За да сглобим проста верига, захранвана от батерии, трябва да прибегнем до различни трикове, за да гарантираме, че проводниците прилягат плътно към полюсите на самата батерия. Някои хора се справят с електрическа лента и тиксо, други измислят различни видове затягащи устройства. Но контактът в този случай ще бъде несъвършен, което в крайна сметка се отразява на производителността сглобена верига. Често контактът изчезва или се разхлабва и устройството работи с прекъсвания. За да избегнете това, най-добре е просто да запоите проводниците към полюсите. В нашата статия ще ви кажем как да запоявате проводници към батерия, така че контактът да е идеален.

Най-простият пример за устройство

Най-простото устройство, захранвано от батерии, е обикновен електромагнит. Използвайки неговия пример, ще проверим ефективността на нашето ученическо запояване. Взимаме обикновен гвоздей, например тъкане, и го увиваме около него медна телв плътни редици. Изолираме завоите отгоре с електрическа лента. Електромагнитът е готов. Сега остава само да захранвате устройството от батерията.

Разбира се, можете просто да натиснете кабелите в двата края на батерията и устройството ще започне да работи. Но е неудобно за използване. Ето защо е най-добре да осигурите постоянен контакт на проводниците с източника на захранване. Това може да стане чрез добавяне на обикновен ключ (превключвател) към мрежата и запояване на проводниците директно към полюсите на батерията. Устройството ще стане по-надеждно, ще бъде по-удобно за използване и ако не е необходимо, винаги можете да го изключите, като отворите веригата с помощта на превключвателя, така че батерията да не се изтощи. Но как да спойкате проводниците към батерията, така че да не паднат след пет минути използване на устройството?

Необходими инструменти и консумативи за запояване

За да запоите надеждно проводниците към полюсите на батерията, трябва необходим наборинструменти. Тъй като запояването на проводник към батерия е по-трудна задача от простото запояване на чифт заедно медни проводници, ние ще направим всичко точно с инструкциите, публикувани по-долу. Междувременно нека подготвим всичко необходимо:

1. Обикновен битов ръчен поялник. Ще го използваме за запояване на проводниците към полюсите на батерията.
2. Шмиргел или пила за почистване на върха на поялника от шлака и въглеродни отлагания.
3. Остър нож. Ще го използваме, за да оголим проводниците, ако са сплетени.
4. Флюс или колофон. За какъв флюс за запояване е подходящ в този случай? Нека не си набиваме мозъка тук, нека вземем проста киселина за запояване, тя се продава във всеки магазин, който продава радио продукти. Е, колофонът, въпреки че често се различава по цвят и сянка, винаги е еднакъв по свойства.
5. Четка за нанасяне на флюс.
6. Спойка. Може да бъде закупен от същото място като flux.

Запоете проводниците към обикновена батерия

И така, как да запоявате проводници към 1,5 V батерия? Тази задача не е трудна, ако всичко необходимо вече е под ръка. Продължаваме според следните инструкции:

Това е всичко, проводниците са правилно запоени към батерията.

Запоете проводниците към короната

Как да запоявам проводник към батерия Krona? Тук запояването се извършва почти по същия начин, както в случая на конвенционална батерия. Единствената разлика е, че в батерията Krona 9V плюс и минус са разположени един до друг от едната горна страна на батерията. Нюансите са както следва:

1. В случай на флюс, ние третираме контактите на Krona от противоположните страни с киселина. Там ще запоим проводниците.
2. В случай на колофон, ще трябва да калайдисате контактите на Krona, също от противоположните страни. Защо от противоположните? Тъй като в този случай рискът от късо съединение между проводниците е практически намален до нула.
3. Батерията Krona 9V има контакти (полюси), които са много неудобни за запояване. Отгоре те се отварят по-широко и следователно за висококачествено калайдисване и запояване от страната на такъв контакт е необходимо върхът на поялника да е по-тесен или заострен.

Като цяло целият процес е подобен на предишния. Обработваме контактите и ръбовете на проводниците с киселина (или калай в случай на колофон), притискаме проводниците към контактите, вземаме малко спойка с поялник и ги запояваме. Процесът е завършен.

Четворни батерии 4,5 V

Още по-лесно е да запоявате проводници към такива батерии. Те имат плоски, сгъваеми контакти, които лесно могат да бъдат калайдисани. И запояването към тях е по-лесно и бързо. Основното нещо е да не премествате проводниците по време на процеса на запояване. В противен случай те просто ще се отлепят.

