Вие успешно ще се справите с производството и монтажа на тази тествана във времето връзка, независимо какви инструменти разполагате. Просто изберете един от тези изпитани методи, използвайки голямо разнообразие от инструменти: от евтини инструменти, които вероятно имате под ръка, до специализирани машини.

Започнете с основните положения: основните правила за връзки на трън гнездо

Без значение как оформяте шиповете и гнездата, тези съвети ще ви помогнат да получите идеално пригодени и издръжливи фуги за всеки продукт.

• Правилните връзки винаги започват с чиста маркировка. Използвайте доказан стоманен владетел и квадрат и маркирайте маркировъчните линии с заточен молив, повърхностно устройство или нож за маркиране.
• Просто правило, което е лесно да се запомни: когато маркирате гнездото на края или ръба, дебелината на детайла трябва да бъде разделена на три равни части. Две външни трети ще станат стените на гнездото, а средната трета трябва да бъде премахната. И така, в дъска с дебелина 18 мм (снимка по-долу)се прави гнездо с ширина 6 мм в центъра на ръба на детайла. Когато използвате материал с дебелина над 18 мм, ширината на гнездото може да бъде повече от една трета от дебелината на детайла, при условие че дебелината на стената на гнездото е най-малко 6 мм - това се дължи на съображения за здравина.

Направете първо гнезда

Метод номер 1. Прост пробивен проводник за свързване на дюбели

Първите два метода за избор на гнезда включват пробиване на редица припокриващи се отвори и отстраняване на излишния материал между тях. Дупките трябва да са перпендикулярни на ръба на дъската, а джигите за пробиване на отвори за дюбели могат да свършат тази работа перфектно. Те са особено удобни при работа с материал с дебелина около 18 мм, за които са подходящи втулки с общ диаметър 6 мм, точно съответстващи на ширината на гнездото. (Повечето от тези устройства са оборудвани с втулки за пробиване на отвори с диаметър 6, 8 и 10 мм, а някои имат втулка за дупки с диаметър 12 мм.) Ако бормашината не е оборудвана със свредло, вземете свредло за дърво с централен накрайник - това реже почистващо средство и не дава чипове на повърхността.

За да ограничите дълбочината на отвора, закрепете фиксиращия пръстен към свредлото или направете "флаг" от лепенка.

Докато държите длето перпендикулярно на ръба на дъската, внимателно изрежете неравностите по стените на гнездото. Ако длето е остро, няма да е необходим малат.

За да направите гнездо, прикрепете приспособлението към детайла, като го поставите на ръба на маркирания гнездо, така че ръбът на отвора едва докосва маркиращите линии, обозначаващи ръба и стените на гнездото. Пробийте дупка, като предварително сте задали необходимата дълбочина на пробиване. Направете същото в другия край на слота, както е показано. горе влявоСега пренаредете проводника и пробийте още няколко дупки между двата крайни отвора. След това пробийте материала между тях, като центрирате свредлото върху мостовете между тях.

След като премахнете по-голямата част от излишния материал, отстранете и подравнете страничните стени на гнездото с длето. Използвайте длето с най-голяма ширина, което позволява размерът на гнездото. Ако предпочитате правоъгълни гнезда, отрежете ъглите с длето, ширината на които е равна на ширината на гнездото.

Метод номер 2. Същият принцип, но с помощта на сондажна машина

Ако имате пробивна машина, тогава за по-голяма производителност и точност, използвайте я вместо електрическа бормашина и бормашина. Ще ви е необходим акцент (поне под формата на плоска дъска, скоби, прикрепени към масата на машината), за да позиционирате гнездото и да гарантирате, че е успореден на краищата на детайла. С помощта на квадрат проверете перпендикулярността на масата към тренировката. Инсталирайте заострена бормашина или бормашина Forster в патронника на машината; средната точка на такива тренировки не позволява на свредлото да напусне предвидената точка. Настройте измервателя на дълбочината спрямо дълбочината на гнездото.

Както при джига, първо пробийте дупки в краищата на бъдещия гнездо. След това пробийте поредица от дупки между тях, оставяйки джъмпери с ширина около 3 мм. След пробиване изравнете стените и ъглите на гнездото с длето.

