По-голямата част от оборудването подлежи на ремонт, дори в случаите, когато е в ужасно състояние и много части трябва да бъдат сменени.

Колко ще струва ремонта?

Има смисъл да се говори предварително за цената на ремонта само ако неизправността има очевиден характер на повреда
Например:
Смяната на верижно зъбно колело на верижен трион поради износване е очевидна. Неизправността е очевидна - просто сменете звездичката и проблемът е решен.
V в такъв случайсумата на ремонта ще се състои от цената на резервната част и нейната подмяна - всичко е просто.
Цената за подмяна на една и съща част може да се различава, тъй като времето, прекарано за работа за конкретен модел, може да се различава в зависимост от конструктивната характеристика.
Верижният трион не стартира - не е очевидно. Неизправността не се вижда и не е очевидна, тъй като може да скрие в себе си редица повреди, които следват една от друга, следователно в този случай е необходима диагностика, по време на която се разкрива какво точно не е в ред.
Да говорим за точни или приблизителни цени, както и за средната температура в болница, няма никакъв смисъл. Дори лекарят те поглежда преди да говори.

Колко време ще отнеме ремонта?

Времето за ремонт зависи от:
- естеството на вашата неизправност
- дали вие или трета страна сте се опитали да се поправите и какви са били последствията
- наличието на резервни части в склада и сроковете за доставката им, ако се доставят от склад или от чужбина

Какви резервни части се използват за ремонт?

Ние използваме само оригинални резервни части... За оборудване, което вече не се произвежда и поддържа от производителя, се използват изпитани във времето аналози

Как върви ремонтът?

Приемаме оборудването за ремонт, след което правим диагностика. В края на диагностиката ще се свържем с вас, за да се уговорим цената на ремонта. След като получим положителен отговор от Вас, ние извършваме ремонт и Ви уведомяваме за готовността на оборудването. Ние демонстрираме правилната му работа, предоставяме резервни части, обясняваме допуснатите грешки и даваме препоръки за по-нататъшна употреба.

В каква форма трябва да се донесе оборудването?

Техниката се приема за ремонт в чист вид. Разглобено оборудване не се приема (освен в случаите, когато няма нужда и удобство за транспортиране на цялото оборудване)
Например: ако имате електрически тример и очевидно има проблеми с двигателя (и сте сигурни в това), тогава можете да изключите двигателя от стрелата и да го донесете отделно. Но е по-добре да донесете цялото оборудване, тъй като хората не забелязват някои неизправности и го приемат за даденост.
Ако все още имате въпроси относно това как да действате конкретно във вашия случай, можете да се консултирате с нашите специалисти.

Цялата машина (без електрическа бормашина) се състои от основа, работна маса, четири стелажа между тях и два държача: задвижване (електрическа бормашина) и свободен край на вала острие на триона... За основата е използвана мебелна (фурнирована) ПДЧ с размери 300 × 250 мм и дебелина 30 мм. За масата (работната плоча) беше избран твърд дуралуминий слой с дебелина 4 mm и приблизително в средата му беше изрязан напречен жлеб с размери 160 × 10 mm (според максималния диаметър на острието на триона, прието за използване). Масата може да бъде изработена от стоманен листприблизително еднаква дебелина, но тогава структурата ще стане по-тежка. Но не е желателно да се използва ПДЧ за тази цел - за да се осигури твърдост, дебелината му трябва да бъде значителна и съответно ще намали максималната дебелина на изрязаните детайли.

Поставката за бормашина е домашна. Изработен е от стоманени плочи със сечение 20х5мм. Държачът се състои от два крака и клемна скоба, образувана от чифт скоби с уши. Радиусите на скобите са по дължината на цилиндричната част на корпуса на скоростната кутия на електрическата бормашина. Долната скоба е занитана към горните краища на краката стоманени нитоведиаметър 4мм. Отворите в скобата са вдлъбнати и главите на нитове са монтирани в нея. В ушите на двете скоби се пробиват съответни отвори за болтове М8, с които се придърпват заедно, захващайки и закрепвайки електрическата бормашина. В горната скоба отворите бяха направени предварително, а в долната скоба - на място (както в проводника - по горната скоба). Същите дупки се пробиват и в краката на стойките. Държачът на вала е избран готов, въпреки че може да бъде направен точно същият като държача на свредлото.

Бормашината и противоположният край на вала могат да бъдат фиксирани по друг начин, например, като се направи държач от дъска, като се постави отстрани, изряза се вдлъбнатина за свредлото и се затяга свредлото с релса и болтове .

Четири кръгли стълба са изработени от същия материал като държача - стоманена лента със сечение 20 × 5 мм. Техните хоризонтални крака в краищата, подобно на буквата Z, са огънати в различни посоки. В краката се пробиват отвори за болтове M8. При производството на стелажи възниква едно усложняващо обстоятелство - определянето на тяхната височина. Тя трябва да бъде такава, че ръбовете на бузите, затягащи острието на триона и патронника на електрическата бормашина, да не докосват долната равнина на работната плоча, но в същото време плочата не трябва да се издига много над тях, като отново намалява максималната дебелина на заготовките, които се режат.

Сравнително сложен кръгъл монтаж е дорник, състоящ се от задвижващ вал на режещото острие с фиксиращи части на последния. Валът е стъпаловиден, въпреки че дизайнът му може да бъде значително опростен. Диаметърът на лявата му страна обаче, както и дължината му, се определя от максимално възможните размери, захванати от патронника на електрическата бормашина. Диаметърът на следващия етап е леко увеличен, а на третия етап с диаметър 25 mm се правят плоскости за отворен ключ. Следващият етап е фланец. Диаметърът му (в този дизайн - 42 mm) е избран така, че фланеца, заедно със специална затягаща гайка M10, осигурява надеждно затягане (със запазване на триенето) на режещия диск. Следва частта, върху която е монтиран режещия диск с минимален отвор от 12,6 мм. В тази част се монтират дискове с големи отвори чрез адаптерни пръстени. Следва стъпка с нарязана резба М10 върху нея. Върху него се завинтва специална затягаща гайка, чийто диаметър на по-голямото стъпало е същият като този на фланеца. На по-малкото стъпало на гайката (с външен диаметър 25 мм) и контрагайката, плоските бяха отрязани до гаечния ключ "на 22", както и на третото стъпало на вала. Затягащата гайка е застрахована срещу разхлабване чрез специална фиксираща гайка, въпреки че всъщност това е възможно само след изключване на "кръглата" със свободно въртене на дорника поради инерцията на въртене на режещия диск с голям диаметър.

