Veliko večino opreme je mogoče popraviti, tudi če je v slabem stanju in je treba zamenjati veliko delov

Koliko bo stalo popravilo?

O stroških popravila se je smiselno vnaprej pogovarjati le, če je okvara očitno škodljiva.
Na primer:
Zamenjava verižnega zobnika na motorni žagi zaradi obrabe je očitna. Okvara je očitna - samo zamenjajte zobnik in težava je rešena.
IN v tem primeru strošek popravila bo sestavljen iz cene rezervnega dela in njegove zamenjave - preprosto je.
Stroški zamenjave istega dela se lahko razlikujejo, saj se lahko čas, porabljen za delo za določen model, razlikuje glede na konstrukcijsko značilnost.
Motorna žaga se ne zažene - ni očitna težava. Okvara se ne vidi in ni očitna, saj lahko skriva celo vrsto okvar, ki izhajajo ena iz druge, zato je v tem primeru potrebna diagnostika, med katero se ugotovi, kaj točno je šlo narobe.
Govoriti o natančnih ali približnih cenah je enako kot govoriti o povprečni temperaturi v bolnišnici – nima smisla. Tudi zdravnik te pogleda, preden kaj reče.

Kako dolgo bo trajalo popravilo?

Čas popravila je odvisen od:
- naravo vaše težave
- Ali ste vi ali tretje osebe poskušali poskusiti samopopravilo in kakšne so bile posledice?
- razpoložljivost rezervnih delov v skladišču in rok njihove dobave, če se dobavlja iz skladišča ali iz tujine

Kateri rezervni deli se uporabljajo pri popravilih?

Uporabljamo samo originalni rezervni deli. Za opremo, ki je proizvajalec ne proizvaja več ali ne podpira več, se uporabljajo časovno preizkušeni analogi

Kako poteka prenova?

Opremo sprejmemo v popravilo, nato opravimo diagnostiko. Po opravljeni diagnostiki vas bomo kontaktirali, da se dogovorimo o ceni popravila. Po prejemu vašega pozitivnega odgovora izvedemo popravilo in vas obvestimo, da je oprema pripravljena. Demonstriramo njegovo pravilno delovanje, zagotovimo nadomestne dele, razložimo nastale napake in podamo priporočila za nadaljnjo uporabo.

V kakšni obliki je treba prinesti opremo?

Oprema je sprejeta v popravilo v čisti obliki. Razstavljene opreme ne sprejemamo (razen v primerih, ko ni potrebe ali priročnosti za prevoz celotne opreme)
Na primer: če imate električni trimer in so očitno težave z motorjem (in ste v to prepričani), potem lahko motor odklopite od ogrodja in ga prinesete ločeno. Vendar je bolje prinesti celotno opremo, saj ljudje nekaterih napak ne opazijo in jih jemljejo za samoumevne.
Če imate še vedno vprašanja, kaj storiti v vašem primeru, se lahko posvetujete z našimi strokovnjaki.

Celoten stroj (brez električnega vrtalnika) je sestavljen iz podstavka, delovne mize, štirih stojal med njimi in dveh držal: pogona (električni vrtalnik) in prostega konca gredi. rezilo žage. Za osnovo je bila uporabljena pohištvena (obložena) iverna plošča dimenzij 300×250 mm in debeline 30 mm. Za mizo (delovna plošča) je bila izbrana trda duraluminijska plošča debeline 4 mm in približno na sredini je bil izrezan prečni utor z dimenzijami 160 × 10 mm (glede na največji premer žaginega lista, predvidenega za uporabo) . Miza je lahko izdelana tudi iz jeklena pločevina približno enake debeline, potem pa bo struktura postala težja. Vendar je za ta namen nezaželeno uporabljati iverne plošče - za zagotovitev togosti mora biti njegova debelina pomembna, zato bo zmanjšala največjo debelino žaganih obdelovancev.

Držalo za sveder je domače izdelave. Izdelan je iz jeklenih plošč s presekom 20×5mm. Nosilec je sestavljen iz dveh nog in končne sponke, ki jo tvori par nosilcev z ušesi. Radiji nosilcev so vzdolž cilindričnega dela ohišja menjalnika električnega vrtalnika. Spodnji nosilec je zakovičen na zgornje konce nog jeklene zakovice premer 4 mm. Luknje v nosilcu so ugreznjene, glave zakovic v njem pa poravnane. V ušesih obeh nosilcev so izvrtane ustrezne luknje za vijake M8, s katerimi se zategnejo, vpnejo in pritrdijo električni vrtalnik. Luknje so bile narejene vnaprej v zgornjem nosilcu, v spodnjem pa na mestu (kot šablona - vzdolž zgornjega nosilca). Enake luknje so izvrtane v nogah regalov. Držalo gredi je izbrano že pripravljeno, vendar ga je mogoče izdelati povsem enako kot držalo svedra.

Sveder in nasprotni konec gredi lahko pritrdite na drug način, na primer tako, da naredite držalo iz deske, ga postavite na stran, izrežete vdolbino za sveder in vpnete sveder z letvijo in sorniki. .

Štiri stojala krožnika so izdelana iz enakega materiala kot držalo - jeklenega traku s presekom 20×5 mm. Njihove vodoravne noge na koncih, kot črka Z, so upognjene v različnih smereh. V noge so izvrtane luknje za vijake M8. Pri izdelavi regalov se pojavi ena zapletena okoliščina - določitev njihove višine. Biti mora tako, da se robovi ličnic, ki vpenjajo žagin list in vpenjalno glavo električnega vrtalnika, ne dotikajo spodnje ravnine delovne plošče, obenem pa se plošča ne sme dvigniti veliko nad njimi, kar ponovno zmanjša največjo debelino. obdelovancev, ki se režejo.

Relativno zapleten sklop krožne žage je trn, sestavljen iz pogonske gredi žaginega lista s pritrdilnimi deli slednjega. Gred je stopničasta, čeprav je njeno zasnovo mogoče močno poenostaviti. Premer njegovega levega dela in njegova dolžina sta določena z največjimi možnimi merami, ki jih vpne vpenjalna glava električnega svedra. Premer naslednjega koraka se nekoliko poveča, na tretjem koraku s premerom 25 mm pa so izdelane plošče za odprti ključ. Naslednji korak je prirobnica. Njegov premer (v tej izvedbi - 42 mm) je bil izbran tako, da prirobnica skupaj s posebno vpenjalno matico M10 zagotavlja zanesljivo vpenjanje (z zadrževanjem trenja) žaginega lista. Sledi del, na katerega je nameščen žagin list z minimalno montažno luknjo 12,6 mm. Na ta del so preko adapterskih obročev nameščeni diski z velikimi montažnimi luknjami. Sledi stopnica z vrezanim navojem M10. Nanj je privita posebna vpenjalna matica, katere premer večje stopnje je enak premeru prirobnice. Na manjši stopnji matice (z zunanjim premerom 25 mm) in protimatici so plošče odrezane na 22″ na ključ, kot na tretji stopnji gredi. Vpenjalna matica je zaščitena pred popuščanjem s posebno protimatico, čeprav je na splošno to mogoče le po izklopu "krožnega" s prostim vrtenjem trna zaradi vztrajnosti vrtenja žaginega lista velikega premera.

