Kui teie gaasikatel kustub ja puhub välja, peaksite uurima mitmeid põhjuseid, mis võivad selle probleemi põhjustada, ja seejärel võimalikult kiiresti võtma vajalikud meetmed katla normaalse töö stabiliseerimiseks ja taastamiseks.

Teeme ettepaneku tutvuda selliste probleemide kaheksa peamise põhjuse ja nende lahendustega.

Wick gaasikatel

Taht põleb nõrgalt kahel põhjusel: kas see on ummistunud ja vajab puhastamist või on teil nõrk sisselaskerõhk. Kui teil on kodukontroller, kontrollige kindlasti selle seadeid. Võimalik, et peate suurendama sisselaskerõhku, kuna see kõikub pidevalt, kuna gaasi tarbimine on erinevatel perioodidel erinev.

Vastavalt kütteperioodil, millal gaasikatel töötab, gaasikulu on suurem ja ka sisselaskerõhk langeb. Ja regulaator, nagu te teate, säilitab teatud erinevuse sisselaske- ja väljundrõhu vahel. Sellest tulenevalt langeb ka see diferentsiaal, mistõttu teie taht võib nõrgemalt põleda. Kontrollige regulaatori seadistust ja puhastage ka taht.

2. Leegi juhtimisandur on ebaõnnestunud

Termopaar

See on järgmine põhjus, miks gaasikatel võib välja minna. IN erinevad katlad anduri juhtimine on erinev. Enamikus kodukateldes on selleks termopaar. Termopaar peab alati põlema, nii nagu ionisatsioonielektrood ja fotosensor peavad alati tuvastama teie põleti leegi. Kui termopaar on kulunud seisukorras, siis iga kerge tuulega, kui teie taht sellest termopaarist väga veidi kõrvale kaldub, lööb see kohe automaatika välja ja teie gaasiboiler kustub.

Kui teil on ionisatsioonielektrood, tekib sarnane olukord. Ionisatsioonielektroodid paigaldatakse tavaliselt lenduvasse kaheahelalised katlad mis ripuvad seinal. Suurema võimsusega kateldesse paigaldatakse fotosensorid. Kuid see on põhimõtteliselt tööstuslikku tüüpi boiler, mis tavalised majad on üsna haruldane.

3. Halb tõmme korstnas

See viitab sellele, et sinna sattus prügi või kukkus mõni telliskivi alla või lendas lind, kes hingas sisse korstnast väljuvat vingugaasi, läks ruumis orienteerimata ja kukkus otse teie boilerisse, või on ämblik võtnud. üles elukoht ja selle loodud võrk on kogu korstna sassi ajanud. Vastavalt sellele tuleb tõmbe parandamiseks korsten puhastada. Will hea veojõud ja taht ei kustu. Kui gaasikatel kustub, on see üks levinumaid lahendusi.

4. Ühekorruseline hoone või ülemine korrus

Nii pääseb tuul kergemini teie boilerisse. Sellise korstna paigutusega gaasikatlas tahti kustutamise vältimiseks on vaja korstnapead kaitsta, see tähendab paigaldada spetsiaalsed kaitseseadmed - seibid.

Pange tähele, et vihmavarjude kujul olevad visiirid, mis võivad teatud majadel olla, on gaasivarustuse ohutuse eeskirjade kohaselt rangelt keelatud. See on tingitud asjaolust, et lume sulades hakkab tekkiv vesi kohe järk-järgult alla voolama ja moodustama põlevale korstnale jääpurikaid. Seega saab korstna täielikult blokeerida. Sellepärast panid nad seibid. Need justkui seisavad korstna pea ümber ja kaitsevad seda seega tuule eest.

Teine võimalus kaitsta end sellise probleemiga gaasikatlast sumbumise ja väljapuhumise eest on suurendada korstna pöördeid. Kui teie korsten tuleb boilerist välja ja otse seina, siis selleks, et tuul kohale jõuaks, piisab vaid ühest pöördest. See tähendab teie korstna ja katla vaheline ristmik.

Kui suurendate katla pöörete arvu, on tuulel palju raskem teie gaasiboilerit jõuda ja puhumise tõenäosus on väiksem.

5. Ebapiisav sissepuhkeventilatsioon või ventilatsioonikanali puudumine

Ühe kuupmeetri gaasi põletamisel põleb kümme kuupmeetrit õhku. Vastavalt sellele enamikul juhtudel kodus majapidamiskatlad, kui tegemist ei ole koksiaaltoruga turbiini tüüpi katlaga, kasutatakse ruumi õhku.

Ja vastavalt sellele, kui teil on ebapiisav sissepuhkeventilatsioon: uks pole lõigatud või auke ei tehta ja teie tuba on pidevalt suletud, ei piisa õhuvarustusest katla põlemiseks.

Või ventilatsioonikanal sul ei pruugi see olla või on see lihtsalt ummistunud. Jällegi peate kas ventilatsioonikanali puhastama või tagama õhuvoolu altpoolt. See on vajalik selleks, et põletada ruumis vajalik kogus õhku ja teie gaasikatel ei kustuks. Kui teil pole sissepuhkeventilatsiooni või ventilatsioonikanalis pole tõmbejõudu, hakkab boiler ruumist õhku põletama. Kui kogu ruumis olev õhk on põletatud, hakkab see tänavalt korstna kaudu õhku sisse võtma. Seega moodustub vastupidine tõukejõud. Tekib teatav tõmbetuul ja see tõmme võib teie boileri välja puhuda.

6. Piloodi ohutusahela probleem

Ohutusahelat esindab peamiselt kas veojõuandur või piirtermostaat - spetsiaalsed seadmed, mis suudavad kõik probleemid õigeaegselt tuvastada.

Kõiki seal asuvaid kaitsevahendeid tuleb kontrollida. Sageli muutuvad need kontaktid hapuks ja neid tuleb põhjalikult puhastada. Kui sul on kuskil hapud kontaktid, siis suhtlemist ei toimu. Kui tahti süüdates pole kontakti, lööte automaatika lihtsalt välja.

Kui gaasiboileri taht kaldub teie ionisatsioonielektroodist või termopaarist veidi kõrvale, ei pruugi andurile jäävast pingest klapi lahti hoidmiseks piisata ja taht kustub. Seetõttu on hädavajalik kontrollida oma boileri ohutusahela kontakte. See on tõmbeandur, piirtermostaat ja termopaar.

7. Korsten asub tuulesurve piirkonnas

Tuule rõhutsoon

Mis on tuule tugitsoon? Tegelikult saab seda pealtnäha keerukat kontseptsiooni seletada üsna lihtsalt ja selgelt. Kui teie korstna kõrval on kõrge hoone või puu, siis tuule survetsoon on joon, mille saab tõmmata sellest lähedalasuvast hoonest või puust oma korstna poole.

See tähendab, et tõmbame hoonest joone teie korstna poole, visuaalselt 45 kraadi ja teie korsten peaks asuma sellest kujuteldavast joonest pool meetrit kõrgemal. Kui teie korsten asub madalamal, võib korstnas tekkida turbulents ja katel kustub.

Vastavalt gaasivarustuse ohutuse eeskirjadele peab korsten olema väljaspool tuulerõhu tsooni. Ja arvestades, et need reeglid leiutati põhjusega, tasub neid järgida.

8. Gaasikatla vale asukoht ruumis

Olulist rolli mängib ka gaasikatla asukoht ruumis. Mõnel juhul on täheldatud olukordi, kus näiteks boiler asub köögis, mis omakorda asub kuskil maja teisel või kolmandal korrusel ja sellel köögil on rõdu.

Mis siis toimub? Inimesed avavad rõduukse, tõmme korstnas on suurepärane ja... Mis saab? Alguses tuli meile köögiukse avamisel koridorist või naaberruumidest õhku ja tõmbetuul oli enam-vähem stabiilne. Ja siis, kui rõdu järsku avaneb, mis juhtub? Kööki tungib tohutul hulgal värsket külma õhku ja korstnasse tekib väga terav tugev tõmme.

Õhu hulk suureneb ja kuum õhk hakkab veelgi suurema kiirusega mööda korstnat alla minema. Seega hakkab taht sõna otseses mõttes kõikuma ja hulkuma. See tähendab, et see võib lihtsalt ära puhuda või kui turvaahela kontaktid on halvad või andurid on kulunud. See võib viia ka teie boileri välja minemiseni.

