 8 mm ja sarnase sektsiooniga.

Katla katuse, millesse hiljem kütteelemendid sisestatakse, saab valmistada 8 mm paksusest kanalist.

Lõikasime katla kuplisse ¾-tollise ühenduse. Me keerame sellesse ühendusse tühjendusklapi. Lisaks vajate sisse- ja tagasivoolu jaoks 2 toru, mille ristlõige on 1 tolli. Torude keermeid saab teha nii sise- kui ka välispidiseks. Kõik sõltub sellest, kummaga teil on mugavam töötada.

Ülerõhu leevendamiseks peate möödaviigukanali sisestamiseks ette valmistama toru. Vaja läheb ka 3 adapterit, millest igaühele on kruvitud elektriboileri küttekeha. Temperatuurianduri jaoks on vaja teist adapterit. Lisaks vajate automatiseerimiseks hoidikuid.

Pange tähele, et torude ja adapterite keermed on soovitatav kohe ära lõigata.

Keermega ettevalmistatud torud, samad, mis kütteelementidel, tuleb kohe adapteritesse kruvida. See on vajalik selleks, et kaare külge keevitamisel ei kahjustataks niidid. Kütteelementide sisestuspunktide tähistamiseks tuleb toru välisläbimõõt jagada 6 võrdseks sektoriks vastavalt raadiuse suurusele. Seejärel joonistame kolm identset sektorit rangelt 120° nurga all.

Järgmine samm on lõikamise alustamine. Pärast märgistuse lõpetamist lõikasime plasmalõikuri abil kütteelementide torude jaoks augud. Neid tuleks lõigata ainult vastavalt välimine kontuur. Kõigi teiste torude puhul ei ole see põhimõttelise tähtsusega.

Alustame keevitustöödega. Kõigepealt võtame torud mitmest punktist kinni, et need ei viiks. Seejärel kontrollime asukoha täpsust, vajadusel koputame kergelt haamriga ja seejärel teeme pideva õmbluse. On oluline, et oma kätega soojendatava elektriboileri kütteelementide adapterid ulatuksid 1 cm kõrgusele katla katuse pinnast.

Hakkame võlvi kanalist välja lõikama. Selle keskel teeme toru jaoks augu õhuklapp, mille järel keevitame toru ise. Temperatuurianduri jaoks teeme küljele augu ja keevitame selle alla ka toru.

Kõik väljaulatuvad osad, murtud ja jäägid keevitustööd tuleb veski abil põhjalikult puhastada. Sisepind Kaarplatvorm peab olema täiesti tasane. Kütteelementide paigaldamiseks mõeldud torud ulatuvad väljast vaid 1 cm.

Saime oma kätega üsna võimsa elektriboileri 3 kütteelemendiga. Kui vajate lihtsamat seadet, saab selle samal põhimõttel kokku panna 1 või 2 kütteelemendiga.

Küttekatla kokkupanek elektroodidele

Seda tüüpi seadmeid on aktiivselt kasutatud alles viimase 10-15 aasta jooksul. Need on kütteelementidega võrreldes tehnoloogiliselt arenenumad seadmed.

Disain

Elektroonilistes elektrikateldes mängib rolli vedelik kütteelement. Seda tüüpi isemonteeritud elektriboiler on metallkorpus, mille sees on isoleeritud teraselektrood.

0 antakse korpusele ja faas antakse elektroodile. Pinge rakendamisel hakkavad veeioonid vibreerima sagedusega 50 hertsi. Sel juhul soojeneb vedelik järk-järgult. Selle omaduse tõttu nimetatakse selliseid katlaid ka ioonkateldeks.

Elektroodikatelde mõõtmed on väikesed. Neid saab valmistada kuni 320 mm ristlõikega ja kuni 60 cm pikkusest torust, kuid oma kätega maja kütmiseks mõeldud elektriboilerit saab teha palju väiksemaks.

Eelised:

• väikesed mõõtmed, tänu millele saab ioonboileri isegi sisse panna väike korter;
• nn kuivkäigu puudumine, mis tagab katla töökindluse, kuna ilma vedelikuta see ei tööta;
• vastupidavus pinge tõusule;
• kõrge kütte- ja jahutuskiirus, mis tähendab reguleerimise lihtsust;
• energiatarbimise tõhusus võrreldes kütteelemente kasutavate seadmetega.