Метод номер 3. Използване на потопяем рутер

Тази техника включва фрезоване на гнездото с увеличаване на дълбочината от b mm за всеки проход. В допълнение към потопяемия фреза ще ви е необходим остър фреза (препоръчваме ви спирална фреза с нагоре спирала), както и страничен стоп или специален инструмент, който държи фрезата в маркиращите линии. Можете да контролирате началната и крайната точка на фрезата чрез око или да прикрепите пръти към детайла, за да ограничите надлъжния ход на фрезата.

Домашен или фабрично изработен инструмент за смилане на гнезда, подобен на показания на снимката по-гореще се превърне в универсално допълнение към всяка работилница. Горната плоча, изработена от прозрачен плексиглас, улеснява комбинирането на центриращите линии на устройството с маркировките върху детайла. Дължината и ширината на отвора на прореза на устройството трябва да бъдат малко по-големи от размера на гнездото, като се вземе предвид разликата в диаметрите на резачката и втулката за копиране, движеща се в отвора на слота. Допълнителните разходи за закупуване на готовото устройство се компенсират от бързата му инсталация и гъвкава при изграждането на размера на гнездото. Примери за такива устройства са моделите Mortise Pal и Leigh Super FMT. Приспособлението Mortise Pal има вградена скоба и се предлага с шест шаблона за фрезоване на гнезда с различна ширина и дължина (допълнителни шаблони могат да бъдат закупени отделно). Стенното приспособление Leigh Super FMT (www.leighjigs.com) ви позволява да мелите както гнездо, така и шип в една инсталация. Комплектът включва водачи и резачки за тенони и гнезда в пет различни размера. Допълнителни водачи се закупуват отделно.

EDITION EDGE. Когато обработвате тесни детайли, като тази стойка, натиснете тапицерията на спомагателната щанга върху скобата, за да стабилизира фрезата. СТРАНЕН БАЛЕТ. Обикновено приспособление създава широка и стабилна носеща повърхност на фрезата, когато пробите се гнездят в краищата на детайлите.

Метод номер 4. Пробиването на квадратни отвори е лесно

Разбира се, от техническа гледна точка, слот машина не пробива, а длето квадратни отвори. Правоъгълно гнездо се издълбава около кръгъл отвор при пробиване на последния, за което се използва специална винтова бормашина, разположена вътре в кухо длето-длето (по-мека снимка отляво).Този метод за извличане на гнезда е бърз, но и най-скъп. Масиращите машини за маса, които покриват почти всичките ви нужди за пробни гнезда, струват около S225-500, а цената на подовите модели започва от 900 долара. (Имайте предвид, че някои специализирани машини не са оборудвани с резачки и свредла, цената на които е 1 0-30 долара за брой, а цената на комплект от четири броя е от 40 долара.)

Свредлото има дълбоки канали, които бързо отстраняват стружките, а външната квадратна резачка-длето образува чиста стена на гнездото.

Дългият лост на врязващата машина създава необходимата сила за потапяне на резачката в детайла.

След като настроите ипотечна машина, вие ще можете да изберете такова гнездо за по-малко от минута.

Ето как работи слотът. Първо инсталирайте длето със свредло в машината. Настройте измервателя на дълбочината спрямо дълбочината на гнездото. Подравнете акцента успоредно на резачката, така че последният да е точно между линиите за маркиране. Първо оформете краищата на гнездата и след това отстранете материала между тях, като направите дупки за припокриване. Ако ви харесва този метод, но не сте готови да закупите специализирана машина, помислете за закупуване на прикачен закрепване за вашата сондажна машина. Такива устройства са сравнително евтини ($ 65-125). Дюзата е монтирана на машината (снимка по-долу)и работи точно като слот. Недостатъкът му е, че не можете да използвате машината за обикновено пробиване, докато не извадите инструмента.

Само за 20 минути можете да превърнете пробивна машина в машина за прорези, като инсталирате накрайник за дюзи на дюлето.

Сега направете шипове и ги поставете към гнездата

Плъзгащите се шипове са удобни за използване с смлени гнезда. Вижте шиповете от дълъг детайл, обработен до желаното напречно сечение.

