Isipin natin na mayroon ka nang camera, kung hindi, magiging kapaki-pakinabang para sa iyo na basahin ang materyal na "Anti-marketing. Pagpili ng isang mahusay, ngunit pormal na hindi napapanahong camera "- doon mo malalaman kung paano bumili ng magandang camera at hindi labis na bayad. At dito ko pag-uusapan kung ano ang shutter speed, aperture, ISO at kung paano sila nagkakaiba. iba't ibang mga mode pagbaril.

1. Ano ang exposure?

Sa halos pagsasalita, ang exposure ay ang dami ng liwanag na natatanggap ng sensor ng camera. O ang tape na malamang na hindi mo magagamit. At ang exposure ay ang mismong proseso ng exposure. At ang dami ng liwanag ay depende sa oras ng pagkakalantad at antas ng pag-iilaw, na kinokontrol ng bilis ng shutter, aperture at sensitivity ng sensor. Upang gawing mas madali para sa iyo na maunawaan ang pagkakaiba sa pagkakalantad, tandaan ang konsepto ng "hakbang".

2. Ano ang sipi?

Ang pagkakalantad sa photography ay walang kinalaman sa kalmado at pagpaparaya. Ito ang tagal ng panahon kung kailan bukas ang shutter at tumama ang liwanag sa sensor. Sa karamihan ng mga kaso, ang bilis ng shutter ay napakaikli at sinusukat sa mga segundo at mga fraction ng isang segundo. Sa screen ng camera, ang value na 60 ay tumutugma sa 1 / 60th ng isang segundo. Sa pangkalahatan, mayroong karaniwang hanay ng mga bilis ng shutter sa mga one-stop na pagtaas: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 , 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 s. Ang bawat kasunod na yugto ay binabawasan ang dami ng liwanag na bumabagsak sa matrix ng kalahati. Apat na beses ay dalawang hakbang. Walong beses - tatlong hakbang, at iba pa.

Marahil ang bawat baguhan na photographer na seryosong masigasig sa kanyang negosyo sa kalaunan ay nag-iisip tungkol sa pagbili ng isang DSLR. Gayunpaman, hindi dapat isipin ng isang tao na ang pagbili lamang ng isang DSLR ay sapat na upang simulan ang paglikha ng mga obra maestra.

Siyempre, karamihan sa mga DSLR ay may kasamang magandang awtomatikong mga setting na nagbibigay-daan sa iyong kumuha ng medyo disenteng mga amateur na kuha - ngunit mas kasiya-siya na gamitin ang mga kakayahan ng iyong camera nang husto. At siya, maniwala ka sa akin, ay maraming magagawa - kailangan mo lamang matutunan kung paano gamitin ito nang tama.

Kaya simulan natin ang isang pag-uusap tungkol sa kung paano maayos na kunan ng larawan gamit ang isang DSLR.

Focus at depth of field

Tiyak, sa pagtingin sa gawain ng mga propesyonal na photographer sa Internet o sa mga magazine, napansin mo ang pagkakaiba sa sharpness sa pagitan ng foreground at background. Ang pangunahing paksa ay mukhang matalas at malinaw, habang ang background ay malabo.

Halos imposibleng makamit ang gayong epekto sa isang amateur camera, at ito ay dahil sa mas maliit na laki ng matrix. Ang sharpness ng naturang mga imahe ay pantay na ipinamamahagi sa buong screen, iyon ay, ang lahat ng mga detalye ay may humigit-kumulang sa parehong kalinawan.

Ito ay hindi palaging isang masamang bagay at mahusay para sa mga landscape o arkitektura na paksa, ngunit kapag lumilikha ng mga portrait, ang isang mahusay na tinukoy na background ay makagambala mula sa pangunahing paksa, at ang buong larawan ay magmumukhang flat.

Ang isang DSLR camera, na may malaking sukat ng sensor, ay nagbibigay-daan sa iyo upang ayusin ang lalim ng field.

Depth of field (DOF)- ang saklaw sa pagitan ng harap at likurang mga hangganan ng matalim na lugar sa litrato, iyon ay, eksakto sa bahaging iyon ng larawan na itina-highlight ng photographer sa litrato.

Ano ang nakakaimpluwensya sa depth of field at kung paano matutunan kung paano ito pangasiwaan? Ang isa sa mga kadahilanan ay ang haba ng focal. Pagtutok - pagpuntirya ng lens sa bagay, na nagbibigay nito ng pinakamataas na talas. Ang mga DSLR camera ay may ilang mga mode ng pagtutok, kung saan kailangan mong piliin ang pinakaangkop para sa iyong partikular na mga kundisyon ng pagbaril. Isaalang-alang natin ang bawat isa nang hiwalay.

• Nag-iisang autofocus – ang pinakasikat at maginhawang mode sa mga static na kondisyon, kung saan ang pagtutok ay isinasagawa, tulad ng nabanggit sa itaas, sa pamamagitan ng kalahating pagpindot sa shutter button. Ang kanyang walang alinlangan na kalamangan- ang kakayahan, nang hindi inaangat ang iyong daliri mula sa pindutan, upang baguhin ang posisyon ng camera sa iyong paghuhusga. Ang paksa na iyong pinili ay nananatiling nakatutok. Ang kawalan ng mode na ito ay ang pagkaantala, na lumilikha ng pangangailangan na muling tumuon sa paksa sa bawat oras.
• Tuloy-tuloy na autofocus – isang mode na angkop para sa pagkuha ng mga gumagalaw na paksa. Ang focus ay gumagalaw kasabay ng paksa, at hindi mo kailangang muling ituon ito sa bawat oras. Siyempre, ang mode na ito ay may ilang mga error: dahil sa pagbabago sa bilis at distansya, ang camera ay hindi palaging nakakatuon sa tamang paraan, at hindi lahat ng frame ay magiging matagumpay. Gayunpaman, ang mga pagkakataon na makakuha ng hindi bababa sa ilang magagandang shot ay medyo mataas din.
• Pinaghalong autofocus – kumbinasyon ng unang dalawang opsyon. Kapag na-activate, nag-shoot ang camera sa unang mode nang eksakto hanggang sa magsimulang gumalaw ang bagay, at pagkatapos ay awtomatiko itong lilipat sa pangalawa. Ang shooting mode na ito ay angkop na angkop para sa mga baguhan dahil ang camera ang humahawak sa mga problema sa pagtutok sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa photographer na tumuon sa komposisyon at iba pang mga salik.

Alamin kung paano aalisin ang mga unang hakbang sa iyong karera at magiging mas madali ang iyong landas.

Subukang palaging umunlad at mapabuti. Bilang karagdagan sa pagsasanay, ang teorya ay magiging kapaki-pakinabang din: isang malaking seleksyon ng mga site ng larawan para sa mga photographer.

Para sa mataas na kalidad na portrait na gawa, kailangan mo magandang ilaw... Maaari mong malaman kung paano gumawa ng isang softbox gamit ang iyong sariling mga kamay sa address na ito:

Bilis ng shutter at aperture

Ang pangalawang salik na nakakaapekto sa lalim ng field ay halaga ng siwang.

Inaayos ng diaphragm ang dami ng sikat ng araw na naililipat sa lens sa pamamagitan ng pagbubukas at pagsasara ng mga shutter ng lens aperture. Kung mas bukas ang sash, mas maraming liwanag ang pumapasok dito. Ito ay sa tulong nito na maaari mong ipamahagi ang sharpness sa larawan at makamit ang creative effect na kailangan mo.

Kinakailangang tandaan ang isang simpleng relasyon:

mas maliit ang aperture, mas malaki ang DOF.

Kung ang aperture ay sarado, ang sharpness ay pantay na ipinamamahagi sa buong frame. Ang isang bukas na aperture ay ginagawang posible lamang na i-blur ang background o iba pang hindi gaanong kapansin-pansing mga bagay, na nag-iiwan lamang ng matalim kung ano ang gusto mong ituon sa iyong camera.

Sipi- ang tagal ng panahon kung kailan bukas ang shutter. Kaya, ang tagal ng agwat na ito ay nakasalalay sa bilang ng mga sinag ng liwanag na kumanta upang dumaan sa loob. Siyempre, ito ay nakakaapekto sa hitsura ng iyong kuha sa pinakadirektang paraan. Kung mas mabagal ang bilis ng shutter, mas magiging "blur" ang mga bagay. Ang isang maikling exposure, sa kabilang banda, ay ginagawa silang static.

Sa matatag na pag-iilaw, ang bilis ng shutter at siwang ay direktang proporsyonal sa isa't isa: mas bukas ang siwang, mas mabilis ang bilis ng shutter - at kabaliktaran. Kung bakit ganito ay hindi mahirap hulaan. Parehong nakakaapekto sa dami ng liwanag na kinakailangan para sa iyong shot. Kung ang aperture ay malawak na nakabukas, ang dami ng liwanag ay sapat na at hindi kinakailangan ang mabagal na bilis ng shutter.

Pagkasensitibo sa liwanag

Light sensitivity (ISO)- ang sensitivity ng matrix sa liwanag sa panahon ng pagbubukas ng diaphragm.

Ang halaga ng ISO ay hindi rin kailangang itakda sa iyong sarili - maaari mong gamitin ang awtomatikong mode, kung saan pipiliin ito mismo ng camera. Ngunit upang maunawaan kung ano ang pagiging sensitibo at kung ano ang naaapektuhan nito, mas mahusay pa rin na kumuha ng hindi bababa sa ilang mga frame, pagtaas at pagbaba ng ISO at paghahambing ng mga resulta.

