Ja jūsu gāzes katls nodziest un izpūstas, jums vajadzētu izpētīt vairākus iemeslus, kas var izraisīt šo problēmu, un pēc tam pēc iespējas ātrāk veikt nepieciešamos pasākumus, lai stabilizētu un atsāktu katla normālu darbību.

Mēs iesakām iepazīties ar astoņiem galvenajiem šādu problēmu cēloņiem un to risinājumiem.

Dakts gāzes katls

Dakts vāji deg divu iemeslu dēļ: vai nu tas ir aizsērējis un ir jātīra, vai arī jums ir zems ieplūdes spiediens. Ja jums ir mājas kontrolieris, noteikti pārbaudiet tā iestatījumus. Jums var būt nepieciešams palielināt ieplūdes spiedienu, jo tas pastāvīgi svārstās, jo gāzes patēriņš dažādos periodos ir atšķirīgs.

Attiecīgi apkures sezonas laikā, kad gāzes katli darbu, gāzes patēriņš ir lielāks un arī ieplūdes spiediens krītas. Un regulators, cik jūs zināt, saglabā noteiktu atšķirību starp ieplūdes spiedienu un izplūdes spiedienu. Attiecīgi arī šī atšķirība krītas, tāpēc jūsu dakts var sadegt vājāk. Pārbaudiet regulatora iestatījumu un arī notīriet dakts.

2. Liesmas kontroles sensors neizdevās

Termopāris

Tas ir nākamais iemesls, kāpēc gāzes katls var nodzist. AT dažādi katli vadības sensori ir atšķirīgi. Lielākajā daļā mājas apkures katlu tas ir termopāris. Termopārim vienmēr jābūt liesmai, tāpat kā jonizācijas elektrodam un fotosensoram vienmēr ir jāatklāj liesma uz jūsu degļa. Ja termopāris ir nolietotā stāvoklī, tad ar vāju vēja elpu, kad jūsu dakts diezgan nedaudz novirzās no šī termopāra, tas nekavējoties izsit automātiku un jūsu gāzes katls ir novājināts.

Ja jums ir jonizācijas elektrods, notiek līdzīga situācija. Jonizācijas elektrodi parasti tiek uzstādīti gaistošu divkontūru katli kas karājas pie sienas. Foto sensori ir lielākas jaudas katlos. Bet tas principā ir rūpnieciska tipa katli, kas in parastas mājas ir diezgan reti.

3. Slikta vilkme skurstenī

Tas liek domāt, ka jūs vai nu tur nokļuvāt atkritumos, vai sabruka kāds ķieģelis, vai lidojošs putns, ieelpojot tvana gāzi, kas izplūst no skursteņa, izrādījās dezorientēts telpā un iekrita tieši jūsu apkures katlā, vai arī tur varētu apmesties zirneklis un tā izveidotais tīkls sajauc visu skursteni. Attiecīgi skurstenis ir jātīra, lai uzlabotu saķeri. gribas laba saķere un dakts neizdzisīs. Ja gāzes katls nodziest, tad tas ir viens no izplatītākajiem risinājumiem.

4. Vienstāvu ēka vai augšējais stāvs

Šajā gadījumā vieglākais veids, kā vējš var iekļūt jūsu katlā. Lai izvairītos no dakts vājināšanās gāzes katlā ar šādu skursteņa ierīci, ir jāaizsargā skursteņa galva, tas ir, jāuzliek īpašas aizsargierīces - paplāksnes.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka lietussarga formas vizieri, ko var atrast uz noteiktām mājām, ir stingri aizliegti saskaņā ar gāzes piegādes drošības noteikumiem. Tas ir saistīts ar faktu, ka sniega kušanas procesā iegūtais ūdens nekavējoties sāk pamazām notecēt un veidot lāstekas uz degoša skursteņa. Tādējādi skurstenis var būt pilnībā aizsērējis. Tāpēc viņi liek ripas. Šķiet, ka tie stāv ap skursteņa galvu un tādējādi aizsargā to no vēja.

Vēl viens veids, kā aizsargāties pret vājināšanos un gāzes katla izpūšanu ar šādu problēmu, ir palielināt skursteņa apgriezienu skaitu. Ja jūsu skurstenis iziet no katla un uzreiz iekļūst sienā, lai vējš nokļūtu tur, pietiek ar vienu pagriezienu. Tas ir, jūsu skursteņa un katla dokstacijas vieta.

Ja palielināsiet apgriezienu skaitu savā katlā, tad vējam būs daudz grūtāk tikt pie jūsu gāzes katla un būs mazāka iespēja pūst.

5. Nepietiekama pieplūdes ventilācija vai ventilācijas kanāla trūkums

Dedzinot vienu kubikmetru gāzes, tiek sadedzināti desmit kubikmetri gaisa. Attiecīgi vairumā gadījumu mājās sadzīves katli, ja tas nav turbīnas tipa katli ar koaksiālo cauruli, tiek izmantots gaiss no telpas.

Un attiecīgi, ja jums ir nepietiekama pieplūdes ventilācija: nav izgrieztas durvis vai nav izveidoti caurumi, un telpa ir pastāvīgi aizvērta, nepietiek gaisa padeves, lai apkures katls varētu sadedzināt.

Vai nu ventilācijas kanāls, kura jums var nebūt, vai arī tas vienkārši ir aizsērējis. Atkal ir jātīra ventilācijas kanāls vai jānodrošina gaisa plūsma no apakšas. Tas nepieciešams, lai telpā sadedzinātu nepieciešamo gaisa daudzumu un Jūsu gāzes katls neizdziest. Ja jums nav piespiedu ventilācijas, vai ventilācijas kanālā nav vilkmes, tad apkures katls sāks dedzināt gaisu no telpas. Kad viss telpas gaiss ir sadedzināts, tas sāks uztvert gaisu no ielas caur skursteni. Tādējādi veidojas apgrieztā vilce. Izveidojas noteikta vilkme, un šī velkme var izpūst jūsu katlu.

6. Pilotdegļa drošības ķēdes problēma

Drošības ķēdi galvenokārt attēlo vai nu vilkmes sensors, vai ierobežojošais termostats īpašas ierīces kuri spēj laikus atklāt jebkādas problēmas.

Jāpārbauda visi tur izvietotie aizsardzības līdzekļi. Bieži vien šie kontakti ir visi skābi, un tie ir labi jānotīra. Ja jums ir kaut kur saskābuši kontakti, tad mijiedarbības nebūs. Ja nav kontakta, mēģinot aizdedzināt dakts, jūs vienkārši izsitīsit automātiku.

Ja gāzes katla dakts nedaudz novirzās no jūsu jonizācijas elektroda vai termopāra, sprieguma, kas paliek uz jūsu sensora, var vienkārši nepietikt, lai vārsts būtu atvērts un dakts izdziest. Tāpēc ir obligāti jāpārbauda jūsu katla drošības ķēdes kontakti. Šis ir vilkmes sensors, ierobežojošais termostats un termopāris.

7. Skurstenis atrodas vēja aizplūdes zonā

Vēja pretūdens zona

Kas ir pretvēja zona? Patiesībā šo šķietami sarežģīto jēdzienu var izskaidrot pavisam vienkārši un skaidri. Ja blakus jūsu skurstenim ir augsta ēka vai koks, tad vēja aizplūdes zona ir līnija, ko var novilkt no šīs tuvējās ēkas vai koka virzienā uz jūsu skursteni.

Tas ir, mēs novelkam līniju no ēkas uz jūsu skursteni, vizuāli 45 grādus, un jūsu skurstenim ir jāatrodas pusmetru virs šīs iedomātās līnijas. Ja jūsu skurstenis ir zemāks, skurstenī var veidoties virpuļi un apkures katls izdzisīs.

Saskaņā ar gāzes padeves drošības noteikumiem, skurstenim jāatrodas ārpus vēja aizplūdes zonas. Un, ņemot vērā to, ka šie noteikumi tika izgudroti kāda iemesla dēļ, ir vērts tos ievērot.

8. Nepareizs gāzes katla novietojums telpā

Liela nozīme ir arī gāzes katla atrašanās vietai telpā. Atsevišķos gadījumos tika novērotas tādas situācijas, kad, piemēram, katls atrodas virtuvē, kas savukārt atrodas kaut kur ēkas otrajā vai trešajā stāvā un šai virtuvei ir balkons.

Tātad, kas notiek? Cilvēki atver balkona durvis, vilkme skurstenī ir lieliska un... Kas notiek? Sākumā, atverot durvis virtuvē, mums bija kaut kāda gaisa plūsma no koridora vai no blakus istabām, un caurvējš bija vairāk vai mazāk stabils. Un tad, strauji atverot balkonu, kas notiek? Virtuvē ieplūst milzīgs daudzums svaiga auksta gaisa un skurstenī veidojas ļoti asa spēcīga vilkme.

Gaisa daudzums palielinās un karsts gaiss sāk iet skurstenī ar vēl lielāku ātrumu. Tādējādi dakts burtiski sāk svārstīties, iet. Tas ir, to var vienkārši aizpūst, vai arī drošības ķēdē ir slikti kontakti vai nodiluši sensori. Tas var arī novest pie tā, ka jūsu apkures katls izdzisīs.