Na koncu gredi je nastavek s premerom, ki ustreza obstoječemu ležaju. Bolje je vzeti ležaj z zaščito pred prahom, saj je med delovanjem veliko lesnega prahu.

Sestavljanje "krožnice" poteka v naslednjem vrstnem redu. Najprej se ohišje z ležajem, vstavljenim vanj, vpne v priključek nosilca. Nato je žagin list pritrjen na gred. Da bi to naredili, je gred vpeta v primež s ključavnicami in nanjo nameščena zahtevani sedežni obroč (ali obroči) in disk (z zobmi v smeri vrtenja gredi). Na navoj sta priviti vpenjalna matica in protimatica. Nato je sveder pritrjen v držalo, ustrezen konec gredi trna pa je pritrjen v vpenjalno glavo. Drugi konec gredi je vstavljen v notranja luknja ležaj.

Nato na podlagi narišemo simetrično os in vzdolž nje položimo sestavljen sveder, trn in držala. Tukaj, na dnu, so luknje za pritrditev nog držal in tudi odtok. Luknje so izvrtane, ugreznjene od spodaj, vstavljeni so vijaki M8 z ugreznjenimi glavami, noge držala in stojala pa so na vrhu pritrjeni z maticami. Najvišji položaj matice zagotavlja enostavno postavitev, nastavitev in razstavljanje stroja. Nato je delovna miza postavljena na stojala tako, da ima žagin list, ki se prilega svojemu utoru, enake razmike od robov. Z luknjami v zgornjih nogah regalov od spodaj na mizi se na zgornji strani označijo, izvrtajo in ugreznejo središča nasprotnih lukenj za ugrezne glave vijakov M8.

Za delo na izdelani krožni žagi je njeno podnožje s sponkami pritrjeno na mizo tako, da je sveder na levi strani, konec njegovega ročaja pa leži na mizi v nagnjenem položaju.

Z gladkim vklopom električnega vrtalnika se preveri bitje žaginega lista. Pretepanje je odpravljeno obnovitev poravnave pogonskih enot z namestitvijo kositrnih polobročev v sponke in podložke pod nogami držal.

Zasnova krožne žage vam omogoča, da na njen trn namestite žagin list s premerom največ 160 mm in režete obdelovance do debeline 50 mm. Po potrebi lahko za ohranitev natančne in konstantne širine odrezanega dela obdelovanca namestite vodilo iz kosa na delovno ploščo kovinski kotiček, ki ga pritrdite z sorniki skozi ustrezne reže v njem.

Pri delu s krožnim vrtalnikom morate upoštevati preprosta varnostna pravila. Obdelovance je treba podajati gladko, brez popačenj, pri čemer se je treba izogibati ustavljanju in zagozditvi žaginega lista. Preden zaustavite mehanizem, morate najprej odstraniti obdelovanec in disk iz stika in šele nato izklopiti vrtalnik.

Popravilo krožne žage

Popravilo gospodinjskih aparatov je na žalost sestavni del težav, ki so tesno povezane z intenzivnostjo uporabe te opreme. Ni pa vedno le intenzivna uporaba tista, ki prispeva k hitrejšim okvaram ali okvaram sodobnih električnih orodij.

O nekaterih posebnih težavah, ki se pojavijo med delovanjem in popravilom krožne žage, in o njih bomo razpravljali v tej publikaciji.

Za rezanje desk je moj sorodnik pred dvema letoma kupil poceni ročno krožno (krožno) električno žago DWT HKS-160 (slika 1). Kot so zagotovili prodajalci, so bili izdelani v Nemčiji. Električne žage te vrste se popularno imenujejo "krožne žage".

Treba je opozoriti, da je krožna žaga te vrste zelo priročna za uporabo. Delo s takšno "krožno žago" je užitek: zlahka, enostavno in hitro lahko režete deske ne samo po dolžini, ampak tudi po dolžini, ne da bi se omejili na razdalje. Dokler se roke ne naveličajo, lahko režete vse ...

Posebna vrednost se kaže pri izdelavi letvic, ko je to zelo težko narediti ročno

In če je potrebno delo na višini, na primer pri pritrjevanju strehe, je krožna žaga neprecenljiva, saj tu ne bo pomagalo nobeno stacionarno orodje, ker ni načina, da bi izpustili lesenih delov na tla.
Omenjena krožna žaga ni namenjena intenzivnemu in dolgotrajnemu delu, temveč občasni uporabi. Obstaja razlika med najpogostejšimi izdelki za gospodinjstvo in električnimi orodji, namenjenimi za t.i industrijsko uporabo, tj. stalna ali intenzivna uporaba.

Vendar se je omenjena krožna žaga že ob rahli uporabi očitno pred časom odpovedala, povsem nepričakovano in nepravočasno, sredi mizarskih del... Zdelo se je, da se je moč motorja močno zmanjšala. Poleg tega je bila porabljena prevelika količina električne energije ob hkratnem zmanjšanju moči na gredi motorja. Kmalu se je v stičnem območju grafitnih ščetk in komutatorja elektromotorja pojavilo opazno iskrenje. In potem je okrožnica »postala«.

V tem električnem orodju ni regulatorjev moči. Prav tako jih ni zaščitne naprave(odklopniki). Obstaja samo stikalo s tipkami.

Lastnik krožne žage je po okvari brez znanja s področja elektrotehnike pokvarjeno krožno žago odnesel svojemu prijatelju na tržnico. Ampak:

Najprej so lastnika prosili za zelo spodoben znesek denarja za popravilo njegove krožne žage.

Drugič, napaka, ki jo je pokazal električar, ni bila resnična. Električar-serviser je trdil, da je treba zamenjati rotorski del kolektorskega motorja (»kolektor«) in je za svoje storitve zahteval znesek v višini več kot tretjine cene novega krožnega motorja ...

Za popravilo krožne žage je bil uporabljen 9-amperski LATr, ki je opremljen s trimejnim (za povečanje natančnosti odčitkov) ampermetrom z linearno lestvico (0 ... 200 mA, 0 ... 2 A). in 0,-10 A) in številčnico voltmetra, ki ima tudi linearno lestvico. Za zagotavljanje varnosti je bil uporabljen močan ločilni transformator s transformacijskim razmerjem 1:1, preko katerega je LATR priključen na omrežje 220 V/50 Hz.

Okvarjena krožna žaga sploh ni imela porabe toka. Namesto natančnega ogleda izdelka, kot se toplo priporoča poklicnim serviserjem, namreč: vedno začnite popravilo s skrbnim pregledom; bilo je odločeno, da hitro odločno ukrepamo in razstavimo "krožnico", da bi prišli do kolektorja. Slednje je treba odstraniti. Če želite to narediti, morate najprej odstraniti zaščitni plastični pokrov in pridobiti dostop do ležaja razdelilnika (slika 2). In tu se začne zabava.