Väärib märkimist, et ülaltoodud põhjused on kõige levinumad probleemid. Võimalik erijuhtudel millal gaasiboileri tuhmumise ja väljapuhumise põhjuse saab kindlaks teha alles spetsialist pärast põhjalikku kontrolli.

Tähtis on ainult üks - järgige gaasivarustuse ohutuseeskirju ja järgige seal ettenähtud standardeid.

Video õige gaasikatla valimise kohta

Selle väljaande kirjutamise ajendiks oli sündmuste ahel, mis sundis mind proovima kätt gaasikatla iseseisval hooldamisel. Lubage mul kohe märkida, et see pole päris "parimate tavade vahetus", nagu seda tavaliselt esitatakse, kuna mõned esitatud faktid räägivad vastupidiselt kasutaja esialgsest täielikust kogenematusest. Kuid võib-olla aitab esitatud teave neid, kes seda loevad, selliseid vigu vältida.

Fakt on see, et Interneti näilise infokülluse juures pidin silmitsi seisma tõsiasjaga, et arusaadavat pole samm-sammult juhised Seda pole nii lihtne leida - enamasti piirdub kõik foorumites valikuliste nõuannetega. Tehase kasutusjuhend käsitleb paljusid probleeme üsna kuivalt ja ei anna erilist selgust ja mõned olulisi aspekteüldiselt on see praktiliselt välja jäetud, mis põhimõtteliselt viis olukorrani, mida arutatakse. Niisiis, mis põhjustas ja kuidas puhastasite gaasikatla AOGV-11.6-3 oma kätega?

Kuidas see kõik algas

Kolisime oma majja 2002. aasta septembris. Seal oli (ja jääb) küttesüsteem, kuid siis korraldati see loodusliku tsirkulatsiooni põhimõttel. Katlaruum on eraldi laienduses, mis on varustatud vastavalt kõikidele kehtivatele reeglitele. Soojusgeneraatorina kasutati vana gaasipõletitega malmkatelt, mõned, nagu praegu mäletan, uskumatult suured, sees ka “kodutehtud” šamotttellised. See oli täielik häving: iga kuu meie mitte nii külmadel talvedel (Moldova, Transnistria) andis arvesti 800 kuupmeetrit juurde!

Ühesõnaga otsustati asendus läbi viia. Valisime AOGV-11.6-3-U nii odavuse kui ka kaalu arvestades head arvustused selle mudeli kohta sõpradelt. Samal ajal paigaldati see tsirkulatsioonipump. Tulemused ei lasknud end kaua oodata – järgmisel talvel oli maja palju mugavam ja soojus jaotus kõigisse tubadesse ühtlaselt. Ja igakuine gaasitarbimine on langenud rohkem kui kolm korda! – mahutame tavaliselt 220 – 270 kuupmeetrit.

Gaasikatla AOGV-11,6-3 hinnad

gaasikatel AOGV-11,6-3

Tootjate kiituseks tuleb kohe öelda, et viimase 13 aasta jooksul pole nende ostetud seadmete tööga probleeme olnud. Isegi külmal talvel 2008-2009, kui käis järjekordne “gaasisõda” ja rõhk gaasivarustustorudes viidi kriitilise miinimumini, sai katel ülesandega üsna hästi hakkama - maja polnud kuum, ja meil ei olnud külmumisohtu. Ausalt öeldes oli mul isegi imelik lugeda foorumitest, et paljudel kodus on gaasiklapi nupp nende külge püsivalt ühendatud - automaatikaga pole kogu tööperioodi jooksul lihtsalt probleeme tekkinud.

Gaasiinspektorite külastused meie linnas toimuvad regulaarselt. Seadmete toimimise kohta pole kunagi olnud erilisi kaebusi. Ainus märkus oli üle-eelmisel aastal - vahetada korstna gofreeritud osa (enne peatorusse sisestamist) tsingitud terasest valmistatud osa vastu. Puudus on parandatud.

Sel aastal tuli külmavärk veidi vara ja juba oktoobri alguses otsustati katel käivitada väga minimaalsel võimsusel. Kuid ilmnes probleem - süüte taht ei tahtnud süttida ja kui süttis, siis nii pisikese leegiga, et seda oli vaevu näha. Loomulikult ei andnud selline põleti termopaari kütmist ja automaatika ei töötanud.

Sarnast olukorda (kuid väiksemas ulatuses: tõrvik süttis kohe, kuid oli nõrk) täheldati ka aasta varem. Süüteotsik oli selgelt ummistunud ja eelmisel aastal aitas see, et mul õnnestus (omal riisikol) seda “joa” karburaatori puhastusvedeliku kanistriga läbi pika kõvera toru pritsida. Peale vedeliku aurumist proovisin süüdata - kõik toimis ja eelmisel talvel terve kütteperioodi jooksul enam probleeme ei tekkinud.

Kuid sel aastal osutus selline meede ebapiisavaks - mõju oli isegi vastupidine. Süütaja lõpetas üldse süttimise.

Ma tõesti ei tahtnud kogu gaasisõlme koos põletitega täielikult eemaldada (ja tol ajal ma isegi ei teadnud, kui juurdepääsetav see oli). Proovisin magnetklapiploki küljest lahti keerata gaasi toitetoru süüturi külge ja autopumba abil välja puhuda. Pole kasu. Midagi pole teha - pidin mõtlema, kuidas kogu põletiplokk eemaldada mehaaniline puhastus süütepihustid.

Boiler on muidugi kinni seotud, süsteem täis. Juurdepääs altpoolt on minimaalne, kuna boiler seisab endiselt spetsiaalses süvendis. Kõik see oli alguses väga hirmutav - kuidas gaasiseadet lahti võtta? Ma ei leidnud ühtegi mõistlikku nõu, kuid leidsin ühes foorumis vihje - see seade pöörleb ümber kesktelje - sisend gaasitoru.

Kuna märkimisväärse ulatusega operatsioone ei olnud oodata, ei teinud ma selles etapis fotosid. Allpool näidatud toimingud viidi läbi hiljem, kui boiler uuesti lahti võeti. Kuid olemus jääb samaks.

• Seega, kui proovite boilerit altpoolt vaadata ("olukorra" esmaseks uurimiseks kasutasin algselt alla pandud peeglit), siis tuleb midagi sellist:

Põletiplokk ise on paigaldatud alumisele kaanele. Noole pos. Joonisel 1 on kujutatud gaasivarustustoru sissepääs põhipõletisse. Pos. 2 on süüturi ja termopaari torude sisend. Ja kogu seda komplekti, lisaks gaasitoru jäikusele, hoitakse kolme konksu abil katla silindrilise korpuse äärikul. Need asuvad piki põhjaplaadi serva korrapärase kolmnurga tippudes. Sinine nool näitab ühte neist, seda, mis asub süüteaknast veidi vasakul.

Teine konks on vasakul katla tagaküljele lähemal (kui olete näoga süüteakna poole).

Kolmas on peaaegu täpselt automaatika all, pannile laskuvate vertikaalsete torude tasemel.

Gaasikatelde hinnad

gaasikatel

• Peale kogu põhjaosa põhjalikku ülevaatust ei leidnud ma muid kinnitus- ega kinnituselemente. See tähendab, et peavad olema sooned, mille kaudu saab need eendid eemaldada korpuse äärikuga haardumisest. Selle tulemusena selgus, et seal on ainult üks soon ja see asub kolmanda konksu piirkonnas (nagu näidatud). Selle juurde pääsemiseks tuleb kaubaalust veidi päripäeva keerata. Joonisel on pöörlemissuund näidatud rohelise noolega. Muide, ka avanev värvimata osa korpusest on hästi näha - on näha, kuidas pann liigub.
• Sain kinnituspõhimõtte selgeks. Kuid panni pööramiseks ja põletiploki eemaldamiseks on loomulikult vaja gaasitoru, süütetoru ja termopaari kontakttoru automaatikaseadme küljest lahti ühendada.
• Kõigepealt kontrollisin uuesti, kas gaasivarustus kodusest juhtmestikust on kinni.

• Seejärel keeras ta ettevaatlikult lahti automaatikaploki liitmike mutrid.

1 – gaasi toitetoru süütepõleti külge. Võti 12 jaoks.

2 – termopaari kontaktiga toru. Võti 12 jaoks.