Ir vērts atzīmēt, ka iepriekš minētie iemesli ir visizplatītākās problēmas. Iespējams īpaši gadījumi kad gāzes katla vājināšanās un izpūšanas cēloni var noteikt tikai speciālists rūpīgas pārbaudes rezultātā.

Svarīga ir tikai viena lieta - ievērojiet gāzes padeves drošības noteikumus un ievērojiet tur noteiktos standartus.

Video par pareizā gāzes katla izvēli

Uzrakstīt šo publikāciju pamudināja notikumu ķēde, liekot izmēģināt spēkus gāzes katla pašapkalpošanā. Uzreiz atzīmēšu, ka tā nav gluži “labākās prakses apmaiņa”, kā tas parasti tiek pasniegts, jo daži no minētajiem faktiem, gluži pretēji, runā par lietotāja sākotnējo pilnīgu pieredzes trūkumu. Bet, iespējams, sniegtā informācija palīdzēs tiem, kas to lasīs, izvairīties no šādām kļūdām.

Fakts ir tāds, ka ar šķietamo informācijas pārpilnību tīklā man nācās saskarties ar faktu, ka soli pa solim instrukcijas to nav tik viegli atrast - visbiežāk viss aprobežojas ar selektīviem padomiem forumos. Rūpnīcas rokasgrāmata diezgan sausi aptver daudzas problēmas un nesniedz lielu skaidrību, un dažas svarīgi aspekti kopumā tas ir praktiski garām, kas principā noveda pie situācijas, kas tiks apspriesta. Tātad, kas izraisīja un kā AOGV-11.6-3 gāzes katls tika iztīrīts ar savām rokām.

Kā tas viss sākās

Mēs ievācāmies savā mājā 2002. gada septembrī. Apkures sistēma bija (un joprojām ir), bet toreiz tā tika organizēta pēc dabiskās cirkulācijas principa. Katlu telpa atrodas atsevišķā piebūvē, kas aprīkota atbilstoši visiem esošajiem noteikumiem. Kā siltuma ģenerators tika izmantots vecs čuguna katls ar gāzes degļiem, daži, cik tagad atceros, neticami lieli izmēri, arī ar “paštaisītu” šamota ķieģeļu iekšā. Ar viņu tas bija pilnīgs posts: katru mēnesi mūsu ne aukstākajās ziemās (Moldova, Piedņestra) skaitītājs uztvēra 800 kubikmetru!

Vārdu sakot, tika nolemts veikt nomaiņu. Mēs izvēlējāmies AOGV-11.6-3-U gan zemo izmaksu dēļ, gan ņemot vērā masu labas atsauksmes par šo modeli no draugiem. Tajā pašā laikā tas tika uzstādīts cirkulācijas sūknis. Rezultāti nebija ilgi jāgaida - jau nākamajā ziemā māja bija daudz ērtāka, un siltums tika vienmērīgi sadalīts pa visām istabām. Un ikmēneša gāzes patēriņš samazinājās vairāk nekā trīs reizes! - parasti iekļaujas 220 - 270 kubikmetros.

Cenas gāzes katlam AOGV-11.6-3

gāzes katls AOGV-11.6-3

Par godu ražotājiem uzreiz jāsaka, ka pēdējo 13 gadu laikā nav bijis absolūti nekādu problēmu ar šo iegādāto ierīču darbību. Pat 2008.-2009.gada aukstajā ziemā, kad norisinājās kārtējais “gāzes karš”, un spiediens gāzes padeves caurulēs tika samazināts līdz kritiskajam minimumam, katls ar uzdevumu tika galā diezgan labi - mājās nebija karsti. , un nosalšana mums nedraudēja. Ja godīgi, man pat bija dīvaini lasīt forumos, ka daudzām mājām šādām mājām pastāvīgi ir piesieta gāzes vārsta poga - visā darbības laikā vienkārši nebija nekādu problēmu ar automatizāciju.

Gāzes inspektoru vizītes mūsu pilsētā notiek regulāri. Īpašas sūdzības par iekārtas darbību nekad nav bijušas. Vienīgā piebilde bija aizpērn - nomainīt skursteņa rievoto posmu (pirms ievietošanas sakņu caurulē) pret tādu, kas izgatavots no cinkota tērauda. Trūkums ir novērsts.

Šogad aukstums uznāca nedaudz agri, un jau oktobra sākumā tika nolemts katlu iedarbināt ar mazāko jaudu. Taču tika atklāta problēma – aizdedzes dakts negribēja iedegties, un, ja arī iedegas, tad ar tik niecīgu liesmiņu, ka tik tikko bija redzama. Protams, šāds deglis nenodrošināja termopāra sildīšanu, un automatizācija nedarbojās.

Līdzīga situācija (bet mazākā mērogā: lāpa uzreiz aizdegās, bet bija vāja) tika novērota arī gadu iepriekš. Aizdedzes sprausla bija skaidri aizsērējusi, un pagājušajā gadā man palīdzēja (uz savu risku un risku) pa garu izliektu cauruli uz šīs “strūklas” izdevās uzsmidzināt karburatora tīrīšanas šķidruma kannu. Pēc šķidruma iztvaikošanas mēģināju aizdedzināt - viss strādāja, un pagājušajā ziemā visas apkures sezonas laikā vairs nebija problēmu.

Taču šogad šāds pasākums izrādījās nepietiekams – efekts izrādījās pat pretējs. Aizdedze nemaz neiedegās.

Es patiešām negribēju pilnībā noņemt visu gāzes bloku ar degļiem (un es pat nezināju, cik tas bija pieejams). Mēģināju, atskrūvējot gāzes padeves cauruli aizdedzei no magnētiskā vārsta bloka, izpūst cauri ar auto sūkni. Bezjēdzīgi. Neko darīt - bija jādomā, kā noņemt visu degļu bloku, lai varētu veikt mehāniskā tīrīšana aizdedzes sprauslas.

Katls, protams, ir piesiets, sistēma piepildīta. Piekļuve no apakšas ir minimāla, jo katls joprojām stāv speciālā bedrē. Tas viss sākumā bija ļoti biedējoši - kā izjaukt gāzes bloku? Es neatradu nevienu saprātīgu padomu, bet vienā no forumiem uzgāju mājienu - šis mezgls griežas ap centrālo asi - ievadi gāzes caurule.

Tā kā nekādas nozīmīgas operācijas nebija, tad tajā posmā nefotografēju. Zemāk redzamās darbības tika veiktas vēlāk, kad katls tika atkārtoti demontēts. Bet būtība paliek nemainīga.

• Tātad, mēģinot paskatīties uz katlu no apakšas (sākotnējai "situācijas" pārbaudei sākumā izmantoju zemāk novietotu spoguli), paveras kaut kas līdzīgs šim:

Pats degļa bloks ir uzstādīts uz apakšējā vāka. Bultas poz. 1 parāda gāzes padeves caurules ieeju galvenajā degli. Poz. 2 ir aizdedzes un termopāra cauruļu ieeja. Un visa šī iekārta papildus gāzes caurules stingrībai tiek turēta uz katla cilindriskā korpusa atloka ar trim āķiem. Tie atrodas gar apakšējās plāksnes malu regulāra trīsstūra virsotnēs. Zilā bultiņa parāda vienu no tiem, to, kas atrodas nedaudz pa kreisi no aizdedzes loga.

Otrais āķis atrodas tuvāk katla aizmugurē kreisajā pusē (ja esat pavērsts pret aizdedzes logu).

Trešais atrodas gandrīz precīzi zem automatizācijas bloka, vertikālu cauruļu līmenī, kas nolaižas līdz paletei.

Cenas gāzes katliem

gāzes katls

• Pēc rūpīgas visas apakšējās daļas pārbaudes es neatradu nekādus citus stiprinājumus vai fiksācijas elementus. Tas nozīmē, ka ir jābūt rievām, caur kurām šos izvirzījumus var atvienot no korpusa atlokiem. Rezultātā izrādījās, ka bija tikai viena rieva, un tā atradās trešā āķa zonā (izrādes gaitā). Lai uz tā uzkāptu, palete nedaudz jāpagriež pulksteņrādītāja virzienā. Attēlā griešanās virziens ir norādīts ar zaļu bultiņu. Starp citu, labi redzama arī atveramā nekrāsotā korpusa daļa - var redzēt, kā palete pārvietojas.
• Saprata stiprinājuma principu. Bet, lai pagrieztu pannu un noņemtu degļa bloku, protams, ir jāatvieno gāzes caurule, aizdedzes caurule un termopāra kontaktcaurule no automatizācijas bloka.
• Pirmkārt, vēlreiz pārbaudīju, vai no mājas elektroinstalācijas nav atslēgta gāzes padeve.

• Pēc tam viņš uzmanīgi noskrūvēja uzgriežņus no automatizācijas bloka veidgabaliem.

1 - gāzes padeves caurule uz aizdedzes lāpu. atslēga uz 12.

2 – caurule ar termopāra kontaktu. atslēga uz 12.

3 - gāzes padeves caurule uz galveno degli. Atslēga uz 27.