Тук изобщо не можете да държите жицата, а да я увиете около равнината на контактната лента. И след това, като сте събрали калай с поялник, извършете запояване.

Акумулаторни батерии

По-добре е да не запоявате батерии, а да направите специален контейнер за тях, в който контактите на елементите ще бъдат в близък контакт с полярните контакти на контейнера. Материалът на батериите се състои от сплави, които са дори по-лоши за запояване от конвенционалните литиеви. Но ако наистина имате нужда от това, тогава запояването се извършва както в случая на обикновена батерия от 1,5 V, просто използвайте поток, а не колофон. Освен това запояването трябва да се извърши възможно най-бързо, като контактът на поялника с полюсите е минимален, тъй като такива батерии се страхуват от прегряване.

Заключение

От двата варианта - колофон или флюс - по-добре е да изберете флюс. Той ще осигури на запояването по-голяма издръжливост и надеждност. Такова запояване няма да падне, дори ако устройството се използва много често. Единственото предупреждение е, че киселинните пари, отделяни по време на запояване, са много вредни, така че не се препоръчва да ги вдишвате и след процедурата трябва да измиете добре ръцете си.

Когато става въпрос за преобразуване на батерия в 18650 (за отвертка с Ni-Cd/Ni-MH или домашно аварийно захранване „направи си сам“ като Tesla Powerwall), много ръководства и инструкции не споменават как да свържете батериите. Не всички от тях са подходящи за издръжливост и дори безопасност.

Възможно ли е запояване на батерии 18650?

При сглобяване на няколко клетки за лаптоп или като част от голяма батерия (за различни цели, осигуряващи автономност до превозни средства) задачата е да свържете 18650 батерии И много любители на занаятите „направи си сам“ обмислят запояване като една от опциите.

Не забравяйте, че литиево-йонните батерии (18650 и всички други литиево-йонни) при нагряване от станция за запояване(и дори маломощен поялник) се разрушават в структурата си и безвъзвратно губят част от капацитета си!

това е запояване на батерии 18650не трябва да се прави, освен ако не е абсолютно необходимо. Или трябва да се примирите с промяната химически състави влошаване на производителността. Освен това спойката е ненадеждна, ако батерията прегрее. Металът също е непрактичен за компактен монтаж поради произволните форми на спойката и уязвимостта на външни влияния.

Самите монтажници правилно отбелязват в коментарите, че когато литиево-йонната батерия е изложена на температура, вие също я излагате на риск от деформация. предпазен клапан . Този ключов предпазен елемент на батерия 18650 се намира под положителния полюс и е направен от полимер, който може да издържи максимално работна температура не повече от 120°C.

Какво използват професионалистите, за да свържат правилно 18650?

Можете да постигнете надеждност и безопасност при сглобяване на батерия от няколко батерии професионални методиили поне доказано практичен и безопасен.

Как правилно да свържете батерии 18650:
контактно заваряване (точково);
използване на фабрични държачи (държачи);
неодимови магнити (мощни вечни магнити);
лепене;
течна пластмаса.

Професионалистите използват метода на точково заваряване - този метод се препоръчва и за промишлено сглобяване на продукти с батерии 18650 Пример за бюджетно точково заваряване за дома беше обсъден подробно неотдавна в Geektimes.

Популярни в общността на „Направи си сам“ са редкоземните неодимови магнити, които държат здраво щифтовете и ви позволяват бързо да конструирате временни или малки домакински предмети. За дълготрайни компактни проекти течната пластмаса или дори лепилото са най-добри.

За бързо сглобяване на конфигурация от няколко батерии 18650 можете да закупите държачи с пластмасов корпус и фабрични контакти за ръчно запояване, без да се страхувате от прегряване на литиево-йонните батерии.

Само в определени случаи, когато други опции не са подходящи или непрактични (в зависимост от условията), запояването трябва да се извършва от професионалисти. Тяхната отговорност пада върху избора на нискотемпературна спойка, както и гарантирането на производителността и безопасността на батерията по време на по-нататъшна работа.

Всеки знае, че литиево-полимерната батерия не може да бъде прегрята или запоена с обикновен поялник. Но какво да направите, ако все пак трябва да свържете две батерии. Това ще бъде обсъдено в статията.

Когато правех Cessna, потребителите на сайта ме посъветваха да купя поне две батерии, за да не се налага да излизам на полето, за да летя за няколко минути.
Поръчахме две от тези батерии Батерия Turnigy 1300mAh 3S 20C Lipo Pack
Продукт http://www.site/product/9272/

Един от тях категорично не пожела да вземе зарядното. Понякога веднага дава грешка при избухване, понякога по време на зареждане. Скоро открих, че контактите вътре в него са на късо. Така започнах да летя само с една батерия.

