Неуспешно кацане

Твърде леко, скучно малки листа; депресиран поглед. Това показва липса на кислород в корените (мокра плътна почва, застояла вода) или липса на храна или вода.

Как да се предпазим. Правилно . Рододендронът е засаден и се уверете, че няма конкуренция с повърхностната коренова система. Дори твърде активни трайни насаждения като упорити, напълно покрити кръг на багажника рододендронът може да го лиши от хранене и влага.

Често външната част на кореновата топка също е контейнер, образуван от мъртви корени. Техният плътен филц предотвратява проникването на живи корени в почвата - в резултат на това растението гладува. Този вътрешен контейнер трябва да се отстрани при засаждане или поне да се отреже на няколко места. Полезно е да проверите дали в кореновата зона има пасажи за бенки или мишки.

Как мога да ти помогна. , ако е необходимо Поливайте и мулчирайте насажденията, напръскайте короната. Ако растението е добре засадено, но все още закърняло, може да помогне листно подхранване разтвор на пълен минерален тор с микроелементи. Подхранването се изисква 3-4 пъти през юни-юли при половината от дозата, препоръчана в инструкциите.

Преди засаждане такава коренова топка трябва да се освободи от слой мъртви корени.

Неуспешно зимуване

Смърт на листна тъкан или пъпки в частите на рододендрона, които са над снега. Проблемът възниква от редуването на дневното слънце и нощното замръзване през февруари и март. Ако студеното време е придружено от вятър, тогава листата на растението активно изпаряват водата. Водоснабдяването не се попълва, тъй като корените не работят в замръзналата земя и листата просто изсъхват. При широколистните видове рододендрон цветните пъпки или върховете на леторастите могат да изсъхнат.

Как да се предпазим. При избора на място за кацане. През сухата есен растенията се поливат обилно. Инсталирана е зимна сянка - мрежа или марля, рядка торбичка на рамката, защитен екран и други подобни. През есента храстите се мулчират със слой от 7-10 см, така че почвата да не замръзва дълбоко.

Как мога да ти помогна. През пролетта силно повредените листа се отрязват. Издънките се подрязват през юни, когато става ясно къде се събуждат пъпките. Не бързайте да режете клони от дребнолистни вечнозелени рододендрони - те много често растат по цялата дължина на издънката. Ако листата останат прекалено дълго зимно състояние - спуснати и навити в тръба, - короната често се напръсква с вода. Те ги грабят, за да може земята да се разтопи по-бързо и корените да започнат да работят.

Разбиване на храсти с утаяване на кора или мокър сняг

Как да се предпазим. През есента над храста са монтирани конструкции, които ще поемат част от натоварване от сняг: дъги, фиксирани напречно, вигвам от колове и др. Ако формата и размерът на вечнозелените рододендрони позволява, можете да завържете храстите с еластична лента.

Как мога да ти помогна. Счупените клони се изрязват през пролетта. Не бързайте и отрязвайте леко счупени издънки: можете да опитате да ги спасите. За да направите това, трябва да свържете ръбовете на фрактурата, да завържете издънката и да фиксирате позицията му с опора. Сбруята и опората се оставят поне една година.

Повреди от ледена кора по листата

Вечнозелените са най-често засегнати. Ако кората не се стопи твърде дълго, долните клони, които са заклещени в лед, могат напълно да загубят листата си.

Как да се предпазим. Смърчови клони или храсталаци се поставят под долните клони на храстите.

Как мога да ти помогна. През пролетта се отрязват силно увредени листа и издънки.

Измръзване издънки

Листата, тъканите на кората и камбият умират, издънката на среза е мъртва - кафява. Сортове, които не са подходящи за това климатична зона... Имайте зимоустойчиви сортове неузрелите издънки умират. Като "болест на растежа" се среща при младите растения, получени по метода на меристемата - тъканна култура, както и в случай на късно хранене.

Как да се предпазим. Избран за засаждане. Подхранването се извършва в дозировка и само в началото на лятото. При широколистните видове активно растящите слепи издънки се прищипват в края на юли.

Как мога да ти помогна. През пролетта измръзналите издънки се изрязват до здрава дървесина.

Слаб цвят

Сортове рододендрон кавказки и плътен понякога част от пъпките се отварят през есента. През пролетта обаче цъфтят по-слабо. Рододендрон Ледебур и сортове с негово участие се опитват да цъфтят през зимните размразявания. IN в такъв случай няма какво да помогне.

Слаб цъфтеж на храста с липса на светлина, хранене или влага

Как мога да ти помогна. Подобряване на условията на задържане. Премахнете избледнелите съцветия, предотвратявайки засядането на семената.

Растенията, известни като рододендрони, са уникални храсти. Азалеите и рододендроните цъфтят през май и юни, така че те са най-добрият избор за хората, които очакват красиви и впечатляващи цветя в началото на лятото. Рододендроните са вечнозелени храсти и азалиите се отърват от листата си през есента. Те също се различават по височина и цветен външен вид, които са изключително добри.

Рододендрон - е вид храст, принадлежащ към семейство Хедър ( Ericaceae). В естествената среда растения от рода Рододендроннамерени главно в планински гори Азия и Северна и Централна Америка. Те обитават места с висока влажност... Азалиите имат меки, леко космат листа, които падат през зимата, което ги прави по-устойчиви на замръзване. "Правилните" азалии са вечнозелени и през зимата не могат да издържат на влиянието на студените, изсушаващи ветрове.
И двата вида засаждат земя между април и средата на септември. Купуват се в контейнери. Преди да вземем решение за конкретна покупка, струва си да проверим дали субстратът в контейнера е достатъчно влажен. Ако се окаже сухо, това може да означава, че растението има мъртви корени, тъй като те нямат достатъчно влага. Също така трябва внимателно да разгледате листата и издънките. Те не трябва да имат обезцветяване, петна, кухини или други обезпокоителни промени, които биха могли да показват болест на рододендрона.

Засаждане на рододендрон

Като цяло рододендроните ще процъфтяват най-добре в райони на страната, където зимите са относително меки и влажни. В самата градина рододендроните ще бъдат удобни на полусянка или на сенчесто място, което е защитено от вятъра. Най-доброто положение близо до вода, където влажността е висока. На свой ред азалиите се засаждат в добре осветена или леко засенчена зона.

Рододендроните се нуждаят от кисел субстрат и плодородна почва.

За съжаление, този вид почва не е често срещана в градините, така че трябва да бъде правилно подготвена преди засаждането. В яма, която е дълбока 50 см и широка около 1 метър, изсипете 10 до 20 сантиметра дренаж под формата на чакъл или мулч. След това слой торфена смес, компостирана кора и компост в равни пропорции. След засаждането на храста, горният слой на субстрата допълнително се мулчира с пет сантиметров слой кора. Това ще осигури достатъчна влага в почвата и ще сведе до минимум растежа на плевелите.

Добре подготвена почва и правилно напасване ще създаде идеалните начални условия за растежа на рододендрони.