В края на вала има цапфа с диаметър за наличния лагер. По-добре е да вземете лагера със защита от прах, тъй като по време на работа има много дървесен прах.

Сглобяването на "циркуляра" се извършва в следния ред. Първо, корпусът с вмъкнат в него лагер се затяга в скобата на държача. След това към вала е прикрепен трион. За да направите това, валът се захваща в менгеме от шпонките и върху него се поставят желания пръстен (или пръстени) и диск (със зъби в посока на въртене на вала). Върху резбата се завинтват затягаща гайка и контрагайка. След това свредлото се фиксира в държача, а съответният край на вала на дорника е фиксиран в патронника му. Другият край на вала се вкарва в вътрешен отворлагер.

След това върху основата се изчертава ос на симетрия и по нея се поставят свредлото, дорника и държачите, събрани заедно. Тук, на основата, има отвори за закрепване на краката на държачите и друг дренаж. Пробиват се отвори, вдлъбнати отдолу, вкарват се винтове М8 с вдлъбнати глави и отгоре се фиксират краката на държачите и стойките с гайки. Топ местоположениегайките осигуряват лекота на сглобяване, регулиране и демонтаж на машината. След това работната маса лежи върху стелажите, така че острието на триона, което е влязло в жлеба му, има същите пролуки от ръбовете си. По протежение на отворите в горните крака на стелажите в долната част на масата, центровете на контра дупките са маркирани, пробити и вдлъбнати от горната страна за вдлъбнати глави на болтове M8.

За работа върху произведен циркуляр, основата му е фиксирана върху масата със скоби, така че свредлото да е от лявата страна, а краят на дръжката му в наклонено положение лежи върху масата.

Чрез плавни включвания на електрическата бормашина се проверяват ударите на острието на триона. Битовете се елиминират възстановяване на центровката на задвижващите възли чрез облицоване на полупръстени от калай в клемите и шайби под краката на държача.

Кръглото устройство ви позволява да монтирате режещ диск с максимален диаметър 160 mm върху неговия дорник и да режете детайли с дебелина до 50 mm. Ако е необходимо, за да поддържате точната и постоянна ширина на отрязаната част на детайла, можете да инсталирате водач от разреза върху работната плоча метален ъгълзавинтването му през съответните прорези в него.

Когато работите с кръгова бормашина, трябва да спазвате прости правила за безопасност. Заготовките трябва да се подават плавно, без изкривявания, без спиране и заклинване на острието на триона. Преди да спрете механизма, първо трябва да премахнете детайла и диска от контакт и едва след това да изключите свредлото.

Ремонт на циркуляр

Ремонтът на домакински уреди, за съжаление, е неразделна част от проблемите, тясно свързани с интензивността на използване на тези уреди. Въпреки това, само интензивната употреба не винаги допринася за ускорен дефект или повреда на модерен електроинструмент.

Някои специфични проблеми, възникващи по време на експлоатация и ремонт циркулярни триони, и ще бъдат обсъдени в тази публикация.

За дъски за рязане преди две години мой роднина купи евтин ръчен циркулярен (циркуляр) електрически трион DWT HKS-160 (снимка 1). Както увериха дистрибуторите, произведено в Германия. В народа електрическите триони от този тип се наричат ​​"циркуляри".

Трябва да се отбележи, че този тип циркуляр е много лесен за използване. Удоволствие е да се работи с такъв "кръг": лесно, просто и бързо е да режете дъски напречно, но и по дължина, без да се ограничавате до никакви разстояния. Докато ръцете се уморят, тогава всичко може да се реже ...

От особена стойност се проявява при производството на ламели, когато е изключително трудно да се направи ръчно.

И ако трябва да работите на височина, например, когато фиксирате покрив, тогава циркулярът е безценен, тъй като нито един стационарен инструмент няма да помогне тук, т.к. не е възможно да се пропусне дървени частина земята.
Въпросният циркуляр не е предназначен за интензивна и продължителна работа, а за периодична употреба. Има разлика между най-разпространените битови потребителски стоки и електроинструментите, предназначени за т.нар промишлена употреба, т.е. постоянна или интензивна употреба.

Въпреки това, дори при нискоинтензивно използване на въпросния циркуляр, той излезе от строя явно преди време, много неочаквано и ненавременно, в разгара на дърводелските работи ... Мощността на двигателя започна сякаш рязко да намалява . Освен това беше изразходвано прекомерно количество електроенергия, заедно с едновременното намаляване на мощността на вала на двигателя. Скоро се появи забележимо искри в областта на контактите на графитните четки и колектора на електродвигателя. И тогава циркулярът „стана“.

Няма контроли на мощността за този електроинструмент. Там няма защитни устройства(верижни прекъсвачи). Има само бутонен превключвател.

След повреда, без да има никакви познания в областта на електротехниката, собственикът на циркуляра занесъл проваления циркуляр на свой приятел на пазара. Но:

Първо, от собственика е поискана много прилична сума за ремонт на циркуляра.

Второ, неизправността, посочена от електротехника, не отговаря на действителността. Електротехникът-ремонтник твърди, че е необходимо да се смени въртящата се част на колекторния мотор („колектор“) и поиска за услугите си сума, равна на повече от една трета от цената на новия кръгъл ...

За ремонта на циркуляра е използван 9-ампер LATr, който е оборудван с трилимит (за подобряване на точността на показанията) стрелков амперметър с линейна скала (0 ... 200 mA, 0 ... 2 A и 0.-10 A) и стрелков волтметър, който също има линейна скала. За да се гарантира безопасността, беше използван мощен изолационен трансформатор с коефициент на трансформация 1: 1, чрез който LATR е свързан към мрежата 220 V / 50 Hz.

Дефектният циркуляр изобщо не е имал консумация на ток. Вместо да разглеждате по-отблизо продукта, както е силно препоръчително на професионалните ремонтници, а именно: винаги започвайте ремонта с внимателна проверка; беше решено бързо да се премине към решителни действия и да се разглоби "циркулярът", за да се стигне до колектора. Последните трябва да бъдат премахнати. За да направите това, първо трябва да премахнете защитния пластмасов капак и да получите достъп до лагера на колектора (снимка 2). И тук започва забавлението.

