on äärmiselt vastutusrikas küsimus, mis nõuab teatud teadmisi ja kogemusi sellise töö tegemiseks. Seetõttu usaldatakse sellised suuremahulised üritused kõige sagedamini elektrispetsialistidele. Kuid mõned probleemid, mis tekivad näiteks läbiviimisel kosmeetiline remont või lihtsalt elektriseadmete töötamise ajal saate selle ise lahendada. Sellised juurdepääsetavad toimingud hõlmavad lauatelefoni ühendamist valgustusseadmed, uute paigaldus või vigaste pistikupesade ja lülitite vahetus.

Selles väljaandes keskendume oma tähelepanu pistikupesadele – nendega tegeleme kõige sagedamini. Igapäevaelu küllastumine kasulike elektriseadmetega kasvab pidevalt ja uus tehnoloogia Sageli on vaja uusi ühenduspunkte. Lisaks ei kesta ükski pistikupesa igavesti, see on mõeldud teatud arvu pistikühenduste jaoks. Ja varem või hiljem ammendab see oma ressursi, hakkab sädemeid tekitama, lahti tulema ja mõnikord laguneb täielikult tolmuks. Ja lihtsalt kosmeetilist remonti tehes soovivad omanikud sageli asendada kõik pistikupesad ja lülitid uutega, mis sobivad kõige paremini valitud viimistluse stiiliga.

Niisiis, ta kaalub küsimust, kuidas ühendada pistikupesa iseseisvalt, ilma tehnikut kutsumata.

Lühidalt pistikupesade tüüpidest ja kujundusest

Inimese jaoks, kes paigaldab pistikupesa esimest korda, oleks loogiline kõigepealt mõista, kuidas see töötab. Selle struktuur ei ole eriti keeruline, kuid siiski.

Vaatame seda diagrammil. Tõsi, see ei kajasta kogu kaasaegsete pistikupesade disainilahendusi, kuid seadme põhimõte on ligikaudu sama.

Peamist rolli mängib korpus (element 1), mis sisaldab kontaktgruppe ja klemme, samuti seadmeid pistikupesa kinnitamiseks pistikupesasse või otse seinapinnale. Korpus on valmistatud dielektrilisest materjalist - enamasti on see plastik, kuid see võib olla ka keraamiline. Keraamiliste korpustega pistikupesad on mõnevõrra kallimad ja neid peetakse kvaliteetsemaks. Paigaldamisel nõuavad need aga hoolikat käsitsemist – kui pistikupesa kogemata maha kukub või näiteks kinnituskruvid üle pingutatakse, võib korpus puruneda ja seda pole võimalik parandada.

KOOS esikülg pistikupesa sulgub plastikust kate(punkt 2). Kaanel on kujuline pesa aukudega soon, millesse sisenevad pistiku tihvtkontaktid. Kaas võib olla tahke või kokkupandav - sageli on sellel täiendav dekoratiivne raam (element 3). Kell õige paigaldus see raam surutakse tihedalt vastu seina ja katab täielikult pistikupesa paigaldamise koha. Kate kinnitatakse korpuse külge kruviga (element 4). Kruvisid võib olla mitu – näiteks topelt- või kolmekordsed pistikupesad. Reeglina on kruvid seestpoolt varustatud lihtsa stopperiga, et lahti keerates need oma pesadest välja ei kukuks.

Korpus sisaldab kontaktrühma. Kuna käsitleme ainult ühefaasilisi 220 V pistikupesasid, on selliseid kontakte kaks - nulli ja faasi ühendamiseks (positsioon 5). Kõige sagedamini kasutatakse kroonlehtede (plaadi) kontakte. Vedruseid peetakse ümberlülitamisel usaldusväärsemaks ja vastupidavamaks, kuid nüüd leidub neid müügil harva.

Pistikupesa jaoks sobiva juhtmestiku kontaktidega ühendamiseks on igaüks neist varustatud klemmiga (element 6). Terminale on mitut tüüpi, kuid need võib laias laastus jagada kahte kategooriasse.

— Ühes (valdav) juhi fikseerimine tagatakse kruvi pingutamisega. Keerake pea sisse erinevad mudelid pistikupesad, muide, võivad asuda erineval viisil - tagant, eest, küljelt või ülalt alla.

Paljud pistikupesad on tänapäeval varustatud lisakontaktidega maandusahelaga ühendamiseks. Kõige sagedamini on meie piirkonnas mudeleid, millel on kaks maandatud kumera kroonlehe kontakti, mis asuvad vastavalt ülal ja all (element 7). Selle PE-kontakti metallplaadil on ka oma klemm (pos. 8) juhtme ühendamiseks.

Pistikupesa kinnitamiseks pistikupesas saab kasutada kahte tüüpi klambreid korraga või eraldi.

— Esiteks on need spetsiaalsed kinnitusjalad, millel on teravad sakilised servad (punkt 9). Kõik need sakid on varustatud kruviga (element 10), pingutamisel liigub see küljele ja toetub kindlalt vastu pistikupesa korpust.

— Teiseks, enamik tänapäevaseid pistikupesasid näeb ette ka pesa kinnitamise kruviga (isekeermestav kruvi). Nende kinnitusdetailide jaoks on spetsiaalsed silmad (element 11), millel on iseloomulik kaarekujuline kuju - see võimaldab pistikupesa asendit veidi korrigeerida.

Muide, ülalnäidatud ei ole võib-olla kõige tüüpilisem pistikupesa näide. Valdav arv kaasaegsed mudelid Samuti on need varustatud metallist toega (element 12) - spetsiaalse plaadiga, mis lihtsustab oluliselt paigaldusprotsessi.

Paigaldamisel sobib see tugi ideaalselt seina tasapinnaga, see tähendab, et pistikupesa korpuse paigutuse sügavusega pole võimalik viga teha. Plaat ise on sel juhul dekoratiivkattega täielikult peidetud.

Toestus on alati varustatud ülalmainitud aasadega kruvikinnituseks pistikupesa karbile. Lisaks võivad nurkades olla ka augud (pos. 13). Need on väga kasulikud, kui pistikupesa on paigaldatud jäigale alusele, millel pole üldse pistikupesa. Näiteks seinale, mis on kaetud voodrilaua või muude paneelidega, eeldusel, et viimistluse all on pistikupesa korpuse jaoks piisavalt sügavust. Sel juhul lõigake aken lihtsalt välja õige suurus, ja pistikupesa ise kinnitatakse nelja isekeermestava kruviga nihiku kaudu viimistluspinnale. See ei saaks olla lihtsam!

Nagu eespool mainitud, võivad pistikupesad olla ühe- või isegi kolmekordsed, see tähendab, et need on mõeldud mitme elektriseadme korraga ühendamiseks. Teine lähenemisviis on see, kui nendel eesmärkidel paigaldatakse mitu paralleelselt ühendatud pistikupesa.

Paar sõna pistikupesade tüüpide kohta.

• Lähiminevikus domineeris tüüp “C” - ainult kaks kontakti, null ja faas. Seda kasutatakse laialdaselt ka tänapäeval - see sobib üsna hästi väikeste ja väikeste elektriseadmete jaoks. keskmise võimsusega, mis ei nõua kohustuslikku maandust.

See tüüp, muide, pole ka väga homogeenne. Kindlasti on paljud kokku puutunud sellega, et sellised vana "nõukogude" tüüpi pistikupesad ei sobi paljude elektriseadmete pistikutega, kuna tihvtide läbimõõt on suurem kui aukudel. Nüüd aga tundub, et “nõukogude” tüüpi pole enam müügil, nii et probleem muutub tähtsusetuks.

• Tüübil “F” on pistikutihvtide jaoks samad kaks pistikupesa, kuid see on varustatud ka maanduskontaktidega. Just seda tüüpi näidati diagrammil, kui peeti silmas pistikupesa disaini.

Sellised pistikupesad domineerivad meie ajal, kuna inimelu on üha rohkem küllastunud mitmesuguste seadmetega ohutu käitamine mis nõuab maandust. Kuid selline pistikupesa võimaldab teil ilma probleemideta ühendada muid elektriseadmeid. Välja arvatud ehk ainult vanad kahvlid, millel on ümmargune kere velg, millel puuduvad kujundlikud väljalõiked.

• Meie tingimustes on lubatud paigaldada “E” tüüpi pistikupesad. Faasi ja nulli pistikupesad ei erine F-tüübist, kuid maanduskontaktil on väljaulatuva tihvti kuju.

Sellised pistikupesad pole meie seas eriti populaarsed. Kuid kui pöörate tähelepanu enamiku kaasaegsete elektriseadmete pistikute konstruktsioonile, märkate, et see sobib mõlemale tüübile, "F" ja "E" - sellel on spetsiaalne auk kontaktiga, mille abil tihvt siseneda. Kuid teine ​​pistik ilmselt ei tööta, see tähendab, et pistikupesa pole eriti mitmekülgne. Lisaks on täielikult välistatud pistiku 180 kraadi pööramine pistikupesas ja see tuleb mõnikord elektriseadmete kasutamisel kasuks.

