фиорд- тесен и криволичещ залив със скалисти брегове. Повечето фиорди са от тектонски произход и са резултат от движението на плочите. Много от тях са се образували поради топенето на ледника. Обикновено дължината на фиорда е многократно по-голяма от ширината му. Днес фиорди могат да се видят в страни като: Гренландия, Норвегия, Русия, САЩ, Нова Зеландия. Повечето от фиордите се намират в Норвегия. Норвегия е страна на фиорди, тук можете да пътувате през такива фиорди като Sognefjord, Hardangerfjord, Trondheimsfjord и Nordfjord. Ще ви разкажа за моето пътуване през един от фиордите – Согнефиорд.

Согнефиордът е вторият по големина фиорд в света и първият в Европа. Дължината му достига 204 км, а дълбочината е 1308 метра. Това е един от най-живописните фиорди. До него се стига по няколко начина, започнах пътуването си от град Берген. На линия http://www.fjordtours.no/има няколко варианта за обиколки на фиордите. Всички те са внимателно организирани, а маршрутите са планирани така, че пътят да е удобен за туристите. Струва си да се отбележи, че билетът за обиколката не е евтин. Обиколката може да бъде резервирана предварително, като я заплатите чрез интернет, или може да бъде закупена в касата на гарата преди заминаване. Избрах първия метод, защото предпочитам да направя всичко предварително и не се обърках. Преди заминаването на турнето имаше прилична опашка от хора на касата. Въпреки това всички те успяха да си купят билети и тръгнаха на пътешествие с нас.

За пътуването си избрах обиколката „Норвегия накратко” Обиколката е път до Согнефиорд, до който първо стигате с влак, след това по легендарната жп линия Flåm, след това се прехвърляте на ферибота и на финала етап ви качват от автобус и ви отвеждат до гарата, откъдето се връщате отново в Берген с влак. Цялата обиколка отнема цял ден и е от 8 до 19 часа. Веднага трябва да се каже, че тази обиколка е различна от обичайната екскурзия в нашето разбиране: тук няма водачи, никой няма да чака и да ви води. При закупуване на обиколка получавате комплект билети за всички видове транспорт, които ще използвате по време на пътуването.

Пътеката започва от жп гарата.

От тук туристите се качват с влака до планинската гара Мирдъл. Струва си да се има предвид, че няма отделен влак за туристи. Влакът е обикновен пътнически влак и отива до Осло (с всички спирки), така че слушайте внимателно съобщенията за спиране, за да не подминете своите. Влакът е много удобен, донякъде напомня на руския Сапсан. Тук започва нашето пътуване. Пътят минава през живописни пейзажи. Поради сложността на ландшафта много участъци от железопътните линии са положени покрай скали. Поглеждайки през прозореца, можете да видите стръмна скала под вас. Малките селца, отделени от големите градове в близост до бурни реки, впечатляват туристите с необичайното си местоположение. В Русия няма да намерите това! Влакът минава през дълги тунели. Целият път до Мирдъл отнема около 2 часа, но това време минава много бързо.

Самотни стоящи къщи по пътя за гара Мирдъл

Myrdle е планинска обменна станция. Тук има малък град, който се намира на 867 метра надморска височина. Оттук тръгва известната железница Флом. С какво е известна? ще ви разкажа по-нататък.

След като слезете от влака, ще имате няколко минути, за да направите снимки на гледките и да продължите по пътя си. Обикновено на гарата вече ще ви чака друг влак, който ще ви отведе по-нататък. В железопътния вагон на Флом няма фиксирани места, така че седнете, за да видите всичко. Влизайки във влака, веднага се изумявате от вътрешния му вид. Прилича на влакове от далечното минало: прости седалки, големи прозорци, червен интериор. Без екстри, но много удобни.

Flåm Railway се счита за най-живописната железница в Европа. Маршрутът й минава през планини, села и водопади. Тази железница е строена в продължение на 20 години. Дължината му е повече от 20 км и преминава през 20 тунела. Целият път минава по отвесни скали и се издига на 863 метра нагоре. Това е инженерното изкуство. Тук всички тунели се изрязват на ръка.

По време на пътуването влакът спира близо до водопада Шефосен. Тук можете да излезете и да се полюбувате на красивата гледка.