Ang mataas o pinakamataas na halaga nito ay nagbibigay-daan sa iyo na kumuha ng mga larawan sa mababang liwanag na mga kondisyon, kaya nagbibigay ng alternatibo sa flash. Ito ang perpektong solusyon para sa iyo sa mga sitwasyon kung saan ipinagbabawal ang flash photography - halimbawa, sa mga konsyerto o iba pang opisyal na kaganapan.

Gayundin, tutulungan ka ng ISO sa isang sitwasyon kung saan ang mga malalawak na bukas na aperture at mabagal na bilis ng shutter ay nagreresulta sa isang imahe na masyadong madilim. Ngunit habang nag-eeksperimento ka sa ISO, mabilis mong mapapansin na ang pagtaas ng halaga nito ay nagpapataas din ng dami ng ingay sa frame. Ito ay isang hindi maiiwasang epekto, ngunit maaari itong ma-smooth out, halimbawa, sa tulong ng mga graphic editor.

Mga mode ng pagbaril

Ang SLR camera ay may malawak na hanay ng mga mode ng pagbaril, na maaaring halos nahahati sa manu-mano at awtomatiko. Ang huli ay halos tumutugma sa mga katulad na mode sa isang amateur camera: ang mga ito ay pinangalanang "Sports", "Landscape", "Night portrait", atbp.

Kapag pinili mo ang mode na ito, awtomatikong pipiliin ng camera ang mga setting na kinakailangan para sa mga ibinigay na kundisyon, at hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Ito ay medyo maginhawa, at ang mga larawang kinunan sa mga mode na ito ay maaaring maging matagumpay. Gayunpaman, kung nag-set up ka ng isang DSLR camera para sa mga manu-manong setting, pagkatapos ay bibigyan ka ng malikhaing saklaw, at ang isang taong nagpaplanong seryosong kumuha ng litrato ay kailangang pamilyar sa kanila.

Kaya ano ang mga manu-manong mga mode ng pagbaril nasa ating pagtatapon?

• P (naka-program)- isang mode na katulad ng AUTO, ngunit nag-iiwan ng mas maraming puwang para sa malayang aksyon... Gamit ito, maaari mong independyenteng baguhin ang ISO at white balance, pati na rin iwasto ang bilis ng shutter at aperture na awtomatikong itinakda ng camera. Ang lahat ng iba pang mga setting, pati na rin sa awtomatikong mode, ay pipiliin ng nagmamalasakit na camera mismo.
• Av (aperture)- isang mode na nagbibigay-daan sa iyong itakda ang halaga ng aperture sa iyong paghuhusga, nang hindi nababahala tungkol sa bilis ng shutter - pipiliin ito ng camera nang mag-isa. Mahusay para sa mga portrait at iba pang depth-of-field na mga eksperimento.
• S (shutter)- sa kaibahan sa nakaraang opsyon, ito ang shutter priority mode. Gaya ng maaari mong hulaan, awtomatikong itatakda ng camera ang aperture sa kasong ito. Angkop para sa pagbaril ng gumagalaw at dynamic na mga paksa.
• M (manwal)- isang tunay na manu-manong mode, kung saan hindi na nakakasagabal ang camera. Narito ang lahat ng mga setting: aperture, shutter speed, at ISO ay nasa iyong paghuhusga. Sa mode na ito, maaari mong bigyan ang iyong sarili ng ganap na kalayaan sa pagkamalikhain at subukan ang lahat iba't ibang kumbinasyon sa hindi pangkaraniwang kondisyon ng pagbaril. Siyempre, sulit na gamitin ang mode na ito kapag talagang naiintindihan mo ang mga setting ng iyong camera at lapitan ang bagay nang may kaalaman.

Sa araw-araw, natural na mga kuha pinakamahusay at pinakamadaling gamitin ang Av mode... Ito ang pinaka-maginhawa para sa pagkontrol sa lalim ng field at nagbibigay-daan sa iyong ganap na sumuko sa masining na proseso ng paglikha ng pinakamahusay na komposisyon.

Flash

Built-in na flash- isang tapat na katulong kapag bumaril sa mababang kondisyon ng liwanag. Ngunit siya, tulad ng iba pang mga kakayahan ng isang DSLR, ay kailangang gamitin nang matalino. Kung hindi tama ang paghawak, mataas ang posibilidad na masira ang frame, sa pamamagitan ng paglalantad nito. Narito ang ilang mga tip upang matulungan kang maiwasan ito:

• Gamitin manu-manong pagsasaayos kapangyarihan ng flash, ang halaga nito ay maaaring bawasan kapag kumukuha ng masyadong magaan na mga frame.
• Subukan mo ilipat ang camera sa awtomatikong mode na "Pagbaril sa gabi"... Kabaligtaran sa AUTO, pinapalambot ng mode na ito ang flash, at bahagyang kumakalat ang liwanag sa paligid ng paksa, na hindi naaayos lamang dito.
• Eksperimento sa pagkalat ng ilaw(isinulat namin dito kung paano ito gagawin). Upang gawin ito, maaari kang gumamit ng puting tela, papel, o anumang iba pang materyal na kailangang ayusin bago ang flash. Ngunit hindi ka dapat gumamit ng mga materyales na pininturahan sa iba pang mga kulay para sa layuning ito - maaari nilang bigyan ang balat ng maling lilim at, sa pangkalahatan, ay may masamang epekto sa larawan.
• Gamitin ang iyong mga camera mode na tinalakay sa itaas - ISO, aperture at bilis ng shutter. Sinubukan iba't ibang variant, magagawa mong mahanap ang eksaktong isa kung saan magiging matagumpay ang iyong mga larawan.

puting balanse

Ang matrix ng isang camera ay mas sensitibo kaysa sa mata ng tao at sensitibo sa temperatura ng kulay. Malamang na nakakita ka ng mga larawang may kakaibang epekto sa pag-iilaw: ang mga mukha sa mga ito ay maaaring maging asul, berde, orange. Madalas itong nangyayari kapag nag-shoot sa loob ng bahay na may maliwanag na maliwanag na ilaw. Ang pagtatakda ng white balance sa iyong camera ay makakatulong na ayusin ang sitwasyon.

Oo naman gumamit ng awtomatikong pag-tune (AWB), ngunit magkakaroon pa rin ng panganib ng error. Ang pinakamahusay na paraan ay "sabihin" sa camera kung anong kulay ang puti, na maaaring gawin gamit ang manual mode (MWB). Una, kailangan mong pumili ng manual na white balance sa menu ng iyong camera.

Pagkatapos nito, sapat na upang kumuha ng anumang puting bagay, halimbawa, isang sheet ng papel, kunan ng larawan ito, at ayusin ang kulay bilang tama. Maaaring mag-iba ang algorithm depende sa modelo ng iyong camera, ngunit kung may mga problema, tutulungan ka ng mga tagubilin.

Pumili ng DSLR para magsimula

Kapag pumipili ng photographic na kagamitan para sa panimula, dapat malaman ng baguhan na photographer ang tungkol sa ilan mahahalagang detalye, na dapat mong bigyang-pansin kapag pumipili ng mga SLR camera. Malinaw na hindi ka dapat magsimulang magtrabaho sa mga mamahaling kagamitan. At hindi lang dahil sa mataas na presyo, una sa lahat, dahil, nang hindi nalalaman ang mga pangunahing kaalaman, ang pag-master ng mga pag-andar ng isang "magarbong" camera ay hindi lamang magiging mahirap, ngunit madalas na imposible. Ang mga murang camera ay may maraming mga tip, mga awtomatikong mode, na kailangan lang sa simula.

Dapat mong maunawaan lalo na ang resolution ng matrix. Ito ang eksaktong mga pixel na ipinahiwatig sa mga pangunahing katangian at sa katawan ng camera. Ngunit sa parehong oras, tandaan na para sa mga nagsisimula mas mahusay na pumili ng isang "DSLR" na may mga crop matrice.

Kung seryoso ka sa pagkuha sa photography, mag-opt para sa isang manu-manong pamamaraan. Sa hinaharap, ang diskarteng ito ay magbibigay sa iyo ng magandang karanasan at pagkakataon ng magagandang pagkakataon sa lugar na ito ng aktibidad. At mas mahusay na piliin ang camera mismo mula sa listahan ng mga pinaka-inirerekumendang modelo ng SLR para sa mga nagsisimula, na ginawa ng mga kilalang tagagawa ng mundo. Huwag magpabaya na bumaling sa mga pamilyar sa mga kagamitan sa pagkuha ng litrato sa loob ng mahabang panahon at tutulong sa iyo sa pagpili ng tamang camera upang magsimula.