Цялата тайна, която се състои в метода за изваждане на котвата от корпуса на циркуляра, се крие в безопасното, за лагера на котвата, изключване на вала на котвата на двигателя с този лагер.

Тънкостта на ситуацията се крие във факта, че чрез случайно прилагане на прекомерна сила не по предназначение (и без правилно прилагане на глътката, нищо няма да работи тук!), Лесно е да доведете лагера до пълно неизправност.

Поради това е необходимо да се използва заточен инструмент, например конвенционално ядро. И едва тогава, с негова помощ, използвайте силата на ударния инструмент [чук]. Специална вдлъбнатина е предвидена от производителя в центъра на вала на двигателя, от предната му страна. Той е незабележим, но върхът на сърцевината е фиксиран в тази вдлъбнатина и започва да нанася удари с чук. Ако сърцевината не е монтирана в жлеба, тогава може да счупи лагера. Посоката на прилагане на силата на удара трябва стриктно да съвпада с оста на вала на двигателя. Ако ударите се извършват под определен ъгъл спрямо оста на вала на двигателя, тогава силата ще трябва значително да се увеличи, което води до деформация на подвижните части (лагера). Kern в този случай може да напусне първоначалното си положение и да донесе много неприятности. Смяната на гореспоменатия лагер е по-обезпокоителна работа от кудо от премахването на котвата.

Затова от самото начало те нанасят няколко удара с чук по сърцевината, като внимателно наблюдават всяко движение (надолу) на вала на електродвигателя. Най-важното е да преместите вала от мъртвата точка. И го направете с минимални усилия.

Котвата има 24 извода от колекторните намотки. Оказа се, че всички тези завои са в толкова плачевно състояние, че изискват задължително почистване на повърхността им от оксиди и въглеродни отлагания. Цветът на плочата беше почти черен.

Котвата може да бъде свалена, почистена от въглеродни отлагания и подменена самостоятелно, без да се прибягва до услугите на ремонтни фирми. Това от своя страна означава, че ремонтите с подмяна на арматурата ще бъдат много по-евтини и ще трябва да бъдат изразходвани само за закупуване на колектор.

След като измислихме котвата и почистихме контактите на намотките на колектора, беше решено да инсталираме котвата на първоначалното й място, т.к. съвсем неочаквано бяха открити дефекти на съвсем различни места от „кръглата“ структура.

Преди да се монтират на първоначалното си място, всички намотки на колектора бяха проверени с омметър и след това тестът беше продължен с индуктивномер.

Факт е, че омметърът не може да открие много дефекти в намотките на бобината. На практика често възниква ток, наречен дефект на съседния завой, когато късо съединените завои са разположени наблизо и тяхното късо съединение не позволява да се открият такива дефекти дори с прецизни омметри. Ако в намотката има поне един или дори повече завои на късо съединение, тогава индуктивността намалява няколко пъти.

Проверката на колекторните намотки с индуктивномер, както и с омметър, не разкри забележима разлика в параметрите на намотките. Но беше установено, че една от четките се движи много плътно в държача си (снимка 3).

Увеличеното триене между държача на четката и самата четка доведе до периодично захващане на четката. В резултат на това графитната четка „заседна“ в крепежните елементи и захранването на арматурата беше спряно.

Тъй като дизайнът на повечето графитни четки в различни колекторни електродвигатели е до голяма степен сходен, уместно е да се предположи, че разглежданите дефекти са широко разпространени. Следователно методът за отстраняване на дефекти ще бъде подобен.

Закрепването на четките е метална конструкцияпод формата на паралелепипед (кутия), разположен вътре в изолаторен корпус, който е изработен от топлоустойчив изолационен материал. Металните (месингови) стени на корпуса на кутията в идеалния случай трябва да имат не само равномерни вътрешни повърхности, но формата им трябва да образува паралелепипед. Бяхме изправени пред производствен дефект - "скрит" дефект вече беше вграден в нов електроинструмент: четките бяха заседнали в държача на четките поради неправилната си форма,

Първоначално се предполагаше, че прекомерното триене, с което четките се движат вътре в месинговите крепежни елементи, се дължи на термични ефекти и прегряване с искрящи фойерверки, но се оказа различно.

Самият дизайн на тези четки е много деликатен, не е трудно да се повреди контактът в самата четка, както и нейните гъвкави проводници (свързани с графит), които лесно се откъсват.

Методът за свързване на самите четки с контакти вътре в месингови водачи ("паралелепипед") не е много надежден и се осъществява чрез натискане (тоест контакт) на две контактни метални (месингови) ленти-подложки.

Единият от тях е разположен вътре в "паралелепипеда", вторият е свързан с пружината на самата четка. Всичко това контактната "икономика" доста бързо се окислява, което допринася за лош контакт. Като се има предвид големината на токовете, преминаващи през тези контакти, е странно, че такъв мощен електроинструмент (неговият двигател) може да функционира дълго време.

За нормална работа противоположните страни на месинговия корпус трябва да са строго успоредни. Но не беше течение. Именно поради тази причина старите четки се износват по-бързо, което води до повишено искри. Но премахването на месингови крепежни елементи от пластмасовия му корпус е свързано с реален рискпо отношение на необратима деформация на формата на корпуса и с пълното му разрушаване.

Ако е трудно да се промени неправилна формамесингови крепежни елементи, е необходимо да промените формата на самите графитни четки.

Но този на пръв поглед „прост“ урок се оказа доста труден. За да се придаде необходимата форма на четките, те се обработват с помощта на шмиргел... Тук се изисква да бъдете много внимателни и внимателни, за да не прекалите. Поставете графитната четка върху повърхността на шмиргела, натиснете и отстранете "излишния" графит. Операцията беше извършена на няколко етапа, като всяка роза направи съответен монтаж.

В резултат на това четките трябва без прекомерно триене и усилие да влязат в месинговия държач и да се движат свободно в него. В същото време не трябва да се наблюдава заглушаване. За съжаление, дори много нови електродвигатели имат дефектите, описани по-рано.

Изглежда, че в Германия от такова естество производствен дефект едва ли е възможен. Тези. сглобяването на целия продукт най-вероятно е извършено извън Германия, очевидно в необятността на ОНД.