3 – gaasivarustustoru peapõleti. Võti on 27.

Peagaasitoru paroniittihend eemaldati. Kontrollitud - heas korras. Põletustorul jäi tihend teeliitmikule, aga selge on ka see, et see pole kulunud ja teenib ikka päris hästi.

• Pärast selle seadme lahtivõtmist läks pann üsna kergelt ümber ja torudele lähima soone kaudu tuli hoidik korpusega haardumisest välja. Nüüd, toetades alust altpoolt, lükkame seda kergelt enda poole - ja ka ülejäänud kaks hoidjat tulevad haardumisest välja. Langetame kogu komplekti põrandale ja tõmmake see ettevaatlikult katla jalgade vahelt välja.

Fotol on eemaldatud pann, kuid broneerin veel kord - fotod on tehtud hiljem, katla teisese lahtivõtmise ajal. Esimesel korral oli pilt palju “puhtam”. Lisaks selgub tekstist, miks sellele nii palju tähelepanu pööratakse.

• Kontrollisin põhipõleti seisukorda - täiesti puhas, ilma igasuguste deformatsioonideta. Tema töö kohta kaebusi ei olnud.
• Seejärel liikus ta kogu selle ettevõtmise "süüdlase" juurde - süütepõleti otsiku juurde. Keerasin lahti kaks kruvi, mis hoiavad seda koostu (taht pluss termopaar) kokkupandud asendis. Kruvid aga pidasid algul vastu, aga peale WD-40-ga töötlemist ikka töötasid. Eemaldasin pilootpõleti karbikujulise korpuse ja jõudsin düüsi juurde.

Messingist otsik ise oli pealt kaetud helevalge kattega (nagu katlakivi) ja see eemaldati väga kiiresti, ilma vaevata peene liivapaberiga. Otsik ise, jah, oli võsastunud, vaevu “joonistatud” isegi visuaalselt. See on ka okei – võtsin lahtisest kaablist õhukese vasknööri ja puhastasin augu ära. Tagatiseks puhusin ka pumbaga surve all toru automaatikaploki teega ühendavalt küljelt. Kõik ülesanded täidetud!

• Samas puhastasin vaba juurdepääsu ajal termopaari toru käänaku väga hoolikalt “null” liivapaberiga: seal oli väga kerge oksiidikiht - see oli kogunenud suvise tegevusetuse ajal.
• Panin kõik komponendid hoolikalt vastupidises järjekorras kokku. Nägin natuke vaeva kaubaaluse uuesti paigaldamisega, aga siis sain asjast aru.

Peate kõigepealt järk-järgult, ilma moonutusteta, tõstma kogu selle ploki nii, et põleti läheks korpuse sisse ning süütaja ja termopaari koost ei jääks korpuse ääriku külge kinni. Seejärel, seistes torude küljel, lükake kogu seda komplekti veidi enda poole, kallutage veidi allapoole, nii et panni vastasserv veidi tõuseb (sõna otseses mõttes paar kraadi!). Seejärel tuleks kaubaalust ettepoole liigutades korraga peale panna kaks kaugemat konksu, et need sobiksid korpuse ääriku külge. Suunake endale lähim konks väljalõigatud soonde ja kui see sinna mahub, keerake kogu kaubaalust vastupäeva. Selle pöörlemise ulatust näitab visuaalselt torude asukoht - gaasitoru asub otse automaatikaüksuse harutoru all, nagu see oli lahtivõtmise ajal.

• Paigaldasin kõik torud oma kohale, olles esmalt kontrollinud tihendite olemasolu ja õiget sobivust. Pingutage mutrivõtmega kinni gaasi etteandetoru ja süütetoru mutrid. Enne termopaari toru uuesti paigaldamist puhastasin väga ettevaatlikult, sõna otseses mõttes seda vaevu puudutades, kontaktpadjad nullpadjaga. Seda mutrit, vastavalt minu loetud soovitustele, pingutati mitte mutrivõtmega, vaid käsitsi, kasutades ainult sõrme jõudu.
• Kontrollisin ühenduste tihedust - tõin köögist švammi, millega pesuaine, avas gaasivarustuse, “pesi” gaasitorude liitekohad - kõik on korras, lekke märke pole.
• Proovisin boilerit käivitada. Taht süttis suurepäraselt - ühtlase leegiga, "pestes" termopaari paindekohta. Sõna otseses mõttes 15-20 sekundi pärast aktiveerus gaasiventiil. Ootasin paar minutit, seejärel lülitasin põhipõleti gaasivarustuse sisse - see põles sujuvalt, ilma hüppamiseta. Katsetasin - sulgesin ja avasin peapõleti toite mitu korda: kõik on korras - taht põleb ühtlaselt, ei kustu, põleti süttib sama normaalselt.

See on kõik, ma määrasin selle umbes nõutav tase küttes, sulges süüteakna klapi ja lahkus, uhkusega edukalt tehtud töö üle.

Siis ma ei teadnud, et minu seiklused alles algavad!

Seda saate teada, uurides meie portaali spetsiaalses artiklis peamisi hindamiskriteeriume.

Ootamatu probleem

Mitu päeva ei tekitanud katla töö kaebusi - ei kustunud, küttesüsteem töötas hästi. Möödus aga umbes nädal ja mulle tundus, et katlaruumi tekkis varem ebatavaline lõhn - see ei olnud puhtal kujul gaasi lõhn, vaid pigem põlenud gaasi “aroom”. Lisaks hakkas tekkima mulje, et kodusolijate tunde järgi jääb soojast puudu.

Paar korda läks öösel boiler välja - ilma nähtava põhjuseta. Noh, siis - rohkem. Umbes nädal hiljem katlaruumi sisenedes nägin õudset pilti - põleti leek üritas kilbiga kaetud süüteakna kaudu “välja pääseda”. Üsna suur osa metallkorpusest akna kohal oli peaaegu tulikuum, sellel olev värv põles täielikult “puhtaks” metalliks.

Loomulikult kustutati katel kohe. Pärast jahtumist proovisin seda katse korras süüdata. Taht töötab hästi, ka automaatika töötab hästi. Kui aga põhipõleti süüdata, siis esiteks on leegil leekide oranžid otsad. Ja teiseks, leegi “kroon” ei ole suunatud täielikult ülespoole, vaid kaldub ka soojusvaheti ja katla väliskesta vahelisse pilusse.

See on selge - see on selge märk sellest, et kuumade gaaside vool katla sees puutub kokku mingisuguse takistusega, ühesõnaga - kanalid on tahmaga üle kasvanud. Igal pool on tahma, isegi süüteakna serval - ma pole kunagi varem süütes käsi määrinud, kuid nüüd tekivad sõrmedele mustad laigud, mida on muide isegi väga raske maha pesta. sooja vett seebiga.

Kuid arusaamatuks jääb küsimus – miks? Lõppude lõpuks pole me nii paljude aastate jooksul kunagi sellise probleemiga kokku puutunud.

Läksin tagasi foorumitesse põhjust otsima. Ja ühele neist sattusin head nõu– see pilt on iseloomulik gaasi mittetäielikule põlemisele ilma toiteta lisaõhk. Hakkasin oma boileri konstruktsiooni lähemalt mõistma ja avastasin midagi, millele ma lihtsalt polnud varem tähelepanu pööranud. See on klambrikujuline klapp gaasitoru katla sissepääsu juures, altpoolt, otse panni juures. Seal toru peal on kaks diametraalselt vastandlikku auku, mida see siiber katab.

Jooksin kontrollima: see on tõsi – siiber katab peaaegu täielikult mõlemad augud. Materiaalsete osade kehv tundmine viis selleni, et ma ei pööranud sellele nüansile üldse tähelepanu. Ja ilmselt liigutas ta põletiploki lahtivõtmise käigus selle siibri kogemata asendisse, kus õhuvarustus oli blokeeritud.

Proovisin neid aknaid avada ja boilerit süüdata - jah, leek muutis kohe värvi ja muutus ühtlasemaks. Kuid “kroon” kipub loomulikult ikkagi korpuse ja soojusvaheti vahele jäävasse ruumi, st leitud põhjus ei päästa mind katla puhastamisest.

Katla puhastamine

Selge on see, et puhastamiseks pean uuesti lahti võtma - ka põletiploki lahti võtma ja lisaks sellele - eemaldama boileri ülemise katte.