Също така пътеката на влака минава покрай друг водопад - Rjaanderfossen, чиято височина е 140 метра и покрай църквата Flåm, построена през 1667 година.

Пътеката завършва в долината Flåm на брега на Aurladsfjord, откъдето ще плаваме по Sagnanfjord с ферибот. Тук туристите получават няколко часа да се разходят из квартала, да се любуват на гледките, да отидат до наличните магазини и да хапнат.

Къщи в долината Флом

Голяма "земя" в долината Флом

В долината има малко селце от няколко къщи, магазин за хранителни стоки, магазин за сувенири, няколко хотела с ресторанти и железопътния музей на Флом, който е безплатен. Самият музей е малък, но си заслужава да се посети.

Железопътен музей на Флом

След известно време всички туристи са поканени да се качат на ферибота, който се управлява от двама опитни моряци на почтена възраст.

Ферибот, на който туристите тръгват на пътешествие през фиорда

Фериботът започва движението си по фиорда Aurladsfjord, който след това преминава в Nareifjord. Тези два фиорда са издънки на известния Согнанфиорд. От двете страни можете да наблюдавате огромни скали, покрити с буйна растителност. Много скали са изсечени от планински потоци, падащи с голяма скорост и шум.

В подножието на фиорда има малки селца и самостоятелни къщи, множество стада овце пасат по леки склонове. Струва си да се отбележи, че тук веднага си спомняте, че овцете са традиционно занимание на норвежците. От овча вълна правят топли дрехи, млякото се използва за сирене, а месото се яде.

Малки селца са разположени точно на фиордите

Гледки към планините от прозорците на местните жители

Всеки нов завой разкрива абсолютно великолепна гледка: зелените върхове се заменят с бели, осеяни със сняг. В такива моменти започваш да разбираш колко високи са тези планини в сравнение с човек!

Много норвежци пътуват по този маршрут с лодка.

След двучасова разходка по фиорда фериботът ни отвежда до малко селце – Гидвинген. От тук нашето пътуване ще продължи с автобус. Туристите имат време да разгледат селото и да разгледат местните магазини. Интересното е, че цялото село е направено под формата на викингско село: малки къщи със зелени покриви, кафенета с резбовани столове.

В селото можете да намерите много напомняния за викингите

В селото освен магазин има и малък хотел с 5-6 стаи. В стаите ще намерите голямо легло, покрито с животински кожи. В селото освен пристигналите с ферибота туристи и местните жители, които обслужват всички сгради, няма никой друг. Тук цари тишина и спокойствие. Именно в този ъгъл се усеща единството с природата.

След кратка почивка ни качват удобен автобус, който отвежда туристите по серпантина до жп гарата на село Вос, откъдето тръгва влакът за Берген. Пътуването с автобус отнема не повече от половин час и се движи покрай местните села.

Последният етап от пътуването е с влак. Отново се връщате на гарата в Берген, откъдето сте започнали пътуването си.

Пътуването оставя много впечатления. Посетих фиордите в края на октомври, времето беше хладно, трябваше да нося дебел пуловер, яке и шапка. През есента фиордите са още по-красиви: бунт от жълти, червени, зелени цветове създават усещането за приказка.

Слънцето е рядък посетител тук

Когато закупите комбиниран билет, няма да ви се налага да плащате повече пътни такси през цялото пътуване. Разбира се, можете да закупите всички билети поотделно, на всеки участък от пътуването има билетни каси, където можете да закупите необходимия билет, например за ферибот или автобус. Но е много по-удобно да закупите всички билети наведнъж и да не се притеснявате повече за това. Нямаше проблеми с трансферите, всички маршрути завършиха там, където веднага започна друг сегмент от пътуването. Изключително трудно е да се изгубиш в такава организация.

Има много маршрути до фиордите. Например, големи катамарани тръгват ежедневно от Берген към фиордите. Тези катамарани минават през нощта и правят по-дълъг маршрут. Въпреки това няма да можете да посетите Фломската железница и да се полюбувате на нейните гледки. Но мисля, че ще получите не по-малко впечатления.