Ето защо, преди да купите скъп електроинструмент, трябва внимателно да разгледате външната страна и да погледнете вътре в кутията. Визуална инспекция вътрешно пространство, което ви позволява да забележите лоши контакти (при новите електрически бормашини), когато връзките са били "разхлабени" поради лошо затегнати винтове. Освен това за първи път инструментът ще работи правилно.

Едно правило помага: препоръчително е да доплатите и да закупите по-солиден инструмент, предназначен за постоянна и интензивна употреба.

Разбира се, такъв инструмент се оказва много по-скъп (средно 1,5-2 пъти), но вероятността от повреда при периодични натоварвания е много по-ниска. ), а те всъщност се оказват по-надеждни от разглежданите "немски" DWT с мощност 1,2 kW.

Имайте предвид, че циркуляр с мощност 1,2 kW е достатъчен, ако не се налага да работите дълго време с дървен материал (плоски) с дебелина повече от 30 mm („тридесет“). При по-дебели слоеве дърво („четиридесет“ например) разглежданата циркулярка започва да „страда“ и изтощава нервите на този, който го използва.Започва да се появява значително забавяне на процеса на рязане на дървен материал. Скоростта на рязане е силно повлияна от вида на дървесината, наличието на възли и самото състояние на обработвания материал (по-суха или по-влажна дървесина).

Тук трябва да се отбележи, че 1,2 kW "кръгли" не позволяват никакви "маневри", с изключение на обикновени праволинейни движения на триона. Освен това вече й е доста трудно да изреже дъската "тридесет". Ако трионът се окаже дори леко натиснат в една посока и още повече, има принудителна промяна на линията на рязане от права линия, тогава "кръговият" вече не може да работи нормално. Мощният трион вече има други нюанси, които просто не съществуват при трион с по-ниска мощност. Въпреки това рискът от нараняване при работа с мощен трионсъщо се увеличава. Такъв трион вече няма да спира при известно налягане или когато инструментът е изкривен (с внезапна промяна в позицията на равнината на триона). Тя ще "къса" и "рита" в ръцете си. Следователно има повишена опасност при работа с такъв инструмент.

Трябва да се отбележи, че недостатъчният практически опит е опасен фактор при работата на такива инструменти.

Известни са случаи не само на наранявания, но и на сериозни наранявания, защото циркуляра не се интересува, какво да отрежа! За секунда човек оставя извън полезрението захранващия кабел на своя "циркуляр", тъй като трионът веднага го срязва! Когато работите с този инструмент, човек трябва да бъде не само изключително събран, но и много внимателен към обработвания материал. В дървото има различни неравности и при работа с инструмента понякога се налага да го държите само с една ръка.

По този начин "циркулярите", предназначени за промишлена употреба, са предпочитани във всички случаи без изключение. Те са по-ниски от по-малко мощните циркуляри само по тегло и размери, но не толкова, че да придобият не много надеждни потребителски стоки.

Ако трябва да построите къща, тоест инструментът трябва да се използва много често и дълго време, тогава няма смисъл да купувате евтин хардуер. "Кръговият" при пикови натоварвания може да се провали и като се вземат предвид разходите за ремонта му или закупуването на второ копие на триона, ще се окаже, че ще бъде по-евтино да закупите нормален и по-надежден инструмент от самото начало.

Този електроинструмент има може би само два недостатъка:

Но въпреки това физически здравите работници почти винаги работят с „кръгова“ само с една ръка, което е свързано с освобождаването на другата ръка за други операции. Това трябва да се направи преди всичко, когато няма кой да помогне в работата с дървен материал.

Вторият недостатък е тясно свързан с инженерството за безопасност. За съжаление, широкото използване на "циркуляри" и "шлифовъчни машини" увеличи броя на нараняванията и нараняванията по време на работа с тези инструменти. Такава работа изисква не само трезви ръце и глава, но и повишено внимание.

И последното нещо, което, за съжаление, по никакъв начин не може да бъде пренебрегнато, е плачевното състояние на нашите електропроводи, което вече се превърна в своеобразно бедствие.

Следователно, всички без изключение домакински уредитрябва да бъдат защитени от необичайно мрежово напрежение. Най-малкото за мощни електрически уреди е необходима защита срещу превишаване на стойността на мрежовото напрежение.

Мощните двигатели често могат да бъдат защитени дори с предпазители. Те се избират, като се вземе предвид максималният ток, който има най-голяма стойносткогато двигателят е включен към мрежата (стартов ток).

Направи си сам циркуляр

След известно обмисляне беше взето решението да се създаде циркуляр, веднага имаше много въпроси, намерих нещо в мрежата, сам измислих нещо, така че ...

За сърцето на това устройство първият попаднал електрически двигател беше взет под ръката на 3-фазен превключвател от 1500 оборота и мощност от 2 киловата, по-точно не мога да кажа, тъй като на двигателя няма идентификационни знаци .

Ето как изглеждаше двигателят в началото))

Но този след задълбочен ремонт и дори по време на ремонта двигателят беше подготвен за свързване по звездната схема, тъй като, уви, не съм собственик на 3-фазна мрежа.

Раму готви от оформена тръба 30 * 30, реших да взема нов метал, така че е по-надежден и по-красив.

вал. Валът е купен от дядо на приятел, вала е правен още в СССР в завод по поръчка, като бонус вала дойде с ножове и крепежни елементи за фуга, което естествено не отказах.

Горната част, капакът, ако желаете, беше направен от печатна платка с дебелина 12 мм. Приложен към метален корпусот същата профилна тръба.

Най-големият проблем беше с регулатора за повдигане на фугиращите ножове, така че всичко да се държи здраво и да не пострада точността, в крайна сметка беше избран следният вариант. Реших, че капакът ще се вдигне и валът ще стои на мястото си, но капакът се повдига само от едната страна, от другата е заварен към завесата.

И накрая, самият елемент за регулиране на повдигането на капака е болт, поставен предварително, дори преди инсталирането на печатната платка. Горният ръб на тръбата мина и се спря на долния, където беше закрепен с болт за 8, така че да не се качва нагоре и надолу. Освен това, с външна страна, затяга се една гайка, след това голяма шайба с рамена за въртене на болта и всичко това се затяга до смърт от друга гайка.

Поради активното използване оборудването често се нуждае от ремонт. Въпреки това може да се наложи ремонт на циркуляри дори при умерено натоварване. По време на употреба и поддръжка циркулярни триони, популярно наричани циркуляри, трябва да вземете предвид някои от нюансите на тяхното функциониране, да можете да диагностицирате и, ако е възможно, да отстраните неизправности.