Galvenās gāzes caurules paronīta blīve ir noņemta. Pārbaudīts - teicamā stāvoklī. Uz lāpstiņas caurules - blīve palika uz Tī stiprinājuma, bet arī - skaidrs, ka tā nav nolietota, un joprojām kalpos diezgan labi.

• Pēc šī mezgla izjaukšanas palete diezgan viegli pagriezās, un caur rievu no korpusa atvienojās caurulēm vistuvāk esošais turētājs. Tagad, atbalstot paleti no apakšas, mēs to nedaudz padodam pret sevi - un pārējie divi turētāji arī iziet no saķeres. Mēs nolaižam visu komplektu uz grīdas un pēc tam uzmanīgi izvelciet to starp katla kājām.

Bildē redzama izņemtā palete, bet rezervēšu vēlreiz - bildes tapušas vēlāk, katla sekundārās demontāžas laikā. Pirmajā reizē bilde bija daudz "tīrāka". Turklāt tekstā būs skaidrs, kāpēc tam tiek pievērsta tik liela uzmanība.

• Pārbaudīju galvenā degļa stāvokli - tas bija pilnīgi tīrs, bez deformācijas pazīmēm. Par viņas darbu sūdzību nebija.
• Tad viņš pārgāja pie visa šī uzņēmuma "vaininieka" - pie aizdedzes lāpas sprauslas. Es atskrūvēju abas skrūves, kas tur šo komplektu (dakts un termopāris) saliktā stāvoklī. Skrūves tomēr sākumā pretojās, bet pēc apstrādes ar WD-40 tomēr aizgāja. Viņš noņēma no pilotdegļa kastītes formas apvalku, tika pie sprauslas.

Pati misiņa sprausla no augšas tika pārklāta ar gaiši baltu pārklājumu (piemēram, skalu), un tas tika noņemts ļoti ātri, bez piepūles ar smalku smilšpapīru. Pati sprausla, jā, bija aizaugusi, knapi “uzzīmēta” pat vizuāli. Tas arī ir labi – viņš izņēma tievu vara dzīslu no vaļīga kabeļa un iztīrīja caurumu. Garantijas labad es ar pumpi zem spiediena izpūtu arī no caurules pieslēgšanas puses automātikas blokam. Viss uzdevums izpildīts!

• Tajā pašā laikā, kamēr ir brīva piekļuve, es ļoti rūpīgi notīrīju termopāra caurules līkumu ar "nulles" smilšpapīru: bija ļoti viegls oksīda slānis - tas sakrājās vasaras dīkstāves periodā.
• Es rūpīgi saliku visus mezglus apgrieztā secībā. Nedaudz cietu ar paletes reverso uzstādīšanu - bet tad pieradu.

Pirmkārt, ir nepieciešams pakāpeniski, bez šķībiem, pacelt visu šo bloku tā, lai deglis nonāktu korpusa iekšpusē, un aizdedzes un termopāra komplekts nepieķertos korpusa atlokam. Pēc tam, stāvot uz cauruļu sāniem, nedaudz pabīdiet visu šo komplektu pret sevi, dodiet nelielu slīpumu uz leju, lai paletes pretējā mala nedaudz paceltos (burtiski par pāris grādiem!) Pēc tam, padodot paleti uz priekšu, vienlaikus jāuzliek divi attālināti āķi, lai tie nonāktu korpusa atlokā. Virziet sev tuvāko āķi izgrieztajā rievā un, kad tas tajā iekļūst, pagrieziet visu paleti pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Šīs rotācijas lielumu vizuāli rādīs cauruļu novietojums - gāzes caurule atradīsies tieši zem tās automatizācijas bloka atzarojuma caurules, kā tas bija demontāžas laikā.

• Es uzstādīju visas caurules savās vietās, pārbaudot blīvju esamību un pareizu atbilstību. Ar uzgriežņu atslēgu pievelku uzgriežņus uz gāzes padeves caurules un uz aizdedzes caurules. Pirms termopāra caurules atkārtotas uzstādīšanas, ļoti uzmanīgi, burtiski tik tikko pieskaroties, es notīrīju kontaktu paliktņus ar “nulli”. Šis uzgrieznis, saskaņā ar izlasītajiem ieteikumiem, tika pievilkts nevis ar atslēgu, bet gan ar roku, tikai ar pirkstu spēku.
• Pārbaudīju savienojumu blīvumu - atnesu no virtuves sūkli ar mazgāšanas līdzeklis, atvēra gāzes padevi, “izmazgāja” gāzes vadu savienojumus - viss kārtībā, noplūdes pazīmju nav.
• Mēģināju iedarbināt katlu. Dakts aizdegās lieliski - ar vienmērīgu liesmu, "mazgājot" termopāra līkumu. Burtiski 15-20 sekundēs - gāzes vārsts nostrādāja. Pagaidīju pāris minūtes, tad atvēru gāzes padevi galvenajam deglim - aizdegās vienmērīgi, bez vates. Eksperimentēju - vairākas reizes aizvēru un atvēru padevi galvenajam deglim: viss kārtībā - dakts deg vienmērīgi, nedziest, deglis aizdegas kā parasti.

Viss, likts apmēram vēlamais līmenis apkure, aiztaisīja aizdedzes loga vairogu un aizgāja, pilns lepnuma par veiksmīgi paveikto darbu.

Toreiz es nezināju, ka mani “piedzīvojumi” tikai sākas!

Uzziniet, izpētot galvenos vērtēšanas kritērijus īpašā rakstā mūsu portālā.

Negaidīta problēma

Vairākas dienas apkures katla darbība nekādas pretenzijas neradīja - neizgaisa, apkures sistēma darbojās labi. Tomēr pagāja apmēram nedēļa, un man šķita, ka katlu telpā parādījās iepriekš neparasta smaka - tā nav gāzes smaka tīrā veidā, bet gan sadegušās gāzes “aromāts”. Turklāt sāka radīt iespaidu, ka, pēc mājinieku sajūtām, pietrūkst siltuma.

Pāris reizes naktī katls nodzisa - bez redzama iemesla. Nu tad - vairāk. Apmēram pēc nedēļas, ieejot katlu telpā, ieraudzīju šausminošu ainu - degļa liesma mēģināja “izkļūt” pa aizdedzes logu, kas bija aizvērts ar vairogu. Diezgan liela metāla korpusa daļa virs loga bija gandrīz karsta, krāsa uz tā bija pilnībā izdegusi līdz “tīram” metālam.

Protams, katls nekavējoties tika nodzēsts. Kad tas bija atdzisis, es mēģināju eksperimenta kārtā aizdedzināt. Dakts darbojas labi, arī automatizācija darbojas labi. Bet, kad tiek aizdedzināts galvenais deglis, tad, pirmkārt, liesmai ir izteikti oranži liesmu gali. Un, otrkārt, liesmas “vainags” nav vērsts pilnībā uz augšu, bet arī tiecas uz spraugu starp siltummaini un katla ārējo apvalku.

Skaidrs - tā ir skaidra zīme, ka katla iekšienē karsto gāzu plūsma sastopas ar kaut kādu pretestību, vārdu sakot - kanāli ir aizauguši ar sodrējiem. Sodrēji ir visur, pat uz aizdedzes loga kontūras - nekad agrāk nav gadījies, ka aizdedzinot kaut kā sasmērēju rokas, un tagad uz pirkstiem parādās melni plankumi, starp citu, tos ir ļoti grūti nomazgāt silts ūdens ar ziepēm.

Taču neatbildēts paliek jautājums – kāpēc? Galu galā tik daudzu gadu laikā man nekad nav nācies saskarties ar šādu problēmu.

Atkal noder forumos - meklēt cēloni. Un vienā no tiem es saņēmu labu padomu - šāds attēls ir raksturīgs nepilnīgai gāzes sadegšanai bez padeves papildu gaiss. Viņš sāka ciešāk nodarboties ar sava katla konstrukciju un atklāja kaut ko, kam līdz šim vienkārši nebija pievērsis uzmanību. Tas ir apkakles formas amortizators pie gāzes caurules ieejas katlā, no apakšas, tieši pie paletes. Tur uz caurules ir divas diametrāli pretējas atveres, kuras aizsedz šis slāpētājs.

Skrēju pārbaudīt: tā ir - amortizators gandrīz pilnībā nosedz abas caurumus. Sliktās zināšanas par "materiālu" noveda pie tā, ka es šai niansei nemaz nepievērsu uzmanību. Un degļu bloka demontāžas procesā, acīmredzot, viņš nejauši pārvietoja šo aizbīdni stāvoklī, kurā tika bloķēta gaisa piekļuve.

Mēģināju atvērt šos logus un aizdedzināt katlu - jā, liesma uzreiz mainīja krāsu un kļuva vienmērīgāka. Bet "kronis", protams, joprojām tiecas uz atstarpi starp korpusu un siltummaini, tas ir, atrastais iemesls mani neglābj no katla tīrīšanas.

Katlu tīrīšana

Ir skaidrs, ka, lai veiktu tīrīšanu, man ir nepieciešams vēlreiz izjaukt - arī demontēt degļa bloku, kā arī noņemt katla augšējo vāku.