В зависимост от избрания метод за избор на гнездата и наличните инструменти, можете да направите шипове в краищата на частите или да вмъкнете (отделни) шипове, които свързват двете части към гнездата.

Използването на шипове за приставки включва вземане на проби в двете свързани части на гнездата, в които е поставен режещ шип, който пасва и на двете гнезда (снимка вдясно).Не можете да закупите заготовки за поставяне на шипове, а сами да ги направите от обшивки от масивна дървесина (за безопасност, обшивки с дължина поне 305 мм). Просто насочете детайла до дебелина, която осигурява плътно прилягане в гнездото. Ако краищата на гнездото са полукръгли, разточете съответните филета върху заготовките на шпилката. След това изрежете шиповете от детайла до необходимата дължина.

Метод номер 1. Набразденият диск ще ви помогне бързо да се справите с шиповете

Подреденият набразден диск ви позволява да отрежете шиповете с висока точност и минимално време. Не се изисква фина настройка на дебелината на диска, тъй като излишният материал се отстранява след няколко преминавания. За да видите шиповете по този начин, използвайте два външни диска, между които поставете три междинни чопъра с дебелина 3,2 мм. За да предотвратите чипове на изхода на диска от детайла, прикрепете шперплат или MDF капак към напречната (ъглова) спирка на триона.

След като инсталирате прорезания диск в машината, регулирайте неговия обхват, така че той едва докосва маркиращата линия на тенона върху детайла. С помощта на скрап от материал със същата дебелина като детайла направете един проход от двете страни и проверете прилягането на получения шип. Регулирайте изтласкването на диска и извършете отново тестови проходи. Резултатът трябва да бъде плътно прилягане на шипа в гнездото.

Вдлъбнатият диск едновременно образува шипове раменете и бузите

Изрязаният диск с прорези е бърз и лесен за използване, но често оставя характерни следи под формата на драскотини, които изискват допълнително почистване.

Първо изрежете бузите на лицето на шипа с набразден диск, а след това и страничните бузи. Висока странична стопираща подложка осигурява опора на детайла при рязане на страничните бузи.

Сега задайте надлъжния (паралелен) акцент на машината, така че да ограничава дължината на шипа. Измерете разстоянието между стопа и зъбите на външния диск, най-отдалечен от стопа - това разстояние определя линията на раменете на шпилката. При условие, че надлъжният стоп е успореден на режещия лист и жлебовете за напречното ограничение, проходът няма да доведе до задръстване на диска или детайлът е изхвърлен обратно. Вижте двете чисти бузи на лицето на всички детайли с тези настройки на машината. След това, без да променяте позицията на надлъжния стоп, оформете страничните бузи на шиповете, като съответно регулирате обхвата, за да получите желаната ширина на шипа. След като забелите шиповете, отстранете грапавостта от бузите си с zenzubel или шлифовъчна подложка.

Метод номер 2. С тенинг каретата шиповете ще бъдат по-гладки

Превоз на тенони, подобен на показания на дясна снимка по-долуструва приблизително еднакво, както при добър набразден диск (100-150 долара), но той осигурява по-чиста повърхност за бузите на тенона. Задайте обхвата на режещия лист според ширината на раменете. След това, придвижвайки детайла, използвайки страничния стоп, оформете всичките четири рамена на шипа, както е показано на лява снимка отдолу.Ако е необходимо, когато режете ръба (страничните) рамене, регулирайте обхвата на диска. Предварително оформяне на раменете гарантира, че те са чисти и хрупкави.

Първо направете разфасовки, оформящи раменете на шипа. Подайте детайла с ъглов (напречен) стоп, като използвате надлъжния стоп като ограничител на дължината на шипа.

Регулирайте каретата за тенонинг, така че след отрязване на теноните на бузите, тапицерията свободно пада настрани и не се хваща между диска и каретата.

За да отрежете бузите, просто закрепете детайла в края на каретата, регулирайте носача, като изравнявате маркировъчната линия с ръба на режещия лист, регулирайте обхвата на диска и направете разрез. Обърнете детайла и подайте противоположната буза. Изрязаният по този начин шип ще бъде разположен точно в центъра (ако шипът трябва да бъде преместен в една от страните на детайла, той трябва да бъде изрязан в две различни настройки). Каретата за тениране ви позволяват да оформяте шипове не само под прав ъгъл, а гръбният им акцент може да бъде наклонен. За да спестите пари, направете сами карета за тониране.