• Korstna metallosasse mineva vihmavarju eemaldamisega pidin veidi vaeva nägema. Fakt on see, et katlaruum ise on tellistest, juurtüüpi, paigaldatud vundamendile ja sellesse on ehitatud kaks toru - boilerist ja kõrgemal gaasiveesoojendist.

Katla toru põimisin ise, tegin omal ajal hästi ja “sobib” väga tihedalt. Pidin pingutama, et kerget vastureaktsiooni saavutada. Aga lõpuks see õnnestus – saime seda piisavalt tõsta, et oleks piisavalt ruumi vihmavarju toru küljest eemaldamiseks. Pilt, mis tekkis, oli väga kirju.

Vihmavarju enda all on näha tahma ladestumist. Ja kui vihmavarju altpoolt vaadata, siis poolkerakujulisel jaotus-kondensaadikollektoril on umbes 10 millimeetri paksune pehme lahtine tahmakiht.

• Katla ülemise katte eemaldamiseks tuleb esmalt lahti ühendada ja lahti võtta tõmbeandur. Seda hoiavad kaanel plaadid, mis on kruvitud kahe isekeermestava kruviga (näidatud ülaloleval joonisel sinised nooled). Kuid hoolimata sellest, kui palju ma neid kruvisid keerasin, pöördusid need paika, ilma et oleksin millimeetritki ülespoole liikunud. Lõpuks loobusin asjast ja otsustasin kaane koos anduriga eemaldada. Selleks keerake esmalt 14 mm mutrivõtmega lahti mutter, mis ühendab toru automaatikaüksuse teega.

Kontrollisin kohe paroniidi tihendit - see oli "elus", jäi paigale ja otsustasin seetõttu seda mitte häirida.

• Siis tundub, et kõik on lihtne - kaas kinnitatakse kolme isekeermestava kruviga katla korpuse külge.

Isekeermestav kruvi, mis asub katla esiküljel, tuli üsna lihtsalt välja.

Kuid ülejäänud kaks osutasid "raevukat vastupanu". Nad lihtsalt ei tahtnud end liigutada. Ei aidanud võimsad kruvikeerajad, WD-40 töötlemine ega koputamine - need seisid liikumatult.

Lõpuks hakkasid kruvikeeraja pilud “lakkuma” - kuid ikkagi samaga null tulemus. Väljapääs oli ainult üks - kruvide pead veskiga ära lõigata, õnneks ei tehtud neid “sügavusse”.

Isekeermestavate kruvide hinnad

isekeermestavad kruvid

Pole probleemi – lõikasin seda väga ettevaatlikult. Tulevikku vaadates ütlen, et hiljem asendasin need alused vastu katusekruvid kuuskantpeaga - edaspidise boileri puhastamise korral. See hoiab veelgi paremini ja selle lahti keeramine pole probleem.

• Kaas sobis tihedalt ja pidin seda isegi altpoolt veidi koputama - puuklotsiga vastu alumist serva toetades. Pärast seda tõusis ta sujuvalt õhku.

Kaane tagaküljel on selgelt nähtavad jäljed, mis on jäänud põlemisproduktide ebaõigest läbilaskmisest. Nad leidsid tee soojusvaheti ja katla korpuse vahele, koondudes seejärel korstna keskava poole.

Katla efektiivsusest ei maksa sellises olukorras loomulikult rääkidagi – pigem küttis see katlaruumi, mitte ei lasi soojust süsteemi. Sellise toimimise ohutusest on parem vaikida.

• Katla vesisoojusvaheti on pealt kaetud kaanega. See on fikseeritud ja surutakse tihedalt vastu teda kasutades spetsiaalsed kinnitused– metallkiilud (ülaloleval joonisel on need näidatud kollaste nooltega). Neid kinnitusvahendeid on väga lihtne eemaldada.

Arvasin, et need on kevad – ei midagi sellist. Need kiilud on valmistatud tavalisest pehmest terasest ja nende antennid on painutatud samamoodi nagu tavalised splindid. Need tuuakse hõlpsalt keskele ja seejärel eemaldatakse kiil pesast.

• Samamoodi eemaldati kõik korgid ja seejärel eemaldati kate. Ja ma olin hirmunud...

See väike vahe soojusvaheti ja kaane vahel, milles kolmest kanalist voolav gaas tuleb korstnasse väljumiseks ühendada üheks keskseks, on tahmaga tihedalt ummistunud.

• Nüüd on vaja soojusvaheti kanalitest eemaldada gaasivoolu turbulaatori sisetükid. Nad andsid ilma suurema vastupanuta järele, kui ma need tangidega üles võtsin.

Pilt tuli veel hullem, kui arvata oskasin - turbulaatori labadel on tahmakiht muljetavaldavalt paks!

Samas vaatan kohe nende vertikaalsete silindriliste kanalite seisukorda. Pilt sobib...

Loomulikult, isegi kui tõmbeprobleemid "sulgudeks" võtame, pole väliselt nii võsastunud soojusvahetiga katla töö efektiivsusest juttugi.

• Järgmisena eemaldasin katla panni koos põletiplokiga - seda toimingut olen juba eespool kirjeldanud.

• See on kõik, võite jätkata otse kõigi sõlmede puhastamisega. Selle toimingu jaoks osteti ehituspoest tavaline plasthari pudelite jaoks - see sobib vertikaalsete kanalite jaoks. Seotud kleeplindiga puidust liistud läbima kanaleid kogu kõrguse ulatuses.

Ja muude osade ja pindade puhastamiseks ostsin pehme messingist harjastega lameda harja.

• Koristamist alustan soojusvaheti ülemisest tasapinnast - puhastan ja pühin maha kõik tahmajäägid. Selgus, nagu on näidatud ülaltoodud joonisel.
• Seejärel liigun kanalite puhastamise juurde. Tahm tuleb seintelt üsna kergesti lahti - see pole veel jõudnud “kõveneda”. Iseloomulikult on see väga õline.

• Pärast katla enda puhastamist liigun edasi eemaldatud osade ja sõlmede juurde. Et mitte üleliigset mustust katlaruumi laiali laotada, kolin kogu selle aktsiooni õue.

Põleti ise oli ka seekord puhas, kui ülevalt ründas tahm välja arvata - see sai kergelt ära harjatud. Samal ajal puhastan termopaari toru kohe kergelt nulliga - see ei tee haiget.

• Pärast puhastustoimingu lõpetamist jätkan katla kokkupanekuga. Esiteks paigaldasin põletiploki oma kohale - sellest on juba eespool juttu olnud. Ühendasin kohe kõik torud, kontrollisin tihendid ja keerasin mutrid kinni.

Ja siin keskendusin kohe õhukanali klapi asendile. Puhastamisel eemaldasin selle klambri toru küljest (ma ei tea, miks), aga millal vastupidine paigaldus Selgus, et see oli valmistatud pehmest terasest ja sellel ei olnud mingeid vedrustusomadusi. Pärast paigaldamist hakkas see rippuma ja lihtsalt alla libisema. Pidin tegema väikese paranduse - puurima “kõrvadesse” augud ja pärast klapi panemist pingutage seda veidi pika M5 kruviga. See osutus hästi - nüüd on klamber kindlalt antud asendis, kuid selle liigutamine pole keeruline.

Joonisel on näha, et õhuavad on pooleldi avatud.

• Järgmine samm on turbulaatorite paika panemine.

Turbulaatorite paigaldamine on väga lihtne ja siin on lihtsalt võimatu viga teha - need sisestatakse kanalitesse ja hoitakse neis ülal asuva keskse metallplaadi laienemise tõttu. Sisestan need nii, et see plaat oleks orienteeritud piki silindrilise soojusvaheti raadiust, see tähendab, et labad asuvad ringiga ligikaudu puutuja suunas.

• Järgmine samm on soojusvaheti katte vahetamine. Klambrite kõrvad mahuvad kaane piludesse.

Torkan metallist splindid aasapesadesse ja koputan kergelt tagant, et kaas võimalikult tihedalt soojusvaheti külge sobiks. Pärast seda laotasin antennid tangidega laiali - see on kõik, kaas on kindlalt kinnitatud.

• Järgmisena vahetan boileri ülemise katte. Ainsa isekeermestava kruvi augud, mis tavaliselt välja tulid, aitavad teil selle õiges asendis navigeerida. Minu puhul veojõuandurit ei eemaldatud - see on juba paigas ja jääb üle vaid ühendada selle toru tee külge ja keerata mutter kinni.