Kung ang kasaganaan ng mahihirap na termino ay hindi nakakatakot sa iyo, at ikaw ay masigasig pa rin, handang magtrabaho at pagbutihin, magpatuloy! ilan simpleng tips ay tutulong sa iyo sa iyong malikhaing landas:

• Upang matutunan kung paano propesyonal na kunan ng larawan gamit ang isang DSLR, kailangan ang patuloy na pagsasanay... Subukang dalhin ang iyong camera saan ka man pumunta, at huwag palampasin ang pagkakataong makakuha ng magandang kuha. Paunlarin ang iyong masining na pag-iisip! Bilang isang photographer, kailangan mong mabuo ang nais na komposisyon sa pag-iisip, upang putulin ang mga kagiliw-giliw na mga kuha mula sa mga ordinaryong, upang mapansin kung ano ang hindi papansinin ng iba.
• I-explore ang mga mode ng iyong camera, subukan ang iba't ibang kumbinasyon. Huwag matakot na maglupasay, kumuha ng iba't ibang mga posisyon sa paghahanap ng pinakamahusay na anggulo. Papataasin nito ang iyong pagkakataong makuha ang ninanais na resulta nang maraming beses!
• Gumawa ng mga konklusyon batay sa natapos na materyal. Tandaan ang iyong mga pagkakamali - maaari ka ring lumikha ng isang espesyal na notebook para dito - at subukang iwasan ang mga ito sa hinaharap.
• Tingnan ang gawa ng mga sikat na photographer. Kung mas maraming oras ang ginugugol mo dito, mas maraming ideya ang makukuha mo at gumawa ng mga tamang konklusyon. Naka-on mga paunang yugto walang masama kung gayahin ang ilan sa mga propesyunal at kopyahin ang kanilang gawa. Sa paglipas ng panahon, tiyak na bubuo ka ng iyong sariling istilo, ngunit sa una ay hindi mo dapat pabayaan ang karanasan ng ibang tao.
• Magbasa ng nauugnay na literatura, manood ng mga video tutorial, dumalo sa mga kurso, makipag-usap sa mga propesyonal na photographer. Kailangan mong maging matatas sa teknikal na bahagi ng proseso ng pagkuha ng litrato, ito ay maglalaro sa iyong mga kamay. Ikaw mismo ay hindi mapapansin kung paano ka magiging mas kumpiyansa sa paghawak ng camera.

Ang DSLR ay ang iyong tiket sa mundo ng propesyonal na litrato. Sa pamamagitan ng pagtatrabaho, pag-eeksperimento, pagkuha ng karagdagang teknolohiya - tulad ng mga lente at flash - makakamit mo ang pinakakahanga-hangang mga resulta. Umaasa kami na mahanap mo ang impormasyong ito kung paano gamitin ang iyong DSLR na kapaki-pakinabang.

Sulitin ang iyong camera, at hayaan siyang maging maaasahan mong kaibigan at katulong sa pagpapatupad ng iyong mga ideya!

Sasabihin at ipapakita nila sa mga baguhang photographer kung paano humawak ng SLR camera nang maayos, inaayos nang tama ang camera iba't ibang kondisyon photography, kung paano magandang ilagay ang mga bagay sa frame at marami pang iba na kailangan mong malaman upang matutunan kung paano kumuha ng larawan nang maganda.

Gayunpaman, dapat mong tandaan iyon libreng mga aralin Ang photography ay hindi isang magic wand para sa mga nagsisimula. Walang mga aralin sa photography, walang bayad na mga guro sa paaralan ng larawan, walang sertipiko ng kurso sa photography, walang diploma sa pagkuha ng litrato ang gagawing master ng photography kung maglalaan ka ng mas maraming oras sa teorya kaysa sa pagsasanay!

Ang tagumpay sa pagtuturo ng photography ay napakasimple - kumuha ng maraming larawan, kahit saan, sa loob iba't ibang kondisyon, at paminsan-minsan lamang, ngunit regular na pag-aralan ang teorya ng photography!

Aralin sa potograpiya 1

Paano hawakan nang tama ang camera

Magugulat ka na malaman kung gaano karaming mga baguhang photographer ang hindi alam ang mga pangunahing kaalaman sa pagtatrabaho gamit ang isang camera at sa parehong oras ay hindi maintindihan kung bakit ang kanilang mga litrato sa paanuman ay hindi maganda ang hitsura! Marami sa kanila ay nasa hustong gulang na na nakapagtapos ng pag-aaral noon pa man at nakatanggap pa nga mataas na edukasyon... Sulit ba ang paggugol ng oras sa pag-aaral ng mga bagay na naiintindihan ng lahat?

Aralin sa potograpiya 2

Paano Pindutin nang Tama ang Shutter Button

Sa "recomposing" photography, ang pinakamahalagang paksa sa isang litrato ay palaging ang pinakamatalas, na kung paano mag-shoot ang mga propesyonal na photographer. Ngunit, kung minsan ay maaaring mahirap makuha ang rurok ng mga kaganapang kinukunan ng larawan, lalo na kung ikaw ay kumukuha ng larawan gamit ang isang camera na may mahabang shutter lag. Maaari mong bawasan ang shutter lag ...

Aralin sa potograpiya 3

Priyoridad ng aperture o priyoridad ng shutter?

Alin ang mas magandang gamitin ang priority ng aperture o priority ng shutter? Ang sagot ay simple - ito ay depende sa kung ano ang iyong kukunan ng larawan! Sa shutter priority mode, tataas ang Tv o S para makakuha ng malabong paksa. Sa kabilang banda, kung gusto mong maging blur ang background sa iyong larawan, piliin ang Av (A) - Aperture Priority. Gayunpaman, sa kasong ito, maaaring kailanganin ang isang tripod ng larawan.

Aralin sa potograpiya 4

Unang bahagi

Ano ang depth of field at kung paano kontrolin ang depth of field

Kung titingnan mong mabuti ang isang litrato kung saan may mga bagay na matatagpuan sa iba't ibang distansya mula sa lens ng camera, mapapansin mo na, maliban sa pangunahing paksa, ang ilang mga bagay, kapwa sa harap ng pangunahing paksa at sa likod nito, ay medyo matalim ... o, sa kabaligtaran, malabo.

Ikalawang bahagi

Focal length ng lens at blur na background. Unang panuntunan ng depth of field

Ano ang focal length ng lens. Ano ang anggulo ng view ng lens. Ano ang kaugnayan sa pagitan ng anggulo ng view ng lens, focal length at depth of field (paglalabo ng background sa larawan). Pindutin ang mga pindutan ng focal length ng lens at obserbahan kung paano nagbabago ang lalim ng field depende sa focal length ng lens.

Ikatlong bahagi

Malabong background at lens aperture. Pangalawang panuntunan ng depth of field

Sa tutorial na ito ng Depth of Field, matututunan mo ang tungkol sa isang mas makapangyarihang tool para sa pagbabago ng Depth of Field. Upang makita kung ano ang magiging hitsura ng larawan kapag nakasara ang aperture, gamitin ang aperture repeater - isang pindutan sa pamamagitan ng pagpindot kung saan maaari mong pilitin ang aperture sa isang nakatakdang halaga at tantiyahin ang lalim ng field bago mo kunin ang larawan. Mga button ng switch ng aperture ng lens sa ilalim ng larawan

Photography Aralin 5

Ang mga pangunahing kaalaman sa komposisyon sa photography

Tandaan, pakiusap, kung ano ang naramdaman mo nang tumingin ka sa isang mahusay na pagbaril? Paano nakuha ng larawan ang iyong atensyon? Mahirap sagutin ang tanong na ito, hindi ba? At ang bagay ay ang isang mahusay na kinunan na larawan ay umaakit sa iyong pansin sa isang hindi malay na antas ...

Photography Aralin 6

Pagkuha ng larawan ng portrait

Ang portrait ay marahil ang pinakamahalagang uri ng photography. Hindi dahil kung ang larawan ay hindi matagumpay, ang modelo ay maaaring masaktan, o kahit na ... :-) Dahil ang portrait ay sumasalamin hindi lamang ang panlabas na katangian ng bagay na kinunan - ang isang magandang portrait na larawan ay palaging naghahatid ng mood o damdamin ng modelo .

Photography Aralin 7

Landscape at macro photography

Landscape at photography mula sa isang napakalapit na distansya - ano ang maaari nilang magkaroon ng pagkakapareho? Ang landscape na photography ay ang kabaligtaran ng portraiture, sa kahulugan na ang lahat ng mga bagay sa frame ay dapat na matalim. Para sa landscape at macro photography, mas mainam na gumamit ng mga compact camera na may maliit na matrix ...

Photography Aralin 8

Panorama photography

Ang panoramic photography ay isang medyo bago at lubos na epektibong mode na makikita lamang sa mga compact digital camera. Gayunpaman, kahit na walang panorama mode ang iyong camera, maaari ka pa ring kumuha ng magandang panoramic na kuha.

Photography Aralin 9

Tamang exposure

Ang tamang pagkakalantad ay napakahalaga sa mahusay na pagkuha ng litrato - ito ang pinakamahalagang sangkap. teknikal na kalidad Larawan. Dahil ang kasiningan ng photography ay bahagyang pansariling pagtatasa larawan (para sa panlasa at kulay, tulad ng sinasabi nila, walang mga kasama), pagkatapos ay tinutukoy ng klase ng photographer ang kanyang kakayahang kumuha ng frame na may tamang pagkakalantad sa anumang mga kondisyon ng pag-iilaw ...

Photography Aralin 10

Katumbas na mga pares ng pagkakalantad

Isipin na kumukuha ka ng portrait at gusto mo ng pinakamababang depth of field — bubuksan mo ang iyong aperture nang buo. Upang makuha ang tamang pagkakalantad ng larawan, kailangan mong piliin ang bilis ng shutter sa napiling siwang. Ngayon, isipin natin na napunta tayo sa mga anino. May mas kaunting liwanag - nagbago ang mga kundisyon ng photography ... Hulaan ba natin ang tamang setting ng camera o kukuha ng mga test shot?

Photography Aralin 11

Ano ang ISO sa photography at camera?