Изглежда, че има задънена улица. Но има нови гледки зад ъгъла

Когато посещавате Норвегия, определено трябва да отделите един ден, за да видите великолепните и живописни фиорди!

Какви са фиордите на Норвегия

Думата фиорд може да се преведе буквално като залив. Именно в Норвегия техният брой е най-голям. Ако вземем предвид само основните фиорди без разклонения, тогава има 97 от тях. И най-удивителното е, че всеки фиорд има свой собствен незабравим пейзаж и своя собствена история. Някои от тях са дълги няколко десетки метра, а други се простират на десетки километри.

Появата на фиорди в Норвегия се дължи на 2 причини:

• В резултат на тектонските движения на земната кора, кората се счупва и на нейно място се появява фиорд.
• След ледниковата епоха ледниците започнаха да падат, събирайки и влачейки със себе си огромни камъни. В резултат на това структурата на земната повърхност се промени и се появиха уникалните заливи на Норвегия.

За да се запознаете с всички фиорди, трябва да пътувате из страната за няколко месеца, което е доста трудно. Затова можете да видите цялата красота на природата, като посетите най-известния от фиордите. За да ги намерите, трябва да тръгнете по пътя, водещ от градовете Берген и Олесунн.

Уникален по своите размери. Согнефиорд с чест заема второто място в списъка на най-големите фиорди в света. Дължината му е 204 км, а максималната дълбочина е 1308 метра. Фиордът се намира близо до град Берген.

Пейзажът на фиорда е много богат: включва величествени планини със снежни шапки, безкрайни ливади и спиращи дъха водопади. Туристите могат да посетят Sognefjord както с круизен кораб, така и пеша или с велосипед.

В сравнение с безкрайния Согнефиорд, Гейрангерфиорд изглежда доста малък. В крайна сметка дължината му е 20 км. Но въпреки малкия си размер, той все още се смята за най-посещавания от туристите фиорд.

Още през 2006 г. Гейрангерфиорд е включен в списъка на ЮНЕСКО. Туристите могат не само да се насладят на живописното място, но и да се занимават с риболов, рафтинг и каяк.

На този фиорд има и истински праг към рая, откъдето се открива най-добрата гледка. Предизвикват наслада сред туристите и водопадите на фиорда.

И този фиорд се смята за най-тесния в Норвегия. Скалите около него сякаш прегръщат водите на залива. Според легендата, фиордът е кръстен на бог Ньорд, който се влюбил в този залив заради неговите живописни пейзажи. Бог хареса морето на фиордите много повече от безкрайните морета и океани и започна да го защитава.

Nærøyfjord се намира на 150 км от Берген. Стигайки до него, можете да се разходите по кралския път, да видите зашеметяваща панорама от наблюдателната площадка Стегащайн и да посетите истинско село на викингите - Гудванген.

Всеки фиорд, независимо къде по света се намира, е красив по свой начин. Но можете да изберете най-спиращите дъха пейзажи, които няма да оставят никого безразличен.

Златна есен в Хьорундфиорд

Хьорундфиорд се намира сред планинските върхове и се смята за един от най-красивите в света. През есенните месеци, когато можете да се полюбувате на истинска златна есен, до бреговете плават круизни кораби, които правят пътешествие, наречено „Най-красивият в света“.

По това време заливът е особено красив. Hørundfjord е преди всичко класика на норвежкия пейзаж. Освен това той остави следа в историята като мястото, където кацна императорът на Германия Вилхелм II, който прави посещение в Норвегия.

Безшумният фиорд Милфорд Саунд

Един от най-красивите се намира в. Бреговете му са толкова стръмни, че заселването на хора на това място е просто невъзможно. Поради тази причина в залива не е стъпвал човешки крак и именно тук можете да се насладите на истинската девствена красота на природата. Звънещата тишина понякога се нарушава само от звуците на водопади, достигащи 300 метра височина.

В залива на фиорда Милфорд Саунд морските води се смесват с езерните води, което създава уникална екосистема, обитавана от необичайна фауна. Изследвайки подводния свят на залива, можете да видите уникални черни корали. Вълшебната красота на това място се придава от променящото се осветление на времето: слънчевите лъчи бързо сменят облаците, течащият дъжд е ярка дъга. Фиордът Милфорд Саунд е класифициран от ЮНЕСКО като едно от природните чудеса на света.