• Kokkupanemise lõpetan korgi paigaldamisega. Libistan selle toru alla, panen selle pesa (sobib väga tihedalt) ja panen siis ettevaatlikult paika. Korgi kolm eendit peaksid mahtuma katla kaane vastavatesse aukudesse ja väljalõigatud poolringikujuline aken asetatakse läbiva temperatuurianduri toru kohale.

• Loomulikult kontrolliti pärast seda kõiki ühendusi lekete suhtes.
• Liigun edasi kauaoodatud hetke - katla käivitamise juurde. Taht süttis kohe põlema ja 15 sekundi jooksul aktiveerus magnetklapp. Siiani on kõik hästi.

Avan gaasivarustuse - põleti süttib kergesti, tuli põleb ühtlase krooniga, leekide sama kõrgusega ja need ei vaata külgedele, vaid on suunatud selgelt ülespoole, mida oli vaja tõestada!

• Proovisin õhusiibriga “mängida”. Selle tulemusena pidin seda veidi rohkem avama - saavutasin ühtlase sinise leegi, praktiliselt ilma punaste või oranžide toonide lisanditeta. Eksperimentaalne seiskamine ja gaasivarustus (katla seiskamiste ja käivitamiste simulatsioon) õnnestus - pilootleek on stabiilne ning põleti süttib kohe ja peaaegu vaikselt.

Sellest ajast on möödas kaks nädalat - boileri töötamise kohta pole pretensioone olnud! Talv on ees ja loodan, et küttesüsteem meile ebameeldivaid üllatusi ei valmista.

Ja enda jaoks otsustasin järgmise:

• Olge iga kujunduse detailide suhtes tähelepanelikum – kõigel on oma eesmärk ja läbimõtlematu tegevus võib viia hädaolukordadeni.
• Puhastusprotsess on omandatud, see pole nii keeruline, nii et teen seda regulaarselt - enne iga kütteperioodi algust, vähemalt ennetamise eesmärgil.

Siit saate teada, kuidas toota, uurides meie portaali spetsiaalses artiklis kohustuslikke nõudeid.

Autor on teadlik, et sellist tööd peaksid üldiselt tegema vastavad spetsialistid. Seetõttu ei tohiks seda artiklit käsitleda kui tegevusjuhist, vaid ainult kui lugu sellest, mis juhtus - sellest, kuidas üks väga väike viga, tähelepanematus, viis tõsiste probleemideni ja nõudis nende kiiret kõrvaldamist. Loodan, et saadud info on kellelegi kasulik.

Põrandal seisvad gaasikatlad AOGV-6,9;-9,3;-12,5 Termolux firmalt on aastaid kütnud maju kogu Venemaal. Taskukohane hind ja disaini lihtsus muutis selle kaubamärgi paljude madala sissetulekuga ostjate seas üsna populaarseks.

Täna vaatame seda lähemalt mudelivalik Ja tehnilised kirjeldused Venemaal toodetud Thermoluxi katlad selle põrandale paigaldatava gaasikütteseadme kasutusjuhendi (andmeleht) alusel. Analüüsime seadme ülesehitust ja automatiseerimist, kasutades fotoskeeme, hindu, seadistusi, samuti kõiki AOGV gaasikatla töötamise ajal tekkinud tõrkeid, nende kõrvaldamise ja parandamise meetodeid.

Mudeli valik

Termolux gaasikatlad toodetakse Taganrogi linnas Rostovi piirkond. Leiame turult mitmeid modifikatsioone. Seadmed on saadaval üheahelalise ja kaheahelalisena - kütmiseks jooksev vesi, mis on võimeline töötama mitte ainult maagaasil, vaid ka pudeligaasil. Milliseid katelde mudeleid ettevõte toodab? Ja neid on mitu.

Gaas põrandakatlad"Thermolux"

— AOGV 6,9;
— AOGV 9,3;
— AOGV 11,6;
— AOGV 12,5;
— AOGV 15;
— AOGV 20.

Konkreetse seadme mudeli nimes olevad numbrid näitavad katla nimivõimsust, mis võib olla 6,9 kW kuni 20 kW. Thermoluxi boilerid võivad kütta eramaja või tootmisruumid kogupindala kuni 200 m2. Klientide arvustuste põhjal otsustades olid kõige populaarsemad mudelid AOGV-6.9 ja AOGV-9.3, mis on mõeldud väike maja pindala 50-80 m2.

Kaheahelalised gaasikatlad AKGV kütmiseks ja sooja veevarustuseks:

— AKGV 12,5;
— AKGV 15;
— AKGV 20.

Nendel mudelitel on hankimiseks sisseehitatud terasest soojusvaheti kuum vesi Sest majanduslikud vajadused. Tõsi, arvestades katelde väikest võimsust, on voolava vee tootlikkus väga väike: 4-7 liitrit minutis. Kuid tavaliselt piisab sellest köögi vajadusteks, näiteks käte või nõude pesemiseks.

Gaasikatla AOGV 6.9 ja 9.3 ehitus: automaat

Nagu enamik põrandal seisvaid gaasiaparaat, AOGV "Thermolux" boilerid koosnevad soojusvahetist, milles jahutusvedelik, pea- ja süüde gaasipõleti, automaatika ja suitsu väljalaskeseade. Vaatame diagrammi lähemalt sisemised omadused Taganrogi aparaat:

1 - soojusvaheti vee soojendamiseks;
2 - gaasiventiil;
3 - termostaat automaatseks hoolduseks soovitud temperatuuri jahutusvedelik;
4 — termomeeter;
5 - uks;
6 — esikilp.
7 — kinnituskruviga temperatuuriandur;
8 — kangi kinnituskoht;
9 - siiber;
10 - süütepõleti;
11 — kang;
12 — nupuga klapp;
13 — õhusiiber;
14 — õhuvarustuse regulaator;
15 — veojõu stabilisaator;
16 - gaasijaotur.

Gaasikatla AOGV "Thermolux" automatiseerimine

1. Reguleerige õhusiibri abil tõmmet korstnas.
2. Avage siiber, vajutage klapi nuppu ja süüdake süütaja, hoides selle küljes põlevat tikku.
3. Hoidke nuppu all, kuni hoob liigub kolmandiku läbimõõdust.
4. Leegi ülekandmiseks põhipõletile avage gaasiventiil.
5. Katla õhuvarustuse reguleerimiseks kasutage õhusiibrit ja õhuregulaatorit.

Nende reeglite kohaselt peaks põhipõleti leek olema sini-sinine, stabiilne ja pidev. Katla töötamise ajal ei tohiks tekkida hüppamist, susisemist ega tahma teket. Soovitatav on perioodiliselt jälgida gaasi põlemisprotsessi ja tõmmet korstnas.

Termostaat hoiab automaatselt seadistatud temperatuuri katla küttekontuuris, muutes sujuvalt põhipõleti gaasivarustuse mahtu. Temperatuuri muutmiseks peate keerama reguleerimiskruvi ühes või teises suunas, kuid mitte rohkem kui pool pööret. Temperatuuri saab perioodiliselt kontrollida katlas asuva termomeetri abil.

Seadistatud temperatuuri saavutamisel sulgub termostaadi klapp sujuvalt, lülitades gaasipõleti vähendatud võimsusega väikese leegi režiimile. Kui temperatuur muutub, reguleerib termostaat automaatselt põleti gaasivarustust, tagades kütteringis oleva vee püsiva kuumutamistemperatuuri.

Kui köetava ruumi pindala on väga väike, võib termostaat peapõleti gaasivarustuse täielikult välja lülitada, samal ajal kui märgutuli põleb alati.

Gaasikatelde AOGV "Thermolux" tehnilised omadused

Boiler AOGV "Thermolux": tehnilised omadused

— disaini lihtsus;
- boileri (alates 12 000 rubla) ja varuosade madal hind;
— korstna minimaalne läbimõõt mudelitel AOGV-6.9 ja AOGV-9.3 on vaid 100 mm;
- kompaktsus.

Gaasikatelde AOGV "Thermolux" puudused:

- vananenud automaatika;
— materjalide ja komponentide kvaliteet;
— suure võimsusega seadmete puudumine katelde valikus.