Сега успях да го разглобя. След отстраняване на външната обвивка се установи, че желязната плоча между първата и втората кутии е разкъсана и контактът е осигурен само поради „стегнатостта“ на това място.

Когато започнах да ровя наоколо и напълно се откъснах.


Но всеки знае, че LiPo батериите не могат да бъдат прегрявани над 60 градуса по Целзий. Обикновената спойка се топи при около 200 градуса по Целзий. Освен това спойката практически не се придържа към тези плочи поради лепкавия слой, което означава, че ще трябва да калайдисвате дълго време. За късмет само няколко милиметра от тази плоча останаха на една кутия.

Тогава си спомних за сплавта на Роуз. Точката му на топене е само 95 градуса по Целзий. Тези. може дори да се разтопи във вряща вода.


Нямах под ръка регулируем поялник, така че трябваше да запоявам с обикновен. Температурата се регулираше чрез "откачване" на поялника от гнездото. Колофонът се топи на около 70 градуса, така че десет секунди след нагряване, докато колофонът се разтопи, можете спокойно да изключите поялника.

Първо захванах и трите „антени“ със стоманена тел, която трябваше да се запои заедно (две от съседни стикери, третата с бяла жица за балансиращия конектор) и започнах да запоявам. Тази жица по-късно ми помогна много добре - както писах по-рано, родните плочи много усърдно отблъскват сплавта, отначало спойката се залепи само за тази жица и след това бавно се прехвърли върху плочите.


Останалите жици могат да бъдат захванати с гумена лента, в противен случай те много пречат на тази „бижутерска работа“.


След запояването отрязах излишната стоманена тел, погрижих се за изолацията и сглобих всичко отново. Накрая увих всичко с обикновена електрическа лента. Сега го имам бяло.


Проведох 5 цикъла на зареждане/разреждане. Зареждането показва нормално.
Утре ще го пробвам на Cessna.
Също така искам да добавя това разглобяване и запояване LiPo батерииса свързани с големи рискове за здравето и тази статия в никакъв случай не е ръководство за действие!

96

Добавяне към любими 47

Батерии и акумулатори

При захранване на радиооборудване от батерии и акумулатори е полезно да знаете общите електрически схеми за свързване на батерии и акумулатори. Факт е, че всеки тип батерия има допустим ток на разреждане.

Разряден ток - най-много оптимална стойностток, консумиран от батерията. Ако консумирате ток от батерия, който надвишава тока на разреждане, тогава тази батерия няма да издържи дълго, няма да може да достави напълно изчислената си мощност.

Вероятно сте забелязали, че електромеханичните часовници използват батерии тип „пръст” (формат АА) или батерии „малък пръст” (формат ААА), а за преносимо фенерче с лампа по-големи батерии (формат R14или R20), които са в състояние да доставят значителен ток и имат голям капацитет. Размерът на батерията има значение!

Понякога е необходимо да се осигури захранване от батерия на устройство, което консумира значителен ток, но стандартни батерии (напр R20, R14) не може да осигури необходимия ток за тях е по-висок от разрядния ток. Какво да направите в този случай?

Отговорът е лесен!

Трябва да вземете няколко батерии от един и същи тип и да ги комбинирате в батерия.

Така например, ако е необходимо да се осигури значителен ток за устройството, използвайте паралелна връзкабатерии. В този случай общото напрежение на композитната батерия ще бъде равно на напрежението на една батерия, а разрядният ток ще бъде толкова пъти, колкото е броят на използваните батерии.

Фигурата показва композитна батерия от три 1,5 волтови батерии G1, G2, G3. Ако вземем предвид, че средната стойност на разрядния ток за 1 AA батерия е 7-7,5 mA (при съпротивление на натоварване 200 ома), тогава разрядният ток на композитна батерия ще бъде 3 * 7,5 = 22,5 mA. Така че, трябва да вземете в количество.

Случва се, че е необходимо да се осигури напрежение от 4,5 - 6 волта с помощта на батерии от 1,5 волта. В този случай трябва да свържете батериите последователно, както е на фигурата.

Токът на разреждане на такава композитна батерия ще бъде стойността за една клетка, а общото напрежение ще бъде равно на сумата от напреженията на три батерии. За три елемента с формат AA („пръст“) разрядният ток ще бъде 7-7,5 mA (с товарно съпротивление 200 ома), а общото напрежение ще бъде 4,5 волта.