Vsa skrivnost, ki se skriva v načinu odstranjevanja armature iz krožnega telesa, je v varnem, za ležaj armature, odklopu gredi armature motorja od tega ležaja.

Tanka situacija je v tem, da je z nenamerno uporabo prekomerne sile za druge namene (in brez pravilne uporabe sile tukaj nič ne deluje!) enostavno narediti ležaj popolnoma neuporaben.

Zato je treba uporabiti koničasto orodje, kot je običajno jedro. In šele nato z njegovo pomočjo uporabite silo udarnega instrumenta [kladiva]. V sredini gredi motorja, na njegovi končni strani, proizvajalec predvideva posebno vdolbino. Komajda je opazno, vendar se konica jedra pritrdi v to vdolbino in začnejo udarjati s kladivom. Če jedro ni nameščeno v vdolbino, lahko zlomi ležaj. Smer delovanja udarne sile mora strogo sovpadati z osjo gredi elektromotorja. Če so udarci izvedeni pod določenim kotom glede na os gredi motorja, bo treba silo znatno povečati, kar vodi do deformacije gibljivih delov (ležaja). V tem primeru lahko jedro zapusti prvotni položaj in povzroči veliko težav. Zamenjava omenjenega ležaja je veliko bolj mučno opravilo kot postopek odstranjevanja armature.

Zato smo že od samega začetka izvajali več udarcev s kladivom po jedru, pri čemer smo natančno opazovali vsak premik (navzdol) gredi elektromotorja. Najpomembneje je, da premaknete gred s svojega mesta, z "mrtve točke". In to z minimalnim naporom.

Armatura ima 24 izhodov iz kolektorskih tuljav. Izkazalo se je, da so bili vsi ti zavoji v tako obžalovanja vrednem stanju, da je bilo potrebno obvezno čiščenje njihovih površin pred oksidi in ogljikovimi usedlinami. Barva plošče je bila skoraj črna.

Sidro je mogoče odstraniti, očistiti ogljikovih usedlin in zamenjati neodvisno, ne da bi se zatekli k storitvam servisnih podjetij. To pa pomeni, da bodo popravila z zamenjavo armature stala veliko manj, denar pa boste morali porabiti le za nakup kolektorja.

Po obdelavi armature in čiščenju kontaktov kolektorskih navitij je bilo odločeno, da se armatura ponovno namesti na prvotno mesto, ker Precej nepričakovano so bile odkrite napake na povsem drugih mestih v "krožni" zasnovi.

Pred namestitvijo na prvotno mesto smo vsa navitja kolektorja preverili z ohmmetrom, nato pa smo preverjanje nadaljevali z merilnikom induktivnosti.

Dejstvo je, da ohmmeter ne more zaznati številnih napak v navitjih tuljav. V praksi se tok, imenovan okvara sosednjega zavoja, pogosto pojavi, ko so kratkostični zavoji v bližini in njihov kratek stik ne omogoča zaznavanja takšnih napak niti z natančnimi ohmmetri. Če ima navitje vsaj enega ali celo več kratkostičnih obratov, se induktivnost večkrat zmanjša.

Preverjanje kolektorskih tuljav z merilnikom induktivnosti, pa tudi z ohmmetrom, ni pokazalo opazne razlike v parametrih navitij. Ugotovljeno pa je bilo, da se ena od ščetk zelo tesno premika v svojem držalu (slika 3).

Povečano trenje med držalom ščetke in samo ščetko je povzročilo, da se je ščetka občasno zataknila. Posledično se je grafitna ščetka "zagozdila" v pritrdilni element in prekinila je dovod električne energije v armaturo.

Ker je zasnova večine grafitnih ščetk v različnih komutatorskih elektromotorjih v veliki meri podobna, je primerno domnevati, da so obravnavane napake zelo razširjene. Zato bo metoda za odpravo napak podobna.

Nosilec krtače je kovinska konstrukcija v obliki paralelopipeda (škatle), ki se nahaja znotraj izolacijskega ohišja, ki je izdelano iz toplotno odpornega izolacijskega materiala. V idealnem primeru bi morale biti kovinske (medeninaste) stene ohišja škatle ne samo gladke notranje površine, vendar naj bi njihova oblika tvorila paralelepiped. Soočili smo se s proizvodno napako - čisto novo električno orodje je imelo že "skrito" napako: ščetke so se zaradi nepravilne oblike zagozdile v držalu ščetk,

Sprva so mislili, da je preveliko trenje, s katerim se premikajo ščetke znotraj medeninastih sponk, posledica toplotnih učinkov in pregretja z iskrečim ognjemetom, vendar se je izkazalo, da je razlog drugje,

Sama zasnova teh ščetk je zelo občutljiva. Ni težko poškodovati kontakta v sami ščetki, pa tudi njenih gibljivih vodnikov (povezanih z grafitom), ki se zlahka snamejo.

Način povezovanja samih ščetk s kontakti znotraj medeninastih vodil (»paralelepiped«) ni zelo zanesljiv in se izvaja s pritiskom [to je dotikom] dveh kontaktnih kovinskih (medeninastih) trakov-ploščadi.

Eden od njih se nahaja znotraj "paralelepipeda", drugi je povezan z vzmetjo same krtače. Vse to kontaktna "oprema" precej hitro oksidira, kar prispeva k slabšemu kontaktu. Glede na velikost tokov, ki tečejo skozi te kontakte, je nenavadno, da lahko tako močno električno orodje (njegov motor) deluje dolgo časa.

Za normalno delovanje morata biti nasprotni strani medeninastega ohišja strogo vzporedni. A ni bilo aktualno. Prav zaradi tega so se stare ščetke hitreje obrabljale, kar je vodilo do povečanega iskrenja. Toda odstranitev medeninastih sponk iz njegovega plastičnega telesa je povezana z resnično tveganje v smislu nepopravljive deformacije oblike trupa in njegovega popolnega uničenja.

Če je težko spremeniti nepravilne oblike medeninastimi pritrdilnimi elementi, je treba spremeniti obliko samih grafitnih ščetk.

Toda ta na videz "preprosta" dejavnost se je izkazala za precej težavno. Da bi čopičem dali želeno obliko, jih obdelamo z uporabo smirkovo kolo. Tukaj morate biti še posebej previdni in pozorni, da ne pretiravate. Grafitno krtačo položimo na površino brusnega koluta, pritisnemo in odstranimo »odvečni« grafit. Operacija je bila izvedena v več fazah, vsakič pa je bila izvedena ustrezna montaža.

Posledično se morajo ščetke prilegati v medeninasto držalo brez pretiranega trenja in napora ter se v njem prosto gibati. Zatikanja ne sme biti. Na žalost tudi veliko novih elektromotorjev kaže prej opisane napake.

Zdi se, da je v Nemčiji tovrstna proizvodna napaka komaj možna. Tisti. Celoten izdelek je bil najverjetneje sestavljen zunaj Nemčije, očitno v CIS.

