Раздели на сайта
Избор на редакторите:
- Партизанско движение по време на Отечествената война от 1812 г
- Сталин е назначен за главнокомандващ на съветската армия
- Древният суверен. III. Суверенът и неговият двор. Диоклециан: Quae fuerunt vitia, mores sunt - Това, което бяха пороци, сега влезе в нравите
- Реформа на реда в Русия
- Партизанска война: историческо значение
- Рожден ден на съветската гвардия
- За историческата ситуация преди битката при Бородино
- Шишковски тайна служба
- Значението на името Ясмина в историята
- Защо сънува багер насън, книга за сънища да видиш багер какво означава?
Реклама
Как да свържете централния канал. Паралелно и последователно свързване на високоговорители. Връзка на високоговорителя. Пример |
Създателите на висококачествени автомобилни аудио системи знаят от първа ръка, че е невъзможно да се постигне перфектната звукова сцена в автомобил с традиционно разположение на високоговорителите. Това се дължи на асиметричната позиция на сядане на слушателите. акустични системи... Ситуацията може да се коригира с цифров звуков процесор. В този случай разликата в разстоянията на високоговорителите се компенсира чрез забавяне на сигнала, което се програмира индивидуално за всеки канал. По този начин обаче може да се изгради правилната звукова сцена само за един слушател. За други той ще бъде изкривен дори повече, отколкото в случай на сух сигнал. Но други обстоятелства също възпрепятстват широкото приемане на цифрови процесори. Форма на топка...Известният математик Пафнути Лвович Чебишев, говорейки в Париж с лекция за математическия дизайн на облеклото, го започна с фразата: човешкото тялоима формата на топка. „След което модниците единодушно напуснаха залата... Досега смятахме, че е „прието за простота“. Сега нека си припомним, че максимумът на звуковата информация е концентриран в честотния диапазон от около 300 до 5000 Hz, същата област е отговорна и за формирането на звуковата сцена. Нашите мозъци и слухови органи са спектрален анализатор, създаден от природата. По време на анализа целият звуков диапазон се разделя на секции, във всяка от които различни начинилокализация на източника на звук: Можете да генерирате сигнал за централен канал (CC). различни начини... Например, сумирайте сигнала на левия и десния канал на изхода на усилвателите според смесената моно схема и емпирично изберете полярността на включване на динамичната глава и нивото на сигнала върху нея. Чрез въвеждането на подстригващ резистор последователно с този емитер, можете да получите регулатор на ширината и дълбочината на стерео картината. По-удобно решение би бил отделен CC усилвател с ниска мощност (не повече от 10 W). Регулирането на нивото CC е много полезно и много удобно, тъй като ви позволява да се адаптирате към музика от различни жанрове и към дискове, записани по различни начини (от гледна точка на звуковото инженерство). Дейзи-верижна, паралелна и смесена връзка на високоговорителитеНай-важното при свързване на високоговорители е да направите връзката така, че нито един от високоговорителите да не е претоварен. Претоварването заплашва да повреди високоговорителя. Важно е да се разбере, че високоговорителят може да бъде снабден с мощност или по-малка, или равна на номиналната, за която всъщност е проектиран. В противен случай рано или късно дори най-висококачественият високоговорител ще се провали поради претоварване. Ясно е, че преди да свържете високоговорителите, трябва да ги дефинирате: Оценена сила ( У, У); Съпротивление на гласовата бобина ( ом, Ω ). Всичко това, като правило, е посочено върху магнитната система на високоговорителя или върху кошницата. 1W - означава 1W, 4Ω - съпротивление на звуковата бобина. Марка на високоговорителя - 3GDSH-16... Първото число 3 е номиналната мощност, 3 W. В близост до подписа - 8 ома, съпротивление на бобината. Понякога не е посочено, но можете да го разпознаете чрез маркиране. Високоговорител 15GD-11-120... Номинална мощност - 15 W, съпротивление на бобината - 8Ω. Връзка на високоговорителя. Пример.