Selliste katelde puuduste hulgas on järgmised:

• Elektroodi katla tõhusa toimimise oluline tingimus on soojusjuhtivuse tase ja jahutusvedeliku kvaliteet;
• Seade peab olema usaldusväärselt maandatud, kuna on suur kahjuoht elektri-šokk;
• Oluline on välistada õhu sattumine süsteemi sisse, vastasel juhul muutuvad elektroodid korrosiooni tõttu kasutuskõlbmatuks.

Juhised isetehtud elektroodkatla kokkupanekuks

Elektrikütte katla korpusena kasutame toru, mille sisemine ristlõige on umbes 50 mm ja pikkus 40 cm. Lisaks on vaja 20 mm läbimõõduga ja 30 cm pikkust täisvarda cm, samuti kaks keermestatud adapterit sisekeere. Varda otsa puurime Ø10 mm poldi jaoks keermega pimeaugu.

Valmistame torud ette. 1 keevitame toru otsas ja teise küljes. Tagamaks, et külgtoru sobib ideaalselt toru külge, trimmitakse see veskiga ja seejärel lihvitakse ümarviiliga.

Lõikasime torudele augud. Kui teil pole lõikurit, saate puurida ümbermõõdu ümber palju väikseid auke. Töö viiakse täiuslikkuseni nõelviili ja ümarviiliga. Külgtoru auk peab asuma toru servast 10-15 mm kaugusel.

Järgmine samm on torude keevitamine toru külge. Et neid ei juhitaks, teevad nad seda kõigepealt punktkeevitus mitmes kohas ja seejärel kantakse pidev õmblus.

Valmistame elektriboileri platvormi. Selleks võite võtta 2 cm paksuse klaaskiudlehe ja lõigata sae abil 120x120 mm tüki. Seejärel peate sellel platvormil puurima ühe augu keskele ja neli ümber perimeetri. Aukude ristlõige peaks olema 10-12 mm.

Katla korpuse kinnitused juhitakse läbi aukude piki perimeetrit ja keskne auk on mõeldud teraselektroodi kinnitamiseks.

Jätkame katla korpuse kinnitamisega platvormile. Kindla sobivuse tagamiseks saab korpusele neljast küljest keevitada neli Ø12 mm mutrit. Ø10 mm poldid lähevad neist kergesti läbi.

Sellised mutrid tuleb keevitada platvormilt väikese süvendiga. Selle tagamiseks tuleb poltide külge keerata sobiva suurusega mutrid, keerata need laiadesse mutritesse ja kinnitada altpoolt uuesti väiksematega. See muudab keevitustöö lihtsamaks.

Viimasel etapil esineme lõplik kokkupanek boiler Selleks lõigake välja kummist tihend, mille ristlõige on veidi suurem kui katla välisläbimõõt. Teeme selle keskossa augu ja keerame selle läbi elektroodi. Seejärel paigaldame korpuse platvormile ja keerame selle kinni.

Induktsioonkatlad

Kõigi oma kätega elektriboileriga kütte kokkupanemise võimaluste hulgas on induktsioon-tüüpi mudeli valmistamine kõige uuenduslikum.

Elektrilise induktsioonkatla tööpõhimõte

Kui detailid välja jätta, siis induktsioonkatla töö põhineb jahutusvedeliku soojendamisel läbi magnetvälja.

Selliste üksuste eeliste hulgas:

• kõrge efektiivsusega;
• ohutus;
• mis tahes jahutusvedeliku kasutamise võimalus;
• skaala puudub.

• tehase katelde kõrge hind;
• automaatjuhtimisseadme struktuuri keerukus. Ilma ettevalmistuseta on seda keeruline kokku panna.

Juhised omatehtud induktsioonkatla kokkupanekuks

Väärib märkimist, et sageli on induktsioon-tüüpi elektriboileri valmistamise juhised nii keerulised ja sisaldavad selliseid töömahukaid jooniseid, et ise kokkupanek Varustus tundub üsna kahtlane. Siiski leidsime ebastandardse lahenduse.

Enne oma kütmiseks elektriboileri valmistamist peate ostma 2,4 kW võimsusega induktsioonahju ja 3 meetrit profiiltorusid Ø25x50 mm paksuste seintega 2,5 mm.

