Pistikupesa paigaldamine valmis pistikupesasse näib lihtne ülesanne. Tõepoolest, sageli võtab pistikupesa puurimine ja seina paigaldamine palju rohkem aega.

Kuid ka siin on nüansse, väärarusaamu ja reegleid, millest mõned ei pruugi teada, teised aga vaidlevad viimseni vastu, kinnitades, et neil on õigus (näiteks kahekordse pistikupesa ühendamine kaabliga).

Vaatleme selle protsessi põhipunkte ja etappe.

Turvalisus ja tööriistad

Esiteks on enne töö tegemist vaja tagada ohutus. Pistikupesade vahetamisel või paigaldamisel lülitage kogu korteri või maja jaoks alati välja ÜLDINE sisestusmasin, ja mitte spetsiaalselt sellele müügikohale.

Seda tuleb teha mitte ainult faasi, vaid ka nulli katkestamiseks. Pärast lahtiühendamist kontrollige pinge puudumist töökoha indikaatoriga.

Valmistage ette vajalikud tööriistad:

Teil võib vaja minna ka:

Süvistatav pistikupesa kast

Esimene reegel puudutab pistikupesa ennast. Kui paigaldate mitte lõplikku, vaid läbilaskvat pistikupesa, st sellist, millel kaabel ei lõpe, vaid läheb allapoole või külili, teistesse pistikupesadesse või lülititesse, kasutage alati süvistatavaid pistikupesasid.

Tavalisel on sügavus 45 mm, kuid peate võtma 60 mm. See on vajalik juhtmete, eriti maandusjuhi kompaktseks paigutamiseks (miks seda arutatakse allpool).

Ärge püüdke kõiki juhte nii-öelda selja taha toppida. Sellisest säästmisest pole kasu, vaid kahju.

Lisaks on paigaldus ise kvaliteetsem, mugavam ega tekita lahustumatuid raskusi. Näiteks kui pistikupesa või selle raam ei istu tihedalt vastu seina. Seetõttu tuleb juhtmeid lühendada. Jällegi võtke kõik lahti, paigaldage uuesti ja demonteerige.

Siin on foto standardsest pistikupesas olevast süvistatavast pistikupesast.

Kogu ruumi, mis selle sisse jääb juhtmete paigaldamiseks, on umbes 1 cm. Kui kasutate mudelit sügavusega 60mm, siis lisate paigaldussügavust koguni 1,5cm.

Tundke seda, mida nimetatakse erinevuseks.

Eemaldamise pikkus

Kaabli väliskesta eemaldamisel ei ole vaja püüda seda eemaldada maksimaalse sügavusega, s.t. kuni pistikupesa seinani.

Proovige alati jätta mõni millimeeter. Nii kaitsevad südamiku isolatsiooni pistikupesa teravad servad hõõrdumise või muljumise eest.

Seda on väga mugav teha ümmarguse NYM kaabli peal kasutades spetsiaalset Jokari tõmmitsat.

Tehke ringikujuline lõige ja seejärel kohe pikisuunaline lõige. Pärast seda saab kest isegi kitsastes tingimustes kergesti välja tõmmata.

VVG ja kaubamärgi lamedate kaablitega sellist trikki teha ei saa.

Ja kui see on GOST-kaabel, mitte TU-kaabel, siis veelgi enam.

Reeglina lõikab kannaga nuga välisisolatsiooni otse pistikupesa seinani.

Seetõttu meeldib paljudele elektrikutele NYM kaablibränd, mitte VVG kaablibränd. Lõikamise mugavuse ja sellega töötamise lihtsuse tõttu.

Kuigi igal kaubamärgil on nii oma eelised kui ka puudused.

Muide, harvadel juhtudel võib leida ka ümmarguse ristlõikega VVG-kaablit.

Kui palju isolatsiooni tuleks südamikust endast eemaldada enne selle kontakti sisestamist? Palju oleneb muidugi pistikupesa margist.

Mõnel mudelil on isegi mall, mida on väga lihtne navigeerida.

Kuid tavaliselt ei tohiks südamiku avatud osa olla suurem kui 8-10 mm.

Pistikupesast väljaulatuvate juhtmete pikkus valitakse järgmiselt:

• paigaldamise lihtsus

• pesa sügavus

Peate mõistma, et jäetud pikkus on tulevikus kasulikuks mugavaks demonteerimiseks, väljatõmbamiseks ja mõne revisjonitöö tegemiseks. Või isegi pistikupesa asendamine teise mudeliga.

Reeglina jäta pikkus võrdne 3-4 sõrme laiusega.

Pistikupesade ühendamine kaabliga

Peamine nüanss, mis elektrikute seas tuliseid vaidlusi tekitab, on see, kas pistikupesa on võimalik kaabliga ühendada? Ja selles küsimuses on paljud jagatud kolme leeri:

• mõnel juhul võimalik

• saate alati, kui pistikupesa disain seda võimaldab

Enamikul kaasaegsetest pistikupesadest on iga juhtme jaoks alati kaks klemmi: faas-null-maandus. Kokku 6 kontakti.

Eeldatakse, et läbipääsupesas saab kõik kuus juhtmeotsa (3 sissetulevat + 3 väljuvat) ohutult klemmidele sisestada, klambriga kinnitada ja olla kindel, et kõik on õigesti tehtud.

Siiski on PUE reeglite punkt 1.7.144, mis kõlab järgmiselt:

See tähendab, et faasi- ja nulljuhtmed ühendatakse silmuse kaudu probleemideta, kuid maandusjuhi jaoks, nagu kategoorilise keelu järgijad usuvad, on see vastuvõetamatu.

Selle jaoks on vaja haru teha. Pealegi on soovitatav seda teha ilma kruvideta, et poleks vaja täiendavat hooldust (pingutamist). Ja see tähendab hülsimist pressimise või jootmise või keevitamise teel.

Lihtsaim ja mugavam viis seda teha on pressimine. Liidage kokku pressiga ühendatava kolme südamiku lõplik ristlõige ja valige sobiv hülss.

Näiteks on teil 3 * 2,5 mm2 toitekaabel. Sissetuleva kaabli südamik 2,5mm2 + haru pistikupessa 2,5mm2 + väljuva kaabli südamik kõrvalasuvasse pistikupessa 2,5mm2. Kokku teoreetiliselt – 7,5mm2.

Kuna südamike tegelik ristlõige ei vasta alati deklareeritud ristlõigetele ja kontaktide lõdvendamine pole siin vastuvõetav, valige arvutatust pisut väiksema ristlõikega hülss - GML-6 .

Asetage veen varrukasse ja vajutage tangidega pressi.

Lõika alati varruka liigne pikkus ära, et see ei võtaks pistikupesas vaba ruumi.

Saadud ühendus on kõige paremini kaitstud termokahaneva toruga.

Kuigi loomulikult ei keela keegi paigaldada mitu kihti kvaliteetset elektrilinti.

Eriti kui teil on võimas, ilma sujuva temperatuuri reguleerimiseta. Sellise seadmega võite tahtmatult sulatada teatud osad pistikupesast kastist.

Kui teete seda teisiti, kasutades pistikupesa tehaseklemme, siis millised on ohud? Näiteks on teil kaks järjestikku ühendatud topeltpistikupesa. Üks on 90cm kõrgusel, teine ​​veidi sellest allpool, põrandalauast kõrgemal.

Põhja jõud tuleb ülevalt. Kui neist kõige esimeses on maanduskontakti katkestus või rikkumine, kaob "maandus" automaatselt teistel.
Mis on kategooriliselt vastuvõetamatu.

Paljud elektrikud on aga kindlad, et sellise silmuse keeld kehtib ainult selles asuvate pistikupesade kohta erinevad plokid, üksteisest kaugel. Ja see reegel ei kehti mingil juhul kahekordsed pistikupesad, mis asub ühes plokis, mida ühendab üks raam.

See tähendab, et tegelikult on selline plokk omamoodi pistik, millel on üks korpus. See tähendab, et seda võib käsitleda ühtse elektripaigaldustootena.

Enamik duubleid, teesid ja isegi pikendusi on sel viisil valmistatud.

Te ei saa ühtki toodet lahti võtta ilma pistikuid külgnevatest pistikutest lahti ühendamata. Ja kuna olete need pistikud lahti ühendanud, siis maandusjuhtme purustamine kohe esimeses punktis ei mõjuta midagi.

Aga kui pistikupesa plokid asuvad üksteisest kaugel ja neil pole ühist korpust, siis on nende ühendamine kaabliga täiesti võimatu.

Noh, PUE 1.7.144 reeglite lõigu kolmandad tõlgendajad panevad mõistlikult tähele, et PUE-s endas ei öelda „silmuste” keelamise kohta midagi. Pistikupesade jaoks pole isegi sellist kontseptsiooni.

See ütleb, et juht "Pe" peab olema elektriliselt pidev (selles sõnas on põhiolemus - elektriliselt). Ja et seadme voolu juhtivaid elemente ei saa maandusjuhtme ahelaga järjestikku ühendada.

Rongis pole ei üht ega teist. Enamikus nendes pistikupesades, ühe klemmi all, kinnitatakse kohe mõlemad juhid. Veelgi enam, vastuvõetaval viisil (kruvi või vedru).

Kui nüüd oleks pistikupesal ühel pool maandussisend ja teisel pool väljund (teise sõltumatu kontakti alt), siis jah – see on võimatu! Pealegi ei pea PUE pistikupesa kontakte avatud juhtivateks osadeks, seega pole punktil 1.7.144 sellega mingit pistmist.

Isegi kui olete sunnitud niimoodi ühe silmustega pistikupesa lahti võtma, lõhute lisaks kaitsejuhtmele ka faasi- ja nulljuhtme.

Milline neist arvamustest vastab tõele ja kuidas seda kinnitada?

Kui teete seda, mida on kutsutud endale ja "sadudeks", et mitte aastakümneid pistikupesasse vaadata, siis paigaldage hülss ja tehke haru, mitte kaabel.

Sama kehtib reguleerivatele asutustele tarnitavate objektide kohta. Selleks, et mitte kogu juhtmeid ümber teha ja mitte oma PUE-i näitu mõnele energiainspektorile tõestada, unustage tagasisilmus. Ärge põhjendage tarbetuid kommentaare.

Noh, kui olete kindlalt veendunud, et kaabel pole üldse rikkumine ja pole asjata, et pistikupesade tootjad lisasid algselt sellise ühenduse võimaluse oma toodetesse, siis võite kodus vabalt tegutseda teine ​​ja kolmas meetod.

Lõpuks on see teie enda kodu ja kellelgi pole õigust keelata teil seda teha ja mitte teisiti.