Ако трионът загуби мощност, започне да блокира и спре, това са недвусмислени симптоми на неговата повреда. Допълнителните признаци, които показват неизправност на устройството, включват прегряване на двигателя, затруднено стартиране, миризми на дим или изгаряне и вътрешна дъга. Във всички тези случаи инструментът трябва незабавно да бъде изведен от експлоатация и изпратен за диагностика. За целите на ремонта на циркулярен трион те обикновено търсят услугите на майстори, но има начини да се справите сами с повредата.

Основните проблеми и техните причини

Циркулярът е много удобен и практичен инструмент, което ви позволява да приложите много методи за обработка на дърво. С негова помощ можете да режете дъски по протежение и напречно, без ограничения за размери и разстояния, да правите летви, да премахвате излишния материал парче по парче. Такова устройство е незаменимо при работа на височина, в тесни и труднодостъпни местакъдето големите и стационарни аналози са безсилни.

Както всеки електрически уред, тези триони се различават по качество и допустима интензивност на работа. Експертите разграничават два основни класа: промишлени и домакински. Индустриалният циркулярен трион е предназначен за работа при условия на продължителна интензивна употреба, а домашният трион се счита за нискокачествен инструмент, за който повредата е често срещана.

Именно с последния тип устройства най-често се налага да се справяте, когато работите у дома. Домашните триони са предназначени за случайна краткосрочна употреба, но дори това не ги спасява от чести повреди. Тези електрически инструменти обикновено нямат контроли на захранването, защитни устройства или предпазители. Има само бутон за захранване.

Такъв инструмент е особено уязвим към различни неизправностии може да се счупи по всяко време. Основните причини, поради които това може да се случи:

• късо съединение;
• небрежно боравене;
• силен натиск;
• работа с тъп трион;
• злоупотреба с инструмента.

Диагностика и отстраняване на прости дефекти

На първо място, при ремонт на циркуляри се препоръчва използването на LATR (регулируем лабораторен автотрансформатор), проектиран за натоварване от най-малко 9 A и оборудван с вграден линеен амперметър и волтметър. От съображения за безопасност LATR трябва да бъде свързан към електрическата мрежа чрез изолационен трансформатор с предавателно съотношение 1:1. Тези мерки ще помогнат за премахване на възможни повреди на електрическите кабели и улавяне на шума в мрежата поради късо съединениеи грешки при обработката.

Ремонтът на циркулярен трион започва с определяне на естеството на неизправността. Това може да бъде механична повреда или повреда на който и да е електрически компонент. Локализацията на повреда се извършва въз основа на определени признаци. Например, от вътрешната страна на инструмента има дим с остра миризма на изгаряне, по време на работа се чуват необичайни звуци, шум и свистене.

Понякога обаче трионът изобщо не работи. Няма звуци, няма миризма - не се включва. Парадоксално, но този случай е най-оптимистичен, тъй като причината за тази неработоспособност може да се крие в банално нарушение на целостта на захранващия кабел или счупване на контактите му. Ето защо, на първо място, проверяваме захранващите проводници за отвор.

Ако всичко е наред с кабела, не трябва да бързате да разглобявате устройството. Преди да направите това, по-добре е да проверите контактните четки. Това са елементи от така наречения плъзгащ се контакт, които са предназначени за подаване на ток към движещи се въртящи се елементи. електрически уреди... Те представляват няколко малки блока, изработени от специален проводящ материал (въглища или графит), опиращи се директно върху колектора (роторната част на електродвигателя).

Поради постоянното въртене на колектора, четките се износват силно, трият се в движещи се повърхности. След известно време на работа, те се смилат до степен, че могат просто да "виснат" над контактните подложки, без да ги достигат. Освен това понякога има прекъсване на контакта на кръстовището на четките с клемите на статора. Всичко това трябва редовно да се проверява и коригира, за което повечето инструменти осигуряват специален корпус или капак с лесно развиващи се болтове.

Проверка на вътрешните части

Разглобяването на циркулярен трион е доста сложен процес, той е индивидуален за всяко отделно устройство. Независимо от това, ако всичко е наред с кабела и четките и устройството все още не работи, разглобяването на кутията е неизбежно.

Корпусът на повечето такива електрически уреди се състои от две половини, закрепени заедно с надлъжен шев между тях. След като извадите диска и развиете болтовете и другите крепежни елементи, внимателно отворете корпуса, като внимавате да не повредите вътрешните елементи и да не доведете до още по-сериозни повреди.

Независимо от марката и качеството на изработка, една от най-уязвимите точки на такива устройства е бутонът за захранване. Неизправността му е много честа причина за проблеми с производителността.

За повечето модели този бутон обикновено се намира в дръжката на устройството. Като развиете и изключите корпуса, можете да получите директен достъп до него. Проверяваме изправността на превключвателя с помощта на тестер. Ако при натискане няма затваряне на контакта, бутонът се сменя.

Ремонт на елементи на двигателя

На този етап си струва да си припомним как циркулярът се показа в случай на повреда, от какви признаци беше придружен. Механичните повреди почти винаги са придружени от появата на външен шум: свистене, пукане, смилане и т.н. В този случай първо се опитваме да завъртим вала на двигателя: той трябва да се върти равномерно и не твърде плътно, без клинове и вибрации .

Ако се наблюдават нарушения, разглобяваме двигателя и внимателно проверяваме лагерите в корпуса и на ротора: по всяка вероятност един от тях е виновен. Още едно възможен дефект- износване на зъбите на зъбните колела на редуктора. Счупените части трябва да се сменят. Трябва да се има предвид, че някои операции, например премахване на лагера от котвата на двигателя, не трябва да се извършват самостоятелно, но е по-добре да се свържете с майстор със специално оборудване.

Неправилното функциониране на ротора и статора е често срещан проблем. Основните му характеристики са силно искри и дим в отделението за четки, придружени от характерна миризма. Ако при разглобяването на инструмента се разкрият силно забележими следи от изгаряне, е необходимо да смените всички изгорени части с нови. В същия случай, когато котвата изглежда непокътната и върху статора има слой сажди, не трябва да бързате да сменяте статора, тъй като проблемът може да е и в ротора (дори не в самия ротор, а в неговите намотки, където може да възникне скъсване на проводника).