Alam mo ba na depende sa mga katangian ng isang partikular na camera at lens, ang magagamit na bilis ng shutter at mga halaga ng aperture ay nagbabago, at maaaring mangyari na hindi ka makahanap ng angkop na pares ng pagkakalantad. Kung hindi mo maitakda ang tamang pares ng pagkakalantad, hindi ka makakakuha ng tamang pagkakalantad na frame: o (Ano ang gagawin? Masisira ba ang frame ng maling pagkakalantad?

Aralin sa potograpiya 12

Paano kumuha ng litrato gamit ang isang flash

Bakit sa "awtomatikong" built-in na flash ay madalas na naka-on kapag may napakaraming ilaw? Alam mo ba kung bakit ginagamit ang built-in na flash madilim na kwarto- hindi ang pinaka pinakamahusay na ideya? Paano alisin ang mga pangunahing kawalan ng built-in na flash at kung paano gumamit ng on-camera (panlabas) na flash ...

Photography Aralin 13

Pagkuha ng mga larawan sa hindi pangkaraniwang mga kondisyon

Paano tamang kunan ng larawan ang paglubog ng araw. Paano kunan ng larawan ang isang paputok o carousel. Sinabihan ka na ba na huwag kumuha ng litrato laban sa Araw? Maaari kang makakuha ng magagandang larawan kapag kumukuha laban sa Araw, kung matututo kang gumamit ng ...

Aralin sa potograpiya 14

Setup ng camera: manual mode M o SCN?

Maraming mga baguhang digital camera ang walang manual shooting mode M at samakatuwid ay hindi pinapayagan ang mga manu-manong pagsasaayos ng camera. Ngunit, may mga setting ng camera na nagbibigay-daan sa iyo upang malampasan ang disbentaha na ito ... Ngunit kahit na ang iyong camera ay may mode na ipinahiwatig ng titik M at nais mong mabilis na makabisado ito, kung gayon ang aralin sa photography na ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa iyo - I ay magpapaliwanag sa lohika ng pagpili ng mga setting ng pagkakalantad para sa madalas na nagaganap na mga plot.

Photography Aralin 15

Ano ang White Balance?

Nakakita ka na ba ng mga larawang may kulay kung saan ang lahat ng mga kulay ay lumabas na may ilang uri ng madilaw-dilaw o mala-bughaw na tint? Maaari mong isipin na ang camera na ito ay hindi sapat na mahusay ... o may nasira sa loob nito ...: o) Sa katunayan, anumang gumaganang camera (kahit na ang pinakamahal na nag-shoot sa AWB mode ay maaaring kumuha ng mga ganoong larawan. para sa isang baguhan , isang setting na kadalasang dinadaglat ng mga propesyonal na photographer sa dalawang titik ay BB ...

At gayon pa man: kung paano kunan ng larawan ang iyong unang obra maestra ng larawan. Paglalapat ng mga ito simpleng tuntunin at praktikal na payo Pahihintulutan ka ng photographer na kunan ng larawan ang iyong unang obra maestra ng larawan.

Sabihin nating bumili ka ng DSLR. At mayroon kang tanong: kung paano maayos na kunan ng larawan gamit ang isang DSLR? Paano ito naiiba sa isang sabon na pinggan? Pag-usapan natin ang isyung ito ngayon. Ang artikulong ito ang magiging una sa seksyong "Pag-aaral sa pagkuha ng litrato."

Mga pagkakaiba sa pagitan ng "SLR" at "sabon na pinggan"

Una sa lahat, pag-usapan natin kung paano naiiba ang DSLR sa sabon na pinggan. Sa katunayan, ito ang pagkakaiba sa pagbaril sa pagitan ng mga ganitong uri ng camera. Sa pamamagitan ng paraan, tinalakay namin ang mga uri ng mga camera sa isang hiwalay na artikulo.


Ang SLR ay may viewfinder. Iyon ay, hindi tulad ng mga compact, ang isang pentaprism o pentamirror viewfinder ay mas madalas na ginagamit para sa sighting sa "DSLRs". Bakit mas mahusay ang "tumingin sa bintana" kaysa sa isang screen, itatanong mo. Simple lang. Una, nakakatulong ang viewfinder sa pag-frame - mayroon kang frame, at makikita mo ang mga gilid ng frame bago pa man pindutin ang shutter button. Oo, ang screen ay mayroon ding isang frame, ngunit ito ay ganap na naiiba. Pangalawa, ang mga DSLR, paradoxically, ay may mirror viewfinder. Ipinapalagay ng disenyo nito na nakikita mo ang larawan sa real time. At ang larawang ito ay buhay, hindi digitized. Kaya naman, walang lag sa paggalaw ng camera, walang pagkutitap, at walang iba pang mga inis na nauugnay sa paggamit ng mga LCD o electronic viewfinder.

Sinusuportahan ng mga DSLR camera ang mga manu-manong setting. Ay laging. Oo, walang mga DSLR na walang kontrol sa siwang, bilis ng shutter at ISO (higit pa sa mga parameter na ito sa ibaba). Seryoso itong nakikilala ang isang SLR camera mula sa maraming mga compact - pagkatapos ng lahat, kahit na ang "mga kahon ng sabon" para sa 10-15 libong rubles ay hindi palaging may posibilidad ng manu-manong pagwawasto ng pagkakalantad gamit ang tatlong klasikong mga parameter.


Ang mga DSLR camera ay may mas malaking sensor. Mas malaki ang pisikal. Ang matrix ay ang pinaka pangunahing elemento mga camera. Ang matrix sa isang camera ay kasinghalaga ng, halimbawa, ang makina sa isang kotse. At kung mas malaki ang matrix, mas maraming detalye ang makukuha nito. Marahil ay nakita mo na kung gaano kalinaw ang mga larawang kinunan ng "DSLR"? Ang isa pang plus ng malaking sensor ay ang kakayahang makakuha ng mas mahusay na mga resulta kapag nag-shoot sa mahinang ilaw.

Ang mga SLR camera ay may mapagpapalit na optika. Ibig sabihin, bahagi lang ng camera ang bangkay. Nagbibigay ito ng napakalaking pagkakataon para sa malikhaing pagpapatupad - ito ay isa sa mga pangunahing bentahe ng mga SLR camera.

Paano kumuha ng mga larawan gamit ang isang DSLR camera nang tama? Kontrol ng camera

Kaya, napag-usapan namin ang mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng dalawang klase ng mga camera. Ngayon ay oras na upang pag-usapan ang mga pangunahing tampok ng pagbaril gamit ang isang DSLR. Pag-usapan muna natin ang tungkol sa kontrol ng camera, kung wala ito ay mahirap maunawaan.

hawakan. Dahil sa ergonomya nito at sa malaking sukat nito, kailangan mong humawak ng DSLR camera na iba kaysa sa soap dish. Ang kanang kamay ay dapat na nakapatong sa mahigpit na pagkakahawak, at ang kaliwa ay dapat na suportahan ang lens mula sa ibaba, kumbaga. Ang posisyon ng kamay sa lens ay nagbibigay-daan sa iyong mabilis na baguhin ang zoom kung sakaling gumagamit ka ng zoom lens (halimbawa, mga karaniwang lente tulad ng 18-55mm, 18-105mm, 18-135mm, atbp.). Iyon ay, muli - ang mga SLR camera ay walang "zoom button". Maaari kang mag-zoom in sa pamamagitan ng mekanikal na pag-ikot ng zoom ring sa lens. At, alang-alang sa Diyos, huwag ilagay ang iyong kamay sa ibabaw ng lens - sa personal, ang puso ko ay dumudugo sa sandaling makita ko ito.

Sa kaliwa - kung paano panatilihin ang iyong kamay sa lens, at sa kanan - kung paano HINDI

Pagtingin. Nakipag-usap na kami sa iyo sa itaas tungkol sa viewfinder. Mas mainam, siyempre, na bumuo ng isang frame gamit ito. Gayunpaman, hindi ito palaging maginhawa. Samakatuwid, sa mga modernong SLR camera, ang sighting sa tulong ng screen ay ipinatupad sa tamang antas. Ang mode na ito ay tinatawag na LiveView. Dapat tandaan na ang pagbaril ng video ay posible lamang sa mode na ito. Tandaan din na ang viewfinder ay hindi magagamit kapag ang LiveView ay isinaaktibo.

Nagcha-charge ng camera. Hindi tulad ng karamihan sa mga pinggan ng sabon, ang isang reflex camera ay hindi kailangang konektado sa mga mains para sa pag-charge - ang baterya ay tinanggal lamang mula dito at ipinasok sa isang espesyal na Charger... Siyempre, ito ay mas maginhawa kaysa sa pagkonekta sa buong camera sa network.

Mga kontrol sa camera. Siyempre, ang mga camera mula sa iba't ibang kumpanya ay naiiba sa mga tuntunin ng pamamahala, ngunit ang kanilang mga prinsipyo ay halos pareho. Isaalang-alang ang mga elemento ng mga DSLR camera na nagpapakilala sa kanila mula sa mga "point-and-shoot" na mga camera at maaaring hindi karaniwan.