Kalibri asukoht

Järgmine küsimus on, kuidas õigesti paigutada pistikupesa tugi pistikupesa karbi sees – kas klemmid alla või üles.

Mõned juhinduvad korpuse pealdistest. Need peaksid olema loetavad ja mitte tagurpidi.

Ühest küljest on see üsna loogiline. Kuid tegelikkuses pole suurt vahet. IN reguleerivad dokumendid see ei kajastu kuidagi.

Seetõttu paigaldage see teile sobival viisil. Näiteks keskenduge sissetulevale kaablile.

Faas vasakule või paremale

Järgmisena jääb üle vaid ühendada juhtmed pistikupesaga ja paigaldada see sisse. Siin võib kokku puutuda järgmise punktiga, mis tekitab ka elektrikute seas vaidlusi ja vastuolusid.

Kuhu täpselt väljalaskeavasse tuleks juhtmed ühendada? Kui maaga on kõik selge, keskel on selle jaoks koht, siis kust peaks alustama nulli ja faasi?

Kas vasakul või paremal? Iga elektrik teeb seda oma äranägemise järgi. Sest jällegi, reeglites pole selget märget, kuhu faas peaks pistikupessa ühendama.

Näiteks oleks vale ühendada faas elutoa pistikupesade jaoks parempoolse klemmiga ja magamistoas vasakpoolse klemmiga. Kui olete ühe juba mõne skeemi järgi ühendanud, ühendage kõik teised samamoodi.

Mis puutub ühendatud südamike värvidesse, siis on juba vaja järgida kehtivat standardit.

Kasutage eelkinnitamiseks külgedel olevaid kinnituskruvisid. Järgmisena kontrollige kompaktse elektriku loodi abil, kas paigaldus on horisontaalne.

Kui kõik on korras, keerake kruvid täielikult kinni. Pärast seda pingutage kindlasti veel kaks sisemist kinnituskruvi.

Kui neid pingutada, ulatuvad küünised välja, millega pistikupesa justkui klammerdub pistikupesa siseseinte külge.

Kvaliteetsetes ja kallites koopiates teevad tootjad sellised käpad mõlemal küljel kahekordseks.

Jääb vaid paigaldada esipaneel ja trimmiraam.

Mõnel kaubamärgil, näiteks Legrandil, on vahetatavad raamid.

See tähendab, et kinnitusmehhanism ise jääb pistikupesasse, kuid sisestuselementi saab vahetada. Näiteks paigaldage tavalise kardinatega mudeli asemel veekindel (vannitoa jaoks) või vastupidi.

Teine punkt puudutab raame. Kui paigaldate pistikupesaplokki, pidage meeles, et kõigil kaubamärkidel pole ruudukujulist esipaneeli. Enamasti on see ristkülikukujuline.

See tähendab, et te ei saa seda oma soovi kohaselt dekoratiivraami sisestada.

Näiteks 90 kraadi pööramiseks peate selle raamist välja valima kinnitusvahend riividega ja keerake seda ka täisnurga all.

Alles pärast seda on kõik probleemideta parandatud.

Seega saab sama raami asetada nii vertikaalsesse pistikupesade plokki kui ka horisontaalsesse.

Selles artiklis uurime üksikasjalikult küsimust, kuidas installida pistikupesa kast betooni peal. Kui teil on käes hästi kirjutatud juhised, millele on lisatud üksikasjalikud fotod ja spetsialisti kommentaarid, ei tekita selle probleemi lahendamine teile raskusi. on paigaldamise alus
elektrijuhtmestiku elemendid, nagu pistikupesad, lülitid, dimmerid ja nii edasi, seetõttu tuleb selle paigaldamise kvaliteedile pöörata erilist tähelepanu.

Põhimõtteliselt on kõik pistikupesad jagatud kahte põhirühma:

1. Betoonist pistikupesad - kasutatakse paigaldamiseks betooni, tellisse, vahtbetooni, poorbetooni, paisutatud savist plokkidesse.Pistikupesa paigaldamine toimub eelnevalt ettevalmistatud auku, kinnitades selle krohvi või alabastri lahusega.
2. Pistikupesad kipsplaatidele - kasutatakse paigaldamiseks kipsplaatidesse, puitlaastplaatidesse, erinevat tüüpi vineeridesse, SML lehtedesse. Paigaldamine toimub nii, et pistikupesa kinnitatakse sellel olemasolevate vahekaartide abil eelnevalt ettevalmistatud auku. Meie veebisaidi juhiseid saate lugeda vastavas artiklis.

Selles artiklis uurime üksikasjalikult, kuidas pistikupesad betoonile paigaldatakse.

Märgistuste tegemine

Enne pistikupesa paigaldamist on vaja märkida tulevase pistikupesa või lüliti asukoht, kuna igal paigalduselemendil on oma paigalduskoordinaadid.

Mõned standardid, mida elektrikud sageli kasutavad, on loetletud allpool:

• pistikupesad sisse elutoad- 30 sentimeetrit puhtast põrandast (nn eurostandard);
• pistikupesad ülal köögi töötasapind- 110-120 sentimeetrit;
• pesumasina kohal olev pistikupesa - 1 meeter;
• lüliti, läbipääsulüliti, dimmer - 90 sentimeetrit puhtast põrandast.

Siiski väärib märkimist, et need standardid ei ole põhimõttelised ja saate neid oma maitse ja äranägemise järgi vastavalt oma soovile muuta.

Alustame installimist. Mõõdame vajaliku kauguse põrandast planeeritud lüliti või pistikupesani. Kui puhast põrandat veel pole, lisame tasanduskihi ja laminaadi (linoleumi) mõõtudele +5 sentimeetrit.

Lüliti jaoks saate kasutada käsitsi mõõtmise tehnikat. Lähenege planeeritud paigalduskohale, asetage käsi alla, märkake mugavat asendit. See meetod võimaldab teil lülitit spetsiaalselt teie jaoks kohandada. Kui lülitit kasutab mitu inimest, võite võtta keskmise käe pikkuse.

Järgmisena mõõtke vajalik kaugus seinast pistikupesani. Kui plaanite lüliti paigaldada ukse lähedale, siis optimaalseks peetakse vajalikku kaugust selle servast 15-18 sentimeetrit läbipääsukaare servast.

Nüüd märkige kõik mõõtmed pliiatsiga seinale.

Märgistus on tehtud.

Pistikupesa kasti jaoks augu tegemine

Kõik betoonist pistikupesad paigaldatakse seina sisse alabaster- või kipsmörti abil, kuid enne pistikupesa paigaldamist on vaja teha auk, kuhu see paigaldatakse. Seda saab teha mitmel viisil. Vaatleme kolme kõige lihtsamat ja tõhusamat.

Meetod 1. Betoonist pistikupesade kroon

Peamine seade betooni pistikupesa jaoks aukude tegemiseks on 70-millimeetrise läbimõõduga betoonist ja tellistest kroon.

Pistikupesa standardläbimõõt on 67 millimeetrit, mõnel tootjal on ka läbimõõt 68 mm.

Riis. Betoonil asuvate pistikupesade kroon

Vastavalt silindri läbimõõdule on betooni jaoks mõeldud pesakarpide kroonil Pobediti hambad, millega lõikab keskele tsentreerimiseks Pobediti puur. Kroon paigaldatakse haamertrellile või elektriline puur ja löögiga pöörlemise või pöörlemise abil tehakse auk.

Liigutame traadi küljele, et seda puurimisel mitte kahjustada ja teeme augu.

Kroon peaks olema täielikult seina sisse süvistatud.

Puurimise hõlbustamiseks võite esmalt tulevase pistikupesa märgistuse keskele puurida tsentreerimisava, kasutades tavalist Pobediti puur, sel juhul on kroonil palju lihtsam seinamaterjali läbi lõigata.

Võtame krooni välja ja viime saadud augu soovitud sügavusele. Seda saab teha löökpuuriga või meisli ja vasaraga.

Kaalusime esimest võimalust pistikupesa kasti jaoks augu tegemiseks, milles kasutasime betooni pistikupesade jaoks krooni. Vaatleme järgmist meetodit.

2. meetod. Lööktrelli, haamertrelli ja pobedittrelli kasutamine

Selle meetodi kasutamiseks peate kõigepealt joonistama pistikupesa karbi kontuuri. Kinnitame selle seinale ja joonistame selle pliiatsiga.

Seejärel liigume ümber perimeetri ringi. Mida tihedamad ja sügavamad augud puuritakse, seda lihtsam on hiljem auk seinaelementidest puhastada.

Nüüd on see vaid haamri ja peitli või löökotsakuga puurvasar. Toome augu vajaliku suuruseni.

3. meetod. Aukude tegemine veski abil (nurklihvmasin)

See meetod on kõigist eelnimetatutest kiireim, aga ka kõige tolmusem. Ma arvan, et selle tähendust pole palju vaja selgitada. See sobib eriti hästi näiteks siis, kui on vaja pistikupesasid paigaldada betoonseina.

Teostusprotsess on lihtne, võtame nurklihvija (nurklihvija) ja asume minema.

Lõikasime kõik märgitud jooned: keskne rist ja ruut piki kontuuriga pistikupesa perimeetrit. Olge juhtmega ettevaatlik.

Pärast kõike lõikamist lööme meisli või kurikaga august ruudud välja ja viime soovitud sügavusele. Reeglina on ringi sügavus väiksem kui pistikupesa sügavus, seega olge selle meetodi kasutamisel valmis veidi koputama.

Reguleerime auku pistikupesa suuruse järgi

Pärast augu tegemist kontrollime, kuidas pistikupesa sellesse sobib. Kuna pistikupesa läbimõõt on võra läbimõõdust väiksem, ei teki laiusega probleeme, kuid peate vaatama sügavust.

Auk tuleb viia nii sügavale, et pistikupesa karp sinna veidi, umbes 4-5 millimeetrit sisse kukuks. See reserv on vajalik, sest lisaks pistikupesale endale pannakse augu sisse ka kinnituslahus (kips, alabaster) ning natuke ruumi läheb vaja ka pistikupesa siseneva juhtme painutamiseks.

Järgmiste tööetappide hõlbustamiseks pärast pistikupesa paigaldamist soovitan tehtud augu servadest serv ära lõigata. Seda toimingut saab teha noaga. Tänu meie poolt tehtud manipulatsioonidele süvistatakse pistikupesa koos välimise äärisega auku, mis võimaldab paigaldada seinaga ühele tasapinnale. See paigaldusfunktsioon võimaldab teil teostada ideaalse pistikupesa või lüliti paigaldamise, surudes selle metallist kinnitusraami ja seega ka plastikust dekoratiivraami maksimaalselt vastu seina. Reeglina võib süvistamata pistikupesa seelik anda pistikupesa raamile seinast umbes 1-2 mm vahe.