Не е трудно да проверите котвата за счупване: за това изключваме контактите на статора от графитните четки и фиксираме сондите на тестера, така че да контактуват с намотките на двигателя през четките. Тестерът трябва да показва малко съпротивление. След това започваме бавно да въртим вала на двигателя, без да спираме, за да следваме показанията на устройството. В даден момент съпротивлението може да се увеличи рязко: това ще означава, че котвата е счупена и трябва да бъде заменена.

Заключение по темата

Циркуляр - верен помощник при обработка и рязане дървени материали... Ние разгледахме всички методи за поправката му практически прилагани у дома.

Въпреки това, много повреди могат да бъдат избегнати, ако следвате елементарните правила за работа, посочени в инструкциите за всяко устройство.

Обикновено се разрешава използването на триона не повече от няколко часа на ден със задължителни почивки. Освен това трябва да работите само с добре заточени, остри дискове.

Ремонтът на домакински уреди, за съжаление, е неразделна част от проблемите, тясно свързани с интензивността на използване на тези уреди. Въпреки това, само интензивната употреба не винаги допринася за ускорен дефект или повреда на модерен електроинструмент.

В тази публикация ще бъдат разгледани някои специфични проблеми, възникващи по време на експлоатацията и по време на ремонта на циркуляри.

За дъски за рязане преди две години мой роднина купи евтин ръчен циркулярен (циркуляр) електрически трион DWT HKS-160 (снимка 1). Както увериха дистрибуторите, произведено в Германия. В народа електрическите триони от този тип се наричат ​​"циркуляри".

Трябва да се отбележи, че този тип трион е много лесен за използване. Удоволствие е да се работи с него: лесно, просто и бързо, можете не само да режете дъските напречно, но и по дължина, без да се ограничавате до каквито и да било разстояния. Докато ръцете се уморят, тогава всичко може да се реже.

Особена стойност е показана при производството на ламели, когато е изключително трудно да се направи ръчно. Трионът също така ви позволява точно и равномерно да отстранявате част от материала по цялата ширина.

И ако трябва да работите на височина, например, когато фиксирате покрив, тогава циркулярът е безценен, тъй като нито един стационарен инструмент няма да помогне тук, т.к. не е възможно спускането на дървените части на земята.

Въпросният циркуляр не е предназначен за интензивна и продължителна работа, а за периодична употреба. Има разлика между най-често срещаните домакински потребителски стоки и електрически инструменти, предназначени за така наречената промишлена употреба, т.е. постоянна или интензивна употреба.

Въпреки това, дори и при неинтензивна употреба, трионът излезе от строя явно преди време, много неочаквано и ненавременно, в разгара на дърводелската работа. Мощността на двигателя започна рязко да намалява. Освен това беше изразходвано прекомерно количество електроенергия, заедно с едновременното намаляване на мощността на вала на двигателя. Скоро се появи забележимо искри в областта на контактите на графитните четки и колектора на електродвигателя. И тогава циркулярът „изправи“.

Няма контроли на мощността за този електроинструмент. Няма и защитни устройства (предпазители). Има само бутонен превключвател.

След повреда, без да има познания в областта на електротехниката, собственикът на циркуляра го занесъл на свой приятел на пазара. Но:

Първо, от собственика беше поискана много прилична сума пари за ремонт.

Второ, неизправността, посочена от електротехника, не отговаря на действителността. Електротехникът-ремонтник твърди, че е необходимо да се подмени въртящата се част на колекторния мотор („колектор“) и поиска за услугите му сума, равна на повече от една трета от цената на новата циркулярна.

Инструменти

За ремонт е използван 9-амперен LATr, който е оборудван с три-пределен (за увеличаване на точността на показанията) стрелков амперметър с линейна скала (0 ... 200 mA, 0 ... 2 A и 0. -10 A) и стрелков волтметър, който също има линейна скала. За да се гарантира безопасността, беше използван мощен изолационен трансформатор с коефициент на трансформация 1: 1, чрез който LATR е свързан към мрежата 220 V / 50 Hz.

Стъпка 1. Демонтаж на триона

Дефектният циркуляр изобщо не е имал консумация на ток. Вместо да разглеждате по-отблизо продукта, както е силно препоръчително на професионалните ремонтници, а именно: винаги започвайте ремонта с внимателна проверка; беше решено бързо да се премине към решителни действия и да се разглоби "циркулярът", за да се стигне до колектора. Последните трябва да бъдат премахнати. За да направите това, първо трябва да премахнете защитния пластмасов капак и да получите достъп до лагера на колектора (снимка 2). И тук започва забавлението.

Стъпка 2. Демонтаж на котвата

Цялата тайна на метода за отстраняване на котвата от тялото е безопасното разединяване на вала на котвата на двигателя с този лагер за лагера на котвата.

Тънкостта на ситуацията се крие във факта, че чрез непреднамерено прилагане на прекомерна сила не по предназначение (и без правилното прилагане на сила тук нищо няма да работи!), Лесно е да доведете лагера до пълно неизправност.

Поради това е необходимо да се използва заточен инструмент, например конвенционално ядро. И едва тогава, с негова помощ, използвайте силата на ударен инструмент (чук). Специална вдлъбнатина е предвидена от производителя в центъра на вала на двигателя, от предната му страна. Не се забелязва, но върхът на сърцевината е фиксиран в тази вдлъбнатина и започва да нанася удари с чук. Ако сърцевината не е монтирана в жлеба, тогава може да счупи лагера. Посоката на прилагане на силата на удара трябва стриктно да съвпада с оста на вала на двигателя. Ако ударите се извършват под определен ъгъл спрямо оста на вала на двигателя, тогава силата ще трябва значително да се увеличи, което води до деформация на подвижните части (лагера). Kern в този случай може да напусне първоначалното си положение и да донесе много неприятности. Смяната на споменатия лагер е много по-трудна от премахването на котвата.

Затова от самото начало те нанасят няколко удара с чук по сърцевината, като внимателно наблюдават всяко движение (надолу) на вала на електродвигателя. Най-важното е да преместите вала от мъртвата точка. И го направете с минимални усилия.

Стъпка 3. Почистване на котвата от оксидни и въглеродни отлагания

Котвата има 24 извода от колекторните намотки. Оказа се, че всички тези завои са в толкова плачевно състояние, че изискват задължително почистване на повърхността им от оксиди и въглеродни отлагания. Цветът на плочата беше почти черен.