Нека започнем с основите - илюстративни примери. Представете си, че имаме 6-ватов аудио усилвател на мощност (UMZCH) и 3 високоговорителя. Два 1W високоговорители (импеданс на бобината 8 Ω всеки) и един високоговорител 4W (8 Ω). Предизвикателството е да свържете всичките 3 високоговорителя към усилвателя. Нека първо разгледаме един пример погрешновръзки на тези високоговорители. Ето една картинна рисунка. Както можете да видите, импедансите и на трите високоговорителя са еднакви и са равни на 8 Ω. Тъй като това е паралелна връзка на високоговорителя, токът се разделя поравно между 3-те високоговорителя. При максимална мощност на усилвателя (6 W), всеки един от високоговорителите ще има 2 W мощност. Ясно е, че 2 от 3 високоговорителя ще бъдат overdriven - тези, чиято мощност е 1W. Ясно е, че такава схема на свързване не е добре. Ако усилвателят издаваше само 3 W звукова мощност на изхода, тогава такава схема би паснала, но високоговорителят от 4 W нямаше да работи с пълна сила - "filonil". Въпреки че това не винаги е критично. Сега нека вземем пример за правилното свързване на всички същите високоговорители. Нека приложим така наречената смесена връзка (както серийна, така и паралелна). Нека свържем два 1-ватови високоговорителя последователно. В резултат на това общото им съпротивление ще бъде 16 Ω. Сега свързваме 4-ватов високоговорител с импеданс 8 Ω успоредно на тях. Когато усилвателят работи с максимална мощност, токът във веригата се разделя въз основа на съпротивлението. Тъй като съпротивлението на серийната верига от два високоговорителя е 2 пъти по-високо (т.е. 16 Ω), високоговорителите ще получават само 2 вата звукова мощност от усилвателя (1 ват за всеки). Но 4-ватов високоговорител ще получи 4 вата мощност. Но ще работи според номиналната си мощност. При такава връзка няма да има претоварване. Всеки от високоговорителите ще работи нормално. И още един пример. Имаме 4-ватов аудио усилвател на мощност (UMZCH, известен още като "усилвател"). 4 високоговорителя, всеки с мощност 1 ват и импеданс 8 Ω. Към изхода на усилвателя може да бъде свързан товар 8 Ω. Необходимо е да свържете високоговорителите заедно, така че общият им импеданс да е 8 Ω. Какъв е правилният начин за свързване на високоговорителите един към друг в този случай? Първо, нека свържем всички високоговорители последователно. Какво ще получим като резултат? Тъй като импедансът на високоговорителя се добавя последователно, резултатът е композитен високоговорител с импеданс 32 ома! Ясно е, че такава схема на свързване няма да работи. Между другото, капсулата за слушалки има същото съпротивление (32 Ω) - популярно наричани "щепсели". Ако свържем такъв 32 Ω композитен високоговорител към 8 омовия изход на нашия усилвател, тогава поради високото съпротивление токът през високоговорителите ще стане малък. Високоговорителите ще звучат много тихо. Ефективно съвпадение между усилвателя и товара (говорителите) няма да работи. Сега нека да свържем всички високоговорители успоредно - можем ли да го направим този път? При паралелна връзка общото съпротивление се изчислява по тази сложна формула. Както можете да видите, общото съпротивление (R общо) е 2 Ω. Това е по-малко от необходимото. Ако свържем нашите високоговорители по този начин към 8-омовия изход на усилвателя, тогава през високоговорителите ще протече голям ток поради ниското съпротивление (2 Ω). Поради това усилвателят може съборят се . Паралелно и последователно свързване на високоговорителя (смесена връзка).Е, ако използваме смесено съединение, получаваме това. Когато високоговорителите са свързани последователно, тяхното съпротивление се добавя, получаваме 2 рамена по 16 Ω. Освен това съпротивлението се изчислява по опростена формула, тъй като имаме само 2 рамена, свързани паралелно. Такава връзка вече е подходяща за нашия усилвател. Така съпоставихме изходния импеданс на усилвателя с товара - нашия композитен високоговорител (колона). Усилвателят ще достави пълна мощност на товара без претоварване. Използването на високоговорител с централен канал в колата е може би най-спорната тема. Има много плюсове, не по-малко минуси. Нека се опитаме да разберем дали си струва свещта и къде не трябва да разчитате на силата на навика. Ако разровите малко „пластове история“, тогава на повърхността ще се появи любопитен факт. С появата на възможността да гледате филми у дома - тогава само монофонични, на първо поколение VHS - кината започнаха да губят забележимо печалби и започнаха спешно да измислят нещо друго, което да съблазни зрителя. Отговорът беше многоканален съраунд звук. Но това предложение не продължи дълго в статуса на уникално и скоро у дома се появи многоканален звук по формулата 5.1 (не веднага, заобикаляйки редица междинни формули). И след това в колата. Най-широко използваните формати са Dolby Digital и DTS. Сега всички знаят, че 5.1 означава наличието на ляв, централен и десен преден канал, както и ляв и десен заден канал. Каналът, разделен с точка, е дефектен, предназначен е за предаване на нискочестотни ефекти, т.