Nüüd peate selleks sisestama juhtme pistikupesasse, teeme selle jaoks augu ülemisse ossa väikese soone. Soone saab teha peitli ja haamriga või löökotsakuga trelliga. Pehme materjal Saate isegi peitliga seinu lõigata. Meie näites on see täpselt see, mida me kasutame.

Strobo on valmis.

Traati peaks olema lihtne paigaldada, ilma pistikupesa segamata.

Nüüd keerake pistikupesa ümber. Selle tagaküljel näeme traadi jaoks spetsiaalselt ettevalmistatud pilusid.

Valige vajalik ja lõigake see noaga välja. Väga soovitav on juhtida juhet pistikupesa tagant, see hõlbustab oluliselt pistikupesa või lüliti hilisemat paigaldamist ja kaitseb juhet kahjustuste eest.

Auk on tehtud.

Panime pistikupesa juhtmele ja sisestame selle auku.

Miski ei tohiks segada ja tuletan meelde, kinnituslahuse jaoks peaks olema sügavust 2-3 millimeetrit.

Kõik sobib, kõik on kontrollitud. Puhastame augu prahist ja tolmust ning jätkame kipsilahuse valmistamist.

Kipsilahuse valmistamine

Lahuse valmistamiseks vajame segamismahutit.

Meie eesmärkidel saate kasutada:

• ehituskips
• meditsiiniline krohv
• alabaster

Valage anumasse väike kogus kipsi.

Peaksite saama keskmise paksusega homogeense kreemja segu.

Saadud lahusel on väga lühike kasutusaeg sõna otseses mõttes 2-3 minuti pärast hakkab lahus väga kiiresti kõvenema ja 5 minuti pärast ei sobi see enam kasutamiseks.

Pistikupesa karbi paigaldamine

Saadud lahuse abil kinnitame pistikupesa auku. Enne paigaldamist peab auk olema veega hästi niisutatud. Vesi toimib praimerina ja peseb peene tolmu. Ootame, kuni vesi imendub 2-3 minutit.

Panime pistikupesa juhtmele ja sisestame selle auku. Lahus peaks hästi katma pistikupesa tagaseina, pigistades aukude piludest välja.

Joondame selle nii, et kruvid asetseksid põranda suhtes horisontaalselt ja klaas ise oleks seinaga tasapinnas või 1-1,5 mm sügavamal. Paigaldussügavust saate kontrollida, asetades tasapinna, mille lame külg pistikupesa kasti diagonaalselt seina külge jääb. Kõige tähtsam on see, et see ei jääks välja, muidu tekib muhk ja seetõttu on hiljem probleeme pistikupesa või lüliti paigaldamisega.

Põhikinnitus on tehtud, seega me pistikupesa klaasi enam ei liiguta, vastasel juhul lahus ei hangu ja pistikupesa ei kinnitata korralikult.

Nüüd teeme lisakinnituse, asetades lahuse seina ja pistikupesa vahelistesse külgvahedesse. Peate lahusega mitte ainult ümber katma, vaid asetama selle vahedesse.

Nüüd saate selle ümber määrida.

Pistikupesa on paigaldatud.

Ootame täiesti kuiv ja alles siis eemalda liigne lahus, mis pistikupesa sisse sattus. Kuivana eraldub see plastikust hästi.

Tahaksin märkida, et pistikupesade paigaldamine betoonseina toimub sarnaselt käsitletud näitele. Ainus raskus on siin reeglina betooni augu tegemine, nagu eespool soovitatud, parem on seda teha veskiga (nurklihvmasinaga), meetod 3.

Järgmise sammuna saate lugeda paigaldusjuhiseid meie veebisaidi vastavates artiklites.

Kui olete huvitatud rohkem üksikasjalik kirjeldusühendused ja paigaldused erinevaid elemente elektrijuhtmestik (pistikupesad maandusega ja ilma, erinevad lülitid, sh taustvalgustusega, lühtrid, lambid, vannitoa väljatõmbeventilaatorid) pakuvad teile huvi.

Kuidas paigaldada kahekordne pistikupesa kasti

Kahe pistikupesa paigaldamiseks ühte raami on vaja paigaldada kaks pistikupesa kasti. Vaatame lähemalt, kuidas seda tehakse seda tüüpi paigaldus

Üksteisega dokkimine toimub pistiku (liblika) abil.

Pistikupesa karpide küljel on spetsiaalsed sooned, millesse need sisestatakse.

Nii saate kokku panna 2, 3, 4, 5, 6 ja nii edasi pistikupesadest vaniku.

Meie näiteks vajame ainult kahte. Teeme märgistused. Mõõdame kaugust põrandast.

Tasapinna abil tõmmake soovitud kõrgusele ühtlane horisontaalne riba.

Nüüd, kasutades ühte kolmest ülaltoodud meetodist, teeme kaks auku.

Erinevus ühe pistikupesa karbi paigaldamisest seisneb selles, et pärast augu tegemist tuleb need kaks auku omavahel ühendada. Seda tehakse nii, et kahte pistikupesa ühendav pistik mahub aukudesse. Ideaalne on need ühenduskohad veskiga läbi lõigata.

Pärast aukude tegemist, nagu ka ühe pistikupesa paigaldamise näites, langetame traadi ühte kahest soones saadud avast.

Ülejäänud paigaldamine toimub sarnaselt ühe pistikupesa karbiga.

Viimane punkt, mis väärib erilist tähelepanu, on range lähenemine nende horisontaalsele joondamisele krohviga kinnitamisel. Kipsilahusele on vaja istutada ainult tasemega, mida suurem on pistikupesade arv ketis, seda rangem on see nõue.

Võimalikult detailselt ja värvikalt on kirjeldatud erinevate elektrijuhtmestiku elementide paigaldust.

Töö lõpetamiseks kasutasime:

Materjal

• krohv, alabaster
• pistikupesa kast

Tere päevast, kallid lugejad!

Näib, et see võib olla lihtsam paigaldada kaks pistikupesa? Fotol kaks pistikupesa on paigaldatud kvaliteetse heliisolatsiooniga kipsplaadist/kipsplaadist seina:

Kuid nagu igas äris, on ka nüansse ja funktsioone, eriti kui seate endale ülesandeks luua tõeliselt kvaliteetne ühendus.

Traditsiooniliselt ühendatakse eluruumide pistikupesad ühe kahest skeemist - kas iga järgmine pistikupesa ühendatakse paralleelselt läbi eelmise juhtmejuppidega (hiljem selles artiklis nimetan sellist ühendust sõnaks "silmus") ja iga pistikupesade rühm on kaablijupi kaudu ühendatud eelmise rühma viimase pesaga.

Või rühmasiseselt ühendatakse pistikupesad "silmuse" kaudu ja rühmad ise eraldatakse harukarbist "tärniga". Mõnikord kombineeritakse neid kahte meetodit, kuid olemus jääb samaks.

Olgu öeldud, et määrused tõesti ei keela seda meetoditühendus ja madala töömahukuse tõttu on see väga levinud. Teisest küljest ei saa vaikida halva kontakti tõttu põlenud pistikupesadest ja isegi tulekahjudest, pistikupesade lühistest kahjustatud südamiku isolatsiooni tõttu, kaablis "ära kukkunud" pistikupesadest ühes halva kontakti tõttu jne. .

No näiteks (pilt võetud saidilt elektrik-kiev.com):

Põhimõtteliselt tuleb selliseid juhtumeid ette siis, kui pistikupesade ühendamisega tegelevad inimesed, kes ei ole elektrikud, näiteks kui seda teevad osalise tööajaga üldotstarbelised külalistöölised või krohvijad.

Kui kaabli juhtmestiku tegi professionaalne elektrik, töötab see kindlasti pikka aega ja tõrgeteta. Ja selles artiklis teen ettepaneku kaaluda, kuidas ühenduse katkemise tõenäosust üldiselt statistilise miinimumini vähendada (sest midagi tõrkekindlat pole üldse olemas).

Lisaks määrab PUE kaitsemaanduse nõuded, sealhulgas pistikupesad:

1.7.139. Tasandus- ja potentsiaaliühtlussüsteemi maanduse, kaitsejuhtmete ja juhtmete ühendused ja ühendused peavad olema töökindlad ja tagama järjepidevuse elektriahel. (...) Ühendused peavad olema kaitstud korrosiooni ja mehaaniliste vigastuste eest.

Suurima vastavuse nendele nõuetele tagavad PUE-7-s määratletud lahutamatud ühendused, millest üks on pressimine.

Lisaks ei ole mul isiklikult kindlustunnet kaitsva maanduskontuuri vastu põhjusel, et näiteks kehva faasi- või nullkontakti korral märkab kasutaja seda koheselt (veekeetja ei tööta või pistikupesa sädeb) ning tegutsema ja kehva kontakti korral südamiku kaitsemaanduses jääb see viimse hetkeni märkamatuks – kuni I kaitseklassi seadmete isolatsioonikahjustuseni (jämedalt öeldes hõlmavad need kõik seadmed, millel on maanduskontakt pistik - teekannud, pesumasinad, triikrauad jne).

Kaitsemaandusjuhtme halva või puuduva kontakti korral diferentsiaalkaitseseadme (VDT / RCBO, rahvapäraselt RCD / DIF) juuresolekul töötavad need ainult siis, kui inimene puudutab metallist rikkis seadme korpust. põhjustades voolulekke läbi tema keha. RCBO/RCBO puudumisel võib selline puudutus kahjuks traagiliselt lõppeda.

Seega peavad kaitsemaandussüdamiku ühenduse kvaliteedile esitatavad nõuded olema kõrgemad kui faasile ja nullile. Kuid faasi ja nulliga pole see ka nii lihtne - vool kaabliga ühendatud pistikupesades voolab sageli läbi paljude lahtivõetavate ühenduste, millel on takistus ja mis on võimalike probleemide allikas. Ja mida kaugemal on pistikupesa silmuse algusest, seda rohkem voolu läbib suurema arvu ühendusi.

Ühendused ka läbi harukarbion miinuseid - suurem kaablikulu, peab olema ligipääs karbile, mis tihtipeale ei mahu sisemusse. Petturid müürivad tavaliselt kaste, mis kokkupandavate ühenduste olemasolul muutub elanikele probleemiks, kui ühendus "lahtub".

Selgub, et kõrge töökindluse tagamiseks peavad ahela ühendused olema lahutamatud ning võimalusel tuleks ühenduste arvu vähendada.