Засаждаме правилно

• 1. В здрав разсад тънки бели корени проникват в земна топка. За по-нататъшното им нормално развитие е необходимо рохкава почваобогатен с торф.
• 2. Преди засаждане потопете кореновата топка във вода и я задръжте там, докато мехурчетата спрат.

• 3. Дупката за засаждане трябва да е 2 пъти по-широка от кореновата топка на растението. Използвайте градинска вила, за да разхлабите почвата в дупката за засаждане.
• 4. За пълненето е подходяща смес градинска земя с торф (50% всеки) или специална почва за рододендрони.

• 5. Важно: не засаждайте рододендрони твърде дълбоко. Горна част комата трябва да е на нивото на почвената повърхност.
• 6. Мулчирайте почвата около растението със слой от 1 до 3-5 см. Използвайте компост от кора или борови иглички на възраст поне шест месеца, както и добре изгнила дъбова или букова зеленина.

• 7. След засаждането наторете растенията. Идеалната подхранка е смес от стърготини от рога и минерални торове или специални торове за рододендрони. Разпределете тора равномерно върху земята и полийте добре разсада. Ако засаждате растение през есента, не го подхранвайте, а изчакайте до пролетта.
• 8. Поливайте добре рододендрона, но не прекалявайте (за да няма застой на влага).

Поливането е важно не само след засаждането, но и през следващите месеци, докато кореновата система на храста не се укрепи. Рододендронът, засаден на сухи места, трябва да се полива по-често. Поливането също е необходимо след всяко торене.

Субстрати, торове и мулч

За здраве и обилен цъфтеж рододендроните изискват рохкава, богата на хумус почва. Можете да подобрите глинената или варовикова почва на вашата градина, като добавите торф и хумус. Специалните почви за рододендрони или торфени субстрати са идеални. Не забравяйте, че торовете трябва да отговарят на всички нужди на рододендроните. Торовете се различават по качество, затова ви съветваме да купувате продукти от известни производители. Но като мулч е добре да използвате борова кора.

Лаймът вече не е страшен

Собствениците на градини с варовикова почва вече могат да отглеждат и рододендрони. В резултат на дългогодишна работа животновъдите успяха да получат подложка, устойчива на вар (рододендрони INCARHO). Много са присадени на този запас популярни сортове рододендрони. Вярно е, че те не са напълно имунизирани срещу вар, но показват известна толерантност към нея. Експертите препоръчват тези сортове за градини с почви с рН от 5,5 до 7,0.

Грижа за рододендрон на открито

Почвата под рододендроните не трябва да се прекопава, за да не се повредят корените. Разхлабване с тънка мотика е разрешено. Необходимо е обаче редовно да се премахват плевелите, преди да пораснат големи, тъй като премахването на големи плевели също може да увреди малките корени на рододендрона.

Рододендроните трябва да се хранят със специални препарати, които могат да бъдат закупени в градинските магазини. Доставката на хранителни вещества трябва да се извършва през пролетта и началото на лятото. Внимавайте обаче да не удължавате този период, тъй като растенията няма да имат време да се подготвят за зимата.

Торове за растеж и обилен цъфтеж

Рододендроните, растящи в близост до широколистни дървета, не се нуждаят от допълнително торене, функцията му се изпълнява от листа, падаща всяка година. В повечето градини обаче рододендроните все още се нуждаят от редовно торене с минерални торове, особено ако храстите са все още млади.

1. За първи път за оплождане на рододендрони е най-добре през април-май, когато растенията активно растат.
2. Второто - по-важно - подхранването се извършва след цъфтежа на рододендроните, когато на растенията се появят нови издънки (обикновено през юни-юли).

Приблизителни цифри: за растение с височина и ширина 40 cm се изискват около 15-20 g (половин супена лъжица) тор през пролетта и лятото, за растение с височина 150 cm, съответно 80-100 g .

Не използвайте течни торове, по-добре е да използвате гранулирани, с удължено освобождаване или специално формулирани торове за рододендрони.

Внимателното поддържане на рододендрона включва и ежегоден тест за рН на субстрата. Ако е необходимо, ние също мулчираме субстрата със смес от кора и киселинен торф.
След като рододендронът избледнее, започва процесът на образуване на семена. Внимателно защипете съцветията веднага след като изсъхнат. Благодарение на това растението няма да губи енергия за узряване на семената, но ще спести енергия за образуването на нови издънки и цветя през следващата година. Освен това храстите от рододендрон придобиват по-добре поддържан вид.

Подрязване

Може ли рододендроните да бъдат подстригани?

По-добре изобщо да не ги отрязвате - рододендроните изглеждат по-живописни с годините. Ако трябва да отрежете твърде висок храст, той скоро ще даде нови издънки дори на стари лигнифицирани клони (вижте снимката). Имайте предвид обаче, че тези бавнорастящи храсти ще отнемат няколко години, за да пораснат отново до първоначалната си височина.

През пролетта изрежете изсушени и замразени издънки. По това време младите растения също могат да бъдат стимулирани чрез леко подрязване. Старите храсти, които са загубили много долни листа и изглеждат грозни, трябва да се подмладят, като се изрежат всички издънки, дори дебели. След подрязване на клоните след няколко седмици от спящите пъпки ще израстнат много млади клони. Ако не сте сигурни дали храстът е достатъчно силен, за да издържи на такъв радикален разрез, можете да подмладите половината от храста през пролетта, а останалите догодина.

Подслон от слана и вятър

Рододендроните растат добре в умерен климат с топла зима и висока влажност на въздуха. При такива условия, дори в студения сезон, метаболизмът се появява в техните вечнозелени листа. Но студените зими в Централна Европа не са съвсем подходящи за рододендрони - в слънчеви дни процесът на фотосинтеза започва в листата и корените не могат да поемат достатъчно вода от замръзналата почва за метаболизъм и листата започват да изсъхват. Следователно за рододендроните зимното слънце при минусови температури е по-опасно от самата слана.

За чувствителни сортове и стандартни растения е препоръчително да се използват подслони за сянка. Те предпазват растенията от вятъра и, създавайки сянка, предотвратяват дехидратацията на листата. Тези приюти са най-добре направени от дишащи материали като агрофибър, в противен случай отдолу може да се развие плесен. Дехидратацията е особено опасна за контейнерните рододендрони, така че те трябва да се поливат обилно през зимата.

Рододендроните, растящи на сянка, например под корони на дървета, обикновено не е необходимо да се покриват през зимата.
Висящите листа не са признак на увреждане от замръзване, а естествената реакция на растението към него. Палатката ще ви предпази от вятър, студ и зимно слънце, което може да изсуши листата в случай на замръзване на почвата. За стандартните растения както короната, така и стволът трябва да бъдат покрити през зимата.
Малки „КРАКОВЕ“ под ваните и саксиите ще източат излишната вода.

Оптимално поливане

Дъждовната вода е идеална за напояване, тъй като не съдържа вар.

