Lihtsa akutoitega vooluringi kokkupanemiseks peame kasutama erinevaid nippe, tagamaks, et juhtmed sobituvad tihedalt aku enda pooluste külge. Mõned inimesed lepivad elektrilindi ja kleeplindiga, teised mõtlevad välja mitmesuguseid kinnitusvahendeid. Kuid sel juhul on kontakt ebatäiuslik, mis lõppkokkuvõttes mõjutab jõudlust kokkupandud vooluring. Sageli kontakt kaob või läheb lahti ja seade töötab katkendlikult. Selle vältimiseks on kõige parem juhtmed lihtsalt pooluste külge joota. Meie artiklis räägime teile, kuidas juhtmeid aku külge jootma, et kontakt oleks täiuslik.

Seadme lihtsaim näide

Lihtsaim akutoitel seade on tavaline elektromagnet. Tema näitel kontrollime oma õpilaste jootmise jõudlust. Võtame tavalise naela, näiteks kudumise, ja keerame selle ümber vasktraat tihedates ridades. Ülalt isoleerime pöörded elektrilindiga. Elektromagnet on valmis. Nüüd jääb üle vaid seadet akult toita.

Loomulikult võite lihtsalt vajutada juhtmeid aku mõlemas otsas ja seade hakkab tööle. Kuid seda on ebamugav kasutada. Seetõttu on kõige parem tagada juhtmete pidev kontakt toiteallikaga. Seda saab teha, lisades võrku tavalise lüliti (toggle switch) ja jootes juhtmed otse aku pooluste külge. Seade muutub töökindlamaks, seda on mugavam kasutada ja kui seda pole vaja, saate selle alati välja lülitada, avades lüliti abil vooluringi, et aku tühjaks ei saaks. Kuidas aga joota juhtmeid aku külge nii, et need pärast viieminutilist seadme kasutamist ära ei kukuks?

Jootmiseks vajalikud tööriistad ja kulumaterjalid

Juhtmete usaldusväärseks jootmiseks aku pooluste külge on vaja vajalik komplekt tööriistad. Kuna traadi jootmine aku külge on keerulisem ülesanne kui lihtsalt paari kokku jootmine vasktraadid, teeme kõike täpselt allpool postitatud juhiste järgi. Seniks valmistame kõik vajaliku ette:

1. Tavaline majapidamises hoitav käeshoitav jootekolb. Kasutame seda juhtmete jootmiseks aku pooluste külge.
2. Liivapaber või -viil jootekolvi otsa puhastamiseks räbu ja süsiniku ladestustest.
3. Terav nuga. Kasutame seda juhtmete eemaldamiseks, kui need on põimitud.
4. Flux või kampol. Millise jootevoo jaoks sobib antud juhul? Ärme siin oma ajusid rabele, võtame lihtsa jootehappe, seda müüakse igas raadiotooteid müüvas poes. Noh, kampol, kuigi see erineb sageli värvi ja varjundi poolest, on omadustelt alati sama.
5. Pintsel räbusti pealekandmiseks.
6. Joote. Seda saab osta fluxiga samast kohast.

Jootke juhtmed tavalise aku külge

Niisiis, kuidas jootma juhtmeid 1,5 V aku külge? See ülesanne pole keeruline, kui kõik vajalik on juba käepärast. Toimime vastavalt järgmistele juhistele:

See selleks, juhtmed on korralikult aku külge joodetud.

Jootke juhtmed krooni külge

Kuidas jootma traati Krona aku külge? Siin toimub jootmine peaaegu samamoodi nagu tavalise aku puhul. Ainus erinevus on see, et Krona akul asuvad 9V pluss ja miinus kõrvuti aku ühel ülemisel küljel. Nüansid on järgmised:

1. Räbusti korral töötleme vastaskülgedel olevaid Krona kontakte happega. Seal jootme juhtmed.
2. Kampoli puhul tuleb Krona kontaktid tinatada, ka vastaskülgedel. Miks just vastupidistest? Sest sel juhul on juhtmetevahelise lühise oht praktiliselt nulli viidud.
3. Krona 9V akul on kontaktid (poolused), mis on jootmisel väga ebamugavad. Ülevalt avanevad need laiemalt ja seetõttu on sellise kontakti poolt kvaliteetseks tinatamiseks ja jootmiseks vaja, et jootekolvi ots oleks kitsam või terav.