• Maraming mga DSLR ang may malaking dial para sa mga mode ng pagbaril. Naglalaman ito ng mga klasikong pagpipilian: "Auto" (A +), P, A (Av), S (Tv), M. Ang mga pagtatalaga para sa Nikon ay ipinapakita nang walang mga bracket, ang iba't ibang mga halaga ng Canon ay nakasulat sa mga bracket. Mula kaliwa pakanan, ang mga mode na ito ay kumakatawan sa Full Auto, Selectable Auto, Aperture Priority, Shutter Priority, Manual (Manual). Mayroong iba pang mga mode (kuwento) sa gulong, ngunit hindi sila ang mga pangunahing.
• Bilang karagdagan sa mode dial sa katawan ng camera, depende sa tatak at modelo, mayroong mga sumusunod mahahalagang elemento mga kontrol: button ng pagsisimula ng pag-record ng video (iba sa shutter button, kadalasang pula), isang lever para sa paglipat sa pagitan ng viewfinder at ng screen, ISO button, exposure button, atbp.
• Depende sa modelo, may isa o dalawang karagdagang control wheel na tutulong sa pagbabago ng mga setting kapag nag-shoot sa mga manual mode. Ang mga casters ay karaniwang matatagpuan sa ilalim ng isang malaking at hintuturo kanang kamay(Ang nakababatang linya ng mga camera ay may 1 gulong lamang).
• Ang mga lumang camera ay may pangalawang screen (mula sa itaas), na nagpapakita ng mga pangunahing setting ng camera.
• Ang paglipat sa pagitan ng awtomatiko at manu-manong pagtutok ay maaaring gawin gamit ang isang hiwalay na pingga sa katawan (Nikon), gamit ang pingga sa lens (Nikon, Canon), o sa iba pang paraan. Upang linawin ang puntong ito, inirerekumenda ko na basahin mo ang mga tagubilin, dahil, depende sa tagagawa, function na ito ipinatupad sa iba't ibang paraan.

Sa kaliwa, makikita mo ang shooting mode control wheel,
isang karagdagang screen ay matatagpuan sa kanan

A + (Auto) mode at scene mode. Naiintindihan ko na hindi lahat ay gustong makitungo sa mga manu-manong setting. Ito ay para sa mga hindi interesado dito, ngunit ang proseso ng pagbaril lamang ang mahalaga, dumating sila sa mode na "Auto". Tinatawag din itong "green zone", dahil karaniwan itong inilalarawan bilang isang berdeng kamera o berdeng titik na "A +". Sa mode na ito, pinipili ng camera ang mga setting mismo. Sa modernong mga camera, ang mode na ito ay ipinatupad nang medyo matatagalan. Siyempre, hindi perpekto ang "automaton" - hindi nito naiintindihan ang iyong malikhaing layunin. Ang isa pang tanong ay ang tinatawag na "story modes". Sila ay nasa amateur na "DSLRs". Ito ay mga mode tulad ng "portrait", "fireworks", "landscape", atbp. Ito rin ay mga awtomatikong mode, ngunit umaangkop sa isang partikular na sitwasyon. Mabuti rin para sa mga taong ayaw maunawaan ang mga teknikal na isyu.

Ang A (Av) mode ay aperture priority mode. Ang mode na ito ay itinuturing na manu-mano. Pinapayagan ka nitong kontrolin ang pagbubukas ng siwang ng lens. Bukod dito, mas maliit ang f-number, mas malaki ang pagbubukas. Halimbawa f / 1.4 ay pinakamataas na halaga aperture para sa mga modernong Nikon lens - sa halagang ito, ang aperture ay pinakamataas na bukas. Sa pamamagitan ng pagtaas ng f-number, hinihigpitan namin ang aperture. Ang prinsipyo mismo ay medyo simple dito - mas bukas ang aperture, mas maraming liwanag ang dumadaan sa lens. Ang kailangan lang malaman ng isang baguhan ay para sa mga portrait at shooting kung kailan mahinang ilaw pinakamainam na gamitin ang pinakamalawak na aperture para sa iyong lens, at para sa mga landscape, isang aperture range na f / 5.6 hanggang f / 11. Kapag mas binuksan mo ang aperture, mas magiging malabo ang background. Siyempre, ang isang bukas na siwang ay isa lamang sa mga bahagi ng isang magandang blur ("bokeh"), ngunit ito ay isang paksa para sa isa pang artikulo.

S (Tv) mode - shutter priority mode. Mas mababa ang demand sa mga amateurs, ngunit hindi gaanong mahalaga. Binibigyang-daan kang itakda ang bilis ng shutter, iyon ay, ang bilis kung saan kukunan ang larawan. Karaniwang sinusukat ang bilis sa mga fraction ng isang segundo. Halimbawa, 1/200 sec, 1/1000 sec, 1/2 sec, 1 sec. Sa pagsasagawa, sa mga camera, maaari itong tukuyin nang iba - 200 (para sa 1/200 segundo), 2 (para sa 1/2 segundo), 1 '' (para sa 1 segundo). Maraming dapat sabihin dito, kung, sa madaling salita, ang esensya ay ito. Kung kumukuha ka ng mabilis na gumagalaw na mga paksa, mas mainam na magtakda ng mabilis na bilis ng shutter (1/1000 segundo, halimbawa). Kung nag-shoot ka sa mahinang ilaw, mas mahusay na tumagal ang shutter speed, depende sa focal length ng camera (para sa 18-55mm camera, halimbawa, kapag nag-shoot sa 18mm, maaari mong itakda ang shutter speed sa 1/ 30). Kung mas mahaba ang bilis ng shutter, mas maraming liwanag ang pumapasok sa matrix sa pamamagitan ng lens. Muli, ang pakikipag-usap tungkol sa sipi ay isang paksa para sa isa pang artikulo. Ang pangunahing bagay na dapat tandaan ay ang mas mahaba ang bilis ng shutter, mas malabo ang larawan, mas mabilis ang bilis ng shutter, mas matalas ito. Ito ay isang napakasimpleng paliwanag, ngunit ang tanging posible sa loob ng saklaw ng artikulo ngayon.

Mode M - manu-manong, manu-manong mode ng pagbaril. Ang lahat ay simple dito, parehong bilis ng shutter at aperture ay manu-manong inaayos.

ISO - matrix photosensitivity. Nag-iisa ang setting na ito. Kasama ng shutter speed at aperture, ang parameter na ito ay nakakaapekto sa exposure ng larawan. Ang minimum na ISO ay karaniwang 100, ang maximum ay depende sa makabagong teknolohiya... Ang pinakamahusay na mga camera ngayon ay may kakayahang maghatid ng katanggap-tanggap na kalidad sa ISO 12800. Ano ang ibig sabihin ng "katanggap-tanggap na kalidad"? Ang katotohanan ay ang mas mataas na ISO, ang, sa isang banda, mas maliwanag ang larawan, ngunit sa kabilang banda, mas "gumawa ng ingay". Sa tingin ko lahat kayo ay nakakita ng digital na ingay sa mga litrato ng soapbox.

Paano kumuha ng mga larawan gamit ang isang DSLR camera? Ilang praktikal na halimbawa

Tulad ng malamang na naunawaan mo na, ang paksang ito ay walang limitasyon. At hindi namin ito susuriin sa isang artikulo. Sa halip na subukang takpan ang lahat nang sabay-sabay, magbibigay ako ng mga halimbawa ng mga setting na dapat gamitin sa isang partikular na sitwasyon. Ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa mga nagsisimula pa lamang sa pag-aaral ng materyal at interesado dito. Para sa mga kailangan lang kumuha ng litrato, mayroong "Auto" mode, na inilarawan sa itaas.

Pag-shoot ng portrait na may 18-55mm lens. Kinakailangang dalhin ang paksa nang mas malapit hangga't maaari sa pamamagitan ng pag-zoom 55mm. Sa A (aperture priority) mode, itakda ang pinakamababang posibleng halaga (marahil 5.6 para sa lens na ito). Itakda ang ISO sa auto-mode. Kumuha ng isang shot. Ang portrait ay maaaring kahit ano - mula sa buong haba hanggang sa mukha. Sa mga setting na ito, makakakuha ka ng pinakamaraming pag-blur na posible na may pinakamaliit na pagbaluktot. Ito ay tungkol sa pagkuha ng larawan sa labas sa oras ng liwanag ng araw.

Pag-shoot ng landscape na may 18-55mm lens. Pinipili namin ang focal length ayon sa mga pangyayari. Ang maximum na dami ng espasyo ay magkakasya sa frame sa 18mm. Sa A mode, ang aperture ay maaaring i-clamp pababa sa f / 9. Mas mainam na itakda ang ISO sa pinakamababa (100). Gamit ang mga setting na ito, makukuha namin ang pinakamalinaw na posibleng larawan. Syempre, ito ay dumating tungkol sa pagbaril ng tanawin sa araw.

Kinunan namin ang arkitektura na may 18-55mm lens. Para sa makikitid na kalye sa maliliit na bayan, pinakamahusay na itakda ang pinakamababang focal length (18mm). Sa aperture priority mode, muli, itakda ang f / 7.1 o f / 9. Ang ISO ay pinakamahusay na nakatakda pinakamababang halaga(100). Sa mga setting na ito, sa araw ay makakakuha tayo ng maximum na sharpness sa frame, na mahalaga kapag nag-shooting ng architecture.

Pag-shoot ng macro na may 18-55mm lens. Pinipili namin ang focal ayon sa mga pangyayari, depende sa paksa ng photography. Upang makakuha ng maraming matatalas na larawan hangga't maaari sa aperture priority mode, kailangan mong itakda ang halaga mula f / 11 hanggang f / 22. Ito ay totoo lalo na para sa pagbaril sa 55mm sa maximum na zoom. Hindi dapat itakda ang ISO na higit sa 400. Siyempre, dapat mayroong maraming ilaw para sa mga close-up na close-up na kuha.