Рододендроните предпочитат равномерно влажна почва. Те са еднакво чувствителни както към изсушаване, така и към преовлажняване. Когато поливате, трябва да знаете кога да спрете: голямо количество вода отмива хранителните вещества и води до загниване на корените, при недостатъчно поливане храстите изсъхват и изсъхват. Ако листата падат от жегата през деня, тогава това е нормално, растенията обикновено се възстановяват за една нощ. За напояване е по-добре да се използва дъждовна вода, която за разлика от чешмяна вода не съдържа вар. Един слой мулч предотвратява изпарението на водата и задържа влагата в почвата. Същата функция се изпълнява от почвопокривни растениясъздаване благоприятен микроклимат... За суха почва, контролирано от компютър капково напояванеравномерно овлажняване на почвата.

Важно: Вечнозелените рододендрони трябва да се поливат и през зимата.

Размножаване чрез наслояване

След цъфтежа леко отрежете кората на клона близо до земята под вихъра на листата. Огънете клона, така че изрезът му надолу да може да бъде поставен в дупка, пълна с хумус, на дълбочина 5 см. Внимателно фиксирайте клона с кука и направете опора. На следващата пролет вкорененият разрез може да бъде премахнат с лопата и трансплантиран на постоянно място в градината. Не забравяйте да поливате младото растение добре след засаждането.

Грижа за рододендрон след цъфтежа

• 1. Премахване на избледнели цветя

Премахването на избледнели цветя е необходимо условие за рододендроните да образуват нови цветни пъпки и листа през следващия сезон. Избледнелите съцветия се премахват през лятото, когато рододендроните приключват своя период на цъфтеж, оставяйки нови листни пъпки под тях. По-добре е да съберете съцветията на ръка (не с ножица). Благодарение на това третиране, процесът на производство на семена не се извършва и хранителните вещества могат да се използват от растението за растеж, развитие и създаване на нови пъпки. Можете също така да отрежете мъртви, сухи издънки.

• 2. Премахване на паднали цветя и листа

Необходимо е внимателно да се отстранят падналите цветя и листа под храста. Особено ако са засегнати от лезии, те трябва да бъдат отстранени и изгорени. Котилото ще изгние, осигурявайки хранителни вещества за развитието на гъбични заболявания.

• 3. Оплождане на рододендрони след цъфтежа

Рододендронът след цъфтежа усеща липса на хранителни веществакоито са били използвани в процеса на цъфтеж. През лятото и есента трябва да се използва фосфатно-калиев тор. През този период растенията не се нуждаят от много азот. Минерални торове - калиев сулфат и суперфосфат или налични готови торове за рододендрони, съдържащи всички необходими съставки, влияещи и върху подкисляването на почвата. Освен това се използват широколистни торовесъдържащи микроелементи като желязо и магнезий, които влияят върху интензивния цвят на листата. Торовете трябва да се прилагат не повече от препоръчаните дози.

Осигуряването на хранителни вещества ще позволи на рододендроните да създадат много нови цветни пъпки.

• 4. Поливане на рододендрони след цъфтежа

С излишък на вода, растенията са податливи на гъбични заболявания. Ако обаче има суша, с голяма сума слънчева светлина и горещо време, което често се случва през летните месеци, след цъфтежа на рододендрона, храстите трябва да се поливат. По-специално, растенията, които растат на леки и пропускливи почви, изискват поливане. Понякога дъждовната вода е достатъчна и здравословна за растенията. Растенията се нуждаят от повече вода, преди да дойде зимата. При големи студове те вече няма да могат да го събират, което е необходимо за правилното развитие на листата. При липса на вода листата увяхват и стават кафяви. Следователно, рододендроните трябва да се поливат обилно непосредствено преди настъпването на слана.

• 5. Подслон от рододендрони за зимата

Повечето сортове рододендрони са устойчиви на замръзване, дори до -30 ° C. Някои сортове са по-малко устойчиви на замръзване (до -20 ° C). Най-добрият подслон за зимата е снегът, но той не винаги присъства. Препоръчително е да се покрият млади рододендрони, засадени в тази година ... можеш да използваш клони от ела, сламени килими или агрофибър. Младите и по-възрастните храсти мулчират добре през зимата с борова кора, която допълнително подкислява почвата. Замръзване на почвата и по-малко загуба на вода. Корените са по-малко уязвими от увреждане от замръзване. Рододендроните, които оцелеят през зимата в добро състояние, ще цъфтят отново след една година.

Болести и вредители от рододендрон

Защо рододендроните се разболяват? Рододендроните имат доста високи изисквания за отглеждане и нашият климат не е благоприятен за тези растения.

Рододендроните могат да бъдат засегнати различни видове гъби. В резултат на това листата стават кафяви по краищата или по върховете, изсъхват и в крайна сметка падат. Освен това на листата често се появяват безформени токчета. С помощта на фунгициди тези симптоми могат да бъдат премахнати, но причината за появата им е неблагоприятни условия животът на растенията ще остане. Понякога просто добро хранене води до възстановяване на рододендрони. Също така контролирайте киселинността на почвата.

Бъбречна смърт

Кафявите пъпки с черен пух показват гъбична атака. Тези бъбреци трябва да бъдат отстранени.

За съжаление, често срещана болест на рододендрона е бъбречната смърт. Причинява се от гъбички, пренасяни от рододендронови цикади. Засегнатите от гъбичките пъпки стават кафяви и отпадат. Невъзможно е гъбата да бъде унищожена, но за щастие тя не се разпространява върху останалата част от растението. Откъснете и унищожете засегнатите бъбреци.

За да проверите дали на рододендрона има насекоми, ще ви помогне жълт лепкав лист хартия (снимка), прикрепен към клона на растението.

За да предотвратите увреждане на бъбреците от гъбичките, първо трябва да се справите с цикадите: изследвайте рододендрона, обикновено тези насекоми седят на задната страна листа.
Най-добре е да убивате цикадите рано сутринта, когато насекомите все още са неактивни. Третирайте листата с инсектицид: трябва да напръскате растенията веднага след появата на цикадите в средата на май, ако е необходимо, повторете процедурата след 2 седмици.
Зелено-жълти цикади с дължина около един сантиметър седят главно на гърба на листата. Малките точки на листата са следи от тяхната дейност - те издават присъствието на „неканени гости“.

Изчерпване, хлороза

При хлороза (изчерпване) листата на рододендрона пожълтяват, а вените остават зелени. Това заболяване възниква най-често поради недостатъчно кисела или много плътна почва, която не пропуска въздух.
Най-често хлорозата започва няколко години след засаждането, когато корените излизат извън ямата за засаждане и попадат във варовитата почва. Лечение: Пресадете растението на по-добро място или подкиселете почвата под него, като намалите pH.

Измръзване

Въпреки че рододендроните са преживели относително добре студените зимни температури, те са податливи на късни пролетни студове. Лекият студ през май може сериозно да увреди младите листа и вече появяващите се цветни пъпки на растението. Ако от излишните пъпки идват нови издънки, растението няма да умре, но е по-добре да премахнете потъмнелите клони на рододендрона.