• Nācās nedaudz paciesties ar lietussarga noņemšanu, kas pāriet skursteņa metāla daļā. Fakts ir tāds, ka pašā katlu telpā - ķieģeļu, vietējais tips, kas uzstādīts uz pamatiem, un tajā ir iestrādātas divas caurules - no katla un augšpusē no gāzes kolonnas.

Katla cauruli aizmūrēju pats, savulaik un kvalitatīvi izdarīju un ļoti cieši “sēž”. Man bija jāpieliek pūles, lai panāktu nelielu pretreakciju. Taču beigās izrādījās – to varēja pacelt tā, lai būtu pietiekami daudz brīvas vietas lietussargu izņemt no caurules. Bilde sanāca ļoti krāsaina.

Jau zem paša lietussarga ir redzami kvēpu nosēdumi. Un, ja paskatās uz lietussargu no apakšas, tad uz puslodes formas sadalītāja-kondensāta savācēja ir mīksts irdens kvēpu slānis, kura biezums ir mazāks par 10 milimetriem.

• Lai noņemtu katla augšējo vāku, vispirms ir jāatvieno un jāizjauc vilkmes sensors. Tas tiek turēts uz vāka ar plāksnēm, kas ir pieskrūvētas ar divām pašvītņojošām skrūvēm (augšējā attēlā - parādīts zilas bultiņas). Bet neatkarīgi no tā, cik ļoti es griezu šīs pašvītņojošās skrūves, tās pagriezās savās vietās, nepaceļoties ne uz milimetru. Beigās viņš uzspļāva par šo lietu - viņš nolēma noņemt vāku kopā ar sensoru. Lai to izdarītu, vispirms, izmantojot atslēgu 14, atskrūvējiet uzgriezni, kas savieno cauruli ar automatizācijas vienības tēju.

Es nekavējoties pārbaudīju paronīta blīvi - “dzīvu”, paliku savā vietā un tāpēc nolēmu to netraucēt.

• Turklāt šķiet, ka viss ir vienkārši - vāks ir piestiprināts pie katla korpusa ar trim pašvītņojošām skrūvēm.

Pašvītņojošā skrūve, kas atrodas katla priekšpusē, iznāca diezgan viegli.

Bet pārējie divi - bija "vardarbīga pretošanās". Viņi vienkārši negribēja kustēties. Nelīdzēja ne jaudīgi skrūvgrieži, ne WD-40 apstrāde, ne pieskaršanās - tie stāv nekustīgi.

Beigās sāka “laizīt” skrūvgrieža spraugas - bet viss vienādi nulle rezultāts. Bija tikai viena izeja - ar dzirnaviņām nogriezt skrūvēm galvas, par laimi, tās netika izgatavotas “zem sviedriem”.

Cenas pašvītņojošām skrūvēm

pašvītņojošās skrūves

Viss kārtībā – sagriež ļoti glīti. Raugoties uz priekšu, es teikšu, ka es vēlāk nomainīju šos stiprinājumus ar jumta skrūves ar sešstūra galvu - katla turpmākās tīrīšanas gadījumā. Tas turas vēl labāk, un to atskrūvēt nebūs nekādu problēmu.

• Vāks nosēdās cieši, un man pat nācās nedaudz pieskarties tam no apakšas - balstoties uz koka bloku uz apakšējās malas. Pēc tam viņa raiti pacēlās.

Vāka aizmugurē ir skaidri redzamas pēdas, kas paliek nepareizas sadegšanas produktu pārejas dēļ. Viņi atrada ceļu starp siltummaini un katla korpusu, pēc tam saplūda uz skursteņa centrālo atveri.

Protams, par katla efektivitāti šādā situācijā nav jārunā - tas drīzāk sildīja katlu telpu, nevis atdeva siltumu sistēmai. Par šādas darbības drošību labāk klusēt.

• Katla ūdens siltummainis no augšas ir pārklāts ar tā vāku. Tas ir fiksēts un cieši piespiests viņam ar palīdzību speciāli stiprinājumi- metāla ķīļi (augšējā attēlā tie ir parādīti ar dzeltenām bultiņām). Šie stiprinājumi noņemas ļoti viegli.

Man likās, ka tās ir atsperes – nekas tamlīdzīgs. Šie ķīļi ir izgatavoti no parasta mīksta tērauda, ​​un to ribas ir saliektas tāpat kā parastās šķelttapas. Tos viegli samazināt līdz centram, un pēc tam ķīlis tiek noņemts no slota.

• Tādā pašā veidā es noņēmu visus aizbāžņus un pēc tam noņēmu vāku. Un šausmīgi...

Šī mazā sprauga starp siltummaini un vāku, kurā gāze plūst no trim kanāliem, ir jāapvieno vienā centrālajā, lai izietu no skursteņa, ir cieši aizsērējusi ar sodrējiem.

• Tagad ir nepieciešams iegūt gāzes plūsmas ieliktņus-turbulatorus no siltummaiņa kanāliem. Viņi padevās bez īpašas pretestības, kad viņš tos pacēla ar knaiblēm.

Bilde sanāca vēl sliktāka, nekā varēju iedomāties - sodrēju nosēdumu slānis uz turbulatoru lāpstiņām ir iespaidīgs savā biezumā!

Tajā pašā laikā es uzreiz redzu, kādā stāvoklī ir šie vertikālie cilindriskie kanāli. Attēla atbilstība...

Dabiski, pat ja mēs “iekavām” vilces problēmas, nevar būt runas par katla ar ārpusē tik aizaugušu siltummaini efektivitāti.

• Tālāk es noņēmu katla paplāti ar degļa bloku - kā šī darbība tiek veikta, es jau teicu iepriekš.

• Viss, jūs varat doties tieši uz visu mezglu tīrīšanu. Šai darbībai datortehnikas veikalā tika iegādāta parasta plastmasas pudeļu birste - tā derēs vertikāliem kanāliem. Piesieniet to ar līmlenti koka līstes lai šķērsotu kanālus visā to augstumā.

Un citu detaļu un virsmu tīrīšanai es iegādājos plakanu suku ar mīkstiem misiņa sariem.

• Tīrīšanu sāku no siltummaiņa augšējās plaknes - notīru un noslauku visus sodrēju nosēdumus. Izrādījās, kā parādīts attēlā iepriekš.
• Tad pāreju uz kanālu tīrīšanu. Kvēpi diezgan viegli attālinās no sienām - tiem vēl nav bijis laika “zadubet”. Raksturīgi, ka tas ir ļoti eļļains.

• Pēc paša katla tīrīšanas ķeros pie izņemtajām detaļām un mezgliem. Lai katlu telpā nerastos lieki netīrumi, visu šo darbību pārnesu uz pagalmu.

Pats deglis šoreiz ir tīrs, ja neskaita sodrējus, kas uzbruka no augšas - tos ar otu viegli noslaucīja. Tajā pašā laikā es nekavējoties nedaudz notīru termopāra cauruli ar “nulli” - tas nesāpēs.

• Kad tīrīšana ir pabeigta, es pāreju uz katla montāžu. Pirmkārt, es uzstādīju degļu bloku vietā - tas jau tika apspriests iepriekš. Es uzreiz savienoju visas caurules, pārbaudīju blīves un pievilku uzgriežņus.

Un šeit es uzreiz koncentrēju savu uzmanību uz gaisa kanāla vārsta stāvokli. Tīrīšanas laikā es noņēmu šo skavu no caurules (es tiešām nezinu, kāpēc), bet, pārliekot to, izrādījās, ka tas ir izgatavots no viegla tērauda un tam nav atsperīgu īpašību. Pēc uzstādīšanas tas sāka karāties un vienkārši slīdēt uz leju. Nācās veikt nelielu uzlabojumu - izurbt urbumus "ausīs", un pēc amortizatora uzlikšanas nedaudz pievilkt ar garu M5 skrūvi. Tas izrādījās labi - tagad skava ir droši turēta iepriekš noteiktā stāvoklī, taču to nav grūti pārvietot.

Attēlā redzams, ka gaisa ieplūdes atveres ir daļēji atvērtas.

• Nākamais solis ir turbulatoru ievietošana vietā.

Turbulatoru uzstādīšana ir ļoti vienkārša, un šeit vienkārši nav iespējams kļūdīties - tie tiek ievietoti kanālos un turēti tajos, pateicoties augšpusē esošās centrālās metāla plāksnes paplašināšanai. Es tos ievietoju tā, lai šī plāksne būtu orientēta pa cilindriskā siltummaiņa rādiusu, tas ir, asmeņi atradīsies aptuveni tangenciāli aplim.

• Nākamais solis ir siltummaiņa vāka nomaiņa. Skavu cilpiņas iekļuva vāka spraugās.

Acu spraugās ievietoju metāla šķelttapas-ķīļus un viegli izsitu tās no aizmugures - lai vāciņš pēc iespējas ciešāk piegultu siltummainim. Pēc tam es izklāju antenas ar knaiblēm - tas ir, vāks ir droši nostiprināts.

• Tālāk es atkārtoti uzstādu katla augšējo vāku. Caurumi no vienas pašvītņojošas skrūves, kas parasti iznāca, palīdz orientēties pareizajā stāvoklī. Manā gadījumā vilces sensors netika noņemts - tas jau ir vietā, un atliek tikai savienot tā cauruli ar tēju un pievilkt uzgriezni.