Nende nõuete täitmise tagab skeem, mida käesolevas artiklis käsitlen. Vahet pole, kas harukarpe kasutatakse või mitte, kuid rühmasiseselt ühendatakse pistikupesad järgmiselt:

1. Kui sellest grupist toidetakse teist gruppi pistikupesasid, siis tulevad nii sissetulevad kui ka väljuvad kaablid esimesse pistikupesa (ja mitte esimesse ja viimasesse nagu daisy kettimisel kombeks), kus need on ühendatud püsiühendusega ( Ma kasutan opersovka) tähtkraanidega pistikupesade rühmadesse. See tagab minimaalse võimaliku ühenduste arvu enne järgmise grupi toidet ja isegi kõigi antud rühma pistikupesade väljalülitamine ei mõjuta järgmise rühma võimsust.

2. Rühmasisene tähtjuhtmestik tagab ka minimaalse kontaktiühenduste olemasolu. Ja need on püsiühendused, millel on kõrge töökindlus ja madal takistus.

3. Kui rühmas on palju pistikupesasid (näiteks 5), jagatakse "täht" mitmeks, mis on ühendatud püsiühendusega - igas 3-4 ühendust.

See tagab ühenduste kõrgeima töökindluse ja turvalisuse.

Niisiis, alustame veenide eemaldamisega.


Seejärel pannakse tangide abil juhtmetele hülss (fotol Klauke ühendab varrukad). Tangid hõlbustavad südamike lükkamist hülsi sisse, kuni isolatsioon algab, seda saab teha ainult käsitsi, kui hülss ei ole tihedalt pakitud (siis tuleb see täita täiendavate südamikega, kuni see on tihedalt pakitud):

Järgmisena surutakse varrukas:

Tulemuseks on kvaliteetne püsiühendus:

Pressimise kvaliteeti kontrollitakse visuaalselt (iga südamik peaks varrukast veidi välja ulatuma) ja südamike tõmblemisega. Järgmisena tehakse isolatsioon ja ühendused, esmalt kvaliteetse 3M elektrilindiga, seejärel kleepuva kihiga termokahaneva toruga. Isolatsioonilint on veelgi vajalikum selleks, et kinnitada juhtmed kokku, et toru võimalikult tihedalt kokku sobiks.

Pärast torude kuumutamist ja kokkutõmbamist liimitakse toru esiserva mööda tangidega pigistades. Toru siseseinas sisalduv liim sulab ja täidab kõik sees olevad praod, pakkudes kõrge kvaliteediga isolatsioon.

Järgmisena lõigatakse üleliigne toru elektriku kääridega ära (uskumatu käepärane tööriist lainepapi, elektrilindi, termokahanevate torude lõikamiseks, pistikupesade aukude lõikamiseks, juhtmete lõikamiseks jne):

Siin on tulemus:

Järgmisena asetatakse kõik hoolikalt pistikupesa kasti. Ilmselgelt peab selliste meetodite puhul vähemalt üks pistikupesa olema sügav (60 mm). Siin on standardsed pistikupesad (sügavus 45 mm) ja lisasügavust pakuvad GVL-leht ja kipsplaadi leht.

Tulemuseks on puhas ühendus:

Jah, südamike varupikkus on laotud nii, et püsiühendust saab vajadusel veel vähemalt 2-3 korda ümber teha.

Nagu fotol näha, on selleks, et pistikupesade juhtmestik oleks praktiline, mugav pistikupesade paigaldamisel ja demonteerimisel ning näeks ka esteetiliselt meeldiv välja, kasutatakse pistikupesade sees keerdunud PuGV traati.

Vastavalt GOST 22483-2012 punktile 3. Kaablite, juhtmete ja juhtmete voolu juhtivad juhid (kasutusele võetud GOST 22483–77 asemel):

Klasside 1 ja 2 südamikud on ette nähtud statsionaarseks paigaldamiseks mõeldud kaablitoodete jaoks. Klasside 3, 4, 5 ja 6 juhtmed on ette nähtud painduvate kaablitoodete jaoks, kuid neid saab kasutada ka statsionaarse paigaldusega kaablitoodete jaoks.

Seega keerdunud painduv traat PuGV (painduvusklass 5 vastavalt GOST 22483-2012, edaspidi keerutatud juhe) saab kasutada pistikupesade püsivaks ühendamiseks pistikupesade sees (kasutatakse ka jaotuskilbid).

Kaablid elektrikilbist, harukarbist, gruppide vahelt jne. igal juhul on need ühesoonelised, kuna statsionaarsetes elektripaigaldistes elektrienergia edastamiseks ja jaotamiseks mõeldud kaablite hulgas on kaablite südamiku paindlikkusklass 1 (sisejuhtmestikuks kasutatavate ristlõigete piires).

See tähendab, et need, kes ühendavad korteri PVS-traadiga, on häkkijad, kuna PVS ei ole selleks otstarbeks ette nähtud, ei vasta GOST 31565-2012 (Kaablitooted. Tuleohutusnõuded) eluruumide nõuetele ja tal on kasutusiga vaid 5 aastat.

Lisaks, kui kasutatakse keerdunud traati, tuleb see lõpetada tihvtidega ja tekib ka järgmine probleem. Keerutatud traat sama ristlõikega on see ühetuumalisest oluliselt paksem tänu sellele, et koosneb paljudest juhtmetest. Täiendava ristlõike suurendamise annab otsiku korpus. Seega võib tekkida olukord, kus otsaga painduv traat vaevalt mahub pistikupessa, mis on oluline isekummerduvate mehhanismide puhul (kruvimehhanismide puhul seda tavaliselt ei täheldata, kuid neil on märkimisväärsemaid puudusi).

See tähendab, et peame seda olukorda iga pistikupesa seeria puhul eraldi käsitlema.

Näiteks pistikupesaliinide 2,5 ruudu tüüpilise südamiku ristlõike korral sobib PuGV, otsaga NShV või NShVI Legrand Valena pistikupesade isekummerduvate klemmidega, kuid südamikku pole võimalik pistikupesast välja tõmmata, kasutades standardsed vahendid.

Sel juhul (ja selline juhtum juhtus selles rajatises) on ainus väljapääs kasutada väiksema ristlõikega traati, see tähendab 1,5 mm2.

Mõni lugeja hakkab nördima – kuidas see nii saab, kõik räägivad, et paigaldage pistikupesadele 16amprine kaitselüliti ja 2,5 ruutmeetrine kaabel, ainult valguse jaoks. See on tõepoolest tõsi ja ma ise toetan seda loosungit – nii mängime turvaliselt ja kaitseme häkkimise eest elektrikute sektsiooni külastajaid, kes pole spetsialistid.

Aga elektrik peab ennekõike olema insener ja sellest tulenevalt oskama arvutada ja teada konkreetse lahenduse lubatavuse piire. Fakt on see, et 16-amprine masin kaitseb täielikult 1,5 ruutjuhti, kuid teatud reservatsioonidega.

PUE-7 järgi:

Pistikupesas oleva pikaajalise lubatud voolu PuGV jaoks peaksite vaatama veergu "kaks ühetuumalist" (PUE järgi PE ei arvestata) ja see on 19 amprit. Kodumasina minimaalne töövool on 16 * 1,13 = 18,08 amprit, mis on väiksem kui tabelis näidatud vool.

Kuid seinas olev kaabel arvutatakse veeru "ühe kahe juhtme jaoks" järgi ja selle lubatud pikaajaline vool on väiksem kui masina lävivool. Lisaks tuleb arvestada sellega, et seinas olev kaabel “töötab” ebasoodsamates tingimustes ning seda pole samuti võimalik välja vahetada. Lisaks alahinnatakse sageli selliste kaablite ristlõiget.

Siit tuleneb reegel, et selle toitekaabli ristlõige peaks olema 2,5 ruutu, kuid pistikupesade sisse saab teha 1,5 ruudu PuGV juhtmestiku.

Nii et jätkame. Südamike eemaldamist teostab teine ​​eemaldaja. See on kiirem, eemaldamise sügavust pole vaja reguleerida - üks eemaldaja seatakse pressimiseks, teine ​​- NShVI jaoks.

Järgmisena pannakse NSHVI peale ja pressitakse kokku:


Foorumil soovitati NSHV-d kokku suruda (st ilma “seelikuta”). kuid ma ei soovita seda teha (parem on NShV “seelikut” veidi kärpida). Siin on põhjus:


Siin on tulemus:

Ja esimene ühendatud pistikupesa:

Tänan tähelepanu eest.

on äärmiselt vastutusrikas küsimus, mis nõuab teatud teadmisi ja kogemusi sellise töö tegemiseks. Seetõttu usaldatakse sellised suuremahulised üritused kõige sagedamini elektrispetsialistidele. Kuid mõned probleemid, mis tekivad näiteks läbiviimisel kosmeetiline remont või lihtsalt elektriseadmete töötamise ajal on võimalik lahendada meie omal jõul. Sellised juurdepääsetavad toimingud hõlmavad statsionaarsete valgustusseadmete ühendamist, uute paigaldamist või vigaste pistikupesade ja lülitite asendamist.

Selles väljaandes keskendume pistikupesadele – nendega tegeleme kõige sagedamini. Igapäevaelu küllastumine kasulike elektriseadmetega kasvab pidevalt ja uus tehnoloogia Sageli on vaja uusi ühenduspunkte. Lisaks ei kesta ükski pistikupesa igavesti, see on mõeldud teatud arvu pistikühenduste jaoks. Ja varem või hiljem ammendab see oma ressursi, hakkab sädemeid tekitama, lahti tulema ja mõnikord laguneb täielikult tolmuks. Ja lihtsalt kosmeetilist remonti tehes soovivad omanikud sageli asendada kõik pistikupesad ja lülitid uutega, mis sobivad kõige paremini valitud viimistluse stiiliga.

Niisiis, ta kaalub küsimust, kuidas ühendada pistikupesa iseseisvalt, ilma tehnikut kutsumata.

Lühidalt pistikupesade tüüpidest ja kujundusest

Inimese jaoks, kes paigaldab pistikupesa esimest korda, oleks loogiline kõigepealt mõista, kuidas see töötab. Selle struktuur ei ole eriti keeruline, kuid siiski.

Vaatame seda diagrammil. Tõsi, see ei kajasta kogu kaasaegsete pistikupesade disainilahendusi, kuid seadme põhimõte on ligikaudu sama.