Loomulikult on pistikupesasid palju rohkem. Siin tõsteti esile ainult kolm, kuna neid kasutatakse Venemaa tingimustes kõige sagedamini.

Pistikupesad erinevad ka korpuse kaitseastme (klassi) poolest. Seda indikaatorit tähistab IP-indeks ja kahekohaline number. Esimene number näitab sissetungimiskaitse klassi tahked ained ja tolm, teine ​​on kaitse vee eest.

— Maja või korteri tavaliste ruumide puhul piisab klassist IP22 või IP33. Kui pistikupesa plaanitakse paigaldada lastetuppa, siis on parem osta mudel, mille klass on vähemalt IP43. Selliste toodete eripäraks on katte olemasolu ja spetsiaalsed kardinad, mis katavad pistikupesade pistikupesad, kui pistikupesa ei kasutata. See raskendab uudishimulikul noorel "uurijal" reaalajas kontaktidele juurdepääsu.

- Kuid vannitubade, duširuumide ja köökide jaoks ostetakse mudeleid, mille klass on vähemalt IP44 - siin on õhuniiskus kõrge ja pistikupesa tabamise tõenäosus on väga suur.

— IP44 klass sobib paigaldamiseks ka kütmata keldrisse.

— Veel kõrgemat klassi on vaja, kui pistikupesa on vaja paigaldada tänavale või näiteks peale avatud rõdu. Siin võetakse arvesse nii tolmu mõju kui ka otsest kokkupuudet atmosfääri sademetega. Seega on ohutuse huvides soovitatav kasutada mudeleid, mille kaitseklass on vähemalt IP55.

Nüüd see üldmõisteid info pistikupesade disaini ja tüüpide kohta on laekunud, võib ühendust võtta elektriskeemid nende sidemed.

Skeemid pistikupesade ühendamiseks elektrivõrku

Pistikupesade ühendamise skeemid ei ole eriti keerulised. Kuid nendega on siiski vaja arvestada.

Esiteks skeem pistikupesade ühendamiseks ühefaasilise võrguga, millel puudub maandusahel.

Diagrammil digitaalsed sümbolid näidatud:

1 – üldise turvaühendusega masin.

2 – automaatne lüliti, mis lahutab faasi liinil, kuhu pistikupesad ühendatakse.

3 – null buss.

4 – jaotuslülituskarbid. Reeglite kohaselt peab maja juhtmestik asuma täpselt pistikupesade kohal, nii et vertikaalne väljalaskeava läheb alla. Igal pistikupesal (või mitme pistikupesa plokil) peab olema oma harukarp.

5 – tavapäraselt on kujutatud peidetud või avatud juhtmestiku kaabel.

Uurige meie portaali uuest artiklist.

Pange tähele - vastavalt professionaalsete elektrikute järgitavatele reeglitele on tavaks asetada faas vasakpoolsesse pistikupesasse ja null paremale. Kahjuks ei tee kõik täpselt seda. Kuigi selline paigaldamine lihtsustab oluliselt mõne seadme (need, mis nõuavad põhimõtteliselt faasi ja nulli kohustuslikku asendit) tööd ning võrguprobleemide korral diagnostika- ja remonditööde tegemist.

Kuhu on parim koht pistikupesade paigaldamiseks?

See väljaanne on pühendatud spetsiaalselt pistikupesade ühendamisele, mitte nende asukoha ja juhtmestiku paigaldamise reeglite kavandamisele. Need küsimused on nii olulised, et neile antakse meie portaalis eraldi artikkel. Selles, muide, pööratakse palju tähelepanu pistikupesade paigutamise iseärasustele kööki, kus tavaliselt on suurte kodumasinate maksimaalne “kontsentratsioon”.

Teine skeem on samuti üksikud pistikupesad, kuid F-tüüpi, mis on ühendatud maandusahelaga.

6 – siini maandusjuhtmete (PE) ühendamiseks. Need on diagrammil näidatud roheliselt.

Siiski on võimalik ka teine ​​võimalus silmapliiatsi jaoks, mida kasutatakse sageli näiteks majapidamisruumides, eriti kui avatud tüüp juhtmestik. Sel juhul kulgeb maandussilmus altpoolt mööda põrandat mööda seinte perimeetrit. Ja sealt tõuseb pistikupesasse eraldi juhe. Ja vooder ise peal on tavaline faas ja null. Pistikupesa klemmide sisselülitamine ei muutu kuidagi.

Nüüd suurendame veidi pistikupesade ühendamise pindala ja vaatame, kuidas toimub ümberlülitamine, kui on vaja paigaldada kahest või enamast tükist koosnev plokk.

Kui ühendus on ilma maandusahelata võrguga, siis on kõik suhteliselt lihtne. Sellisel juhul ühendatakse pistikupesad nn silmusega. See tähendab, et faasijuhe läheneb esimesele ja on sellest teisega ühendatud hüppaja abil. Edasi läheb teisest hüppaja kolmandale. Pistikupesade nullkontaktid lülitatakse samamoodi.

Peab ütlema, et meetodil pole puudusi. Näiteks kui ühe juhtmega, näiteks teises pesas, on ebapiisav kontakt, siis kolmas ei tööta a priori. Seda on aga lihtne diagnoosida ja ennetuslikel eesmärkidel on soovitatav kruviklemmid igal aastal pingutada.

Kui pistikupesades oleva terminali disain sellise võimaluse annab, optimaalne lahendus loob ühendusi mitte džemprite, vaid tugeva juhtmega. Sees väike ala Isolatsioon eemaldatakse, traat painutatakse silmuseks ja see silmus kinnitatakse esimese pistikupesa klemmiga. Seejärel eemaldatakse teise väljalaskeava isolatsiooniosa - ja nii edasi. Muidugi on palju rohkem askeldamist, on vaja ette näha toiteliini juhtmete pikkus, kuid pistikupesad saadakse vastavalt nende jõudluse astmele - need on üksteisest sõltumatud.

Tundub, et maanduskontaktiga pistikupesasid saab kaabli abil ühendada samal viisil. Selline ühendus (kasutades džemprid) on aga ebasoovitav, kuna see pole usaldusväärne. Kui faasi või nulli puudumine muutub kasutajatele koheselt märgatavaks ja pistikupesa funktsionaalsuse taastamiseks võetakse viivitamatult meetmeid, on ebausaldusväärsus kaitsev maandus võib jääda väga pikaks ajaks märkamatuks. Ja see võib elektriseadmete kasutamisel kujutada endast väga tõsist ohtu.

Muide, elektripaigaldiste tööeeskirjad keelavad otseselt maandusjuhtme jadaühenduse.

"PUE-7

1.7.144. Elektripaigaldise iga avatud juhtiva osa ühendamine neutraalse kaitse- või kaitsemaandusjuhtmega tuleb teha eraldi haru abil. Jadaühendusega kaitsejuht katmata juhtivad osad ei ole lubatud.

Seetõttu peaksite viimase abinõuna tegema seda, mida ülal näidatud - ühise maandusjuhtmega ja luues sellele mitu sektsiooni klemmiühenduste jaoks (kuigi see pole täiesti õige).

Ja kõige parem on esimese pistikupesa jaoks sobiva maandusjuhtme kvaliteetne keeramine (lahtijootmine). Ja sealt juhtige eraldi maandusjuhe seadme igasse pistikupessa individuaalseks ühendamiseks.

Kas selline keerd sobib esimese pesa pesasse? Arvukad Internetis fotodel esitatud näited veenavad meid, et see on võimalik.

Esimesele pistikupesale saab paigaldada ka sügavama pistikupesa karbi - mitte 40, vaid 60 mm -, sinna on juhtmeid palju lihtsam sobitada. Muide, kui ruum lubab, ei takista miski teil nulliga faasi jaoks sarnast keeramist (lahtijootmist) teostamast - pistikupesa töökindlus tuleb sellest ainult kasuks. Loomulikult on kõik ühendused hoolikalt isoleeritud elektrilindi või termokahanevate torudega. Ja keerdud ise on spetsiaalsete isikukaitsevahendite korkide abil väga mugav teha - see selgub kiiresti, täpselt ja väga usaldusväärselt. Wago terminalid on ka sellistel eesmärkidel väga mugavad, kuid koormatud liinide puhul on kvaliteetne keerdumine siiski usaldusväärsem.

Mõnikord teevad nad seda ka - panevad ühe pistikupesa juurde ja seda kasutatakse kohaliku kinnituskardina. Seejärel, pärast kogu ploki ümberlülitamist, suletakse see pistikuga ja seejärel - dekoratiivne viimistlus seinad. Sel juhul ei takista miski kindlasti tegemast usaldusväärseid ja kvaliteetseid ühendusi kõigi ploki pistikupesadega.