Ненаситен Дърволец

Полукръгли изядени петна отстрани на листата са знак за появата на вредител.

По-опасни от самите бръмбари са техните ларви, които ядат корените на храстите. Те са жълтеникаво-бели на цвят с кафява глава.

Ако долните стари листа на рододендрони са пожълтели напълно (за разлика от засегнатите от хлороза) и постепенно окапват, растението най-вероятно няма азот. Това е едно от основните хранителни вещества за растенията, а цъфтящите рододендрони се нуждаят особено от него. Помощ: веднага нанесете върху почвата сложни торове... И най-хубавото е, хранете храстите всяка пролет с рогови стърготини - това ще предотврати недостига на азот.

Рододендроните, както всички други растения, са засегнати от болести и вредители. Трябва да се отбележи, че податливостта към различни заболявания и вредители зависи до голяма степен от вида и сорта на рододендроните. Дългогодишната практика показва, че вечнозелените рододендрони, растящи в открити слънчеви зони, са по-податливи на болести и нападения от вредители, отколкото тези, които растат в лека полусянка. Слабите, отслабнали екземпляри обикновено са по-податливи на болести и вредители, отколкото силните. Следователно основното в защитата на рододендроните от вредители и болести е да се създадат оптимални условия за техния растеж и развитие. Спазването на правилата на селскостопанската технология и разумният избор на място за засаждане са от съществено значение.

РОДОДЕНДРОННИ БОЛЕСТИ

За латвийския SSR рододендроните са сравнително млада култура, поради което болестите, които трябваше да наблюдаваме, не са специфични за този вид растения. Различни микроорганизми могат да бъдат причинители на болести на рододендрон. Освен това болестта може да бъде резултат от неподходящи условия на околната среда. Активна борба срещу болестта трябва да започне веднага след като се забележат първите й признаци, в противен случай е невъзможно да се разчита напълно на успеха в борбата срещу болестта.

Нека се спрем на някои болести на рододендрони, които поради разширяването на култивирането на тази култура са все по-чести.

Мозайка от листа.Причинителят на това заболяване е вирус, който заразява главно листата, които стават груби, мозолисти и грозни. Мозолите обикновено са с нормален зелен цвят, а останалата част от листата става зеленикаво жълта. Леката част на листната пластина е много по-тънка, отколкото на места, където има мазоли. Венацията върху мазоли е по-малко забележима. Вирусът на листната мозайка се пренася от листни въшки, дървеници и други насекоми. В нашата република тази болест на рододендрони все още не е открита, но, разширявайки културата на рододендрони, трябва да сме готови да се борим с нея.

Листно петно- най-разпространеното заболяване на рододендрони от отворени и затворен терен... Болестта засяга както млади разсад, така и възрастни растения. Причинителите му са различни гъбички, чийто вид може да бъде точно идентифициран по формата на петна.

Cercospora rhododendri март. et Verpl. - Неправилни, ъгловати, тъмнокафяви петна с червеникави ръбове, особено видими от долната страна на листа. В условия на висока влажност, горната страна на листната пластина е покрита със сив цвят. Листата от долните нива са по-засегнати. Причинителят на листното петно \u200b\u200bе широко разпространен в Съединените щати, особено върху понтийския рододендрон и сортове, базирани на този вид. Друга гъба от същия род, Cercospora handelii Bubak, също е опасна.

Gloeosporium rhododendri Br. и др. Неправилни, сухи, тъмнокафяви или черни петна. Този вид заболяване е широко разпространено в Холандия и Англия върху млади разсад от рододендрон Pontius.

Pestallozzia rhododendri Gube, P. guepini Desm., P. macrotricha Kleb. - петната са големи, сухи, светлокафяви или сиви. Много често петната са концентрични, ограничени от тъмни, по-късно черни спорангии. Тези гъбички не само причиняват зацапване, но и заразяват младите издънки, което води до тяхната смърт. В нашата република причинителите на болестта са открити и на кореновата шийка.

Phyllosticta maxima Ell. и др. - Петната са неясни, неправилни, тъмнокафяви или пепеляво сиви, с тъмни ръбове. Локализиран по краищата или в краищата на листата. Черните топки - спорангии - падат от петната. По-голямата част от засегнатите листа отмират и процесът започва от върховете на листата. Подобни петна се образуват от гъбата Phyllosticta saccordoi Thum.

Septoria azaleae Vogl. причинява едно от най-опасните заболявания на вътрешните рододендрони (парникови азалии) - листни петна. В страни, където рододендроните се отглеждат много широко, тази гъба се среща и върху широколистни рододендрони на открито. По листата на растенията се появяват жълтеникави, червено-жълтеникави, по-късно жълтеникаво-сиви петна с неправилна форма. До есента те стават тъмнокафяви в средата, а понякога дори кафеникаво-черни. Първоначално петната се появяват в средата на листната пластина, постепенно се увеличават и, достигайки големите жилки, спират. Гъбата расте във всички листни тъкани, листата умират и отпадат преждевременно, така че растението става напълно голо. В резултат на падането на листата в растенията всички физиологични процеси се нарушават, цветните пъпки обикновено не се полагат. Ако оранжерийните азалии страдат от това заболяване няколко години подред, клоните стават тънки, дълги, броят на цветните пъпки рязко намалява всяка година, растенията губят своя декоративен ефект; при силно нападение растението умира. На петна се виждат малки, черни, точковидни съдове от спори на пикнидия, потопени в листна тъкан. Маса спори излиза от пикнидиите под формата на тънки, бледи нишки. Поражението на това заболяване се улеснява от недостатъчно осветяване през зимата, висока влажност въздух, прекомерно поливане, прекомерно и едностранно или късно прилагане на азотно торене, късно пренасяне на растенията в оранжерията през есента, късно отстраняване от оранжерията през пролетта, късно подрязване на растенията, т.е. главната причина болести на закрито рододендрони, малки петна, е неспазване на селскостопанската технология.

Мерки за контрол. През зимата растенията трябва да получават достатъчно осветление, умерено поливане. За да се премахне излишната влажност на въздуха в топлите дни, оранжериите трябва да се проветряват добре и да се избягват удебелени насаждения. Болните и паднали листа се събират и изгарят. По време на вегетационния период растенията се пръскат редовно (след 2-3 седмици) с 0,4% суспензия от 80% цинеб или 0,5% суспензия на каптан. Ако въздухът е прекалено влажен, не трябва да пръскате растенията с препарати, съдържащи мед, тъй като това води до изгаряния на листа и млади издънки. Препаратите, съдържащи мед, се използват само при нормална влажност на въздуха и достатъчна висока температура... Можете да пръскате само онези растения, при които листата са напълно израснали и се развили.

Гниене на пъпкие открит за първи път върху рододендрони в Съединените американски щати. Болестта е типична за най-големите рододендрони (Rh.maximum L.) и Katevbinsky (Rh.catawbiense Michx.). Причинителят на болестта е гъбата Sporocybe (Pycnosteanus) azaleae (P. K ..), която се разпространява от цикадата Gnaphoce-phala coccinea Forst. Засегнатите от това заболяване пъпки стават кафяви и отмират. Гъбички от пъпки могат да поникнат в клони и да доведат до тяхната смърт.