Peamist rolli mängib korpus (element 1), mis sisaldab kontaktgruppe ja klemme, samuti seadmeid pistikupesa kinnitamiseks pistikupesasse või otse seinapinnale. Korpus on valmistatud dielektrilisest materjalist - enamasti on see plastik, kuid see võib olla ka keraamiline. Keraamiliste korpustega pistikupesad on mõnevõrra kallimad ja neid peetakse kvaliteetsemaks. Paigaldamisel nõuavad need aga hoolikat käsitsemist – kui pistikupesa kogemata maha kukub või näiteks kinnituskruvid üle pingutatakse, võib korpus puruneda ja seda pole võimalik parandada.

KOOS esikülg pistikupesa sulgub plastikust kate(punkt 2). Kaanel on kujuline pesa aukudega soon, millesse sisenevad pistiku tihvtkontaktid. Kaas võib olla tahke või kokkupandav - sageli on sellel täiendav dekoratiivne raam (element 3). Õige paigaldamise korral surutakse see raam tihedalt vastu seina ja katab täielikult väljalaskeava paigaldamise koha. Kate kinnitatakse korpuse külge kruviga (element 4). Kruvis võib olla mitu – näiteks kahe- või kolmekordsetel pistikupesadel. Reeglina on kruvid varustatud seestpoolt lihtsa stopperiga, et lahti keerates need oma pesadest välja ei kukuks.

Korpus sisaldab kontaktrühma. Kuna käsitleme ainult ühefaasilisi 220 V pistikupesasid, on selliseid kontakte kaks - nulli ja faasi ühendamiseks (positsioon 5). Kõige sagedamini kasutatakse kroonlehtede (plaadi) kontakte. Vedruseid peetakse ümberlülitamisel usaldusväärsemaks ja vastupidavamaks, kuid nüüd leidub neid müügil harva.

Pistikupesa jaoks sobiva juhtmestiku kontaktidega ühendamiseks on igaüks neist varustatud klemmiga (element 6). Terminale on mitut tüüpi, kuid need võib laias laastus jagada kahte kategooriasse.

— Ühes (valdav) juhi fikseerimine tagatakse kruvi pingutamisega. Keerake pea sisse erinevad mudelid pistikupesad, muide, võivad asuda erineval viisil - tagant, eest, küljelt või ülalt alla.

Paljud pistikupesad on tänapäeval varustatud lisakontaktidega maandusahelaga ühendamiseks. Kõige sagedamini on meie piirkonnas mudeleid, millel on kaks maandatud kumera kroonlehe kontakti, mis asuvad vastavalt üla- ja alaosas (element 7). Selle PE-kontakti metallplaadil on ka oma klemm (pos. 8) juhtme ühendamiseks.

Pistikupesa kinnitamiseks pistikupesas saab kasutada kahte tüüpi klambreid korraga või eraldi.

— Esiteks on need spetsiaalsed kinnitusjalad, millel on teravad sakilised servad (punkt 9). Kõik need sakid on varustatud kruviga (element 10), pingutamisel liigub see küljele ja toetub kindlalt vastu pistikupesa korpust.

— Teiseks, enamik tänapäevaseid pistikupesasid näeb ette ka pesa kinnitamise kruviga (isekeermestav kruvi). Nende kinnitusdetailide jaoks on spetsiaalsed silmad (element 11), millel on iseloomulik kaarekujuline kuju - see võimaldab pistikupesa asendit veidi korrigeerida.

Muide, ülalnäidatud ei ole võib-olla kõige tüüpilisem pistikupesa näide. Valdav arv kaasaegsed mudelid Samuti on need varustatud metallist toega (element 12) - spetsiaalse plaadiga, mis lihtsustab oluliselt paigaldusprotsessi.

Paigaldamisel sobib see tugi ideaalselt seina tasapinnaga, see tähendab, et pistikupesa korpuse paigutuse sügavusega pole võimalik viga teha. Seejärel varjab plaat ise täielikult dekoratiivkattega.

Toestus on alati varustatud ülalmainitud aasadega kruvikinnituseks pistikupesa karbile. Lisaks võivad nurkades olla ka augud (pos. 13). Need on väga kasulikud, kui pistikupesa on paigaldatud jäigale alusele, millel pole üldse pistikupesa. Näiteks voodrilaua või muude paneelidega kaetud seinale eeldusel, et viimistluse all on pistikupesa korpuse jaoks piisavalt sügavust. Sel juhul lõigatakse lihtsalt välja vajaliku suurusega aken ja pistikupesa ise kinnitatakse nelja isekeermestava kruviga nihiku kaudu viimistluspinnale. See ei saaks olla lihtsam!

Nagu eespool mainitud, võivad pistikupesad olla ühe- või isegi kolmekordsed, see tähendab, et need on mõeldud mitme elektriseadme korraga ühendamiseks. Teine lähenemisviis on see, kui nendel eesmärkidel paigaldatakse mitu paralleelselt ühendatud pistikupesa.

Paar sõna pistikupesade tüüpide kohta.

• Lähiminevikus domineeris tüüp “C” - ainult kaks kontakti, null ja faas. Seda kasutatakse laialdaselt ka tänapäeval - see sobib üsna hästi väikese ja keskmise võimsusega elektriseadmetele, mis ei vaja kohustuslikku maandust.

See tüüp, muide, pole ka väga homogeenne. Kindlasti on paljud kokku puutunud sellega, et sellised vana "nõukogude" tüüpi pistikupesad ei sobi paljude elektriseadmete pistikutega, kuna tihvtide läbimõõt on suurem kui aukudel. Nüüd aga tundub, et “nõukogude” tüüpi pole enam müügil, nii et probleem muutub tähtsusetuks.

• Tüübil “F” on pistikutihvtide jaoks samad kaks pistikupesa, kuid see on varustatud ka maanduskontaktidega. Just seda tüüpi näidati diagrammil, kui peeti silmas pistikupesa disaini.

Sellised pistikupesad domineerivad meie ajal, kuna inimelu on üha rohkem küllastunud mitmesuguste seadmetega, mille ohutuks kasutamiseks on vaja maandada. Kuid selline pistikupesa võimaldab teil ilma probleemideta ühendada muid elektriseadmeid. Välja arvatud ehk ainult vanad kahvlid, millel on ümmargune kere velg, millel puuduvad kujundlikud väljalõiked.

• Meie tingimustes on lubatud paigaldada “E” tüüpi pistikupesad. Faasi ja nulli pistikupesad ei erine F-tüübist, kuid maanduskontaktil on väljaulatuva tihvti kuju.

Sellised pistikupesad pole meie seas eriti populaarsed. Kuid kui pöörate tähelepanu enamiku kaasaegsete elektriseadmete pistikute konstruktsioonile, märkate, et see sobib mõlemale tüübile, "F" ja "E" - sellel on spetsiaalne auk kontaktiga, mille abil tihvt siseneda. Kuid teine ​​pistik selgelt ei tööta, see tähendab, et pistikupesa pole eriti mitmekülgne. Lisaks on täielikult välistatud pistiku 180 kraadi pööramine pistikupesas ja see tuleb mõnikord elektriseadmete kasutamisel kasuks.

Muidugi on pistikupesasid palju rohkem. Siin tõsteti esile ainult kolm, kuna neid kasutatakse Venemaa tingimustes kõige sagedamini.

Pistikupesad erinevad ka korpuse kaitseastme (klassi) poolest. Seda indikaatorit tähistab IP-indeks ja kahekohaline number. Esimene number näitab sissetungimiskaitse klassi tahked ained ja tolm, teine ​​on kaitse vee eest.

— Maja või korteri tavaliste ruumide puhul piisab klassist IP22 või IP33. Kui pistikupesa plaanitakse paigaldada lastetuppa, siis on parem osta mudel, mille klass on vähemalt IP43. Selliste toodete eripäraks on katte olemasolu ja spetsiaalsed kardinad, mis katavad pistikupesade pistikupesad, kui pistikupesa ei kasutata. See raskendab uudishimulikul noorel "uurijal" reaalajas kontaktidele juurdepääsu.

- Kuid vannitubade, duširuumide ja köökide jaoks ostetakse mudeleid, mille klass on vähemalt IP44 - siin on õhuniiskus kõrge ja veepritsmete tõenäosus pistikupesa tabab väga suur.

— IP44 klass sobib paigaldamiseks ka kütmata keldrisse.

— Veel kõrgemat klassi on vaja, kui pistikupesa on vaja paigaldada tänavale või näiteks peale avatud rõdu. Siin võetakse arvesse nii tolmu mõju kui ka otsest kokkupuudet atmosfääri sademetega. Seega on ohutuse huvides soovitatav kasutada mudeleid, mille kaitseklass on vähemalt IP55.

Nüüd see üldmõisteid info pistikupesade disaini ja tüüpide kohta on laekunud, võib ühendust võtta elektriskeemid nende sidemed.

Skeemid pistikupesade ühendamiseks elektrivõrku

Pistikupesade ühendamise skeemid ei ole eriti keerulised. Kuid nendega on siiski vaja arvestada.

Esiteks skeem pistikupesade ühendamiseks ühefaasilise võrguga, millel puudub maandusahel.

Diagramm näitab digitaalseid sümboleid:

1 – üldise turvaühendusega masin.

2 – automaatne lüliti, mis lahutab faasi liinil, kuhu pistikupesad ühendatakse.

3 – null buss.

4 – jaotuslülituskarbid. Reeglite kohaselt peab maja juhtmestik asuma täpselt pistikupesade kohal, nii et vertikaalne väljalaskeava läheb alla. Igal pistikupesal (või mitme pistikupesa plokil) peab olema oma harukarp.

5 – tavapäraselt on kujutatud peidetud või avatud juhtmestiku kaabel.

Uurige meie portaali uuest artiklist.

Pange tähele - vastavalt professionaalsete elektrikute järgitavatele reeglitele on tavaks asetada faas vasakpoolsesse pistikupesasse ja null paremale. Kahjuks ei tee kõik täpselt seda. Kuigi selline paigaldamine lihtsustab oluliselt mõne seadme (need, mis nõuavad põhimõtteliselt faasi ja nulli kohustuslikku asendit) tööd ning võrguprobleemide korral diagnostika- ja remonditööde tegemist.

Kuhu on parim koht pistikupesade paigaldamiseks?

See väljaanne on pühendatud spetsiaalselt pistikupesade ühendamisele, mitte nende asukoha ja juhtmestiku paigaldamise reeglite kavandamisele. Need küsimused on nii olulised, et neile antakse meie portaalis eraldi artikkel. Selles, muide, pööratakse palju tähelepanu pistikupesade paigutamise iseärasustele kööki, kus tavaliselt on suurte kodumasinate maksimaalne “kontsentratsioon”.