Котвата може да бъде свалена, почистена от въглеродни отлагания и подменена самостоятелно, без да се прибягва до услугите на ремонтни фирми. Това от своя страна означава, че ремонтите с подмяна на арматурата ще бъдат много по-евтини и ще трябва да бъдат изразходвани само за закупуване на колектор.

След като измислихме котвата и почистихме контактите на намотките на колектора, беше решено да инсталираме котвата на първоначалното й място, т.к. съвсем неочаквано бяха открити дефекти на съвсем различни места от „кръглата“ структура.

Стъпка 4. Проверка на намотките на триона

Преди да се монтират на първоначалното си място, всички намотки на колектора бяха проверени с омметър и след това тестът беше продължен с индуктивномер.

Факт е, че омметърът не може да открие много дефекти в намотките на бобината. На практика често възниква ток, наречен дефект на съседния завой, когато късо съединените завои са разположени наблизо и тяхното късо съединение не позволява да се открият такива дефекти дори с прецизни омметри. Ако в намотката има поне един или дори повече завои на късо съединение, тогава индуктивността намалява няколко пъти.

Стъпка 5. Проверка на четката

Проверката на колекторните намотки с индуктивномер, както и с омметър, не разкри забележима разлика в параметрите на намотките. Но беше установено, че една от четките се движи много плътно в държача си (снимка 3).

Увеличеното триене между държача на четката и самата четка доведе до периодично захващане на четката. В резултат на това графитната четка „заседна“ в крепежните елементи и захранването на арматурата беше спряно.

Тъй като дизайнът на повечето графитни четки в различни колекторни електродвигатели е до голяма степен сходен, уместно е да се предположи, че разглежданите дефекти са широко разпространени. Следователно методът за отстраняване на дефекти ще бъде подобен.

Държачът на четките е метална конструкция под формата на паралелепипед (кутия), разположена вътре в изолаторно тяло, което е изработено от топлоустойчив изолационен материал. В идеалния случай металните (месингови) стени на корпуса на кутията трябва да имат не само гладки вътрешни повърхности, но и формата им трябва да образува паралелепипед. Сблъскахме се с производствен дефект - „скрит“ дефект вече беше вграден в чисто нов електроинструмент: четките бяха заседнати в държача на четките поради неправилната си форма.

Първоначално се предполагаше, че прекомерното триене, с което четките се движат вътре в месинговите крепежни елементи, се дължи на термични ефекти и прегряване с искрящи фойерверки, но се оказа друга причина. Самият дизайн на тези четки е много деликатен. Не е трудно да се повреди контактът в самата четка, както и нейните гъвкави проводници (свързани с графит), които лесно се откъсват.

Методът за свързване на самите четки с контакти вътре в месингови водачи ("паралелепипед") не е много надежден и се извършва чрез натискане (тоест контакт) на две контактни метални (месингови) ленти-подложки.

Единият от тях е разположен вътре в "паралелепипеда", вторият е свързан с пружината на самата четка. Цялата тази контактна "икономика" се окислява доста бързо, което допринася за лош контакт. Като се има предвид големината на токовете, преминаващи през тези контакти, е странно, че такъв мощен електроинструмент (неговият двигател) може да функционира дълго време.

За нормална работа противоположните страни на месинговия корпус трябва да са строго успоредни. Но това не беше така. Именно поради тази причина старите четки се износват по-бързо, което води до повишено искри. Но отстраняването на месингови крепежни елементи от пластмасовия му корпус е свързано с реален риск от гледна точка на необратима деформация на формата на корпуса и пълното му унищожаване.

Стъпка 6. Промяна на формата на четката

Ако е трудно да промените неправилната форма на месинговия крепеж, тогава е необходимо да промените формата на самите графитни четки.

Но този на пръв поглед „прост“ урок се оказа доста труден. За да се придаде необходимата форма на четките, те се обработват с помощта на шмиргел. Тук се изисква да бъдете много внимателни и внимателни, за да не прекалите. Поставете графитната четка върху повърхността на шмиргела, натиснете и отстранете "излишния" графит. Операцията беше извършена на няколко етапа, като всяка роза направи съответен монтаж.

В резултат на това четките трябва без прекомерно триене и усилие да влязат в месинговия държач и да се движат свободно в него. В същото време не трябва да се наблюдава заглушаване. За съжаление, дори много нови електродвигатели имат дефектите, описани по-рано.

Изглежда, че в Германия от такова естество производствен дефект едва ли е възможен. Тоест сглобяването на целия продукт най-вероятно е извършено извън Германия, очевидно, в необятността на ОНД. Ето защо, преди да купите скъп електроинструмент, трябва внимателно да разгледате външната страна и да погледнете вътре в кутията. Външният преглед на вътрешното пространство ви позволява да забележите лоши контакти (при новите електрически бормашини), когато връзките са били "разхлабени" поради лошо затегнати винтове. Освен това за първи път инструментът ще работи правилно.

Едно правило помага: препоръчително е да доплатите и да закупите по-солиден инструмент, предназначен за постоянна и интензивна употреба.

Разбира се, такъв инструмент се оказва много по-скъп (средно 1,5-2 пъти), но вероятността от повреда при периодични натоварвания е много по-ниска. ), а те всъщност се оказват по-надеждни от разглежданите "немски" DWT с мощност 1,2 kW.

Имайте предвид, че циркуляр с мощност 1,2 kW е достатъчен, ако не се налага да работите дълго време с дървен материал (плоски) с дебелина повече от 30 mm („тридесет“). При по-дебели слоеве дърво („четиридесет“ например) разглежданата циркулярка започва да „страда“ и изтощава нервите на този, който го използва.Започва да се появява значително забавяне на процеса на рязане на дървен материал. Скоростта на рязане е силно повлияна от вида на дървесината, наличието на възли и самото състояние на обработвания материал (по-суха или по-влажна дървесина).