Мерки за контрол. По време на вегетационния период растенията трябва да се пръскат редовно (след 2-3 седмици) с препарати, съдържащи мед.

Подуване на листа(дебелината) на рододендрони се причинява от различни видове гъбички Exobasidium. На листата и издънките, засегнати от това заболяване, се появяват месести, бледи, подобни на восък жълтовидни образувания, имащи формата на топка с размер на грахово зърно до орех.

Най-честият причинител на това заболяване е Exobasidium rhododendri Cram. Обикновено това заболяване засяга алпийски видове рододендрон - Rh. ferrugineum L., Rh. hirsutum L. и други.

Exobasidium vacuuminii Woronin, причинителят на болестта на листата от червена боровинка, причинява бели възглавници като млади листа на вечнозелени рододендрони (Rh. Maximum L., Rh. Catawbiense Michx.) И широколистни рододендрони в естествените им местообитания. В Латвийския SSR това заболяване се среща навсякъде по листата на червена боровинка, но все още не е наблюдавано при рододендрони.

Exobasidium burtii образува характерни петна по листата, които в началото са малки, кръгли, а по-късно, увеличаващи се по размер, придобиват неопределена форма. От долната страна на листа се виждат бели спори. Това заболяване обикновено засяга Rh. ponticum L. и Rh. лутеум Сладко.

Exobasidium vacuuminii-uliginosi Bond., Причинителят на подуване на боровинки, причинява образуването на така наречената „вещица на вещица“ в рододендрона на Каролинска. Листата стават жълто-кафяви, долната страна е покрита с брашнест цвят. След една година тези листа отмират.

Exobasidium japonicum Shir, засяга листата и върховете на леторастите. Заболелите растения развиват необичайно дебели, големи, бледозелени листа, покрити с бяло от тебешир цъфтеж. Тези листа бързо се набръчкват, плесени и изсъхват. Гъбата е по-рядко срещана при едногодишните растения, отколкото при по-старите. Чувствителността към това заболяване до голяма степен зависи от вида и сорта на рододендроните.

В нашата република все още не се наблюдава подуване на листа от рододендрон.

Мерки за контрол. Засегнатите издънки се изрязват и изгарят заедно с листата. За профилактика растенията се напръскват с препарати, съдържащи мед.

Рододендрон ръжда.Причинителят е гъбата Chrysomyxa rhododendri D. C. Болестта засяга най-често дребнолистните видове - Rh. dauricum L., Rh. ferrugineum L., Rh. kotschyi Simonk, et al. През есента от долната страна на листата на засегнатите рододендрони се появяват жълти, червени или кафяви прашни пъпки - спорангии. Ако растенията са силно заразени, те изхвърлят листата си преждевременно. През пролетта по листата се виждат тъмночервени подложки - зимни спори. Спорите на тази гъба, носени от вятъра към смърча, причиняват голяма вреда на дърветата.

Мерки за контрол. Засегнатите листа се събират и изгарят. Болните растения се напръскват с препарати, съдържащи мед.

Сухо бяло гниене на кореновата шийка на рододендрони.Причинителят е гъбата Armillaria mellea (Vahl) Quel. (истинска медена гъба). Болестта засяга предимно кореновата шийка, в резултат на което растението умира. При болните растения кореновата шийка е преплетена със сиво-бял пръстен - мицел. Силно растящите рододендрони не се разболяват от сухо гниене на кореновата шийка. Това заболяване обикновено засяга тези растения, при които кореновата шийка е счупена или повредена по друг начин, следователно, когато прехвърляте растения с голяма коренова топка, не можете да ги задържите само от надземната част, определено трябва да поддържате кореновата топка.

Мерки за контрол. Засегнатите растения се изкопават и изгарят. Растенията, близо до които се открива болестта, трябва да бъдат трансплантирани, така че кореновата шийка да не е покрита с мулч (тя трябва да е суха).

Кореново гниене.Причинителят на болестта е гъбата Phytophtora cinnamoni Rands. Най-често корените и основата на стъблото са засегнати от това заболяване. Външно болестта се проявява по следния начин: на отделни издънки или на цялото растение те изсъхват и след това всички листа изсъхват без външно забележими причини. Апикалните пъпки стават кафяви и отмират. На напречните сечения на издънките се вижда, че камбиевият слой е кафяв. Корените стават кафяви и загниват, което води до смъртта на цялото растение. Това заболяване засяга главно рододендрони, които растат на недостатъчно кисели, силно влажни почви. Той е присъщ на слабо растящите рододендрони. Младите растения са най-често засегнати. Растенията се заразяват чрез кореновата система или чрез рани.

Мерки за контрол. Засегнатите издънки се изрязват и изгарят. Ако поражението е тежко, тогава цялото растение е изгорено. За да предотвратите заболяването, трябва да поддържате нормална киселинност на почвата (рН 4-5) и да спазвате правилния воден режим (не трябва да поливате растенията твърде обилно).

Гниене на разсад и млади разсад.Много често, когато се размножава чрез семена и резници, трябва да се наблюдава внезапно масивно увяхване на рододендрони, разпадане и смърт. Причинителите на това заболяване са гъбите Rhyzoctonia sp., Pythium sp. и Botrytis sp. Най-опасният представител на тази група гъби е Rhyzoctonia Solani Kuhn. Болестта засяга най-често млади разсад. Кълновете, засегнати от тази гъба, стават кафяви или черни в кореновата шийка, меки, падат на една страна и отмират, по листата се виждат бели гъбични хифи или кафеникава плесен. На повърхността на основата се появяват бледи, подобни на паяжина нишки. Обикновено гъбичките се развиват, ако субстратът е пресен, все още не се разлага или ако посевите се поливат с вода, заразена с гъбичките. Разпространението на болестта може да бъде причинено от твърде голяма плътност на засаждане, прекомерна влажност в оранжериите и недостатъчен обмен на въздух. Плътните посеви от рододендрони не трябва да се пръскат твърде често (ежедневно) с вода, защото излишната влага допринася за появата на болестта. По-добре е да ги поливате рядко, но обилно. Опитът ни показва, че е напълно достатъчно веднъж седмично да се мокри старателно саксии с млади разсад.

Мерки за контрол. Оранжериите, съдържащи култури и резници от рододендрони, трябва да бъдат добре вентилирани и осигурени с подходящо осветление. Младите издънки и разсад трябва да се поливат сутрин, с очакването, че ще изсъхнат до вечерта. Трябва да се избягват твърде плътни посеви. Също така не се препоръчва да се засаждат прекалено гъсто резници и млади разсад. Разсадът, който започне да умира, трябва да се поръси с фино смлян въглен, за да спре разпространението на болестта. В допълнение, болестта може да бъде елиминирана незабавно чрез поръсване на засегнатите области с фундатол на прах. За да се предотвратят младите издънки и разсад, препоръчително е да се напръска с 0,2% суспензия на основата. Captan и TMTD могат да се използват за борба с това заболяване. Резниците от парникови азалии се дезинфекцират, като се държат за 10-15 минути в 0,15-0,2% суспензия на TMTD.