Pistikupesa paigaldamise protsess - samm-sammult

Selles artiklis me ei keskendu juhtmete paigaldamisele pistikupesade paigalduskohta, karpide ja pistikupesade paigaldamisele. See on eraldi ja väga üksikasjaliku käsitlemise teema, mis on juba leidnud kajastust portaali lehtedel.

Kuidas ise majas või korteris juhtmestikku paigaldada?

Ülesanne pole lihtne, nõudes töö tegemisel teatud teadmisi ja väga suurt hoolt. Lisaks on selle rakendamise ajal vaja teha palju üldisi ehitustöid. Väga üksikasjalik teoreetilised alused ja kõiki installietappe kirjeldatakse meie portaali suures juhisartiklis.

Pistikupesade paigaldamisel peaksite järgima juhtmete kehtestatud värvimärgistusi. Null on tavaks ühendada siniste juhtmetega, maandus rohekaskollaste juhtmetega. Koos faasiga võib olla erinevaid valikuid- pruun, must, valge, punane ja teised, kuid igal juhul - alati erinev nullist ja maapinnast.

Pistikupesade paigaldamisel ja muudel elektripaigaldustöödel on igal juhul esimene samm veenduda, et liin on täielikult pingevaba. Omavolilise sisselülitamise vältimiseks rakendatakse mõningaid meetmeid – seda tuleb pidevalt jälgida kuni töö lõpetamiseni.

Allpool käsitleme mitmeid pistikupesade paigaldamise võimalusi. Kõik need on kindlasti sarnased, kuid neil on teatud juhtumite omaduste tõttu mõned erinevused.

Ühe pistikupesa paigaldamine

Väga levinud juhtum - see on valmistatud ja on aeg paigaldada uued pistikupesad. Pistikupesaga on ühendatud kaabel, mis on selle sees veel isoleeritud olekus.

Illustratsioon
	Seina tapetseerimisel tähistasid kaks diagonaalset lõiget korraga pistikupesa asukoha. See on koht, kus pistikupesa paigaldatakse.
	Kõigepealt peate pistikupesa ise täielikult avama. Tapeedikillud ümber perimeetri trimmitakse hoolikalt terava noaga...
	...ja kustutatakse. Toiming viiakse läbi hoolikalt, et mitte kogemata kahjustada viimistlust piirkonnas, mis jääb väljalaskeava poolt katmata.
	Toitekaabli sisse peidetud ots tõmmatakse välja.
	Pistikupesa sees pärast viimistlustööd Võib koguneda palju prahti, mördijääke ja tolmu. Kõik see tuleb puhastada.
	Pärast suure prahi eemaldamist saab väikese prahi kiiresti tolmuimejaga puhastada.
	See on kõik, koht on ette valmistatud - võite jätkata paigaldustöödega.
	Kõigepealt lühendage vajadusel pistikupesa sobivat kaablit. Tavaliselt eeldatakse, et see peaks ulatuma seina pinnast väljapoole 60÷80 mm.
	Järgmisena peate eemaldama kaabli välise kaitseisolatsioonikihi (punutise). Siin on näidatud, et kapten kasutab tavalist nuga. See on muidugi võimalik, kuid siiski mitte täiesti õige, kuna juhtmete isolatsiooni on lihtne kahjustada. Allpool, järgmises tabelis, on näidatud selle toimingu pädevam lähenemine.
	Punutis eemaldatakse, vabastades juhtmed. Selle jäänused lõigatakse hoolikalt ära ja eemaldatakse, et need tööd ei segaks.
	Vabanenud juhtmed eraldatakse kohe veidi külgedele, täpselt selles järjekorras, milles need pistikupessa ühendatakse: faas vasakul, null paremal ja maandus keskel. Juhtmete (umbes 25 mm) otsad saab kergelt allapoole painutada.
	Isolatsioonieemaldi abil paljastatakse otsad - umbes 10 mm servast.
	Juhtmete otsad on eemaldatud ja paigaldamiseks valmis.
	Siin näidatud näites kasutatakse isekummerduvate vedruklemmidega varustatud pistikupesa. See tähendab, et töö on viimse piirini lihtsustatud. Traadi eemaldatud ots sisestatakse klemmi auku ja lihtsalt lükatakse sellesse, kuni see peatub. Pistikupesa vahetamine võtab vaid mõne sekundi.
	Pärast seda on vaja tõmbeliigutusega kontrollida kõigi kolme juhtme klemmide fikseerimise usaldusväärsust. Kui kõik on korras, võite edasi liikuda.
	Ühendatud juhtmed on veidi painutatud, nii et need asetsevad piki pistikupesa korpuse tagumist külge.
	Sellisel kujul on pistikupesa pistikupesasse paigaldamiseks valmis.
	Antud näite puhul jäävad kinnituskruvid ikkagi pistikupesasse. Loomulikult tuleks need lahti keerata. Kuid tavaliselt tehakse see toiming veidi varem, pistikupesa puhastamisel ehitusprahist.
	Pistikupesa korpus sisestatakse pistikupesa ja joondatakse ligikaudu silma järgi horisontaalselt. Seejärel kinnitatakse see ajutiselt isekeermestavate kruvidega. Esiteks ühelt poolt...
	...ja siis vastupidine. Kruvid pole veel kinni keeratud.
	Järgmine samm on pistikupesa ülemise serva joondamine rangelt horisontaalselt. Selleks kantakse nihiku ülemisele servale nivoo ja tehakse vajalikud asendi seadistused. Kruvide all olevad kaarekujulised väljalõiked võimaldavad pistikupesa veidi soovitud suunas pöörata.
	Seejärel keerake kinnituskruvid kinni seatud asendit häirimata. Pärast seda keeratakse sisse stopperi küüniste kruvid, mis üksteisest eemaldudes toetuvad pistikupesa seintele ja kinnitavad lõpuks pistikupesa.
	Võite jätkata lõpliku kokkupanekuga. Näidatud mudelil on pistikupesad dekoratiivne raam koosneb kahest osast - kõigepealt pannakse see kokku.
	Seejärel sisestatakse sellesse pistikupesaga keskkate.
	Sellisel kujul on need ühendatud paigaldatud pistikupesa korpusega. Nende osade soonte ja väljaulatuvate osade süsteem tagab ideaalse, ühemõttelise joonduse - katte ebaühtlane paigaldamine lihtsalt ei toimi.
	Jääb üle vaid keskelt kinnituskruvi kinni keerata – see surub lõpuks kaane pistikupesa korpuse külge. Tõsi, sissekeeramisel ei tasu “fanaatilisi” pingutusi teha, et kaane plast ei praguneks.
	See on kõik, pistikupesa on paigaldatud - kontrollitakse õiget paigutust. Kui see oli ainus elektriline ülesanne, saate masina sisse lülitada ja pistikupesa funktsionaalsust kontrollida.

Kahe pistikupesa ploki paigaldamine

Olukord on sarnane - pärast viimistlust on vaja paigaldada kahe üksiku pistikupesa plokk. Kapten ühendab need üksteisega silmuse abil. Selle meetodi negatiivseid külgi on juba eespool käsitletud, kuid paljud inimesed teevad just seda.