• Es pabeidzu montāžu, uzstādot vāciņu. Es to paslidinu zem caurules, uzlieku uz ligzdas (ļoti cieši pieguļ), un tad uzmanīgi ievietoju vietā. Trīs izvirzījumiem uz vāciņa jāiekļaujas atbilstošajos katla vāka caurumos, un šajā gadījumā izgrieztais pusapaļais logs atradīsies virs temperatūras sensora caurejošās caurules.

• Protams, pēc tam tika pārbaudīts visu savienojumu blīvums.
• Pievēršos ilgi gaidītajam brīdim - iedarbināt katlu. Dakts uzreiz aizdegās, un pēc 15 sekundēm magnētiskais vārsts nostrādāja. Tik tālu, labi.

Atveru gāzes padevi - deglis viegli uzliesmo, uguns deg ar vienmērīgu vainagu, ar vienādu liesmu augstumu, un tās neskatās uz sāniem, bet ir vērstas izteikti uz augšu, kas bija jāpierāda!

• Mēģināju "paspēlēties" ar gaisa aizbīdni. Rezultātā nācās to nedaudz vairāk atvērt - panācu vienmērīgu zilu liesmu, praktiski bez sarkanu vai oranžu nokrāsu piemaisījumiem. Eksperimentālā izslēgšana un gāzes padeve (katla izslēgšanas un palaišanas simulācija) noritēja veiksmīgi - aizdedzes liesma ir stabila, un deglis uzliesmo nekavējoties un gandrīz klusi.

Kopš tā laika ir pagājušas divas nedēļas - nebija nekādu sūdzību par katla darbību! Ziema ir priekšā, un ceru, ka apkures sistēma mūs nesagādās ar nepatīkamiem pārsteigumiem.

Un es nolēmu sev sekojošo:

• Esiet uzmanīgāks pret jebkura dizaina sīkumiem - visam ir savs mērķis, un nepārdomātas darbības var izraisīt ārkārtas situācijas.
• Tīrīšanas process ir apgūts, nav nemaz tik sarežģīts, tāpēc to veikšu regulāri - pirms katras apkures sezonas sākuma, vismaz profilaksei.

Uzziniet, kā ražot, izpētot prasības, kas jāievēro, īpašā rakstā mūsu portālā.

Autors apzinās, ka šāds darbs kopumā ir jāveic atbilstošiem speciālistiem. Tāpēc šis raksts nav jāuztver kā rīcības ceļvedis, bet tikai stāsts par notikušo – par to, kā viena pavisam neliela kļūda, neuzmanība, noveda pie nopietnām problēmām un prasīja tās steidzami novērst. Ceru, ka saņemtā informācija kādam noderēs.

Grīdas gāzes katli AOGV-6,9;-9,3;-12,5 no uzņēmuma "Termolux" jau daudzus gadus viņi apsilda mājas visā Krievijā. Pieejama cena un dizaina vienkāršība padarīja šo zīmolu diezgan populāru daudzu pircēju ar zemiem ienākumiem vidū.

Šodien mēs to aplūkosim tuvāk sastāvs un specifikācijas Uzņēmuma Termolux Krievijā ražotie katli, pamatojoties uz šīs apkures gāzes grīdas aprīkojuma lietošanas instrukciju (pasi). Mēs analizēsim ierīci un aparāta automatizāciju pēc foto shēmām, cenām, iestatījumiem, kā arī visus darbības traucējumus AOGV gāzes katla darbības laikā, to novēršanas un remonta metodes.

Sastāvs

Gāzes katli "Thermolux" tiek ražoti Taganrogas pilsētā Rostovas apgabals. Tirgū mēs varam atrast vairākas modifikācijas. Ierīces tiek ražotas gan vienas ķēdes, gan divkontūru - apkurei tekošs ūdens, spēj strādāt ne tikai ar dabīgo, bet arī pudelēs pildītu gāzi. Kādus apkures katlu modeļus uzņēmums ražo? Un tādi ir vairāki.

Gāze grīdas katli"Thermolux"

- AOGV 6,9;
- AOGV 9.3;
- AOGV 11,6;
- AOGV 12,5;
- AOGV 15;
- AOGV 20.

Cipari konkrētā aparāta modeļa nosaukumā norāda katla nominālo jaudu, tā var būt no 6,9 kW līdz 20 kW. Katli "Thermolux" var sildīt privātmāja vai ražošanas telpa kopējā platība līdz 200 m2. Populārākie, spriežot pēc klientu atsauksmēm, bija modeļi AOGV-6.9 un AOGV-9.3, kas paredzēti maza māja ar platību 50-80 m2.

Divkontūru gāzes katli AKGV apkurei un karstā ūdens apgādei:

- AKGV 12,5;
- AKGV 15;
- AKGV 20.

Šajos modeļos ir iebūvēts tērauda siltummainis, lai iegūtu karsts ūdens biznesa vajadzībām. Tiesa, ņemot vērā katlu mazo jaudu, tekošā ūdens plūsmas ātrums būs diezgan mazs: 4-7 litri minūtē. Taču ar to parasti pietiek virtuves vajadzībām, piemēram, roku vai trauku mazgāšanai.

Gāzes katla AOGV 6.9 un 9.3 ierīce: automatizācija

Tāpat kā lielākā daļa āra gāzes iekārtu, arī AOGV "Termolux" katli sastāv no siltummaiņa, kurā tiek uzkarsēts dzesēšanas šķidrums, galvenajiem un pilotgāzes degļiem, automatizācijas un dūmu novadīšanas ierīces. Apskatīsim shēmu sīkāk iekšējās iezīmes Taganrog aparāts:

1 - siltummainis ūdens sildīšanai;
2 - gāzes vārsts;
3 - termostats automātiskai apkopei vēlamo temperatūru dzesēšanas šķidrums;
4 - termometrs;
5 - durvis;
6 - priekšējais vairogs.
7 - temperatūras sensors ar stiprinājuma skrūvi;
8 - sviras piestiprināšanas punkts;
9 - slāpētājs;
10 - pilota deglis;
11 - svira;
12 - vārsts ar pogu;
13 - gaisa aizbīdnis;
14 - gaisa padeves regulators;
15 — vilces stabilizators;
16 - gāzes sadalītājs.

Gāzes katla AOGV "Termolux" automatizācija

1. Noregulējiet vilkmi skurstenī, izmantojot gaisa aizbīdni.
2. Atveriet aizbīdni, nospiediet vārsta pogu un aizdedziet aizdedzi, pievelkot tam aizdegtu sērkociņu.
3. Turiet pogu, līdz svira pārvietojas atpakaļ par trešdaļu no tā diametra.
4. Atveriet gāzes krānu, lai liesmu pārnestu uz galveno degli.
5. Izmantojiet gaisa aizbīdni un gaisa regulatoru, lai regulētu gaisa padevi katlam.

Ievērojot šos noteikumus, liesmai uz galvenā degļa jābūt zili zilā krāsā, stabilai un nepārtrauktai. Katla darbības laikā nedrīkst būt sprādziens, šņākšana un sodrēju veidošanās. Periodiski ieteicams kontrolēt gāzes sadegšanas procesu un vilkmi skurstenī.

Termostats automātiski uztur iestatīto temperatūru katla apkures lokā, vienmērīgi mainot gāzes padeves apjomu galvenajam deglim. Lai mainītu temperatūru, ir nepieciešams pagriezt regulēšanas skrūvi vienā vai otrā virzienā, bet ne vairāk kā pusi no tās apgrieziena. Temperatūru var periodiski pārbaudīt, salīdzinot ar termometra rādījumiem, kas atrodas katlā.

Kad tiek sasniegta iestatītā temperatūra, termostata vārsts vienmērīgi aizveras, pārslēdzot gāzes degļa darbību uz samazinātas jaudas “mazās liesmas” režīmu. Temperatūras izmaiņu gadījumā termostats automātiski regulēs gāzes padevi deglim, nodrošinot nemainīgu temperatūru ūdens sildīšanai apkures lokā.

Ja apsildāmās telpas platība ir ļoti maza, termostats var pilnībā izslēgt gāzes padevi galvenajam deglim, bet aizdedze vienmēr degs.

Gāzes katlu AOGV "Termolux" tehniskie parametri

Katls AOGV "Termolux": tehniskie parametri

- dizaina vienkāršība;
- zema cena katlam (no 12 000 rubļiem) un rezerves daļām;
- minimālais skursteņa diametrs modeļiem AOGV-6.9 un AOGV-9.3 ir tikai 100 mm;
- kompaktums.

Gāzes katlu AOGV "Thermolux" trūkumi:

- novecojusi automatizācija;
— materiālu un sastāvdaļu kvalitāte;
- lieljaudas ierīču trūkums katlu sortimentā.

Gāzes katlu darbības traucējumi AOGV-6.9; -9.3; -12.5 un to novēršanas metodes

1. Galvenais gāzes deglis nodziest vai izslēdzas.

Skursteņa caurulē nav pietiekami daudz vakuuma vai tā ir aizsērējusi, tādēļ tā būs jātīra. Pārbaudiet arī termostata iestatījumu, iespējams, tas ir jālabo vai jānomaina.