Метод номер 3. Шипове на лентен трион - груб и бърз

Поставянето на лентов трион за триониране е толкова лесно, колкото и поставянето на конвенционален надлъжен трион. Предварително оформете раменете на шипа върху циркулярен трион, както е описано в "Метод № 2". След това задайте надлъжния стоп на лентовия трион така, че дебелината на шиповия трион да е с около 0,8 мм повече от необходимия и направете разрез (снимка по-долу).

Когато оформяте бузите на тенона, захранвайте дъската бавно, така че листът на триона да не се огъва и да доведе до извити тръни. Бъдете внимателни и спрете да захранвате детайла, след като отрязването падне отстрани, за да не случайно да го видите през раменете на тенона. Бузите, нарязани на лентовия трион, ще бъдат леко грапави. За по-добра адхезия на лепилото, направете ги гладки с шлифовъчна подложка или zenzubel.

Метод номер 4. Защо трион, ако има фрезова маса?

Можете да мелите гладки и спретнати шипове на фрезовата маса само с една фреза, кръстосани и надлъжни ограничители. Първо, поставете най-правия мелница с най-голям наличен диаметър в фрезата и регулирайте нейния надвес по маркировъчните линии на тенона. Задайте надлъжното спиране на фрезовата маса, така че да ограничава дължината на шипа. В същото време тя трябва да бъде монтирана успоредно на канала за напречната (ъглова) стоп - това гарантира, че раменете на тенона ще бъдат перпендикулярни на краищата на детайла.

Пропастта между облицовката на надлъжния стоп ви позволява да премахнете чипове с прахосмукачка.

След настройката продължете с фрезоване, като първо направите пропуск по края. Извършвайте едно преминаване след друго, едно по едно, докато крайната страна на детайла се плъзга по надлъжния стоп. (Ако първо оформите рамото на тенона, има риск по време на последващи преминавания детайлът да бъде изваден от ръцете.)

От незапомнени времена човечеството използва дърва за строителни цели. Съвременните технологии могат значително да опростят трудовите операции. Това значително се улеснява и от различните опции за свързване на части. Повечето от тях са известни на много майстори, а някои само на няколко. Например, свързването на шипове на дървени части е доста често срещан метод и не всеки професионалист използва опцията за присъединяване на половин дърво. Предлагаме да разгледаме по-подробно тези и други методи за свързване на дърва.

Шипкови фуги на дървени части.

Крайна връзка

Този тип връзка се използва днес много често, поради лекотата на технологиите. В процеса на съединяване на части по метода „от край до край“, краищата на елементите се регулират един към друг с максимална плътност, закрепват се с крепежни елементи (в по-голямата си част използват винтове или обикновени пирони).

Характеристики на метода:

1. Закопчалките трябва да са с достатъчна дължина. Един, който би ви позволил напълно да преминете през дебелината на дървесината на едната част и да въведете във втората поне една трета от нейния размер.
2. Дебелината на нокътя трябва да бъде избрана правилно. В противен случай дървото просто ще се пропука. Когато технологията предвижда закрепване с големи пирони, след това първоначално преди да прикрепите двете части, дупките се пробиват по повърхността на дървото с помощта на свредло. За по-ефективно фиксиране на дървени елементи помежду си диаметърът на отвора се прави малко по-тесен от диаметъра на закопчалката.
3. Освен това препоръчваме свързващи елементи. Доколкото е възможно, преди да забият ноктите, те се опитват да залепят дървените повърхности. Съставът е по-добре да се избере безвреден и без токсини.
4. Закопчалките не се вписват в един владетел. За по-добро свързване на елементите, ноктите се забиват с определен офсет.

Връзка между гнездо и трън

Торните връзки са добре известни на всеки майстор. В резултат на прилагането на този метод има гаранция, че частите ще получат най-твърдия и издръжлив захват. За да извършите действията тук, се нуждаете от внимателност и малко опит. Затова начинаещите майстори прибягват до този метод не толкова често.