Kui arvestada, kuidas see disain töötab, siis kõigepealt paneme profiilist kokku lameda anuma - vedelik liigub seda mööda. Ja siis kinnitame induktsioonpliidi toru külge ja ühendame selle võrku. Kõik koos näeb välja nagu kastrul pliidil.

Toru lõikamine peab toimuma võimalikult täpselt. Vaja läheb mitut 400 mm tükki, mis on otstest hoolikalt puhastatud.

Kuna sellise katla sees olev vedelik liigub nagu madu, on soovitatav võtta paarisarv torujuppe nii, et sisse- ja väljalaskeavad asuksid samal küljel - nii on nende küttega ühendamine mugavam. vooluring.

Kuna profiiltorud mitte täiesti siledad, tuleb need esmalt ühendada nüri servadega teravate servadega ja nummerdada, et hiljem mitte segamini ajada.

Järgmises etapis tuleb torude vahelised ühendused keevitada. Asetame konstruktsiooni tasasele pinnale, pingutame klambriga ja keevitame. Kõigepealt teeme punktkeevituse, et konstruktsioon ei liiguks ja seejärel teeme püsiõmblused.

Nüüd peame oma konteineri otsaosa sulgema. Selleks kasutame profiiltorudest lõigatud terasriba. Keevitamist teostame sarnasel meetodil - esmalt punktkeevitus ja seejärel täiskeevitus.

Samuti keevitame riba vastasküljel, unustamata paigaldada sisend- ja tagasivoolutorud välistele torudele. Mahuti ja pliidi vahelise maksimaalse kontaktpinna tagamiseks tuleb kõik õmblused põhjalikult puhastada.

Et meie boilerit saaks seinale riputada, tuleb selle tagaküljele keevitada 2 nurka, millesse asetatakse induktsioonpliit, samuti riputusaasad.

Töö viimane etapp on värvimine. Võib kasutada kuumakindel värv. See viib montaažitöö lõpule. Saate katla riputada ja ühendada selle kütte- ja elektrivõrguga.

Ostmise hetkel induktsioonahi Pange tähele, et see on mõeldud pidevaks tööks. Vastasel juhul tuleb süsteem iga 2 tunni järel taaskäivitada.

Tulemused

Kõik loetletud mudelid on täielikult funktsionaalsed ja töökindlad. Igaüks teeb oma valiku ükskõik millise kasuks. Peaasi on pöörata tähelepanu tööle ja raskuste korral konsulteerida asjatundlike inimestega.

Aastaga läbi põlenud teine ​​küttekeha koduveesoojendis ajendas mõtte otsima sagedaste rikete põhjuseid. Peale vee väljalaskmist ja elektriahela lahtivõtmist keerasin lahti kinnitusääriku mutrid. Vaevaga tõmbasin katlakiviga kaetud küttekehaploki välja. Peale küttespiraalide vasktorude puhastamist avastasin kütteelemendil pikisuunalise prao väike võimsus. Kontrollisin peamist - see töötab. Aasta tagasi oli samamoodi: palju mastaapi, rebenenud vasktoru ja sõit poodi uue sobiva järele.

Ilmne algpõhjus on kaevust kare vesi. Eelmisel aastal kaltsiumsoola pehmendaja filtri paigaldamine ei aidanud. Magneesiumelektroodi olemasolu ei pikendanud samuti kasutusiga.

Teine põhjus on elektrikeriste halva kvaliteediga mähised. Küsitledes naabreid ja sõpru, selgus, et meie enamlevinud boilerite tootja vahetuskütteelemendid tunduvad olevat spetsiaalselt kiireks rikkeks tehtud, sest kui tehase oma töötab 3 aastat, siis peale vahetust kestab see vaid 6-8 kuud. Eeldasin, et kahe mähise, kahe temperatuurianduri ja magneesiumelektroodi liiga lähedale asetamine kiirendab ülekuumenemist ja rikkeid.

Kolmas ja peamine põhjus- boilerite konstruktsioon ei võta arvesse kodumaist tegelikkust. Välismaised tootjad ei tohi solvuda: imporditud boilerid on 90% ebasobivad Venemaa sisemaa kõva mineraliseeritud vee jaoks. Ilmselt tuli Mendelejev tabeliga välja keemilised elemendid, uurides joogivesi Tobolskis.