Zato morate pred nakupom dragega električnega orodja natančno pregledati zunanjost in pogledati notranjost ohišja. Vizualni pregled notranji prostor, ki vam omogoča, da opazite slabe kontakte (pri novih električnih vrtalnikih), ko so bili priključki "zrahljani" zaradi slabo privitih vijakov. Poleg tega bo orodje sprva pravilno delovalo.

Pomaga eno pravilo: priporočljivo je doplačati in kupiti trdnejše orodje, namenjeno stalni in intenzivni uporabi.

Seveda se takšno orodje izkaže za veliko dražje (v povprečju 1,5-2 krat), vendar je verjetnost njegove okvare pri občasnih obremenitvah veliko nižja. Na primer, 2 kW krožne žage domačega proizvajalca (Sevastopol). so namenjeni za proizvodne namene) in se dejansko izkažejo za bolj zanesljive od obravnavanih "nemških" 1,2 kW DWT.

Upoštevajte, da je krožna žaga z močjo 1,2 kW zadostna, če ni dolgotrajnega dela z lesom (deskami), debelejšim od 30 mm ("trideset"). Pri debelejših slojih lesa (na primer "štiridesetka") začne krožna žaga "trpeti" in izčrpavati živce tistega, ki jo upravlja. Na hitrost rezanja velik vpliv ima vrsta lesa, prisotnost grč in samo stanje materiala, ki ga obdelujemo (bolj suh ali moker les).

Tukaj je treba opozoriti, da "krožna" 1,2 kW ne dovoljuje nobenih "manevrov", razen preprostih linearnih premikov žage. Poleg tega ji je že precej težko rezati celo desko "trideset". Če je žaga celo rahlo pritisnjena v eno smer, še več, če pride do prisilne spremembe linije reza iz ravne črte, potem "krožna žaga" ne more več normalno delovati. Močna žaga ima že druge nianse, ki jih pri žagi z manjšo močjo preprosto ni. Vendar obstaja nevarnost poškodb pri delu z močna žaga se prav tako povečuje. Takšna žaga se ne bo več ustavila ob pritisku ali ob zasuku orodja (ko se položaj ravnine žage nenadoma spremeni). V rokah bo "trgala" in "brcala". To ustvarja povečano nevarnost pri delu s takim orodjem.

Treba je opozoriti, da je nevaren dejavnik pri delovanju takih orodij nezadostne izkušnje s praktično uporabo.

Znani so primeri ne le poškodb, ampak tudi resnih poškodb, saj krožna žaga ne skrbi kaj rezati! Človek za nekaj sekund pusti napajalni kabel svojega "krožnika" izpred pogleda, kot žago, in ga takoj prereže! Pri delu s tem orodjem ne smete biti le izjemno zbrani, ampak tudi zelo pozorni na material, ki ga obdelujete. V lesu so različne nehomogenosti, pri delu z orodjem pa ga moraš včasih držati le z eno roko.

Tako so "okrožnice", namenjene industrijski uporabi, prednostne v vseh primerih brez izjeme. Slabši so od manj zmogljivih krožnih strojev le po teži in dimenzijah, vendar ne toliko, da postanejo nezanesljivo potrošniško blago.

Če morate zgraditi hišo, to pomeni, da se orodje uporablja zelo pogosto in dolgo, potem nima smisla kupovati poceni strojne opreme. "Krožna žaga" lahko odpove med največjimi obremenitvami in ob upoštevanju stroškov popravila ali nakupa druge kopije žage se izkaže, da bi bilo ceneje že od samega začetka kupiti običajno in bolj zanesljivo orodje.

To električno orodje ima morda samo dve pomanjkljivosti:

Toda kljub temu fizično zdravi delavci skoraj vedno delajo s "krožnico" samo z eno roko, kar je povezano s sprostitvijo druge roke za druge operacije. To je treba storiti najprej, ko ni nikogar, ki bi pomagal pri delu z lesom.

Druga pomanjkljivost je tesno povezana z varnostnimi ukrepi. Žalostno je, da je razširjena uporaba krožnih žag in brusilnikov povečala število poškodb in poškodb med delovanjem teh orodij. Takšno delo ne zahteva le treznih rok in glave, ampak tudi povečano pozornost.

In zadnja stvar, ki je žal ne gre spregledati, je obžalovanja vredno stanje naših daljnovodov, ki je postalo že prava katastrofa.

Zato vse brez izjeme gospodinjski aparati mora biti zaščiten pred nenormalno omrežno napetostjo. Pri močnih električnih napravah je potrebna vsaj zaščita pred prekoračitvijo omrežne napetosti.

Močne elektromotorje je pogosto mogoče zaščititi tudi z varovalkami. Izbrani so ob upoštevanju največjega toka, ki ga ima najvišjo vrednost ko je motor prižgan (zagonski tok).

DIY krožna žaga

Po premisleku je padla odločitev, da naredim krožno žago, takoj se je pojavilo veliko vprašanj, nekaj sem našel na netu, nekaj sem se domislil sam, tako da...

Srce te naprave je vzeto iz prvega razpoložljivega 3-faznega elektromotorja s 1500 vrt/min in močjo 2 kilovatov, natančneje ne morem povedati, ker na motorju ni identifikacijskih oznak.

Takole je izgledal motor na začetku))

Toda ta je že po popolnem remontu in tudi med popravilom je bil motor pripravljen za povezavo po zvezdnem vezju, saj, žal, nimam 3-faznega omrežja.

Ramu je bil kuhan iz profilna cev 30 * 30, odločil sem se, da vzamem novo kovino, je bolj zanesljiva in lepša.

Gred. Gred je bil kupljen od prijatelja dedka, gred je bila narejena po naročilu v ZSSR v tovarni, kot bonus je bila gred priložena nožem in pritrdilnim elementom za spojnik, ki ga seveda nisem zavrnil.

Zgornji del, pokrov, če želite, je bil izdelan iz PCB debeline 12 mm. Priložen kovinski trup iz iste profilne cevi.

Največja težava je bila pri regulatorju za dvig rezilnih nožev, da bi vse varno držalo in natančnost ne bi trpela, je bila na koncu izbrana naslednja možnost. Odločil sem se, da se pokrov dvigne in jašek miruje, vendar se pokrov dvigne samo na eni strani, na drugi strani je privarjen na zavese.

In končno, sam element za nastavitev dviga pokrova - vijak - je bil vstavljen vnaprej, še pred namestitvijo tiskanega vezja. Šla je skozi zgornji rob cevi in ​​se ustavila na dnu, kjer je bila pritrjena z 8-točkovnim vijakom, da se ne premika gor in dol. Naprej, z zunaj, ena matica je zategnjena, nato velika podložka z ročaji za vrtenje vijaka in vse to je tesno zategnjeno z drugo matico.

Zaradi aktivne uporabe je oprema pogosto potrebna popravila. Vendar pa lahko krožne žage zahtevajo popravila tudi pri zmernih delovnih obremenitvah. Med uporabo in vzdrževanjem krožne žage, popularno imenovane okrožnice, bi morali upoštevati nekatere nianse njihovega delovanja, biti sposobni diagnosticirati in, če je mogoče, odpraviti težave.