За да закрепите дърво по подобен начин, единият елемент е снабден с шип, а другият - с жлеб. Чудесно е, когато закрепените парчета дърво са с еднаква дебелина. Ако това не е така, тогава се препоръчва да се извърши жлеб (или гнездо) върху удебелената част. За да се улесни процеса на завинтване, винтовете се пробиват предварително. Вземете под внимание, че направените отвори трябва да имат диаметър 2/3 от обиколката на винта. Дълбочината на отворите се прави малко по-малка (около 0,5 см) от дължината на винта.

Дървесината и на двата компонента трябва да има еднаква степен на влага. Този факт не бива да се отхвърля, тъй като когато дървото се свие, шипът може да стане по-малък по размер, което ще се отрази негативно на здравината на закопчалката.

Връзка с фактурата

Този метод не е толкова популярен, колкото се смяташе по-рано. Въпреки че всички процедури са доста прости: частите се прилагат и закрепват, за което избират гвоздеи, болтове или винтове. Характеристиките на този метод са да се подготви голям брой крепежни елементи и да се спазва точността и вниманието към технологиите.

1. Детайлите на дървото са разположени линейно или леко изместени. Основното е да не измествате прекалено много градус по отношение един на друг.
2. Компонентите се фиксират с помощта на поне 4 пирони, които се поставят на 2 реда (поне 2 броя на 1 ред).
3. Закрепването с двойка винтове се извършва изключително в диагонална посока. Въпреки че се препоръчва да не поемате рискове и добавете редица крепежни елементи.
4. За да увеличите силата на закрепване на дърво, изберете закопчалката с най-голяма дължина, което ще ви позволи да преминете през двете части. Тогава краищата се огъват.

Половина дърво връзка

Използването на този метод изисква висококвалифициран специалист.

Във всяка част на дървото се прави селекция, която съответства на ширината на закрепените части. Дълбочина, равна на половината от дебелината им. Предвиден е всеки ъгъл на избор, но такъв, че да съвпада върху всеки детайл.

Само когато всички правила са изпълнени, ще бъде получена гарантирана плътна връзка между елементи.

За да закрепите части по подобен начин, първо се нанася лепило, а след това се използват пирони или винтове.

Ако е необходимо, направете връзката частично: краят на един елемент от дърво се нарязва, а на другия се извършва вземане на проби. Всеки от шиповете се нарязва на 45 градуса.

Така че сте разгледали основните начини за свързване на дървени елементи. Изберете приемливо - и за каузата.

Най-простата връзка на фуга може да бъде представена като шип връзка в гнездо или в око (фиг. 1). Шипът е издатина в края на щангата (фиг. 2), гнездото е дупката, в която шипът влиза. Бодливите връзки са разделени на ъглов край, ъглов средна и ъглова кутия.

В практиката на аматьорските дърводелци ъгловите фуги са много често срещани. За да се изчислят елементите на такива съединения, фиг. 3 и таблица.

Да предположим, че трябва да изчислите връзката на "мустаците" с вмъкнат през плосък трън (UK-11). Дебелината на свързващата шина е известна (нека s0 \u003d 25 mm). След това, вземайки този размер за основа, определяме размера s1. Според таблицата, s1 \u003d 0,4 mm, s0 \u003d 10 mm.

Вземете връзката UK-8. Нека диаметърът на щепсела е 6 mm, тогава l (изберете средната стойност - 4d) е 24 mm, а l1 \u003d 27 mm. Връзките с ноктите са направени симетрично помежду си и по отношение на равнината на частта, следователно, съгласно фиг. 3 h, разстоянието от центъра на отвора за долния дюбел до центъра на отвора за горния дюбел ще бъде най-малко 2d или 12 mm; същото разстояние от центъра на отвора до края на свързаната част.

На фиг. 4 са показани схеми на ъглови средни (Т-образни) стави за които при изчисляване е необходимо да се спазват следните основни размери на шиповете и други елементи: в ставите на US-1 и US-2 е разрешено използването на двоен шип, като s1 \u003d 0,2s0, l1 \u003d (0,3 ... 0,8) B, l2 \u003d (0.2 ... 0.3) В1; в съединението US-3, s1 \u003d 0.4s0, s2 \u003d 0.5 (s0 - s1); в съединението US-4 s1 \u003d s3 \u003d 0.2s0, s2 \u003d 0.5 X [s0 - (2s1 + s3)]; във връзка US-5, s1 \u003d (0,4 ... 0,5) s0, l \u003d (0,3 ... 0,8) s0, s2 \u003d 0,5 (s0-s1), b ≥ 2 mm; във връзка US-6, l \u003d (0,3 ... 0,5) s0, b ≥ 1 mm; във връзка US-7 d \u003d 0.4 за l1\u003e l с 2 ... 3 mm; във връзка US-8, l \u003d (0,3 ... 0,5) В1, s1 \u003d 0,85 s0.