Sisemist 30-liitrist paaki uurides avastasin, et see koosneb kahest 15-liitrisest silindrilisest paagist, mis on ühendatud keevitatud 20 mm torudega.

Esimesest paagist õnnestus mul läbi küttekeha kinnitusava välja uhtuda katlakivi tükid. Ja teisel poolajal jäi kõik samaks. Ma pidin valama neli pakki sidrunhape ja segades oodake, kuni kogunenud stalaktiidid on täielikult lahustunud. Uue standardse kütteelemendi eest makske tingimustes 1200 rubla majanduskriis ja kukub palgad käsi ei tõusnud. Sellepärast ma leidsin vaba tee restaureerimine - lihtsalt lõikasin ära põlenud spiraali torud ja ummistasin tekkinud augud kummitihenditega pronkspoltidega.

Selle tulemusena on veekütteseade juba töökorras. 30-liitrise elektrilise titaani jaoks on 1,5 kW täiesti piisav. Nii saavutati renoveerimise eesmärk positiivse majandusliku efektiga.

Kirjutasin endale ka ennetavate happepesude plaani ja panin kasutusskeemi üles kuum vesiöösel väljalülitamisega ja... pange hoiupõrsas toite peale puhas vesi linnavõrgust.

Kütteelemendi remont oma kätega - töö edenemine

1. Eemaldage kütteelement. Rikke põhjus on palja silmaga nähtav: paks katlakivi kiht põhjustas elemendi ülekuumenemise.

2. Peale puhastamist selgus, et väike küttekeha põles läbi, aga võimsam viga ei saanud.

3. Tuli põlenud elemendi maha lõigata ja ülejäänud augud kinni keerata pronkspoltidega.

4. Nüüd on kütteelemendi ja temperatuuriandurite vahel rohkem ruumi. vaba ruum- ja nende vahele ei kogune katlakivi.

5. Kütteelemendi asemele paigaldatakse pistikuteks kummitihenditega pronkspoldid.

6. Kütteelement on taas kasutusvalmis. 30-liitrise paagi jaoks piisab selle võimsusest 1,5 kW.

Kuidas veesoojendi kütteelementi oma kätega parandada - foto

OMA KÄTEGA VEESOOTE PARANDAMINE – JUHTME VAHETAMINE

Kui kolleeg kolis, lõikas keegi praktiliselt uuelt toitejuhtme ära. voolukütteseade vesi. On kahtlusi, et see on tema tegu endine abikaasa. Kuid olenemata sellest, kes seda tegi, pole kütteseadet enam võimalik ühendada. Peame selle parandama.

Töökoda küsis uue traadi paigaldamiseks vaid 2000 rubla. Kuid kolleegile tundus summa liiga suur. Võtsin remondi enda peale. Kõik vajalik leiti lähimast raadioturust. Pärast küttekeha sisemuse põhjalikku uurimist selgus, et kruvid, mis kinnitavad juhet korpusest väljapääsu juures, on keerulise peaga. Te ei saa neid lihtsa kruvikeerajaga lahti keerata - vajate "sarvedega" bitti. See leiti letist, kust ma traadi ostsin. Võite alustada remonti.

See on see, mida mul remondiks vaja oli.

Kerise kere avaneb kergesti, kate on kinnitatud kahe plastriiviga.

Kehast paistis selline tükk välja. Pean ütlema, et see oli mulle väga kasulik. Olles sellest jupi “ära saaginud”, läksin uut juhet valima. See on väga mugav, kui teil on näidis: kindlasti ei saa te ostmisel eksida!

Enne uue juhtme paigaldamist on parem juhtmestik pildistada näiteks nutitelefoniga, et te ei segaks, milline juhe kuhu läheb.

Keerasime lahti ühendusploki kruvid, et eemaldada vana traadi tükk.

Me võtame otsad välja.

Keerake lahti kruvid, mis kinnitavad juhtme väljundis.

Eemaldage vana traat.

Tavalise noa abil eemaldame uue traadi otsad.

Sisestame eemaldatud juhtmed ploki sisse ja kinnitame need kruvide pingutamisega.

Sisestame uue traadi ja fikseerime selle väljundis.

Uus juhe on ühendatud.

Panime korpuse traadile.

Me eemaldame traadi otsad.

Ühendame juhtmed.