е. бас, който е изписан отделно. Назначаването на канал е просто. Без левия и десния преден канал изобщо няма да има нормален звук, точно както в конвенционална стерео система, която може да бъде представена от Формула 2.0. Без съраунд звук без задни канали - колкото и сложно да е съвременни системи"Виртуална" компенсация за липсващата задна част, всъщност те не водят до истински съраунд звук, а по-скоро се проявяват като силни изкривявания на тембъра. Необходим е отделен канал от бас ефекти, за да се добави драма към случващото се на екрана и най-често се проявява при прехвърляне на експлозии Истински или призрачни? Всеки, който някога е слушал добра, обикновена стерео система, състояща се от чифт високоговорители, знае отлично, че създаването на ясно дефиниран образ на тялото на изпълнител точно в центъра между високоговорителите с еднородно звуково поле е възможно без никакъв централен канал. Ако системата е наистина добра и записът е подходящ, тогава ще звучи как е записан. Ако изпълнителят реши да тръгне от левия край на сцената надясно и да застане в центъра или дори да погледне напред-назад, тогава ще го чуем и изобщо не е задължително Какво ще кажете в кола? Ако собствениците на домашни кина се опитват да изоставят ЦК от съображения за икономия, тогава в колата има много повече фактори срещу ЦК. Основното е липсата на място за монтаж. Конвенционални автомобилни високоговорителиможете лесно да режете на врати, А-колони или кик панели. Логично е централният високоговорител да се постави в центъра на таблото, а това е много обезпокоително, скъпо и не винаги е допустимо. От друга страна, централният високоговорител в системата на автомобила е просто по-актуален, отколкото в дома, и се появи там. още преди ерата на мобилните кина - за възпроизвеждане на конвенционални двуканални стерео програми. Причината са първоначално лошите акустични свойства на салона на автомобила, неоптималното разположение на левия и десния високоговорители, което може да се компенсира с наличието на централен канал. Сред предимствата на CC в този случай е особено важно формирането на централно изображение и по-равномерна по ширина звукова сцена. Тъжна практика Както показва практиката, поставяйки друг високоговорител за CC вътре в колата, най-често се отдалечаваме само от предвидената цел. Струва си да пренебрегнем малко при избора на високоговорител, неговото разположение и настройка, как всичко това ще се отрази на звука. Набързо създаденият CC се усеща от приближаващата звукова сцена, липсата на дълбочина и силните „зигзаги“ на честотната характеристика. Добри новини Е, ако сте имали съмнения дали е необходим централен комитет или не, тогава най-вероятно, след като прочетете горното, те само се засилиха. Нищо не можете да направите по въпроса, тъй като няма категоричен отговор. Но ако везните все пак се наклониха в полза на ЦК, тогава какви трябва да бъдат следващите практически стъпки? работи със същата сила на звука като предните високоговорители. Най-често такова начинание е просто недостижимо, а основната пречка е търсенето на необходимия обем в торпедото. Следователно често срещан компромис, по-малко възможен, е да се използват високоговорители от същата серия като основните високоговорители, но по-малки по размер и с по-тесен, в сравнение с оптималния, обем. Да кажем, че на вратата има 16-сантиметрови глави, а за ЦК можете да изберете 13-см. Партията на отклонителите нагоре и надолу Разположението на високоговорителя CC в центъра на Torpedo е най-очевидно, но има редица нюанси. Ориентацията и посоката на такъв Централен комитет не е лесно търсене. Като минимум, високоговорителят CK не трябва да се натрупва и да изкривява звуковото поле, изградено от левия и десния канал. Случва се така, че една страхотно звучаща стерео система след ъпгрейд чрез добавяне на CC започва да звучи плоско и безлично. В този случай използвайте класически схеминастройки на звуковата сцена. Първо трябва да съпоставите нивото на силата на звука на CC високоговорителя с нивата на силата на звука на левия и десния предни високоговорители. След това използвайте закъсненията за предните ляв и десен аудио сигнал, за да постигнете синхронизация между трите високоговорителя. Друго полезно действие е да промените фазирането на CC и да слушате коя версия е по-добра. Ще приемем, че в колата ви вече са инсталирани магнитофон и четири високоговорителя. Де факто, кола "с музика" в преобладаващото мнозинство от случаите представя следния портрет: Вносен магнитофон с изходна мощност 4 x 20 W - 4 x 50 W (според надписа на предния панел). Фронтална акустика - коаксиални 2 - 3-лентови високоговорители с диаметър 13 - 16 см. Монтира се в предните врати или на редовните места на таблото. Задна акустика - елипсовидни коаксиални 2 - 4-посочни високоговорители ("палачинки" 6 х 9), по-рядко - кръгли коаксиали 13 - 16 см, вградени в задния рафт или (по-рядко) инсталирани на обикновените задни седалки. Няма допълнителни устройства, които влияят на качеството на звука. Характерът на звука с леки отклонения („по-силно – по-тихо”, „прешлени – заглушител”, „със силно оцветяване – с лека окраска”) е от същия тип – звукът изпълва целия интериор, свири по-силно отзад. По правило слушат с компенсация на силата на звука (LOUD), включено усилване на басите (D-bass) или с напълно обърнати високи и ниски честоти. Звукът се оказва "нацучен", басът е размазан и рехав. При висока сила на звука високоговорителите хриптят или панелите им „пеят“, радио осветлението намигва в ритъма на музиката. Опитите за използване на фейдъра за плъзгане на звука дори леко напред и възстановяване на тембърния баланс (тембри - с нули) водят до значително намаляване на нивото на високите и особено ниските честоти ("палачинки" - тези, които са отзад, избледняват) , звукът става напълно безинтересен, музиката свири тъпо изпод таблото. Картината е тъжна и по-често след подобни опити всичко се връща на първо място с коментара „така е по-добре“. Многократно провеждах експеримент: трансплантирах собственика на току-що описаната аудио система в кола с повече или по-малко нормално зададен звук (с почти същия набор от компоненти). Има два вида реакции:
Тези, които клонят към втората група отговори, не е необходимо да четат повече. За вкусовете, разбира се, не се спори, но дори за да избегнете спор за вкус, трябва поне да го имате. Но за тези, които са способни на реакция „първи тип“, давам препоръки, всяка от които лично съм проверил, за автомобил VAZ-2109. Тук няма нищо сложно, не са необходими големи капиталови инвестиции и описаната работа може да се извърши както по сложен начин, така и на части, във всяка последователност. При "безплатна" инсталация на магнетофон в точките на закупуването му или със собствена ръчна връзка, като правило, те използват проводниците на запалката за захранване, по-рядко една от веригите, свързани към ключа за запалване. Критерият за този избор е простотата. Резултатът е ограничение на мощността на магнетофона при пикове на натоварване. В същото време подсветката на касетофона при висока сила на звука може да намигне в такт с музиката, басите губят своята еластичност, високите са замъглени. Когато свързвате радиото "умно", трябва да използвате меден проводник с напречно сечение на проводника най-малко 4 квадратни метра. mm, за предпочитане с повишена изолация механична сила... Свържете проводника постоянно захранванерадиото трябва да бъде директно свързано към клемата на акумулатора. Проводникът трябва да бъде оборудван с предпазител 10 - 20 A на разстояние не повече от 45 cm от клемата. Отрицателният проводник може да бъде свързан към земята на минимално разстояние от радиото, като същевременно се гарантира надежден контакт. Много е полезно да включите буферен капацитет в захранващата верига на магнетофона - електролитен кондензатор с номинална стойност около 80 000 μF за работно напрежение 25 V. Можете, разбира се, да използвате два кондензатора по 40 000 μF или четири - по 20 000. Те трябва да бъдат свързани паралелно, като се спазва полярността. Във VAZ-2109 има уединено място на пода зад радиокасетофона, сякаш специално за кондензатори. Ако работата на вашата машина включва изключване на масата по време на паркиране, тогава преди да свържете масата, за да избегнете високи токове и искри, е необходимо да заредите кондензаторите с нисък ток. За да направите това, ви съветвам да използвате лампа 12 V, 21 W с два запоени проводника. Едното окабеляване трябва да бъде фиксирано постоянно под гайката на заземяващия сноп от вътрешната страна на лявото крило, а второто окабеляване трябва да бъде затворено към отрицателния извод преди затваряне на заземяващата верига. В този случай лампата ще светне и кондензаторите ще започнат да се зареждат. След няколко секунди светлината ще изгасне, кондензаторите ще се заредят, можете да включите заземяващия прекъсвач. Захранващите проводници трябва да бъдат направени от едно парче, без междинни сцепления и усуквания, добре положени и фиксирани в купето и двигателното отделение. По-добре е да отделите допълнителен половин час за това, отколкото да страдате по-късно, опитвайки се да намерите мястото на повредата. За да прехвърлите проводника от двигателното отделение към купето, най-много удобно място- отвор с гумено уплътнение, където преминават тръбите на хидрокоректора на фара. При фиксиране на проводниците е необходимо да се изключи контакт с движещи се части: панти на качулката, педали, кормилна ос и др. Отделно ще отбележа важността на сто процента надежден контакт в цялата верига: на клемата на батерията, на предпазителя, кондензатора и магнитофона. Дължината на проводниците трябва да бъде минимална - без бримки за растеж. Гледайки напред, ще отговоря на разумен въпрос: "защо дърпате дебели проводници от батерията, ако проводниците на блока на самото радио са много