Идва момент в живота на всеки „радио убиец“, когато трябва да съедините няколко литиеви батерии- или когато ремонтирате батерия на лаптоп, която е умряла от възрастта, или когато сглобявате захранване за друг занаятчийски проект. Запояването на "литий" с 60-ватов поялник е неудобно и страшно - ще прегреете малко - и имате димна граната в ръцете си, която е безполезна за гасене с вода.

Колективният опит предлага две възможности - или да отидете до купчината за боклук в търсене на стара микровълнова печка, да я разкъсате и да вземете трансформатор, или да похарчите много пари.

Заради няколко заварки годишно, не исках да търся трансформатор, видях го и го пренавих. Исках да намеря ултра-евтин и ултра-прост начин за заваряване на батерии с помощта на електрически ток.

Мощен източник на ниско напрежение DC, достъпен за всеки - това е обикновен употребяван. Автомобилен акумулатор. Готов съм да се обзаложа, че вече го имате някъде в килера си или че вашият съсед го има.

Ще ти подскажа - най-добрият начинполучаването на стара батерия безплатно е

изчакайте замръзване. Приближете се до бедния човек, чиято кола не запали - той скоро ще изтича до магазина за нова нова батерия и ще ви даде старата на безценица. В студа една стара оловна батерия може да не работи добре, но след зареждане у дома на топло ще достигне пълния си капацитет.

Проблемът е, че конвенционалните 12-волтови автомобилни релета са разчетени за максимум 100 ампера, а токовете на късо съединение при заваряване са многократно по-високи. Има риск арматурата на релето просто да се завари. И тогава, в необятността на Aliexpress, попаднах на релета за стартиране на мотоциклети. Мислех, че ако тези релета могат да издържат на тока на стартера, много хиляди пъти, тогава те ще бъдат подходящи за моите цели. Това, което най-накрая ме убеди, беше това видео, където авторът тества подобно реле:

Моето реле беше закупено за 253 рубли и стигна до Москва за по-малко от 20 дни. Характеристики на релето от уебсайта на продавача:

• Предназначено за мотоциклети с двигател 110 или 125 кубика
• Номинален ток - 100 ампера до 30 секунди
• Ток на възбуждане на намотката - 3 ампера
• Оценен за 50 хиляди цикъла
• Тегло - 156 грама

Бях доволен от качеството на устройството - бяха инсталирани два медни контакта резбови връзки, всички проводници са напълнени със смес за водоустойчивост.

включено бързо решениеСглобих „стенд за изпитване“ и затворих контактите на релето ръчно. Проводникът беше едножилен, със сечение от 4 квадрата, а оголените краища бяха фиксирани с клеморед. За да бъда в безопасност, оборудвах един от клемите към батерията с „предпазен контур“ - ако арматурата на релето реши да изгори и да причини късо съединение, ще имам време да извадя клемата от батерията с това въже:

Тестовете показват, че машината работи добре. Котвата чука много силно, а електродите дават ясни светкавици; релето не изгаря. За да не губя никелова лента и да не тренирам върху опасен литий, измъчих острието на канцеларски нож. На снимката виждате няколко висококачествени точки и няколко преекспонирани:

Преекспонирани точки също се виждат от долната страна на острието:

Първо се натрупа проста диаграмана мощен транзистор, но бързо се сети, че соленоида в релето иска да консумира цели 3 ампера. Разрових се в кутията и намерих резервен транзистор MOSFET IRF3205 и скицирах проста схема с него:

Първо изпробваме веригата върху фолио (с радостни щракания тя изгаря дупки през няколко слоя), след което изваждаме никелова лента от скривалището, за да свържем модулите на батерията. Натискаме за кратко бутона, получаваме силна светкавица и разглеждаме изгорялата дупка. Тефтерът също е повреден - изгорял е не само никелът, но и няколко листа под него :)

Дори лента, заварена в две точки, не може да бъде разделена на ръка.

Очевидно е, че схемата работи, зависи от вас фина настройка„откъси и експозиции“. Ако вярвате на експериментите с осцилоскопа на същия приятел от YouTube, от когото забелязах идеята с релето на стартера, тогава са необходими около 21ms, за да се счупи арматурата - от този път ще танцуваме.