Gaasikatelde AOGV-6.9;-9.3;-12.5 rikked ja nende kõrvaldamise meetodid

1. Peamine gaasipõleti kustub või lülitub välja.

Korstna torus on ebapiisav vaakum või see on ummistunud, mis vajab puhastamist. Kontrollige ka termostaadi seadistust; see võib vajada parandamist või väljavahetamist.

2. Sa tunned gaasi lõhna.

Kontrollige keermestatud ühendused neid pestes võib tekkida vajadus vahetada ka tihendid.

3. Kang ei tule ventiili nupult maha.

Reguleerige selle hoova asendit selle kinnitusüksuse kruviga. Kontrollige temperatuurianduri deformatsiooni.

Gaasikatlad AOGV-6,9;-9,3;-12,5

Reguleerige termostaati õigesti, keerates reguleerimiskruvi.

5. Pikk leek oranž värv põhipõleti peal.

Kasutage klappe, et reguleerida põhipõleti primaarse ja sekundaarse õhu juurdevoolu. Samuti on vaja kontrollida tõmmet korstnas.

6. Kehv jahutusvedeliku ringlus: vesi boileris on kuum ja akud külmad.

Lisage süsteemi jahutusvedelikku;

7. Põhipõleti susiseb.

Liigne tõmme korstnas või liigne õhu juurdevool. Reguleerige õhuklappe.

8. Vesi boileris keeb.

Kui ruumi pindala on väike, ei kasutata katla võimsust täielikult. Avage õhuklapp ja ühendused täielikult.

9. Katel lülitub spontaanselt välja.

Põletile gaasivarustus puudub. Süüta põleti uuesti. Vaatame videot.

Gaasikatlad AOGV-6,9;-9,3;-12,5"Thermoluxil" on erinevad klientide arvustused. Need seadmed on rohkem suunatud tagasihoidlikule tarbijale, kes soovib väikese raha eest osta minimaalse funktsioonide komplektiga kütteseadet. Vaatasime üle peamised tehnilised omadused ja sisemine struktuur AOGV katlad vastavalt kasutusjuhendile, mudelivalikule, samuti nende talitlushäiretele ja nende probleemide kõrvaldamise viisidele.

Sellest artiklist saate teada, millised probleemid võivad tekkida gaasikatelde automatiseerimisel, miks on süütajat võimatu süüdata, mistõttu võib boiler ilma põhjuseta välja lülituda ja mis kõige tähtsam, me selgitame välja, milliseid toiminguid on vaja teha selle rikke diagnoosimiseks ja kõrvaldamiseks.

Tõenäoliselt on mittelenduvate gaasikatelde omanikele tuttav olukord, kui katelt ei ole mingil põhjusel võimalik süüdata või kulub süütamisele palju aega. IN antud juhul Probleem seisneb katla automaatikas.

Tänapäeval kasutatakse gaasiventiili EUROSIT 630 kõige sagedamini kodumaistes ja imporditud gaasiseadmetes. hädaolukord lülitab põletite gaasivarustuse täielikult välja. Sellise automaatikaga katelde edasine käivitamine on võimalik ainult käsitsi. Kuid katla hädaseiskamise põhjus ei ole alati tõeline õnnetus.

Proovime seda mõista katla Zhitomir-3 näitel. See kaitseb automaatselt süüturi leegi kadumise ja veojõu kadumise eest.

Märkus. Kõiki gaasiohtlikke töid peavad tegema eranditult vastavate lubadega spetsialiseeritud organisatsioonide esindajad. Seetõttu on see artikkel mõeldud ainult informatiivsel eesmärgil. See artikkel aitab teil ka tehniku ​​tööd jälgida ja võib-olla säästa teid tarbetute varuosade ostmisest.

Otsustame, mida kutsume süütaja süütamiseks. EUROSIT 630 klapi juhtnupp võimaldab lülitada katla kolmele põhirežiimile:

• puudega;
• süüde;
• temperatuuri reguleerimine (1-7).

Pilootpõleti (süütaja) süütamiseks peate juhtnupu liigutama süüte (säde) asendisse, vajutama seda ja kasutama pilootpõleti süütamiseks piesosüüte nuppu. Järgmisena hoitakse käepidet mitu sekundit (mitte rohkem kui 30) ja vabastatakse. Märgutuli peaks põlema edasi. Seda nimetame süütaja süütamiseks. Kui märgutuli kustub, peate protseduuri kordama veel mitu korda. Kui see ei aita, peate probleemi otsima.

Süütaja süütamise hetkel soojendab leek termopaari, mis omakorda tekitab EMF-i (töötavate SIT termopaaride puhul ca 25 mV), mis tarnitakse läbi automaatikaanduri(te) ahela solenoidventiilile.

Gaasiventiili käepidet vajutades avame käsitsi solenoidklapi, varustades gaasi süütajaga, mis juhul, kui korralik toimimine seadmed, hoitakse termopaari tekitatud elektromagnetväljas ja jääb sisse avatud asend pärast käepideme vabastamist. Termopaar ise täidab süüturi leegi kadumise eest kaitsmise funktsiooni. Ahelas asuvad andurid on tavaliselt suletud ja käivitamisel avavad oma kontaktid, tagades katla täieliku väljalülitamise.

Tööks valmistumine

Süüte süüteprobleemide tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks vajame järgmist tööriista:

• lahtised mutrivõtmed nr 9, 10, 12;
• tangid;
• multimeeter;
• lamepea kruvikeeraja;
• alkohol.

Alustame

Rikke põhjuse väljaselgitamiseks kontrollime termopaari ahelat - solenoidklappi. Kõigepealt kontrollime veojõuandurit. Selles boileris asub see gaasikanalil. Selleks eemaldage andurilt kaks klemmi.

Sulgeme kaks klemmi kokku, need peaksid tihedalt ühendama (selleks võite neid tangidega veidi vajutada).

Püüame süütajat süüdata. Kui see oli võimalik, on rikke põhjus veojõuanduris. Siiski ärge kiirustage seda muutma. Esiteks kontrollime seda.

Märkus. Selles töös demonteerime anduri, et näidata selle katlale paigaldamise omadusi ja märgistusi. See pole kontrollimiseks vajalik.

Keerake lahti kaks kruvi, mis kinnitavad tõmbeanduri katla lõõri külge.

Pange tähele, et andur ei ole tihedalt lõõri korpuse külge kinnitatud, vaid on paigaldatud paroniittihenditele. See on vajalik selleks, et vähendada anduri kuumenemist selle kokkupuutel kehaga, samuti tagada lõõri kanali ava ja anduri tasapinna vahele jäämine.

Kontrollime andurit. Selle kontaktid peavad olema kindlalt keha külge kinnitatud. Neil ei tohiks olla oksüdatsiooni. Anduri nimiväärtus (temperatuur, mille juures anduri kontakt avaneb) on sel juhul 75 °C (tähis korpusel L75C).

Veojõuandurit kontrollime testeriga, mõõtes selle takistust. See peaks olema minimaalne (võrdne sondide takistusega) - 1-2 oomi. Kui andur ei helise, on ilmselgelt vaja see asendada sarnasega (sobiva reaktsioonitemperatuuriga).

Kui andur suutis heliseda, pühkige anduri kontaktid ja vooluahela klemmid alkoholiga, pingutage need tangidega ja kuivatage. Paigaldame anduri oma kohale ja ühendame selle. Püüame süttida.

Kui süütamine õnnestus, on rikke põhjus leitud ja kõrvaldatud.

Pärast põhipõleti süütamist kontrollige kindlasti tõmmet. Selleks võite tuua käe veojõuanduri paigaldamise kohale. Sellest august ei tohiks soojust välja tulla. Kui see juhtub, on vaja kõrvaldada põhjus, mis põhjustab ebapiisava veojõu. Sel juhul töötab andur õigesti.

Tähelepanu! Katla töötamine vigase korstnaga on rangelt keelatud!

Eemaldame veojõu kaitselüliti kontaktidelt klemmid ja mõõdame vooluahela takistust. See ei tohiks olla suurem kui 3 oomi.

Kui see tingimus on täidetud, toodame järgmised sammud. Kasutades mutrivõtit nr 9, keerake lahti mutter, mis kinnitab termopaari veokaitselüliti külge. Kasutades mutrivõtit nr 12, keerake poole pöörde võrra lahti kahest osast: messinghülsist ja plastikust sisetükist koosnev tõmbekaitse.