Скандинавски гигантски фиорд Скорсби

Най-дългият и дълбок фиорд в света се намира в Гренландия. Той е кръстен на шотландските китоловци, които го откриват през 1822 г. Скандинавският гигант има мрачна атмосфера, създадена от сиви груби скали. Но в същото време те се открояват от снежнобели ледници и айсберги, които образуват причудливи арки и кули.

Кристално чист лед отчупва главния ледник и тръгва на дълго пътуване. Всичко това създава невероятна омайваща гледка. Фиордът има богата дива природа, водите изобилстват от риба, а на бреговете на залива ежегодно спират огромни колонии от птици.

Колски залив без лед

Най-известният фиорд несъмнено е Колският залив. Стръмните скали образуват спускания към водата, подобни на стъпала или особени тераси. Фиордът има особеност - водата в залива почти никога не замръзва дори при ниски температури.

През последните 100 години заливът е замръзвал само пет пъти. Това се дължи на наличието на топло подводно течение. Заливът образува няколко завоя, около които са пръснати множество острови. Фиордът Кола е разчленен от заливи и заливи, в един от които има свободно от лед военно пристанище.

Живи цветове на мъгливите фиорди

Заливите на Мъгливите фиорди са толкова тесни, че можете да плувате през тях само с моторни лодки или да им се любувате от въздуха. В отдалечен ъгъл на югоизточна Аляска се крият вечни мъгли, които обаче не пречат да се любувате на това недокоснато кътче на природата.

Мистериозните, тихи заливи сякаш са боядисани с акварел в наситения зелен цвят на тропическите гори с бели щрихи под формата на мъгла. Мъгливите фиорди са покрити с плътен килим на Националната гора Тонгас. Кристално чисти езера и водопади придават на пейзажа необикновено спираща дъха гледка.

Гостоприемният Лисефиорд

Лисефиорд е едно от най-привлекателните места за туристи поради своята достъпност. За разлика от повечето подобни природни обекти, на територията си има населени места, където можете да спрете и да получите необходимата информация за маршрутите.

Lysefjord има огромен брой интересни обекти. В залива има 400-метров водопад, под чиито струи плават кораби. Висящият мост, дълъг 640 метра, също е местна атракция. От определени точки на фиорда можете да се полюбувате на ята тюлени. Освен това хиляди туристи ежегодно се изкачват във фиорда с помощта на оборудване, за да застанат върху огромния камък Kjøragbolt, заседнал между две скали.

23 февруари 2014 г., 05:39 ч

Като цяло изразът „Бездомна обиколка до Норвегия“ звучи като оксиморон, защото Норвегия, ако не и най-голямата, определено е в топ 5 на най-скъпите страни в Европа. А французите казват, че хората, които могат да си позволят да пътуват до тази северна страна, са добре финансово. Разбира се, бих поспорил с това - ние сме с krimhilda_konig посетих там, така че смея да дам някои съвети на тези, които искат да разгледат фиордите с ограничен бюджет. Мисля, че 380 евро за 5 дни в Норвегия е много добре. А ако изключите сувенири и стоп - още по-евтино. Ще направя резервация: нямахме цел да видим ВСИЧКО, защото се събрахме в Норвегия за първи, но не и за последен път. По план: град Ставангер, скалите Прекестолен и Кьераг.

(50 снимки)

Маршрут: Калининград-Гданск автобус 850 rub. в двете посоки, самолет Гданск-Ставангер 1500 rub. в двете посоки, плюс багаж (1 куфар за двама) 2000 rub. Транспортът из града е скъп - 170 рубли, но в рамките на час и половина можете да се върнете обратно. Това ни помогна да спестим пари няколко пъти.

В самолета за Норвегия определено трябва да седнете до прозореца - гледките към страната: островите, планините, къщите - са фантастични.

За пореден път се убедихме, че каучсърфингът е страхотно нещо: нашите „нефтени магнати“, както нарекохме момчетата, които ни гостуваха, работят в петролни офиси като инженери. Работодателите им наемат къщи, в които само кухнята е по-голяма от целия ми нает апартамент. За 5 дни сменихме две места на пребиваване: живеехме с шведа Ханес и бразилеца Марсело. Не само бяха много мили, но и ни нахраниха с вечеря, или по-скоро с две вечери. И Марсело ни остави ключовете, защото го нямаше през уикенда.