по-тънки?" Факт е, че тънките проводници на подложките за радиозахранване са десет пъти по-къси от проводниците към батерията, а съпротивлението, както знаете, е пропорционално на дължината. Следователно, предложената опция за организиране на захранването на радиото в сравнение с основното "безплатно" ще осигури порядък по-малко колебания в захранващото напрежение при пикове на мощността. Ефектът от извършената работа ще бъде забележим за "голо ухо" още при включване на радиото за първи път. Подобрението в звука при по-високи обеми ще бъде особено поразително. Басът ще стане по-плътен (ще се появи "месо"), високите на фона на тежки бийтове, напр. голям барабан, ще спре да се "размазва". С "лека музика" - намигването на дисплея и подсветката на радиото, ще стане. Проводниците на високоговорителите сега са основната пречка за захранването. В "базовия вариант" високоговорителите са свързани към радиото с помощта на проводници, с които са оборудвани същите високоговорители. Всичко, изглежда, е логично: има щепсели и не можете да бъркате плюс и минус. Но тези проводници могат да се нарекат акустични само в първо приближение, приблизително както синусоидата в първо приближение е права. Някои фирми - производители на акустика обясняват, че "пълните" проводници са предназначени само за тестване на работата на високоговорителите. Това е разбираемо, в противен случай бюджетът няма да бъде изпълнен. И така, ние се убедихме в работата на високоговорителите с помощта на "комплектните" проводници. Сега е моментът да откриете нови възможности на високоговорителите чрез кабелите на високоговорителите. Най-правилното нещо е да купите точно акустични проводници, ако, разбира се, има къде и за какво. Скъпите кабели за високоговорители в система от начално ниво са неоправдан лукс. Но ако намерите евтино (1 - 2 cu на метър), тогава си заслужава. Вторият вариант е сами да направите или вземете проводниците. Правилото е следното: напречното сечение трябва да бъде 2 - 4 пъти по-голямо от напречното сечение на "пълния" проводник. Жицата трябва да е медна, телта трябва да е увита, в противен случай е трудно да се измисли. При замяна на "пълни" проводници с по-солидни, ефектът ще се състои в появата на преди това нечувани нюанси в добре позната фонограма. В някои случаи ефектът е подобен на усещането, причинено от отпушване на ушите. Това е с добър избор или производство на проводници. Ако не е успешен, ефектът - сякаш "качи над ушите". Накратко, това е деликатен въпрос и резервите са неизчерпаеми. В "основната версия" (за VAZ-2109 с нисък панел) основното местоположение на предните високоговорители е предната врата. Вариации са долният преден ъгъл или средата на вратата над подлакътника. Закрепване на високоговорителите - с винтове към облицовката на вратата. Резултат: Високоговорителите са разхлабени или не са достатъчно твърди. При повишена сила на звука високоговорителите люлеят облицовката на вратите, чуват се обертонове. Когато работи само предната двойка, водачът чува основно звука на „своя”, ляв високоговорител, пътникът – съответно на десния. Звукът е свързан с високоговорителите. Както знаете, главите трябва да бъдат здраво фиксирани във всеки случай. В най-простата версия трябва да се монтира опорен пръстен от шперплат върху облицовката на вратата. Външен диаметърпръстени - като декоративна решетка за високоговорител, вътрешни - според диаметъра на отвора, дебелина - около 20 мм. Пръстенът трябва да се монтира с навънтапицерия и закрепете отвътре с винтове през метални дистанционери. Дистанционери с различни дължини (на място) могат да бъдат направени от стоманени ленти с ширина 10 mm и дебелина 1 - 2 mm. Това ще увеличи твърдостта на облицовката на вратата. Високоговорителят се монтира външно чрез гумено уплътнение. Външен дизайн - по възможности и преценка: от маслена боякъм пиано лак. Недостатъкът на най-простия начин за монтиране на високоговорителите е принудителната им ориентация "лице в лице", върху една и съща акустична ос. Така беше и в "основната версия". Но сега високоговорителите при висока сила на звука вече не вибрират, обертоновете изчезват, ефектът от свързването на звука с главите намалява, тъй като този ефект отчасти се дължи на обертоновете. По-трудоемък начин за инсталиране на фронтална акустика е да направите подиуми. Опцията за производство на подиум, описана по-долу, ви позволява да ориентирате високоговорителите в пространството по необходимия начин, като това важи за радиатори с диаметър до 200 мм, които могат да се монтират без да пречат на ръчното задвижване на електрическите прозорци. Доказателството е вече споменатата система в моя ВАЗ-2109. Основните детайли на подиума са опорен пръстен, подобен на описания по-горе, и "външната подметка". Формата на "подметката" може да бъде всяка, подчинена на прости правила: цялата повърхност на "подметката" трябва да прилепва към плоската част на облицовката на вратата, да не излиза извън нея и да не пречи на дръжката на регулатора на прозореца. "Подметката" е от шперплат с дебелина 12 - 20 мм. След като го прикрепите на мястото му срещу тапицерията на вратата, маркирайте отвора, който съвпада с отвора на високоговорителя в тапицерията. След това трябва да определите как трябва да бъде разположен опорният пръстен спрямо "подметката", за да се осигури правилната ориентация на високоговорителя. Въпросът за ориентацията често се предлага да бъде решен емпирично. Това е труден бизнес, затова препоръчвам готово решение, приемливо за 90% от случаите: опитайте се да насочите осите на високоговорителите към светлината на тавана или по-точно десния говорител - "в главата" на водача, левия - "в главата" на пътника . За тази опция позицията на опорния пръстен спрямо "подметката" ще излезе, както следва: пръстенът докосва "подметката" с един ръб, а диаметрално противоположният ръб е възможно най-далеч от "подметката". Допуска се и дори се насърчава проекцията на пръстена върху равнината на тапицерията да стърчи извън предната част на тапицерията, тоест така, че високоговорителят, когато вратата е затворена, „забива“ в купето, покривайки кик-панел. Когато инсталирате глава с диаметър повече от 165 мм, нищо няма да се получи без този трик, повярвайте ми. Във всеки случай тази геометрия увеличава разстоянието до високоговорителите, освен това те са по-добре защитени от повреда. Чрез избора правилна позицияпръстени, той се фиксира с дълги винтове или дървени дистанционери, те укрепват връзката епоксидна смолас пълнител, а празнината се запълва с полиуретанова пяна. Отвътре е полезно да залепите подиума с тънка пяна гума или филц, а отвън - да го украсите по вкус и възможности, това е отделна тема. Когато подиумът е фиксиран към облицовката на вратата и високоговорителят е на подиума, тази фаза на работа е приключила и ефектът може да бъде оценен. Няма да се поколебаем да кажем: звукът ще се „развърже“ от високоговорителите, обертоновете ще изчезнат, ниски честоти, прозрачността на звука ще се подобри. В "основната версия" на задния рафт има "палачинки" 6 х 9. Задният рафт на VAZ-2108/09 не е предназначен за тежки високоговорители. С течение на времето рафтът провисва, отстрани се появяват пукнатини. Най-простият начинподсилете рафта - прикрепете лист шперплат с дебелина 12 - 20 мм към цялата повърхност на несгъваемата част на рафта. Като се има предвид специфичната насоченост, характерна за овалните високоговорители (широка диаграма по малката ос), за да се изравни задния звук, е препоръчително да ги завъртите леко в равнината на рафта, така че малките оси да са насочени към слушателя седнал от противоположната страна. Сега за звука, идващ отзад. Нека помолим музикантите да напуснат галерията и да заемат мястото си на сцената, както се очаква. Това ще изисква хирургическа намеса в задните високоговорители, за да ги преобразува от коаксиални в компонентни. Операцията е проста и няма да отнеме много време. В края на магнита, под собствения стикер, има винт, който държи цялата "икономика" в центъра на коаксиалната система. Винтът е спретнато обърнат, "икономията" се отстранява, докато, разбира се, е необходимо да разпоявате кабелите-проводници. Сега трябва да залепите капачка в центъра на дифузора, така че да изглежда като "истински" компонент. Отлична заготовка за капачка е сферично дъно от алуминиева кутия за бира. Трябва да изпиете бирата и да отрежете дъното с пила, като премахнете фаската от стърчащия пръстен по периферията на дъното. Необходимо е да се действа в тази последователност, в противен случай алуминиевите стърготини ще развалят бирата, а ние имаме строг бюджет. След операцията за отстраняване на излишъка и трансплантация на желания, високоговорителят придобива респектиращ вид, а пролуката на магнитната система е защитена от прах. При сглобяване на задния рафт с шперплатна "армировка", празнината между рафта и шперплата трябва да се запълни с памучна вата или гума от пяна, а отворите за стандартните високоговорители и задните колани трябва да бъдат херметически затворени - това е основният източник на акустично затваряне. Колко по-изразително ще звучат ниските честоти след такава операция, ще бъде очевидно дори и за най-скептичния слушател. Не мислете да изхвърляте единиците на MF / HF излъчвателите на задните „палачинки“, които са били освободени след „операцията“. Те са инсталирани на скоби в ъглите на стълбовете на предното стъкло, свързани са, както беше, успоредно със задните високоговорители и сега ще работят