Тук трябва да се отбележи, че 1,2 kW "кръгли" не позволяват никакви "маневри", с изключение на обикновени праволинейни движения на триона. Освен това вече й е доста трудно да изреже дъската "тридесет". Ако трионът се окаже дори леко натиснат в една посока и още повече, има принудителна промяна на линията на рязане от права линия, тогава "кръговият" вече не може да работи нормално. Мощният трион вече има други нюанси, които просто не съществуват при трион с по-ниска мощност. Въпреки това, рискът от нараняване с мощен трион също се увеличава. Такъв трион вече няма да спира при известно налягане или когато инструментът е изкривен (с внезапна промяна в позицията на равнината на триона). Тя ще "къса" и "рита" в ръцете си. Следователно има повишена опасност при работа с такъв инструмент.

Трябва да се отбележи, че недостатъчният практически опит е опасен фактор при работата на такива инструменти.

Известни са случаи не само на наранявания, но и на сериозни наранявания, защото на циркуляра не му пука какво да реже! За секунда човек оставя извън полезрението захранващия кабел на своя "циркуляр", тъй като трионът веднага го срязва! Когато работите с този инструмент, човек трябва да бъде не само изключително събран, но и много внимателен към обработвания материал. В дървото има различни неравности и при работа с инструмента понякога се налага да го държите само с една ръка.

По този начин "циркулярите", предназначени за промишлена употреба, са предпочитани във всички случаи без изключение. Те са по-ниски от по-малко мощните циркуляри само по тегло и размери, но не толкова, че да придобият не много надеждни потребителски стоки.

Ако трябва да построите къща, тоест инструментът трябва да се използва много често и дълго време, тогава няма смисъл да купувате евтин хардуер. "Кръговият" при пикови натоварвания може да се провали и като се вземат предвид разходите за ремонта му или закупуването на второ копие на триона, ще се окаже, че ще бъде по-евтино да закупите нормален и по-надежден инструмент от самото начало.

Този електроинструмент има може би само два недостатъка. Първо, кръговото е много по-тежко ръчен трион.
Но въпреки това физически здравите работници почти винаги работят с „кръгова“ само с една ръка, което е свързано с освобождаването на другата ръка за други операции. Това трябва да се направи преди всичко, когато няма кой да помогне в работата с дървен материал.

Вторият недостатък е тясно свързан с инженерството за безопасност. За съжаление, широкото използване на "циркуляри" и "шлифовъчни машини" увеличи броя на нараняванията и нараняванията по време на работа с тези инструменти. Такава работа изисква не само трезви ръце и глава, но и повишено внимание.

И последното нещо, което, за съжаление, не може да бъде пренебрегнато по никакъв начин, е плачевното състояние на нашите електропроводи, което вече се превърна в своеобразно бедствие. Следователно всички домакински уреди, без изключение, трябва да бъдат защитени от необичайни стойности на мрежовото напрежение. Най-малкото за мощни електрически уреди е необходима защита срещу превишаване на стойността на мрежовото напрежение.

Мощните двигатели често могат да бъдат защитени дори с предпазители. Те се избират, като се вземе предвид максималният ток, който има най-голяма стойност при включване на двигателя към мрежата (стартов ток).

Циркулярът е незаменим инструмент за изграждане на къща и поддържане на помощно стопанство. Дори ако се спазват всички правила и разпоредби за употреба, трионът, както всеки механизъм, може да се провали. За да отстраните неизправност сами, трябва да знаете как работи инструментът и как правилно да диагностицирате повредена част.

Дисков електрически трион

Циркулярният трион по отношение на своя дизайн не се различава фундаментално от други електрически уреди (битови или строителни инструменти).

Основните му части са:

Основната разлика между триона и другите инструменти се крие в наличието на режещо острие, към което въртящият момент се предава от електрическия мотор при натискане на бутона за захранване.

Резервни части за циркуляр

Анкер за циркуляр

Котвата е медна намотка, проводящ ток и магнитна верига, в която е монтиран въртящият се вал. От едната страна на арматурата има зъбно колело, а от другата колектор с ламели. Магнитната верига се състои от лакирани плочи и канали, изолирани един от друг.

Ротор за циркуляр

Роторът е стоманен вал, върху който е разположена сърцевина с обработени, равноотдалечени канали, в която е положена намотката на котвата.

Статор за циркуляр

Статорът е изработен от електрическа стомана с висок коефициент на магнитна проницаемост. Този елемент е здраво фиксиран в тялото на триона. Има формата на цилиндър с канали, в които се побират намотките на статора.

Мотор за циркулярен трион

В повечето случаи електродвигателите от колекторен тип се монтират на циркуляри за дърво. Той включва горните елементи: котва, ротор, статор.

Вал за циркулярен трион

Валът е метален прът, който предава въртящ момент от двигателя към фланеца на режещия диск с помощта на лагери.

Ремонт на циркуляр Interskol DIY

Ремонтът на инструмент започва с определяне на причината за повредата. Ако димът излиза от инструмента по време на работа, това показва повреда на двигателя. Ако обаче по време на работа на триона се появи шум или свистене, това показва механична неизправност.

Има моменти, когато инструментът просто не се включва без никакви признаци на счупване. В този случай, на първо място, трябва да проверите целостта на проводника, захранващ електричество и контактните четки. Тъй като четките захранват движещите се части, те са податливи на смилане и могат да се износят с течение на времето до такава степен, че трионът няма да работи. Случва се контактът на четките с клемите на статора да е счупен или окислен.

Интересно!Повече от половината от случаите, когато инструментът не се включва, са свързани с дефектни четки, поради което производителите предоставят специални капаци, които могат лесно да се развиват и проверяват без пълен анализинструмент.

За ремонт на електрическия мотор е необходимо да разглобите инструмента. Това трябва да се направи последователно, като се помни реда на отстранените части. Можете да подготвите схема за свързване на електрически трион. Това е необходимо за последващото правилно сглобяване.
Обикновено повредите на двигателя са свързани с многобройни проблеми. Премахването му не е толкова лесно. Това трябва да се направи безопасно за лагера на котвата. Трябва да използвате остър инструмент. След като го поставите в специален жлеб, трябва внимателно да го ударите с чук, докато валът се движи.

След това се отстранява котвата, от която се отстраняват въглеродните отлагания. Ако е силно износен, е задължителен пълна подмянарезервни части. След това контактите на намотките на колектора се почистват, ако е необходимо, се сменят.

За да избегнете повреда на вашия инструмент, трябва внимателно да го боравите, транспортирате и съхранявате. Повечето повреди възникват в резултат на работа с тъп режещ диск или при липса на смазване в частите и това води до претоварване на всички елементи на триона и повреда на оборудването.