Nag-shoot kami sa mga sporting event. Anuman ang lens, upang mag-freeze ng paggalaw, kailangan mong magtakda ng mabilis na bilis ng shutter. Ang mas maikli ay mas mabuti. 1/1000 ay sapat na. Kaya, kailangan mong piliin ang S (Tv) mode at piliin ang naaangkop na halaga. Maaaring itakda ang ISO sa isang kotse, sa araw ay hindi ito masyadong mataas.

mga konklusyon

Marahil, gusto kong pag-isipan ito. Maaari kang magsulat dito nang napakatagal. Ngunit natatakot ako na ang magiging resulta ay isang libro, hindi isang artikulo. Kaya, susuriin namin ang natitirang mga tanong na hindi nasasagot sa loob ng balangkas ng paglilinaw ng mga artikulo. Tulad ng para sa materyal na ito, umaasa akong makakatulong ito sa iyo na maunawaan kahit kaunti sa iyong DSLR camera at maunawaan ang mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan nito at ng isang "soap dish". Para dito, hayaan mo akong umalis. Lahat ng magagandang shot at magandang pagpipilian!

Video "Paano kumuha ng mga larawan gamit ang isang DSLR"

2 video ang kinunan sa paksa ng artikulong ito. Ang una ay teoretikal, kung saan pinag-uusapan ko ang mga mode na umiiral. At ang pangalawa ay praktikal, kung saan naglalakad ako sa paligid ng lungsod at kumuha ng litrato, nagkomento sa mga setting ng camera.

Medyo mahirap matutunan kung paano kumuha ng litrato nang maayos kung hindi mo alam ang mga pangunahing kaalaman at pangunahing termino at konsepto sa photography. Samakatuwid, ang layunin ng artikulong ito ay magbigay ng pangkalahatang pag-unawa sa kung ano ang photography, kung paano gumagana ang isang camera, at upang maging pamilyar sa mga pangunahing termino ng photographic.

Mula ngayon, ang pagkuha ng litrato sa pelikula ay naging pangunahing kasaysayan, pagkatapos ay pag-uusapan pa natin ang tungkol sa digital photography. Bagama't 90% ng lahat ng terminolohiya ay pareho, ang mga prinsipyo ng pagkuha ng litrato ay pareho.

Paano ginawa ang photography

Ang terminong photography ay nangangahulugan ng pagpipinta na may liwanag. Sa katunayan, kinukuha ng camera ang liwanag na pumapasok sa lens, papunta sa matrix, at sa batayan ng liwanag na ito ay nabuo ang isang imahe. Ang mekanismo kung paano nakuha ang isang imahe batay sa liwanag ay medyo kumplikado at maraming mga siyentipikong papel ang naisulat sa paksang ito. Sa pangkalahatan, ang detalyadong kaalaman sa prosesong ito ay hindi kinakailangan.

Paano nagaganap ang pagbuo ng imahe?

Sa pagdaan sa lens, ang liwanag ay tumama sa photosensitive na elemento, na nag-aayos nito. Sa mga digital camera, ang elementong ito ay ang matrix. Ang matrix ay unang sarado mula sa liwanag sa pamamagitan ng shutter (camera shutter), na, kapag pinindot ang shutter button, binawi para sa isang tiyak na oras (shutter speed), na nagpapahintulot sa liwanag na makaapekto sa matrix sa panahong ito.

Ang resulta, iyon ay, ang larawan mismo, ay direktang nakasalalay sa dami ng liwanag na tumatama sa matrix.

Ang photography ay ang pag-aayos ng liwanag sa matrix ng camera

Mga uri ng digital camera

Sa pangkalahatan, mayroong 2 pangunahing uri ng mga camera.

Naka-mirror (DSLR) at hindi naka-mirror. Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga ito ay na sa isang SLR camera, sa pamamagitan ng salamin na naka-install sa katawan, makikita mo ang imahe sa viewfinder nang direkta sa pamamagitan ng lens.
Ibig sabihin, "kung ano ang nakikita ko, kumukuha ako ng mga larawan."

Sa mga modernong walang salamin, 2 pamamaraan ang ginagamit para dito.

• Ang viewfinder ay optical at matatagpuan malayo sa lens. Kapag nag-shoot, kailangan mong gumawa ng isang maliit na pagwawasto para sa pag-aalis ng viewfinder na may kaugnayan sa lens. Karaniwang ginagamit sa "mga pinggan ng sabon"
• Electronic viewfinder. Ang pinakasimpleng halimbawa ay ang paglilipat ng isang imahe nang direkta sa display ng camera. Karaniwang ginagamit sa mga point-and-shoot na camera, ngunit sa mga DSLR camera ang mode na ito ay kadalasang ginagamit kasabay ng optical at tinatawag na Live View.

Paano gumagana ang camera

Isaalang-alang ang gawa ng isang DSLR camera bilang ang pinakasikat na opsyon para sa mga talagang gustong makamit ang isang bagay sa photography.

Ang isang DSLR camera ay binubuo ng isang katawan (karaniwang - "carcass", "body" - mula sa English body) at isang lens ("glass", "lens").

Sa loob ng katawan ng digital camera mayroong isang matrix na kumukuha ng imahe.

Bigyang-pansin ang diagram sa itaas. Kapag tumingin ka sa viewfinder, ang liwanag ay dumadaan sa lens, ay makikita mula sa salamin, pagkatapos ay nire-refracte sa prism at papunta sa viewfinder. Sa ganitong paraan makikita mo sa lens kung ano ang kukunan mo. Sa sandaling pinindot mo ang shutter, tumataas ang salamin, bumukas ang shutter, pumasok ang ilaw sa matrix at naayos. Kaya, nakuha ang isang litrato.

Ngayon ay lumipat tayo sa mga pangunahing termino.

Pixel at megapixel

Magsimula tayo sa terminong "new digital era". Mas nabibilang ito sa larangan ng kompyuter kaysa sa pagkuha ng litrato, ngunit mahalaga pa rin ito.

Anuman digital na imahe ay nilikha mula sa maliliit na tuldok na tinatawag na mga pixel. Sa digital photography, ang bilang ng mga pixel sa isang larawan ay katumbas ng bilang ng mga pixel sa matrix ng camera. Ang matrix mismo ay binubuo ng mga pixel.

Kung palakihin mo ang anumang digital na imahe nang maraming beses, mapapansin mo na ang larawan ay binubuo ng maliliit na parisukat - ito ang mga pixel.

Ang isang megapixel ay 1 milyong mga pixel. Alinsunod dito, mas maraming megapixel ang nasa matrix ng camera, mas maraming pixel ang binubuo ng imahe.

Kung palakihin mo ang larawan, makikita mo ang mga pixel

Ano ang nagbibigay ng malaking bilang ng mga pixel? Simple lang. Isipin na gumuhit ka ng isang larawan hindi gamit ang mga stroke, ngunit may mga tuldok. Maaari ka bang gumuhit ng isang bilog kung mayroon ka lamang 10 puntos? Posibleng gawin ito, ngunit malamang na ang bilog ay magiging "angular". Kung mas maraming tuldok, magiging mas detalyado at tumpak ang larawan.

Ngunit mayroong dalawang pitfalls na matagumpay na pinagsamantalahan ng mga marketer. Una, ang mga megapixel lamang ay hindi sapat upang makuha mataas na kalidad na mga larawan, para dito kailangan mo pa rin ng mataas na kalidad na lens. Pangalawa, ang malaking bilang ng mga megapixel ay mahalaga para sa pag-print ng mga larawan malaking sukat... Halimbawa, para sa isang full-wall poster. Kapag tinitingnan ang isang larawan sa isang monitor screen, lalo na ang isang pinababa upang magkasya sa screen, hindi mo makikita ang pagkakaiba sa pagitan ng 3 o 10 megapixel para sa isang simpleng dahilan.

Ang screen ng monitor ay karaniwang magkasya sa mas kaunting mga pixel kaysa sa nilalaman ng iyong larawan. Ibig sabihin, sa screen, kapag na-compress mo ang isang larawan sa laki ng screen o mas kaunti, nawawala ang karamihan sa iyong "megapixels." At ang 10 megapixel na larawan ay magiging 1 megapixel.

Shutter at shutter speed

Ang shutter ang humaharang sa liwanag mula sa sensor ng camera hanggang sa pindutin mo ang shutter button.

Ang pagkakalantad ay ang oras kung kailan bumukas ang shutter at tumataas ang salamin. Kung mas maikli ang bilis ng shutter, mas maikli tatama ang ilaw sa matrix. Kung mas mahaba ang oras ng pagkakalantad, mas liwanag.

Sa isang maliwanag na maaraw na araw, upang makakuha ng sapat na liwanag sa sensor, kailangan mo ng napakabilis na shutter speed - halimbawa, 1/1000 lang ng isang segundo. Sa gabi, maaaring tumagal ng ilang segundo o kahit minuto para makakuha ng sapat na liwanag.

Ang bilis ng shutter ay tinukoy sa mga fraction ng isang segundo o sa mga segundo. Halimbawa 1 / 60sec.

Dayapragm

Ang diaphragm ay isang multi-blade baffle na matatagpuan sa loob ng lens. Maaari itong ganap na bukas o sarado nang labis na nananatili lamang ito maliit na butas para sa liwanag.

Nagsisilbi rin ang aperture upang limitahan ang dami ng liwanag na kalaunan ay pumapasok sa lens matrix. Iyon ay, ang bilis ng shutter at aperture ay gumaganap ng parehong gawain - upang ayusin ang daloy ng liwanag na pumapasok sa matrix. Bakit gumamit ng eksaktong dalawang elemento?