с предни високоговорители. Ефектът от извършената работа ще превърне звука от глава на крак (само в хоризонтална равнина). Тоест музикантите, с изключение на може би басиста, ще продължат напред. И накрая, ще може сериозно да се говори за звуковата сцена, която благодарение на средночестотните / високочестотни излъчватели, пренесени далеч напред, ще се издигне и ще продължи напред. Ще има изобилие от високи честоти, което означава, че няма да има желание да ги „добавите“, внасяйки ненужни изкривявания. Тъй като има безброй магнетофони, високоговорители, комбинации от материали и геометрии на възли, можем с увереност да кажем, че аудиосистемата, която сте направили според дадените препоръки, е уникална, друга, абсолютно същата, не съществува в природата. Въпреки това някои характеристики на звуковата сцена могат да бъдат предвидени. Преди описаните промени не се забелязваха особености, тъй като звуковата сцена като такава не съществуваше. Сега той съществува и заедно с него в центъра му често възниква ефектът на „черна дупка“: звукът обикновено се разпределя наляво и надясно, а в центъра има спад. Този ефект може да бъде локализиран с помощта на фонограма, върху която е записана проста музикална композиция с вокална част. След като го слушате на домашна аудио система (не непременно скъпа и сложна), трябва да запомните местоположението на инструментите и вокалите. Вокалите почти винаги се записват в центъра. Ако по време на възпроизвеждане в кола гласът силно "напуска" центъра, има смисъл да организирате централния канал в неговия най-простата форма... За високоговорителите на централния канал съм използвал успешно високоговорители от предна коаксиална акустика. Операцията за "разделяне на сиамските близнаци" е подобна на описаната в препоръка № 4, с тази разлика, че централните капачки от дъната на бирата ще бъдат твърде големи тук. Трябва да намерим нещо друго. На мен например капсулите от "киндер изненадата" пасват идеално. Освободени от коаксиалната структура, високочестотните високоговорители са прикрепени към скобата на огледалото за обратно виждане. Посоката на осите на високоговорителите е към "тяхната" половина на предното стъкло. Освен че запълват „дупката“ в центъра на новопридобитата звукова сцена, високочестотните високоговорители на централния канал издигат звуковата сцена забележимо над нивото на арматурното табло. Недостатъкът на централния канал в най-простата му форма е известно стесняване на звуковата сцена, но тук компромисът е неизбежен. Заключение Отне ми година и половина, за да преработя звука в моята кола от "базовия вариант" към гореописания. Защо толкова много, ако всичко е толкова просто? Да, защото лъвският дял от времето беше изразходван за експерименти, защото тук разказах само за това, което завърши успешно и какво мога да препоръчам на другите. Но не се получи веднага. Сега имате възможност да продължите напред. Късмет! Специалистите на нашата компания бързо и ефективно ще се свържат и настроят безплатни телевизионни каналианалогова и цифрова наземна телевизия, излъчвана от руската телевизионна и радиоразпръскваща мрежа от телевизионната кула Останкино. Свързани са телевизори и телевизори - тунери (приставки) на наземна телевизия. Нашата услуга обхваща всички райони на Москва. Излъчена телевизия. Как да гледате телевизионни канали безплатноПрез територията на Москва и региона от "Останкино" руската телевизионна и радио мрежа RTRS. рф предава 19 аналогови и 3 пакета (30 единици) цифрови безплатни каналиназемна телевизия... Това прави възможно приемането без регистрация и изработка абонаментна таксаРуски телевизионни програми. Приемането се осъществява на индивидуални, разположени в стаята, или външни телевизионни антени. Приемната антена може да бъде обикновен проводник, чиято дължина достига 1-2 метра. Излъчването се осъществява с помощта на метрови и UHF вълни. Телевизионните канали, които се излъчват, могат да се гледат безплатно. Списък с предложените честоти на безплатни ефирни телевизионни канали ще ви помогне да настроите телевизорите си. Ако е посочена честотата на излъчване на конкретен ефирен телевизионен канал, това ще ускори настройката на телевизори, които нямат функцията за автоматично сортиране на телевизионни канали. С такава информация е по-лесно да настроите телевизионни канали на остарели модели телевизори с неправилна работа на системите за автоматична настройка на честотата на локалния осцилатор на APCG. Таблицата има аналогови честоти, които са необходими за безплатно гледане на телевизионни канали по телевизията. Нашият сайт ви позволява да изтеглите списък с безплатни телевизионни канали на ефирна телевизия в Москва. Списък с безплатни телевизионни канали - наземна телевизия.