2. Ir gāzes smaka.

Pārbaudiet vītņotos savienojumus tos mazgājot, var būt nepieciešams arī nomainīt blīves.

3. Svira nenokļūst no vārstu kloķiem.

Noregulējiet šīs sviras stāvokli ar tās stiprinājuma skrūvi. Pārbaudiet, vai temperatūras sensors nav deformējies.

Gāzes katli AOGV-6,9;-9,3;-12,5

Pareizi noregulējiet termostatu, pagriežot regulēšanas skrūvi.

5. Ilga liesma oranža krāsa uz galvenā degļa.

Noregulējiet aizbīdņus tā, lai primārais un sekundārais gaiss piegādātu galvenajam degli. Nepieciešams arī pārbaudīt vilkmi skurstenī.

6. Slikta dzesēšanas šķidruma cirkulācija: ūdens katlā ir karsts, un baterijas ir aukstas.

Pievienojiet sistēmai dzesēšanas šķidrumu, iespējams, tā daudzums ir nepietiekams.

7. Galvenā degļa šņākšana.

Pārmērīga vilkme skurstenī vai pārmērīga gaisa padeve. Noregulējiet gaisa aizbīdņus.

8. Ūdens katlā vārās.

Ar nelielu telpas platību katla jauda netiek pilnībā patērēta. Pilnībā atveriet droseli un jūgstieņus.

9. Katls spontāni izslēdzas.

Deglim nav gāzes padeves. Atkārtoti aizdedziet degli. Skatāmies video.

gāzes katli AOGV-6,9;-9,3;-12,5"Thermolux" klientu atsauksmes ir atšķirīgas. Šīs ierīces ir vairāk orientētas uz nepretenciozu patērētāju, kurš par nelielu naudu vēlas iegādāties apkures ierīci ar minimālu funkciju komplektu. Mēs pārskatījām galvenās specifikācijas un iekšējā organizācija AOGV katli saskaņā ar lietošanas instrukciju, modeļu klāstu, kā arī to darbības traucējumiem un šo problēmu novēršanas veidiem.

No šī raksta jūs uzzināsit, kādas problēmas var rasties gāzes katlu automatizācijā, kāpēc nav iespējams aizdedzināt aizdedzi, kā dēļ katls var izslēgties bez iemesla, un pats galvenais, mēs izdomāsim, kādas darbības ir jāveic. jāveic, lai diagnosticētu un novērstu šo darbības traucējumu.

Negaistošo gāzes katlu īpašniekiem, iespējams, ir zināma situācija, kad katlu kādu iemeslu dēļ nav iespējams aizdedzināt, vai aizdedzināšanai tiek veltīts daudz laika. AT Šis gadījums Problēma slēpjas katla automatizācijā.

Mūsdienās sadzīves un importa gāzes iekārtās visbiežāk izmanto gāzes vārstu EUROSIT 630. Tas ir tas, kurš veic dzesēšanas šķidruma iestatītās temperatūras uzturēšanas funkcijas un avārijas gadījumā pilnībā atslēdz gāzes padevi degļi. Turpmāka katlu palaišana ar šādu automatizāciju ir iespējama tikai manuāli. Tomēr ne vienmēr katla avārijas izslēgšanas iemesls ir īsts negadījums.

Mēģināsim to saprast, izmantojot katla Zhytomyr-3 piemēru. No automatizācijas tas nodrošina aizsardzību pret aizdedzes liesmas zudumu un vilces traucējumiem.

Piezīme: Visi ar gāzi saistītie bīstamie darbi jāveic tikai to specializēto organizāciju pārstāvjiem, kurām ir atbilstošas ​​atļaujas. Tāpēc šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Arī šis raksts palīdzēs kontrolēt meistara darbu un, iespējams, glābs jūs no nepieciešamības iegādāties nevajadzīgas rezerves daļas.

Izlemsim, kā sauksim aizdedzes aizdedzi. Vārsta vadības poga EUROSIT 630 ļauj pārslēgt apkures katlu trīs galvenajos režīmos:

• invalīds;
• aizdedze;
• temperatūras regulēšana (1-7).

Lai aizdedzinātu pilotdegli (aizdedzi), nepieciešams pagriezt vadības pogu pozīcijā “aizdedze” (dzirksteļaizdedze), nospiest to un izmantot pjezo aizdedzes pogu, lai aizdedzinātu pilotdegli. Pēc tam rokturi tur dažas sekundes (ne vairāk kā 30) un atlaiž. Aizdedzei jāturpina degt. Tas ir tas, ko mēs sauksim par aizdedzes aizdedzi. Ja aizdedze nodziest, procedūra jāatkārto vēl dažas reizes. Ja tas nepalīdz, jums jāmeklē darbības traucējumi.

Aizdedzes aizdedzes brīdī liesma uzsilda termopāri, kas savukārt ģenerē EMF (apm. 25 mV apkalpojamiem SIT termopāriem), kas caur automatizācijas sensora (sensoru) ķēdi plūst uz solenoīda vārstu.

Nospiežot gāzes vārsta rokturi, mēs manuāli atveram solenoīda vārstu, piegādājot gāzi aizdedzei, kas gadījumā pareiza darbība iekārtu, tur termopāra radītais EML un paliek iekšā atvērta pozīcija pēc roktura atlaišanas. Pats termopāris veic aizdedzes aizsardzības funkciju pret liesmas zudumu. Sensori ķēdē parasti ir aizvērti un, iedarbojoties, atver to kontaktus, nodrošinot pilnīgu katla izslēgšanu.

Sagatavošanās darbam

Lai veiktu darbu, lai identificētu un novērstu problēmas ar aizdedzes aizdedzi, mums ir nepieciešams šāds rīks:

• uzgriežņu atslēgas Nr.9, 10, 12;
• knaibles;
• multimetrs;
• plakanas galvas skrūvgriezis;
• alkohols.

Darba sākšana

Lai noteiktu nepareizas darbības cēloni, pārbaudiet termopāra ķēdi - solenoīda vārstu. Vispirms pārbaudiet vilces sensoru. Šajā katlā tas atrodas uz dūmvada. Lai to izdarītu, noņemiet divus spailes no sensora.

Mēs aizveram abus spailes kopā, tiem vajadzētu cieši savienoties (šim nolūkam tos var nedaudz nospiest ar knaiblēm).

Mēs cenšamies aizdedzināt aizdedzi. Ja tas tika izdarīts, nepareizas darbības cēlonis ir vilces sensors. Tomēr nesteidzieties to mainīt. Vispirms to pārbaudīsim.

Piezīme:šajā darbā mēs demontējam sensoru, lai parādītu tā uzstādīšanas iezīmes uz katla un marķējumu. Jums tas nav jādara, lai pārbaudītu.

Mēs atskrūvējam divas skrūves, kas nostiprina vilkmes sensoru pie katla dūmvada.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka sensors nav piestiprināts tuvu dūmvada korpusam, bet ir uzstādīts uz paronīta blīvēm. Tas ir nepieciešams, lai samazinātu sensora sildīšanu, saskaroties ar ķermeni, kā arī nodrošinātu atstarpi starp gāzes kanāla atveri un sensora plakni.

Mēs pārbaudām sensoru. Tās kontaktiem jābūt stingri piestiprinātiem pie korpusa. Tos nedrīkst oksidēt. Sensora nominālā vērtība (temperatūra, pie kuras atveras sensora kontakts) šajā gadījumā ir 75 °С (apzīmējums uz korpusa L75C).

Mēs pārbaudām vilces sensoru ar testeri, mērot tā pretestību. Tam jābūt minimālam (vienāds ar zondu pretestību) - 1-2 omi. Ja sensors nezvana, noteikti jānomaina pret līdzīgu (ar atbilstošu reakcijas temperatūru).

Ja sensoram izdevās zvanīt, sensora kontaktus un ķēdes spailes noslaukām ar spirtu, piespiežam ar knaiblēm un nosusinām. Mēs uzstādām sensoru vietā un savienojam to. Mēs cenšamies aizdegties.

Ja aizdedze bija veiksmīga, tika atrasts un novērsts darbības traucējumu cēlonis.

Noteikti pārbaudiet vilkmi pēc galvenā degļa aizdedzes. Lai to izdarītu, jūs varat nogādāt roku vietā, kur ir uzstādīts vilces sensors. No šī cauruma nedrīkst izplūst siltums. Ja tas notiek, ir jānovērš nepietiekamas vilces cēlonis. Šajā gadījumā sensors darbojas pareizi.

Uzmanību! Kategoriski aizliegts darbināt katlu ar bojātu skursteni!

Mēs noņemam spailes no vilces slēdža kontaktiem un izmēra ķēdes pretestību. Tam nevajadzētu būt lielākam par 3 omi.

Ja šis nosacījums ir izpildīts, mēs ražojam šādas darbības. Ar atslēgu Nr.9 atskrūvējam uzgriezni, kas nostiprina termopāri pie vilkmes slēdža. Ar atslēgas numuru 12 mēs noskrūvējam vilces smalcinātāju par pusi apgriezienu, kas sastāv no divām daļām: misiņa uzmavas un plastmasas ieliktņa.

Mēs izņemam plastmasas ieliktni ar kontaktiem un pilnībā atskrūvējam daļu.