Selleks peate lahti keerama ja pingutama kolm kruvi. Samuti kinnitame traadi kahe kruviga ribaga.

Nüüd on korpus pingul – te ei saa enam juhet pistikust välja tõmmata.

Traat on ühendatud - saate kütteseadme oma kohale paigaldada.

Saratovi raskete hammasrataste lõikemasinate tehas, SZTZS

SZTZS on ainus ettevõte Venemaal ja SRÜ riikides, mis toodab seadmeid täppiskoonuse ja hüpoidi töötlemiseks hammasrattad millel pole mitte ainult kaasaegne tootmisbaas ja ainulaadne tehnoloogilised seadmed, vaid ka suur intellektuaalne potentsiaal.

IN oktoober 1934 Töö- ja kaitsenõukogu arutas raskete hammasrataste lõikemasinate tehase ehitamise küsimust.

Esiteks 1936 2009. aastal saabus Saratovisse komisjon GLAVSTANKOINSTRUMENT, mis pooldas tööpinkide tehase rajamist Saratovi linna. Peamised argumendid olid: metallitööstustööstuse personali olemasolu Saratovis, olemasolev raudtee ja veeteed, mis ühendavad Saratovit mitme olulisema masinaehituskeskusega, kahe elektrijaama olemasolu linnas, mis võimaldas täielikult varustada elektriga tehas.

IN 1939 tehase ehitamist alustati aastal, kuid peatati Suure alguse tõttu Isamaasõda ja jätkus uuesti 1946. aastal.

IN 1947 aastal valmistati ehitatava tehase mudeli- ja valukodade aladel ajutiselt mehaaniliseks montaažitsehhiks kohandatud esimene kodumaine poolautomaatne hammasrataste lõikemasin - mudel 5A26 hammasrataste lõikamiseks maksimaalse läbimõõduga kuni 500 mm ja maksimaalse mooduliga kuni 8 mm. Selle sündmusega sündis Saratovi raskete hammasrataste lõikemasinate tehas, mis on praegu suurim ettevõte maailmas, mis toodab koonusülekannete hammasrataste töötlemisseadmeid.

3 aastaga saavutas tehas turul väärilise koha, saades konkurendiks Ameerika firma Gleason, millel oli kuni 1950. aastani selles piirkonnas monopol. Tehase kaubamärki kandvaid masinaid tarniti 65 riiki üle maailma.

5. aprill 1949 aastal tehase baasil see korraldati Hammasrataste töötlemismasinate projekteerimisbüroo (SKBZS). Alates selle loomisest on see kasvanud suureks disainiuuringute keskuseks, mis tegeleb koonus- ja hüpoidhammasrataste töötlemise masinate ja tööriistade projekteerimise, arendamise ja riigi majandusse juurutamisega. SKBZS on lõpetanud üle 70 uurimisprojekti ja projekteerinud üle 250 masinamudeli. SKBZS-i töötajate leiutised, mis on kaasatud tööpinkide disaini, on patenteeritud kuues tööstusriigis.

KOOS 1971 aastal alustas ettevõte tööpinkide meisterdamist rohkem kui keeruline disain. Kasutuselevõtmise hetkest kuni tänapäevani on ettevõte meisterdanud enam kui 60 hammasrattatöötlusmasina mudelit.

KOOS 2003 aastal läks ettevõte üle CNC hammasrataste töötlemispinkide tootmisele. Need masinad võimaldavad vastavalt standardile GOST 1758-81 toota ülitäpseid 5. täpsusastme ümmarguse hambaga koonus- ja hüpoidhammasrattaid ning 6. täpsusastmega koonusrattaid.

Tehas on omandanud uue suuna - CNC-masinate tootmine silindriliste hammasrataste tootmiseks läbimõõduga kuni 1250 mm, moodul 16 mm.

Iga hammasrataste töötlemisseadme üksuse tarnimisega kaasneb osade töötlemise tehnoloogia üleandmine klientide tehnilistele nõuetele.

Koos valmisseadmete tarnimisega pakub Saratovi raskete hammasrataste lõikemasinate tehas teenuseid laia valiku hammasrataste tootmiseks autotööstusele, laevaehitusele, tööpinkide tootmisele ja muudele tööstusharudele vastavalt tehnilised nõuded klient.