Sa mahigpit na pagsasalita, ang dayapragm ay hindi kinakailangang elemento... Halimbawa, sa mga murang sabon na pinggan at camera ng mga mobile device, wala ito bilang isang klase. Ngunit ang aperture ay napakahalaga para sa pagkamit ng ilang partikular na epekto na nauugnay sa depth of field, na tatalakayin sa ibang pagkakataon.

Ang aperture ay tinutukoy ng letrang f na sinusundan ng numero ng aperture, halimbawa, f / 2.8. Paano mas kaunting numero, mas bukas ang mga petals at mas malawak ang butas.

Pagkasensitibo ng ISO

Sa halos pagsasalita, ito ang sensitivity ng matrix sa liwanag. Kung mas mataas ang ISO, mas sensitibo ang sensor sa liwanag. Halimbawa, upang makakuha ng magandang shot sa ISO 100, kailangan mo ng isang tiyak na halaga ng liwanag. Ngunit kung mayroong maliit na ilaw, maaari mong itakda ang ISO 1600, ang matrix ay magiging mas sensitibo at kakailanganin mo ng ilang beses na mas kaunting liwanag para sa isang magandang resulta.

Ano ang problema, tila? Bakit iba-iba ang mga ISO kapag maaari mong makuha ang maximum? Mayroong ilang mga dahilan. Una, kung maraming ilaw. Halimbawa, sa isang maliwanag na maaraw na araw sa taglamig, kapag mayroon lamang niyebe sa paligid, haharap tayo sa gawain na limitahan ang napakalaking dami ng liwanag at ang isang mataas na ISO ay makagambala lamang. Pangalawa (at ito pangunahing dahilan) - ang hitsura ng "digital na ingay".

Ang ingay ay ang salot ng digital matrix, na nagpapakita ng sarili sa hitsura ng "butil" sa litrato. Kung mas mataas ang ISO, mas maraming ingay, ang mas masamang kalidad Larawan.

Samakatuwid, ang dami ng ingay sa mataas na ISO ay isa sa pinakamahalagang tagapagpahiwatig ng kalidad ng matrix at ang paksa ng patuloy na pagpapabuti.

Sa prinsipyo, ang mataas na pagganap ng ingay ng ISO ng mga modernong DSLR, lalo na ang mga top-end, ay nasa isang medyo magandang antas, ngunit malayo pa rin sa perpekto.

Dahil sa mga teknolohikal na tampok, ang dami ng ingay ay nakasalalay sa tunay, pisikal na mga sukat ng matrix at ang mga sukat ng mga pixel ng matrix. Kung mas maliit ang matrix at mas maraming megapixel, mas mataas ang ingay.

Samakatuwid, ang mga "na-crop" na matrice ng mga camera ng mga mobile device at mga compact na "soap box" ay palaging magiging mas ingay kaysa sa mga propesyonal na DSLR.

Paglalahad at paglalahad

Ang pagkakaroon ng pamilyar sa mga konsepto - bilis ng shutter, aperture at sensitivity, lumipat tayo sa pinakamahalagang bagay.

Ang eksposisyon ay pangunahing konsepto sa photography. Nang walang pag-unawa kung ano ang pagkakalantad, malamang na hindi ka matututong kumuha ng larawan nang maayos.

Sa pormal, ang exposure ay ang dami ng liwanag mula sa light-sensitive sensor. Sa halos pagsasalita - ang dami ng liwanag na tumatama sa matrix.

Ang iyong snapshot ay nakasalalay dito:

• Kung ito ay lumabas na masyadong magaan, kung gayon ang imahe ay na-overexposed, masyadong maraming liwanag ang tumama sa matrix at "naiilawan" mo ang frame.
• Kung ang imahe ay masyadong madilim, ang imahe ay hindi nakalantad, kaya mas maraming liwanag ang kailangan upang makapasok sa matrix.
• Hindi masyadong maliwanag, hindi masyadong madilim ibig sabihin ay tama ang exposure.

Kaliwa pakanan - overexposed, underexposed at tamang exposed

Ang exposure ay nabuo sa pamamagitan ng pagpili ng kumbinasyon ng shutter speed at aperture, na tinatawag ding "exposure coupler". Ang gawain ng photographer ay pumili ng kumbinasyon upang makapagbigay ng kinakailangang dami ng liwanag upang lumikha ng isang imahe sa matrix.

Sa kasong ito, ang sensitivity ng matrix ay dapat isaalang-alang - kung mas mataas ang ISO, mas mababa ang pagkakalantad.

Focus point

Ang focus point, o focus lang, ay ang puntong "pinatalas" mo. Ang pagtutok ng lens sa isang bagay ay nangangahulugan ng pagpili ng pokus sa ganitong paraan upang ang bagay na ito ay matalas hangga't maaari.

Karaniwang ginagamit ang autofocus sa mga modernong camera, isang kumplikadong sistema nagbibigay-daan sa iyong awtomatikong tumuon sa napiling punto. Ngunit kung paano gumagana ang autofocus ay nakasalalay sa maraming mga parameter, tulad ng pag-iilaw. Sa mahinang kondisyon ng pag-iilaw, ang autofocus ay maaaring makaligtaan o hindi makumpleto ang gawain nito. Pagkatapos ay kailangan mong lumipat sa manu-manong pagtutok at umasa sa iyong sariling mata.

Nakatutok sa mata

Ang punto kung saan ipo-focus ang autofocus ay makikita sa viewfinder. Ito ay karaniwang isang maliit na pulang tuldok. Ito ay una na nakasentro, ngunit sa mga DSLR, maaari kang pumili ng ibang punto para sa mas mahusay na pag-frame.

Focal length

Ang haba ng focal ay isa sa mga katangian ng isang lens. Pormal, ang katangiang ito ay nagpapakita ng distansya mula sa optical center ng lens hanggang sa matrix, kung saan nabuo ang isang matalim na imahe ng bagay. Ang haba ng focal ay sinusukat sa millimeters.

Ang pisikal na kahulugan ng focal length ay mas mahalaga, at kung ano ang praktikal na epekto. Simple lang ang lahat dito. Kung mas mahaba ang focal length, mas "pinapalapit" ng lens ang bagay. At mas maliit ang "angle of view" ng lens.

• Ang mga lente na may maikling focal length ay tinatawag na wide-angle ("wide") - hindi sila "naglalapit" ng anumang bagay, ngunit nakukuha nila malaking anggulo pangitain.
• Ang mga lente na may mahabang focal length ay tinatawag na telephoto o telephoto lens ("telephoto").
• tinatawag na "pag-aayos". At kung maaari mong baguhin ang focal length, ito ay isang "zoom lens", o, mas simple, isang zoom lens.

Ang proseso ng pag-zoom ay ang proseso ng pagbabago ng focal length ng lens.

Depth of field o depth of field

Isa pa mahalagang konsepto sa photography ay DOF - depth of field. Ito ang lugar sa likod at sa harap ng focus point kung saan ang mga bagay sa frame ay lumilitaw na matalim.

Sa mababaw na lalim ng field, ang mga bagay ay malalabo na ilang sentimetro o kahit na millimeters mula sa focus point.
Sa isang malaking lalim ng field, ang mga bagay ay maaaring matalim sa layo na sampu at daan-daang metro mula sa focusing point.

Nag-iiba ang lalim ng field sa halaga ng aperture, haba ng focal at distansya sa focus point.

Higit pang mga detalye tungkol sa kung ano ang tumutukoy sa depth of field ay makikita sa artikulong ""

Aperture ratio

Ang Aperture ay ang bandwidth ng lens. Sa madaling salita, ito ang pinakamataas na dami ng liwanag na kayang ipadala ng lens sa matrix. Ang mas maraming siwang, mas mabuti at mas mahal ang lens.

Ang ratio ng aperture ay nakasalalay sa tatlong bahagi - ang pinakamaliit na posibleng siwang, haba ng focal, pati na rin ang kalidad ng optika mismo at ang optical scheme ng lens. Ang kalidad ng optika mismo at ang optical na disenyo ay nakakaapekto lamang sa presyo.

Huwag na nating palalimin ang pisika. Masasabi nating ang lens aperture ay ipinahayag ng ratio ng maximum open aperture sa focal length. Karaniwan, ito ang ratio ng aperture na ipinapahiwatig ng mga tagagawa sa mga lente sa anyo ng mga numero 1: 1.2, 1: 1.4, 1: 1.8, 1: 2.8, 1: 5.6, atbp.

Kung mas mataas ang ratio, mas mataas ang aperture. Alinsunod dito, sa sa kasong ito, ang pinakamabilis na lens ay magiging 1: 1.2

Carl Zeiss Planar 50mm f / 0.7 - isa sa pinakamabilis na lente sa mundo

Ang pagpili ng aperture lens ay dapat tratuhin nang makatwiran. Dahil ang aperture ay nakasalalay sa aperture, ang isang mabilis na lens sa pinakamababang siwang ay magkakaroon ng napakababaw na lalim ng field. Samakatuwid, may pagkakataon na hindi ka na gagamit ng f / 1.2, dahil hindi ka talaga makakapag-focus.

Dynamic na hanay

Napakahalaga rin ng konsepto ng dynamic range, bagama't hindi ito madalas marinig nang malakas. Ang dinamikong hanay ay ang kakayahan ng matrix na magpadala ng parehong maliwanag at madilim na mga lugar ng isang imahe nang walang pagkawala.