Отмиране на леторастите.Причинителят е гъбата Phytophtora cacto-rum Leb. В засегнатите растения апикалните пъпки не цъфтят, те стават кафяви и след това напълно отмират. Издънките също отначало изсъхват, а по-късно отмират. Възрастните листа се свиват, кафяви и изсъхват. Силно засегнатите растения умират. Смъртта на леторастите може да бъде причинена и от гъбата Physalo-spora rhododendri. При болните растения на някои издънки листата стават кафяви, изсъхват и след това целият издъхва умира (фиг. 26). IN последните години това заболяване е открито и в Латвийската ССР. Това заболяване засяга и люляците.

Мерки за контрол. Засегнатите листа се събират, издънките се изрязват и всичко се изгаря заедно. След цъфтежа рододендроните се пръскат редовно с препарати, съдържащи мед. Пръскайте на всеки 10-14 дни. Не засаждайте рододендрони в пълна сянка.

Ето няколко примера. При неправилно подбран субстрат (алкална среда) листата на рододендроните стават бледи, тоест се появява типична хлороза. В алкален и дори неутрален субстрат желязото, което играе важна роля за образуването на хлорофил, е във форма, която не се усвоява от растенията. Растенията в този случай растат слабо, по-податливи са на болести и в крайна сметка умират. При грешен избор на място за засаждане рододендроните страдат от липса или излишък на светлина, от въздействието на студените сухи ветрове и др. Листата на такива рододендрони са разрошени, растенията изглеждат закърнели, въпреки че все още са живи и растат.

За пясъчни почви прекомерната влага не е типична, но при изкуствено напояване минералните елементи често се измиват и растенията показват признаци на глад.

Увреждане от замръзване и слънцепонякога наричан "слънчево изгаряне". Обикновено това заболяване се появява през пролетта след тежки студове или в края на зимата с резки колебания температури денем и нощем. По листата на рододендроните се появяват кафяви, сухи, неправилни петна, в резултат на което растенията губят декоративния си ефект. В климатичните условия на Латвийския SSR кафяви петна по листата на вечнозелени рододендрони се появяват в края на февруари - в началото на март, когато през нощта температурата пада до -15 ° C, а през деня на яркото слънце повърхността на листата се загрява доста значително, тъй като температурата се повишава над нулата.

За да се избегне слънчево изгаряне, рододендроните трябва да се засаждат в полузасенчени места. Ако обаче трябва да засадите рододендрони на открито място , тогава трябва да създадете лека полусянка за тях. Повечето най-добрият материал за такава цел е смърчов крак. Рододендроните са много упорити и при спазване на правилата на селскостопанската технология образуват силни издънки с красива зеленина, която вече в средата на това лято покрива частично повредените листа.

Понякога "слънчевите изгаряния" се появяват не под формата на петна, а под формата на кафява ивица, минаваща по главната жилка на листа. Както знаете, листата на вечнозелените рододендрони вече при температура от -3 ° C и по-долу се коагулират в тръба, за да се намали листната повърхност, да се „скрие“ устицата и да се намали транспирацията до минимум. Страната на валцувания лист, обърната към слънцето, се нагрява много през деня и замръзва през нощта. През пролетта на повърхността на разплетените листа се забелязва червеникаво-кафяв или кафяв колан, простиращ се по целия лист. Ако щетите не са силни, тогава с началото на вегетационния период признаците на замръзване изчезват и цветът на листата става нормален. По време на силни студове, цветните пъпки на рододендрони също могат да страдат. Ако през пролетта цветните пъпки не цъфтят, а стават кафяви и сухи, това означава, че са замръзнали през зимните студове. IN климатични условия В Латвийския SSR цветните пъпки обикновено измръзват при по-малко устойчиви на зима видове рододендрон.

От рододендроните на естествената флора на СССР най-чувствителен към понижаване на температурата е даурският рододендрон. Обикновено в мекия климат на нашата република той расте и се развива много добре, годишно през втората половина на лятото образува голям брой цветни пъпки, но ако зимата е пълна с размразяване, пъпките започват да цъфтят и след това замръзване дори при лека минусова температура. И така, през 1976 г., когато декември беше много топъл, даурският рододендрон на открито започна да цъфти на 26 декември и когато до Нова година температурата спадна до -10 ° C, всички пъпки, които започнаха да цъфтят, замръзнаха. През лятото на 1977 г. рододендронът не цъфти. През 1977 г. втората половина на ноември и началото на декември бяха необичайно топли, а на 4 декември някои храсти на даурския рододендрон бяха покрити с цветя; На 6 декември температурата спадна до -2 ° C и пъпките измръзнаха. Историята от предходната година се повтори. Наблюдавахме подобна картина със сихотин и заострени рододендрони. Тези наблюдения показват, че рододендроните, произхождащи от райони с континентален климат, имат висока устойчивост на замръзване, но тяхната зимна издръжливост е ниска и те са малко полезни за отглеждане в климатичните условия на Латвийския SSR.

Недостигът на вода през лятото и през зимата изсъхване на рододендрони бяха основните причини за смъртта на повечето рододендрони, засадени през 1958 г. в рижките паркове. Трябва да се отбележи, че дефицитът на вода в рододендроните, засадени в парковете на Рига, се усеща не само през зимата, но и през лятото и есента. Това се дължи на факта, че групи от вечнозелени рододендрони бяха поставени под големи стари липи с мощна повърхностна коренова система. Местата за засаждане на рододендрони не бяха изолирани от липовата коренова система чрез покривен материал, шисти или калай. От гледна точка на осветеността изборът на място за рододендрони не беше лош, но кореновата система на липите преплете цялата повърхност на почвата след една година, в резултат на което имаше голям дефицит на вода и хранителни вещества, необходими за развитие на рододендрони. Тъй като корените на рододендроните се събират в плътна бучка, те не могат да издържат на силна конкуренция от повърхностната коренова система на липите и не могат да осигурят вода и хранителни вещества надземна част от растенията. Тъй като са под мощни липови корени, рододендроните не получават влага от атмосферните валежи. Освен това на тези насаждения от рододендрони не е било осигурено редовно поливане. В резултат от няколко хиляди растения, засадени преди около двадесет години, до днес са оцелели само няколко десетки екземпляра.

За да предпазите вечнозелените рододендрони от зимно изсушаване, препоръчително е да ги поливате обилно преди настъпването на слана, насищайки всички растителни клетки с вода, доколкото е възможно.