Termopāra pārbaude. Mēs to savienojam tieši ar solenoīda vārstu (vieta, kur tika uzstādīts vilces smalcinātājs). Mēs to salabojam ar atslēgas numuru 9.

Mēs izgatavojam aizdedzes aizdedzi. Ja to nebija iespējams ražot, darbības traucējumu cēlonis, visticamāk, ir termopārā. Solenoīda vārsts sabojājas ārkārtīgi reti.

Apskatīsim termopāri. Dažos gadījumos termopāri var salabot. Gadās, ka termopāra kontakts pazūd. Tas nav iemesls nomainīt, pietiek ar to pielodēt.

Ir svarīgi, lai dielektriskā blīve būtu neskarta.

Pārliecinieties, vai termopāris ir pareizi novietots aizdedzes liesmā. Termopāra galam jābūt iegremdētam liesmā.

Lai noregulētu termopāra pozīciju attiecībā pret aizdedzes liesmu, ar atslēgu Nr.10 nepieciešams atskrūvēt uzgriezni, kas termopāri piestiprina pie pilota degļa. Pārvietojot termopāri, tas ir jāiestata pareiza pozīcija un nostipriniet ar atslēgu nr.10.

Lai pieņemtu galīgo spriedumu par nomaiņu, var izmērīt termopāra radīto EML. Lai to izdarītu, ir nepieciešams aizdedzināt aizdedzi un, turot nospiestu vārsta pogu, izmērīt EML starp termopāra kontaktu un tā korpusu. Optimālajai vērtībai jābūt vismaz 18 mV. Ja termopāris ir labā stāvoklī, mēs notīrīsim vilces slēdža daļas ar spirtu, kā arī noslaukīsim termopāra kontaktu. It īpaši, ja tas bija jālodē.

Mēs saliekam vilces smalcinātāju apgrieztā secībā, pievienojiet tam termopāri. Spēcīgi gofrētām daļām nevajadzētu būt. Lai nodrošinātu uzticamu kontaktu, jāpieliek pūles. Ar knaiblēm saspiežam spailes un, noslaukot ar spirtu, mēģinām aizdedzināt.

Visu iepriekš minēto darbību veikšana noteikti palīdzēs novērst katla problēmas.

Vēl viens aizdedzes problēmu cēlonis var būt nepietiekams gāzes spiediens uz aizdedzi. Tas ir saistīts ar aizsērējušu inžektoru. Lai to notīrītu, ir nepieciešams atbrīvot stiprinājuma uzgriezni ar atslēgas numuru 10 vara caurule aizdedzi un izņemiet strūklu.

Padoms: varat viegli piesist aizdedzi, lai atvieglotu strūklas izņemšanu.

Mēs iztīrām caurumu dzīvojamās vara stieples strūklā. Atveres izmēra pārkāpums nav pieļaujams!

Intensīvākā gāzes patēriņa brīžos spiediens centrālajā maģistrālajā caurulē var pazemināties. Attiecīgi var samazināties arī gāzes spiediens uz aizdedzi. Lai to izdarītu, var būt nepieciešams pielāgot gāzes spiedienu uz aizdedzes. Atskrūvējiet stiprinājuma skrūvi dekoratīvs pārklājums un mēs to noņemam.

Regulēšana tiek veikta, pagriežot vārsta skrūvi. Pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam, palielinās gāzes spiediens uz aizdedzi.

Šie padomi palīdzēs jums tikt galā ar katla aizdedzes problēmām. Praksē visizplatītākās problēmas ir ar kontaktiem, nevis ar sensoriem. Tāpēc, ja katru reizi, aizdedzinot aizdedzi, arvien ilgāk ir jātur vārsta rokturis, iesakām vienkārši notīrīt kontaktus un pievilkt automatizācijas spailes. Lai nerastos reālas problēmas ar automatizācijas darbību, iesakām savlaicīgi veikt katla tīrīšanu.

AT pēdējie laiki gazifikācija notiek diezgan intensīvā tempā apmetnes Krievija. Ikvienā lauku mājā uzstādītās iekārtas galvenais elements ir gāzes katls, šī materiāla autors dalās pieredzē par Žukovskas mehāniskās rūpnīcas ražotā lauku apvidos populārā gāzes katla AOGV - 17.4-3 automātikas remontu. .

AOGV galveno vienību mērķis un apraksts - 17.3-3.

Izskats Apkures gāzes katls AOGV - 17.3-3 ir redzams uz rīsi. viens, un tā galvenie parametri ir norādīti tabulā.

Gāzes katla AOGV ierīce - 17,3-3

Tās galvenie elementi ir parādīti rīsi. 2 . Skaitļi attēlā norāda: 1 - vilces smalcinātājs; 2 - vilces sensors; 3 - vilkmes sensora vads; 4 - starta poga; 5 - durvis; 6 - gāzes magnētiskais vārsts; 7 - regulēšanas uzgrieznis; 8 -krāns; 9 -uzglabāšanas tvertne; 10 -deglis; 11 -termopāris; 12 - aizdedze; 13 - termostats; 14 -bāze; 15 - ūdens apgādes caurule; 16 - siltummainis; 17 -turbulators; 18 - mezgls-plēšas; 19 - ūdens kanalizācijas caurule; 20 - vilces kontroles durvis; 21 - termometrs; 22 - filtrs; 23 - vāciņš.

Katls ir izgatavots cilindriskas tvertnes formā. Priekšpusē ir vadības pogas, kas ir pārklātas ar aizsargpārsegu. gāzes vārsts 6 (2. att.) sastāv no elektromagnēta un vārsta. Vārstu izmanto, lai kontrolētu gāzes padevi aizdedzei un deglim. Avārijas gadījumā vārsts automātiski izslēdz gāzi. Vilces smalcinātājs 1 kalpo, lai automātiski uzturētu vakuuma vērtību katla krāsnī, mērot vilkmi skurstenī. Normālai darbībai durvis 20 vajadzētu brīvi, bez iesprūšanas, griezties pa asi. termostats 13 paredzēts nemainīgas ūdens temperatūras uzturēšanai tvertnē.

Automatizācijas ierīce ir parādīta rīsi. 3 . Pakavēsimies sīkāk pie tā elementu nozīmes. Gāze, kas iet caur attīrīšanas filtru 2, 9 (3. att.) iet uz solenoīda gāzes vārstu 1 . Pie vārsta ar savienotājuzgriežņiem 3, 5 ir pievienoti vilkmes temperatūras sensori. Aizdedzes aizdedze tiek veikta, nospiežot palaišanas pogu 4 . Uz termostata korpusa ir iestatīšanas skala 6 9 . Tās nodaļas ir graduētas pēc Celsija grādiem.

Vēlamās ūdens temperatūras vērtību katlā iestata lietotājs, izmantojot regulēšanas uzgriezni 10 . Uzgriežņa rotācija noved pie silfona lineāras kustības 11 un kāts 7 . Termostats sastāv no silfona-termobalona mezgla, kas uzstādīts tvertnes iekšpusē, kā arī sviru sistēmas un vārsta, kas atrodas termostata korpusā. Kad ūdens tiek uzkarsēts līdz temperatūrai, kas norādīta uz regulatora, termostats tiek aktivizēts, un gāzes padeve degli apstājas, bet aizdedze turpina darboties. Kad ūdens katlā atdziest 10 ... 15 grādiem, gāzes padeve atsāksies. Deglis aizdegas no aizdedzes liesmas. Katla darbības laikā ir stingri aizliegts regulēt (samazināt) temperatūru ar uzgriezni 10 - tas var izraisīt silfona lūzumu. Jūs varat samazināt temperatūru uz regulatora tikai pēc tam, kad ūdens tvertnē ir atdzisis līdz 30 grādiem. Ir aizliegts iestatīt temperatūru uz augstāk esošā sensora 90 grādi - tas iedarbinās automatizācijas ierīci un izslēgs gāzes padevi. Termostata izskats ir parādīts (4. att.) .

Kā ieslēgt gāzes katlu AOGV

Faktiski ierīces ieslēgšanas procedūra ir diezgan vienkārša, turklāt tā ir aprakstīta lietošanas pamācībā. Un tomēr apsveriet līdzīgu darbību ar dažiem komentāriem:

- atveriet ieplūdes gāzes padeves vārstu (vārsta rokturim jābūt vērstam gar cauruli);

- nospiediet un turiet sākuma poga. Katla apakšā no aizdedzes sprauslas atskanēs izplūstošas ​​gāzes šņākoņa. Tad aizdedze tiek iedegta un pēc 40 ... 60 un poga tiek atbrīvota. Šāda laika aizkave ir nepieciešama, lai uzsildītu termopāri. Ja katls nav lietots ilgu laiku, aizdedze ir jāiedegas 20 ... 30 s pēc starta pogas nospiešanas. Šajā laikā aizdedze piepildīsies ar gāzi, izspiežot gaisu.