Teine skeem on samuti üksikud pistikupesad, kuid F-tüüpi, mis on ühendatud maandusahelaga.

6 – siini maandusjuhtmete (PE) ühendamiseks. Need on diagrammil näidatud roheliselt.

Samas on võimalik ka teine ​​võimalus silmapliiatsi jaoks, mida kasutatakse sageli näiteks majapidamisruumides, eriti kui avatud tüüp juhtmestik. Sel juhul kulgeb maandussilmus altpoolt mööda põrandat mööda seinte perimeetrit. Ja sealt tõuseb pistikupesasse eraldi juhe. Ja silmapliiats ise peal on tavaline faas ja null. Pistikupesa klemmide sisselülitamine ei muutu kuidagi.

Nüüd suurendame veidi pistikupesade ühendamise pindala ja vaatame, kuidas toimub ümberlülitamine, kui on vaja paigaldada kahest või enamast tükist koosnev plokk.

Kui ühendus on maandusahelata võrguga, siis on kõik suhteliselt lihtne. Sellisel juhul ühendatakse pistikupesad nn silmusega. See tähendab, et faasijuhe läheneb esimesele ja on sellest teisega ühendatud hüppaja abil. Edasi läheb teisest hüppaja kolmandale. Pistikupesade nullkontaktid lülitatakse samamoodi.

Peab ütlema, et meetodil pole puudusi. Näiteks kui ühe juhtmega, näiteks teises pistikupesas, on ebapiisav kontakt, ei tööta kolmas a priori. Seda on aga lihtne diagnoosida ja ennetuslikel eesmärkidel on soovitatav kruviklemmid igal aastal pingutada.

Kui pistikupesades oleva terminali disain sellise võimaluse annab, optimaalne lahendus loob ühendusi mitte džemprid, vaid tugeva juhtmega. Isolatsioon eemaldatakse väikeselt alalt, traat painutatakse silmuseks ja see silmus kinnitatakse esimese pistikupesa klemmiga. Seejärel eemaldatakse teise väljalaskeava isolatsiooniosa - ja nii edasi. Muidugi on palju rohkem askeldamist, on vaja ette näha toiteliini juhtmete pikkus, kuid pistikupesad saadakse vastavalt nende jõudluse astmele - need on üksteisest sõltumatud.

Tundub, et maanduskontaktiga pistikupesasid saab kaabli abil ühendada samal viisil. Selline ühendus (kasutades džemprid) on aga ebasoovitav, kuna see pole usaldusväärne. Kui faasi või nulli puudumine muutub kasutajatele koheselt märgatavaks ja pistikupesa funktsionaalsuse taastamiseks võetakse kohe meetmeid, võib kaitsemaanduse ebausaldusväärsus jääda avastamata väga pikaks ajaks. Ja see võib elektriseadmete kasutamisel kujutada endast väga tõsist ohtu.

Muide, elektripaigaldiste tööeeskirjad keelavad otseselt maandusjuhtme jadaühenduse.

"PUE-7

1.7.144. Elektripaigaldise iga avatud juhtiva osa ühendamine neutraalse kaitse- või kaitsemaandusjuhtmega tuleb teha eraldi haru abil. Avatud juhtivate osade jadamisi ühendamine kaitsejuhtmega ei ole lubatud.

Seetõttu peaksite viimase abinõuna toimima nii, nagu ülal näidatud - ühise maandusjuhtmega ja luues sellele mitu sektsiooni klemmiühenduste jaoks (kuigi see pole täiesti õige).

Ja kõige parem on esimese pistikupesa jaoks sobiva maandusjuhtme kvaliteetne keeramine (lahtijootmine). Ja sealt juhtige eraldi maandusjuhe seadme igasse pistikupessa individuaalseks ühendamiseks.

Kas selline keerd sobib esimese pesa pesasse? Arvukad Internetis fotodel esitatud näited veenavad meid, et see on võimalik.

Esimesele pistikupesale saab paigaldada ka sügavama pistikupesa karbi - mitte 40, vaid 60 mm -, sinna on juhtmeid palju lihtsam sobitada. Muide, kui ruum lubab, ei takista miski teil nulliga faasi jaoks sarnast keeramist (lahtijootmist) teostamast - pistikupesa töökindlus tuleb sellest ainult kasuks. Loomulikult on kõik ühendused hoolikalt isoleeritud elektrilindi või termokahaneva toruga. Ja keerdud ise on spetsiaalsete isikukaitsevahendite korkide abil väga mugav teha - see selgub kiiresti, täpselt ja väga usaldusväärselt. Wago terminalid on ka sellistel eesmärkidel väga mugavad, kuid koormatud liinide puhul on kvaliteetne keerdumine siiski usaldusväärsem.

Mõnikord teevad nad seda ka - paigaldavad veel ühe pistikupesa ja seda kasutatakse kohaliku paigalduskarbina. Seejärel kaetakse see pärast kogu ploki ümberlülitamist pistikuga ja seejärel dekoratiivse seinakattega. Sel juhul ei takista miski kindlasti tegemast usaldusväärseid ja kvaliteetseid ühendusi kõigi ploki pistikupesadega.

Pistikupesa paigaldamise protsess - samm-sammult

Selles artiklis me ei keskendu juhtmete paigaldamisele pistikupesade paigalduskohta, karpide ja pistikupesade paigaldamisele. See on eraldi ja väga üksikasjaliku käsitlemise teema, mis on juba leidnud kajastust portaali lehtedel.

Kuidas ise majas või korteris juhtmestikku paigaldada?

Ülesanne pole lihtne, nõudes töö tegemisel teatud teadmisi ja väga suurt hoolt. Lisaks on selle rakendamise ajal vaja teha palju üldisi ehitustöid. Väga üksikasjalik teoreetilised alused ja kõiki installietappe kirjeldatakse meie portaali suures juhisartiklis.

Pistikupesade paigaldamisel peaksite järgima juhtmete kehtestatud värvimärgistusi. Null on tavaks ühendada siniste juhtmetega, maandus rohekaskollaste juhtmetega. Faasiga võib olla erinevaid valikuid - pruun, must, valge, punane ja teised, kuid igal juhul - alati nullist ja maandusest erinev.

Pistikupesade paigaldamisel ja muudel elektripaigaldustöödel on igal juhul esimene samm veenduda, et liin on täielikult pingevaba. Omavolilise sisselülitamise vältimiseks rakendatakse mõningaid meetmeid – seda tuleb pidevalt jälgida kuni töö lõpetamiseni.

Allpool käsitleme mitmeid pistikupesade paigaldamise võimalusi. Kõik need on kindlasti sarnased, kuid neil on teatud juhtumite omaduste tõttu mõned erinevused.

Ühe pistikupesa paigaldamine

Väga levinud juhtum - see on valmistatud ja on aeg paigaldada uued pistikupesad. Pistikupesaga on ühendatud kaabel, mis on selle sees veel isoleeritud olekus.

Illustratsioon
	Seina tapetseerimisel tähistasid kaks diagonaalset lõiget korraga pistikupesa asukoha. See on koht, kus pistikupesa paigaldatakse.
	Kõigepealt peate pistikupesa ise täielikult avama. Tapeedikillud ümber perimeetri trimmitakse hoolikalt terava noaga...
	...ja kustutatakse. Toiming viiakse läbi hoolikalt, et mitte kogemata kahjustada viimistlust piirkonnas, mis jääb väljalaskeava poolt katmata.
	Toitekaabli sisse peidetud ots tõmmatakse välja.
	Pärast töö lõpetamist võib pistikupesasse koguneda palju prahti, mördijääke ja tolmu. Kõik see tuleb puhastada.
	Pärast suure prahi eemaldamist saab väikese prahi kiiresti tolmuimejaga puhastada.
	See on kõik, koht on ette valmistatud - võite jätkata paigaldustöödega.
	Kõigepealt lühendage vajadusel pistikupesa sobivat kaablit. Tavaliselt eeldatakse, et see peaks ulatuma seina pinnast väljapoole 60÷80 mm.
	Järgmisena peate eemaldama kaabli välise kaitseisolatsioonikihi (punutise). Siin on näidatud, et kapten kasutab tavalist nuga. See on muidugi võimalik, kuid siiski mitte täiesti õige, kuna juhtmete isolatsiooni on lihtne kahjustada. Allpool, järgmises tabelis, on näidatud selle toimingu pädevam lähenemine.
	Punutis eemaldatakse, vabastades juhtmed. Selle jäänused lõigatakse hoolikalt ära ja eemaldatakse, et need tööd ei segaks.
	Vabanenud juhtmed eraldatakse kohe veidi külgedele, täpselt selles järjekorras, milles need pistikupessa ühendatakse: faas vasakul, null paremal ja maandus keskel. Juhtmete (umbes 25 mm) otsad saab kergelt allapoole painutada.
	Isolatsioonieemaldi abil paljastatakse otsad - umbes 10 mm servast.
	Juhtmete otsad on eemaldatud ja paigaldamiseks valmis.
	Siin näidatud näites kasutatakse isekummerduvate vedruklemmidega varustatud pistikupesa. See tähendab, et töö on viimse piirini lihtsustatud. Traadi eemaldatud ots sisestatakse klemmi auku ja lihtsalt lükatakse sellesse, kuni see peatub. Pistikupesa vahetamine võtab vaid mõne sekundi.
	Pärast seda on vaja kontrollida kõigi kolme juhtme fikseerimise usaldusväärsust klemmides, kasutades tõmbeliikumist. Kui kõik on korras, võite edasi liikuda.
	Ühendatud juhtmed on veidi painutatud, nii et need asetsevad piki pistikupesa korpuse tagumist külge.
	Sellisel kujul on pistikupesa pistikupesasse paigaldamiseks valmis.
	IN selles näites Pistikupesa kinnituskruvid olid ikka veel eemaldamata. Loomulikult tuleks need lahti keerata. Kuid tavaliselt tehakse see toiming veidi varem, pistikupesa puhastamisel ehitusjäätmed.
	Pistikupesa korpus sisestatakse pistikupesa ja joondatakse ligikaudu silma järgi horisontaalselt. Seejärel kinnitatakse see ajutiselt isekeermestavate kruvidega. Esiteks ühelt poolt...
	...ja siis vastupidine. Kruvid pole veel kinni keeratud.
	Järgmine samm on pistikupesa ülemise serva joondamine rangelt horisontaalselt. Selleks kantakse nihiku ülemisele servale nivoo ja tehakse vajalikud asendi seadistused. Kruvide all olevad kaarekujulised väljalõiked võimaldavad pistikupesa veidi soovitud suunas pöörata.
	Seejärel keerake kinnituskruvid kinni seatud asendit häirimata. Pärast seda keeratakse sisse stopperi küüniste kruvid, mis üksteisest eemaldudes toetuvad pistikupesa seintele ja kinnitavad lõpuks pistikupesa.
	Võite jätkata lõpliku kokkupanekuga. Näidatud roseti mudeli jaoks koosneb dekoratiivraam kahest osast - kõigepealt pannakse see kokku.
	Seejärel sisestatakse sellesse pistikupesaga keskkate.
	Sellisel kujul on need ühendatud paigaldatud pistikupesa korpusega. Nende osade soonte ja eendite süsteem tagab ideaalse, ühemõttelise joonduse - katet pole lihtsalt võimalik ebaühtlaselt paigaldada.
	Jääb üle vaid keskelt kinnituskruvi kinni keerata – see surub lõpuks kaane pistikupesa korpuse külge. Tõsi, sissekeeramisel ei tasu “fanaatilisi” pingutusi teha, et kaane plast ei praguneks.
	See on kõik, pistikupesa on paigaldatud - kontrollitakse õiget paigutust. Kui see oli ainus elektriline ülesanne, saate masina sisse lülitada ja pistikupesa toimimist kontrollida.