Võtame kontaktidega plastikust sisetüki välja ja keerame osa täielikult lahti.

Termopaari kontrollimine. Ühendame selle otse solenoidventiiliga (koht, kus veojõu kaitselüliti paigaldati). Parandame selle võtmega nr 9.

Süütame süüturi. Kui see ebaõnnestub, on tõrke põhjus tõenäoliselt termopaar. Solenoidklapp ebaõnnestub harva.

Uurime termopaari. Mõnel juhul saab termopaari parandada. See juhtub, et termopaari kontakt kaob. See ei ole põhjus seda asendada, vaid lihtsalt joota.

On oluline, et dielektriline tihend oleks terve.

Veenduge, et termopaar on juhtleegis õigesti paigutatud. Termopaari ots tuleks kasta leegi sisse.

Termopaari asendi reguleerimiseks süüte leegi suhtes kasutage mutrivõtit nr 10, et vabastada mutter, mis kinnitab termopaari juhtpõleti külge. Termopaari teisaldamisel tuleb see sisse paigaldada õige asend ja kinnitage võtmega nr 10.

Lõpliku otsuse tegemiseks asendamise kohta saate mõõta termopaari tekitatud EMF-i. Selleks on vaja süütaja süüdata ja klapi käepidet all hoides mõõta termopaari kontakti ja selle korpuse vahelist EMF-i. Optimaalne väärtus peaks olema vähemalt 18 mV. Kui termopaar töötab, puhastage veokaitselüliti osad alkoholiga ja pühkige ka termopaari kontakti. Eriti kui see tuli jootma.

Kogume veojõukaitselüliti vastupidises järjekorras ja ühendame sellega termopaari. Osadele ei tohi liiga kõvasti vajutada. Usaldusväärse kontakti tagamiseks peab jõud olema piisav. Surume klemmid tangidega kokku ja pärast alkoholiga pühkimist proovime süüdata.

Kõigi ülaltoodud toimingute sooritamine aitab teil kindlasti boileri tõrkeotsingut teha.

Teine süüteprobleemide põhjus võib olla ebapiisav gaasirõhk süütel. See juhtub ummistunud düüsi tõttu. Selle puhastamiseks peate kinnitusmutri lahti keeramiseks kasutama mutrivõtit nr 10. vasktoru süütaja ja eemaldage otsik.

Nõuanne: Otsiku eemaldamise hõlbustamiseks võite kergelt koputada süüturile.

Südamiku düüsi ava puhastamine vasktraat. Ava suuruse rikkumine ei ole lubatud!

Kõige intensiivsema gaasitarbimise hetkedel võib rõhk tsentraalses peatorus langeda. Sellest lähtuvalt võib ka gaasirõhk süüturis langeda. See võib nõuda gaasirõhu reguleerimist süüturis. Keerake kinnituskruvi lahti dekoratiivne ülekate ja eemaldage see.

Reguleerimine toimub klapi kruvi keeramisega. Vastupäeva keerates suureneb gaasirõhk süütil.

Need näpunäited aitavad teil lahendada katla süüteprobleeme. Praktikas on kõige levinumad probleemid kontaktidega, mitte anduritega. Seega, kui iga kord, kui süütaja süüdate, peate klapi käepidet järjest kauem hoidma, soovitame kontaktid lihtsalt puhastada ja automaatika klemmid kinni keerata. Automaatika tööga seotud tõeliste probleemide vältimiseks soovitame boileri õigeaegselt puhastada.

IN viimasel ajal Gaasistamine edeneb üsna kiires tempos asulad Venemaa. Igasse maamajja paigaldatavate seadmete põhielement on gaasikatel. Selle materjali autor jagab oma kogemusi maapiirkondades populaarse gaasikatla AOGV - 17.4-3 automaatika parandamisel, mida toodab Žukovski mehaanikatehas. .

AOGV põhikomponentide eesmärk ja kirjeldus - 17.3-3.

Välimus kütte gaasikatel AOGV - 17,3-3 on näidatud riis. 1, ja selle peamised parameetrid on toodud tabelis.

Gaasikatla AOGV ehitus - 17,3-3

Selle peamised elemendid on näidatud joonisel riis. 2 . Joonisel olevad numbrid näitavad: 1 - veojõu kaitselüliti; 2 - veojõuandur; 3 - veojõuanduri juhe; 4 -käivitusnupp; 5 -uks; 6 -gaasi magnetklapp; 7 -reguleerimismutter; 8 - koputage; 9 -paak; 10 -põleti; 11 -termopaar; 12 - süütaja; 13 - termostaat; 14 -alus; 15 - veevarustustoru; 16 - soojusvaheti; 17 -turbulaator; 18 - lõõtsaüksus; 19 - vee äravoolutoru; 20 - tõmbekaitse uks; 21 -termomeeter; 22 -filter; 23 - kork.

Katel on valmistatud silindrilise paagi kujul. Sees esikülg Seal on juhtseadised, mis on kaetud kaitsekattega. Gaasi klapp 6 (Joonis 2) koosneb elektromagnetist ja ventiilist. Klapi eesmärk on juhtida gaasivarustust süütajale ja põletile. Hädaolukorras lülitab klapp gaasi automaatselt välja. Veojõu kaitselüliti 1 aitab automaatselt säilitada vaakumi väärtust katla ahjus korstna tõmbe mõõtmisel. Tavaliseks tööks uks 20 peaks teljel vabalt pöörlema, ilma ummistumiseta. Termostaat 13 mõeldud püsiva veetemperatuuri hoidmiseks paagis.

Automatiseerimisseade on näidatud riis. 3 . Vaatleme üksikasjalikumalt selle elementide tähendust. Puhastusfiltrit läbiv gaas 2, 9 (Joonis 3) läheb solenoid-gaasiklapile 1 . Klapi külge ühendusmutritega 3, 5 tõmbetemperatuuri andurid on ühendatud. Süütaja süttib käivitusnupu vajutamisel 4 . Termostaadi 6 korpusel on seadistusskaala 9 . Selle jaotused on gradueeritud Celsiuse kraadides.

Soovitud veetemperatuuri boileris määrab kasutaja reguleerimismutri abil 10 . Mutri pöörlemine viib lõõtsa lineaarse liikumiseni 11 ja varras 7 . Termostaat koosneb paagi sisse paigaldatud lõõtsa-termopirni komplektist, samuti termostaadi korpuses paiknevast hoobade ja ventiilide süsteemist. Kui vesi kuumutatakse sihverplaadil näidatud temperatuurini, aktiveerub termostaat ja gaasivarustus põletile peatub, süütaja töötab edasi. Kui vesi boileris on jahtunud kuni 10 ... 15 kraadi, taastub gaasivarustus. Põleti süttib pilootleegist. Katla töötamise ajal on temperatuuri reguleerimine (alandamine) mutriga rangelt keelatud 10 - see võib põhjustada lõõtsa purunemise. Temperatuuri sihverplaadil saab alandada alles pärast seda, kui vesi paagis on jahtunud 30 kraadini. Temperatuuri seadistamine ülaltoodud andurile on keelatud 90 kraadi - see käivitab automaatikaseadme ja lülitab gaasivarustuse välja. Termostaadi välimus on näidatud joonisel (Joonis 4) .

Kuidas AOGV gaasikatel sisse lülitub?

Tegelikult on seadme sisselülitamise protseduur üsna lihtne ja pealegi on seda kirjeldatud kasutusjuhendis. Ja siiski, vaatleme sarnast toimingut mõne kommentaariga:

— avage gaasivarustusventiil (klapi käepide peaks olema suunatud piki toru);

- vajutage ja hoidke all käivitusnupp. Katla alumises osas kostab süüteotsikust väljuva gaasi siblimist. Seejärel süüdata süüde ja pärast 40...60 ja vabastada nupp. Samasugune viivitus on vajalik termopaari soojendamiseks. Kui boilerit pole pikemat aega kasutatud, peaks märgutuli süttima 20...30 s peale start-nupu vajutamist. Selle aja jooksul täitub süütaja gaasiga, tõrjudes õhku välja.