Iespējamie AOGV gāzes katla darbības traucējumi

Pēc starta pogas atlaišanas aizdedze nodziest. Līdzīgs defekts ir saistīts ar katla automatizācijas sistēmas darbības traucējumiem. Ņemiet vērā, ka ir stingri aizliegts darbināt katlu ar izslēgtu automātiku (piemēram, ja palaišanas poga ir piespiedu kārtā iesprūdusi nospiestā stāvoklī). Tas var radīt traģiskas sekas, jo, uz īsu brīdi pārtraucot gāzes padevi vai ja liesmu nodziest spēcīga gaisa plūsma, gāze sāks ieplūst telpā.

Lai saprastu šāda defekta cēloņus, ļaujiet mums sīkāk apsvērt automatizācijas sistēmas darbību. Uz att. 5 parādīta šīs sistēmas vienkāršota diagramma.

Ķēde sastāv no elektromagnēta, vārsta, vilkmes sensora un termopāra. Lai ieslēgtu aizdedzi, nospiediet starta pogu. Stienis, kas savienots ar pogu, nospiež vārsta membrānu, un gāze sāk plūst uz aizdedzi. Pēc tam aizdedze tiek iedegta.

Aizdedzes liesma pieskaras temperatūras sensora (termopāra) korpusam. Pēc kāda laika (30 ... 40 s) termopāris uzsilst un uz tā spailēm parādās EMF, kas ir pietiekami, lai iedarbinātu elektromagnētu. Pēdējais savukārt fiksē stieni apakšējā (kā 5. att.) pozīcijā. Tagad starta pogu var atlaist.

Vilces sensors sastāv no bimetāla plāksnes un kontakta (6. att.). Sensors atrodas katla augšējā daļā, netālu no caurules sadegšanas produktu izvadīšanai atmosfērā. Caurules aizsērēšanas gadījumā tās temperatūra strauji paaugstinās. Bimetāla plāksne uzkarst un pārtrauc elektromagnēta sprieguma padeves ķēdi - stieni vairs netur elektromagnēts, vārsts aizveras un gāzes padeve apstājas.

Automatizācijas iekārtas elementu izvietojums parādīts 7. att. Tas parāda, ka elektromagnēts ir aizvērts ar aizsargvāciņu. Sensoru vadi atrodas plānsienu caurulēs, kas tiek piestiprinātas pie elektromagnēta, izmantojot uzgriežņus. Sensoru korpusa vadi ir savienoti ar elektromagnētu caur pašu cauruļu korpusu.

Apsveriet iepriekš minētās darbības traucējumu noteikšanas metodi

Pārbaude, remontējot gāzes katlu tie sākas ar automatizācijas ierīces “vājāko posmu” - vilces sensoru. Sensors nav aizsargāts ar korpusu, tāpēc pēc 6...12 mēnešu darbības tas "iegūst" biezu putekļu kārtu. Bimetāla plāksne (skat. 6. att.) ātri oksidējas, radot sliktu kontaktu.

Putekļu pārklājumu noņem ar mīkstu suku. Pēc tam plāksni atvelk no kontakta un notīra ar smalku smilšpapīru. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka ir nepieciešams notīrīt pašu kontaktu. Labus rezultātus iegūst, tīrot šos elementus ar speciālu aerosolu "Kontakti". Tas satur vielas, kas aktīvi iznīcina oksīda plēvi. Pēc tīrīšanas tiek uzklāta plāksne un kontakts plāns slānisšķidra smērviela.

Nākamais solis ir pārbaudīt termopāra veselību. Tas darbojas smagos termiskajos apstākļos, jo pastāvīgi atrodas aizdedzes liesmā, dabiski, ka tā kalpošanas laiks ir daudz mazāks nekā pārējiem katla elementiem.

Galvenais termopāra defekts ir tā korpusa izdegšana (iznīcināšana). Šajā gadījumā pārejas pretestība metināšanas vietā (krustojumā) strauji palielinās. Rezultātā strāva termopāra - elektromagnēta ķēdē.

Bimetāla plāksne būs zemāka par nominālvērtību, kas noved pie tā, ka elektromagnēts vairs nevarēs nofiksēt kātu (5. att.) .

Kā pārbaudīt AOGV katla termopāri

Lai pārbaudītu termopāri, atskrūvējiet savienotājuzgriezni (7. att.) atrodas elektromagnēta kreisajā pusē. Pēc tam ieslēdziet aizdedzi un ar voltmetru izmēra pastāvīgo spriegumu (termo-EMF) termopāra kontaktos. (8. att.) . Apsildāms lietojams termopāris rada aptuveni 25 ... 30 mV EML. Ja šī vērtība ir mazāka, termopāris ir bojāts. Galīgai pārbaudei caurule tiek atvienota no elektromagnēta korpusa un tiek izmērīta termopāra pretestība.Apsildāmā termopāra pretestība ir mazāka par 1 omu. Ja termopāra pretestība ir simtiem omu vai vairāk, tas ir jānomaina. Izdegšanas rezultātā bojāta termopāra izskats ir parādīts attēlā rīsi. deviņi . Jauna termopāra cena (komplektā ar cauruli un uzgriezni) ir aptuveni 300 rubļu. Labāk tos iegādāties veikalā ražotāja rūpnīcā vai izmantot pilnvarota pakalpojumu sniedzēju servisa centrs. Fakts ir tāds, ka ražotājs pastāvīgi uzlabo savus produktus. Tas atspoguļojas pašu izgatavoto detaļu parametros. Piemēram, Žukovskas rūpnīcas katlā AOGV-17.4-3 kopš 1996. gada termopāra savienojuma garums ir palielināts par aptuveni 5 cm (tas ir, līdzīgas detaļas, kas ražotas pirms vai pēc 1996. gada, nav savstarpēji aizvietojamas). Šāda veida informāciju var iegūt tikai veikalā (pilnvarotā servisa centrā).

Zemo termo-EMF vērtību, ko rada termopāra, var izraisīt šādi iemesli:

- aizdedzes sprauslas aizsērēšana (tā rezultātā termopāra sildīšanas temperatūra var būt zemāka par nominālo). Līdzīgu defektu “ārstē”, aizdedzes atveri notīrot ar jebkuru piemērota diametra mīkstu stiepli;

- termopāra stāvokļa maiņa (protams, tas var arī nesakarst pietiekami). Defektu novērš šādi - atskrūvējiet skrūvi acu zīmuļa stiprināšanai aizdedzes tuvumā un noregulējiet termopāra pozīciju (10. att.);

- zems gāzes spiediens katla ieplūdē.

Ja EML pie termopāra vadiem ir normāls (saglabājot iepriekš norādītos darbības traucējumu simptomus), pārbaudiet tālāk norādītos vienumus:

- kontaktu integritāte termopāra un vilkmes sensora savienojuma vietās.

Oksidētie kontakti ir jātīra. Savienības uzgriežņi tiek pievilkti, kā saka, "ar roku". Šajā gadījumā nav vēlams izmantot uzgriežņu atslēgu, jo ir viegli pārraut kontaktiem piemērotos vadus;

- elektromagnēta tinuma integritāte un, ja nepieciešams, lodēt tā secinājumus.

Elektromagnēta darbību var pārbaudīt šādi. Atvienojiet termopāra vadu. Nospiediet un turiet starta pogu, pēc tam aizdedziet aizdedzi. No atsevišķa tiešā sprieguma avota līdz atbrīvotajam elektromagnēta kontaktam (no termopāra) attiecībā pret korpusu tiek pielikts aptuveni 1 V spriegums (ar strāvu līdz 2 A). Lai to izdarītu, varat izmantot parasto akumulatoru (1,5 V), ja vien tas nodrošina nepieciešamo darba strāvu. Tagad pogu var atbrīvot. Ja aizdedze neizdziest, elektromagnēts un vilkmes sensors darbojas;

- vilces sensors

Pirmkārt, tiek pārbaudīts kontakta piespiešanas spēks uz bimetāla plāksni (ar norādītajām nepareizas darbības pazīmēm tas bieži vien ir nepietiekams). Lai palielinātu iespīlēšanas spēku, atskrūvējiet bloķēšanas uzgriezni un pārvietojiet kontaktu tuvāk plāksnei, pēc tam pievelciet uzgriezni. Šajā gadījumā papildu regulēšana nav nepieciešama - iespīlēšanas spēks neietekmē sensora reakcijas temperatūru. Sensoram ir liela rezerve plāksnes novirzes leņķim, nodrošinot drošu plīsumu elektriskā ķēde negadījuma gadījumā.

Nevar aizdedzināt aizdedzi - liesma uzliesmo un uzreiz nodziest.

Var būt šādi iespējamie iemesli līdzīgs defekts:

— aizvērts vai bojāts gāzes krāns pie katla ieplūdes,
- aizdedzes sprauslas atvere ir aizsērējusi, šajā gadījumā pietiek iztīrīt sprauslas atveri ar mīkstu stiepli;
- aizdedzes liesma tiek izpūsta spēcīgas gaisa vilkmes dēļ;

Katla darbības laikā gāzes padeve tiek izslēgta:

- vilkmes sensora iedarbināšana skursteņa aizsērēšanas dēļ, šajā gadījumā ir nepieciešams pārbaudīt un iztīrīt skursteni;
- elektromagnēts ir bojāts, šajā gadījumā elektromagnēts tiek pārbaudīts saskaņā ar iepriekš minēto metodi;
- zems gāzes spiediens katla ieplūdē.