Če je žaga izgubila moč, se je začela zatikati in se ustavila, so to jasni znaki njene okvare. Dodatni znaki, ki kažejo na okvaro naprave, so pregrevanje motorja, težave pri zagonu, dim ali vonj po zažganem in iskrenje v notranjosti. V vseh teh primerih je treba instrument takoj izključiti iz uporabe in poslati na diagnostiko. Za popravilo krožne žage se običajno obrnejo na storitve obrtnikov, vendar obstajajo načini, kako se sami spopasti z okvaro.

Glavne težave in njihovi vzroki

Krožna žaga je zelo priročna in praktično orodje, kar vam omogoča izvajanje številnih metod obdelave lesa. Z njegovo pomočjo lahko rezate deske po dolgem in počez, brez omejitev glede velikosti in razdalje, izdelujete letvice in odstranjujete odvečni material kos za kosom. Ta naprava je nepogrešljiva pri delu na višini, v tesnih in težko dostopna mesta, kjer so veliki in stacionarni analogi nemočni.

Kot vse električne naprave se tudi takšne žage razlikujejo po kakovosti in dovoljeni intenzivnosti delovanja. Strokovnjaki razlikujejo dva glavna razreda: industrijsko in gospodinjsko. Industrijska krožna žaga je zasnovana za delovanje v pogojih dolgotrajne intenzivne obremenitve, gospodinjska pa velja za nizkokakovostno orodje, pri katerem je okvara pogosta.

Prav s slednjo vrsto naprave se najpogosteje srečujete pri delu doma. Gospodinjske žage so zasnovane za občasno kratkotrajno uporabo, vendar jih tudi to ne reši pred pogostimi okvarami. Ta električna orodja običajno nimajo regulatorjev moči, varnostnih naprav ali varovalk. Obstaja le gumb za vklop.

Tako orodje je še posebej občutljivo na različne okvare in se lahko kadar koli zlomi. Glavni razlogi, zakaj se to lahko zgodi:

• kratek stik;
• neprevidno ravnanje;
• močan pritisk;
• delo s topim žaginim listom;
• uporabo orodja za namene, ki niso predvideni.

Diagnostika in odprava enostavnih okvar

Najprej je pri popravilu krožnih žag priporočljivo uporabiti LATR (nastavljiv laboratorijski avtotransformator), zasnovan za obremenitev najmanj 9 A in opremljen z vgrajenim linearnim ampermetrom in voltmetrom. Iz varnostnih razlogov je treba LATR priključiti na električno omrežje preko izolacijskega transformatorja s prenosnim razmerjem 1:1. Ti ukrepi bodo pomagali odpraviti morebitne poškodbe električne napeljave in motnje v omrežju zaradi kratek stik in napake pri ravnanju z enoto.

Popravilo krožne žage se začne z določitvijo narave okvare. To je lahko mehanska poškodba ali okvara električne komponente. Lokalizacija okvare se izvaja na podlagi določenih znakov. Na primer, iz notranjosti instrumenta prihaja dim z ostrim vonjem po zažganem, slišijo se nenavadni zvoki, hrup in žvižganje.

Vendar včasih žaga sploh ne deluje. Brez zvokov, brez vonja - ne vklopi se. Paradoksalno je, da je ta primer najbolj optimističen, saj je razlog za to nedelovanje lahko banalna kršitev celovitosti napajalnega kabla ali prekinitev njegovih stikov. Zato je prva stvar, ki jo naredimo, preveriti napajalne žice za prekinitve.

Če je s kablom vse v redu, še vedno ni treba hiteti z razstavljanjem naprave. Preden to storite, je bolje preveriti kontaktne ščetke. To so elementi tako imenovanega drsnega kontakta, ki so namenjeni dovajanju toka gibljivim vrtljivim elementom električni aparati. Gre za več majhnih blokov posebnega prevodnega materiala (premog ali grafit), ki se naslanjajo neposredno na komutator (rotorski del elektromotorja).

Zaradi stalnega vrtenja komutatorja se ščetke močno obrabijo, drgnejo ob gibljive površine. Po nekaj časa uporabe se obrabijo do te mere, da lahko preprosto »lebdijo« nad kontaktnimi ploščicami in jih ne dosežejo. Poleg tega včasih pride do izgube stika na stičišču ščetk in sponk statorja. Vse to je treba redno preverjati in popravljati, za kar ima večina orodij posebno ohišje ali pokrov z enostavno odvitimi vijaki.

Preverjanje notranjih delov

Demontaža krožne žage je precej zapleten postopek in je individualna za vsako posamezno napravo. Če pa je z vrvico in ščetkami vse v redu, naprava pa še vedno ne deluje, je razstavljanje ohišja neizogibno.

Telo večine takih električnih naprav je sestavljeno iz dveh pritrjenih polovic z vzdolžnim šivom med njima. Ko odstranite disk in odvijete vijake in druge pritrdilne elemente, previdno odprite lupino in poskušajte ne poškodovati notranjih elementov in ne povzročiti še hujših poškodb.

Ne glede na blagovno znamko in kakovost izdelave je ena najbolj ranljivih točk takšnih enot gumb za vklop. Njegova okvara je zelo pogost vzrok za težave pri delovanju.

Pri večini modelov se ta gumb običajno nahaja v ročaju naprave. Z odvijanjem in odklopom ohišja lahko neposredno dostopate do njega. Uporabnost stikala preverimo s testerjem. Če se kontakt ob pritisku ne zapre, zamenjajte gumb.

Popravilo komponent motorja

Na tej stopnji se je vredno spomniti, kako se je krožna žaga obnašala, ko se je pokvarila, in kakšni znaki so jo spremljali. Mehanske poškodbe skoraj vedno spremlja pojav tujega hrupa: žvižganje, prasketanje, brušenje itd. V tem primeru najprej poskušamo zavrteti gred motorja: vrteti se mora enakomerno in ne pretesno, brez zatikanja ali vibracij. .

Če opazimo nepravilnosti, motor razstavimo in natančno pregledamo ležaje v ohišju in na rotorju: po vsej verjetnosti je kriv eden od njih. Še ena možna okvara— obraba zob zobnika menjalnika. Zlomljene dele je treba zamenjati. Upoštevati je treba, da nekaterih operacij, na primer odstranjevanja ležaja iz armature motorja, ne bi smeli izvajati neodvisno, ampak je bolje, da se obrnete na strokovnjaka s posebno opremo.

Okvara rotorja in statorja je pogosta težava. Njegovi glavni znaki so močno iskrenje in dim v predelu za ščetke, ki ga spremlja značilen vonj. Če se pri razstavljanju orodja odkrijejo zelo opazne sledi gorenja, je treba vse ožgane dele zamenjati z novimi. V istem primeru, ko je armatura videti nepoškodovana, vendar je na statorju plast saj, ne smete hiteti z menjavo statorja, saj je težava lahko tudi v rotorju (niti ne v samem rotorju, ampak v njegovih navitij, kjer bi lahko prišlo do prekinitve žice).