Донесохме руска водка и кехлибар на нашите домакини в знак на благодарност. Пържиха и картофени палачинки. Като цяло донесохме със себе си половин куфар продукти, закупени в Полша: сирена, пастети, колбаси, крекери и т. н. Храненето в норвежките кафенета е много скъпо, в супермаркетите килограм домати струва 200 рубли, така че си позволихме само купете скариди (150 r. /kg). Мисля, че е добър заместител :)

Ставангер е град на снежнобели къщи. В стария град искате да се гушкате с всяка къща, толкова са красиви.

И има още една не по-малко красива улица с цветни къщи. В една от тях, ако не се лъжа, има музей.

Чайки, нагли същества, ни изядоха, грабвайки сандвичи.

Водата на кея е бистра и в нея можете да видите много красиви медузи.

Ставангер е петролната столица на Норвегия, така че има музей на петрола (вход - 550 рубли). Той не ни интересуваше, като музея на консервите и музея на телевизията)

На 30 минути път с кола от центъра на града, на брега на Hafrsfjord, се издига паметникът Swords in Stone, издигнат в памет на битката, състояла се тук през 872 г. Самите мечове са доста големи – под 10 метра.

И така, вторият ден в Норвегия и караме до скалата Preikestolen, за да видим това:

Веднага трябва да кажа, че това беше епичен провал на нашето пътуване и поучителен урок за бъдещето. И така, всички отиват в Ставангер, за да не прекарват няколко дни, гледайки мечове и прегръщайки бели дървени къщи. Основната цел е да видите Lysefjord, а именно: да се изкачите на скалата Preikestolen (амвон), да видите „една от най-спиращите дъха гледки в света“ според ръководството на Lonely planet, да карате лодка през фиорда и, разбира се, скочи върху този, заседнал между две скали, камъка Kjeragbolton и сложи лък върху него. Не се оказахме оригинални, така че не мислихме за програмата дълго време.

Още сутринта времето ни подсказа, че това е лоша идея - навън валеше и беше мъгла. Но Ханес провери времето в подножието на скалата - обещаха 25 градуса по Целзий и слънце.

10 сутринта. Наближаваме ферибота Ставангер-Теу - въобще няма хора (трябваше да се помисли отново). Реших да попитам жената, служителката на ферибота, дали си струва да ходя при такова време. Сега човек се чуди, защо се интересувах от това, ако нейният отговор не повлия по никакъв начин на по-нататъшните ни действия?! Дамата ни посъветва да не ходим. — Ами ако се изясни? - помислихме и се качихме на ферибота. Цената на пътуването е около 50 крони, а когато подадох на контролера лист хартия от 50 крони, той каза - ъъъ, това са шведски! Опа, благодаря, скъпа Сбербанк, за такава обмяна на валута.

Като цяло гледката от ферибота може да бъде красива. Може, но не отвориДж


В Thau трябва да се прехвърлите до автобус, чиято цена изглежда е 80 крони. След като пристигнахме в подножието на скалата Preikestolen, срещнахме двойка, която щеше да се върне с този автобус. — Отидохте ли вече при скалата? – „Не, какво правиш! Какво ще кажете за смисъла? Все още не можете да видите нищо." Ами ако!- помислихме за втори път. Дъждът започна да се усилва, така че Мая си купи дъждобран, но трябва да кажа, че нямаха никаква полза. Ние сме неопитни туристи - нямахме подходящи дрехи и обувки и би било глупаво да купя в името на едно пътуване, така че отидох в Норвегия с маратонки от първата година и дъждобранХ& М. За момент мъглата се разсея (надеждата осъмна), но след миг небето отново се заоблачи и дъждът стана още по-силен.


Честно казано, бях отегчен и писах мъчителни текстови съобщения на моя приятел. Мая, от друга страна, остана спокойна и каза: „Е, нека да стигнем до първата платформа и да слезем“. Когато видяхме хора да се катерят по планините с бебета, разбрахме – трябва да спрем да хленчим и да изчакаме хубаво време и да тръгнем нагоре.