Хлорозата се причинява от остър дефицит на желязо и магнезий, който се наблюдава в случаите, когато рН на субстрата е над 7. При растения, засегнати от хлороза, листната листка между съдовите снопчета (вени) става светло зелена или дори жълтеникаво зелена . В началния стадий на хлорозата вените все още запазват тъмнозелен цвят и след това те също пожълтяват. При тежка хлороза всички млади издънки стават жълти или бледожълти и лесно се изгарят на слънце. Хлорозата се причинява от високото съдържание на калций в почвата и поливната вода. За нормалния синтез на хлорофил са необходими желязо и магнезий, но в алкална среда те са в несмилаема форма, въпреки че се съдържат в достатъчни количества. Освен това при неправилна реакция на околната среда минералното хранене на растенията като цяло се нарушава. За да се елиминира хлорозата, рН на средата трябва да се доведе до 4,0-5,0, което ще помогне да се установи минералното хранене на растенията, което ще придобие нормален вид.

Азот глад.При липса на азот, цялата листна рододендрони става лека. Новите издънки растат слабо, върху тях се развиват малки листа, не се полагат цветни пъпки. В средата на лятото, около август, листата от предишни години започват да пожълтяват много, след това стават червеникавокафяви и повечето от тях падат. До края на лятото на растенията остават само листата от текущата година, въпреки че при нормални условия на растеж и хранене на вечнозелените листа остават в продължение на четири години. Тези признаци показват, че растенията гладуват и по-специално изпитват остра липса на азот. Ако рододендроните се хранят редовно ежегодно, тогава те няма да имат азотен глад.

Нашите наблюдения показват, че азотният глад при рододендроните настъпва, когато те се отглеждат на леки песъчливи почви, които изискват редовно поливане през лятото. При обилно напояване с помощта на пръскачки минералните соли, особено азотните съединения, се измиват и се създава дефицит на минерални елементи.

Когато се появят първите признаци на азотен глад, трябва незабавно да приложите азотно торене (амониев сулфат или калиев нитрат).

Дренаж на рододендрони.На практика човек трябва да се срещне не само с изсъхването на рододендрони поради недостиг на вода, но и с накисването на рододендроните в резултат на прекомерна влага в почвата. В тези случаи листата на рододендроните стават сиво-зелени, тъпи. Листата падат без видима външна причина. Новите издънки стават меки, листата изсъхват, кореновата топка се унищожава, въпреки че корените в кореновата шийка не са повредени. Тези признаци показват, че има прекомерна влага в мястото за засаждане на рододендрони, което поради лош дренаж в горен слой почвата натрупва излишна вода, която аерация на кореновата система е очевидно недостатъчна. Дренажът на рододендрони обикновено се наблюдава, ако те се отглеждат на тежки, глинести почви с лош дренаж и ако се поливат обилно и често след трансплантация.

За да се създаде нормален обмен на вода и въздух за кореновата система, е необходимо да се осигури добър дренаж, накисващите растения трябва да бъдат трансплантирани в хлабав водо- и въздухопропусклив субстрат и поливането да се спре за известно време. В горещите, слънчеви дни поливането трябва да се замени с пръскане на надземната част с вода. Растенията, които са накиснати, сравнително бавно възвръщат нормалния си вид.

За да се избегне навлажняване на рододендрони, те трябва да бъдат засадени в специално подготвен за вода и въздухопропусклив субстрат на добре дренирано място. Поливането през целия вегетационен период не трябва да бъде прекомерно.

KONDRATOVICH "RODODENDRONS", Рига, 1981 г. (опит от въвеждането на рододендрони в Латвия)

Рододендроните в много отношения са специални храсти, не като повечето култури, с които сме свикнали. Те се нуждаят от специално място в градината специална почва... И дори специални агротехнически техники... Например мулчирането на почвата е задължително, разрохкването - в никакъв случай!

Подрязването в този ред е изключение, тук рододендроните се появяват в обща формация.

С резитбата те имат всичко като другите, добре, или почти всичко. Има три вида резитба, както обикновено: санитарна, оформяща, подмладяваща.

Санитарно подрязване на рододендрони

Извършва се според резултатите от зимуването в началото на пролетта. Премахваме счупените клони, като внимателно изрязваме издънката под прекъсването. Малки пукнатини могат да се изтеглят заедно с еластична превръзка, да се фиксира това място и да се подмени опора под счупения клон, за да се неутрализира теглото му (снимка 1). Ако клонът се счупи по-малко от половината от дебелината, има голяма вероятност прекъсването да заздравее. Оставяме подкрепата под заснемането за няколко години.

Изрязваме замразените издънки до здрава тъкан. При широколистните рододендрони кората често се напуква през зимата с резки температурни промени. Изрязваме такива издънки за препитание. Понякога е трудно да се разграничи замръзнал издънка на вечнозелен рододендрон от жив.

стъблото, което страда („изгаря“, но всъщност изсъхва под въздействието на ранното пролетно слънце и вятър) само листата. Когато се съмнявате, отложете резитбата за известно време. Скоро ще стане абсолютно ясно дали бягството е живо или не. Листата на замръзналия летораст са сухи, тъпи и лесно падат. "Изгорелите" листа на жив клон не се ронят; в основата на дръжките им вече се виждат пъпки, от които ще цъфтят нови листа. И така, на снимка 2 само няколко издънки в горната лява част на короната на рододендрона са напълно загубили, останалите успешно ще прераснат.

Дребнолистните вечнозелени рододендрони се отличават с това, че дори издънка, която напълно е загубила "изгорелите" си листа, отново може да бъде напълно облечена в листа. Не бива да бързате и да режете сортове от тази група, освен ако засегнатото растение не седи изцяло и не разваля настроението на всички със състоянието си.

Започва резитба на рододендрони

Като правило купуваме вечнозелени рододендрони под формата на храст с красива, равномерно развита, хармонична корона. Широколистните сортове рододендрон (широколистни азалии) често не изглеждат толкова добре. Те имат такъв или не

колко дълги, голи и относително дебели издънки със съцветия в горната част и няколко къси и тънки клона. По-добре е такива образци да се отрежат веднага, опитвайки се да придадат на короната повече или по-малко симетрична форма (снимка 3, 4). Още в средата на лятото храстът ще бъде много по-разклонен (снимка 5) и през есента ще видите, че добре вкоренен рододендрон доста успешно е положил цветни пъпки по цялата повърхност на короната. По този начин губим във височината на храста, но печелим във формата и качеството на бъдещия цъфтеж. И такъв храст бързо ще набере височина.

Формиращо подрязване и прищипване на рододендрони

Този тип резитба се извършва или в началото на пролетта, или по-близо до времето на цъфтеж на рододендрона, т.е. извън етапа на активен соков поток. Ние отрязваме лошо разположени клони, съкращаваме тези, които са слабо или изобщо не дават странични издънки, т.е. гол (снимка 6). Като правило формиращата резитба се извършва лесно върху храсти с широколистни рододендрони. Много полу-вечнозелени растения (например рододендронът на Ledebour и цялата серия PJM) реагират добре на резитбата, като реагират с гъсто разклоняване и компактна форма на короната. С вечнозелените рододендрони е лесно да се намали или стесни короната чрез рязане в добре разположен клон.