Потребителят на YouTube AvE тества скоростта на задействане на стартовото реле в сравнение с SSR Fotek на осцилоскоп

• Самият Arduino - Nano, ProMini или Pro Micro ще свърши работа,
• Sharp PC817 оптрон с 220 Ohm токоограничаващ резистор - за галванично изолиране на Arduino и релето,
• Модул за понижаване на напрежението, например XM1584, за превръщане на 12 волта от батерията в безопасни за Arduino 5 волта
• Ще ни трябват и резистори 1K и 10K, потенциометър 10K, някакъв вид диод и всякакъв зумер.
• И накрая, ще ни трябва никелова лента, която се използва за заваряване на батерии.

Качваме прост код в Arduino:

Const int buttonPin = 11; // Бутон на затвора const int ledPin = 12; // Пин със сигнален светодиод const int triggerPin = 10; // MOSFET с реле const int buzzerPin = 9; // Tweeter const int analogPin = A3; // Променлив 10K резистор за настройка на дължината на импулса // Деклариране на променливи: int WeldingNow = LOW; int buttonState; int lastButtonState = LOW; unsigned long lastDebounceTime = 0; unsigned long debounceDelay = 50; // минимално време в ms, което трябва да се изчака преди задействане. Направен за предотвратяване на фалшиви аларми, когато контактите на бутона за освобождаване отскачат int sensorValue = 0; // прочете зададената стойност на потенциометъра в тази променлива... int weldingTime = 0; // ...и въз основа на него задаваме закъснението void setup() ( pinMode(analogPin, INPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(triggerPin, OUTPUT); pinMode(buzzerPin, OUTPUT); digitalWrite(buzzerPin, LOW); 255); // преобразувайте го в милисекунди в диапазона от 15 до 255 Serial.print("Analog pot reads = "); Serial.print(weldingTime); Serial.println ("ms. "); // За да предотвратите фалшиви положителни резултати, първо се уверете, че бутонът е натиснат за поне 50 ms, преди да започнете заваряването: int reading (buttonPin); if (reading != lastButtonState) ( lastDebounceTime = millis (); ) if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) ( if (reading != buttonState) ( buttonState = reading;<= 3) { playTone(1915, 150); // другие ноты на выбор: 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 delay(500); cnt++; } playTone(956, 300); delay(1); // И сразу после последнего писка приоткрываем MOSFET на нужное количество миллисекунд: digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(triggerPin, HIGH); delay(weldingTime); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println("== Welding ended! =="); delay(1000); // И всё по-новой: WeldingNow = LOW; } else { digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); } lastButtonState = reading; } // В эту функцию вынесен код, обслуживающий пищалку: void playTone(int tone, int duration) { digitalWrite(ledPin, HIGH); for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) { digitalWrite(buzzerPin, HIGH); delayMicroseconds(tone); digitalWrite(buzzerPin, LOW); delayMicroseconds(tone); } digitalWrite(ledPin, LOW); }
След това се свързваме към Arduino с помощта на серийния монитор и завъртаме потенциометъра, за да зададем дължината на заваръчния импулс. Емпирично избрах дължина от 25 милисекунди, но във вашия случай забавянето може да е различно.

Когато натиснете бутона за освобождаване, Arduino ще изпиука няколко пъти и след това ще включи релето за момент. Ще трябва да варите малко количество лента, преди да изберете оптималната дължина на импулса - така че едновременно да заварява и да не изгаря дупки.

В резултат на това имаме проста, несложна заваръчна инсталация, която е лесна за разглобяване:

Няколко важни думи относно предпазните мерки:

• При заваряване микроскопични пръски от метал могат да излетят настрани. Не се перчете, носете предпазни очила, струват три копейки.
• Въпреки мощността, релето теоретично може да „изгори“ - арматурата на релето ще се стопи до точката на контакт и няма да може да се върне обратно. Ще получите късо съединение и бързо нагряване на проводниците. Помислете предварително как ще извадите терминала от батерията в такава ситуация.
• Можете да получите различни степени на заваряване в зависимост от заряда на батерията. За да избегнете изненади, настройте дължината на заваръчния импулс на напълно заредена батерия.
• Помислете предварително какво ще направите, ако направите дупка в литиева батерия 18650 - как ще хванете горещия елемент и къде ще го хвърлите, за да изгори. Най-вероятно това няма да се случи с вас, а с видеоПо-добре е предварително да се запознаете с последствията от спонтанно запалване 18650. Пригответе поне метална кофа с капак.
• Следете заряда на акумулатора на вашия автомобил, не допускайте силното му разреждане (под 11 волта). Това не е добре за батерията и няма да помогне на съседа ви, който спешно трябва да „запали“ колата си през зимата.