Marahil ay napansin mo na kung susubukan mong alisin ang bintana sa gitna ng silid, makakakuha ka ng dalawang opsyon sa larawan:

• Ang dingding kung saan matatagpuan ang bintana ay lalabas nang maayos, at ang bintana mismo ay magiging isang puting lugar lamang
• Ang view mula sa bintana ay malinaw na makikita, ngunit ang pader sa paligid ng bintana ay magiging isang itim na lugar

Ito ay dahil sa napakalaking dynamic range ng naturang eksena. Ang pagkakaiba sa liwanag sa loob ng silid at sa labas ng bintana ay napakahusay para sa isang digital camera upang makita sa kabuuan nito.

Ang landscape ay isa pang halimbawa ng mataas na dynamic range. Kung ang kalangitan ay maliwanag at ang ibaba ay sapat na madilim, kung gayon ang langit sa larawan ay magiging puti o ang ibaba ay itim.

Karaniwang halimbawa ng eksenang may mataas na dynamic range

Nakikita namin ang lahat nang normal, dahil ang dynamic na saklaw na nakikita ng mata ng tao ay mas malawak kaysa sa nakikita ng mga sensor ng mga camera.

Bracketing at Exposure Compensation

May isa pang konsepto na nauugnay sa pagkakalantad - bracketing. Ang bracketing ay ang sequential shooting ng ilang mga frame na may iba't ibang exposure.

Karaniwang ginagamit ang tinatawag na automatic bracketing. Sasabihin mo sa camera ang bilang ng mga frame at ang pagkakalantad na offset sa mga paghinto (mga paghinto).

Tatlong frame ang kadalasang ginagamit. Sabihin nating gusto nating gumawa ng 3 frame sa offset na 0.3 stop (EV). Sa kasong ito, kukuha muna ang camera ng isang frame na may tinukoy na halaga ng exposure, pagkatapos ay ang exposure ay inilipat ng -0.3 stop at isang frame na may offset na +0.3 stop.

Magkakaroon ka ng tatlong frame - underexposed, overexposed, at normally exposed.

Maaaring gamitin ang bracketing para maayos ang mga parameter ng exposure. Halimbawa, hindi ka sigurado na napili mo ang tamang exposure, kunan ng serye na may bracketing, tingnan ang resulta at unawain kung saang direksyon kailangan mong baguhin ang exposure, pataas o pababa.

Sample shot na may exposure compensation sa -2EV at + 2EV

Pagkatapos ay maaari mong gamitin ang exposure compensation. Iyon ay, itinakda mo ito sa camera sa parehong paraan - kumuha ng frame na may kompensasyon sa pagkakalantad na +0.3 stop at pindutin ang shutter release.

Kinukuha ng camera ang kasalukuyang halaga ng pagkakalantad, nagdagdag ng 0.3 stop dito at kumuha ng frame.

Ang kompensasyon sa pagkakalantad ay maaaring maging napaka-maginhawa para sa mabilis na pagsasaayos kapag wala kang oras para isipin kung ano ang kailangang baguhin - bilis ng shutter, aperture o sensitivity upang makuha ang tamang pagkakalantad at gawing mas maliwanag o mas madilim ang larawan.

Crop factor at full frame na sensor

Nabuhay ang konseptong ito sa digital photography.

Ang full-frame ay itinuturing na pisikal na laki ng matrix, katumbas ng laki ng 35mm frame sa pelikula. Dahil sa pagnanais para sa compactness at ang gastos ng pagmamanupaktura ng matrix, sa mga mobile device, ang mga soap dish at hindi propesyonal na DSLR ay naka-install na may mga "crop" na matrice, ibig sabihin, pinaliit ang laki kumpara sa isang full-frame.

Batay dito, ang full-frame sensor ay may crop factor na 1. Kung mas malaki ang crop factor, ang mas kaunting lugar matrice na nauugnay sa buong frame. Halimbawa, na may crop factor na 2, ang matrix ay magiging dalawang beses na mas maliit.

Ang isang lens na dinisenyo para sa isang buong frame, sa isang crop na matrix ay kukuha lamang ng bahagi ng imahe

Ano ang disadvantage ng isang crop na matrix? Una - ano mas maliit na sukat matrices - mas mataas ang ingay. Pangalawa, 90% ng mga lente na ginawa sa mga dekada ng pagkakaroon ng larawan ay idinisenyo para sa laki ng buong frame. Kaya, ang lens ay "nagpapadala" ng imahe batay sa buong laki frame, ngunit ang isang maliit na crop na matrix ay nakikita lamang ang isang bahagi ng larawang ito.

puting balanse

Isa pang katangian na lumitaw sa pagdating ng digital photography. Ang white balance ay ang pagsasaayos ng mga kulay sa isang imahe upang makabuo ng natural na hitsura ng mga tono. Sa kasong ito, ang panimulang punto ay dalisay kulay puti.

Sa tamang white balance, ang puti sa larawan (hal. papel) ay mukhang tunay na puti, hindi mala-bughaw o madilaw-dilaw.

Ang white balance ay depende sa uri ng pinagmumulan ng liwanag. Isa ito para sa araw, isa pa para sa maulap na panahon, at pangatlo para sa electric lighting.
Kadalasan ang mga nagsisimula ay nag-shoot gamit ang awtomatikong white balance. Ito ay maginhawa, dahil ang camera mismo ang pipili ng nais na halaga.

Sa kasamaang palad, ang pag-automate ay hindi palaging matalino. Samakatuwid, madalas na manu-manong itinatakda ng mga pro ang white balance, gamit ang isang sheet ng puting papel o iba pang bagay na puti o mas malapit dito hangga't maaari.

Ang isa pang paraan ay upang itama ang white balance sa isang computer pagkatapos makuha ang larawan. Ngunit para dito ay lubos na kanais-nais na mag-shoot sa RAW.

RAW at JPEG

Ang digital photograph ay isang computer file na naglalaman ng isang set ng data kung saan nabuo ang isang imahe. Ang pinakakaraniwang format ng file para sa pagpapakita ng mga digital na litrato ay JPEG.

Ang problema ay ang JPEG ay isang tinatawag na lossy compression format.

Sabihin nating mayroon tayong magandang kalangitan sa paglubog ng araw, kung saan mayroong isang libong mga semitone ng iba't ibang kulay. Kung susubukan naming panatilihin ang lahat ng iba't ibang mga shade, ang laki ng file ay magiging malaki.

Samakatuwid, ang JPEG, kapag nagse-save, ay nagtatapon ng mga "dagdag" na shade. Sa madaling salita, kung mayroon kulay asul, bahagyang mas asul at bahagyang mas asul, pagkatapos ay iiwan lamang ng JPEG ang isa sa mga ito. Ang mas "naka-compress" na Jpeg - mas maliit ang laki nito, ngunit mas kaunting mga kulay at mga detalye ng imahe na inihahatid nito.

Ang RAW ay isang "raw" na dataset na nakunan ng sensor ng camera. Sa pormal, ang data na ito ay hindi pa isang imahe. Ito ang hilaw na materyal para sa paglikha ng imahe. Dahil sa ang katunayan na ang RAW ay nag-iimbak ng isang kumpletong hanay ng data, ang photographer ay may mas maraming pagkakataon na iproseso ang larawang ito, lalo na kung ang ilang uri ng "error correction" na ginawa sa yugto ng pagbaril ay kinakailangan.

Sa katunayan, kapag nag-shoot sa JPEG, ang mga sumusunod ay nangyayari, ang camera ay nagpapadala ng "raw data" sa microprocessor ng camera, pinoproseso nito ang mga ito ayon sa mga algorithm na naka-embed dito "upang gawin itong maganda", itinapon ang lahat ng labis mula sa punto ng view at sine-save ang data sa JPEG na nakikita mo sa computer bilang panghuling larawan.

Magiging maayos ang lahat, ngunit kung nais mong baguhin ang isang bagay, maaaring lumabas na ang processor ay itinapon na ang data na kailangan mo bilang hindi kailangan. Dito pumapasok ang RAW. Kapag nag-shoot ka sa RAW, bibigyan ka lang ng camera ng isang set ng data, at pagkatapos ay gawin ang anumang gusto mo dito.

Ang mga baguhan ay madalas na mauntog ang kanilang mga noo tungkol dito - pagkatapos basahin na ang RAW ay nagbibigay ng pinakamahusay na kalidad. Ang RAW ay hindi nagbibigay ng pinakamahusay na kalidad sa sarili nitong - nagbibigay ito sa iyo ng mas maraming pagkakataon upang makuha ang mas mahusay na kalidad na ito sa proseso ng pagkuha ng litrato.

Ang RAW ay hilaw na materyal - JPEG tapos na resulta

Halimbawa, mag-upload sa Lightroom at gawin ang iyong larawan gamit ang kamay.

Ang isang tanyag na kasanayan ay ang pag-shoot ng RAW + Jpeg sa parehong oras - kung saan ang camera ay nagse-save pareho. Maaaring gamitin ang JPEG para sa mabilis na pagsusuri ng materyal, at kung may mali at nangangailangan ng seryosong pagwawasto, mayroon kang orihinal na data sa anyo ng RAW.

Konklusyon

Umaasa ako na ang artikulong ito ay makakatulong sa mga nais lamang kumuha ng litrato sa isang mas seryosong antas. Marahil ang ilan sa mga termino at konsepto ay mukhang masyadong kumplikado sa iyo, ngunit huwag matakot. Sa katunayan, ang lahat ay napaka-simple.

Kung mayroon kang anumang mga kagustuhan at mga karagdagan sa artikulo - sumulat sa mga komento