Схемата показва маршрута - в една посока по права линия около 4 км, но всъщност се минава много повече, защото пътят върви нагоре. Височината на крайната дестинация е 640 м над морското равнище.


Още в началото на пътуването срещнахме напреднали туристи, които вече слизаха от Preikestolen, те за пореден път казаха, че е по-добре да не ходим там в нашите обувки, особено след като нищо не се вижда отгоре. Е, разбираш какво си помислихме, докато продължавахме по пътя си.

За да не се изгубите, буквите Т са изрисувани върху камъните с червена боя, вероятно това означавапистано това е само моето предположение. В този ден пътят изглеждаше така и ние вървяхме по водата. Обувките се подхлъзнаха по мокрите камъни.

На места пътят се превърна във водопади, а ние се катерихме по мокри камъни, хванати за съседни, също толкова мокри камъни.

Мостовете през планинските реки бяха отнесени, така че се наложи да газим - маратонки можеха да се изстискат.И като цяло (кой би се съмнявал) маратонките Converse далеч не са най-добрите обувки за планински туризъм, но срещнахме група туристи, обути в балетки и мокасини, почти с клатчове в ръце. Хайде, познайте от коя държава са тези жени?!) Жалко, че в този момент нямахме време да снимаме.

Намокрихме се до дъното на бельото си и ходенето с такива дрехи ми беше толкова неприятно, че не намерих нищо по-добро от това да сменя панталоните си с къси панталони. В този си вид не само изглеждах като руски скитник, отколкото като турист, но и веднага пострадах, подхлъзвайки се по мокри камъни. И ето резултата J

Само на няколко места имаше огради, на останалите подхлъзване и падане от половин километър височина беше като лудост.

Окървавени, продължихме по пътя си и след 3 часа видяхме очертанията на скалата. За сравнение – това, което трябваше да видим, съдейки по снимките от интернет.

Това, което видяхме накрая - НИЩО!

Отначало почти се разплакахме, после започна истерията и глупаво се смяхме. В резултат на това на върха изядохме сандвич, изпихме чаша чай и побързахме да се върнем. Забравих си термоса там, така че вероятно ще се върна пак там. Този надпис, оставен от някой, който е имал по-голям късмет, изглеждаше особено подигравателно.

Мая: „Катя, когато пак искам да отида в планината, напомни ми за Preikestolen“ – „да, Мая, утре ще ти напомня“ – ден по-късно трябваше да тръгнем към Kjerag.

Последният цял ​​ден в Норвегия и последният шанс за Норвегия да се изкупи в нашите очи. Днес караме до платото Kjerag, което на норвежки се произнася Sjörag. Купихме си билет от Ставангер предварително, като дадохме по 490 крони. До Керагу се стига по два начина - с кола или със специални автобуси за разглеждане на забележителности. Но какви екскурзии са те? По време на пътуването шофьорът ни каза само няколко фрази за местата, покрай които преминахме, това е цялата обиколка. Всичко, което правят, е да ви отведат до подножието на планината и обратно в Ставангер и, разбира се, никой няма да ви разкаже за историята на камъните по пътя по време на туризъм.

Ако всичко върви добре (па-па-пах), тогава ще застанем на кръгло камъче и ще видим фиорда в целия му блясък.

(снимка от интернет)

За да не получим втори епичен провал и да не тичаме презглава сутрин в търсене на спирка, вечерта се разходихме до кея да видим откъде идва автобусът. Не намерихме никакви табели, но по-късно Марсело ни убеди, че няма да изпуснем автобуса, колкото и да се стараем. Наближавайки кея, разбрахме - да, опитайте се да не намерите този автобус: в такова време (в 7 сутринта) той е сам там, а наоколо е тишина и празнота. Автобусът трябва да тръгне в 7-30, но добре, че пристигнахме рано, тъй като нямаше достатъчно места за всички, някои отидоха изправени доСаннес, където са прехвърлени на микробус. Стои в норвежки автобуси?! Как би могло да бъде това! Ако в Скандинавия всеки пътник трябва да се закопчае, в противен случай можете да летите за 200 евро всеки.

Пътят до платото вече е една непрекъсната атракция - планински серпантин, отстрани - хълмове, езера, скали.