Удобна техника е прищипване на издънките на широколистни рододендрони (снимка 7, 8). По този начин съкращаваме твърде дълъг летораст и го насърчаваме да се разклонява, постигайки красива, равномерно развита форма на короната. Страничните издънки, които се появяват в резултат на прищипването, имат време да положат цветни пъпки.

Противостарееща резитба на рододендрони

Подрязването против стареене, както всяка друга резитба, действа добре на млади рододендрони. Те растат лесно след радикална резитба. Друго нещо е, че младите хора нямат нужда от това. Ако сте решителен човек, тогава не се страхувайте да отрежете стария храст на пън, т.е. съкратете всички издънки до 20-30 см. Условията за подрязване против стареене са еднакви - ранна пролет или веднага след цъфтежа. Но не всички стари екземпляри лесно ще понасят подобно подрязване.

Алтернатива на засаждането на храст на пън с голи стволове отдолу, рядко разклоняване, слаб цъфтеж и други признаци на стареене е да се замени. Да, понякога е по-рационално да се замени храст, който е загубил декоративния си ефект, вместо да се постигне възвръщане на красотата от него с помощта на резитба. Това важи особено за високите сортове вечнозелени рододендрони.

Вечнозелените рододендрони с по-дебело разклоняване и нарастване на възглавниците са по-склонни да бъдат подмладени чрез резитба. Извършва се постепенно, съкращавайки се до 15-20 см в няколко издънки за сезон. Ако успеят, пъпките се събуждат върху старата дървесина и се появяват силни млади издънки (снимка 9).

Широколистните рододендрони обикновено могат да бъдат подмладени чрез резитба. В същото време рядко се налага радикално кацане на пън; често е достатъчно просто да намалите короната с една трета или половината. На снимката 10 е японски храст от рододендрон, който е на повече от 35 години.

Вижда се, че средата на храста е гола, освен това е преминала в диаметър и издънките са положени на пътеката. Пролетна резитба доведе до резултата на снимка 11: короната вече е дебела и еднородна. Няколко твърде дълги издънки в средата на храста все още ще бъдат съкратени през следващия сезон.

Нарежете с остър резач, чисто, без изстискване. Мястото на стъблото, където бъбрекът ще се събуди, може да се намери само с известна практика. Но пътят ще бъде овладян от този, който върви! Така че режем без страх. Всички секции, които са по-дебели от молив, са покрити с лак-балсам. След подрязването подхранваме рододендрона, редовно го поливаме добре, накисвайки почвата до дълбочината на корените.

Подрязване на рододендрон - снимка към статия

800 W 30 000 об. / Мин Дървообработващ електрически тример Фреза за дърво Гравиране ...

835,96 рубли

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.70) | Поръчки (40)

Съвети за отглеждане на рододедрони

Рододендронът е прекрасен цъфтящ храст, поразително с изобилие и бунт на цъфтежа. Като правило рододендроните цъфтят през май, но има разновидности на рододендрони с повече ранен цъфтеж, през месец март, а най-редките сортове също могат да зарадват през лятото - през юни или юли.

Вероятно почти всеки градинар е изправен пред капризността на тези градински аристократи, когато ги отглежда. Факт е, че без да се познават характеристиките на тази прекрасна култура, е просто невъзможно да се отглежда. Растенията ще се разболеят и ще откажат да растат без ясна причина ...

Но преди да ви кажа как да угаждате на рододендрони, нека разберем какви са те.
Оказва се, че рододендроните имат 2 форми: широколистни и вечнозелени. Първите се наричат \u200b\u200bоще азалии. Агротехниката на азалиите и рододендроните се различава леко. Азалиите са слънцелюбиви растения, по-добре е да ги засадите на слънчево място, а рододендроните обичат леко засенчване.

Основните принципи на отглеждане на рододендрони са както следва:

1. На първо място, нивото на PH (киселинност) на почвата. Почвата трябва да е задължително кисела между 4,5 и 5,5 pH.

Твърде кисела почва рододендроните също няма да го харесат, а на неутрални изобщо няма да растат. Ако забравите за тази прищявка на рододендрон, разбира се, няма да работи за отглеждането му. И ако почвата му хареса - растежът на растенията ще бъде 30 см годишно!

Следователно при засаждане на рододендрони се използва само кисела почва. Най-добрата (родна) почва за рододендрон са изгнилите игли. В родината си рододендроните растат в иглолистни гори. Можете също така да смесвате торф и борови игли в равни пропорции. Такава почва е ключът към успеха. Трябва също да кажа, че кореновата система на рододендрона е много компактна, така че изобщо не е необходимо да се изсипва много подготвена почва в ямата.

Когато избирате торф за вашия домашен любимец, обърнете внимание на неговото PH. Неутрализираният торф често се продава в магазините и ако не обърнете внимание на неговото рН, градинарят след това може да бъде измъчван от гатанка много дълго време и защо нищо не расте при мен? Точно това ми се случи.

Липсата на киселина в почвата причинява спиране на растежа и азалия листа придобиват жълт тъй като растението не може да асимилира желязото, което участва в реакцията на фотосинтеза и образуването на хлорофил. Това заболяване се нарича хлороза.
Киселият торф е торф с висока тревога, има червен цвят и най-добре е да вземате торф от безопасно място, например директно от блато.

Някои градинари са се приспособили да изпълняват капризите на рододендроните още по-лесно. Торфът може да бъде заменен ... с кисели ябълки или, например, японска дюля, ако мулчирате почвата с тях отгоре. Редовното поливане на почвата също помага. слабо решение оцет лимонена киселина и дори аспирин.

2. Когато засаждате разсад от рододендрон на постоянно място, не го заравяйте твърде дълбоко в земята. Както пише в литературата - не им харесва. Вярно е, че когато засадих първите си разсад, не взех това предвид и изглежда, че това не повлия особено на здравето на моите растения.

3. Друга неприятност - рододендроните не обичат застоялите води. Те дори много обичат водата, но няма да понасят мокро място. За съжаление това е така и аз също трябваше да се убедя в това след смъртта на един от разсадите, засадени с любов на влажно място ... Необходима беше някаква средна почва - и то не влажна и не суха.

4. За по-добър цъфтеж трябва да премахнете избледнелите съцветия. Това ще насърчи образуването на пъпки за още една година. И също така трябва да оплождате 2 пъти годишно, преди цъфтежа (през април) и след цъфтежа (в началото на юни). Трябва да закупите специален тор - за азалии или иглолистни дървета.

5. Почвата за рододендрона трябва да е рохкава, дишаща. Плътната пясъчна почва е нежелана.

6. Вечнозелените рододендрони обичат обилно поливане преди зимуване

Като цяло спазването на тези принципи е достатъчно, за да отглеждате най-красивите рододендрони на вашия сайт. И съм сигурен, че през пролетта вашият сайт ще се превърне в истински рай, а съседите няма да могат да откъснат поглед от такава красота.

Разнообразието от цветове на рододендрони е невероятно. Обикновено са оцветени в бяло-виолетови и пурпурно-червени тонове, а азалиите също са в оранжево-жълто.