Üldiselt on kogu protsess sarnane eelmisele. Juhtmete kontaktid ja servad töötleme happega (või kampoli puhul tinaga), surume juhtmed kontaktide külge, võtame jootekolbiga veidi joote ja jootame. Protsess on lõppenud.

Nelja aku 4,5 V

Selliste akude külge on veelgi lihtsam juhtmeid jootma. Neil on lamedad kokkupandavad kontaktid, mida saab kergesti tinatada. Ja nende jootmine on lihtsam ja kiirem. Peaasi, et jootmise käigus juhtmeid ei liigutaks. Muidu tulevad need lihtsalt ära.

Siin ei saa te traati üldse hoida, vaid keerake see ümber kontaktriba tasapinna. Ja siis, kui olete jootekolbiga tina kogunud, viige läbi jootmine.

Laetavad patareid

Akusid on parem mitte jootma, vaid teha nende jaoks spetsiaalne konteiner, milles elementide kontaktid on tihedas kontaktis konteineri polaarkontaktidega. Akude materjal koosneb sulamitest, mis on jootmiseks isegi halvemad kui tavalised liitium. Aga kui seda tõesti vaja on, siis jootmine käib nagu tavalise 1,5 V aku puhul, kasutage ainult räbustit ja mitte kampolit. Lisaks tuleks jootmine toimuda nii kiiresti kui võimalik, hoides jootekolvi kontakti postidega minimaalsena, kuna sellised akud kardavad ülekuumenemist.

Järeldus

Kahest võimalusest - kampoli või räbusti - on parem valida räbusti. See tagab jootmisele suurema vastupidavuse ja töökindluse. Selline jootmine ei kuku maha ka siis, kui seadet väga sageli kasutatakse. Ainus hoiatus on see, et jootmisel eralduvad happeaurud on väga kahjulikud, mistõttu ei ole soovitatav neid sisse hingata ning pärast protseduuri tuleb hoolikalt käsi pesta.

Kui rääkida aku konverteerimisest 18650-le (Ni-Cd/Ni-MH-ga kruvikeeraja või koduse avariitoiteallika jaoks, nagu Tesla Powerwall), siis paljud juhendid ja juhised akude ühendamise kohta vaikivad. Kõik need ei sobi vastupidavuse ja isegi ohutuse tagamiseks.

Kas 18650 akusid on võimalik jootma?

Mitme elemendi kokkupanemisel sülearvutile või suure aku osana (erinevatel eesmärkidel, tagades autonoomia kuni sõidukid) ülesandeks on ühendada 18650 akut Ja paljud isetegemise armastajad kaaluvad ühe võimalusena jootmist.

Pidage meeles, et liitiumioonakud (18650 ja muud liitiumioonakud) kuumutamisel jootmisjaam(ja isegi väikese võimsusega jootekolb) hävivad oma struktuuris ja kaotavad pöördumatult osa võimsusest!

See on jootma 18650 patareid ei tohiks teha, kui see pole tingimata vajalik. Kas sa pead muutusega leppima keemiline koostis ja jõudluse halvenemine. Lisaks on jooteühendus ebausaldusväärne, kui aku kuumeneb üle. Metall on ka kompaktseks kokkupanekuks ebapraktiline joodise juhusliku kuju ja haavatavuse tõttu välismõjude suhtes.

Paigaldajad ise märgivad kommentaarides õigesti, et kui liitium-ioonaku puutub kokku temperatuuriga, siis puutute sellega kokku ka deformatsiooniohtu. kaitseklapp . See 18650 aku peamine turvaelement asub positiivse klemmi all ja on valmistatud polümeerist, mis talub maksimaalselt. töötemperatuur mitte üle 120°C.

Mida kasutavad spetsialistid 18650 õigeks ühendamiseks?

Aku kokkupanemisel mitmest akust saate saavutada töökindluse ja ohutuse professionaalsed meetodid või vähemalt osutunud praktiliseks ja ohutuks.