Illustratsioon	Tehtud operatsiooni lühikirjeldus
	Juba enne viimistlustööde algust asetatakse kaks pistikupesa kasti õigesse kohta üksteisest kindlale kaugusele. Toitekaabel on ühendatud vasakule
	Paigaldatakse kaks üksikut Legrandi pistikupesa, mis kaetakse ühe ühise raamiga.
	See on jäänuk kolmesoonelisest kaablipoolist, mida kasutati peidetud juhtmestiku jaoks. Pistikupesade omavaheliseks ühendamiseks on vaja seda tükki.
	Pärast pistikupesade karpide ehitusprahist puhastamist saab nende küljest kohe kinnituskruvid lahti keerata. Pärast pistikupesade paigaldamist enne viimistlemist jäetakse need tavaliselt paigale, et augud ei ummistuks mört, kuid nüüd tuleks need eemaldada.
	Kaasasoleva kaabli ots tõmmatakse pistikupesast välja. Ülejäägi lõikamisel juhindub kapten "4 sõrme reeglist" - nii palju peaks kaabel edasise mugavuse huvides seina pinnast välja ulatuma. elektripaigaldustööd.
	Punutis eemaldatakse kaabli küljest. Kuid siin demonstreerib meister kõigepealt meelega, kuidas seda teha. Punutise noaga lõikamisel on suur tõenäosus kahjustada sees asuvate juhtmete isolatsiooni.
	See on selline häda, mis võib juhtuda. Lisaks võib isolatsiooni kahjustus olla peaaegu märkamatu, kuid ühel päeval, juba väljalaskeava töötamise ajal, mängib see oma saatuslikku rolli.
	Kaabli välisisolatsiooni eemaldamiseks tuleb kasutada spetsiaalset kannaga nuga.
	Sellise tööriistaga töötades on kaablijuhtmete isolatsiooni kahjustamise oht täielikult välistatud.
	Rebenenud kaablipunutis lõigatakse ära ja eemaldatakse, et see karbis ruumi ei võtaks ja tööd ei segaks.
	Pärast seda paljastatakse kolme juhtme otsad umbes 10 mm võrra. Sel eesmärgil tuleb seda ka kasutada spetsiaalne tööriist– isolatsiooni eemaldaja. Noaga lõigete tegemine tähendab dirigendi katkemise esilekutsumist. Lisaks ei ole juhtme kriimustused klemmidega ühendamisel kvaliteetse kontakti jaoks väga kasulikud.
	Esimeses pistikupesas juhtmete otsad eemaldatud. Nüüd on vaja sellesse sisestada juhtmed teise pistikupesaga ümberlülitamiseks.
	Selleks võtke tükk samast kaablist, mida kasutati voodri jaoks. See on oluline, sest kui kavatsete kaablit teha, siis ainult täiesti identsete juhtmetega. Punutis eemaldatakse servast umbes 200 mm kaugusele. Pärast seda sisestatakse teise pistikupesa küljes olevad juhtmed nendevahelise kanali kaudu esimesse.
	Nii näeb see välja pärast juhtmete tõmbamist.
	Sisestatud juhtmete otsad eemaldatakse ka isolatsioonist ja võite jätkata esimese pistikupesa ühendamist. Sellel mudelil on kolm kruviklemmi, kuid mõlemal on kaks identset pistikupesa juhtmete sisestamiseks.
	Nendesse sisestatakse paarikaupa sama värvi märgistusega juhtmed. Vasakpoolses paaris - valge (faas), keskmises - roheline-kollane (maandus), paremal - sinine (null). Pärast iga paari paigaldamist pingutatakse klemm kohe kruvikeerajaga tihedalt kinni. Pärast kõigi kolme klemmi pingutamist on tagaküljel olevad juhtmed piki pistikupesa korpust kergelt alla painutatud...
	...ja seejärel sisestatakse pistikupesa ettevaatlikult pistikupesasse ja joondatakse ligikaudu.
	Pistikupesa pole veel isekeermestavate kruvidega kinnitatud - kõigepealt peate kohe paigaldama teise. Siin on kõik veelgi lihtsam.
	Esmalt mõõdetakse “nelja sõrmega” juhtmete vajalik pikkus ja eemaldatakse nende otstest isolatsioon.
	Seejärel sisestatakse juhtmed samas järjekorras pistikupesa klemmidele ja pingutatakse kruvidega.
	Pärast seda volditakse juhtmed samamoodi mööda korpust kokku ja pistikupesa paigaldatakse pistikupesa.
	Nüüd saate anda pistikupesade esialgse fikseerimise isekeermestavate kruvidega - mõlema jaoks kaks tükki, vasakule ja paremale. Kruvid pole veel täielikult kinni keeratud.
	Järgmine samm on pistikupesade horisontaalne joondamine. Kaptenil on nendel eesmärkidel spetsiaalne tööriist - miniatuursed tasemed. Esiteks on need magnetitega hästi pesa tugede külge kinnitatud ega seo käsi ning teiseks võimaldavad joondamist teostada väga suure täpsusega. Selge see, et kui selliseid tasemeid pole, siis tuleb leppida tavalistega.
	Pärast seda, kui pistikupesade asendis on tehtud vajalikud kohandused, kinnitatakse need lõpuks. Esiteks keeratakse isekeermestavad kruvid kuni peatumiseni sisse ja seejärel avatakse kruvidega pistikupesade tõkestusjalad.
	Kui pistikupesad on joondatud ja pärast nende asukoha õigsuse kinnitamist on uuesti kontrollitud, võite jätkata viimaste protseduuridega - paigaldamine välisvooderdus ja kaaned. Üldraam on lahti pakitud ja proovitud.
	Seejärel asetatakse kaaned ükshaaval sisse ja lõpuks kinnitatakse kruvidega.
	See on kõik, kahe pistikupesa ploki paigaldamine on lõpetatud.

Muide, sageli, kui on vaja, et kindlas kohas oleks kaks pistikupesa, aga pole soovi kahe alamvõrgu ja ploki kokkupanemisega jännata, paigaldatakse lihtsalt üks topelt. Tegelikult ei erine selle paigaldamine praktiliselt tavalisest paigaldusest - see on lihtsalt suurem. Aga üks on oluline nüanss, mida ei tohiks unustada.

Fakt on see, et enamikus mudelites on mõlema ühendatud pistiku kontaktide tagamiseks pistikupesa sisse paigaldatud kaks plaatsiini - faasi ja nulli jaoks. Kuid mõnikord juhtub, et igal bussil on kaks terminali - näiliselt paigaldamise ajal mugavuse huvides. Ja üsna tavaline viga, mida esmakordselt sellist paigaldamist teevad, on see, et faasi- ja nulljuhtmed on kinnitatud ühe siini klemmide külge.

Sellise tähelepanematuse tagajärjed on täiesti ilmsed. Kui toide on sisse lülitatud - hetkeline lühis. Ja see on väga hea, kui asi piirdub ainult põlenud või sulanud pistikupesaga. Asjad võivad olla palju hullemad.

Nii et tähelepanelikkus ja täpsus elektripaigaldustööde tegemisel tuleb maksimaalselt mobiliseerida.

Kipsplaadiseinale pistikupesade paigaldamise omadused

Teine võimalus, millega remondi käigus sageli kokku puutub, on see, et pistikupesa (üks või plokk mitmest) tuleb paigaldada kipsplaadist vaheseinale või sellega vooderdatud seinale.

Loomulikult mõeldakse see küsimus eelnevalt läbi ja paneeritud paigalduskohale juba enne paigaldamist kipsplaadi lehed tõmmatakse kaabel, mis on ohutuse tagamiseks suletud spetsiaalsesse gofreeritud torusse.

Pistikupesade paigaldamise protsess ei erine põhimõtteliselt palju ülalkirjeldatud võimalustest. Siin on nüanss pigem pistikupesade paigaldamine.

Illustratsioon	Tehtud operatsiooni lühikirjeldus
	Selle ülesande täitmiseks kasutatakse kipsplaadi jaoks spetsiaalseid pistikupesasid. Sarnaseid mudeleid on mitu, kuid neil kõigil on üks ühine eripära.
	Sellise pesa mõlemal küljel on survejalad, mis kruvi (kruvi) sissekeeramisel liiguvad mööda selleks ettenähtud soont ülespoole. Seega suruvad käpad kipsplaadi lehe tagant pistikupesa.
	Pistikupesa korpuse ja jalgade enda disain võivad olla erinevad. Selles näites on keha kärbitud koonuse kuju, see tähendab, et ülespoole liikudes kalduvad jalad ka külgedele. Teistes versioonides on juhtsoone kuju selline, et kruvi pöörlemisel pöörleb sakk kõigepealt 90 kraadi ja seejärel liigub järk-järgult ülespoole. Kuid see ei mõjuta eriti paigaldamise järjekorda. Enne paigaldamist peavad sakid olema kõige madalamas asendis.
	Pistikupesakarpides lõigatakse aknad läbi ja seejärel pigistatakse need välja, et juhtmed läbi saaksid. Esimeses - alt kaabli sisestamiseks ja küljelt teise pistikupesaga lülituskanali jaoks. Teises - ainult küljel ümberlülitamiseks.
	Pistikupesakarbid on ette valmistatud - saate liikuda seinal oleva märgistuse juurde. Pistikupesade asukoht, see tähendab ala, kus toitekaabel on kipsplaadi alla peidetud, peaks omanikele teadma. IN antud juhul paigaldatakse kahest pistikupesast koosnev plokk ja need tuleks loomulikult asetada samale horisontaaljoonele.
	Joonistatakse ka vertikaalne joon - see on esimese roseti telg. Ristmikukohas puuritakse pistikupesa jaoks ümmargune aken.
	Pistikupesade keskpunktide standardkaugus, kui need on plaanis monteerida üheks plokiks, on 71 mm. See segment katkeb mööda horisontaalset joont. Loomulikult võetakse aukude keskpunktide märgistamisel alati arvesse elementide asukohta raami struktuur seinad, et mitte sattuda naastudele ega sillustele.
	Mõlemad keskused on märgistatud - võite jätkata puurimist.
	Selleks kasutatakse spetsiaalset krooni läbimõõduga 68 mm. Muidugi saab lõigata noa või viiliga, kuid on väga suur oht kogemata eksida, väljudes lõike piiridest ja pistikupesal ei pruugi olla piisavat tuge usaldusväärseks fikseerimiseks. Puurimisel eriline pingutus Pole vaja survet avaldada – kipsplaati on lihtne lõigata. Liigne surve võib kahjustada kipsplaadi tagumist pappkatet. Lisaks ärge unustage, et kuskil kipsplaadiseina taga on ka kaabel, mis võib kahjustada saada, kui suure jõu mõjul võra kontrollimatult sügavale seina kukub.
	Esimene aken pistikupesa jaoks on valmis. Liikuge teise puurimise juurde.
	Mõlemad pistikupesad on välja puuritud.
	Nüüd peate otsima kipsplaadi vooderdus kaabel sinna pandud...
	...ja tõmmake selle ots ettevaatlikult välja.
	Seejärel juhitakse kaabel läbi esimese pistikupesa põhjas oleva augu ja pistikupesa ise sisestatakse ettevaatlikult väljalõigatud pesasse...
	...kogu tee, nii et serv piki välisümbermõõtu toetub vastu kipsplaadi pinda.
	Pärast seda sisestatakse teine ​​pistikupesa selle pessa.
	Pistikupesa karbid on trimmitud vastavalt vertikaaltelg ja siis on need fikseeritud. Selleks keerake kruvisid (või isekeermestavaid kruvisid) päripäeva, et tagada pressjalgade liikumine. Paljudel mudelitel (eriti demonstreeritud mudelil) on see liikumine visuaalselt selgelt nähtav. Mõne jaoks on see nähtamatu ja peate lootma kruvikeerajale avaldatavale jõule. Igal juhul keerake kruvi seni, kuni tunnete, et jalg on kipsplaadile toetunud. Nad liiguvad vastaskäpale ja viivad selle samasse asendisse. Pärast seda tehakse mõlemal kruvil veel pool pööret - ja sellest piisab. Ärge mingil juhul pingutage üle - jalg võib hakata kipsplaati seestpoolt murenema.
	Sarnaseid toiminguid korratakse ka teisel pistikupesal. Võime eeldada, et need on edukalt installitud.
	Järgmisena eemaldatakse kaablipunutis. Põhimõtteliselt saab paigaldada ka pistikupesad. Kuid seda seadet on soovitatav ka pahteldada - see suurendab selle tugevust. Ja üldiselt on parem paigaldada pistikupesad lõpuks pärast viimistluse lõpetamist.
	See tähendab, et juhtmete otsad tuleb isoleerida...
	...ja seejärel keerake see ettevaatlikult kokku ja peidake pesasse. Pistikupesade endi paigaldamine, kui selleks on loodud lõplikud tingimused, ei erine ülalpool käsitletud näidetest.