Ni težko preveriti prekinitve armature: za to odklopimo kontakte statorja od grafitnih ščetk in pritrdimo sonde testerja, tako da se skozi ščetke dotaknejo navitij motorja. Tester mora pokazati rahel odpor. Nato začnemo počasi vrteti gred motorja, ne da bi se ustavili, da bi spremljali odčitke naprave. Na neki točki se lahko upor močno poveča: to bo pomenilo, da je armatura zlomljena in jo je treba zamenjati.

Zaključek na temo

Krožna žaga je zvest pomočnik pri obdelavi in ​​rezanju leseni materiali. Ogledali smo si vse praktične načine, kako to popraviti doma.

Vendar se je mogoče izogniti številnim okvaram, če upoštevate osnovna pravila delovanja, navedena v navodilih za vsako napravo.

Običajno lahko žago uporabljate največ nekaj ur na dan z obveznimi odmori. Delajte tudi samo z dobro nabrušenimi ostrimi ploščami.

Popravilo gospodinjskih aparatov je na žalost sestavni del težav, ki so tesno povezane z intenzivnostjo uporabe te opreme. Ni pa vedno le intenzivna uporaba tista, ki prispeva k hitrejšim okvaram ali okvaram sodobnih električnih orodij.

V tej publikaciji bodo obravnavane nekatere posebne težave, ki se pojavijo med delovanjem in popravilom krožnih žag.

Za rezanje desk je moj sorodnik pred dvema letoma kupil poceni ročno krožno (krožno) električno žago DWT HKS-160 (slika 1). Kot so zagotovili prodajalci, so bili izdelani v Nemčiji. Električne žage te vrste se popularno imenujejo "krožne žage".

Treba je opozoriti, da je žaga te vrste zelo priročna za uporabo. Delo z njim je užitek: zlahka, enostavno in hitro lahko režete deske ne samo po prečni, ampak tudi po dolžini, ne da bi se omejili na razdalje. Dokler se roke ne naveličajo, lahko režete vse.

Posebna vrednost se kaže pri izdelavi letvic, ko je to zelo težko narediti ročno. Žaga omogoča tudi previdno in enakomerno odstranjevanje dela materiala po širini.

In če je potrebno delo na višini, na primer pri pritrjevanju strehe, je krožna žaga neprecenljiva, saj tu ne bo pomagalo nobeno stacionarno orodje, ker lesenih delov ni mogoče spustiti na tla.

Omenjena krožna žaga ni namenjena intenzivnemu in dolgotrajnemu delu, temveč občasni uporabi. Obstaja razlika med najpogostejšimi gospodinjskimi potrošnimi dobrinami in električnimi orodji, namenjenimi tako imenovani industrijski uporabi, tj. stalna ali intenzivna uporaba.

Vendar se je žaga tudi pri manjši uporabi očitno predčasno, povsem nepričakovano in nepravočasno, odpovedala sredi mizarskih del. Zdelo se je, da se je moč motorja močno zmanjšala. Poleg tega je bila porabljena prevelika količina električne energije ob hkratnem zmanjšanju moči na gredi motorja. Kmalu se je v stičnem območju grafitnih ščetk in komutatorja elektromotorja pojavilo opazno iskrenje. In potem je krožni stroj "vstal."

V tem električnem orodju ni regulatorjev moči. Prav tako ni zaščitnih naprav (varovalk). Obstaja samo stikalo s tipkami.

Ko je prišlo do okvare, je lastnik krožno žago brez znanja s področja elektrotehnike odnesel k prijatelju na tržnico. Ampak:

Najprej so lastnika prosili za zelo spodoben znesek denarja za popravilo.

Drugič, napaka, ki jo je pokazal električar, ni bila resnična. Električar-serviser je trdil, da je treba zamenjati rotorski del kolektorskega motorja (»kolektor«) in je za svoje storitve zahteval znesek v višini več kot tretjine cene novega krožnega motorja.

Orodja

Za popravilo je bil uporabljen 9-amperski LATr, ki je opremljen s trimejnim (za povečanje natančnosti odčitkov) klicnim ampermetrom z linearno lestvico (0 ... 200 mA, 0 ... 2 A in 0 .-10 A) in voltmeter s številčnico, ki ima tudi linearno lestvico. Za zagotavljanje varnosti je bil uporabljen močan ločilni transformator s transformacijskim razmerjem 1:1, preko katerega je LATR priključen na omrežje 220 V/50 Hz.

Korak 1. Razstavljanje žage

Okvarjena krožna žaga sploh ni imela porabe toka. Namesto natančnega ogleda izdelka, kot se toplo priporoča poklicnim serviserjem, namreč: vedno začnite popravilo s skrbnim pregledom; bilo je odločeno, da hitro odločno ukrepamo in razstavimo "krožnico", da bi prišli do kolektorja. Slednje je treba odstraniti. Če želite to narediti, morate najprej odstraniti zaščitni plastični pokrov in pridobiti dostop do ležaja razdelilnika (slika 2). In tu se začne zabava.

Korak 2. Demontaža sidra

Celotna skrivnost metode odstranjevanja armature iz ohišja je v varnem, za ležaj armature, odklopu gredi armature motorja od tega ležaja.

Tanka situacija je v tem, da je z nenamerno uporabo prekomerne sile za druge namene (in brez pravilne uporabe sile tukaj nič ne deluje!) enostavno narediti ležaj popolnoma neuporaben.

Zato je treba uporabiti koničasto orodje, kot je običajno jedro. In šele nato z njegovo pomočjo uporabite silo udarnega instrumenta (kladivo). V sredini gredi motorja, na njegovi končni strani, proizvajalec predvideva posebno vdolbino. Komajda je opazno, vendar se konica jedra pritrdi v to vdolbino in začnejo udarjati s kladivom. Če jedro ni nameščeno v vdolbino, lahko zlomi ležaj. Smer delovanja udarne sile mora strogo sovpadati z osjo gredi elektromotorja. Če so udarci izvedeni pod določenim kotom glede na os gredi motorja, bo treba silo znatno povečati, kar vodi do deformacije gibljivih delov (ležaja). V tem primeru lahko jedro zapusti prvotni položaj in povzroči veliko težav. Zamenjava omenjenega ležaja je veliko bolj mučno opravilo kot postopek odstranjevanja armature.

Zato smo že od samega začetka izvajali več udarcev s kladivom po jedru, pri čemer smo natančno opazovali vsak premik (navzdol) gredi elektromotorja. Najpomembneje je, da premaknete gred s svojega mesta, z "mrtve točke". In to z minimalnim naporom.

Korak 3. Čiščenje armature iz oksidnih in ogljikovih usedlin

Armatura ima 24 izhodov iz kolektorskih tuljav. Izkazalo se je, da so bili vsi ti zavoji v tako obžalovanja vrednem stanju, da je bilo potrebno obvezno čiščenje njihovih površin pred oksidi in ogljikovimi usedlinami. Barva plošče je bila skoraj črna.