Kuidas õigesti ühendada 18650 akusid:
kontaktkeevitus (punkt);
tehasehoidikute (hoidikute) kasutamine;
neodüümmagnetid (võimsad igavesed magnetid);
liimimine;
vedel plastik.

Professionaalid kasutavad punktkeevitusmeetodit – seda meetodit soovitatakse ka 18650 akuga toodete tööstuslikuks kokkupanemiseks. Geektimesis käsitleti hiljuti üksikasjalikult näidet kodu jaoks mõeldud punktkeevitusest.

Isetegemise kogukonnas on populaarsed haruldaste muldmetallide neodüümmagnetid, mis hoiavad tihvte tihedalt ja võimaldavad teil kiiresti konstrueerida ajutisi või väikeseid majapidamistarbeid. Pikaajaliste kompaktsete projektide jaoks on parim vedel plastik või isegi liim.

Mitme 18650 aku konfiguratsiooni kiireks kokkupanekuks saate osta plastkorpuse ja tehasekontaktidega hoidikuid käsitsi jootmiseks, kartmata liitiumioonakude ülekuumenemist.

Ainult teatud juhtudel, kui muud võimalused ei ole sobivad või ebapraktilised (olenevalt tingimustest), peaksid jootmist teostama spetsialistid. Nende vastutus langeb madala temperatuuriga jootematerjali valikule, samuti aku jõudluse ja ohutuse tagamisele edasise töötamise ajal.

Kõik teavad, et liitiumpolümeerakut ei saa üle kuumeneda ega tavalise jootekolbiga joota. Aga mida teha, kui on siiski vaja ühendada kaks akut. Seda arutatakse artiklis.

Kui ma Cessnat ehitasin, soovitasid saidi kasutajad mul osta vähemalt kaks akut, et ma ei peaks mõneks minutiks väljale lendama minema.
Tellisime kaks sellist akut Aku Turnigy 1300mAh 3S 20C Lipo Pack
Toode http://www.site/product/9272/

Üks neist ei tahtnud kategooriliselt laadijat võtta. Vahel andis kohe purske viga, vahel laadimise ajal. Peagi avastasin, et selle sees olevad kontaktid on lühises. Seega hakkasin lendama vaid ühe akuga.

Nüüd jõudsin selle lahti võtta. Pärast välimise ümbrise eemaldamist avastati, et esimese ja teise purgi vaheline raudplaat oli rebenenud ning kontakt oli tagatud ainult tänu selle koha “tihedusele”.

Kui hakkasin ringi torkima, läksin täielikult lahku.


Kuid kõik teavad, et LiPo akusid ei saa üle 60 kraadi Celsiuse järgi üle kuumeneda. Tavaline joodis sulab umbes 200 kraadi Celsiuse järgi. Pealegi ei jää joote kleepuva kihi tõttu nende plaatide külge praktiliselt kinni, mis tähendab, et peate pikka aega tinatama. Õnneks oli seda taldrikut ühele purgile jäänud vaid paar millimeetrit.

Siis meenus mulle Rose'i sulam. Selle sulamistemperatuur on ainult 95 kraadi Celsiuse järgi. Need. seda võib isegi keevas vees sulatada.


Reguleeritavat jootekolbi mul käepärast polnud, nii et pidin jootma tavalisega. Temperatuuri reguleeriti jootekolbi pesast lahtivõtmisega. Kampol sulab umbes 70 kraadi juures, nii et kümme sekundit pärast kuumutamist, kuni kampol sulab, võib jootekolvi julgelt välja lülitada.

Kinnitasin esmalt kõik kolm “antenni” terastraadiga, mis vajasid kokkujootmist (kaks kõrvuti asetsevatelt kleebistelt, kolmanda valge juhtmega tasakaalustuspistiku jaoks) ja hakkasin jootma. See traat aitas mind hiljem väga hästi - nagu ma varem kirjutasin, tõrjuvad natiivsed plaadid väga usinalt sulamit, algul jäi joote lihtsalt selle juhtme külge kinni ja siis kandus aeglaselt plaatidele.


Ülejäänud juhtmed saab kummipaelaga kinni kinnitada, muidu segavad need seda “ehtetööd” kõvasti.