* * * * * * *

Niisiis käsitleti pistikupesade isepaigaldamise küsimusi. Loomulikult ei piirdu võimalike paigaldusvõimaluste mitmekesisus ainult näidatud näidetega.

Kui elektrotehnika alal kogenematul lugejal jääb pärast artikli lugemist endiselt lahendamata küsimusi, on hirm isepaigaldamine- Parem on seda mitte võtta. Helistage elektrikule - see on usaldusväärsem ja turvalisem.
Kui aga otsustate seda ise teha, siis veenduge alati enne töö alustamist, et võrk oleks täielikult pingevaba. Ja pärast paigaldamise lõpetamist kontrollige hoolikalt kõigi ühenduste õigsust, isolatsiooni kvaliteeti - ja alles siis saate pinge sisselülitamisega testida.

Väljaande lõpus on huvitav video samal teemal:

Video: maandatud pistikupesade õige paigaldamise nüansid

Meister, kes teab, kuidas pistikupesa vigadeta ühendada, kaitseb elanikke kahjustuste eest elektrilöök. See on peamine, kuid mitte ainus. Valesti ühendatud pistikupesa ei anna voolu. erinevaid seadmeidõigel tasemel. Seda on ebamugav kasutada, see on täiesti ebausaldusväärne ja ei kesta kaua.

Selles artiklis sisalduvat teavet saab kiiresti uurida. Kuid väärtuslik teave kodu elektrivõrguga töötamise eripärade kohta on kasulik paljudeks aastateks. Pistikupesasid, lüliteid, lüliteid ja muid tarvikuid tuleb aeg-ajalt parandada, uuesti paigaldada või uude kohta paigaldada. Parem on seda teha nii, et seadme ohutus ja töökindlus ei tekitaks kahtlusi.

Pistikupesa põhikomponentideks on kokkupandud plokk, mis on tagaküljelt kaitstud pistikupesa karbiga ja väljast fikseeritud kruviga dekoratiivkarbiga. Karp koosneb enamikul juhtudel esipaneelist ja raamist. Pistikupesa kasti kasutatakse ainult nende pistikupesade jaoks, mis paigaldatakse seinale, mitte süvendisse. Plokk sisaldab:

• raam;
• faasi- ja nullkontaktid, millesse pistik on ühendatud;
• klemmid elektrijuhtmete ühendamiseks;
• maanduskontakt;
• liigutatavad või jäigalt fikseeritud jalad kasti või tasasele pinnale paigaldamiseks.

Kõigi pistikupesade jaoks pole maandus ette nähtud, enamik lihtsad seadmed teda pole seal. Kruvide sissekeeramisel liiguvad liigutatavad jalad lahku, kinnitades need plastkastide seinte külge. Topeltkeelega küünised hoiavad ühendust kindlamalt, kuna on teravamad ja tungivad sügavamale plastiku sisse.

Kui klemmid, millega see on ühendatud, on kruviklemmid, tuleks need enne kasutamist määrida, mille jaoks kasutatakse külmjoodet.

Levinud pistikupesade tüübid

Pistikupesa ühendamine algab õige valimisega. Pistikupesasid on sadu liike ja alamliike, kõik need erinevad üksteisest nii disaini kui ka otstarbe poolest. Kuid igapäevaelus kõige tavalisemaid seadmeid pole nii palju, et GOST 7396.1-89 soovitab neid kasutada sõltuvalt edasistest töötingimustest.

1. Tüüp C 1a. Maanduseta pistikupesa. Töörežiimis peaks see taluma kuni 10A DC, kuni 16A AC ja pinge kuni 250 V. Selline pistikupesa suudab tagada lihtsate seadmete töö, mis ei vaja maandust;
2. Tüüp C 2a. Selle pistikupesa külgedel on kaks maanduskontakti. Tööparameetrid on samad, mis esimesel tüübil, kuid sellise pistikupesaga saate juba ühendada elektriseadme suur võimsus. Jutt käib pesumasinatest, elektriahjudest, boileritest, veepumpadest jms seadmetest;
3. Tüüp C 3a. Sama seade nagu C 2a, kuid tihvti tüüpi maandusega;
4. Tüüp C 5. Pistikupesad nõukogude periood, sobivad hästi samadest aegadest üle jäänud varustusele. Talub kuni 6A;
5. Tüüp C6. Laiemate aukudega nn europesad pistiku jaoks ja seinast kõrgemale ulatuv korpus. Sobib sobiva pistikuga elektriseadmetele.

Enne pistikupesade paigaldamist peaksite valima kaabli. Maandusega valikute puhul peab see olema kolmejuhtmeline, ilma maanduseta - kahejuhtmeline. Tavaliselt on kollase isolatsiooniga juht ette nähtud maandamiseks, punane või pruun faasijuhtme jaoks ja sinine nulljuhtme jaoks. Traadi ristlõige valitakse sõltuvalt eelseisvast koormusest.

Niiskus- ja tolmukaitse on tähistatud näiteks IP44. See märgistus näitab, et võrku on paigaldatud seade, mis on kaitstud üle 1 mm suuruste tahkete osakeste ja igakülgsete pritsmete eest.

Pistikupesasid ei ole soovitatav paigaldada vannituppa või vanni, kuid sageli on ilma selleta raske hakkama saada. Kui muud väljapääsu pole, peate valima spetsiaalse kaanega varustatud veekindla seadme.

Juhtmete ja pistikupesade paigaldusviis

Tavaliselt on betoonseina pistikupesa paigaldamiseks vaja teha spetsiaalne kanal (puurimine), puurida pistikupesa jaoks augud, paigaldada juhe ja kast ning seejärel paigaldada pistikupesa.

Kipsplaadi pistikupesade paigaldamine nõuab sarnast tööd, ainus erinevus seisneb selles, et peate palju vähem pingutama.

Juhtmed kinnitatakse puidust või Adobe seinale avatud meetod, kuna selle süvendamine on reeglite seisukohalt ebaturvaline tuleohutus. Sellisele seinale paigaldatakse pistikupesa koos pistikupesaga. Kui me räägime näiteks leiliruumist, siis tuleb traadi paigaldamine läbi viia spetsiaalsete plastkastide abil.

Ühenduse tüüp

Kuidas ühendada pistikupesa(d) õigesti, lähtudes nendega ühendatavate elektriseadmete arvust ja omadustest? Kõigepealt peate valima ühenduse tüübi. Neid on kaks:

• "silmus" ehk jadaühendus;
• "täht" või paralleelühendus.