Sidro je mogoče odstraniti, očistiti ogljikovih usedlin in zamenjati neodvisno, ne da bi se zatekli k storitvam servisnih podjetij. To pa pomeni, da bodo popravila z zamenjavo armature stala veliko manj, denar pa boste morali porabiti le za nakup kolektorja.

Po obdelavi armature in čiščenju kontaktov kolektorskih navitij je bilo odločeno, da se armatura ponovno namesti na prvotno mesto, ker Precej nepričakovano so bile odkrite napake na povsem drugih mestih v "krožni" zasnovi.

Korak 4. Preverjanje navitij žage

Pred namestitvijo na prvotno mesto smo vsa navitja kolektorja preverili z ohmmetrom, nato pa smo preverjanje nadaljevali z merilnikom induktivnosti.

Dejstvo je, da ohmmeter ne more zaznati številnih napak v navitjih tuljav. V praksi se tok, imenovan okvara sosednjega zavoja, pogosto pojavi, ko so kratkostični zavoji v bližini in njihov kratek stik ne omogoča zaznavanja takšnih napak niti z natančnimi ohmmetri. Če ima navitje vsaj enega ali celo več kratkostičnih obratov, se induktivnost večkrat zmanjša.

Korak 5. Preverjanje krtače

Preverjanje kolektorskih tuljav z merilnikom induktivnosti, pa tudi z ohmmetrom, ni pokazalo opazne razlike v parametrih navitij. Ugotovljeno pa je bilo, da se ena od ščetk zelo tesno premika v svojem držalu (slika 3).

Povečano trenje med držalom ščetke in samo ščetko je povzročilo, da se je ščetka občasno zataknila. Posledično se je grafitna ščetka "zagozdila" v pritrdilni element in prekinila je dovod električne energije v armaturo.

Ker je zasnova večine grafitnih ščetk v različnih komutatorskih elektromotorjih v veliki meri podobna, je primerno domnevati, da so obravnavane napake zelo razširjene. Zato bo metoda za odpravo napak podobna.

Pritrdilni element krtače je kovinska konstrukcija v obliki paralelopipeda (škatle), ki se nahaja znotraj izolacijskega ohišja, ki je izdelano iz toplotno odpornega izolacijskega materiala. Kovinske (medeninaste) stene ohišja škatle bi morale imeti v idealnem primeru ne samo gladke notranje površine, temveč bi morale oblikovati paralelepiped. Soočili smo se s proizvodno napako - čisto novo električno orodje je imelo že "skrito" napako: krtače so se zaradi nepravilne oblike zataknile v držalo krtač.

Sprva so mislili, da je preveliko trenje, s katerim se premikajo krtače znotraj medeninastih pritrdilnih elementov, posledica toplotnih učinkov in pregretja ob iskrečem ognjemetu, a se je izkazalo, da je razlog drugje. Sam dizajn teh čopičev je zelo nežen. Ni težko poškodovati kontakta v sami ščetki, pa tudi njenih prožnih vodnikov (povezanih z grafitom), ki se zlahka snamejo.

Način povezovanja samih ščetk s kontakti znotraj medeninastih vodil (»paralelepiped«) ni zelo zanesljiv in se izvaja s pritiskom (to je dotikom) dveh kontaktnih kovinskih (medeninastih) trakov-ploščadi.

Eden od njih se nahaja znotraj "paralelepipeda", drugi je povezan z vzmetjo same krtače. Vsa ta kontaktna "oprema" precej hitro oksidira, kar prispeva k slabšemu stiku. Glede na velikost tokov, ki tečejo skozi te kontakte, je nenavadno, da lahko tako močno električno orodje (njegov motor) deluje dolgo časa.

Za normalno delovanje morata biti nasprotni strani medeninastega ohišja strogo vzporedni. Vendar ni bilo tako. Prav zaradi tega so se stare ščetke hitreje obrabljale, kar je vodilo do povečanega iskrenja. Toda odstranitev medeninastih pritrdilnih elementov iz njihovega plastičnega ohišja prinaša resnično tveganje, da se oblika ohišja nepopravljivo deformira in povzroči njegovo popolno uničenje.

6. korak: Preoblikovanje čopiča

Če je težko spremeniti nepravilno obliko medeninastih pritrdilnih elementov, je treba spremeniti obliko samih grafitnih ščetk.

Toda ta na videz "preprosta" dejavnost se je izkazala za precej težavno. Da bi krtačam dali želeno obliko, jih obdelamo s smirkovim kolesom. Tukaj morate biti še posebej previdni in pozorni, da ne pretiravate. Grafitno krtačo položimo na površino brusnega koluta, pritisnemo in odstranimo »odvečni« grafit. Operacija je bila izvedena v več fazah, vsakič pa je bila izvedena ustrezna montaža.

Posledično se morajo ščetke prilegati v medeninasto držalo brez pretiranega trenja in napora ter se v njem prosto gibati. Zatikanja ne sme biti. Na žalost tudi veliko novih elektromotorjev kaže prej opisane napake.

Zdi se, da je v Nemčiji tovrstna proizvodna napaka komaj možna. To pomeni, da je bil celoten izdelek najverjetneje sestavljen zunaj Nemčije, očitno v CIS. Zato morate pred nakupom dragega električnega orodja natančno pregledati zunanjost in pogledati notranjost ohišja. Zunanji pregled notranjega prostora vam omogoča, da opazite slabe kontakte (pri novih električnih vrtalnikih), ko so povezave postale "ohlapne" zaradi slabo privitih vijakov. Poleg tega bo orodje sprva pravilno delovalo.

Pomaga eno pravilo: priporočljivo je doplačati in kupiti trdnejše orodje, namenjeno stalni in intenzivni uporabi.

Seveda se takšno orodje izkaže za veliko dražje (v povprečju 1,5-2 krat), vendar je verjetnost njegove okvare pri občasnih obremenitvah veliko nižja. Na primer, 2 kW krožne žage domačega proizvajalca (Sevastopol). so namenjeni za proizvodne namene) in se dejansko izkažejo za bolj zanesljive od obravnavanih "nemških" 1,2 kW DWT.

Upoštevajte, da je krožna žaga z močjo 1,2 kW zadostna, če ni dolgotrajnega dela z lesom (deskami), debelejšim od 30 mm ("trideset"). Pri debelejših slojih lesa (na primer "štiridesetka") začne krožna žaga "trpeti" in izčrpavati živce tistega, ki jo upravlja. Na hitrost rezanja velik vpliv ima vrsta lesa, prisotnost grč in samo stanje materiala, ki ga obdelujemo (bolj suh ali moker les).