Peale jootmist lõikasin üleliigse terastraadi ära, hoolitsesin isolatsiooni eest ja panin kõik uuesti kokku. Lõpus keerasin kõik kinni tavalise elektriteibiga. Nüüd on see mul valge.


Tegin 5 laadimis-tühjenemistsüklit. Laeng näitab normaalset.
Homme lähen proovin seda Cessna peal.
Tahan veel lisada, et lahtivõtmine ja jootmine LiPo akud on seotud suurte terviseriskidega ja see artikkel ei ole mingil juhul tegevusjuhend!

96

Lisa lemmikute hulka 47

Patareid ja akud

Raadioseadmete toitel patareidest ja akudest on kasulik teada patareide ja akude levinumaid ühendusskeeme. Fakt on see, et igat tüüpi akudel on lubatud tühjendusvool.

Tühjendusvool - enamik optimaalne väärtus akust tarbitav vool. Kui tarbite akust voolu, mis ületab tühjenemisvoolu, siis see aku ei pea kaua vastu, see ei suuda oma arvutatud võimsust täielikult väljastada.

Tõenäoliselt märkasite, et elektromehaanilised kellad kasutavad "sõrme" (AA-formaadis) või "väikese sõrme" (AAA-vormingus) patareisid ning kaasaskantava lambi taskulambi puhul suuremaid patareisid (formaat R14 või R20), mis on võimelised andma märkimisväärset voolu ja millel on suur võimsus. Aku suurus on oluline!

Mõnikord on vaja anda akutoidet seadmele, mis tarbib märkimisväärset voolu, kuid standardseid akusid (näiteks R20, R14) ei suuda tagada nende jaoks vajalikku voolu, kui see on tühjendusvoolust suurem. Mida sel juhul teha?

Vastus on lihtne!

Peate võtma mitu sama tüüpi akut ja ühendama need akuks.

Nii et näiteks kui on vaja anda seadmele märkimisväärne vool, kasutage paralleelühendus patareid. Sel juhul on komposiitaku kogupinge võrdne ühe aku pingega ja tühjendusvool on sama mitu korda suurem kui kasutatud patareide arv.

Joonisel on kujutatud kolmest 1,5-voldisest akust G1, G2, G3 koosnev komposiitpatarei. Kui võtta arvesse, et 1 AA aku tühjendusvoolu keskmine väärtus on 7-7,5 mA (koormustakistusega 200 oomi), siis on komposiitaku tühjendusvool 3 * 7,5 = 22,5 mA. Niisiis, peate võtma koguseid.

Juhtub, et 1,5-voldiste patareide abil on vaja pakkuda pinget 4,5–6 volti. Sel juhul peate akud ühendama järjestikku, nagu joonisel.

Sellise komposiitaku tühjendusvool on ühe elemendi väärtus ja kogupinge võrdub kolme aku pingete summaga. Kolme AA-vormingus (“sõrme”) elemendi puhul on tühjendusvool 7–7,5 mA (koormustakistusega 200 oomi) ja kogupinge 4,5 volti.

Iga "raadiotapja" elus tuleb aeg, mil peate mitu tükki kokku keevitama liitiumakud- kas vanast surnud sülearvuti aku parandamisel või mõne muu käsitööprojekti jaoks toite komplekteerimisel. 60-vatise jootekolbiga "liitiumi" jootmine on ebamugav ja hirmutav - kuumenete veidi üle - ja teie käes on suitsugranaat, mida on kasutu veega kustutada.

Kollektiivne kogemus pakub kahte võimalust – kas minna prügimäele vana mikrolaineahju otsima, rebida see laiali ja hankida trafo või kulutada palju raha.

Mitme keevisõmbluse pärast aastas ei tahtnud trafot otsida, saagida ja tagasi kerida. Tahtsin leida üliodava ja ülilihtsa viisi akude keevitamiseks elektrivooluga.

Võimas madalpinge allikas DC, kõigile kättesaadav – see on tavaline kasutatud. Auto aku. Olen nõus kihla vedama, et sul on see kuskil sahvris juba olemas või naabril.

Ma annan sulle vihje - parim viis vana aku tasuta saamine on

oota külma. Lähenege vaesele, kelle auto ei käivitu - ta jookseb varsti poodi uue aku järele ja annab vana teile ilma asjata. Külmaga ei pruugi vana pliiaku hästi töötada, kuid pärast maja soojas kohas laadimist saavutab täisvõimsuse.

Probleem on selles, et tavapärased 12-voldised autoreleed on arvestatud maksimaalselt 100 amprit ja lühisvoolud keevitamisel on kordades suuremad. On oht, et relee armatuur lihtsalt keevitab. Ja siis sattusin Aliexpressi avarustes mootorratta starteri releedele. Arvasin, et kui need releed peavad starterivoolule vastu, mitu tuhat korda, siis need sobivad minu otstarbeks. Mis mind lõpuks veenis, oli see video, kus autor katsetab sarnast releed:

Minu relee osteti 253 rubla eest ja jõudis Moskvasse vähem kui 20 päevaga. Relee omadused müüja veebisaidilt:

• Mõeldud 110 või 125 cm3 mootoriga mootorratastele
• Nimivool - 100 amprit kuni 30 sekundit
• Mähise ergutusvool - 3 amprit
• Hinnatud 50 tuhande tsükli jaoks
• Kaal - 156 grammi

Jäin seadme kvaliteediga rahule - kontaktide alla paigaldati kaks vasega kaetud kontakti. keermestatud ühendused, kõik juhtmed on täidetud veekindluse tagamiseks seguga.

Sees kiire lahendus Panin kokku “teststendi” ja sulgesin relee kontaktid käsitsi. Traat oli ühesooneline, ristlõikega 4 ruutu ja lahtised otsad fikseeriti klemmiplokiga. Ohutuse mõttes varustasin ühe aku klemmi "ohutusaasaga" - kui relee armatuur otsustas läbi põleda ja põhjustada lühis, mul oleks aega selle trossi abil klemm aku küljest lahti tõmmata:

Testid on näidanud, et masin töötab hästi. Ankur koputab väga valjult ja elektroodid annavad selgeid sähvatusi; relee ei põle läbi. Et mitte nikliriba raisku lasta ja ohtlikul liitiumil mitte harjutada, piinlesin kirjatarvete noa tera. Fotol näete mitmeid kvaliteetseid ja mitut ülevalgustatud punkti:

Ülesäritatud punktid on nähtavad ka tera alumisel küljel:

Kõigepealt kuhjas ta kokku lihtne diagramm võimsal transistoril, aga tuli kiiresti meelde, et relees olev solenoid tahab koguni 3 amprit kulutada. Tuupisin kastis ringi ja leidsin asendustransistori MOSFET IRF3205 ja visandasin sellega lihtsa vooluringi:

Esmalt proovime vooluringi fooliumil (põletab rõõmsate klõpsudega augud läbi mitme kihi), seejärel võtame akusõlmede ühendamiseks salvest välja nikkellindi. Vajutame korraks nuppu, saame valju sähvatuse ja uurime põlenud auku. Vigastada sai ka märkmik - ei põlenud mitte ainult nikkel, vaid ka paar lehte selle all :)

Isegi kahest punktist keevitatud linti ei saa käsitsi eraldada.

On ilmne, et skeem töötab, see on teie otsustada peenhäälestus"katkendid ja väljavõtted". Kui uskuda sama YouTube'i sõbra katsetusi ostsilloskoobiga, kellelt ma starterreleega ideed luurasin, siis armatuuri purustamiseks kulub umbes 21ms - sellest ajast hakkame tantsima.

YouTube'i kasutaja AvE testib ostsilloskoobis käivitusrelee käivituskiirust võrreldes SSR Fotekiga

• Arduino ise - Nano, ProMini või Pro Micro sobivad,
• Sharp PC817 optronid koos 220-oomise voolu piirava takistiga - Arduino ja relee galvaaniliseks isoleerimiseks,
• Pinge alandamise moodul, näiteks XM1584, et muuta 12 volti akust Arduino jaoks ohutuks 5 voltiks
• Vajame ka 1K ja 10K takisteid, 10K potentsiomeetrit, mingit dioodi ja sumist.
• Ja lõpuks vajame nikkellinti, mida kasutatakse patareide keevitamiseks.

Laadime Arduinosse üles mõne lihtsa koodi:

Const int buttonPin = 11; // Päästikunupp const int ledPin = 12; // Pin signaaliga LED const int triggerPin = 10; // MOSFET releega const int buzzerPin = 9; // Tweeter const int analogPin = A3; // Muutuv takisti 10K impulsi pikkuse määramiseks // Muutujate deklareerimine: int WeldingNow = LOW; int buttonState; int lastButtonState = LOW; allkirjastamata pikk viimaneDebounceTime = 0; unsigned long debounceDelay = 50; // minimaalne aeg ms, mis tuleb enne käivitamist oodata. Loodud valehäirete vältimiseks, kui vabastusnupu kontaktid põrkavad int sensorValue = 0; // loe potentsiomeetril seatud väärtus sellesse muutujasse... int weldingTime = 0; // ...ja selle põhjal määrame viivituse void setup() ( pinMode(analogPin, INPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(triggerPin, OUTPUT); pinMode(buzzerPin, OUTPUT) ; digitalWrite(ledPin, LOW); 255 // teisendab selle millisekunditeks vahemikus 15 kuni 255 Serial.print("Analog pot reads = "\t we will weld for Serial.print(weldingTime). ("ms. "); // Valepositiivsete tulemuste vältimiseks veenduge enne keevitamise alustamist, et nuppu oleks vajutatud vähemalt 50 ms: int read = digitalRead(buttonPin) ( lastDebounceTime = millis). ( ) if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) ( if (reading != buttonState) ( buttonState = lugemine;<= 3) { playTone(1915, 150); // другие ноты на выбор: 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 delay(500); cnt++; } playTone(956, 300); delay(1); // И сразу после последнего писка приоткрываем MOSFET на нужное количество миллисекунд: digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(triggerPin, HIGH); delay(weldingTime); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println("== Welding ended! =="); delay(1000); // И всё по-новой: WeldingNow = LOW; } else { digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); } lastButtonState = reading; } // В эту функцию вынесен код, обслуживающий пищалку: void playTone(int tone, int duration) { digitalWrite(ledPin, HIGH); for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) { digitalWrite(buzzerPin, HIGH); delayMicroseconds(tone); digitalWrite(buzzerPin, LOW); delayMicroseconds(tone); } digitalWrite(ledPin, LOW); }
Seejärel ühendame Serial monitori abil Arduinoga ja keerame potentsiomeetrit keevitusimpulsi pikkuse määramiseks. Valisin empiiriliselt pikkuseks 25 millisekundit, kuid teie puhul võib viivitus olla erinev.

Kui vajutate vabastusnuppu, annab Arduino mitu korda piiksu ja seejärel lülitab relee hetkeks sisse. Enne optimaalse impulsi pikkuse valimist peate lupjama väikese koguse teipi – nii et see nii keevitaks kui ka auke läbi ei põletaks.

Selle tulemusena on meil lihtne ja keerukas keevitusseade, mida on lihtne lahti võtta:

Paar olulist sõna ettevaatusabinõude kohta:

• Keevitamisel võivad mikroskoopilised metallipritsmed külgedele lennata. Ärge eputage, kandke kaitseprille, need maksavad kolm kopikat.
• Vaatamata võimsusele võib relee teoreetiliselt "läbi põleda" - relee armatuur sulab kokkupuutepunktini ja ei saa tagasi pöörduda. Saate lühise ja juhtmete kiire kuumutamise. Mõtle juba ette, kuidas sellises olukorras klemmi akult lahti tõmbad.
• Sõltuvalt aku laetusest saate erineval määral keevitada. Üllatuste vältimiseks seadke keevitusimpulsi pikkus täislaetud akule.
• Mõelge juba ette, mida teete, kui teete 18650 liitiumakusse augu – kuidas haarate kuuma elemendi ja kuhu viskate, et see läbi põleks. Tõenäoliselt ei juhtu see teiega, vaid koos video Parem on iseenesliku põlemise tagajärgedega 18650 eelnevalt tutvuda. Valmistage vähemalt kaanega metallist ämber.
• Jälgige oma auto aku laetust, ärge laske sellel tõsiselt tühjeneda (alla 11 volti). See ei ole akule hea ega aita ka teie naabrit, kes peab talvel kiiresti oma auto valgustama.