Също и мъгла. Да, проклета мъгла. Шофьорът каза, че днес времето ще е хубаво и мъглата скоро ще се разсее. Можем само да се надяваме на благоволението на скандинавските богове

Автобусът направи първата си спирка в село с непроизносимо име (по принцип всички селски селища на норвежки са трудни за произнасяне). Там Мая пие кафе, а аз отидох да снимам бутни кози, живеещи в съседния на кафенето район.

Програмата на „обиколката“ посочи, че тръгването от крайната точка е в 16-45 и пристигнахме там около 11 сутринта. Попитахме шофьора дали имаме достатъчно време за всичко. Той каза, че 5 часа преходи до там и обратно и един час за спирки и снимки над покрива. Отговорът не ми се стори утешителен и в главата ми се прокраднаха подозрения, че няма да имаме време да направим всичко, но тъй като тя кара там 5 пъти седмично, това означава, че той знае всичко по-добре от нас.

Крайната спирка е подножието на планината Kjerag. Отдолу има къща с кафене, овце и агнета тичат из обекта - всеки има звънец и етикети на ушите. По принцип тук има много агнета, така че звънът се чува навсякъде. Освен това те пасат навсякъде в планината, а не в някаква оградена местност.

Всички, които пристигат в Kjerag, са посрещнати от табло с карта на мястото и напомняне за правилата на поведение. И така, разстоянието от мястото, където сме до Kjerag, е 5 км, но това е по права линия и ще имаме „разходка“ с три изкачвания и спускания, а това е повече от 10 км. В момента се намираме на 640 м надморска височина, а най-високата точка е 1080 м.

Преходът по Kjerag е описан като труден, препоръчва се само за опитни момчета. Е, катерихме се в дъжда и мъглата на Прейкестолен, по хлъзгави камъни, вече се превърнахме в опит за всички! Еххх, тогава щяхме да знаем какво ни чака - Прейкестолен се оказа „уф, глупости за деца“ спрямо Киераг.

Около средата на първото изкачване казах: „Мая, следващия път, когато искам да отида в планината, напомни ми за Киерага“. Пътят до първата скала е почти вертикален – преодоляхме цялото разстояние, хванати за веригите по краищата. На места веригите бяха скъсани... Чудя се какво стана с хората, които в този момент се държаха за тези вериги. А металните колове, които държат веригите, често са огънати под прав ъгъл. Изглед от първата планина -Лил Стордален- отвори се към разкошна планинска долина, фиордът още не се виждаше, но такава красота вече спираше дъха.

По-нататък надолу, което понякога е по-трудно, отколкото нагоре, защото има планински потоци, а камъните наоколо са мокри и затова маратонките, като моите, започват да се плъзгат. Между другото, те изпълниха предназначението си и бяха изхвърлени в кошчето за боклук, когато се върнаха в града.
И ето го втория връх - 890 метра -Стордален. Ставаме, изправяме се, оглеждаме се и го виждаме - Лисефиорд! Изумрудена вода и село Люсеботн май са три къщи :) И ние се опитахме да намерим място там и се чудехме защо е в сайтакаучсърфинг там никой не е регистриран.Там живеят само работници от местните електроцентрали.

По пътя срещнахме един сънародник - Олег от Санкт Петербург и, между другото, за първи път се радвах да срещна руснак в чужбина. Оказа се, че се е преместил в Ставангер по работа, сам е дошъл до Kjerag с кола, така че любезно предложи да ни върне обратно в града. Казахме да, ако не хванем автобуса.

Времето този път не беше толкова хубаво и топло, но горещо до такава степен, че изгоряхме – никой от нас не помисли, че трябва да вземем слънцезащитен крем в Норвегия. В планинските езера, разбира се, водата е студена (но не много повече, отколкото в нашето Балтийско море в средата на лятото), но все пак влязох във водата, бързо поплувах и излязох на брега. ММежду другото, на места все още има сняг, така че е трудно да устоиш и да не играеш снежни топки, облечени в шорти и тениски.

Показалецът ни казва къде е същият каменен грах Kjerag-bolton.