Enne NSV Liidu kokkuvarisemist oli tootmisettevõtete jaotus vastavalt toodetud hammasrataste töötlemise seadmete valikule järgmine:

1. Vitebski tööpinkide tehas "VISTAN"» toodetud hammasrataste hoobimismasinaid vahemikus 200-400 mm;
2. Jegorjevski tööpinkide tehas "Komsomolets"- toodetud hammasrataste hoobimis- ja vormimismasinaid vahemikus 250-1250 mm;
3. Klini tööpinkide tehas toodetud hammasrataste vormimismasinad vahemikus 800 kuni 2240 mm;
4. Kolomna raskete tööpinkide tehas- hammasrataste hoobimismasinad vahemikus 2000 kuni 12500 mm.
5. Saratovi raskete hammasrataste lõikemasinate tehas- masinad 320–1600 mm koonusülekannete tootmiseks;
6. nime saanud Korsun-Shevchenkovsky tööpinkide tehas. B. Hmelnitski- spetsialiseerunud kuni 250 mm tooriku läbimõõduga hammasrataste vormimismasinate tootmisele;

20.05.2009 asutatud ettevõte CJSC raskete hammasrataste lõikemasinad, CJSC TZS seoses Saratovi raskete hammasrataste lõikemasinate tehase tegevuse täieliku peatamise ja sulgemisega.

ZAO Heavy Gear Cutting Machines struktuur hõlmab järgmisi ettevõtteid:

• CJSC "Saratovi raskete hammasrataste lõikemasinate tehas"- hammasrataste töötlemismasinate tootmine
• JSC "Saratov Machines"- silindriliste ja koonusülekannete tootmine
• JSC "Stankoshlif"- lihvimismasinate tootmine

Saratovi raskete hammasrataste lõikemasinatehase SZTZS toodetud masinad:

• 2SS1M- lauapuur Ø 6
• 5A250P hammasrataste lõikemasin kaldrataste jaoks, poolautomaatne, ülitäpne, Ø 500
• 5S280P poolautomaatne hammasrataste lõikemasin suurema täpsusega ümmarguste hammastega kaldrataste lõikamiseks Ø 800
• 528s- poolautomaatne hammasrataste lõikemasin ümmarguste hammastega Ø 800 kaldrataste lõikamiseks

Ringhammastega koonusrataste ülekandeseadmed

• 527VF3 500 mm, Max moodul - 12 mm
• 528SF3- CNC-süsteemiga poolautomaatne hammasrataste lõikemasin. Max Ø – 800 mm, Max moodul - 12 mm
• 5S280VF3- CNC-süsteemiga poolautomaatne hammasrataste lõikemasin. Max Ø – 800 mm, Max moodul - 16 mm
• 5A26VF3- CNC-süsteemiga poolautomaatne hammasrataste lõikemasin. Max Ø – 320 (415) mm, Max moodul - 10 mm
• 5A270VF3- CNC-süsteemiga poolautomaatne hammasrataste lõikemasin. Max Ø – 500 (650) mm, Max moodul - 12 mm
• 58K70VF3 320 mm, Max moodul - 8 mm
• 5A872VF3- CNC-süsteemiga poolautomaatne hammasrataste lihvimismasin. Max Ø – 800 mm, Max moodul - 16 mm
• 5A284F3- CNC-süsteemiga poolautomaatne hammasrataste lõikemasin. Max Ø – 1600 mm, Max moodul - 30 mm

Hammasrattad sirge hambaga koonusrataste jaoks

• 5S277F3 500 mm, Max moodul - 12 mm
• 5S286F3 800 mm, Max moodul - 16 mm
• 5С268 320 mm, Max moodul - 8 mm
• 5S269- Poolautomaatne hammasrataste tõmbamine (karestamine). Max Ø – 320 mm, Max moodul - 8 mm
• 5S267F3- Poolautomaatne käiguvahetus CNC-süsteemiga. Max Ø – 320 mm, Max moodul - 8 mm
• 5S276F3- CNC-süsteemiga poolautomaatne hammasrataste lõikemasin. Max Ø – 500 mm, Max moodul - 10 mm