Kahe pistikupesa ploki paigaldamine

Olukord on sarnane - pärast viimistlust on vaja paigaldada kahe üksiku pistikupesa plokk. Kapten ühendab need üksteisega silmuse abil. Selle meetodi negatiivseid külgi on juba eespool käsitletud, kuid paljud inimesed teevad just seda.

Illustratsioon	Tehtud operatsiooni lühikirjeldus
	Juba enne viimistlustööde algust asetatakse kaks pistikupesa kasti õigesse kohta üksteisest kindlale kaugusele. Toitekaabel on ühendatud vasakule
	Paigaldatakse kaks üksikut Legrandi pistikupesa, mis kaetakse ühe ühise raamiga.
	See on jäänuk kolmesoonelisest kaablipoolist, mida kasutati peidetud juhtmestiku jaoks. Pistikupesade omavaheliseks ühendamiseks on vaja seda tükki.
	Pärast pistikupesade karpide ehitusprahist puhastamist saab nende küljest kohe kinnituskruvid lahti keerata. Pärast pistikupesade paigaldamist jäetakse need tavaliselt enne viimistlemist oma kohale, et augud ei ummistuks. mört, kuid nüüd tuleks need eemaldada.
	Kaasasoleva kaabli ots tõmmatakse pistikupesast välja. Ülejäägi maha lõikamisel juhindub kapten “4 sõrme reeglist” - nii palju peaks kaabel edasiste elektripaigaldustööde mugavuse huvides seinapinnast välja ulatuma.
	Punutis eemaldatakse kaabli küljest. Kuid siin demonstreerib meister kõigepealt meelega, kuidas seda teha. Punutise noaga lõikamisel on suur tõenäosus kahjustada sees asuvate juhtmete isolatsiooni.
	See on selline häda, mis võib juhtuda. Lisaks võib isolatsiooni kahjustus olla peaaegu märkamatu, kuid ühel päeval, juba väljalaskeava töötamise ajal, mängib see oma saatuslikku rolli.
	Kaabli välisisolatsiooni eemaldamiseks tuleb kasutada spetsiaalset kannaga nuga.
	Sellise tööriistaga töötades on kaablijuhtmete isolatsiooni kahjustamise oht täielikult välistatud.
	Rebenenud kaablipunutis lõigatakse ära ja eemaldatakse, et see karbis ruumi ei võtaks ja tööd ei segaks.
	Pärast seda paljastatakse kolme juhtme otsad umbes 10 mm võrra. Sel eesmärgil tuleb seda ka kasutada spetsiaalne tööriist– isolatsiooni eemaldaja. Noaga lõigete tegemine tähendab dirigendi katkemise esilekutsumist. Lisaks ei ole juhtme kriimustused klemmidega ühendamisel kvaliteetse kontakti jaoks väga kasulikud.
	Juhtmete eemaldatud otsad esimeses pistikupesas. Nüüd on vaja sellesse sisestada juhtmed teise pistikupesaga ümberlülitamiseks.
	Selleks võtke tükk samast kaablist, mida kasutati voodri jaoks. See on oluline, sest kui kavatsete kaablit teha, siis ainult täiesti identsete juhtmetega. Punutis eemaldatakse servast umbes 200 mm kaugusele. Pärast seda sisestatakse teise pistikupesa küljes olevad juhtmed nendevahelise kanali kaudu esimesse.
	Nii näeb see välja pärast juhtmete tõmbamist.
	Sisestatud juhtmete otsad eemaldatakse ka isolatsioonist ja võite jätkata esimese pistikupesa ühendamist. Sellel mudelil on kolm kruviklemmi, kuid mõlemal on kaks identset pistikupesa juhtmete sisestamiseks.
	Nendesse sisestatakse paarikaupa sama värvi märgistusega juhtmed. Vasakpoolses paaris - valge (faas), keskmises - roheline-kollane (maandus), paremal - sinine (null). Pärast iga paari paigaldamist pingutatakse klemm kohe kruvikeerajaga tihedalt kinni. Pärast kõigi kolme klemmi pingutamist on tagaküljel olevad juhtmed piki pistikupesa korpust kergelt alla painutatud...
	...ja seejärel sisestatakse pistikupesa ettevaatlikult pistikupesasse ja joondatakse ligikaudu.
	Pistikupesa pole veel isekeermestavate kruvidega kinnitatud - kõigepealt peate kohe paigaldama teise. Siin on kõik veelgi lihtsam.
	Kõigepealt mõõdetakse “nelja sõrmega” juhtmete vajalik pikkus ja eemaldatakse nende otstest isolatsioon.
	Seejärel sisestatakse juhtmed samas järjekorras pistikupesa klemmidele ja pingutatakse kruvidega.
	Pärast seda volditakse juhtmed samamoodi mööda korpust kokku ja pistikupesa paigaldatakse pistikupesa.
	Nüüd saate anda pistikupesade esialgse fikseerimise isekeermestavate kruvidega - mõlema jaoks kaks tükki, vasakule ja paremale. Kruvid pole veel täielikult kinni keeratud.
	Järgmine samm on pistikupesade horisontaalne joondamine. Kaptenil on selleks otstarbeks spetsiaalne tööriist - miniatuursed tasemed. Esiteks on need magnetitega hästi pesa tugede külge kinnitatud ega seo käsi ning teiseks võimaldavad joondamist teostada väga suure täpsusega. Selge on see, et kui selliseid tasemeid pole, siis tuleb leppida tavalistega.
	Pärast seda, kui pistikupesade asendis on tehtud vajalikud kohandused, kinnitatakse need lõpuks. Esiteks keeratakse isekeermestavad kruvid kuni peatumiseni sisse ja seejärel kruvid, mis vabastavad pistikupesade piirdejalad.
	Kui pistikupesad on joondatud ja pärast nende asukoha õigsuse kinnitamist on uuesti kontrollitud, võite jätkata viimaste protseduuridega - paigaldamine välisvooderdus ja kaaned. Üldraam on lahti pakitud ja proovitud.
	Seejärel asetatakse kaaned ükshaaval sisse ja lõpuks kinnitatakse kruvidega.
	See on kõik, kahe pistikupesa ploki paigaldamine on lõpetatud.

Muide, sageli, kui on vaja, et kindlas kohas oleks kaks pistikupesa, aga pole soovi kahe alamvõrgu ja ploki kokkupanemisega jännata, paigaldatakse lihtsalt üks topelt. Tegelikult ei erine selle paigaldamine praktiliselt tavalisest paigaldusest - see on lihtsalt suurem. Aga üks on oluline nüanss, mida ei tohiks unustada.

Fakt on see, et enamikus mudelites on mõlema ühendatud pistiku kontaktide tagamiseks pistikupesa sisse paigaldatud kaks plaatsiini - faasi ja nulli jaoks. Kuid mõnikord juhtub, et igal bussil on kaks terminali - näiliselt paigaldamise ajal mugavuse huvides. Ja üsna tavaline viga, mida esmakordselt sellist paigaldamist teevad, on see, et faasi- ja nulljuhtmed on kinnitatud ühe siini klemmide külge.

Sellise tähelepanematuse tagajärjed on täiesti ilmsed. Kui toide on sisse lülitatud - hetkeline lühis. Ja see on väga hea, kui asi piirdub ainult põlenud või sulanud pistikupesaga. Asjad võivad olla palju hullemad.

Nii et tähelepanelikkus ja täpsus elektripaigaldustööde tegemisel tuleb maksimaalselt mobiliseerida.

Kipsplaadiseinale pistikupesade paigaldamise omadused

Teine võimalus, mida remondi käigus sageli ette tuleb, on see, et pistikupesa (üks või plokk mitmest) tuleb paigaldada kipsplaadist vaheseinale või sellega vooderdatud seinale.

Loomulikult mõeldakse see küsimus eelnevalt läbi ja paneeritud paigalduskohale juba enne paigaldamist kipsplaadi lehed tõmmatakse kaabel, mis on ohutuse tagamiseks suletud spetsiaalsesse gofreeritud torusse.

Pistikupesade paigaldamise protsess ei erine põhimõtteliselt palju ülalkirjeldatud võimalustest. Siin on nüanss pigem pistikupesade paigaldamine.