"Loop" - iga järgmise pistikupesa ühendamine eelmisega. See kehtib nulli, faasi ja maanduse kohta. Nii on mugav kokku panna kuni viis või enam pistikupesa ühte ritta, vertikaalselt või horisontaalselt. Puuduseks - ühenduste tegemine võimas tehnoloogia Seda ei soovitata selliste pistikupesade jaoks.

"Tärn" - selle pistikupesa ühendusskeemiga ühendatakse see otse jaotuskast. Seda tehakse nii:

1. Spetsiaalsete korkide, tavalise elektrilindi või muude seadmete abil ühendatakse harukarbis olev toitejuhe vajalik kogus pistikupesadesse viivad juhtmed;
2. Iga pistikupesa saab jaotuskarbist oma juhtmed, mis võimaldab ühendada suure energiatarbimisega seadmeid, ilma et pistikupesa ennast ohustaks;
3. Sellise ühenduse loomiseks tuleks valida juhtmed, mille ristlõige ja võimalused on väiksemad kui harukarbiga ühendatud traat. Näiteks kui kasti tarnitakse 25A kaablit ristlõikega 2,5 ruutmeetrit. mm, saate sellega ühendada 16A juhtmeid ristlõikega 1,5 ruutmeetrit. mm.

Millisele kõrgusele tuleks pistikupesad paigaldada?

Pistikupesade paigalduskõrgus määratakse puhtalt praktilistel kaalutlustel. Arvesse tuleb võtta kasutajate mugavust, raskete seadmete toitekaabli pikkust (külmik, pesumasin) ja ohutus. Pistikupesad lähevad aeg-ajalt katki ja vajavad väljavahetamist või parandamist. Paigaldamise ettevalmistamisel peaksite seda meeles pidama.

Pistikupesade kaugus põrandast on tavaliselt 30–80 cm Madalale kõrgusele paigaldamisel peaksite hoolitsema laste ohutuse eest, valides spetsiaalsete kardinatega seadmed. Väljalaskeava asukoha ülemine punkt ei ole standarditega kindlaks määratud.

Kuid peate teadma, et põrandaplaadist pistikupesani peaks olema vähemalt 15 cm ja aknaava servast vähemalt 10 cm Aknast eemale paigaldatud pistikupesa plokk on paremini kaitstud temperatuurimuutuste eest, alates vesi, tolm ja muud atmosfääritegurid.

Paigaldusprotsess

On üks range reegel, millele ametlik ohutusstandard vastab. Võrguga töötamisel peate toiteallika välja lülitama. Lisaks ei ole topeltjuhtimine üleliigne: pärast kaitselüliti väljalülitamist tuleb aeg-ajalt kontrollida juhtmestikku voolu olemasolu suhtes. Põhjalikkus selles küsimuses aitab vältida paljusid probleeme.

Esimene etapp: ettevalmistustööd

Pistikupesa kipub tükkideks lagunema ja seda tuleks teha ettevalmistav etapp. Vajalik on lahti keerata korpus, mis on kinnitatud mitte-eemaldatava kruviga. Kui pistikupesal on pistikupesa, peate ka selle eemaldama. Eesmärk on saada juurdepääs klemmidele, mille külge juhtmed kinnitatakse.

Siinkohal tuleks selgitada, et mitte kõik pistikupesakarbid ei ole eemaldatavad. On ka selliseid, mis on plokiga ühes tükis. Sel juhul on lahtivõtmise protsess mõnevõrra lihtsustatud.

Kui pistikupesa tuleb paigaldada betoonseina peale, on soovitatav kasutada plastiktüübleid. Nende jaoks on vaja sein eelnevalt puurida vastavalt tüübli läbimõõdule ja kinnitusavade asukohale pistikupesa karbil. Kui me räägime puidust sein, isekeermestavate kruvidega on täiesti võimalik hakkama saada.

Pistikupesa varjatud paigaldamine on mõnevõrra keerulisem. Pistikupesa all tuleb puurida sobiva läbimõõduga ja sügavusega auk telliskivisse või betoonsein. Südamikpuur betooni jaoks, vasarpuur või löökpuur, peitel ja haamer. Südamikuga lõigatakse ümmargune soon.

Kõik selle soone sees eemaldatakse ülalnimetatud tööriistade abil. Harukarbi juurde viiv juhe tuleb samuti kipsi alla peita. Selleks tuleb teha soone haamertrelli, puuri või seinatahvliga, kui see on olemas.

Vajalik on ka toitekaabel jaotuskarbis.

Iga meister valib oma meetodi, kuid kolm kõige populaarsemat on:

1. IKV korkide kasutamine. Traadi isolatsioon tuleks eemaldada 3 cm võrra, keerata toitekaabliga, panna kork peale ja keerata kinni;
2. VAGO klemmiplokkide kasutamine on paljutõotavam, kuna protsess on piirini lihtsustatud ja saate ühendada vajaliku arvu juhtmeid, luues mitu paralleelset joont. Traat eemaldatakse poolteist sentimeetrit ja sisestatakse klemmiploki. Kell õige paigaldus kostab klõps;
3. Sama, mis esimese meetodi puhul, kuid korkide asemel kasutatakse elektrilinti.

Igat tüüpi ühenduste puhul tuleb see tagada külgnevad juhid puhastatud osad ei puutu kokku. Vastasel juhul tekib sisselülitamisel lühis.

Teine etapp: juhtmete ühendamine pistikupessa

Pistikupesa klemmidega tuleb ühendada kahe- või kolmekordne kaabel, asetades selle nii, et kogu juhtmestik oleks korpuse sees eraldi. Ühendus peab olema usaldusväärne, kuid juhtmete puhastatud osade kokkupuude ei tohi olla lubatud.

• Üldine isolatsioon eemaldatakse. Kui pistikupesa pole pea kohal, soovitavad eksperdid jätta edaspidiseks kasutamiseks kuni 20 cm kaablit. Kogu isolatsioon tuleb eemaldada veel poolteist sentimeetrit;
• Pinnapealsesse pistikupessa pole kohta lisajuhtme paigutamiseks, seega ei tohiks kaabli pikkus olla nõutust suurem. Soovitatav on sisestada kogu isolatsioon pistikupesa korpusesse umbes poole sentimeetri võrra, kui juhe on paigaldatud seinale ilma karbita;
• Juhtmete ühendamiseks klemmidega tuleb need eemaldada umbes sentimeetri pikkusest isolatsioonist;
• Traadi ja klemmi vaheline kontakt peaks olema võimalikult suur ja usaldusväärne. Soovitatav on keerata puhastatud traat rõngaks ja seejärel kinnitada see kruviga kontaktplaadi külge. Alumiiniumist või vasest rõngast saab haamriga veelgi tasandada;
• Kruvid on tugevalt kinni, kuid mitte ülemäära. Liigne jõud võib kahjustada väljalaskeava, mis sisaldab palju hapraid plastelemente.

Kolmas etapp: ühendage pistikupesa

Pindpaigaldatava pistikupesa puhul valmistati pistikupesa või pistikupesa eelmistes etappides. Jääb vaid plokk kinnitada ja seejärel dekoratiivkarp külge keerata.

Jalad kruvitakse vaheldumisi, igaüks mitme pöörde võrra, vastasel juhul tekivad paratamatult moonutused. Sel juhul on vaja kontrollida ploki asendit nii, et käppade vaheline joon jääks põrandajoonega paralleelseks. Plokk ise peaks minema sügavale kasti vajaliku sügavusega. Vastasel juhul paigaldatakse dekoratiivkast ka ebaühtlaselt. Jalad on lõpuni kruvitud. Kui pistikupesa on õigesti valitud, hoiab konstruktsioon kindlalt.

Kui kokkupanek on lõpetatud, jääb üle vaid ühendada kaitselülitid ja kontrollida pistikupesa funktsionaalsust. Kuid te ei tohiks teha tavalist viga, et lülitate esmalt sisse kodumasin. Pinge olemasolu kontrollimiseks kasutage multimeetrit.

Tähtis! Et kaitsta oma kodu tulekahju eest ning perekonda ja sõpru elektrilöögi eest, kodu meistrimees peab töötamise ajal ohutuseeskirju pidevalt meeles pidama.

Järeldus

Pistikupesa vahetamine oma kätega toimub täpselt samamoodi nagu selle paigaldamine, kuid mõned sammud jäetakse vahele.

Juhtmete vahetamine korteris või majas hõlmab elektritarvikute, sealhulgas pistikupesade, valimist.

Peamised nõuded, mida pistikupesa valimisel arvesse võtta, on kvaliteet ja töökindlus. Samuti pööratakse tähelepanu välimus. Kuigi väljalaskeava on väike sisustusdetail, võib selle disain mõjutada ruumi välimust tervikuna.

Seal on palju kodumaist ja välismaised tootjad pistikupesad, mis ühest küljest muudab pesa valimise välimuse järgi lihtsamaks, teisalt aga raskendab valimist lähtuvalt tehnilised kirjeldused. Eriti raske on kogenematutel ostjatel mõista kõiki nõtkusi.