AOGV gaasikatla võimalikud rikked

Pärast käivitusnupu vabastamist kustub süütaja. Sarnane defekt on seotud katla automaatikasüsteemi talitlushäirega. Pange tähele, et katla kasutamine väljalülitatud automaatikaga (näiteks kui käivitusnupp on vajutamise ajal sunniviisiliselt kinni jäänud) on rangelt keelatud. See võib kaasa tuua traagilisi tagajärgi, sest gaasivarustuse lühiajalise katkemise või tugeva õhuvooluga leegi kustutamisel hakkab gaas ruumi voolama.

Sellise vea esinemise põhjuste mõistmiseks vaatame lähemalt automaatikasüsteemi tööd. Joonisel fig. Joonis 5 näitab selle süsteemi lihtsustatud diagrammi.

Ahel koosneb elektromagnetist, ventiilist, tõmbeandurist ja termopaarist. Süütaja sisselülitamiseks vajutage käivitusnuppu. Nupuga ühendatud varras vajutab klapimembraanile ja gaas hakkab voolama süüturisse. Pärast seda süüdatakse süütaja.

Pilootleek puudutab temperatuurianduri (termopaari) korpust. Mõne aja pärast (30...40 s) termopaar soojeneb ja selle klemmidele ilmub EMF, mis on piisav elektromagneti käivitamiseks. Viimane omakorda fikseerib varda alumisse (nagu joonisel 5) asendisse. Käivitusnupu saab nüüd vabastada.

Veojõuandur koosneb bimetallplaadist ja kontaktist (joonis 6). Andur asub katla ülemises osas, põlemisproduktide atmosfääri väljajuhtimise toru lähedal. Kui toru on ummistunud, tõuseb selle temperatuur järsult. Bimetallplaat kuumeneb ja katkestab elektromagneti pinge toiteahela - varda ei hoia enam elektromagnet, klapp sulgub ja gaasivarustus peatub.

Automaatikaseadme elementide asukoht on näidatud joonisel 7. See näitab, et elektromagnet on kaetud kaitsekorgiga. Andurite juhtmed asuvad õhukeseseinaliste torude sees. Torud kinnitatakse elektromagneti külge ühendusmutritega. Andurite korpuse klemmid on torude enda korpuse kaudu ühendatud elektromagnetiga.

Vaatleme ülaltoodud vea leidmise meetodit.

Kontrollige gaasiboileri remondi käigus need algavad automaatikaseadme "nõrgeima lüliga" - veojõuanduriga. Andur ei ole korpusega kaitstud, mistõttu peale 6...12 kuud töötamist “kasvab see üle” paksu tolmukihiga. Bimetallplaat (vt joonis 6) oksüdeerub kiiresti, mis viib halva kontakti.

Tolmukate eemaldatakse pehme harjaga. Seejärel tõmmatakse plaat kontaktist eemale ja puhastatakse peene liivapaberiga. Me ei tohiks unustada, et kontakti ise on vaja puhastada. Häid tulemusi annab nende elementide puhastamine spetsiaalse pihustiga “Contact”. See sisaldab aineid, mis hävitavad aktiivselt oksiidkilet. Pärast puhastamist kandke plaadile ja võtke ühendust õhuke kiht vedel määrdeaine.

Järgmine samm on kontrollida termopaari töökõlblikkust. See töötab rasketes termilistes tingimustes, kuna see on loomulikult pidevalt pilootleegis, on selle kasutusiga oluliselt lühem kui katla teistel elementidel.

Termopaari peamine defekt on selle korpuse läbipõlemine (hävimine). Sel juhul suureneb üleminekutakistus keevituskohas (ristmikul) järsult. Selle tulemusena vool termopaari - elektromagneti ahelas.

Bimetallplaat jääb nimiväärtusest allapoole, mis toob kaasa asjaolu, et elektromagnet ei saa enam varda fikseerida (Joonis 5) .

Kuidas kontrollida AOGV katla termopaari

Termopaari kontrollimiseks keerake ühendusmutter lahti (Joonis 7) asub elektromagneti vasakul küljel. Seejärel lülitage süütaja sisse ja mõõtke voltmeetriga termopaari kontaktidel püsiv pinge (termo-emf). (Joonis 8) . Soojendusega, töökorras termopaar tekitab ligikaudu 25...30 mV EMF-i. Kui see väärtus on väiksem, on termopaar vigane. Selle lõplikuks kontrollimiseks ühendage toru elektromagneti korpusest lahti ja mõõtke termopaari takistus. Soojendusega termopaari takistus on väiksem kui 1 oomi. Kui termopaari takistus on sadu oomi või rohkem, tuleb see välja vahetada. Läbipõlemise tagajärjel ebaõnnestunud termopaari välimus on näidatud joonisel riis. 9 . Uue termopaari hind (komplektis koos toru ja mutriga) on umbes 300 rubla. Parem on osta need tootja poest või kasutada volitatud teenuseid teeninduskeskus. Fakt on see, et tootja täiustab pidevalt oma tooteid. See kajastub osade parameetrites isetehtud. Näiteks Žukovski tehase katlas AOGV-17.4-3 on alates 1996. aastast termopaari ühenduse pikkust suurendatud ligikaudu 5 cm võrra (see tähendab, et sarnased enne või pärast 1996. aastat toodetud osad ei ole omavahel asendatavad). Sellist teavet saate ainult kauplusest (volitatud teeninduskeskusest).

Termopaari tekitatud termo-EMF-i madal väärtus võib olla põhjustatud järgmistest põhjustest:

— süüteotsiku ummistus (selle tagajärjel võib termopaari kuumutustemperatuur olla nominaalsest madalam). Nad "ravivad" sellist defekti, puhastades süüteava mis tahes sobiva läbimõõduga pehme traadiga;

— termopaari asendi nihutamine (loomulikult ei pruugi see ka piisavalt soojeneda). Defekt kõrvaldada järgmiselt - keerake lahti voodrit kinnitav kruvi süütaja lähedal ja reguleerige termopaari asendit (joonis 10);

- madal gaasirõhk katla sisselaskeavas.

Kui termopaari klemmide elektromagnetväljad on normaalsed (säilitades ülaltoodud rikkemärgid), kontrollige järgmised elemendid:

— kontaktide terviklikkus termopaari ja tõmbeanduri ühenduspunktides.

Oksüdeerunud kontaktid tuleb puhastada. Ühendusmutrid pingutatakse, nagu öeldakse, "käsitsi". Sel juhul mutrivõti Seda pole soovitav kasutada, kuna saate kontaktidele sobivad juhtmed kergesti katkestada;

- elektromagneti mähise terviklikkus ja vajadusel jootke selle klemmid.

Elektromagneti funktsionaalsust saab kontrollida järgmiselt. Ühendage termopaari voolik lahti. Vajutage ja hoidke all käivitusnuppu, seejärel süütage süüde. Eraldi konstantse pinge allikast rakendatakse vabastatud elektromagneti kontaktile (termopaarist) korpuse suhtes umbes 1 V pinge (vooluga kuni 2 A). Selleks võite kasutada tavalist akut (1,5 V), peaasi, et see tagab vajaliku töövoolu. Nüüd saab nupu vabastada. Kui süütaja ei kustu, töötavad elektromagnet ja tõmbeandur;

- veojõuandur

Kõigepealt kontrollige kontakti bimetallplaadi vastu surumise jõudu (näidatud rikkemärkide korral on see sageli ebapiisav). Kinnitusjõu suurendamiseks vabastage lukustusmutter ja viige kontakt plaadile lähemale, seejärel pingutage mutrit. Sel juhul ei ole vaja täiendavaid seadistusi - kinnitusjõud ei mõjuta anduri reaktsioonitemperatuuri. Anduril on suur plaadi läbipaindenurga varu, mis tagab usaldusväärse rebenemise elektriahelõnnetuse korral.

Süütajat pole võimalik süüdata - leek süttib ja kustub kohe.

Võib esineda järgmist võimalikud põhjused sarnane defekt:

- katla sisselaskeava gaasiventiil on suletud või vigane,
— süüteotsiku auk on ummistunud, sel juhul piisab düüsiava puhastamisest pehme traadiga;
— süüte leek on tugeva õhutõmbe tõttu läbi puhutud;

Gaasivarustus lülitatakse katla töötamise ajal välja:

- tõmbeandur rakendub ummistunud korstna tõttu, sel juhul on vaja korstent kontrollida ja puhastada;
— elektromagnet on vigane, sel juhul kontrollitakse elektromagnetit ülaltoodud meetodil;
- madal gaasirõhk katla sisselaskeavas.