Tukaj je treba opozoriti, da "krožna" 1,2 kW ne dovoljuje nobenih "manevrov", razen preprostih linearnih premikov žage. Poleg tega ji je že precej težko rezati celo desko "trideset". Če je žaga celo rahlo pritisnjena v eno smer, še več, če pride do prisilne spremembe linije reza iz ravne črte, potem "krožna žaga" ne more več normalno delovati. Močna žaga ima že druge nianse, ki jih pri žagi z manjšo močjo preprosto ni. Poveča pa se tudi tveganje poškodb pri delu z močno žago. Takšna žaga se ne bo več ustavila ob pritisku ali ob zasuku orodja (ko se položaj ravnine žage nenadoma spremeni). V rokah bo "trgala" in "brcala". To ustvarja povečano nevarnost pri delu s takim orodjem.

Treba je opozoriti, da je nevaren dejavnik pri delovanju takih orodij nezadostne izkušnje s praktično uporabo.

Znani so primeri ne samo poškodb, ampak tudi resnih poškodb, saj je krožni žagi vseeno, kaj reže! Človek za nekaj sekund pusti napajalni kabel svojega "krožnika" izpred pogleda, kot žago, in ga takoj prereže! Pri delu s tem orodjem ne smete biti le izjemno zbrani, ampak tudi zelo pozorni na material, ki ga obdelujete. V lesu so različne nehomogenosti, pri delu z orodjem pa ga moraš včasih držati le z eno roko.

Tako so "okrožnice", namenjene industrijski uporabi, prednostne v vseh primerih brez izjeme. Slabši so od manj zmogljivih krožnih strojev le po teži in dimenzijah, vendar ne toliko, da postanejo nezanesljivo potrošniško blago.

Če morate zgraditi hišo, to pomeni, da se orodje uporablja zelo pogosto in dolgo, potem nima smisla kupovati poceni strojne opreme. "Krožna žaga" lahko odpove med največjimi obremenitvami in ob upoštevanju stroškov popravila ali nakupa druge kopije žage se izkaže, da bi bilo ceneje že od samega začetka kupiti običajno in bolj zanesljivo orodje.

To električno orodje ima morda le dve pomanjkljivosti. Prvič, "krožni" je veliko težji ročna žaga.
Toda kljub temu fizično zdravi delavci skoraj vedno delajo s "krožnico" samo z eno roko, kar je povezano s sprostitvijo druge roke za druge operacije. To je treba storiti najprej, ko ni nikogar, ki bi pomagal pri delu z lesom.

Druga pomanjkljivost je tesno povezana z varnostnimi ukrepi. Žalostno je, da je razširjena uporaba krožnih žag in brusilnikov povečala število poškodb in poškodb med delovanjem teh orodij. Takšno delo ne zahteva le treznih rok in glave, ampak tudi povečano pozornost.

In zadnja stvar, ki je žal ne gre spregledati, je obžalovanja vredno stanje naših daljnovodov, ki je postalo že prava katastrofa. Zato je treba vse gospodinjske aparate brez izjeme zaščititi pred nenormalnimi nivoji omrežne napetosti. Pri močnih električnih napravah je potrebna vsaj zaščita pred prekoračitvijo omrežne napetosti.

Močne elektromotorje je pogosto mogoče zaščititi tudi z varovalkami. Izbrani so ob upoštevanju največjega toka, ki ima največjo vrednost, ko je motor vključen v omrežje (zagonski tok).

Krožna žaga je nepogrešljiv pripomoček pri gradnji hiše in vodenju kmetije. Tudi če se upoštevajo vsa pravila in predpisi za uporabo, lahko žaga, tako kot vsak mehanizem, ne uspe. Če želite sami odpraviti okvaro, morate vedeti, kako orodje deluje in kako pravilno diagnosticirati pokvarjen del.

Naprava električne krožne žage

Krožna žaga se po zasnovi bistveno ne razlikuje od drugih električnih naprav (gospodinjskega ali gradbenega orodja).

Njegovi glavni deli so:

Glavna razlika med žago in drugimi orodji je prisotnost žagalne plošče, na katero se navor prenaša iz elektromotorja, ko pritisnete gumb za vklop.

Rezervni deli za krožno žago

Sidro za ročno krožno žago

Sidro predstavlja bakreno navijanje, prevodni tok in magnetno vezje, v katerem je nameščena rotacijska gred. Na eni strani armature je zobnik, na drugi pa razdelilnik z lamelami. Magnetno jedro je sestavljeno iz plošč in utorov, ki so med seboj izolirani in prevlečeni z lakom.

Rotor krožne žage

Rotor je jeklena gred, na kateri je jedro z obdelanimi, enako oddaljenimi utori, v katerih je položeno navitje armature.

Stator za krožno žago

Stator je izdelan iz elektrotehničnega jekla z visokim koeficientom magnetne prepustnosti. Ta element je togo pritrjen v telo žage. Ima obliko valja z utori, v katere so nameščena statorska navitja.

Elektromotor za krožno žago

V večini primerov so na krožne žage za les nameščeni kolektorski elektromotorji. Vključuje zgornje elemente: armaturo, rotor, stator.

Gred krožne žage

Gred je kovinska palica, ki prenaša navor od motorja do prirobnice žaginega lista s pomočjo ležajev.

DIY popravilo krožnih žag Interskol

Popravilo orodja se začne z ugotavljanjem vzroka okvare. Če se med delovanjem iz orodja kadi, je to znak okvare motorja. Če se med delovanjem žage pojavi hrup ali žvižganje, to pomeni mehansko okvaro.

Včasih se orodje preprosto ne vklopi brez znakov okvare. V tem primeru morate najprej preveriti celovitost električne žice in kontaktnih ščetk. Ker ščetke dovajajo tok gibljivim delom, so dovzetne za obrabo in se sčasoma lahko obrabijo do te mere, da žaga ne deluje. Zgodi se, da je stik ščetk s sponkami statorja pokvarjen ali oksidiran.

zanimivo! Več kot polovica primerov, ko se orodje ne vklopi, je posledica okvare ščetk, zato proizvajalci zagotavljajo posebne pokrove, ki jih je mogoče enostavno odviti in preveriti ščetke brez popolna analiza orodje.

Za popravilo elektromotorja je potrebno orodje razstaviti. To je treba storiti zaporedno, pri čemer se spomnite vrstnega reda odstranjenih delov. Za električno žago lahko pripravite shemo ožičenja. To je potrebno za kasnejšo pravilno montažo.
Okvara motorja je praviloma povezana s številnimi težavami. Odstranitev ni tako enostavna. To je treba narediti varno za ležaj armature. Uporabiti morate ostro orodje. Ko ga vstavite v posebno vdolbino, ga morate previdno udariti s kladivom, dokler se gred ne premakne.

Nato se odstrani sidro, s katerega se odstranijo ogljikove usedline. Če je zelo obrabljen, je obvezen popolna zamenjava rezervni deli. Po tem se kontakti navitij kolektorja očistijo in po potrebi spremenijo.

Da bi preprečili okvaro vašega orodja, z njim skrbno ravnajte, prevažajte in shranjujte. Večina okvar se pojavi zaradi dela s topim žaginim listom ali pomanjkanja mazanja v delih, kar vodi do preobremenitve vseh elementov žage in okvare opreme.