Illustratsioon	Tehtud operatsiooni lühikirjeldus
	Selle ülesande täitmiseks kasutatakse kipsplaadi jaoks spetsiaalseid pistikupesasid. Sarnaseid mudeleid on mitu, kuid neil kõigil on üks ühine eripära.
	Sellise pesa mõlemal küljel on survejalad, mis kruvi (kruvi) sissekeeramisel liiguvad mööda selleks ettenähtud soont ülespoole. Seega suruvad käpad kipsplaadi lehe tagant pistikupesa.
	Pistikupesa korpuse konstruktsioon ja jalad ise võivad olla erinevad. Selles näites on keha kärbitud koonuse kuju, see tähendab, et ülespoole liikudes kalduvad jalad ka külgedele. Teistes versioonides on juhtsoone kuju selline, et kruvi pöörlemisel pöörleb sakk kõigepealt 90 kraadi ja seejärel liigub järk-järgult ülespoole. Kuid see ei mõjuta eriti paigaldamise järjekorda. Enne paigaldamist peavad sakid olema kõige madalamas asendis.
	Pistikupesakarpides lõigatakse aknad läbi ja seejärel pigistatakse need välja, et juhtmed läbi saaksid. Esimeses - alt kaabli sisestamiseks ja küljelt teise pistikupesaga lülituskanali jaoks. Teises - ainult küljel ümberlülitamiseks.
	Pistikupesakarbid on ette valmistatud - saate liikuda seinal oleva märgistuse juurde. Pistikupesade asukoht, see tähendab ala, kus toitekaabel on kipsplaadi alla peidetud, peaks omanikele teadma. Sel juhul paigaldatakse kahest pistikupesast koosnev plokk ja need tuleks loomulikult asetada samale horisontaaljoonele.
	Joonistatakse ka vertikaalne joon - see on esimese roseti telg. Ristmikukohas puuritakse pistikupesa jaoks ümmargune aken.
	Pistikupesade keskpunktide standardkaugus, kui need on plaanis monteerida üheks plokiks, on 71 mm. See segment katkeb mööda horisontaalset joont. Loomulikult võetakse aukude keskpunktide märgistamisel alati arvesse seina karkassi konstruktsiooni elementide asukohta, et mitte põrkuda nagide või silluste vastu.
	Mõlemad keskused on märgistatud - võite jätkata puurimist.
	Selleks kasutatakse spetsiaalset krooni läbimõõduga 68 mm. Muidugi saab lõigata noa või viiliga, kuid on väga suur oht kogemata eksida, väljudes lõike piiridest ja pistikupesal ei pruugi olla piisavat tuge usaldusväärseks fikseerimiseks. Puurimisel ei pea te erilisi jõupingutusi tegema - kipsplaati on lihtne lõigata. Liigne surve võib kahjustada kipsplaadi tagumist pappkatet. Lisaks ärge unustage, et kuskil kipsplaadiseina taga on ka kaabel, mis võib kahjustada saada, kui suure jõu mõjul võra kontrollimatult sügavale seina kukub.
	Esimene aken pistikupesa jaoks on valmis. Liikuge teise puurimise juurde.
	Mõlemad pistikupesad on välja puuritud.
	Nüüd peate otsima kipsplaadi vooderdus kaabel sinna pandud...
	...ja tõmmake selle ots ettevaatlikult välja.
	Seejärel juhitakse kaabel läbi esimese pistikupesa põhjas oleva augu ja pistikupesa ise sisestatakse ettevaatlikult väljalõigatud pesasse...
	...kogu tee, nii et serv piki välisümbermõõtu toetub vastu kipsplaadi pinda.
	Pärast seda sisestatakse teine ​​pistikupesa selle pessa.
	Pistikupesa karbid on trimmitud vastavalt vertikaaltelg ja siis on need fikseeritud. Selleks keerake kruvisid (või isekeermestavaid kruvisid) päripäeva, et tagada pressjalgade liikumine. Paljudel mudelitel (eriti demonstreeritud mudelil) on see liikumine visuaalselt selgelt nähtav. Mõne jaoks on see nähtamatu ja peate lootma kruvikeerajale avaldatavale jõule. Igal juhul keerake kruvi seni, kuni tunnete, et jalg on kipsplaadile toetunud. Nad liiguvad vastaskäpale ja viivad selle samasse asendisse. Pärast seda tehakse mõlemal kruvil veel pool pööret - ja sellest piisab. Ärge mingil juhul pingutage üle - jalg võib hakata kipsplaati seestpoolt murenema.
	Sarnaseid toiminguid korratakse ka teisel pistikupesal. Võime eeldada, et need on edukalt installitud.
	Järgmisena eemaldatakse kaablipunutis. Põhimõtteliselt saab paigaldada ka pistikupesad. Kuid seda seadet on soovitatav ka pahteldada - see suurendab selle tugevust. Ja üldiselt on parem paigaldada pistikupesad lõpuks pärast viimistluse lõpetamist.
	See tähendab, et juhtmete otsad tuleb isoleerida...
	...ja seejärel keerake see ettevaatlikult kokku ja peidake pesasse. Pistikupesade endi paigaldamine, kui selleks on loodud lõplikud tingimused, ei erine ülalpool käsitletud näidetest.

* * * * * * *

Niisiis käsitleti pistikupesade isepaigaldamise küsimusi. Loomulikult on toodud näited mitmekesisus võimalikud variandid paigaldamine - pole piiratud.

Kui pärast artikli lugemist jääb elektrotehnika alal kogenematul lugejal endiselt lahendamata küsimusi või hirm isepaigaldamise ees pole kadunud, on parem seda mitte ette võtta. Helistage elektrikule - see on usaldusväärsem ja turvalisem.
Kui aga otsustate seda ise teha, siis veenduge alati enne töö alustamist, et võrk oleks täielikult pingevaba. Ja pärast paigaldamise lõpetamist kontrollige hoolikalt kõigi ühenduste õigsust, isolatsiooni kvaliteeti - ja alles siis saate pinge sisselülitamisega testida.

Väljaande lõpus on huvitav video samal teemal:

Video: maandatud pistikupesade õige paigaldamise nüansid

Kõige sagedamini paigaldatakse kööki ja teleri taha elutuppa 2, 3, 4 "elektripunkti" pistikupesa. Europesade horisontaalne või vertikaalne paneel on väga mugav, kuna... võimaldab ühendada ühes kohas interakteeruva kodumasinate rühma, näiteks teleri, helisüsteemi ja DVD-mängija. Järgmisena räägime teile, kuidas oma kätega maja pistikupesaplokki õigesti paigaldada ja ühendada!

Mis võiks olla nüanss?

Tänapäeval võivad maja seinad olla betoonist, puidust, tellistest või kipsplaadist. Seetõttu võivad paigaldustehnoloogial olla oma eripärad - kas lööte paneelmajas betooni või paigaldate pinnale lihtsalt õhuliini pistikupesa (väline) avatud juhtmestiku jaoks. Järgmisena räägime lühidalt kõigist installivõimalustest, kuid üksikasjalikumalt saate siiski tutvuda vastavas artiklis.

Teine nüanss on see, et praegu kaalume ainult pistikupesa ploki paigaldamise ja ühendamise tehnoloogiat. Täna on ka kombineeritud variant: pistikupesa + lüliti, kuid sellise kombinatsiooni paigaldamisest räägime eraldi.

Paigaldusjuhised

Et teile oleks selge, kuidas pesaplokki oma kätega õigesti paigaldada ja ühendada, anname seejärel samm-sammult juhised A-st Z-ni koos fotonäidetega ja visuaalsed videodõppetunnid.

1. etapp – ettevalmistustööd

Kõigepealt peate otsustama, kuhu soovite ruumis väljalaskeava rühma paigutada. Kui see on köök, siis on parem asetada pistikupesa tööpinna kohale, nii et multikookeri ühendamisel mikrolaineahi ja teine köögitehnika Juhe oli piisavalt pikk. Elutoas või esikus on kõige parem toode paigaldada teleri taha, et suur ekraan saaks kõik juhtmed ära peita. Kui otsustate vannituppa paigaldada kahe või kolme pistikupesa ploki, kaaluge oluline reegel– kaugus veest peab olema vähemalt 0,6 meetrit ning elektripunktide korpused peavad olema veekindlad. Lisateavet selle kohta saate artiklist -.

Muide, üks on köögi jaoks originaalversioon Pistikupesa ploki disain on sissetõmmatav. Sel juhul on tapi korpus peidetud lauaplaadi sisse ja avaneb kerge survega. See on väga mugav ja ka turvaline, seega soovitame soovi korral paigaldada täpselt selle mudeli toote.

Samuti sisse selles etapis Peate ette valmistama tööriistad ja pistikupesade jaoks. Kui sein on betoonist või tellistest, kasutage spetsiaalse krooniga haamertrelli. Kipsplaadil on ka oma pilukinnitus. Lisaks valmistage ette hoone tase, marker ja mõõdulint.

2. samm – seinte märgistamine

Tegelikult on see väga oluline etapp, millest sõltub õigsus edasine paigaldamine ja ühendused. Peate märgistama pistikupesade paigaldamise pinnad selle järgi, kui palju elektripistikud on blokis. Esimene ja väga oluline reegel on see, et pistikupesade keskpunktide vaheline kaugus peab olema rangelt 72 mm. Kui teete vea, ei pruugi dekoratiivkatte paigaldamisel see paika loksuda. Lisaks veenduge, et kõik ümarad sooned asetseksid samal horisontaalsel või vertikaalsel tasapinnal. Selleks soovitame kasutada hoone taset.

Kui seinad on märgistatud, võite jätkata väravaga.

3. samm – strobe loomine

Selles etapis peate valmistama sisseehitatud pistikupesade jaoks istmed. Siin pole midagi keerulist, peaasi, et käepärast oleks sobiva kinnitusega haamerpuur. Kui otsustate paigaldada pistikupesade ploki betoon- või tellistest seina, puurige esmalt ringid krooniga ja seejärel koputage kogu südamik peitli ja haamriga välja. Pistikupesa ploki betooni paigaldamise juhiseid käsitletakse väga üksikasjalikult allolevas videonäites.

Kuidas soonida tellisseina rosettpaneeli paigaldamiseks

Kui teie korteri seinad on kaetud kipsplaadi lehtedega, on see veelgi lihtsam - haamertrelli ja kipsplaadi krooniga lõigake vastavalt märgistusele välja ümarad sooned.

Klaaside paigaldus kipsplaadi vaheseinasse

4. samm – pistikupesade kinnitamine

Järgmine asi, mida peate tegema, on pistikupesa paigaldamine. Tänapäeval on olemas spetsiaalsed plastikklaasid, mida saab omavahel ühendada. Pistikupesakarpide ühendamine pole keeruline isegi algajale elektrikule.

Tellistest ja betoonseinad Klaase tuleb ise krohvimördiga kokku määrida. Kipsplaadis on kõik lihtsam - pistikupesad surutakse külgedel spetsiaalsete käppadega vastu lehte. Jällegi näete pistikupesade paigaldamise olemust artiklis, millele me alguses viitasime.

5. samm – elektriühendused

Kui lahus kõveneb (see kehtib betoonist ja tellistest seinte kohta), võite jätkata ühendamist siseseade 220 V võrgu pistikupesad oma kätega. Ühe sisendkaabli kaabli abil on võimalik ühendada mitu europesa, välja arvatud juhul, kui ühendate väga võimsat kodumasinad, näiteks elektripliit.

Seega lülitage esmalt korteripaneelilt elekter välja ja seejärel sisestage sisendjuhtmed jaotuskast: faas, null ja maandus. Pärast seda tehke džemprid ploki ülejäänud pistikupesade ühendamiseks. 3 või 4 pistikupesa ploki ühendamine peab toimuma vastavalt sellele skeemile: