Kõik teavad, et liitiumpolümeerakut ei saa üle kuumeneda ega tavalise jootekolbiga joota. Aga mida teha, kui on siiski vaja ühendada kaks akut. Seda arutatakse artiklis.

Kui ma Cessnat ehitasin, soovitasid saidi kasutajad mul osta vähemalt kaks akut, et ma ei peaks mõneks minutiks väljale lendama minema.
Tellisime kaks sellist akut Aku Turnigy 1300mAh 3S 20C Lipo Pack
Toode http://www.site/product/9272/

Üks neist ei tahtnud kategooriliselt laadijat võtta. Vahel andis kohe purske viga, vahel laadimise ajal. Peagi avastasin, et selle sees olevad kontaktid on lühises. Seega hakkasin lendama vaid ühe akuga.

Nüüd jõudsin selle lahti võtta. Pärast välimise ümbrise eemaldamist avastati, et esimese ja teise purgi vaheline raudplaat oli rebenenud ning kontakt oli tagatud ainult tänu selle koha “tihedusele”.

Kui hakkasin ringi torkima ja täielikult lahku läksin.


Kuid kõik teavad, et LiPo akusid ei saa üle 60 kraadi Celsiuse järgi üle kuumeneda. Tavaline joodis sulab umbes 200 kraadi Celsiuse järgi. Pealegi ei jää joote kleepuva kihi tõttu nende plaatide külge praktiliselt kinni, mis tähendab, et peate pikka aega tinatama. Õnneks oli seda taldrikut ühele purgile jäänud vaid paar millimeetrit.

Siis meenus mulle Rose’i sulam. Selle sulamistemperatuur on ainult 95 kraadi Celsiuse järgi. Need. seda võib isegi keevas vees sulatada.


Reguleeritavat jootekolbi mul käepärast ei olnud, nii et pidin jootma tavalisega. Temperatuuri reguleeriti jootekolbi pesast lahtivõtmisega. Kampol sulab umbes 70 kraadi juures, nii et kümme sekundit pärast kuumutamist kuni kampoli sulamiseni võib jootekolvi julgelt välja lülitada.

Kinnitasin esmalt kõik kolm “antenni” terastraadiga, mis vajasid kokkujootmist (kaks kõrvuti asetsevatelt kleebistelt, kolmanda valge juhtmega tasakaalustuspistiku jaoks) ja hakkasin jootma. See traat aitas mind hiljem väga hästi - nagu ma varem kirjutasin, tõrjuvad natiivsed plaadid väga usinalt sulamit, algul jäi joote lihtsalt selle juhtme külge kinni ja siis kandus aeglaselt plaatidele.


Ülejäänud juhtmeid saab kummipaelaga kinnitada, muidu segavad need seda “ehtetööd” väga palju.


Peale jootmist lõikasin üleliigse terastraadi ära, hoolitsesin isolatsiooni eest ja panin kõik uuesti kokku. Lõpus keerasin kõik kinni tavalise elektriteibiga. Nüüd on see mul valge.


Tegin 5 laadimis-tühjenemistsüklit. Laeng näitab normaalset.
Homme lähen proovin seda Cessna peal.
Lisaksin veel, et LiPo akude lahtivõtmine ja jootmine on seotud suure terviseriskiga ning see artikkel ei ole kuidagi tegevusjuhis!

96

Lisa lemmikute hulka 47

Töötades mobiilsete koduseadmetega või spetsiaalne tööriist Sisseehitatud toiteallika korral on sageli vaja aku külge jootma juhe.

Enne selle pealtnäha lihtsa protseduuri alustamist peaksite hoolikalt valmistuma, mis tagab teile töö lõppedes usaldusväärse ja kvaliteetse ühenduse.

Ettevalmistust vajavad nii leelis- või liitiumaku ise kui ka selle külge joodetud ühendusjuhe.

Need protseduurid hõlmavad ka vajaliku ettevalmistamist tarbekaubad, sealhulgas sellised olulised komponendid, nagu joodis, kampol ja räbusti segu.

Eelseisva töö kõige keerulisem ja otsustavam hetk on aku klemmi eemaldamine, mille külge ühendusjuhe peaks olema joodetud. See protseduur võib tunduda lihtne ainult neile, kes pole seda kunagi proovinud.

Probleem on selles antud juhul Probleem on selles, et toiteallikate alumiiniumkontaktid (sõrme või muud tüüpi - vahet pole) on vastuvõtlikud oksüdeerumisele ja on pidevalt kaetud jootmist segava kattega.

Nende puhastamiseks ja seejärel õhust eraldamiseks vajate:

• liivapaber;
• meditsiiniline skalpell või hästi teritatud nuga;
• madala sulamistemperatuuriga joodis ja neutraalse räbusti lisand;
• mitte väga "võimas" jootekolb (mitte rohkem kui 25 vatti).

Pärast kõigi määratud komponentide ettevalmistamist tuleb teha järgmised toimingud. Esiteks peate hoolikalt puhastama ettenähtud jootmisala, kasutades esmalt skalpelli või nuga ja seejärel peent smirgellappi (see tagab oksiidkile parema eemaldamise kontaktpiirkonnast).

Samal ajal peaks joodetud traadi tühi osa läbima sama eemaldamise.

Vahetult pärast ettevalmistamist peaksite jätkama kaitsev ravi AA või mõne muu aku klemmid.

Flux ravi

Kontakti hilisema oksüdeerumise vältimiseks tuleks aku naastudest puhastatud pinda koheselt töödelda tavalise kampoli räbusti seguga.

Kui näiteks telefoni aku kontaktid puuduvad rasvased laigudõlidest - lihtsalt pühkige neid ammoniaagis leotatud pehme flanelliga.

Pärast seda peate jootekolbi hästi soojendama ja mõne kiire puudutusega jootma kontaktala. Siinkohal võib jootmiseks ettevalmistamise lugeda lõpetatuks.

Jootmisprotsess

Pärast seda, kui kõik ühendatud osad on puhastatud ja räbustiga töödeldud, jätkatakse juhtmete otse aku kontaktpinnaga jootmisega.

Selle viimase protseduuri läbiviimiseks võite kasutada sama 25-vatist jootekolvi, mida kasutati aku klemmide ettevalmistamiseks NI-st või CD-st.

Joodisena tuleks valida madala sulamistemperatuuriga koostis ja hea leviku tagamiseks kasutada kampolipõhist räbustit.

Lõplik jootmisprotseduur ei tohiks kesta kauem kui 3 sekundit. See kehtib igat tüüpi akude kohta (nii NI kui ka CD).

Kõige olulisem on vältida elemendi klemmiosa ülekuumenemist, mille tagajärjel võib see tõsiselt kahjustada saada. Ei saa välistada selle täieliku hävimise (rebenemise) võimalust jootmisprotsessi käigus.

Traadi ja aku jootmise kaalumisel tuleb märkida, et selline olukord tekib palju sagedamini, kui tundub. Esiteks puudutab see spetsiaalseid ehitustööriistu (kui on vaja näiteks kruvikeeraja patareisid jootma).

Sageli on juhtumeid, kui kasutatud tööriista sisseehitatud toiteallikas on mingil põhjusel täielikult hävinud ja seda kruvikeerajat pole millegagi asendada. Sellises olukorras on seadme toitejuhtmed joodetud sama pinge jaoks mõeldud varuaku külge.

Kaalutud tehnikat saab kasutada siis, kui peate lihtsalt kaks akut kokku jootma.

Tuleb märkida, et tootmises jootmise asemel kasutavad nad punktkeevitus akude juurde. Kuid kõigil pole seda tüüpi ühenduse jaoks seadet, samas kui jootekolb on tavalisem seade. Seetõttu tuleb kodus appi jootmine.

Patareid ja akud

Raadioseadmete toitel patareidest ja akudest on kasulik teada patareide ja akude levinumaid ühendusskeeme. Fakt on see, et igat tüüpi akudel on lubatud tühjendusvool.

Tühjendusvool - enamik optimaalne väärtus akust tarbitav vool. Kui tarbite akust voolu, mis ületab tühjenemisvoolu, siis see aku ei pea kaua vastu, see ei suuda oma arvutatud võimsust täielikult väljastada.

Tõenäoliselt märkasite, et elektromehaanilised kellad kasutavad "sõrme" (AA-formaadis) või "väikese sõrme" (AAA-vormingus) patareisid ning kaasaskantava lambi taskulambi puhul suuremaid patareisid (formaat R14 või R20), mis on võimelised andma märkimisväärset voolu ja millel on suur võimsus. Aku suurus on oluline!

Mõnikord on vaja anda akutoidet seadmele, mis tarbib märkimisväärset voolu, kuid standardseid akusid (näiteks R20, R14) ei suuda tagada nende jaoks vajalikku voolu, kui see on tühjendusvoolust suurem. Mida sel juhul teha?

Vastus on lihtne!

Peate võtma mitu sama tüüpi akut ja ühendama need akuks.

Nii et näiteks kui on vaja anda seadmele märkimisväärne vool, kasutage paralleelühendus patareid. Sel juhul on komposiitaku kogupinge võrdne ühe aku pingega ja tühjendusvool on sama mitu korda suurem kui kasutatud patareide arv.

Joonisel on kujutatud kolmest 1,5-voldist akust G1, G2, G3 koosnev komposiitpatarei. Kui võtta arvesse, et 1 AA aku tühjendusvoolu keskmine väärtus on 7-7,5 mA (koormustakistusega 200 oomi), siis on komposiitaku tühjendusvool 3 * 7,5 = 22,5 mA. Niisiis, peate võtma koguseid.

Juhtub, et 1,5-voldiste patareide abil on vaja pakkuda pinget 4,5–6 volti. Sel juhul peate akud ühendama järjestikku, nagu joonisel.

Sellise komposiitaku tühjendusvool on ühe elemendi väärtus ja kogupinge võrdub kolme aku pingete summaga. Kolme AA-vormingus (“sõrme”) elemendi puhul on tühjendusvool 7–7,5 mA (koormustakistusega 200 oomi) ja kogupinge 4,5 volti.

Iga "raadiotapja" elus tuleb aeg, mil peate mitu tükki kokku keevitama liitiumakud- kas vanast surnud sülearvuti aku parandamisel või mõne muu käsitööprojekti jaoks toite komplekteerimisel. 60-vatise jootekolbiga "liitiumi" jootmine on ebamugav ja hirmutav - kuumenete veidi üle - ja teie käes on suitsugranaat, mida on kasutu veega kustutada.

Kollektiivne kogemus pakub kahte võimalust – kas minna prügimäele vana mikrolaineahju otsima, rebida see laiali ja hankida trafo või kulutada palju raha.

Mitme keevisõmbluse pärast aastas ei tahtnud trafot otsida, saagida ja tagasi kerida. Tahtsin leida üliodava ja ülilihtsa viisi akude keevitamiseks elektrivooluga.

Võimas madalpinge allikas DC, kõigile kättesaadav – see on tavaline kasutatud. Auto aku. Olen nõus kihla vedama, et sul on see kuskil sahvris juba olemas või naabril.

Ma annan sulle vihje - parim viis vana aku tasuta saamine on

oota külma. Lähenege vaesele, kelle auto ei käivitu – ta jookseb varsti poodi uue aku järele ja annab vana teile ilma asjata. Külma käes ei pruugi vana pliiaku hästi töötada, kuid pärast kodus soojas kohas laadimist saavutab täisvõimsuse.

Probleem on selles, et tavapärased 12-voldised autoreleed on arvestatud maksimaalselt 100 amprit ja lühisvoolud keevitamisel on kordades suuremad. On oht, et relee armatuur lihtsalt keevitab. Ja siis sattusin Aliexpressi avarustes mootorratta starteri releedele. Arvasin, et kui need releed peavad starterivoolule vastu, mitu tuhat korda, siis need sobivad minu otstarbeks. Mis mind lõpuks veenis, oli see video, kus autor katsetab sarnast releed:

Minu relee osteti 253 rubla eest ja jõudis Moskvasse vähem kui 20 päevaga. Relee omadused müüja veebisaidilt:

• Mõeldud 110 või 125 cm3 mootoriga mootorratastele
• Nimivool - 100 amprit kuni 30 sekundit
• Mähise ergutusvool - 3 amprit
• Hinnatud 50 tuhande tsükli jaoks
• Kaal - 156 grammi

Jäin seadme kvaliteediga rahule - paigaldati kaks vasega kaetud kontakti keermestatud ühendused, kõik juhtmed on täidetud veekindluse tagamiseks seguga.

Sees kiire lahendus Panin kokku "teststendi" ja sulgesin relee kontaktid käsitsi. Traat oli ühesooneline, ristlõikega 4 ruutu ja lahtised otsad fikseeriti klemmiplokiga. Ohutuse mõttes varustasin ühe aku klemmi "ohutusaasaga" - kui relee armatuur otsustas läbi põleda ja põhjustada lühis, mul oleks aega selle trossi abil klemm aku küljest lahti tõmmata:

Testid on näidanud, et masin töötab hästi. Ankur koputab väga valjult ja elektroodid annavad selgeid sähvatusi; relee ei põle läbi. Et mitte nikliriba raisku lasta ja ohtlikul liitiumil mitte harjutada, piinlesin kirjatarvete noa tera. Fotol näete mitmeid kvaliteetseid ja mitut ülevalgustatud punkti:

Ülesäritatud punktid on nähtavad ka tera alumisel küljel:

Kõigepealt kuhjas ta kokku lihtne diagramm võimsal transistoril, aga tuli kiiresti meelde, et relees olev solenoid tahab koguni 3 amprit kulutada. Tuupisin kastis ringi ja leidsin asendustransistori MOSFET IRF3205 ja visandasin sellega lihtsa vooluringi:

Esmalt proovime vooluringi fooliumil (põletab rõõmsate klõpsudega augud läbi mitme kihi), seejärel võtame akusõlmede ühendamiseks salvest välja nikkellindi. Vajutame korraks nuppu, saame valju sähvatuse ja uurime põlenud auku. Vigastada sai ka märkmik - ei põlenud mitte ainult nikkel, vaid ka paar lehte selle all :)

Isegi kahest punktist keevitatud linti ei saa käsitsi eraldada.

On ilmne, et skeem töötab, see on teie otsustada peenhäälestus"väljavõtted ja väljavõtted". Kui uskuda sama YouTube'i sõbra katsetusi ostsilloskoobiga, kellelt ma starterreleega ideed luurasin, siis armatuuri purustamiseks kulub umbes 21ms - sellest ajast hakkame tantsima.

YouTube'i kasutaja AvE testib käivitusrelee käivituskiirust võrreldes ostsilloskoobiga SSR Fotekiga

• Arduino ise - Nano, ProMini või Pro Micro sobivad,
• Sharp PC817 optronid koos 220-oomise voolu piirava takistiga - Arduino ja relee galvaaniliseks isoleerimiseks,
• Pinge alandamise moodul, näiteks XM1584, et muuta 12 volti akust Arduino jaoks ohutuks 5 voltiks
• Vajame ka 1K ja 10K takisteid, 10K potentsiomeetrit, mingit dioodi ja sumist.
• Ja lõpuks vajame nikkellinti, mida kasutatakse patareide keevitamiseks.

Laadime Arduinosse üles mõne lihtsa koodi:

Const int buttonPin = 11; // Päästikunupp const int ledPin = 12; // Pin signaaliga LED const int triggerPin = 10; // MOSFET releega const int buzzerPin = 9; // Tweeter const int analogPin = A3; // Muutuja 10K takisti impulsi pikkuse määramiseks // Muutujate deklareerimine: int WeldingNow = LOW; int buttonState; int lastButtonState = LOW; allkirjastamata pikk viimaneDebounceTime = 0; unsigned long debounceDelay = 50; // minimaalne aeg ms, mis tuleb enne käivitamist oodata. Loodud valehäirete vältimiseks, kui vabastusnupu kontaktid põrkavad int sensorValue = 0; // loe potentsiomeetril seatud väärtus sellesse muutujasse... int weldingTime = 0; // ...ja selle põhjal määrame viivituse void setup() ( pinMode(analogPin, INPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(triggerPin, OUTPUT); pinMode(buzzerPin, OUTPUT) ; digitalWrite(ledPin, LOW); 255 // teisendab selle millisekunditeks vahemikus 15 kuni 255 Serial.print("Analog pot reads = "\t we will weld for Serial.print(weldingTime). ("ms. "); // Valepositiivsete tulemuste vältimiseks veenduge enne keevitamise alustamist, et nuppu oleks vajutatud vähemalt 50 ms: int read = digitalRead(buttonPin) ( lastDebounceTime = millis). ( ) if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) ( if (reading != buttonState) ( buttonState = lugemine;<= 3) { playTone(1915, 150); // другие ноты на выбор: 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 delay(500); cnt++; } playTone(956, 300); delay(1); // И сразу после последнего писка приоткрываем MOSFET на нужное количество миллисекунд: digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(triggerPin, HIGH); delay(weldingTime); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println("== Welding ended! =="); delay(1000); // И всё по-новой: WeldingNow = LOW; } else { digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); } lastButtonState = reading; } // В эту функцию вынесен код, обслуживающий пищалку: void playTone(int tone, int duration) { digitalWrite(ledPin, HIGH); for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) { digitalWrite(buzzerPin, HIGH); delayMicroseconds(tone); digitalWrite(buzzerPin, LOW); delayMicroseconds(tone); } digitalWrite(ledPin, LOW); }
if (buttonState == HIGH) ( WeldingNow = !WeldingNow; ) ) ) // Kui käsk on vastu võetud, siis alustame: if (WeldingNow == HIGH) ( Serial.println("== Keevitamine algab kohe! ==" viivitus (1000) // Anname kõlarile kolm lühikest ja ühe pika piiksu: int cnt = 1;

Seejärel ühendame Serial monitori abil Arduinoga ja keerame potentsiomeetrit keevitusimpulsi pikkuse määramiseks. Valisin empiiriliselt pikkuseks 25 millisekundit, kuid teie puhul võib viivitus olla erinev.

Selle tulemusena on meil lihtne ja keerukas keevitusseade, mida on lihtne lahti võtta:

Paar olulist sõna ettevaatusabinõude kohta:

• Keevitamisel võivad mikroskoopilised metallipritsmed külgedele lennata. Ärge eputage, kandke kaitseprille, need maksavad kolm kopikat.
• Vaatamata võimsusele võib relee teoreetiliselt "läbi põleda" - relee armatuur sulab kokkupuutepunktini ja ei saa tagasi pöörduda. Saate lühise ja juhtmete kiire kuumutamise. Mõtle juba ette, kuidas sellises olukorras klemmi akult lahti tõmbad.
• Sõltuvalt aku laetusest saate erineval määral keevitada. Üllatuste vältimiseks seadke keevitusimpulsi pikkus täislaetud akule.
• Mõelge juba ette, mida teete, kui teete 18650 liitiumakusse augu – kuidas haarate kuuma elemendi ja kuhu viskate, et see läbi põleks. Tõenäoliselt ei juhtu see teiega, vaid koos video Parem on iseenesliku põlemise tagajärgedega 18650 eelnevalt tutvuda. Valmistage vähemalt kaanega metallist ämber.
• Jälgige oma auto aku laetust, ärge laske sellel tõsiselt tühjeneda (alla 11 volti). See ei ole akule hea ega aita ka teie naabrit, kes peab talvel kiiresti oma auto valgustama.

Lihtsa akutoitega vooluringi kokkupanemiseks peame kasutama erinevaid nippe, tagamaks, et juhtmed sobituvad tihedalt aku enda pooluste külge. Mõned inimesed lepivad elektrilindi ja kleeplindiga, teised mõtlevad välja mitmesuguseid kinnitusvahendeid. Kuid sel juhul on kontakt ebatäiuslik, mis lõpuks mõjutab kokkupandud vooluringi jõudlust. Sageli kontakt kaob või läheb lahti ja seade töötab katkendlikult. Selle vältimiseks on kõige parem juhtmed lihtsalt pooluste külge joota. Meie artiklis räägime teile, kuidas juhtmeid aku külge jootma, et kontakt oleks täiuslik.

Seadme lihtsaim näide

Lihtsaim akutoitel seade on tavaline elektromagnet. Tema näitel kontrollime oma õpilaste jootmise jõudlust. Võtame tavalise naela, näiteks kudumise, ja keerame selle ümber tihedate ridadena vasktraadi. Isoleerime peal olevad pöörded elektrilindiga. Elektromagnet on valmis. Nüüd jääb üle vaid seadet akult toita.

Loomulikult võite lihtsalt vajutada juhtmeid aku mõlemas otsas ja seade hakkab tööle. Kuid seda on ebamugav kasutada. Seetõttu on kõige parem tagada juhtmete pidev kontakt toiteallikaga. Seda saab teha, lisades võrku tavalise lüliti (toggle switch) ja jootes juhtmed otse aku pooluste külge. Seade muutub töökindlamaks, seda on mugavam kasutada ja kui seda pole vaja, saate selle alati välja lülitada, avades lüliti abil vooluringi, et aku tühjaks ei saaks. Kuidas aga joota juhtmeid aku külge nii, et need pärast viieminutilist seadme kasutamist ära ei kukuks?

Jootmiseks vajalikud tööriistad ja kulumaterjalid

Juhtmete usaldusväärseks jootmiseks aku pooluste külge on vaja vajalikku tööriistakomplekti. Kuna traadi jootmine aku külge on keerulisem ülesanne kui lihtsalt paari vaskjuhtmete kokkujootmine, siis teeme kõik täpselt allolevate juhiste järgi. Seniks valmistame kõik vajaliku ette:

1. Tavaline majapidamises hoitav käeshoitav jootekolb. Kasutame seda juhtmete jootmiseks aku pooluste külge.
2. Liivapaber või -viil jootekolvi otsa puhastamiseks räbu ja süsiniku ladestustest.
3. Terav nuga. Kasutame seda juhtmete eemaldamiseks, kui need on põimitud.
4. Flux või kampol. Milline jootevoog sel juhul sobib? Ärme siin oma ajusid rabele, võtame lihtsa jootehappe, seda müüakse igas poes, kus müüakse raadiotooteid. Noh, kampol, kuigi see erineb sageli värvi ja varju poolest, on omadustelt alati sama.
5. Pintsel räbusti pealekandmiseks.
6. Joote. Seda saab osta fluxiga samast kohast.

Jootke juhtmed tavalise aku külge

Niisiis, kuidas jootma juhtmeid 1,5 V aku külge? See ülesanne pole keeruline, kui kõik vajalik on juba käepärast. Toimime vastavalt järgmistele juhistele:

See selleks, juhtmed on korralikult aku külge joodetud.

Jootke juhtmed krooni külge

Kuidas jootma traati Krona aku külge? Siin toimub jootmine peaaegu samamoodi nagu tavalise aku puhul. Ainus erinevus on see, et Krona akul asuvad 9V pluss ja miinus aku ühel ülemisel küljel kõrvuti. Nüansid on järgmised:

1. Fluxi korral töötleme vastaskülgedel olevaid Krona kontakte happega. Seal jootme juhtmed.
2. Kampoli puhul tuleb Krona kontaktid tinatada, ka vastaskülgedel. Miks just vastupidistest? Sest sel juhul on juhtmetevahelise lühise oht praktiliselt nulli viidud.
3. Krona 9V akul on kontaktid (poolused), mis on jootmisel väga ebamugavad. Ülevalt avanevad need laiemalt ja seetõttu on sellise kontakti poolt kvaliteetseks tinatamiseks ja jootmiseks vaja, et jootekolvi ots oleks kitsam või terav.

Üldiselt on kogu protsess sarnane eelmisele. Juhtmete kontaktid ja servad töötleme happega (või kampoli puhul tinaga), surume juhtmed kontaktide külge, võtame jootekolbiga veidi joote ja jootame. Protsess on lõppenud.

Nelja aku 4,5 V

Selliste akude külge on veelgi lihtsam juhtmeid jootma. Neil on lamedad kokkupandavad kontaktid, mida saab kergesti tinatada. Ja nende jootmine on lihtsam ja kiirem. Peaasi, et jootmise käigus juhtmeid ei liigutaks. Muidu tulevad need lihtsalt ära.

Siin ei saa te traati üldse hoida, vaid keerake see ümber kontaktriba tasapinna. Ja siis, kui olete jootekolbiga tina kogunud, viige läbi jootmine.

Laetavad patareid

Akusid on parem mitte jootma, vaid teha nende jaoks spetsiaalne konteiner, milles elementide kontaktid on tihedas kontaktis konteineri polaarkontaktidega. Akude materjal koosneb sulamitest, mis on jootmiseks isegi halvemad kui tavalised liitium. Aga kui seda tõesti vaja on, siis jootmine käib nagu tavalise 1,5 V aku puhul, kasutage ainult räbustit ja mitte kampolit. Lisaks tuleks jootmine toimuda nii kiiresti kui võimalik, hoides jootekolvi kontakti postidega minimaalsena, kuna sellised akud kardavad ülekuumenemist.

Järeldus

Kahest võimalusest - kampoli või räbusti - on parem valida räbusti. See tagab jootmisele suurema vastupidavuse ja töökindluse. Selline jootmine ei kuku maha ka siis, kui seadet väga sageli kasutatakse. Ainus hoiatus on see, et jootmisel eralduvad happeaurud on väga kahjulikud, mistõttu ei ole soovitatav neid sisse hingata ning pärast protseduuri tuleb hoolikalt käsi pesta.