Silindriliste rataste ülekandeseadmed

• 5С833- Poolautomaatne hammasrataste lihvimine pideva tööga. Max Ø – 320 mm, Max moodul - 6 mm
• 5С841 400 mm, Max moodul - 10 mm
• 5С843- Ühe jaotusega poolautomaatne hammasrataste lihvimismasin. Max Ø – 900 mm, Max moodul - 16 mm
• 5S140F3 500 mm, Max moodul - 8 mm
• 5S150F3- Välise ja sisemise ülekandega rataste poolautomaatne hammasrataste kujundamine CNC-süsteemiga. Max Ø – 800 mm, Max moodul - 12 mm
• 53S11F4- Poolautomaatne käiguvahetus CNC-süsteemiga. Max Ø – 1250 mm, Max moodul - 16 mm
• 53С80Ф4- Poolautomaatne käiguvahetus CNC-süsteemiga. Max Ø – 800 mm, Max moodul - 10 mm
• 53С50Ф4- Poolautomaatne käiguvahetus CNC-süsteemiga. Max Ø – 500 mm, Max moodul - 10 mm
• 53С42Ф4- Poolautomaatne käiguvahetus CNC-süsteemiga. Max Ø – 2000 mm, Max moodul - 25 mm

Hammasrataste lihvimis- ja proovitöömasinad

• SZ-14- Hammasrataste lihvimismasin koonushammasrataste jaoks (ortogonaalne). Max Ø – 500 mm, Max moodul - 10 mm
• 5A727 1600 mm, Max moodul - 30 mm
• 5B726- Hammasrataste lihvimismasin koonus- ja silindriliste hammasrataste jaoks. Max Ø – 800 mm, Max moodul - 16 mm
• 5A725- Hammasrataste lihvimismasin koonus- ja silindriliste hammasrataste jaoks. Max Ø – 500 mm, Max moodul - 10 mm
• 5P725EF3- CNC-süsteemiga poolautomaatne hammasrataste lihvimismasin sirgete ja ümmarguste hammastega kaldratastele. Max Ø – 500 mm, Max moodul - 10 mm
• 3S666VF3- Masin hammasrataste lõikepeade teritamiseks. Max Ø 630 mm
• 5778С- Masin hammasrataste lõikepeade jälgimiseks. Max Ø 500 mm

Karastuspressid

• ST-166 100 mm
• ST-140- Karastuspress lamedate kooniliste ja silindrilised rattad. Max kõrgus 150 mm
• ST-156- Karastuspress lamedate kooniliste ja silindriliste rataste jaoks. Max kõrgus 150 mm

Spetsiaalsed hammasrataste töötlemise seadmed tarnitakse kokkuleppehindadega

• 5S272E- Poolautomaatne hammasrataste lõikepink (järestamine/viimistlemine). Max Ø – 800 mm, Max moodul - 12 mm
• 5S262E- Poolautomaatne hammasrataste lõikemasin (kare). Max Ø – 320 mm, Max moodul - 6 mm
• 5S261MP- Poolautomaatse käigu tõmbamine (viimistlus). Max Ø – 320 mm, Max moodul - 6 mm
• 5Т23В 125 mm, Max moodul - 1,5 mm
• 5S23P 125 mm, Max moodul - 2,5 mm
• 5E283- Poolautomaatne hammaste lõikamise masin. Max Ø – 1600 mm, Max moodul - 30 mm

Remonditud ja kaasajastatud hammasrataste töötlemise seadmed

• 527V- Poolautomaatne hammasrataste lõikemasin. Max Ø – 500 mm, Max moodul - 12 mm
• 5S280P- Poolautomaatne hammasrataste lõikemasin. Max Ø – 800 mm, Max moodul - 16 mm
• 5A26V- Poolautomaatne hammasrataste lõikemasin. Max Ø – 320 (415) mm, Max moodul - 10 mm
• 5A270V- Poolautomaatne hammasrataste lõikemasin. Max Ø – 500 (650) mm, Max moodul - 12 mm
• 5S270P- Poolautomaatne hammasrataste lõikemasin. Max Ø – 500 mm, Max moodul - 10 mm
• 5С26В- Poolautomaatne hammasrataste lõikemasin. Max Ø – 320 mm, Max moodul - 8 mm
• 5A284- Poolautomaatne hammasrataste lõikemasin. Max Ø – 1600 mm, Max moodul - 30 mm
• 5A872M- Poolautomaatne hammasrataste lihvimismasin. Max Ø – 800 mm, Max moodul - 16 mm