Tegelikult on pistikupesa valimine lihtne! See on viimane elektrijuhtmestiku lüli, millega inimene igapäevaselt kokku puutub. Esiteks on sellise "suhtlemise" ohutus oluline. Vältimaks voolu juhuslikku jõudmist pistikupesa osade ja korpuseni elektriseadmed, tuleb tagada voolu äravoolu võimalus. Vaatame lähemalt, miks kasutatakse pistikupesades maandust.

Elektripistikupesa koos maandusega on kolm kontakti. Kolmas on maandusjuhtme jaoks, mis jookseb elektrikilbi külge ja on ühendatud spetsiaalse maandusklemmiga.

Maandatud pistikupesa ühendamine on võimalik ainult nendes ruumides, kus on paigaldatud kolme südamikuga juhtmestik. Sellest tulenevalt pole selle kasutamine kahetuumalise juhtmestikuga ruumides mõttekas. Selline võrk ei paku maandust ja pistikupesa ei kaitse elektrilöögi eest.

Pistikupesade maandamine korteris või eramajas on inimeste ohutuse ja elektriseadmete pika kasutusea tagatis.

Kõikide elektriseadmete juhised näitavad, et nende kasutamine ilma maanduseta on keelatud. Seega, kui maja või korteri juhtmestik on vananenud - kahejuhtmelistest juhtmetest, tuleks see kindlasti vahetada kolme juhtmega juhtmestiku vastu.
See juhtmestik vastab kõigile ohutusstandarditele. Ja juhtmestiku vahetamisele kulunud raha tasub kindlasti ära elanike tervise ja pikk teenistus seadmeid.

Eriti ohtlik on kasutada ilma maanduseta metallkorpusega seadmeid (näiteks elektripliit), samuti seadmeid, mis töö käigus puutuvad kokku veega (näiteks boiler või nõudepesumasin).

Maandatud pistikupesa paigaldamise omadused

Maandatud pistikupesa ühendusskeem ei sisalda keerulisi manipuleerimisi. Sellega saab hakkama igaüks. Piisab, kui tutvuda teoreetilise osaga ja olla paigaldamise ajal ettevaatlik.

Enne maandatud pistikupesa paigaldamist määratakse juhtmestiku tüüp. Selleks demonteeritakse vana pistikupesa. Kui kaks juhtmest on ühendatud, pole maandust, saadaval on ainult (nullfaas).

Pistikupesa ostmisel lähtutakse toote kvaliteedist ja eelistatakse end turul tõestanud tootjat. Selle keha peab olema ilma kahjustusteta. Kodu sobivad nn “sisemised” pistikupesad – need on seinasüvendisse paigaldamisel sisse ehitatud. Kodu pistikupesa soovitatav nominaalne katkestusvool on 30 kuni 100 milliamprit. Teavet denominatsiooni kohta saab lugeda aadressil tagakülg pistikupesad Venemaa näidised on tavaliselt hinnatud 10 või 6,3 A; välismaa - 10 või 16A juures.
Erilist tähelepanu pööratakse aukude suurusele ja nendevahelisele kaugusele. Euroopa proovidel on nii suurem läbimõõt kui ka vahemaa. Kui kasutate kodus eranditult kodumasinaid, on parem osta pistikupesad, mis on ka kodumaised.

Õigesti valitud pistikupesast saab pistiku vähese vaevaga eemaldada!

Turul on lai valik maandatud pistikupesasid:

• Seal on ülekoormuskaitsega näidised - sees on sisseehitatud kaitse, mis lühise korral läbi põleb.
• Praeguse lekkekaitsega – spetsiaalne seade lülitab väljalaskeava välja, kui tuvastatakse leke. Pistikupesa sobib ideaalselt lastetuppa! Niipea kui laps midagi pistikupessa pistab, hakkab kaitse kohe tööle.
• Ülepingekaitsega - lülitub automaatselt välja, kui tekib voolu tõus, sobib kallite seadmete ühendamiseks.
• Mehaanilise kaitsega – spetsiaalsed kardinad kaitsevad kontaktide puudutamise eest.
• Piksekaitsega – tugeva äikesetormiga piirkondadele.
• Sest võimsad seadmed– mõeldud 20-amprise või suurema voolu jaoks. Müüakse alati spetsiaalse pistikuga.
• Universaalne – koos pistikutega erinevat tüüpi kahvlid

Pistikupesa kast valitakse seina tüübi järgi. Pistikupesa kast on kinnitatud seina sisse, spetsiaalsesse süvendisse.

Kipsplaate kasutatakse kipsplaadi, puidu ja plasti jaoks. Ja tellistest, betoonist, vahtbetoonist - betoonkastid. Need kinnitatakse kipsi või alabastermörtiga.

Tähelepanu! Toote töökorpus peab olema kvaliteetne – valmistatud keraamikast. Pistikupesa kontaktid – alates hea metall(mitte foolium!).
Soovitav on kruviklamber - juhtmed asetatakse kahe plaadi vahele ja surutakse kruviga, mis tagab usaldusväärne kinnitus kontaktid ja ei lase neil töö ajal lahti tulla.

Enne paigaldamist lülitage elektripaneeli toide välja. Juhtmed juhitakse külgedele. Faasi määrab elektriline tester (sond). Tavaliselt erinevad juhtmed värvi poolest. Kollakasroheline isolatsioon näitab maandust. Kui juhtmed on sama värvi, aitab faasi leida tester.

Juhtmete ühendamise reeglid: faas - paremal, neutraalne - vasakul, maandus - pistikupesa ülemise või keskmise klemmiga.

Vale ühendus – mida otsida

Peamine ühenduse viga ilmneb siis, kui kahe juhtmega juhtmestikule paigaldatakse kolme kontaktiga pistikupesa (maandus).

Sel juhul kasutatakse maandusena ka nulljuhet.

Tähtis! Ärge paigaldage pistikupesasse nullist maandusklemmile hüppajat. See on tõesti eluohtlik.

Miks te seda teha ei saa:

1. Kõik nulljuhtme isolatsiooni kahjustused põhjustavad seadmete korpuse faasilühise, samas kui seadmed ise ei tööta - pistikupesa tundub ohutu.
2. Kahejuhtmelise juhtmestiku korral on mõlemad juhtmed sama värvi. Sees elektriline paneel Faasi ja nulli on lihtne vahetada. Isegi kodu hooldav elektrik võib seda kogemata teha. Selle tulemusena satub see pistikupesade korpustele.

Kuidas kontrollida maandust pistikupesas

Selle kvaliteedi tagamiseks on vaja maanduskatseid. Te vajate: testeri kruvikeerajat ja multimeetrit.

Enne pistikupesa maanduse määramist peate kontrollima elektrijuhtmestik. Kui traadi südamikud on mitmevärvilised, on faasil must-pruun isolatsioon. Kuid selleks, et olla kindel (eriti suletud korpuse puhul), peate kasutama testrit. See sisestatakse ükshaaval pistikupesa aukudesse. Kui puudutate faasi, süttib testeri indikaator.

Ühe multimeetri sondiga peate puudutama pistikupesa maandust (keskel või üleval) ja sisestama teise ükshaaval aukudesse.

Ükski pinge ei pruugi näidata järgmist:

• faasi ja nulli vahel näitab katkestuse olemasolu viimases,
• faasi ja maanduse vahel - maanduse puudumise kohta,
• neutraalse ja maanduse vahel - nende ühendamise kohta. See tähendab, et pistikupesas on hüppaja.

Tähtis! Mõõtmisel nulli ja maanduse vahel peaks arvesti näitama pinget (maksimaalselt 90 V), mis näitab korralikult töötavat maandust.

Maandatud pistikupesad ei ole moeröögatus ega luksus. See on iga kaasaegse juhtmestiku jaoks hädavajalik element. Iga endast lugupidav omanik on kohustatud hoolitsema nende kvaliteedi ja nõuetekohase paigalduse eest.

Kuid pistikupesasid saate ise paigaldada ainult siis, kui olete oma võimetes kindel. See töö ei ole raske, kuid nõuab täpsust - vead võivad põhjustada elektrilöögi.

Kui teil on pistikupesa paigaldamisel ja selle kontrollimisel kahtlusi, on parem pöörduda professionaalse elektriku poole.

Video koos üksikasjalike juhistega maandatud pistikupesa paigaldamiseks

Kui te ei tea, siis see on teie jaoks õige koht. See artikkel sisaldab üksikasjalikku teavet installimise ja ühendamise kohta koos fotode ja kommentaaridega. Pole midagi keerulist, kui järgite samm-sammult juhised, mille lugemise järel tekib küsimus, ,

täiesti kurnatud.