За мнозина, които идват тук, основната цел е да се изкачат на този камък и тъй като беше топла неделя, опашката беше сериозна. Така че, ако не бяхме срещнали Олег, или нямаше да застанем на камък, или щяхме да изпуснем автобуса, явно 6 часа нямаше да са ни достатъчни, за да разгледаме спокойно цялото плато и да останем в едно място за повече от няколко минути. Въпреки че не сме съвсем антиспортни дами – всеки ден карам колело до работаДж, така че имахме някаква физическа подготовка и издръжливост. Но видяхме и семейства с малки деца, една двойка дори беше с бебета, имаше и кучета.

И ето го - Kjeragbolton. По-добре да сме трима, като нас. Олег и Мая заеха място на опашката, а аз по това време дежурих на мястото, където всички правят снимки, в същото време гледах кой скача на камъка. Една дама завлече куче там, един човек (оказа се руснак) изобщо скочи върху камък - в този момент вече изкрещях: „Неееее!”, те се опитаха да завлекат едно момиче на камък, но тя се съпротивляваше и в крайна сметка не се катери.

След като изпълних мисията си и снимах Олег, се присъединих към Мая. Всъщност да стоя там и да чакам ми се стори по-страшно от скачането на камък. Достатъчно широк е, има достатъчно място на него и за двама, и за трима, но все пак се усеща лека тръпка и вълнение. Колкото и да търсих в интернет, но не намерих информация дали някой е паднал от Kjeragbolton. Все още мислихме, но какво ще кажете през зимата? На същото място, предполагам, се подхлъзна по леден камък и падне - само плюе. Просто е – пътят до платото Кераг е отворен само при топло време, през зимата – само по вода до село Люсеботн, така че алпинистите използват този вариант. Но може и да греша.

Накъде без него - на камък съм :)

Но бейс джъмпърите се разбиха, да. Там горе имаше чаша с имена и фамилни имена – или мъртвите бейс джампери, или тези, които направиха някакви рекордни скокове.

Разгледахме околностите, седнахме на ръба на платото, полюбувахме се на живописните гледки от планината и се отправихме обратно. Направихме го - Норвегия, вие напълно се реабилитирахте в нашите очи, така че ще дойдем отново: трябва да изкачим Тролтунга.

“, по време на който ще разгледаме цялата страна от север на юг! Присъедини се сега!

Норвегия е невероятна страна... Северна, планинска, студена... Дори името й, което идва от старонорвежката дума Norðrvegr - "пътят на север" е студено. Но туристите неизменно го предпочитат пред топлите морски курорти и екзотични азиатски страни, защото има нещо, което може да се види в редки части на света - уникални фиорди.

Фиордите са фотосимвол, визитна картичка на страната, нещо без което забележителностите на Норвегия са немислими. Те представляват заливи, дълбоко врязани в континента (от норвежкия „фиорд” - залив) в гигантски планински коридори с пронизително синя шир от прозрачни води. Кристално чистите води отразяват отвесни скали, от които водопади падат в бездната, а по бреговете на фиордите се скупчват норвежки села, в които времето сякаш е спряло дори при викингите.

Фиордите са тектонски образувания, които са се оформили в резултат на движението на ледник преди 10-12 хиляди години. Тогава се образуват първите фиорди в Норвегия. Картата на Норвегия е карта на фиордите, които пресичат почти цялото й крайбрежие. Най-известните норвежки фиорди се намират в югозападната част на страната.

Норвегия е дом на два от трите най-дълги фиорда в света, а Geirangerfjord и Nærøyfjord са включени в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство. Те бяха обявени от списание National Geographic за една от най-атрактивните туристически атракции в света.

Обиколките до Норвегия, чиито фиорди привличат хиляди туристи, винаги започват от град Берген, наречен „Вратата към кралството на фиордите“. Берген се смята за най-красивия град в Норвегия, известен със своята музикална история и изобилие от рибни ресторанти. Като правило туристите остават в Берген за няколко дни.

Мислите за катерене? Наемете предварително вашата алпинистка екипировка, което ще ви позволи да използвате професионално оборудване с големи спестявания или да изпробвате продуктите, които ви интересуват, преди да ги закупите.

Основните фиорди на Норвегия

Всеки фиорд има свои собствени характеристики и разпознаваем пейзаж.