Размери на шипове и други ъглови връзки

Забележка. Размерите s0, B и B1 са известни за всеки случай.

В ставите на ъглови кутии шиповете се повтарят многократно. По принцип се използват три вида такива съединения: на права права на тенон (виж фиг. 3, а); отворен гълъб на трън (виж фиг. 2, д); върху отворен кръг шип за приставки - щифт (виж фиг. 3, з).

Често използвайте метода на свързване в дюбела (дюбела). Дюбелът е цилиндрична пръчка, направена от бреза, дъб и пр. Прецизно е обърната и забита в предварително пробити отвори - канали, предварително смазани с лепило. Отворите за дюбели са направени в двете части наведнъж. Дюбелът трябва да влезе плътно в дупката, като се използват ударите на кирка. Свредлото за подготовка на дупки трябва да съответства на размерите на дюбела. За да намалите диаметъра на дюбела, шлифоването се използва с шкурка или файл с драчка (рисковете се извършват не в напречната част, а по дължината на дюбела).

Когато избирате връзка, първо трябва да вземете предвид естеството и големината на натоварването, както и как връзката ще устои на натоварването. Например, когато свързвате рафта на шкафа обратно към гърба със стената, целият товар ще падне върху винтовете или дюбелите. Силата, с която продуктът (рафтът) натиска върху тях, ги кара да се съпротивляват на напречното нарязване и извиване. Следователно натоварването е направено малко. В този случай е по-целесъобразно да поставите дървена релса под рафта, плътно я завинтете към стената на шкафа. Натоварването ще се увеличи, но съпротивлението му ще се увеличи поради не само винтове, но и триене между релсата и стената на шкафа. Може да се допусне значително по-голямо натоварване, ако рафтът бъде нарязан на поне плитка дълбочина в масива на стената; докато натоварването ще се възприема от самата мебелна стена.

Фиг. 3. : a - на отворен краен единичен шип - UK-1; b - на шипа, отворен през двойно - UK-2; в - на тръна, отворен през тройка - UK-3; g - на трън с полутъмнен проход - UK-4; d - на тръна с полупроход през UK-5; д - на трън с тъмен проходен отвор - UK-6; Ами - на трън с проход през тъмно - UK-7; з - за кръгли шипове, приставки, без проход и през - UK-8; и - на "мустаците" с приставка, непропускаща кръгла шипа - UK-9; k - на "мустаците" с приставка плоска през шип - UK-10; l - на "мустаците" с приставка през плосък трън - UK-11.

Фиг. 4. : a - на единичен шип, който е с трън - US-1; б - зашит един проходен отвор в жлеб - US-2; в - на единичен през трън - US-3; g - двоен двоен трън - US-4; d - в жлеба и гребена на непроходния - US-5; в - в жлеб без през - US-6; g - за кръгли вкарващи шипове, през - US-7; s - на шипа "dovetail" не през - US-8.

Сравнение на съпротивленията на двете стави (в полу-дърво с винт и в гълъб) показва, че връзката в гълъбовия корен издържа натоварване три пъти по-голямо от връзката в полу-дървото с винт. Въз основа на това и редица други примери можем да направим следните изводи за целесъобразността на използването на определени съединения: дърводелството трябва да бъде избрано в съответствие с големината и посоката на натоварването на връзката; натоварването трябва да се възприема директно от самия дизайн на продукта (допълнителни закрепвания могат да бъдат винт, метален квадрат, дюбел и т.н.); плетене с пропуски не е разрешено.

Свързването трябва да се извършва само с подготвени повърхности: колкото по-груба е например повърхността на дюбела, толкова по-надеждна е тя да бъде свързана към масива.