Цифрова наземна телевизияБезплатни цифрови канали, идващи от телевизионната кула, получават специална антена за цифрова телевизия. За да гледате такива канали, трябва да имате:
Първоначално цифровите излъчвания се извършваха от rtrs.rf с помощта на DVB-T системата. Някои региони до този момент използват услугите му. Всичко върви към това, че тази системаще бъде заменен с нов система за цифрово наземно телевизионно излъчване DVB-T2... Именно тя беше взета за еталон. Телевизорите с приемници, които имат DVB-T тунер, няма да предоставят възможност за гледане на телевизионни програми в нова системаефирно телевизионно излъчване. 1, 2, 3 мултиплексна цифрова ефирна телевизия - списък за 2016 гПубликуваме списък с безплатни цифрови ефирни телевизионни канали, получени в Москва и Московска област.
V първи мултиплексвключва набор от 10 безплатни телевизионни канала, които се излъчват на честотата на 30-ия телевизионен канал 546 MHz с помощта на системата за цифрова ефирна телевизия DVB-T2. Вторият мултиплекс включва набор от телевизионни канали, приемани на 24-ти честотен канал 498 MHz в системата DVB-T2. Трети мултиплексизлъчен през 2015 г. Третият цифров наземен телевизионен мултиплекс се предава в тестов режим на освободената честота от 34 телевизионни канала, които преди са се излъчвали в остарялата цифрова телевизионна система DVB-T. В последния ще намерите HD канали. Зона на покритие на цифровата телевизия във формат dvb-t2 в района на МоскваЦялата Московска област скоро ще бъде покрита с DVB-T2 цифрова телевизия. През март 2016г зона на покритие на цифрова телевизия на картатавключва такива предаватели за цифрова наземна телевизия: 1) Москва, Останкино - RTRS-1 546 MHz, излъчвания; RTRS-2 498 MHz, излъчвания. Как да гледате DVB-T2 цифрова телевизия безплатно?Основната задача е, че се нуждаем от обикновена дециметрова антена, насочена към Москва, а не от домашна антена. Това може да бъде конвенционален антенен кабел. Ако сигналът не е уловен на кабела, можете да закупите dmv антена - има много различни и цената е от 300 до 1000 рубли. Ако вашият телевизор не поддържа DVB-T2, можете да закупите външен тунер. Свързва се към всеки телевизор и струва около 1000 рубли. За да гледате както аналогови, така и цифрови канали, ще ви трябва миксер за сигнали - има такъв във видеото. |
Прочети: |
---|
Популярен:
Нов
- Изненада за любим човек на рождения му ден - идеи за най-добрите изненади за човек
- Правилно хранене за деца с гастрит - какво е възможно и какво не?
- Полът на детето по сърдечен ритъм - възможно ли е да се разбере?
- Определяне на пола на детето по сърдечен ритъм
- Как да си направим диета за дете с гастрит: общи препоръки
- ВСИЧКО за остеохондроза: какво е това, причини, симптоми, видове, лечение
- Какъв е правилният начин да се държиш с човек, за да се влюби?
- Богатири на руската земя - списък, история и интересни факти
- Организация на бизнес дейности
- "Неизвестни" руски герои