Niisiis, teil on pistikupesa, mis tuleb ühendada. Meie puhul on pistikupesal eraldi raam ja see ei ole enam uuendus, peaaegu kõik kaasaegsed pistikupesad on nüüd valmistatud nii, et ainult selle toote kõige odavamad kategooriad on üheraamilised. Eraldi raam on mugav, kuna saate valida roseti originaalse kujunduse, värvipalett on lihtsalt tohutu. Näiteks valge võti, roheline raam või pruun, mis tahes teie valikul.

Enne pistikupesa paigaldamise alustamist peaks teil olema vähemalt üldine ettekujutus selle struktuurist. Selles jaotises vaatleme lähemalt selle disaini. Tutvudes viime läbi paigalduseelseid ettevalmistusi.

Kõigepealt peate eemaldama plastikust kaitseraami, mis kaitseb töötamise ajal mehhanismi pingestatud osi inimeste puudutamise eest. Selleks keerake lahti katte kinnituskruvi, mis asub pistikupesa keskel.

Meie ees on pistikupesa mehhanism.

Sellel on kontakt- ja vahekruvid. Kontaktsed on ette nähtud juhtmesüdamike kinnitamiseks klemmiklambritesse ja vahetükid on mõeldud pistikupesa mehhanismi kinnitamiseks pistikupesasse.

Pistikupesasid on kahte tüüpi, maanduskontaktiga ja ilma. Meie näide näitab maanduskontaktiga pistikupesa. Mis on maandus ja milleks see on ette nähtud, kirjeldatakse üksikasjalikult järgmises artiklis.

Pistikupesal on kolm kontakti juhtmesüdamike ühendamiseks:

• faas;
• null;
• maanduskontakt.

Vaatame pistikupesa mehhanismi kontaktide paigutust. Mehhanismi vasakul ja paremal küljel on kaks identset kruvikontakti, mis on ette nähtud faasi- ja nulljuhtmete ühendamiseks.

Millise kontaktiga faas ühendatakse ja milline null ühendatakse, ei oma tähtsust.

Keskmine kontakt on ette nähtud maandusjuhtme ühendamiseks. Sellel kontaktil on kruviklemm, mis on ühendatud metallribaga, mis läbib kogu mehhanismi korpust ja mille otstes on konksukujulised ümarused.

Kaks külgmist kruvi, mis asuvad vasakul ja paremal, on vahetükid, mis panevad liikuma metallist sakid, mis soovitud asendi saavutamisel fikseerivad mehhanismi pistikupesas. Samuti on mehhanismi kinnitamiseks piki metallraami perimeetrit ette nähtud spetsiaalsed augud.

Liigume edasi pistikupesa paigalduskoha juurde, mis peab sisaldama pistikupesa, kahte juhet ja elektrivoolu.

Pistikupesa ühendamine

Enne pistikupesa juhtmetega ühendamise tööde tegemist tuleb pistikupesa toiteallikas välja lülitada. Lülitage see välja. Kontrollime.

Teostame kontrolli kasutades, olles eelnevalt kontrollinud selle toimivust pistikupesas, kus vool on olemas. Puudutame pingeindikaatorit ükshaaval, kõigepealt üht juhet, siis teist.

Olles veendunud, et pinget pole, jätkame pistikupesa ühendamist.

Keerake lahti klemmikruvid. Pistikupesa ülemises otsas on augud juhtmete ühendamiseks. Kaks iga kontakti kohta. Klemmikruvi juhib kinnitusplaati, mis kinnitab juhtme klemmis.

Valmistame juhtmed ette. Noa abil eemaldage vajalik kogus isolatsiooni. Reeglina ei ole keskmine kontakti sügavus suurem kui 7 mm.

Me sisestame traadi kontakti. Traadi paljas osa ei tohiks kontaktist eriti välja paistma, 2-3 mm on täpselt paras. Kinnitame traadi klemmikruvi abil. Kontrollime, kui hästi on traat kontaktis kinni, tõmmake traati veidi enda poole, keerake seda vasakult paremale. Kui juhe jääb liikumatuks, on kontakt hea.

Me eemaldame teise traadi ja sisestame selle ka kontakti, pingutage, kontrollige seda.

Kui pistikupesas on maandusjuhe, ühendage see keskmise kontaktiga.

Kuidas aru saada, kas teie pistikupesa on maandatud? Noh, esiteks peab pistikupesas olema kolm juhet. Uutes majades peaks see juhe olema kollane, rohelise triibuga. Kui kõik juhtmed on sama värvi, saate ainult meggeri abil kindlaks teha, kas teil on maandusjuhe. Pingeindikaatori abil leiame faasijuhtme. Ülejäänud kahte mõõdame selle suhtes. Reeglina peaksid näidud maapinnal olema alla 220 volti ja nullis 220 ja rohkem.

Pärast juhtmete ühendamist paigaldage mehhanism pistikupesasse.

Joondame pistikupesa täpselt horisontaalselt ja pingutage vahekruvid. Kui mehhanism pole fikseeritud ja see on võimalik, kuna vanad pistikupesad (raud) valmistati suurema läbimõõduga kui uute pistikupesade jaoks, siis vajate lisapaigaldus uus pistikupesa kast.

Teine variant. Pistikupesa paigaldamine koos pistikupesa karbi vahetamisega

Kaasaegsed pistikupesad on peamiselt valmistatud standardse läbimõõduga 67 mm.

Mida me peame ühendama:

Materjal

• pistikupesa - 1 tk.
• pistikupesa (mõnel juhul nõutav) - 1 tk.

Tööriist

• lame kruvikeeraja
• Phillipsi kruvikeeraja
• tangid
• traadi lõikurid
• pinge indikaator

Eramutes ja uutes korterites, mille elektrijuhtmestik on tehtud kolmejuhtmelise juhtmestiku abil, on maandusprobleem reeglina lihtsalt lahendatav. Kuid mitte kõik ei tea, kuidas vanades hoonetes maandatud pistikupesa ühendada.

Sellistes majades tehakse elektrijuhtmestik kahejuhtmelise liini kujul, mis muudab ülesande mõnevõrra keerulisemaks. Selle lahendamiseks peate tegema mitmeid lisatoiminguid. Need toimingud taanduvad tavaliselt teise (maandus)juhi organiseerimisele, mis on venitatud korteripaneelist kuni maandatud juurdepääsuga elektrikilbi.

Maandusvalikud

Elektripaigaldustööde tegemisel, mis võimaldavad maandatud pistikupesa hõlpsalt võrku ühendada, on võimalikud järgmised võimalused:

Korterisse tarnitud juhtmed on ühendamise hõlbustamiseks isoleeritud erinevad värvid. Maandusjuhtmel on vastavalt standardile segatud kollakasroheline isolatsioon, samas kui faasijuhe on tavaliselt valmistatud pruuni või punase ümbrisega. Nulljuhe on enamikul juhtudel valmistatud sinise või helesinise isolatsiooniga.

Kui korteris on jaotuskarbid, saab ühenduse teha otse nende külge (muidugi kolmanda maandusjuhi olemasolul).

Ühenduse protseduur

Vahetult enne kahekordse maandusega pistikupesa ühendamist peate tegema järgmised ettevalmistused:

• eemaldage pistikupesa toidet andvate juhtmete otsad;
• eemaldage paigaldatud tootelt dekoratiivkate;
• keerake lahti klemmide kinnituspoldid, millega seejärel ühendatakse elektrijuhtmete südamikud.

Pistikupesa ühendamisega seotud edasised manipulatsioonid taandatakse tavaliselt järgmistele toimingutele:

1. Plastmassist maandumiskarbist välja võetud juhtmete otsad viiakse kontaktide külge ja torgatakse vastavatesse klemmi aukudesse. Saate ühendada faasi- ja nulljuhtmed ilma neid arvesse võtmata funktsionaalne eesmärk(st neid saab vahetada). Seevastu maandusjuhe tuleb ühendada spetsiaalse tähisega klemmiplokiga, mis on maanduse sümbol.
2. Pärast juhtmete ühendamist kinnitatakse katteta pistikupesa korpus isekeermestavate kruvidega kinnitusplastikust kasti (pistikupesa); samal ajal torgatakse toitejuhtmed ettevaatlikult selle korpusesse.
3. Vana stiilis pistikupesa tooted on varustatud spetsiaalsete küünistega, mis võimaldavad selle korpust kinnitada kruvide pingutamisega.
4. Pärast pistikupesa kinnitamist pistikupesasse tuleks veel kord kontrollida klemmiplokkide poltide pingutamist ja alles seejärel vahetada dekoratiivkate.

Kokkuvõtteks on vaja hoiatada, et enne kogu pistikupesa ühendamise meetmete kompleksi läbiviimist peaksite kindlasti kogu korterist toiteallika eemaldama. See seiskamine toimub tavaliselt vastava masina väljalülitamise või pistikute lahti keeramisega.

Video

Järgmises videos näete, kuidas maandatud pistikupesa professionaalsel tasemel paigaldatakse:

Foto

Skeemid

Meie pakutud diagrammid aitavad teil maandatud pistikupesa õigesti ühendada: