건설 자신의 목욕탕위치: 별장, 문제가 매우 심각하고 번거롭기 때문에 귀하는 전적인 책임을 가지고 이 문제에 접근해야 합니다. 이 기사에서는 건설의 주요 요점을 강조하고 일반적으로 자신의 사이트에서 자신의 손으로 목욕탕을 짓고 능력을 가장 효율적으로 사용하는 방법에 대해 이야기합니다.

목욕탕 자체 건설, 처음부터 끝까지

모든 건설은 설계 및 허가 문서 준비로 시작됩니다. 목욕탕을 건설하면 비거주 보조 건물이기 때문에 문제가 조금 더 쉽게 해결됩니다.

2004년 12월 29일자 러시아 연방 도시 계획법 No. 190-F3 제51조 "건축 허가 발급"에 따라 보조 건물 건설에 대한 별도의 허가가 필요하지 않습니다. 그러나 목욕탕을 건설한 후에는 BTI에 연락하여 현장의 일반 계획에 새 건물을 등록해야 합니다.

모든 구조물의 건설 프로젝트는 우선 소유자 자신에게 다음이 필요합니다.

• 객관적인 예산 편성;
• 개발 계획;
• 건물의 유능한 건설;
• 필요한 모든 통신을 배치합니다.

또한 이해하는 사람을 위해 프로젝트에는 자신의 손으로 목욕탕을 올바르게 만드는 방법을 알려주는 기성 지침이 포함되어 있습니다. 따라서 이 점은 욕조를 포함하여 복잡한 물체를 구성하는 데 필수적입니다.

건설 시작

프로젝트가 선택되고 개발 기간과 예산이 설정되고 필요한 자재가 구매되면 건설 작업이 시작될 수 있습니다.

일반적으로 첫 번째 단계는 지상 작업을 계획하고 구덩이를 파는 것이며 특정 조건을 준수하는 것이 좋습니다.

• 영토를 계획할 때 비옥한 토양층을 제거하고 작업이 완료될 때까지 별도로 보관한 다음 원래 위치로 되돌려 놓아야 합니다.
• 구덩이와 병행하여 토공 장비를 임대하는 경우 즉시 트렌치를 파서 목욕탕 (급수, 하수, 전기 케이블)에 통신을 연결하는 것이 좋습니다.
• 시공시 배수로를 설치하여 구덩이의 빗물을 제거합니다.
• 작업장에 울타리를 설치하고 사람들의 안전한 통행을 위한 통로와 통로를 제공합니다.

조언! 눈이 녹고 땅이 마르고 따뜻하고 맑은 날씨가 시작되는 봄 후반기에 굴착 작업을 시작하고 장기간의 비, 눈, 가을 서리가 시작되기 전에 완료하는 것이 가장 좋습니다.

기초 선택

목욕탕 건설에는 여러 유형의 기초가 있습니다. 그들 모두는 철근 콘크리트를 기반으로 만들어졌습니다.

어느 것을 선택할지는 사이트의 특성에 따라 다릅니다.

1. 얕은 스트립 파운데이션, 가장 일반적인 옵션입니다. 모래에 적합 안정된 토양, 지하수 수준이 낮습니다. 스트립 기초를 만드는 작업은 약 400mm 깊이의 트렌치를 파고, 거푸집을 설치하고, 트렌치 바닥을 모래 층으로 채운 다음 자갈 층을 채우고, 보강 라이닝을 설치하고, 이 모든 것을 콘크리트로 붓는 것으로 구성됩니다. 거푸집의 최상위 레벨.

1. 기둥 기반,은 건물의 모서리 부분과 내외벽의 접합부에 설치된 철근콘크리트 기둥입니다. 철근 콘크리트 대신 시멘트 모르타르로 묶인 벽돌이나 잔해석을 사용할 수 있습니다. 약간 부풀어오르는 토양에 사용됩니다. 기둥의 깊이는 일반적으로 1.5m에 이릅니다. 작업은 구멍 파기, 거푸집 설치, 쇄석 채우기, 보강재 설치, 기둥에 콘크리트 타설 등으로 구성됩니다. 기둥형 기초의 옵션으로 지루한 말뚝도 고려할 수 있습니다.

1. 기둥형 기초의 또 다른 유형인 스크류 파일은 약한 이탄토나 유동성 점토 토양의 경우에 사용됩니다. 이러한 더미의 깊이는 바닥이 도달할 때까지 수 미터에 도달할 수 있습니다. 단단한 층토양. 스크류 파일은 베이스에 금속 블레이드가 있는 두꺼운 벽의 강철 파이프로, 수동으로 또는 메커니즘을 사용하여 땅에 나사로 고정됩니다. 심화 후 파일을 필요한 높이로 자르고 콘크리트로 채웁니다.

1. 모놀리식 콘크리트 패드, 지하수 수준이 높은 어려운 수리학적 토양 조건의 경우에 사용됩니다. 단일체이다 철근 콘크리트 슬래브, 이는 구덩이 전체 영역에 걸쳐 현장에 부어집니다.

조언! 기둥형 기초의 지지 지지대 사이의 거리는 2m를 넘지 않아야 합니다. 건물 모서리와 벽 교차점 사이의 거리가 더 멀면 추가 중간 지지대를 설치해야 합니다.

외부 및 내부 벽

자신의 손으로 목욕탕을 짓기 전에 벽의 재료를 결정해야 합니다. 이러한 목적으로 벽돌과 천연 목재가 가장 자주 사용됩니다.

또한 때로는 목재 빔으로 만든 조립식 구조를 프레임으로 사용하고 클래딩은 폴리스티렌 폼 필러가 포함 된 목재 칩을 기반으로 한 복합 재료로 만들어지는 프레임 패널 구조의 원리에 따라 목욕탕을 건축하는 경우도 있습니다. 또한 어떤 경우에는 목욕탕의 벽이 다음을 기반으로 한 재료로 만들어집니다. 경량 콘크리트, 발포 콘크리트 또는 목재 콘크리트와 같은.

어떻게 만드는지 궁금하신 분들을 위해 저렴한 사우나자신의 손으로 외부 벽과 동일한 재료로 내부 벽과 칸막이를 만드는 것이 가장 좋습니다. 차이점은 주로 벽의 두께에만 있습니다.

각 재료에는 고유한 장점과 단점이 있습니다.

1. 벽돌은 가용성, 화재 안전성, 내구성, 저항성이 특징입니다. 높은 습도설치류, 해충 및 곰팡이에 대한 노출. 목욕탕을 건설하는 데는 특별한 기술이 필요하지 않으며 직접 손으로 할 수 있습니다. 단점은 낮은 단열 성능, 높은 중량, 상대적으로 높은 재료비 및 건설 비용을 포함합니다.

1. 친환경 천연목재는 다공성 구조로 되어 있어 보온성과 통기성이 좋고 비중이 낮습니다. 우리 위도에서는 접근하기 쉽고 상대적으로 저렴한 건축 자재입니다. 벽을 만드는 데 시간이 거의 걸리지 않습니다. 하지만 오랫동안통나무 집의 수축 및 수축에 필요하며 건축에 실용적인 기술이 필요하며 나무는 화재 위험이 증가하고 물의 영향에 잘 견디지 못하며 곰팡이, 설치류 및 다양한 해충에 저항하지 않습니다.
2. 프레임 패널 구성의 장점은 이러한 물체의 단순성과 빠른 구성 속도, 이동성 및 다양성에 있습니다. 필요한 경우 목욕탕을 헛간, 생활 공간으로 바꾸거나 다른 장소로 이동할 수도 있습니다. 일반적으로 이것은 비교적 새로운 길, 최근 인기를 얻기 시작했으며 자신의 손으로 패널 목욕탕을 만드는 방법에 대한 자료에서 이에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
3. 폼콘크리트를 대체한 경량콘크리트나 목재콘크리트로 만들어진 구조물은 잘게 잘린 목질섬유 재료와 시멘트 모르타르를 혼합하여 만든 블록으로 만든 구조물이다. 이건 비교적 신소재천연 나무와 모 놀리 식 벽돌의 특성을 결합합니다. 높은 강도, 내구성, 내화성, 낮은 비중, 우수한 보온성과 통기성, 습기, 설치류 및 곰팡이에 대한 저항성이 특징입니다. 그러나 물과 직접 접촉하지 않도록 보호하는 것이 좋습니다.

주어진 특성에 따라 모든 사람이 무엇으로 목욕탕을 지을 것인지에 대해 스스로 최선의 결정을 내릴 수 있습니다.

사우나 스토브

아시다시피, 목욕탕의 가장 중요한 요소 중 하나는 스토브입니다. 고대부터 현재까지 가장 널리 사용되는 난로는 나무나 석탄을 가열하는 벽돌난로이다.

그런 난로의 화실은 내화 벽돌, 하단에는 벽이 두꺼운 금속으로 만들어진 격자가 있으며 이를 통해 송풍실에서 공기가 용광로로 공급되어 연료의 안정적인 연소와 급격한 온도 상승을 보장합니다.

일반 가정용 난로에는 없는 몇 가지 기능이 있습니다.

• 스토브는 일반적으로 스팀 룸, 세탁실 및 종종 탈의실과 결합되는 휴게실을 동시에 가열하는 방식으로 장착됩니다.
• 세탁실 측면에서 열교환기가 오븐으로 들어가고, 아래에서 공급됩니다. 차가운 물, 가열되어 위로 올라가 온수통으로 들어갑니다. 따라서 끊임없이 순환하면서 높은 온도까지 가열됩니다.
• 스팀 룸 옆 난로 위에는 돌을 넣을 수 있는 공간이 있습니다. 스토브를 가열하는 과정에서 돌이 가열되고 목욕 과정에서 소량의 물을 가한 후 과열 수증기 형태로 열을 스팀 룸으로 방출합니다. 이는 전체 김이 나는 과정입니다. 스토브에 돌이 많을수록 사우나가 더 오랫동안 열을 유지할 수 있습니다.

단열이 좋으면 장작 난로를 만들고 운영하는 비용보다 가격이 저렴한 전기 히터 스토브를 사용하는 것이 합리적입니다. 그 안에는 강력한 전기 히터의 열로 돌이 가열됩니다.

이러한 스토브의 장점은 설치 및 작동이 쉽고, 방이 상당히 빠르게 가열되며, 장작을 준비하거나 주기적으로 연료를 추가할 필요가 없다는 것입니다. 또한, 크기가 가볍고 컴팩트합니다.

그러한 스토브의 부정적인 특성 중 하나는 높은 전력 소비에 주목해야 하며 어떤 경우에는 작동에 모든 시골집에서 사용할 수 없는 3상 전원 공급 장치가 필요합니다.

메모! 이를 위해서는 별도의 기초 건설이 필요하며 이는 목욕탕의 내 하중 기초와 전혀 연결되지 않습니다. 을 위한 전기 오븐설치가 필요하지 않습니다.

엔지니어링 통신 장비

목욕탕이 본격적인 휴식 장소 역할을하고 위생 및 위생 절차의 모든 요구 사항을 충족하려면 필요한 모든 통신 장치를 갖추고 있어야합니다.

물 공급은 일반 금속-플라스틱 파이프를 사용하여 공급할 수 있으며 단열재가 있는 보호 쉘에 지하에 놓을 수 있습니다.

하수도 시스템에는 외부용 플라스틱 배수관을 지하에 설치하여 집의 일반 배수관에 연결하고 배수구를 목욕탕에서 정화조로 연결해야합니다.

지하 또는 지상을 통해 전기 공급 가능 케이블 라인동력 전달 이를 위해서는 적절한 단면적의 특수 케이블을 사용하여 설치 후 집의 배전반에 연결해야합니다.

결론

교외 지역의 많은 소유자는 자신의 손으로 목욕탕을 빨리 짓는 방법에 대한 질문에 관심을 갖고 있습니다. 이 기사와 유사한 주제에 대한 다른 자료는 독자가 질문에 대한 답변을 얻는 데 도움을 주기 위한 것입니다. 이 이론적 자료가 충분하지 않다면 이 기사의 비디오를 시청할 수 있습니다.

통나무 프레임으로 목욕탕을 짓는 것은 쉬운 일이 아니지만 건축 기술, 재료 선택, 심지어 정확한 동작 순서까지 오랫동안 많은 장인들이 알고 작업해 왔습니다. 이 자료는 기초 공사부터 실내 장식까지 통나무 목욕탕을 짓는 데 도움이 되는 모든 핵심 사항을 설명합니다.

한증탕은 특별한 목욕용 텐트와 캠프 히터를 가지고 다녔던 스키타이인 시대부터 알려져 왔습니다. 그리고 21 세기에 러시아 목욕탕은 욕조와 샤워 시설에 대한 수세기에 걸친 경쟁을 성공적으로 견뎌내면서 일종의 고풍이되지 않았습니다. 많은 질병을 없애고, 도시의 일상 생활에 축적된 신체의 유해 물질을 제거하고, 신체에 완전한 휴식을 제공하는 등 이 모든 것은 1500년 이상 동안 목욕탕을 방문함으로써 달성되었습니다.

어떤 디자인이 바람직한지, 배치할 장소를 선택하는 방법, 일반적인 디자인 방법 등 이 기사에서 많은 "욕실" 질문에 대한 답을 찾을 수 있습니다.

목욕탕의 위치와 배치

항상 목욕탕 자체에 중요한 추가 사항 중 하나는 근처에 위치한 담수 저장소였습니다. 다른 물 공급원이 없으면 물을 가져갔습니다. 그러한 저수지의 근접성의 특별한 매력은 대조 재계의 가능성에 있습니다. 러시아 목욕탕에서 김을 뿜어 내고 저수지의 시원한 물에 빠진 후입니다. 또한 천연 저수지 덕분에 난로 건설 위반으로 자주 발생하는 목욕탕 화재에 신속하게 대처할 수있었습니다.

오늘 바운드 시골 목욕탕자연 저수지가 특별히 필요하지는 않지만 인공 저수지 근처에 있으면 여전히 편리합니다. 최종 결정은 항상 dacha 소유자에게 있습니다.

목욕탕 장소 선택의 주요 기준: 도로로부터의 거리, 외부 관중으로부터의 자연 또는 인공 울타리의 존재(빽빽한 수풀, 나무 면류관, 울타리, 별채), 주 주거용 건물로부터 최소 15m의 화재 거리 .

목욕탕의 주요 방은 탈의실, 세탁실, 한증막입니다 (마지막 두 방은 하나로 합쳐질 수 있습니다). 탈의실의 크기는 목욕하는 사람당 1.4m2, 세탁실의 크기는 1인당 1.2m2로 결정됩니다. 또한 탈의실에는 가구(옷을 보관할 수 있는 사물함, 앉을 수 있는 벤치)와 연료를 보관할 수 있는 공간(석탄이나 장작을 넣을 수 있는 상자)이 있어야 합니다. 세탁실에는 온수 및 냉수 용기를 위한 공간, 스토브 및 일광욕 의자를 위한 공간이 필요합니다.

예를 들어, 소규모 가족(4명 이하)의 경우 다음 크기의 목욕탕이 적합합니다. 외부 크기 - 4x4m; 탈의실 - 1.5x2.4m; 세탁실 - 2x2m; 스팀 룸 - 2x1.5m 사실, 이 크기의 목욕탕에서는 실제로 돌아설 수는 없지만 공간도 거의 차지하지 않습니다.

일반적으로 목욕탕의 크기는 할당할 수 있는 면적의 크기와 직접적인 관련이 있습니다. 면적이 넓다면 샤워실, 화장실 등을 추가하여 목욕탕을 확장할 수 있습니다.

온화하고 추운 기후 지역에서는 목욕탕 입구가 남쪽에 있고 창문 개구부가 서쪽(남서쪽)에 있으면 정확합니다. 이 입구 위치는 눈 더미가 있기 때문에 겨울철 목욕탕 사용을 크게 단순화합니다. 남쪽더 빨리 녹고 창문 방향에 따라 햇빛이 건물을 더 오랫동안 비출 수 있습니다.

목욕탕 건설 - 단계

그 중 몇 가지가 있습니다:

1. 기초자재 조달.
2. 기초를 선택하고 놓기.
3. 스토브 기초 만들기 (필요한 경우)
4. 바닥을 만들고 하수도 시스템온천
5. 통나무 목욕탕 조립.
6. 지붕 공사.
7. 주변에 사각지대가 형성됩니다.
8. 코킹 욕조 벽.
9. 스토브 설치 또는 설치, 굴뚝 설치.
10. 목욕탕에 전기와 물을 공급합니다.
11. 문 설치 및 선반 설치.

목욕용 기본 재료 준비

목재는 러시아 목욕탕의 고전적이고 가장 성공적인 건축 자재였으며 앞으로도 그럴 것입니다. 목재는 목욕탕의 침수에 쉽게 대처하고 외부의 과도한 수분을 제거합니다.

목욕탕을 짓는 데 적합한 나무는 무엇입니까? 일반적으로 욕조는 직경이 250mm 이하인 둥근 소나무 또는 가문비 나무로 만들어집니다. 나무 만이 스팀 룸에서 형언 할 수없는 내부 분위기를 조성합니다. 그러나 어떤 곳에서는 목욕탕 디자인에 참나무, 낙엽송 및 린든과 같은 다른 종의 목재를 포함하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 참나무로 만든 하부 크라운과 바닥 장선을 사용하면 진정으로 내구성이 뛰어난 목욕탕을 얻을 수 있습니다. 뉘앙스 - 참나무는 "수액"(즉, 죽은 나무가 아님)으로 자르고 캐노피 아래에서 건조해야합니다. 첫 번째 참나무 왕관 다음의 아래쪽 왕관(4개 이하)은 낙엽송으로 만드는 것이 가장 좋습니다. 최종 크라운, 실내 장식 요소 및 클래딩 요소는 린든 또는 흰색 가문비 나무로 만들어야합니다. 목재는 다른 목재보다 수분을 더 잘 제거합니다.

목욕탕을 짓기 위해 언제 목재를 비축해야 합니까? 실내 장식용 목재 인 둥근 나무는 나무 줄기에 수분이 가장 적은 기간 동안 겨울에 잘라야하며 건조하기가 더 쉽습니다. 또한 전체 나무 줄기가 목욕탕 건설에 적합하지는 않습니다. 줄기의 중간 부분 만 적합합니다. 즉, 상단과 엉덩이는 적합하지 않습니다.

목재를 선택할 때 중요한 기준은 침엽수 둥근 목재에 구멍과 수지 줄무늬가 없고, 건조하고, 샌딩된 표면, 썩은 부분이 없고, 목재 보링 딱정벌레가 손상된 장소가 없는 것입니다.

목욕탕 기초

욕조 건설을 위한 주요 기초 유형은 지역 토양에 따라 스트립형과 기둥형입니다. 선택한 기초 유형에 관계없이 최대한의주의를 기울여 토양을 동결시키는 깊이까지 배치하는 것이 필요합니다. 모든 유형의 기초를 놓기 전 예비 작업: 잔해 현장을 청소하고 토양의 최상층을 200mm 깊이까지 완전히 제거합니다(비옥한 층을 제거합니다).

올바른 기초를 선택하려면 세 가지 주요 그룹 중 하나에 속할 수 있는 지역 토양의 유형을 결정해야 합니다.

1. 약한 토양은 이탄, 미사, 미사질 모래(많은 양의 물을 함유함), 유체 또는 유체 소성 점토로 구성됩니다.
2. 흙이 쌓이는 토양(계절에 따라 부풀어오르는 현상)은 모래(미사질 또는 미세한), 점토 성분(점토, 양토 및 사질양토)으로 구성됩니다.
3. 약간 부풀어 오르는 토양은 암석, 중간 및 큰 모래 알갱이로 형성됩니다.

목욕탕용 기둥형(말뚝) 기초

약간 융기된 토양에 설치: 목욕탕 모서리와 내부 벽과 외부 벽의 교차점에 놓인 기둥으로 구성됩니다. 인접한 두 기초 기둥 사이의 거리가 2m를 초과하면 그 사이에 다른 기둥이 놓입니다. 기둥 기초의 깊이는 1.5m 이상입니다.

그러한 기초를 위한 기둥은 목욕탕이 건설된 현장에서 직접 쉽게 만들 수 있습니다. 그 재료는 붉은 벽돌, 잔해, 콘크리트 모르타르로 묶일 수 있습니다. 기둥 기초의 주요 (모서리) 벽돌 기둥은 일반적으로 정사각형 모양이며 측면은 380mm이고 보조 기둥은 직사각형이며 단면적은 380x250mm입니다. 필요한 경우 주 기둥은 510x510mm 단면의 두 개의 벽돌로 만들어집니다. 기둥 모양 기초를 건설하는 동안 잔해 돌과 벽돌을 절약하는 것은 기초 구덩이를 모래로 채우는 것입니다. 깊이의 절반은 거친 모래를 층으로 놓고 (각 층은 100-150mm) 물로 채우고 압축합니다.

자신의 손으로 목욕탕을 지을 때 기초 기둥을 직접 만들 수도 있습니다. 이렇게 하려면 내부가 Emulsol과 같은 비경화 윤활제로 코팅된 보드로 만든 접이식 거푸집이 필요합니다. 조립된 거푸집 내부에 철근 보강재를 배치한 다음 콘크리트 혼합물을 부어야 합니다.

파낸 구멍 안에 기초 기둥을 주조하려면 루핑 철, 플라스틱, 루핑 펠트 또는 두꺼운 판지로 만든 슬라이딩 거푸집을 사용합니다. 슬라이딩 거푸집 공사용으로 선택한 재료로 직경 200mm의 파이프가 생성되며, 이 파이프는 300mm에서 더 큰 직경의 기초 구덩이에 배치됩니다. 거푸집 주변의 여유 공간은 모래로 채워져 있습니다. 이는 윤활제 역할을 하며 토양이 부풀어오를 때 콘크리트 기둥이 올라가는 것을 방지합니다. 굵은 철선으로 묶은 보강재를 거푸집에 삽입한 후 타설합니다. 콘크리트 혼합물, 주의 깊게 압축해야 합니다. 슬라이딩 거푸집에 사전 고정된 와이어 핸들을 사용하여 400mm 정도 흔들면서 들어올린 후 외부에 모래를 붓고 콘크리트의 새로운 부분을 붓습니다.

석면-시멘트 파이프는 기둥형 기초로 사용할 수 있습니다. 내구성이 뛰어나고 썩지 않으며 외부 표면이 매우 매끄러워서 토양이 부풀어오를 때 위치가 바뀌지 않습니다. 석면-시멘트 파이프도 콘크리트로 채워져 있습니다. 땅이 얼어붙는 위험을 줄이기 위해 지하 부분을 광물 기반 건설 윤활제로 코팅해야 합니다.

목욕탕 외벽의 기초 기둥과 스팀 룸 내벽 사이의 틈새에는 벽돌 벽이 배치되어 있으며 벽돌과 심지어 벽돌 절반도 충분합니다. 그런 벽돌 벽땅속에 250mm 깊이로 묻어야 합니다.

기초 기둥과 그 사이의 벽돌 벽은지면에서 300-400mm 높이로 올라갑니다. 시멘트 모르타르로 수평을 맞추고 방수를 위해 지붕 펠트로 덮어야합니다. 주조하는 동안 기둥 끝에 필요한 모양의 금속 삽입물이 설치됩니다. 이는 목욕탕 프레임을 기초에 고정하도록 설계되었습니다.

흙이 쌓인 곳에 목욕탕을 지을 때 스트립 모 놀리 식 기초를 만드는 것이 필요합니다.

작업 순서:

1. 말뚝 사이에 끈을 늘려 건설 현장을 표시합니다.
2. 필요한 깊이(그 크기는 지역 토양의 특성과 관련됨, 최소 400mm) 및 폭 300mm의 트렌치를 파냅니다.
3. 트렌치 바닥에 모래 층을 추가한 다음 자갈(각각 70-100mm)을 추가합니다.
4. 거푸집 설치.
5. 보강재 배치.
6. 콘크리트 혼합물을 붓는.

기초 트렌치 바닥에 놓인 보강재는 단면적이 12mm 이상이어야 하며 트렌치의 양쪽을 따라 배치되고 프레임에 편직되고 벽돌 조각을 사용하여 중앙으로 들어 올려집니다.

콘크리트 혼합물의 조성은 5:3:1(파쇄석:모래:시멘트)의 비율로 계산되며, 사용된 모래는 건조하고 깨끗해야 합니다(세척). 스트립 기초를 붓는 데 필요한 콘크리트의 양을 계산하는 것은 매우 간단합니다. 기초의 너비, 깊이 및 전체 길이만 측정하면 됩니다. 예를 들어, 폭 0.3m, 깊이 0.4m, 총 길이 22m의 경우 다음과 같은 양의 콘크리트 혼합물이 필요합니다.

• 0.3 x 0.4 x 22 = 2.64m3

건식 콘크리트 혼합물을 준비할 때 어려운 점 중 하나는 건설 현장에 스케일이 부족하다는 것입니다. 따라서 콘크리트의 건조 구성 요소를 계산하는 이 방법이 유용할 것입니다. 10리터 버킷 하나에는 15~17kg의 쇄석, 모래(14~17kg), 시멘트(13~14kg)가 들어 있습니다.

거푸집은 콘크리트 기초가 지면 위로 100mm 돌출되도록 배치됩니다. 콘크리트 혼합물을 준비된 거푸집에 부을 때 그 덩어리를 총검 삽이나 와이어 프로브로 반복적으로 뚫고 거푸집의 바깥 쪽을 망치로 두드려야합니다 (공기 주머니를 제거합니다). 그런 다음 파운데이션이 완전히 굳을 때까지 약 5~7일 정도 기다려야 합니다. 추운 계절에 기초 공사를 할 때는 콘크리트를 타설한 후 거푸집을 PVC 필름으로 덮고 그 위에 톱밥이나 기타 단열재를 덮어야 합니다.

주조 기초 건조에 할당된 기간이 만료된 후 방수 처리를 진행하고 벽돌 줄로 들어 올립니다(목욕탕을 들어 올릴 필요가 없는 경우 방수 처리 후 시멘트 스크리드로 진행합니다). 다음 자료가 필요합니다.

1. 루베로이드.
2. 파이프 길이 약 2m(플라스틱 또는 금속), 단면적 32~57mm.
3. 벽돌 메쉬.
4. 붉은 벽돌.
5. 벽돌 모르타르.

루핑 펠트(루핑 펠트)는 콘크리트 기초 위에 놓기에 충분한 스트립으로 절단된 다음 역청 매스틱(루핑 펠트용 - 타르 매스틱)으로 기초 위에 놓입니다. 벽돌은 단일 행 결찰 방법을 사용하여 배치됩니다. 벽돌 모르타르를 지붕 재료 층 위에 놓고 첫 번째 벽돌 행을 그 위에 "맞대기"(기초 축을 가로질러) 배치한 다음 벽돌 메쉬를 놓습니다. 모르타르가 놓여지고 다음 벽돌 줄이 놓여지지만 "숟가락 안에"(축 기초를 따라). 각각의 새로운 벽돌 행에는 벽돌 메쉬를 깔고 "숟가락에"와 "찌르기"를 번갈아 가며 배치합니다. 석조의 세 번째 또는 다섯 번째 접착 열에서는 파이프 스크랩으로 환기 통풍구를 설치해야합니다. 전체 기초에는 통풍구 5-7개면 충분합니다. 벽돌 행의 수는 원하는 기초 높이에 따라 다릅니다.

벽돌의 마지막 줄은 20mm 층의 시멘트 스크리드(모르타르 구성 모래:시멘트 1:2 또는 1:3)로 덮여 있습니다.

히터와 욕실 바닥의 독립 기초

스토브의 기초를 만들고 사우나 프레임을 조립합니다. 히터의 주요 벽돌을 계획하는 경우 독립 기초, 즉 주 기초에 연결되지 않은 기초가 필요합니다.

목욕탕 바닥은 점토, 흙, 나무 또는 콘크리트일 수 있습니다. 대체로 해당 수준의 온도가 실제로 30 ° C를 넘지 않기 때문에 단열이 필요하지 않습니다. 일반적으로 나무 창살, 코르크 매트 또는 매트는 목욕 바닥 표면에 깔려 있습니다. 그들의 임무는 목욕탕 방문자가 스팀 룸 출구에서 바닥에 닿아 발생하는 날카로운 추위 느낌을 완화하는 것입니다. 자체 건조를 위해 바닥이 메인 바닥 수준보다 높아집니다.

나무 목욕탕 바닥의 가장 큰 단점은 빈번한 침수입니다. 보드 사이의 균열을 통해 침투하는 물이 보드에 축적되어 부패를 일으키고 불쾌한 냄새가 나타납니다. 나무로 덮음바닥은 빨리 마모되어 보기 흉한 외관을 갖게 되며 6~8년 후에 교체해야 할 수도 있습니다. 욕실 바닥재로 더욱 실용적일 것입니다. 타일- 관리가 더 쉽고 습기에 취약하지 않아 표면으로 쉽게 흘러내립니다.

목욕탕 바닥은 다른 높이에 배치해야합니다. 스팀 룸 바닥은 세탁실 바닥 높이보다 150mm 높고 (열을 유지합니다) 세탁실 바닥은 탈의실 바닥 높이보다 30mm 낮습니다 ( 우리는 물로부터 그것을 보호합니다).

코팅된 콘크리트 바닥을 시공한 이후 세라믹 타일세탁실과 스팀 룸에서는 나무 바닥보다 수익성이 더 높습니다. 이 옵션을 고려할 것입니다.

목욕탕에 콘크리트 바닥을 설치하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 우선, 우리는 따뜻한 바닥을 형성하기 위한 기초를 준비합니다. 이는 100mm 모래 층과 100mm 중간 크기의 쇄석 층으로 구성되어 순차적으로 놓여집니다. 각 층은 잘 압축되고 수평이 유지되어야 합니다. 그런 다음 지붕 펠트를 맨 위에 놓고 벽을 미래 바닥 높이까지 덮습니다.

추가 조치:

1. 첫 번째 옵션- 배수구를 향한 경사면을 형성하면서 50mm 콘크리트 층 위에 50mm 펠트, 팽창 점토 또는 슬래그 층을 놓습니다. 콘크리트가 굳은 후에는 시멘트 용액으로 수평을 맞춰야 하며 그 후에 타일링 작업을 시작할 수 있습니다.
2. 두 번째 옵션— 50mm 시멘트 여과기, 펄라이트(팽창모래) 함유. 혼합물 구성 : 펄라이트 : 시멘트 : 물을 5 : 1 : 3으로합니다. 펄라이트 콘크리트를 타설한 지 일주일이 지난 후, 배수구를 향한 경사로 그 위에 30mm 콘크리트 층을 도포합니다. 펄라이트를 다룰 때는 특히 조심해야 합니다. 이 재료는 매우 가벼워서 가벼운 바람에도 날아가므로 통풍이 없는 실내에서 작업해야 합니다. 물의 비율을 정확히 관찰해보세요!

목욕탕 바닥이지면보다 상당히 높은 경우 (300mm에서) 바닥재로 나무 통나무가 필요합니다 정사각형 단면(측면 150mm). 목욕탕 건물의 크기가 2000x3000mm를 초과하지 않으면 통나무 지지대가 프레임 통나무가 됩니다. 큰 크기의 경우 바닥 장선에 대한 추가 지지대가 필요하며 콘크리트 또는 벽돌로 만든 기둥(250x250mm)이며 700-800mm 거리에 배치됩니다. 지지 기둥통나무의 경우 두께가 각각 100mm 인 모래, 쇄석 및 콘크리트의 다층 바닥에 배치해야합니다.

중요한! 통나무를 지탱할 기초를 형성하기 전에 스토브의 기초를 만들고 하수도 시스템을 구축해야합니다.

통나무의 목재는 참나무, 낙엽송 또는 침엽수일 수 있으며, 통나무는 설치 전에 타르 또는 방부제로 처리해야 합니다.

해결책 바닥이 경우 다음과 같습니다. 기초 사이의 콘크리트 공간은 벽이 바닥 높이까지 겹치는 지붕 펠트로 덮여 있으며 슬래그 또는 팽창 점토로 채워져 있습니다(층 사이에 200mm의 폼 층을 놓을 수 있음) 지붕 펠트 및 벌크 단열재), 29mm 모서리 보드로 만든 바닥이 장선 아래쪽에 부착됩니다. 그런 다음 수증기 차단을 위해 PVC 필름, 포일 미네랄 단열재 및 다른 필름 층을 놓습니다. 상단에 미세한 충전재가있는 5mm 콘크리트 층을 붓고 배수구 아래에 경사를 만듭니다. 3-4 일 후에 세라믹 타일을 놓습니다.

스토브의 기초를 바닥 수준으로 가져 오는 것을 잊지 마십시오.

탈의실 바닥은 침엽수로 만든 19-29mm 텅 앤 그루브 보드로 만들어졌습니다.

중요한 점: 깨끗한 바닥과 전체 스팀룸 및 세탁실을 마감할 때 합성 건축 자재를 사용하지 마십시오. 이 조건은 특히 스팀룸에 해당됩니다!

목욕 하수 시스템

목욕탕에서 폐수를 배출하려면 다음이 필요합니다. 물개가 있는 구덩이, 우물 폐수그리고 파이프 배수 더러운 물구덩이에 넣은 다음 하수구에 넣습니다.

목욕탕 기초 외부에서 구덩이를 떼어 내고 스팀 룸과 세탁실에서 플라스틱, 주철 또는 세라믹으로 만든 중력 파이프를 삽입합니다 (금속 파이프는 빨리 녹슬습니다).

구덩이는 기초에서 500mm, 깊이는 700mm, 단면적은 500x500mm 여야합니다. 구덩이의 벽은 100mm 콘크리트 층으로 덮여 있으며, 목욕탕에서 나온 110mm 배수관이 기초 아래에 삽입됩니다. 최소 2m3를 포함하는 배수용 주 우물은 구덩이에서 최소 2.5m 떨어진 곳에 파야합니다. 멀수록 좋습니다. 파이프는 1.5m 깊이 (동결 깊이 아래)의 경사면에 놓인 구덩이에서 공급되며 구덩이의 출구는 바닥에서 100mm 떨어져 있어야합니다. 배수관을 삽입 한 후 주 배수 우물은 바닥에서 1m 떨어진 자갈이나 모래로 채워지고 그 위에 흙이 500mm 이상의 층으로 부어집니다. 놓을 때 각 층을 조심스럽게 압축하십시오.

배수관을 구덩이에 넣기 전에 목욕탕의 배수관에 둔각으로 아연 도금 물개를 설치합니다. 가장자리와 위쪽은 구덩이 벽에 밀봉되어 있으며 아래쪽 가장자리에서 바닥까지의 거리는 50mm를 넘지 않아야 합니다. 이 디자인 덕분에 불쾌한 냄새와 차가운 공기가 스팀 룸으로 침투하지 않습니다. 세탁실) 배수구를 통해.

겨울에 동파를 방지하려면 구덩이를 적절한 크기(목재 또는 금속)의 두 개의 덮개로 덮고 그 사이에 펠트를 놓고 상단 덮개는 팽창된 점토, 슬래그 또는 톱밥으로 덮어야 합니다.

통나무집, 지붕 및 사각지대

전문 공연자에게 주문하기 위해 목욕탕 용 통나무 집을 만드는 것이 더 낫습니다. 분해된 형태의 완성된 통나무집은 건설 현장으로 가져와 통나무 번호에 따라 조립되어야 합니다. 크라운은 총 길이가 최대 150mm, 치아 길이가 최대 70mm인 강철 25mm 장부 브래킷으로 고정됩니다.

목욕탕의 지붕 구조에는 서까래가 포함되어 있으며 덮개가 부착되어 있고 지붕 재료가 있습니다. 최종 지붕 구조의 선택은 덮을 지붕 덮개에 따라 달라집니다. 서까래는 장부 브래킷을 사용하여 프레임의 마지막 크라운(가급적 두 번째 크라운)에 부착됩니다. 일반적으로 욕조 건설에는 단일 또는 박공 지붕 설치가 포함되며 경사각(10°~60°)은 해당 지역의 강수량과 양에 따라 달라집니다. 참고 - 지붕이 가파를수록 지붕을 만드는 데 더 많은 재료가 필요합니다.

비스듬히 위치한 단일 피치 서까래는 두 개의 외부 또는 내부 및 외부 지지대로 고정됩니다. 서까래의 폭이 5m를 초과하면 추가 버팀목으로 지지됩니다. 박공 지붕의 서까래는 아래쪽 끝이 벽에 있고 위쪽 끝은 서로 연결되어 능선을 형성합니다.

목욕탕의 지붕은 모든 재료(슬레이트, 타일, 지붕 펠트, 아연 도금 등)로 덮을 수 있으며 벽은 최소 500mm 이상 겹쳐집니다.

다락방 공간은 환기가 되어야 합니다. 즉, 지붕의 반대쪽 끝에 두 개의 문이 있어야 합니다.

기초 둘레를 따라 사각지대를 만듭니다. 완전히 제거합니다. 상위 레이어토양, 우리는 목욕탕 바닥에서 600-800mm 거리에 200mm 깊이로 들어가 자갈 (분쇄 된 돌, 팽창 된 점토)을 100mm 층으로 깔고 수평을 유지합니다. 눕혀보자 확장 조인트(수지 또는 역청으로 코팅된 19mm 보드, 기초에 수직으로 2-2.5m 간격으로) 100mm 콘크리트 층으로 채웁니다. 콘크리트가 굳기 전에 표면을 다림질해야 합니다. 3-5mm의 건조 시멘트 층으로 덮어야 합니다. 3일 후에는 사각지대와 목욕탕 기초 사이의 접촉선을 역청으로 덮어 방수 처리해야 합니다.

사우나 통나무 코킹

통나무 집을 단열하기 위해 수행됩니다. 통나무 사이의 균열을 밀봉하는 코킹 재료는 전통적으로 아마 토우, 붉은 이끼, 대마, 양모 펠트입니다. 코킹용 천연 재료는 황마 및 아마 섬유로 만든 공장에서 만든 재료(아마 안솜 및 펠트 - 황마 및 아마-황마)로 대체할 수 있습니다. 천연 코킹 재료에 비해 공장에서 만든 코킹 재료의 장점은 나방과 곰팡이에 대한 저항력이며, 주어진 두께와 너비의 연속적인 스트립 형태로 생산되기 때문에 공장에서 만든 재료로 작업하기가 더 쉽습니다.

통나무 집의 코킹은 조립 중에 수행됩니다. 코킹 재료는 누워있는 동안 통나무 사이에 놓입니다. 지붕이 지어진 후 통나무집 외부와 내부에 전체 코킹이 수행되고 1년 후에 다시 코킹됩니다(통나무집이 안정되고 통나무가 건조됨).

코킹을 위한 주요 도구는 주걱과 망치입니다. 직접 만들거나 기성품을 구입할 수 있습니다. 이 두 악기는 모두 나무(물푸레나무, 참나무, 너도밤나무)로 만들어집니다. 코킹 삽은 길이가 200mm이고 뾰족한 칼날이 100mm이고 손잡이의 두께가 30mm이고 바닥의 칼날 너비가 65mm, 끝 부분이 30mm인 쐐기 모양입니다. 나무 망치는 둥근 모양입니다. 손잡이의 직경은 40mm, 길이는 250mm, 타격 부분의 직경은 70mm, 길이는 100mm입니다.

코킹은 "설정" 또는 "늘리기"의 두 가지 방법으로 수행됩니다. 코킹하는 두 번째 방법은 다음과 같습니다. 코킹 재료를 가닥으로 모으고 통나무 사이의 틈새에 놓은 다음 주걱을 사용하여 밀어 넣어 틈새없이 틈새를 완전히 채웁니다. 그런 다음 롤러로 토우를 수집하고 코킹된 홈에 적용한 다음 작은 재료 가닥을 꺼내 롤러 주위로 감싸고 주걱과 롤러를 사용하여 홈에 힘을 가하여 완전히 삽입될 때까지 밀어넣습니다. 홈(슬롯)이 채워져 있는지 확인하세요.

통나무집을 코킹하는 첫 번째 방법은 큰 홈(슬롯)을 덮도록 설계되었습니다. 우리는 코킹 재료를 2mm 가닥으로 비틀고 그로부터 여러 개의 고리를 형성하여 틈새로 밀어 넣습니다. 루프는 간격을 완전히 채우기에 충분한 양으로 수집됩니다.

코킹 규칙:

• 먼저 재료를 통나무의 위쪽 가장자리를 따라 두드린 다음 아래쪽 가장자리를 따라 두드립니다.
• 균열부터 코킹 작업을 시작합니다 낮은 크라운, 양쪽에. 그런 다음 인접한 벽의 아래쪽 크라운으로 이동합니다. 아래쪽 크라운의 균열을 메운 후 이 크라운에서 가장 가까운 벽의 인접한 크라운으로 이동하면서 다음 높이 작업을 시작합니다(오른쪽에서 왼쪽으로 또는 왼쪽에서 오른쪽으로 상관없음).

어떠한 경우에도 한쪽 벽만 코킹해서는 안 됩니다. 벽이 올라가서 프레임이 휘게 되어 다시 분해/조립해야 합니다. 다시 한 번 상기시켜 드리겠습니다. 코킹은 통나무집 주변을 따라 "상향식" 방향으로 수행됩니다.

스토브 설치

목욕탕 스토브에는 다양한 디자인 옵션이 있습니다. 목재, 가스, 액체 연료로 가열하거나 내장 가열 요소를 사용하고 전기로 가열할 수 있습니다. 목욕탕의 벽돌 난로는 벽 두께가 "벽돌 반"또는 "벽돌 전체"로 만들어지며 특히 조심스럽게 붕대를 감아 가장 작은 두께를 달성해야합니다. 용광로 효율. 스토브를 놓을 때 붉은 벽돌만 사용됩니다. 스토브의 용광로는 탈의실로 연결되고 나머지 세 개의 벽은 세탁실 (스팀 룸)에 있으며 그 벽에서 세탁실 벽까지의 거리는 250mm 이상이어야합니다. 이 경우 열이 "벽 안으로" 들어가지 않습니다.

주철 또는 금속 스토브의 경우 독립 기초를 형성할 필요가 없으며 벽돌에만 해당됩니다.

증기를 좋아하는 사람들을 위해 설치된 히터에는 다양한 무게(1~5kg)의 돌이 들어 있는 챔버가 장착되어 있습니다. 잔해, 자갈, 바위 및 화강암은 히터 챔버를 채우는 데 적합합니다. 이 스토브의 디자인은 매우 간단합니다. 주방 스토브와 유사하지만 히터는 더 큰 파이프가 있거나 돌이있는 챔버가 있다는 점에서 다릅니다.

스팀 룸에서 가장 높은 온도를 얻으려면 80:20 (돌 : 돼지)의 비율로 돌에 주철 돼지를 추가해야합니다. 스팀 룸 1m 3마다 최소 6kg의 돌과 주철 돼지가 필요합니다.

노에서 벽과 물 가열 보일러 사이의 거리를 40-50mm 유지함으로써 뜨거운 가스로 보일러를 전면적으로 불어 넣고 물을 빠르게 가열하는 효과가 달성됩니다.

더 나은 통풍을 위해서는 굴뚝을 지붕 용마루에 최대한 가깝게 가져와야 합니다. 다락방을 통해 굴뚝을 놓을 때 파이프를 380mm 보풀이 발생하도록하십시오. 파이프는 지붕 덮개와 서까래 근처에서 150mm 이상 가까이 지나가서는 안 됩니다(화재 안전 표준).

목욕탕의 전기 및 물 공급

목욕탕 이용자 1명을 씻으려면 최소한 8리터의 뜨거운 물이 필요하다. 이 양은 여러 가지 방법으로 제공될 수 있습니다. 히터에서 물통을 가열하거나, 가스 온수기를 사용하거나, 전기 히터(보일러)를 설치합니다. 중앙 물 공급이 있는 경우 목욕탕으로 가는 파이프라인은 본관에서 연결됩니다. 이러한 파이프라인 시스템의 물은 겨울에 배수되어야 합니다. 그렇지 않으면 파이프가 얼고 터질 것입니다.

물을 펌핑하기 위해 수중 펌프를 설치하고 이러한 급수 시스템에 정화 필터를 장착하여 우물이나 시추공에서 물을 가져올 수 있습니다. 그리고 이 경우 겨울철에는 목욕탕을 사용할 때마다 물을 배수하거나 공급관을 단열해야 합니다.

전기를 공급하려면 목욕탕까지 독립선을 연장해야 하는데, 가장 손쉬운 방법은 공기(공기)를 이용하는 것이다. 공기 공급을 위해서는 특수 케이블이 필요합니다. "베어" 알루미늄 케이블을 즉시 제거하고 SIP(자체 지지 절연 전선)와 VVGng의 두 가지 옵션을 선택합니다. 첫 번째 유형의 케이블은 매우 훌륭합니다. 장기간서비스(30년 이상), 내구성이 뛰어나고 지원이 필요하지 않습니다. 지원 케이블. 하지만 그 사람과 함께 시간을 보내는 것은 매우 어렵습니다. 설치작업, 너무 두껍기 때문입니다(최소 단면 - 16 mm 2). 알루미늄 SIP는 화재 안전 표준에 따라 목욕탕 다락방을 통해 당겨질 수 없습니다. 특수 앵커 클램프에 부착해야 합니다. 비용과 설치 번거로움을 고려하면 비용이 많이 듭니다.

더 간단한 솔루션은 캐리어에 VVGng 구리 케이블을 부착하여 공기를 공급하는 것입니다. 강철 케이블. 케이블은 플라스틱 절연 전선으로 케이블에 매달려 있으며, 수명은 최대 10년이며 그 이후에는 교체해야 합니다(!). 단일 코어 VVGng 케이블(물론 두 개의 코어가 있어야 하며 각 코어는 독립적인 이중 브레이드에 있어야 함)의 경우 공기를 통해 목욕탕까지 뻗어 있으며 최적의 단면적은 2.5mm 2입니다. dacha 소유자가 앞으로 어떤 전기 장비에 전력을 공급하기를 원하는지 정확히 알 수 없습니다.

모든 접속 배선함, 소켓 및 스위치, 전기 패널은 반드시 옥외 설치. 반대 규칙에 따르면 화재 안전세탁실/스팀실에는 배선함, 스위치, 소켓을 설치하는 것이 금지되어 있습니다. 탈의실에만 설치하십시오. 목재 구조의 단락 가능성에 대해 농담하지 마십시오. 목욕탕의 모든 내부 배선은 특수 클립으로 고정된 불연성 골판지 호스로만 이루어져야 하며, 파티션을 통과하는 케이블 통로는 강철을 통해서만 이루어져야 합니다. 파이프.

배선함, 소켓 또는 램프의 케이블을 위쪽이나 위쪽에서 들어가지 않고 아래쪽이나 측면에서 들어가도록 배열하십시오. 응축수 한 방울이 브레이드를 따라 미끄러지면 단락이 발생할 수 있습니다.

모든 전기 제품은 최소 IP44(가급적 최대 IP54)의 습기 보호 등급을 갖춰야 합니다. 간단한 램프를 설치하십시오 - 금속 본체, 유리 갓 만 설치하십시오. 내부 케이블 라우팅의 모든 연결은 꼬임 없이 터미널 블록에서만 이루어집니다. 그리고 쉴드에 RCD를 설치하고 30mA로 설정합니다.

전기 패널에서 작업하고 RCD를 설치하려면 자격을 갖춘 전기 기술자가 아닌 경우 반드시 자격을 갖춘 전기 기술자를 초대하십시오!

칸막이, 천장 설치, 실내장식, 창호 설치

목욕탕의 내부 칸막이는 벽돌이나 목재로 만들 수 있으며 두 경우 모두 열 및 습기 단열이 가능합니다. 스토브가 설치된 세탁실과 탈의실 사이의 칸막이는 벽돌로 만들어야하거나 스토브 본체와 접촉하는 측면에 단일 벽돌 벽돌로 벽돌 삽입물이 있어야합니다.

내부 마감은 일반적으로 목욕탕 자체가 벽돌, 석재 또는 목재로 지어진 경우에 수행됩니다. 여기서 마감 방식은 단열재, 수증기 차단 필름 및 라이닝과 같은 고전적입니다. 또한 외부 및 내부 마감 작업을 수행할 때 통나무 통나무가 클래딩으로 덮여 있어 완전한 환기를 제공할 수 없기 때문에 목욕탕의 환기 시스템을 재구축해야 합니다.

천장은 거친 부분과 마무리 부분의 두 가지 레이어로 구성됩니다. 거친 천장은 수평 지붕 장선에 부착되며 필요한 경우 중간 빔으로 보강됩니다. 그 지역은 팽창된 점토 또는 슬래그와 같은 단열재로 덮여 있습니다. 세탁/증기실 내부에서 거친 천장에 단열재 및 증기 차단 필름을 부착한 후 천장을 마감 마감재(린든, 솔텅 및 홈 보드(두께 20mm - 보드가 두꺼울수록)로 덮습니다. 더 이상 나무 냄새가 유지됩니다).

목욕탕에는 작은 창문(평균 500x700mm)을 설치하고 벤치에 앉아 있는 사람이 창문을 통해 내다볼 수 있을 정도로 낮게 잘라야 합니다. 목욕탕의 창문은 빠른 환기를 위해 크기에 따라 항상 이중 유리로 되어 있습니다. 창문이 있거나 완전히 경첩이 달려 있습니다.

목욕탕의 문은 화재 안전을 위해 바깥쪽으로 열리도록 설치해야 합니다. 문짝의 재료는 텅 앤 그루브 보드 (40-50mm) 또는 선택한 분기가있는 보드이며 보드는 다웰로 고정됩니다. 새시의 크기는 잼의 4분의 1 사이의 실제 거리에 필요한 것보다 더 많은 5mm만큼 의도적으로 줄여야 합니다. 그렇지 않으면 습도가 증가하면 새시가 부풀어 오르고 열기(닫기)가 어려워집니다. 최적의 크기목욕탕 세탁실의 문은 600x1600mm, 스팀 룸의 경우 800x1500mm, 문지방 높이는 바닥 위 약 300mm입니다 (걷기는 불편하지만 따뜻하게 유지됩니다). 문짝을 걸기 위한 경첩은 황동으로 되어 있으며 탈의실(세탁실)과 세탁실(스팀실)로 연결됩니다. 문 손잡이는 나무로 되어 있습니다(특히 스팀룸의 경우).

선반 재료는 린든, 소나무, 포플러 또는 아스펜입니다. 선반의 최소 길이는 1800mm, 너비는 500-800mm입니다. 2열 선반의 "바닥" 사이의 거리는 최소 350mm여야 하며, 두 번째 줄에서 천장 덮개까지의 최소 거리는 1100mm입니다.

누운면은 폭 80mm, 두께 40mm의 보드로 구성되며, 보드 사이에는 폭 15mm의 간격이 형성됩니다. 벽에서 선반까지 10mm의 거리가 유지됩니다. 외장 선반용 보드는 두 가지 방법으로 단면적 50x70mm의 목재 프레임에 부착됩니다. 위에서-못을 사용하고 머리가 나무에 움푹 들어가 있습니다. 아래에서 - 나사를 사용하여. 고정하려면 스테인레스 스틸 또는 구리로 만든 못과 나사를 선택하십시오.

선반 구조의 모든 모서리는 둥글게 처리되어 있으며 표면은 0등급 사포로 조심스럽게 청소됩니다.

편의성을 높이기 위해 스팀 룸의 선반에는 머리판이 장착되어 있습니다. 상승 시작 부분의 높이는 30mm, 머리판의 길이는 460mm, 최종 최대 높이는 190mm입니다.

선반을 만들기 위한 재료를 선택할 때 조심하십시오. 매듭이 있는 부분은 더 조밀하고 피부 화상을 일으킬 수 있다고 믿어집니다. 그러므로 옹이 부분이 없거나 최소한의 수를 갖는 판자와 목재를 선택하십시오.

화재 예방 조치

화재 위험으로부터 목욕탕 건물을 보호하십시오. 용광로 화실 앞에 강철판을 놓고 스토브 문이 단단히 고정되어 있는지 확인하고 근처에 소화 수단 (물, 모래 및 소화기가 담긴 용기)을 설치하십시오. 사우나에 불을 붙일 때 스팀룸과 세탁실의 문을 자유롭게 열 수 있는지 확인하세요. 통로나 문이나 창문 앞의 공간을 막지 마십시오.

안녕하세요, 사이트 방문자 여러분! 우리는 독자들의 일련의 기사를 계속합니다. 이 기사에서 저자는 자신의 손으로 통나무 목욕탕을 지은 개인적인 경험을 공유합니다. 아직 공사가 끝나지 않았으니 성공을 기원합니다! 저자에 대한 권장 사항이나 질문이 있으면 언제든지 의견을 보내주십시오.

1부. 기초

목욕탕을 짓기 위해 나는 6m 구간에 경사가 20cm인 비교적 평평한 지역을 선택했습니다. 우선 예비 마킹 후 미래 기초 전체 영역에 걸쳐 비옥 한 층을 잘라 냈습니다. 이는 지하실에서 식물 잔류물 및 기타 유기물의 부패 과정을 제거하는 데 필요합니다.

이 지역은 다음이 지배하고 있습니다. 모래 토양따라서 가장 좋은 옵션은 바닥에서 높이 50cm, 너비 40cm입니다. 기초의 윤곽은 내부 및 외부 둘레의 즉석 모서리에 부착된 로프로 표시됩니다. 둘레를 표시하기 위해 약 70cm 길이의 보드 조각을 땅에 박고 로프 부착용 돌출 나사가 있는 셀프 태핑 나사로 상단에 수평 선반을 조였습니다. 늘어나지 않는 로프를 선택하는 것이 작업하기 더 쉬울 것입니다.

미래 기초의 측면 길이 외에도 모서리 사이의 대각선을 확인해야 하며 허용 오차는 플러스/마이너스 3-4cm로 서로 동일해야 합니다. 마킹 방법에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. 이 글의 기초. 우리는 계속해서 비옥한 층을 제거하고 도랑을 파서 모래 쿠션을 만듭니다.

결과적으로 우리는 트렌치 바닥이 거의 수평인 완전히 준비된 "구덩이"를 얻습니다(건물 수준에서 확인합니다). 트렌치의 깊이는 현장의 가장 높은 곳의 토양 수준에서 20cm, 가장 낮은 곳은 30cm입니다.

기초의 치수는 통나무 교차점의 중심에 의해 결정됩니다. 이것이 중심선이 될 것입니다. 통나무의 직경이 약 20-22cm이면 중앙선에서 양방향으로 15-20cm 후퇴합니다. 이는 바닥 장선과 빗물을 부착하기 위한 "선반"을 얻는 데 필요합니다. 또한 기초의 잘못된 계산으로 인해 통나무가 바깥쪽으로 또는 안쪽으로 떨어져 공중에 "매달려"있을 때 실수가 실질적으로 제거됩니다.

목욕탕은 스트립 기초에 연결되어 목욕탕과 스토브의 다방향 이동을 제거합니다. 오븐 플랫폼의 크기는 설치를 위한 평균 크기로 120*120cm로 선택되었습니다. 금속 용광로벽돌 안감 아래.

우리는 참호에 모래를 깔기 시작합니다. 동시에 우리는 모래를 적시고 압축합니다. 웅덩이가 나타날 때까지 물을 붓고 수분이 흡수되면 탬핑을 시작합니다. 신발이 다져진 모래 표면에 흔적이 남지 않을 때까지 이 과정을 3~4회 반복합니다.

하루 후 작업을 마친 후 다시 한번 탬퍼를 사용하여 기초 아래 전체 베이스를 통과합니다. 물론 더 간단한 옵션을 사용하고 탬핑 기계를 작업에 연결할 수 있습니다. 이렇게 하면 프로세스 속도가 약간 빨라집니다. 가장 간단한 옵션이 있습니다: 100mm 빔, 20x20mm 밑창 및 손잡이. 완성된 베이스와 수동탬퍼의 모습은 아래와 같습니다.

기초 아래 준비된 부지 위에 모래쿠션을 부어 수평을 맞추고, 부지를 부지보다 높게 올려 기초 아래로 물이 들어가는 것을 방지합니다.

콘크리트 트럭을 임대하는 경우 제안된 기초 외부 및 내부에 대각선 정지 장치가 있는 거푸집을 추가로 강화하도록 주의하십시오. 혼합물을 공급할 때 발생하는 압력으로 인해 충분히 강하지 않은 구조물이 철거될 수 있습니다. 콘크리트 믹서에서 혼합물을 붓는 경우에도 마찬가지입니다. 이 경우에만 배수할 장소를 강화하거나 콘크리트 믹서를 주변으로 간단히 이동해야 합니다.

층화된 파이의 효과를 얻지 않도록 한 번에 전체 콘크리트 양을 붓는 것이 좋습니다. 콘크리트의 균열을 방지하기 위해 기초를 촉촉하게 유지하는 필름으로 기초의 상단을 덮습니다. 우리는 기초가 마르지 않도록 주기적으로 물로 물을줍니다.

7-10일 후에 우리는 거푸집을 제거하고 나사를 풀어 후속 단계에서도 사용할 것입니다. 완성된 기초는 이렇게 생겼습니다. 레이아웃: 2x6미터 – 베란다; 4x4 미터 – 화장실; 2x2미터 – 세탁실; 2x2 미터 - 스팀 룸. 위치 환기 구멍필요한 경우 토양 수준에서 약 20cm 떨어진 곳에 플러그를 구입하여 겨울에 구멍을 막을 수 있습니다.

기초 건설에 사용되는 자재의 대략적인 수량과 가격은 아래 표에 나와 있습니다.

2부. 통나무집 및 지붕 설치

6x4m 크기의 통나무집과 다진 베란다를 붕대로 감으려면 25개의 이끼 봉지가 필요합니다. 구매할 때 압축된 이끼 봉지의 무게가 약 20kg인지 확인하세요. 이끼는 탄력이 있어야 합니다. 즉, 최적의 습도를 유지해야 합니다.

우리는 모든 생물이 토양에서 "겨울"을 보내고 이끼가 많은 뱀을 잡을 위험이 없는 늦가을에 수집한 "뻐꾸기 아마"를 사용합니다. 소량의 물이끼가 허용되는데, 이는 건조되면 더 짧고 부서집니다. 물이끼만을 완전히 사용하면 잠시 후 단순히 홈에서 떨어질 것입니다.

이끼 가닥의 길이는 30cm 이상이어야 코킹할 때 끝 부분을 말리고 홈을 밀봉할 수 있습니다. 건조할 때 나뭇가지, 외국 식물 및 원뿔을 선택하여 재료를 분류합니다. 그건 그렇고, 원뿔이 홈에 떨어지면 특정 습도에서 그러한 힘으로 열리 며 이는 통나무를 들어 올려 "차가운 다리"를 만드는 데 충분합니다. 이것은 옛날에 로그 설치자가 했던 일이며, 지금도 소유자가 돈으로 "불쾌감을 느끼는" 경우 이러한 상황은 드문 일이 아닙니다.

롤링 로그를 설치합니다. 기초와 통나무집 사이에 작은 간격이 있어서 한쪽에는 통나무 반을 사용하고 다른 한쪽에는 100mm 빔을 사용했습니다.

통나무가 이끼로 덮인 지붕 펠트와 접촉하는 곳을 뚫습니다.

작업을 효율적으로 수행하는 것을 꺼리는 작업자가 발생하는 실수가 발견되었습니다. 홈은 전기톱을 사용하여 절단되어 통나무의 간격이 매우 커졌습니다. 보세요, 홈의 가장자리가 통나무 몸체에 꼭 맞지만 실제로는 내부가 비어 있습니다. 이로 인해 코킹에 사용되는 이끼의 양이 크게 늘어납니다. 그리고 이것은 당신이 직접 코킹을하고 "shabashniks"가 외부 처리 만 수행하는 경우 아무도 내부를 뚫지 않을 것입니다.

3부. 통나무집 코킹

가장 간단하지만 지루한 통나무집 코킹 작업입니다. 우리는 망치, 철, 나무 코킹을 사용합니다. 철제 것은 칼날 두께 3mm, 폭 50mm이고, 나무제는 단단한 나무(나는 마른 자작나무를 가지고 있다)로 만들어지며 소모품이다.

홈의 초기 모습.

우리는 건축용 흙손으로 이끼를 홈에 밀어 넣습니다. 예전에는 주걱을 사용했는데 금방 실패하고 탄력도 별로 없더라고요. 그루브를 완전히 망치로 치십시오. 일반 사람들 사이에는 솔기를 단단하고 균일하게 만들 필요가 없다는 의견이 있으며 목욕탕의 온도는 손실을 보상하기에 충분하다고 말합니다. 그러나 스스로 판단하십시오. 스팀 룸과 세탁실의 통풍은 편안함을 더해주지 않으며 장작 소비량은 2-3 배 더 높아질 것입니다.

결과 롤러를 나무 코크로 망치십시오.

필요한 경우 홈이 충분히 빡빡하지 않으면 이끼로 또 다른 롤러를 만들고 철 코크로 두드렸을 때 나무의 경도가 느껴질 때까지 펀치합니다.

코킹된 홈의 최종 모습입니다.

새가 이끼를 끌고 다니는 것을 방지하고 미적 측면을 고려하여 폭 100mm의 황마 테이프로 홈을 막은 후 통나무 색상과 일치하도록 함침 및 유약 화합물로 처리합니다. 특별한 "장인"장소는 황마 또는 아마에만 기록되지만 이는 목욕탕에서는 허용되지 않습니다. 우리 집의 습도가 일정하면 목욕탕에서 증기 발생이 촉진됩니다. 아마와 황마는 수분을 흡수하지만 오랫동안 건조되지 않고 홈이 썩고 곰팡이가 납니다.

분쇄를 위해 준비된 통나무를 받습니다.

찬 공기가 목욕탕에 들어가는 것을 방지하기 위해 특히 모서리를 조심스럽게 코킹합니다. 전문가를 고용하지 않으면 일은 헛된 것입니다. "shabashniks"를 유치할 때 - 선형 미터당 70 ~ 150 루블.

부품 4. 샌딩 로그

따라서 코킹이 완료되고 이끼가 홈에 집어 넣어 압축되고 그림을 그리기 위해 통나무 집을 준비하기 시작합니다. 현재 로그는 평면 표시, 칩 및 뽑아낸 칩과 같이 매우 눈에 띄지 않게 보입니다. 또한, 통나무는 햇빛과 기울어지는 비의 영향으로 심하게 "무두질"되며 일부 매듭은 제거하고 매스틱으로 밀봉해야 합니다.

보관 및 운송 중에 손상된 원목 끝 부분에도 가공이 필요합니다. 여기서는 나무가 가장 느슨하기 때문에 통나무가 썩고 더 파괴될 확률이 높습니다.

통나무 분쇄 도구:

• 불가리아 사람;
• 플랩 샌딩 휠;
• 부드러운 걸레 브러시;
• 퍼티 나이프.

사용 된 그라인더는 중국에서 만든 가장 저렴한 1200 루블이었습니다. 모든 테스트를 명예롭게 통과했으며 70평방미터의 벽을 통과한 후에도 작동 상태를 유지했다는 점은 주목할 가치가 있습니다(여기에 통나무의 반원형 프로필을 추가합니다). 유일한 불편한 점은 고정자, 회 전자 및 분쇄기 내부를 나무 먼지로 청소하는 것입니다. 물론 악기에 스타킹을 씌울 수도 있지만 들어오는 공기가 냉각하기에 충분하지 않습니다. 그건 그렇고, 작업은 먼지가 매우 많으며 즉시 안경에 비축되고 모든면이 닫히고 호흡기 보호 장치가 있습니다. 인공 호흡기로 충분합니다. 앵글 그라인더를 사용하여 작업하려면 최대한의 주의가 필요합니다. 빠른 속도와 제거된 보호 커버는 당신에게 잔인한 농담을 할 수 있습니다. 경계심을 잃고 숫돌에 너무 빨리 접근하기만 하면 부상을 입을 수 있습니다. 나는 손으로 같은 곳을 두 번 걸었습니다. 장갑은 갈가리 찢어졌고 피부는 살까지 찢어졌습니다.

그라인딩 휠은 테스트 및 선택 후 이 값으로 결정되었습니다. 60 그릿은 너무 눈에 띄는 자국을 남기고 100 그릿은 매우 빨리 막힙니다. 대략적인 소비량 꽃잎 동그라미- 3평방미터당 1개. 서클을 계속 사용할 수 있지만 작업 속도가 느려지고 피곤해질 것입니다.

주의, 보너스!우연히 먼지와 수지로 막힌 원을 기초의 콘크리트 위를 걸으면 사포가 청소되고 원이 다시 작업할 준비가 된다는 것을 발견했습니다.

기술이 없고 조심스럽게 작업한다면 하루에 6-10제곱미터의 벽을 모래로 만들 수 있습니다. "shabashniks"의 가격은 평방 당 400-500 루블 사이에서 변동하며 지출 서클과 함께 의식에 서지 않습니다. 수지 주머니에 주목하세요. 그러한 부분을 노출시킨 다음 용제로 처리하십시오. 그렇지 않으면 이 수지가 페인트 층을 통해서도 나타날 것입니다.

가장 작은 벽부터 작업을 시작했는데 통나무가 눈앞에서 변형되었습니다. 홈을 가공할 때 숫돌의 가장자리가 바닥 통나무에 상처를 남기는 문제가 발생했습니다. 그러나 추가 처리를 하면 절단 부분이 잘 깎이고 흔적이 남지 않습니다.

특히 모서리에 많은 소란이 있고, 그라인더의 빠른 속도와 조임으로 인해 공정이 느려집니다. 원이 충분하지 않은 경우에는 더 느린 처리 ​​방법인 끌로 전환해야 합니다.

연삭 휠이 거의 앉았을 때 통나무 끝을 통과합니다. 끝 부분에 새로운 원을 사용하는 것은 비합리적입니다. 12개 이상의 통나무를 던져야 합니다.

우리는 목재 매 스틱으로 끝을 밀봉합니다. 처음에는 "소나무"라는 색상을 사용했지만 그 아래에 칠해지기 때문에 흰색을 사용하는 것이 더 경제적이라는 것을 깨달았습니다.

샌딩 후에는 통나무 전체에 복잡한 패턴이 이어지는 흥미로운 목재 구조가 나타납니다. 통나무의 매듭과 불균일 추가 통나무 사우나어떤 기본성이 있었고 특히 울퉁불퉁한 표본을 발견했을 때 기뻤습니다.

페인팅 후 벽이 어떤 모습일지 알아보기 위해 멈춰서 통나무를 준비했습니다. 모든 종합 기준(품질 및 가격)을 기준으로 Belinka 브랜드 구성을 선택했습니다. 베이스로 전처리를 하였고, 건조 시간은 24시간이었고, 연마된 표면 위에 유약 조성물 No. 24(로즈우드)의 첫 번째 층을 통과시켰습니다. 동의하세요, 매혹적인 아름다움! 촉감이 부드러운 표면을 얻으려면 컴포지션의 첫 번째 레이어가 건조된 후 사포로 수동으로 통나무 위로 이동하십시오. 손님들이 벽을 따라 손을 뻗어 주인의 작업을 평가하는 것을 좋아하는 난간과 목욕탕 앞부분에서도 마찬가지입니다.

첫 번째 층의 건조 시간은 12시간입니다. 확실히 하루 동안 방치하고 두 번째 층으로 덮었습니다. 어둡고 고귀한 무광택 광택이 나타났습니다. 또 다른 비결은 글레이징 조성물을 사용한 후 병 바닥에 약간의 색소가 남아 있다는 것입니다. 매우 창백해 보일 때까지 용매로 희석하고 건조된 코팅의 두 번째 층을 덮습니다. 코팅 후 언제든지 절차를 수행할 수 있습니다. 결과적으로 우리는 왁스가 추가로 함침된 통나무와 유사한 표면을 얻습니다. 아주 예쁘다.

그 과정에서 끝부분은 글레이징 화합물 No. 11(흰색)로 처리되어 이미 완료된 작업을 유리하게 강조합니다.

나는 그 결과에 완전히 만족했기 때문에 우리는 시작했던 그라인딩을 계속합니다. 모든 작업을 직접 하시기 때문에 품질도 최고 수준입니다. 고용인이 결점을 무시할 수 있다면 주인은 아주 작은 실수에도 자신을 괴롭힐 것입니다. 예를 들어, 범인이 범죄 현장으로 돌아가는 것처럼, 나는 기록의 맨 아래 어딘가에 누락된 컷이 있다는 것을 알고 계속해서 내 "잼"을 조사했습니다. 그가 그것을 고칠 때까지.

통나무집이 점점 아름다워지고 있습니다. 작업 후에는 통나무의 먼지를 브러시로 청소하는 것을 잊지 마십시오.

다음 사진은 베이스로 처리된 통나무와 흰색 마스틱으로 끝부분을 밀봉한 모습입니다.

칠해진 통나무의 색과 질감을 감상한 후, 베란다 내부가 다소 어둡게 보일 것이라는 점을 깨닫고, 구도 11호(흰색)로 통나무를 칠해 실험을 진행했습니다.

흰색 페인트는 사포질한 통나무의 질감을 그대로 유지하고 베란다 전체를 칠하기로 결정했습니다. 첫 번째 층을 통해 소나무의 약간 황색이 나타나고 빛이 없습니다. 표백된 나무와 매우 유사합니다. 그러나 두 번째 레이어는 놀라운 효과를 발휘합니다. 빛나고 어느 정도 완성도가 나타난다. 그건 그렇고, 흰색 "Belinka Top Lazur"는 창틀 용으로 고안되었으며 훨씬 더 많은 비용이 들기 때문에 "Belinka Lazur"를 구입하십시오.

이제 목욕탕은 한쪽 벽을 제외하고 한 겹으로 덮여 있으며 Khokhloma 그림의 네거티브가있는 집처럼 보입니다. 상단 크로스 빔은 기분이 좋습니다. 매듭이 많은 전나무로 구조가 자연스러운 스타일과 일치하는 모양을 제공합니다.

우리는 목욕탕 건설을 계속하고 베란다에 바닥을 깔는 단계로 넘어갑니다. 방 위에 지붕이 있지만 (구조의 통풍을 위해) 페디먼트가 없어도 빗방울이 떨어지는 것을 막지는 못합니다. 겨울에는 눈이 불어왔다가 해빙되는 동안 녹을 가능성이 있습니다. 따라서 우리는 판자와 장선을 보존하는 동시에 바닥 표면에 발수 기능을 부여하고 외관을 좋게 만드는 데 특별한 주의를 기울일 것입니다.

5부. 베란다 바닥

통나무는 가장자리에 배치된 50*150 보드입니다. 보편적인 공식에 따르면 보드의 두께에 20배를 곱하고 제 경우에는 통나무 사이의 간격이 1000mm가 됩니다. 하지만 나는 구조를 어느 정도 강화하기로 결정하고 통나무를 600mm 단위로 배치했습니다. 그것은 이렇게 밝혀졌습니다.

베란다 (조건부 2m x 6m)의 경우 통나무와 한 보드의 예비를 고려하여 6m 보드 16개를 구입했습니다. 4300 루블과 500 루블 배송 비용이 들었습니다. 일부 보드에 파란색 얼룩과 곰팡이가 나타났는데 이는 샌딩과 표백을 통해 쉽게 제거할 수 있습니다. 무엇보다도 최악의 경우 여러 보드에 나무 구멍 딱정벌레가 감염되어 있습니다. 그 애벌레는 여러 가지 일을 해왔습니다. 관통 구멍, 그런 다음 매 스틱으로 밀봉했습니다. 검사 결과 더 이상 살아있는 생물을 찾을 수 없었고 그곳에서 진정되었습니다. 건조 후 나무는 그다지 유인되지 않으며 방부제와 살생물제로 처리하면 딱정벌레가 내 베란다에 접근하려는 욕구를 억제할 수 있습니다. . 베란다 내부에서 식물이 발아할 기회가 없도록 파운데이션 내부 바닥에 투습 필름을 깔았습니다. 보드는 위치에 따라 표시되고 톱질되었습니다.

그 후, 보드를 제거하고 위치별로 번호를 매긴 다음 장선 가공을 시작했습니다. 야로슬라블산 강력한 방부제를 사용했습니다. 나는 방부제 준비에 대해 조금 잘 알고 있으며 구입한 제품의 구성이 나에 대한 자신감을 불러일으켰습니다. 목재 보존은 함침 기술에 따라 45년 동안 선언됩니다. 평방 미터당 500g의 용액을 사용해야합니다. 첫 번째 레이어를 적용하고 1-2시간 후에 두 번째 레이어를 적용합니다. 방부제는 노란색이므로 코팅이 선명하게 보입니다. 건조되면 진한 갈색이 됩니다.

다음은 보드 처리 차례였습니다. 먼저 그라인더에 부착된 플랩 에머리 휠을 사용하여 보드의 아래와 측면에 있는 표면을 통과하여 보푸라기를 제거했습니다. 이렇게 하면 방부제를 더 잘 흡수할 수 있습니다. 그런 다음 100방의 휠로 전면을 그라인딩합니다. 저도 최저 가격 카테고리의 오래 참음 그라인더를 사용했습니다. 바퀴자국과 구멍이 나는 것이 두렵다면, 망치로 두드린 바퀴로 보드의 일부를 샌딩하여 약간의 경험을 쌓으세요. 보드 가장자리를 모따기하는 것을 잊지 마십시오.

주의, 보너스!바닥 표면이 촉감이 좋고 발이 편한지 확인하려면 순한 비누 용액을 사용하여 샌딩된 보드 위를 걸어보세요. 브러시나 롤러를 사용하여 도포합니다. 건조되면 올라온 잔여 파일은 단단해지며 수동 모드에서도 사포로 쉽게 떼어낼 수 있습니다.

우리는 4mm 간격으로 통나무 위에 보드를 놓습니다. "표준"으로 우리는 보드 사이에 수직으로 배치하는 일반 못을 사용합니다.

내 보드는 자연적인 습도를 가지고 있기 때문에 약간 더 건조할 수도 있습니다. 건조 과정에서 보드가 뒤틀릴 가능성이 있습니다. 그래서 고정을 위해 셀프 태핑 나사 대신 나사 못을 사용하기로 결정했습니다. 셀프 태핑 나사는 측면 하중에 대한 패스너가 약하고 쉽게 터질 수 있습니다. 녹이 보드에 퍼지는 것을 방지하려면 못 머리를 나무 매 스틱으로 덮으십시오.

손톱 보이시나요? 그리고 그는 여기 있습니다!

보드를 놓는 과정에서 보드 처리를 시작합니다. 저는 코팅제로 Alpina 야외 테라스 오일이나 Belinka 글레이징 컴파운드를 사용할 수 있었습니다. 나는 두 번째 옵션을 더 좋아했습니다. 첫째, 오일과 벨린카 베이스가 목재 깊숙이 침투하여 습기로부터 보호해줍니다. 둘째, 오일의 착색과 Belinka No. 24는 거의 유사합니다. 셋째, 내마모성이 높지 않은 오일 및 유약 조성물은 2년마다 교체해야 합니다. 넷째, Belinka가 더 저렴합니다. 베란다에는 방문객의 많은 흐름이 계획되지 않으며 최대 하중은 슬리퍼 또는 맨발로 걷는 것입니다.

베이스의 첫 번째 층이 건조된 후(24시간), 두 번째 층을 바르고 하루 더 건조시킵니다. 그리고 절정의 순간이 다가옵니다. Belinka No. 24 글레이징 컴파운드로 코팅하는 것입니다. 더 많은 효과와 바닥의 광택을 원한다면 Top Azure를 구입하세요.

–––––– 6개월이 지났습니다 ––––––

지난 이야기 이후 오랜 시간이 흘러 목욕탕 건설이 점차 진전되었습니다. 모든 것을 스스로 해야 하기 때문에 조금씩. 나는 서약을 믿지 않습니다. 프레임 조립, 지붕 설치 등 두 차례 연락을 드렸는데 결과가 매우 불만족스러웠습니다.

나는 목욕탕을 옆에서 바라보며 베란다 공간을 비로부터 보호하기 위해 또 다른 페디먼트가 필요하다고 결정했습니다. 물막이 판을 다른 방향으로 배치하여 창문 같은 것을 남겨 두었습니다. 스테인드 글라스 창이 있습니다-특수 스테인드 글라스 페인트가 적용된 패턴이있는 폴리 카보네이트.

박공에 대한 보드의 핏이 상당히 빡빡한 것으로 판명되었으므로 추가 받침대없이 그대로 두겠습니다.

페디먼트는 목욕탕과 같은 색으로 칠해졌고, 옆판에는 가상 조각이 설치되었습니다. 작업 비용은 다음과 같습니다. 안감-2500 루블; 셀프 태핑 나사 - 200 루블; 페인트 - 200 루블; 바람 조각 보드 - 800 루블. 그런 결과에 비해 꽤 저렴하다고 생각합니다.

작년에 지붕 라이닝을 칠할 시간이 없어서 그냥 베이스만 덮었는데 기온이 영하로 떨어지기 시작했어요. 얼마 전 비가 내리지 않는 기간을 선택하고 흰색 벨린카 두 겹을 입고 걸었습니다. 결과는 마음에 들었으나 3차 레이어로 확보할까 생각중입니다.

그리하여 새로운 목욕탕 건설 시즌이 열렸습니다. 가을에는 날씨가 좋은 여러 날을 포착하여 마침내 창문과 문을 만들 수 있었습니다. 개구부 준비 기술이 표준입니다. 로그에 스파이크를 형성하기 위해 표시하고 잘라냅니다. 창문 개구부에는 100*200 목재를 사용했고, 문틀에는 100*250 목재를 사용했습니다. 제재소에서 그들은 중간에 나를 만났고 특별 주문으로 6m 길이의 블랭크 두 개를 만들었습니다. 그들은 배달을 포함하여 약 2,500 루블이라는 말도 안되는 금액을 청구했습니다.

현장에서 목재를 필요한 길이로 절단했습니다. 창문 개구부는 50*50cm로 깨끗했고 문은 70*160으로 깨끗했습니다. 그러니 고대의 계명을 실제로 실천해 봅시다. 목욕탕에 들어갈 때 절을 하세요. 문지방의 상부 레벨은 겨울에 따뜻하게 유지하기 위해 바닥에서 15cm입니다. 나는 통나무의 장부 크기와 각 방향의 너비에 1cm를 더한 크기로 빔의 홈을 자릅니다. 장부에 폭 20cm의 단열재 롤을 부착했는데 린넨이었던 것 같아요. 무엇을 샀는지 기억이 나지 않습니다. 수직 빔을 늘리고 수평 섹션을 스페이서로 사용했습니다. 상단 기둥에서 통나무까지의 간격은 약 3cm이며 이끼로 가득 차 있습니다. 문턱과 창틀 아래에도 이끼가 있는데, 모든 구성 요소를 설치한 후 거의 통나무 상태로 압축되었습니다.

플라스틱 설치가 쉽도록 창에서 1/4이 선택되었습니다. 목재가 자연 건조되는 동안 변형이 발생할 수 있으므로 문에 스페이서를 설치합니다.

계획된 것. 창문은 작은 창문으로 분할된 모습을 모방한 플라스틱입니다. 사진은 말하자면 나의 훌리건주의를 보여줍니다. 창문 대신 폴리스티렌 폼을 삽입하고 절연 테이프를 사용하여 미래 제품을 표시했습니다.

문은 나뭇잎과 잼을 따라 단열재가 있는 금속입니다. 문을 만드는 회사에서는 원장님이 저와 좋은 친구이셔서 세세한 부분까지 의논을 했고, 좋은 제품이 나왔으면 좋겠습니다. 에 의해 문잎 1.5cm 두께의 나무 오버레이가 있습니다. 오버레이를 사용하여 나무를 숙성시키고 단조 경첩과 나무 가로대를 모방합니다. 하지만 그것도 먼 미래인데 지금은 베란다 조경에 바쁘다.

우리에게는 아주 좋은 품질의 테이블과 벤치를 매우 저렴하게 만드는 주인이 한 명 있습니다. 이 헤드셋의 비용은 7.5,000 루블에 불과했습니다. 전통에 따라 같은 회사의 Belinka 베이스, 로즈우드 글레이징 컴파운드 및 데크 바니시로 덮었습니다.

베란다 수준에서 100~200번째 점프 어딘가에 현관이 필요하다는 것을 깨달았습니다. 계획은 나무 계단을 사용하여 일종의 단조 제품을 만드는 것이었지만 지금은 임시 창고로 제한하기로 결정했습니다. 비록 임시 오두막이 꽤 좋았지만, 내가 질릴 때까지 계속 나를 섬길 것입니다. 측면에는 개구부를 잘라내고 남은 통나무를 사용하고 계단에는 50*150 보드를 사용했습니다. 그는 근처 채석장에서 가져온 돌을 바닥에 놓았습니다.

그리고 이제 긴급한 문제에 대해. 먼저 통나무집 내부에 코킹을 합니다. 로그는 이미 제자리에 고정되었습니다. 가능한 것 - 건조된 것, 필요한 것 - 인도된 것, 원했던 것 - 영구적인 장소에 정착되었습니다. 따라서 조심스러운 밀봉이 필요한 내부 균열이 나타났습니다.

외부검사 확정 양질코킹. 아무것도 떨어지지 않았고, 새들도 움직이지 않았고, 이끼도 계획대로 놓여 있었습니다. 개구부를 잘라내면 이끼가 하나의 촘촘하고 단단한 띠로 압축되어 분해하기조차 어려웠지만 이러한 띠는 균열을 채우는 데 좋습니다. 나는 자작 나무로 또 다른 코크를 만들었습니다. 주걱은 더 넓고 더 큰 것으로 나타났습니다. 2kg의 큰 망치가 완벽하게 맞습니다. 이끼는 휘파람 소리를 내며 틈새로 날아가고, 통나무가 너무 촘촘하게 놓여 있는 곳에는 자작나무 쐐기를 사용합니다. 과정은 길지만 겨울에 펠트 부츠를 신고 싶지 않다면 필수입니다. 둘째, 기초를 점검했습니다. 겉면에 약간의 칩이 있으나 붓는 동안 처지는 현상이므로 품질에는 문제가 없습니다. 하지만 시간이 있으면 석고를 바르고 외관 페인트로 덮을 것입니다. 아직 제조사나 색상을 선택하지 않았어요. 작년에 저는 썰물을 설치했는데, 눈이 많이 내리는 상황에서도 잘 작동했습니다. 셋째, 스노우 가드를 세겠습니다. 작년에 눈비가 내린 후 지붕에 딱딱한 껍질이 생기고 그 위에 50~60cm의 눈이 내렸을 때, 좋은 놀라움첫 번째 해동 후 목욕탕 근처에 거대하고 빽빽한 눈 더미 형태입니다.

그럼, 목욕탕을 따뜻하고 건조하게 유지하기 위해 내가 무엇을 하는지 말씀드리겠습니다. 한 달 전에 나는 Izistim 회사에서 58,000 루블에 금속 난로를 구입했습니다. 나는 모든 리뷰를 선택하고 지루하게 읽는 데 오랜 시간이 걸렸고 이것이 나에게 필요한 것임을 깨달았습니다. 해당 매개변수는 회사의 공식 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 상세 설명. 목욕탕 앞 거리에 난로가 서 있는 동안 130kg의 금속을 어떻게 조심스럽게 끌어야 할지 고민해야 한다. 특히 아직 바닥도 없고 바닥에 벽돌 600개가 쌓여 있기 때문이다. 이 스토브는 문자 그대로 내 바로 옆에서 제작된다는 것이 밝혀졌기 때문에 조언과 추천으로 큰 도움을 준 제조업체와 직접 소통할 수 있는 영광을 누렸습니다. 파이프는 스테인리스 슬리브 옆에 세워질 계획입니다. 구조는 약 5 미터입니다. 나는 Izistim 회사로부터 벽 두께가 1mm인 스테인레스 스틸 파이프를 주문했습니다. 문자 그대로 일주일 후에 나는 주문을 받았습니다. 레이저 용접, 높은 품질과 합리적인 가격. 돈 측면에서 즐거움은 5 미터 파이프 세트에 대해 11,500 전체 루블에 달했습니다. 공예 회사.

전체 키트에는 티, 그을음에서 파이프를 청소하고 결로를 제거하기 위한 플러그, 굴뚝을 벽돌 파이프에 단단히 고정할 수 있는 플랫폼이 있는 어댑터 유형이 포함되어 있습니다. 사진 오른쪽의 구조는 스토브에서 굴뚝까지의 파이프의 수평 단면입니다. 4mm 두께의 내열성 스테인레스 스틸은 EasySteam에서 4,300 루블에 제작되었습니다.

나는 스토브 안감에 충분한 코스트 로마 점토 벽돌 등급 150을 구입했습니다. 벽돌의 기하학적 구조는 정상입니다. 필요한 경우 가장자리를 둥글게 만들어 제품에 더 흥미로운 모양을 줄 수 있습니다. 더 원하시면 아름다운 벽돌, 그런 다음 Vitebsk mark 200을 구입하십시오. 각 벽돌 비용은 개당 25 루블입니다.

나는 특별한 기술이 없기 때문에 어딘가에서 채굴하고 솔루션을 준비해야 하는 점토에 대해서는 신경 쓰지 않았습니다. 나는 Gzhel 색상의 Kostroma에서 생산되는 기성품 혼합물 "Makarov 's Stove House"를 구입했습니다. 그들은 또한 마취제를 위한 흰색 점토 혼합물을 가지고 있습니다. 스토브 제작자를 찾는 것은 불가능했습니다. 모두가 바빴습니다. 장인의 비용은 안감의 벽돌 당 40 루블, 파이프의 벽돌 당 60 루블부터 시작됩니다. 작업 비용을 직접 계산할 수 있습니다. 작업 시간이 더 걸리더라도 제가 직접 하겠습니다.

6부. 오븐

"그리고 전투가 다시 시작됩니다"-우리는 목욕탕 건설과 내부 공간 개선을 계속합니다. 사우나의 핵심은 난로입니다. 미래의 스팀 룸과 다른 방의 기후에 대한 나의 소망은 매우 단순하고 소박합니다. 첫째, 겨울에도 발과 귀가 따뜻해야하며 머리 부분에 딱딱한 플러스로 김이 나지 않아야하며 동시에 발이 얼지 않도록 펠트 부츠를 착용해야합니다. 둘째, 관성이 있어야 한다 사우나 스토브지속적인 지원으로 장작을 위해 뛰어다니지 않고도 홍수와 증기를 멈출 수 있도록 필요한 온도. 건물을 건조시키기 위해 2~3일 동안 목욕탕에 열을 유지하는 것이 좋습니다. 그리고 세 번째로, 뜨거운 물스팀 룸에서 끓여서는 안되며 원격 탱크의 세탁실에 있습니다.

내가 이미 쓴 것처럼 물 가열용 열교환기가 장착된 Izistim 회사의 소치 스토브가 선택되었습니다.

열교환기에는 직경 1인치의 입구 및 출구 파이프가 장착되어 있습니다. 이 디자인은 벽돌로 덮도록 설계되었으며, 벽돌은 금속에서 나오는 단단한 적외선 복사에 대한 스크린 역할과 축열기 역할을 동시에 수행합니다. 설치하기 전에, 목욕탕에서 직접 사용할 때 공장 페인트를 태우고 타는 냄새를 없애기 위해 외부의 스토브를 부드러운 모드로 가열해야 합니다. 문과 재떨이에는 밀봉에 필요한 내열 코드가 깔려 있습니다. 이전에는 이런 일이 없었지만 회사 관리자는 포럼에서 커뮤니케이션을 통해 소비자의 권장 사항을 듣고 필요한 변경을 수행합니다.

연소실 내부에는 주철 창살이 설치됩니다. 추가 금속 시트가 챔버의 측면과 끝에 용접되어 화염이 노 벽에 미치는 영향을 줄여 변형을 방지합니다.

상대 통풍을 위해 1미터 길이의 파이프를 설치하고 금속 사우나 스토브에 대한 첫 번째 테스트를 수행했습니다. 이러한 파이프 조각을 사용해도 통풍이 상당히 좋으며 문을 열 때 문에서 약간의 연기가 방출되고 그에 따라 유리에 소량의 그을음이 발생합니다.

스토브의 기초는 목욕탕의 기초와 연결되어 있으며 붓는 동안 보강이 수행되었습니다. 시공을 시작하기 위해 방수가 손상되지 않도록 시멘트 모르타르로 표면을 수평으로 만들었습니다. 나는 받침대에 두 겹의 지붕 펠트를 깔았고 그 위에 벽돌을 쌓기 시작할 것입니다.

바닥 수준 위로 올라가고 기초에서 약 18-19cm가되도록 스토브 아래에 벽돌 3 개 높이의 받침대를 배치합니다. 약간의 트릭이 있습니다. 모르타르와 벽돌을 절약하기 위해 우리는 "우물"을 배치하고 내부에 가장 나쁜 벽돌을 놓고 나머지 공간을 모래로 채웁니다.

모래가 가라 앉지 않도록 약간 적시고 압축해야하지만 충전물은 아무데도 가지 않을 것입니다.

코스트로마에서 생산된 벽돌은 개당 24루블입니다. 기하학은 평범하고 모서리와 가장자리에 칩이 있으므로 스토브의 앞면을 선택해야 합니다. 잘 찔리지 않으니 그라인더로 자르는 것이 좋습니다. 솔루션에는 스토브 혼합물 "Makarov 's Stove House"가 사용됩니다. 이 솔루션은 빠르게 경화되고 벽돌을 잘 고정하며 사용이 쉽습니다. 25kg의 가방은 개당 약 400 루블입니다. 하나의 가방은 60개의 벽돌을 놓을 수 있도록 설계되었습니다. 솔루션은 부착물이 있는 강력한 드릴과 혼합되어야 하며 손으로 균질한 덩어리를 만들 가능성은 거의 없습니다. 혼합물이 잘 건조되었으므로 물을 꽤 많이 추가해야 합니다.

나는 모르타르로 스토브 바닥을 따라 벽돌의 맨 윗줄을 "봉인"했습니다. 나는 금속 니켈에 구조물을 설치하고 싶었습니다. 스토브의 다리가 벽돌을 밀어내는 것처럼 보였습니다. 그러나 이 경우 문이 있는 목이 올라가고 틈이 나타나는 것으로 나타났습니다. 그래서 나중에 용액을 닦아내고 안감도 버렸습니다.

나는 즉시 휴게실에서 스팀룸으로 공기를 끌어와 교환하는 대류 도어를 시험해 보았습니다. 그러나 나중에 밝혀 졌 듯이 이곳에는 화실 주변의 장식용 스크린을 설치할 수 없습니다.

가장 어려운 일은 스토브를 목욕탕으로 끌고가는 동안 아무것도 철거하지 않는 것이 었습니다. 130kg의 구조는 경이로웠고, 더 강한 로더 2개를 주문해야 했습니다. 처음으로 "다리와 모자" 카테고리의 로더가 스토브를 목욕탕으로 끌고 가는 데 도움이 되었다면 장인이 실제로 도착한 것입니다. 그들은 나를 다른 곳으로 옮겼고 10분 만에 사용 장소에 "철 조각"을 설치했습니다.

난로 위에 올려 놓으세요 티벤드메인 파이프를 결정합니다. 사진은 지붕을 제거하고 그을음에서 파이프를 청소하기 위해 "양"이 위치한 후면 모습을 보여 주지만 제조업체는 그을음이 없다고 확신했습니다.

루트 파이프는 용광로의 왼쪽으로 이어지며 공통 스트립에 연결된 기초 위에 놓이기도 합니다. 우리는 계속해서 파이프를 깔고 형성합니다.

파이프는 T자형 단면이 들어가야 기능할 수 있으므로 측면을 벽돌 1.5배로 만들고 내부 공간도 모래로 채웁니다.

퍼니스 스크린의 스팀 룸 내부에는 두 개의 대류 도어를 더 설치하지만 크기는 큽니다. 이는 방을 빠르게 예열하는 데 필요합니다. 우리는 스토브 상단을 벽돌로 덮지 않고 돌을 놓을 공간을 남겨 둡니다. 대류 도어가 열리면 바닥에서 공기가 흡입되어 스토브 본체 근처를 통과하여 이미 가열된 돌을 통해 빠져나갑니다. 공기 흐름은 댐퍼를 사용하여 조절할 수 있습니다. 문은 당신에게 편리한 측면에 걸려 있습니다.

나는 Izistim 회사에서 문을 구입했는데 그들은 벽돌 너비를 따라 스테인리스 스틸 프레임을 추가하여 디자인을 현대화했습니다. 이제 별도의 와이어 고정 없이 도어를 설치하는 것이 편리해졌습니다. 금속의 열팽창을 보상하기 위해 도어 주변(하단 제외) 주위에 작은 틈이 남습니다.

서까래 사이를 통과하고 많은 공간을 차지하지 않는 메인 파이프는 스토브 스크린의 "얼굴"과 일직선에 위치합니다. T 어댑터가 약간 옆으로 이동합니다. Izistim은 나를 위해 그것을 풍성하게 만들었습니다. 그러나 결과적으로 크기는 감소하지도 증가하지도 않는 가장 적합했습니다. 4mm 스테인레스 스틸 제품의 가격은 4,500 루블입니다.

이제 열교환기를 걸 시간입니다. 나는 아연 도금 앵글, 인치당 굽힘 및 커플 링을 구입하여 전체 구조에 부착하고 내열성 실런트 (사진에서 빨간색)로 처리 된 아마로 실을 감았습니다.

벽돌 쌓기가 화실 꼭대기에 도달했습니다. 화실 주위에 약 2cm의 열 간격이 있습니다.

전면이 거의 완성되었으며 대류 도어는 계획보다 높게 설정되어 있지만 공기 교환을 위해 휴게실에서 스팀 룸으로 들어오는 공기가 과열되지 않습니다. 가열된 오븐과의 접촉은 최소화됩니다.

열교환기를 석조물로 천천히 덮고 원격 탱크에 연결할 파이프 배출구를 만듭니다. 구멍은 그다지 깔끔하지 않으며 습기를 두려워하지 않는 스테인리스 스틸 디스크 또는 기타 장식으로 덮을 것입니다. 이것은 세탁실의 벽입니다. 천장까지 벽돌을 쌓을 계획입니다.

난로 외관이 완성되었습니다 다음 다음화실이 열렸을 때 화실의 뜨거운 공기가 천장으로 직접 가지 않고 약간의 장애물이 있도록 "벽로 선반"이 사용됩니다. 네, 그리고 선반 위에 인테리어 소품을 올려 놓을 수도 있어요.

세탁실의 벽이 완성되고 파이프 연결이 이루어집니다. 남은 것은 스테인리스 파이프를 구입하여 매달린 탱크에 연결하는 것뿐입니다.

이제 파이프에 불을 붙일 시간입니다. 스팀 룸 쪽에서 벽돌을 묶습니다. T자형 어댑터는 티를 통해 슬리브에 연결됩니다. 응축수를 배출하고 그을음으로부터 파이프를 청소하기 위해 티 바닥에 덮개가 설치됩니다.

스팀 룸 측면에서 스토브는 다음과 같습니다. T 자형 어댑터는 상단에 벽돌 스크린으로 덮여 있습니다. 40*40 모서리가 지지대로 사용되었습니다.

나는 스토브 위의 빈 공간과 어댑터를 돌로 덮어 장식하고 다양한 향을 증발시킬 것입니다. 이 돌에는 다른 기능이 제공되지 않습니다. 그리고 아마도 고열 금속에서 나오는 강한 열복사를 피하기 위해 스테인리스 철판으로 파이프를 덮을 것입니다.

우리는 계속해서 파이프를 만듭니다. 천장이 지나가는 곳에는 "연기"에서 목재 구조물까지 화재 안전 거리를 유지하기 위해 보풀을 형성합니다. 예상대로 스토브의 전면과 측면 벽은 거의 미래 천장에 도달했습니다.

계산에 따르면 메인 파이프는 천장 빔 사이의 중앙을 통과해야 합니다. 그래서 그런 일이 일어났습니다. 파이프가 지붕까지 "성장"했으며 이제 개구부를 만들 차례입니다.

그리고 스토브의 "얼굴"은 다음과 같습니다. 대류 도어는 파이프 청소와 함께 한 줄에 위치합니다. 아직 점토로 덮여 있지만 내가 원하는 것이 무엇인지 이미 이해하실 수 있습니다.

다음으로 파이프 통과를 위해 지붕을 준비합니다. 내부에서 지붕은 1cm의 여백을 두고 미래 통로의 모서리에 뚫려 있습니다. 나는 그라인더를 사용하여 지붕의 금속 타일을 잘라냈습니다. 나는 능선 중앙에 거의 엄격하게 통로를 얻었는데, 이는 나중에 비로부터 구멍을 막는 데 편리합니다. 그리고 눈은 벽돌 쌓기에 압력을 가하지 않을 것입니다.

우선, 스테인레스 파이프 슬리브를 개구부에 삽입한 다음 놓기 시작합니다.

단지 레벨에 만족해서는 안 됩니다. 파이프가 시각적으로 수평이 되도록 아래로 내려가야 합니다. "수달", 비 보호 장치는 거의 절반의 벽돌로 만들어졌습니다. 그래서 아직 점토가 제거되지 않은 파이프는 적절한 모양을 갖습니다.

파이프는 점토로 청소되었으며 석재와 벽돌의 외부 작업을 위해 3겹의 바니시로 코팅되었습니다. 각 층은 +200°C의 온도에서 약 4개 부분으로 경화됩니다. 이것은 젖은 돌의 효과를 생성하고 모공을 밀봉합니다. 스토브 상단의 온도는 약간 더 따뜻하더라도 외부 공기와 거의 같으므로 바니시는 서리에 강하고 급격한 온도 변화를 견딜 수 있습니다. 그 결과 젖은 돌이 벽돌과 솔기의 기공을 밀봉하여 재료가 씻겨 나가는 것을 방지하는 효과가 있었습니다.

주물을 만들고 남은 재료로 파이프 주변을 덮었습니다. 벽돌에 대한 접근 방식은 "수달"아래 약 1cm입니다. 첫 비는 디자인의 효율성을 보여주었습니다.

첫째로,점토로 오븐을 청소하십시오. 물을 사용하지 마십시오. 이렇게 하면 벽돌 내부의 모르타르만 문지르게 되고 얼룩은 제거할 수 없게 됩니다. 벽돌의 바깥 부분을 망치고 싶지 않다면 인내심을 갖고 헝겊과 브러시를 사용하십시오. 고운 사포를 사용할 수 있습니다.

둘째,오븐을 내열성 바니시로 코팅하면 최대 1500 ° C의 구성을 사용하는 것으로 충분하며 원하더라도 더 이상 화면을 가열하지 않습니다.

그리고 세 번째로,강수량이 내부로 들어가는 것을 방지하기 위해 파이프 위에 우산을 놓으십시오.

약간의 요령: 솔루션을 준비하려면 빗물, 점토가 건조될 때 벽돌에 소금 얼룩이 생기는 것을 방지합니다.

그리고 현장 보고서가 아직 완전하지 않고 약간의 뉘앙스에 관심이 있으실 수 있으므로 모든 질문에 기꺼이 답변해 드리겠습니다. 우리가 도와주고, 사진을 찍고, 보여드리겠습니다.

계속됩니다! ( 1 평점, 평균: 5,00 5개 중)

욕조를 디자인할 때는 위치에 따라 다양한 요소를 고려해야 합니다. 재정적 기회도 중요한 역할을합니다. 목욕탕이 주로 가족 휴양 장소로 계획된 경우 궁전을 지을 필요가 없습니다.

완전한 기능을 위해서는 탈의실, 스팀 룸 및 세탁실 등 2-3 개의 방이면 충분합니다. 마지막 두 개의 방은 때때로 공간을 절약하기 위해 하나로 결합됩니다.

작은 목욕탕의 레이아웃

목욕탕이 차지하는 공간을 줄이기 위해 너무 열성적이어서는 안됩니다. 특정 표준이 있습니다. 따라서 빗자루를 사용한다는 사실을 고려하여 두 사람이 스팀 룸에 자유롭게 들어가야합니다. 사람이 너무 많으면 목욕탕에 가는 것이 즐겁지 않을 것입니다.

면적이 작은 목욕탕 배치의 특징

소형 통나무 사우나

작은 목욕탕의 레이아웃은 건축용 재료 선택으로 시작됩니다. 통나무, 목재, 벽돌 또는 발포 블록이 될 수 있습니다. 목조 구조호흡이 편하고 자유롭기 때문에 가장 바람직하며, 자연스럽게습도와 높은 기온 사이의 균형이 유지됩니다.

특히 주의해야 할 사항은 다음과 같습니다.

• 기초 - 구조물의 무게로 인해 강력한 기초를 건설할 필요가 없으며, 최선의 선택– 벨트 또는 지지대 – 말뚝 기초. 그들을 위해 상당한 발굴 작업을 수행할 필요가 없습니다.
• 내부 객실의 편리한 배치는 목욕탕 방문 과정과 준비를 모두 용이하게합니다.
• 다른 사람이 스팀 룸이나 세탁실에 들어가는 것을 방해하지 않고 불을 붙일 수 있도록 탈의실에 스토브를 설치하는 것이 좋습니다. 화실은 우발적인 화재 가능성으로부터 보호되어야 합니다.
• 중요한 점은 환기입니다. 창문과 문을 통해 수행됩니다. 목재 창 구조를 선호하는 것이 좋습니다. 이는 쾌적한 향기를 발산하는 환경 친화적인 소재입니다. 또한 자연적인 공기 교환의 원천이기도 합니다.
• 작은 욕조는 대규모 욕실과 동일한 규칙에 따라 지어졌습니다. 선반은 빈 벽을 따라 위치하고 문지방은 높으며 프레임은 낮습니다. 개봉 시 증기가 덜 나오도록 하는 것이 중요합니다.
• 자물쇠가 없어야 하며, 목욕탕의 모든 문은 바깥쪽으로 열려야 합니다.

목욕탕의 유효 면적은 10 평방 미터 미만일 수 없습니다. 미터, 그렇지 않으면 찌고 편안하게 씻는 것이 불가능합니다.

두 사람이 사용하기 편리한 욕실 레이아웃

3개 방의 목욕탕 프로젝트

넓은 목욕탕을 짓는 것이 항상 가능한 것은 아니며 적당한 크기에 만족해야 합니다. 그러나 두 사람이 동시에 스팀 룸에있을 수 없더라도 별도의 세탁실이 있으면 구조물을 의도 된 목적으로 사용할 수 있습니다.

내부 공간의 적절한 디자인은 기능적으로 만듭니다.

• 탈의실 - 면적은 2.7 평방 미터입니다. 미터. 라커룸과 휴게실로 모두 사용할 수 있습니다. 그러나 그 주요 목적은 차가운 공기의 침투를 방지하는 것입니다.
• 작은 목욕탕 계획에는 반드시 1.7 평방 미터의 세탁 공간이 포함됩니다. 미터. 샤워 실을 설치하거나 간단한 샤워 시설을 갖추는 두 가지 옵션이 있습니다. 두 번째는 의자와 대야를 놓고 스토브 뒤에 있는 탱크에서 물을 붓는 것입니다. 이러한 볼륨을 사용하면 필요한 모든 것을 넣을 수 있습니다. 난로 굴뚝으로 가열됩니다.
• 그리고 가장 중요한 방은 스팀 룸입니다. 면적은 1.14제곱미터이다. 미터. 히터가 구석에 배치되어 있어 일부 열이 세탁실로 전달됩니다. 라운저를 놓을 수 없으므로 의자나 벤치에 앉아 김을 펴야 합니다.

메모! 주거용 건물에 욕조나 샤워 시설이 없으면 작은 목욕탕이 훌륭한 솔루션입니다. 그녀는 비즈니스와 즐거움을 결합할 것입니다.

두 개의 방으로 구성된 작은 목욕탕 프로젝트

목재로 만든 작은 프레임 목욕탕

작은 방에 모여들고 싶지 않다면 한증막과 세탁실을 결합하면 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 목욕탕의 외부 크기는 3.6 * 2 미터가 될 수 있습니다. 이 정도면 충분합니다.

구축 방법 작은 사우나자신의 손으로 토지를 관리하는 것은 신중하게 생각한 프로젝트가 있는 경우에만 가능합니다.

• 대기실 총 면적으로 2.4제곱미터 미터 - 여기서 이미 돌아설 수 있습니다. 크기에 따라 차를 마실 수 있는 작은 테이블을 놓을 수 있습니다. 라커룸의 역할은 여전히 ​​남아 있습니다.
• 스팀 룸과 세탁실이 결합되어 3 평방 미터의 방이 만들어졌습니다. 미터. 샤워는 희생해야 하지만 이제는 본격적인 안락의자와 세탁용 벤치가 있게 될 것입니다. 그 위에 물통이 놓여 있습니다. 과도한 수분샤워를 할 필요가 없습니다. 공기가 무거워지고 호흡이 어려워집니다.

이 프로젝트에서 목욕 절차의 이점이 감소되지 않도록 하려면 다음 지침을 따라야 합니다.

• 한 번에 두 개의 방을 가열할 수 있는 더 강력한 스토브를 설치하십시오.
• 스팀 룸 주변에 물을 뿌리지 마십시오. 이렇게 하면 습도가 높아집니다.
• 목욕 절차는 스팀 룸에서 시작된 다음 세탁을 시작합니다.

호숫가의 작은 목욕탕 사진

두 레이아웃 옵션 모두에서 문은 바깥쪽으로 열려야 하며 건물 자체는 영구 주택에서 5-10m 이상 떨어져 설치되어야 합니다. 이것 필수 요구 사항화재 안전. 목욕탕의 천장은 2.2m를 넘지 않아야 하며, 문틀은 1.5m를 넘지 않아야 합니다. 그렇지 않으면 열이 유지되지 않습니다.

스토브는 전기, 목재 또는 가스 등 무엇이든 될 수 있습니다. 그러나 후자는 별로 바람직하지 않다. 전기는 설치가 쉽고 온도 조절이 더 쉽습니다.

하지만 가장 좋은 것은 장작을 태우는 것입니다. 그것은 목욕탕의 독특한 정신과 향기를 만들어냅니다.

장작난로 가격은 그리 높지 않아요

목욕탕은 교외 지역의 거의 모든 소유자의 꿈입니다. 그러나 플롯의 크기가 항상 크고 넓은 구조의 건설을 허용하는 것은 아니며 작은 것에 만족해야합니다. 그러나 이것이 목욕탕의 기능을 저하시키는 것은 아닙니다.

계획에 대한 올바른 접근 방식을 사용하면 유용하고 편리합니다. 이 기사의 비디오에서는 작은 목욕탕과 그 장점에 대해 자세히 설명합니다.

자신의 손으로 3x3 사우나를 만드는 방법

시골 부지의 모든 소유자가 직면하는 주요 임무는 시골집에서 멀지 않은 곳에 작은 목욕탕을 건설하는 것입니다. 우리 기사에서는 작은 가정 공간에 완벽하게 맞는 3x3 사우나를 자신의 손으로 만드는 방법에 대해 설명합니다.

이러한 구조물을 건설하는 데 사용되는 시작 재료는 대부분 전통적인 목재 빔입니다. 확립된 전통에서 벗어나기를 원하는 사람들을 위해 벽돌, 규산염, 폼 블록 또는 천연(인공) 석재와 같은 일반적인 건축 자재를 제공할 수 있습니다.

구조적 특징

3x3m 크기의 목욕탕은 한 번에 2~3명이 들어갈 수 있는 작은 단층 건물이다. 사용 가능한 면적은 일반적으로 8\u20128.5m²를 초과하지 않으며 다음과 같이 분배됩니다.

이러한 목욕탕의 탈의실은 휴게실로도 사용됩니다. 방의 제한된 크기에도 불구하고 일반적으로 작은 테이블과 2-3개의 벤치를 배치하는 것이 가능합니다. 테이블을 접을 수 있어 스토브를 켜고 방을 청소하는 동안 탈의실 공간을 최대한 확보할 수 있습니다.

목욕탕 건물의 디자인을 선택할 때 주 주거용 건물에 간단히 부착되는 소형 구조물 옵션을 고려에서 제외해서는 안됩니다.

목욕탕은 무엇으로 지어야합니까?

목재로 나무 욕조를 만드는 가장 간단하고 저렴한 방법은 표준을 사용하는 것입니다. 프레임 구조가벼운 기초 위에 설치 벨트 유형.

적절한 직경에 따라 선택된 잘 샌딩 된 통나무 인 전통적인 "둥근 목재"로 만든 목욕탕도 좋아 보입니다. 산림 이끼는 일반적으로 개별 크라운 사이에 놓인 이러한 구조의 단열재로 사용됩니다.

목재 및 원형 목재 외에도 프로파일 또는 적층 목재를 사용하여 목욕탕을 건설할 수 있습니다. 어떤 경우든 선택한 재료는 잘 건조되어야 합니다(즉, 사전에 수축 절차를 거쳐야 함). 덕분에 사우나 건물을 완료한 후 바로 사용할 수 있습니다.

메모! 벽돌이나 돌로 만든 구조물을 세울 때 목욕탕의 스트립 기초는 무거운 하중에 맞게 설계되어야 합니다.

작업 순서

선택한 재료로 목욕탕을 건설하는 것은 일반적으로 다음 순서로 수행됩니다.

기초 준비

기본적으로 파운데이션의 종류는 고객의 변덕이 아니라 여러 요소를 고려하여 선택됩니다. 종종 목욕탕 건설을 위해 말뚝 또는 기둥 기초가 만들어집니다. 어떤 경우에는 슬래브 기초를 만드는 것이 필요할 수도 있습니다. 우리는 대부분의 경우 더 보편적이고 적용 가능한 한 가지 유형의 기초만을 고려할 것입니다.

3m 목재로 만든 통나무 집의 스트립 기초는 얕게 만들어져 둥근 통나무를 사용할 때도 허용됩니다. 준비 절차는 다음과 같습니다.

1. 먼저, 적절한 치수의 정사각형을 표시한 후 너비 10-15cm의 도랑을 토양 동결 표시를 초과하는 깊이까지 파냅니다.
2. 파낸 트렌치의 바닥은 약 15cm 두께의 모래층으로 덮힌 다음 물로 쏟아져 완전히 압축됩니다. 압축이 완료된 후 트렌치 바닥을 쇄석으로 채운 후 일반 원판으로 조립한 거푸집 준비를 진행할 수 있습니다.
3. 수입 또는 자체 제작 콘크리트 혼합물을 완성된 거푸집에 붓고 여기에는 내습성 시멘트가 포함되어야 합니다.
4. 기초는 적절한 압연 재료(예: 루핑 펠트)를 사용하여 방수 처리됩니다.

월링

하단 크라운을 위해 100×100 빔으로 상자를 조립할 때 단면적이 더 큰(예: 150×150cm) 낙엽송 또는 사시나무 블랭크를 사용하는 것이 좋습니다. 베이스 프레임은 특수 플레이트를 사용하여 기초에 부착되며, 그 대응 부분은 프레임의 하부 빔에 고정됩니다.

기초 건설은 다음 중 하나에 의해 수행됩니다. 알려진 방법, 이는 빔 (로그) 결합 방법을 사용하는 것과 관련됩니다. 3미터 빔의 상대적인 가벼움을 고려하면 프레임 조립은 보조자 없이 수동으로 수행되는 경우가 가장 많습니다.

크라운을 간격 없이 서로 확실하게 연결하기 위해 미리 준비된 목재 다웰과 특수 황마 씰이 사용됩니다.

지붕, 천장, 바닥 제작

3x3m 크기의 목욕탕 지붕을 배치할 때 일반적으로 단일 피치 또는 박공과 같은 가장 간단한 구조 중 하나가 선호됩니다. 지붕의 최적 경사각은 지붕 덮개로 사용되는 재료 브랜드를 고려하여 선택됩니다(저렴한 지붕 펠트 또는 슬레이트가 이러한 목적으로 가장 자주 사용됨). 기사 끝에 있는 사진에서 지붕 배치 샘플을 볼 수 있습니다.

다음 작업 단계에서는 천장이 바닥 형태로 설치되어 건물 벽에 직접 놓입니다. 바닥재는 기초 위에 직접 놓인 특수 통나무에 고정됩니다.

건물 내부 장식

목욕탕을 마무리하기 전에 건물의 벽과 천장을 확실하게 단열합니다. 이 경우 스팀 룸에 특별한주의를 기울입니다. 마무리하려면 다음을 사용하는 것이 좋습니다. 자연경관 단열재(예: 미네랄 울) 그 위에 호일을 바르세요. 호일에는 이 경우스팀룸 내부의 열을 유지할 수 있는 반사판으로 사용됩니다.

단열재와 호일 설치가 완료된 후 방의 벽과 천장은 특수 목재(린든 또는 사시나무)로 만든 물막이판으로 덮습니다.

탈의실은 장식하기 위해 값 비싼 재료를 사용할 필요가 전혀 없습니다. 이 방의 벽에는 나무의 질감을 완벽하게 강조하는 특수 방수 바니시를 간단히 함침시킬 수 있습니다.

자신의 손으로 3x3 사우나를 만드는 방법 - 작은 사우나 만들기

DIY 작은 사우나

작은 DIY 사우나는 집 근처나 다차 마당이 제한적일 때 훌륭한 옵션입니다. 또한, 이 솔루션을 사용하면 예산을 크게 절약할 수 있지만 결과적으로 힘든 하루를 보낸 후 스트레스를 해소할 뿐만 아니라 건강을 개선하고 가족 및 가족과 함께 즐거운 시간을 보낼 수 있는 본격적인 휴양지를 얻게 됩니다. 친구.

프로젝트의 예

이상적으로 목욕탕에는 디자인에 4개의 방이 포함되어 있습니다.

일부 객실을 서로 결합하여 기능을 확장할 수 있습니다. 동시에 숙박의 편안함도 잃지 않습니다. 건물의 전체 크기는 동시에 얼마나 많은 사람이 내부에 있는지에 따라 크게 달라집니다.

• 1.20mx2.50m 매우 컴팩트한 솔루션입니다. 이 경우 목욕탕은 한증막과 탈의실이라는 두 개의 방으로만 구성됩니다. 첫 번째 크기는 1.20m×1.50m, 두 번째 크기는 1m×1.20m입니다. 화장실은 없지만 탈의실에서 쉽게 옷을 갈아입을 수 있습니다. 세탁실은 스팀 룸과 결합 될 수 있습니다. 이 크기는 한 사람이 사용하기에 충분합니다.
• 2.50m×2.50m. 객실 수는 첫 번째 옵션과 동일합니다. 찜질방의 크기는 2.50m×1.50m, 탈의실은 1m×2.50m이며, 동시에 장작을 보관할 수 있는 추가 공간도 구성할 수 있습니다. 이러한 조건에서는 두 사람이 편안하게 들어갈 수 있습니다.
• 3m×3m 이 옵션은 다양한 방식으로 계획될 수 있습니다. 스팀 룸을 3 명 수용하려면 3m x 1.50m 크기로 만들 수 있으며 거기에 샤워 실을 배치하여 세탁실을 별도로 만들 수 있습니다. 이 방의 크기는 1m × 1.50m이며, 2m × 1.5m의 탈의실도 있으며, 세탁실과 스팀룸을 결합하여 휴게실로 사용할 수 있는 공간도 있습니다. , 탈의실로도 사용됩니다.
• 4m×3m 이 경우 스팀룸용으로 4m2를 분리할 수 있습니다(예: 2m×2m). 세탁실은 1m x 1.50m를 차지하고 화장실로 2m x 3m를 남겨두면 4명이 편안하게 들어갈 수 있습니다. 동시에 찜질방에 있을 수 있고, 대기실에서도 소통을 즐길 수 있습니다.
• 4m×4m 정도의 영역에서는 이미 잘 회전할 수 있습니다. 스팀 룸은 2m × 2m 크기로 남겨 둘 수 있으며, 별도의 탈의실은 2m × 1.50m 크기로 만들 수 있습니다. 이 경우 화장실은 4m × 2m (한쪽은 2.50m)입니다. 세탁실과 화장실을 결합할 수 있으며 이를 위해 전기 보일러와 샤워실이 설치됩니다. 공간을 많이 차지하지 않는 방 구석 중 하나에 배치할 수 있습니다.

이는 예시적인 예입니다. 접근 가능한 한도 내에서 건물의 크기를 쉽게 변경할 수 있습니다. 찜질방을 줄이고 싶을 수도 있습니다. 동시에 4명이 있을 필요는 없습니다. 동시에 화장실의 공간도 확장할 수 있게 된다.

재료 선택

다양한 재료를 사용하여 벽을 만들 수 있습니다. 많은 것은 선택한 프로젝트와 계획된 금액에 따라 달라집니다. 예를 들어 일반 벽돌을 사용할 수 있습니다. 여기에서 벽돌 사우나를 만드는 방법을 읽을 수 있습니다. 다음 사항은 긍정적입니다.

• 유효성;
• 배송 용이성;
• 상대적인 건설 용이성;
• 긴 서비스 수명 (적절한 관리 - 최대 150년);
• 유지 관리 용이성;
• 주요 구조와의 결합 가능성;
• 새 벽돌을 사용할 때는 클래딩이 필요하지 않습니다.
• 건축 형태를 자유롭게 선택할 수 있습니다.

부정적인 측면은 다음과 같습니다.

• 높은 재료비;
• 통풍이 잘되어야 하기 때문에 벽돌은 증기 전도성이 좋지 않습니다.
• 그러한 목욕탕을 조명하는 것은 나무로 만든 건물보다 시간이 더 걸립니다.
• 실내 장식 비용이 높습니다.

벽돌과 함께 폼 블록이 자주 사용됩니다. 이것은 보다 진보적인 재료이며, 그 특성은 다음과 같습니다.

• 큰 크기에 가벼운 무게;
• 높은 부설 속도;
• 블록 모양 조정의 용이성;
• 좋은 단열;
• 상대적으로 저렴한 가격;
• 우수한 방음;
• 환경친화성;
• 권장 사항을 따르면 접착제 소비가 거의 없습니다.

연고에는 파리도 있습니다.

• 고르지 못한 구멍은 가구를 걸 때 문제가 될 수 있습니다.
• 몇 달에 걸쳐 수축이 발생할 수 있습니다.
• 굽힘 저항이 좋지 않습니다.

가장 선호하는 제조 방법은 둥근 통나무입니다. 장점에 대해 많은 말을 할 수 있는데, 다음은 몇 가지 예입니다.

• 높은 환경친화성;
• 기분 좋은 외모;
• 낮은 열용량;
• 내부 및 외부 마감이 필요하지 않습니다.
• 쾌적한 내부 분위기.

부정적인 측면은 다음과 같습니다.

• 작은 건물에 사용하기에는 수익성이 없습니다.
• 건설의 복잡성;
• 높은 재료비;
• 긴 수축 시간.

가장 저렴하고 빠른 옵션 중 하나는 프레임 구조를 구성하는 것입니다. 이 방법에는 최소한의 건설 기술이 필요합니다. 장점은 다음과 같습니다.

• 대규모 기반이 필요하지 않습니다.
• 재료의 가용성;
• 다른 옵션에 비해 상대적으로 저렴한 비용;
• 관리 용이성;
• 단열성이 좋고 스팀 룸을 매우 빠르게 가열합니다.
• 통신 용이성;
• 내진성;
• 수축 없음.

단점 중 하나는 좋은 방음을 구성해야한다는 것입니다. 높은 레벨부밍 – 다양한 진동이 전달되어 불편을 초래할 수 있습니다. 또한 내부에 습기가 쌓여 곰팡이가 발생하지 않도록 통풍을 잘하는 것이 중요합니다.

스트립 파운데이션

아주 작은 목욕탕을 계획하는 경우 기초를 토양 동결 수준으로 가라 앉힐 필요가 없습니다. 이는 프로젝트의 전체 비용만 증가시킵니다. 적절한 제조와 방수 처리를 하면 벽이 차가울까 걱정할 필요가 없습니다. 이 유형의 기초는 나열된 건물 옵션과 관련이 있습니다.

• 가장 먼저 해야 할 일은 건설을 위해 할당될 지역을 명확하게 정의하는 것입니다.
• 다음으로 잔해물이 제거됩니다. 또한 추가 작업을 더 쉽게 수행할 수 있도록 잔디로 흙의 최상층을 제거해야 합니다.
• 못을 사용하여 미래 건물의 경계가 표시됩니다.
• 굴착 작업을 보다 쉽게 ​​수행할 수 있도록 특수 홀더가 만들어졌습니다. 이렇게하려면 50x50cm 크기의 보드 두 개 (또는 손에있는 모든 것)를 한쪽에서 날카롭게하고 너비 10cm 보드의 가로 크로스바를 사용하여 연결하면 길이가 약 70cm가되어야합니다. 집의 각 모서리에 두 개씩 설치됩니다. 그 사이에는 두 개의 낚싯줄이 미래 기초의 너비만큼 뻗어 있습니다. 모든 각도가 90°에 해당하는지 확인하세요. 이렇게 하면 선을 쳐도 움직이기 어려운 명확하게 정의된 선을 얻을 수 있습니다.

기초를 놓는 단계에서는 필요한 통신을 제공하기 위한 규정이 마련됩니다. 이는 세척수를 위한 급수 및 하수구일 수 있습니다.

파일 기초

기초를 쌓는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 더미는 지루하거나 몰릴 수 있습니다. 첫 번째 경우에는 우물을 뚫고 거푸집을 만들고 보강 막대를 낮추고 전체 공간을 콘크리트로 채웁니다. 두 번째 옵션에서는 끝이 뾰족한 기성 콘크리트, 목재 또는 금속 기둥을 즉시 삽입합니다. 작은 욕조에 가장 적합한 옵션은 나사형입니다. 지지대를지면에 담그는 데 도움이되는 파이프와 블레이드 형태의 금속베이스로 구성됩니다. 구매하거나 직접 만들 수 있습니다. 두 번째 옵션을 선택한 경우 다음과 같이 행동해야 합니다.

• 첫 번째 단계는 토양이 어느 정도까지 동결되는지 알아내는 것입니다. 이렇게 하려면 해당 서비스에 문의하세요.
• 직경 110mm의 파이프 블랭크를 구매했습니다. 벽의 두께는 3mm 이상이어야 합니다. 총 길이결빙점 아래로 50cm 가라앉고 동시에 지표면에서 30-40cm 위에 있어야 합니다. 또한 나사용 블랭크를 구입할 수도 있습니다. 더미에 사각형 캡을 만드는 것도 필요합니다. 크기는 25x25cm, 두께는 5-6mm 여야합니다.

설명된 각 옵션에는 특히 히터를 사용하려는 경우 별도의 스토브용 지지 요소도 제공되어야 합니다. 무게가 커서 바닥과 장선이 손상될 수 있으므로 이는 매우 중요합니다.

벽돌 벽 건설

목욕탕의 경우 붉은 벽돌을 사용하는 것이 좋습니다. 열처리그리고 열용량이 더 낮습니다. 필요한 재료의 양을 계산하려면 각 벽의 면적을 계산해야 합니다. 이렇게 하려면 너비에 길이를 곱합니다. 그런 다음 이 숫자를 벽돌 하나의 면적으로 나누어야 합니다. 벽돌 조인트 부분은 무시할 수 있습니다. 전투나 결혼에 대비해 예비비를 확보해야 합니다.

벽은 여러 가지 방법을 사용하여 세울 수 있습니다.

• 외부 단열재가 있는 두 개의 벽돌로 구성됩니다.
• 공극이 있으면 약 6cm입니다.
• 두 줄의 벽돌 사이에 단열층이 있습니다.

작업은 모서리 건설로 시작됩니다. 중요한 과정이기 때문에.. 나중에 전체 구조의 정확성을 보장하는 것은 바로 그들입니다. 미래 벽의 수직 수준을 유지하기 위해 두 개의 모서리를 파고 있습니다. 금속 프로파일 5x5cm이고 길이는 미래 벽의 높이와 같습니다. 수평을 맞추고 지브로 고정됩니다. 그들 사이에는 한 줄 높이까지 낚싯줄이 늘어납니다. 배치된 후 선은 다음 선의 높이로 재배열됩니다. 솔기의 두께는 약 20-25mm 여야합니다. 건조 시간이 없도록 1m 이내의 거리에서 적용해야합니다. 또한 버블 레벨을 사용하여 평면을 확인합니다. 두 번째 및 세 번째 유형의 벽돌을 선택한 경우 두 벽 사이에 붕대를 감아야합니다. 이는 두 개의 벽돌을 일정한 간격으로 서로 마주보게 배치함으로써 달성됩니다. 또한 전체 평면이 전체적으로 엮여 있는지 확인하기 위해 각 행은 벽돌 반만큼 오프셋되어야 합니다.

창문이나 출입구 위에 상인방을 설치해야 합니다. 일반적으로 철근 콘크리트입니다. 기성품으로 구매하거나 현장에서 직접 부을 수도 있습니다. 개구부 너머로 최소 25cm 이상 확장되어야 하며 지지대가 설치되고 그 위에 나무판이 장착됩니다. 두 줄의 벽돌이 가장자리에 배치됩니다. 그 사이에는 보강 막대가 있으며 개구부를 넘어 25cm까지 확장되어야하며 서로 얽히기 위해 구부리는 것이 좋습니다 기존 벽돌. 내부에 콘크리트가 부어져 있습니다. 완전히 경화된 후(보통 10~12일) 하부 지지대를 해체하고 통나무를 제거할 수 있습니다.

폼 블록으로 만든 벽

일반적인 설치 원리는 이전 경우와 동일합니다. 또한 정확하고 명확하게 설정되어야 하는 모서리부터 시작해야 합니다.

같은 방식으로 가이드는 프로파일 파이프로 만들어집니다. 그러나 몇 가지 뉘앙스가 있습니다.

• 최고의 접착력을 얻기 위해 기본 줄을 시멘트 모르타르 위에 놓습니다. 모래와의 비율은 1:3으로 하는 것이 좋습니다. 다른 모든 행도 올바르게 놓이도록 수평면을 유지하는 것이 매우 중요합니다.
• 다른 모든 행은 특수 접착제로 고정됩니다.
• 접착층의 두께는 5mm를 초과해서는 안 됩니다. 이 경우에만 이상적인 단열을 얻을 수 있습니다.
• 3줄마다 금속 메쉬가 솔기에 배치되어 추가적인 강성을 제공합니다.
• 폼 블록이 가장자리에 배치됩니다.
• 문과 창문 위의 상인방은 벽돌의 경우와 같은 방식으로 만들어집니다.

통나무 벽

이것은 목욕탕과 관련하여 떠오르는 옵션입니다. 이를 위해서는 둥근 로그 또는 프로파일 로그를 비축해야 합니다. 이 재료로 외벽을 만드는 것이 좋습니다. 왜냐하면 구조가 작아서 칸막이가 짜여져 있으면 좋습니다.

벽체 시공이 완료되면 1차 코킹 작업을 진행합니다. 그 동안 매달린 단열재는 단순히 접합부에 박혀 있습니다. 건물의 완전한 수축은 1.5년 이상 지속될 수 있습니다.

프레임 벽

기초가 세워진 후에는 그러한 구조를 위해 추가 기초가 만들어집니다. 위에서 설명한 그릴의 예에 따라 수행됩니다. 코너 포스트의 경우 베이스와 정확히 동일한 목재가 필요합니다. 또한 미래 벽의 높이와 같은 길이, 그릴 너비와 같은 너비, 5-10cm 두께의 모서리 보드를 비축해야합니다.

• 베이스에서는 대각선이 동일한지 확인하는 것이 중요합니다. 앵커 볼트를 사용하여 콘크리트 기초에 부착됩니다. 머리를 숙이는 것이 좋습니다. 이를 위해 접시형 홈이 미리 만들어집니다. 바이크로스트 또는 루핑 펠트로 만든 방수재는 콘크리트 기초의 그릴 아래에 놓입니다.

지붕의 발기

작은 건물의 경우 이상적인 솔루션경사 지붕이있을 것입니다. 설계단계부터 생산계획을 세워야 한다. 한 벽을 다른 벽보다 높게 올리는 것은 매우 중요합니다. 이 작업이 완료되면 벽돌 및 폼 블록으로 만든 벽의 경우 바이크로스트 또는 지붕 재료로 만든 방수재가 상단에 놓입니다. 추가 빔이 장착되어 Mauerlat 역할을 합니다. 앵커 볼트 또는 벽으로 둘러싸인 스터드를 사용하여 베이스에 부착됩니다. 외장이 놓일 위에 빔이 놓입니다. 금속 모서리를 사용하여 Mauerlat에 고정할 수 있습니다.

다른 옵션에서는 벽이 동일하게 만들어집니다. 천장 빔은 Mauerlat에 놓여 있습니다. 측면 중 하나에 수직 보드가 설치되어 페디먼트를 형성합니다. 서까래 다리다른 벽에. Mauerlat과의 교차점에서 필요한 각도로 절단됩니다. 금속 모서리를 사용하여 고정됩니다. 한 평면에서 지붕을 더 쉽게 유지하려면 가장 바깥쪽 두 요소가 먼저 설치됩니다. 그 사이에 줄이 늘어서 레벨 역할을 합니다.

천장은 단열되어야 합니다. 천장 크로스바 상단에는 수증기 장벽이 부착되어 있습니다. 두꺼운 호일이 이 역할을 할 수 있습니다. 형태의 단열재 미네랄 울. 게다가 플라스틱 필름으로 덮여있습니다. 안쪽에는 밑단처리가 되어있습니다 나무 안감또는 샌딩된 가장자리 보드.

결승선

모든 사우나의 필수적인 부분은 스토브입니다. 당신은 그것을 직접 만들 수 있습니다 시트 재료또는 대구경 금속 파이프. 다른 버전에서는 벽돌로 배치되어 있지만 이 경우에는 넓은 공간을 차지할 수 있습니다. 작은 공간의 경우 기성품으로 구매한 전기 옵션을 사용하는 것이 좋습니다.

스팀 룸 내부에는 선반이 설치되어 있습니다. 침엽수를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 왜냐하면... 가열하면 수지가 방출되어 화상을 입을 수 있습니다. 좋은 물건그녀에게는 아스펜, 낙엽송, 린든 또는 참나무가있을 것입니다. 공간이 작을 경우에는 40cm 폭이면 충분하며, 발판이 있으면 더 편리합니다. 체결재는 피부에 화상을 입지 않도록 매끄러워야 합니다(또한 스테인리스 재질이어야 합니다). 전체 구조가 다웰에 조립되는 것이 더 좋습니다.

배선시 반드시 이중 편조 케이블을 사용하시기 바랍니다. 불연성인 경우 더 좋습니다(보통 표시에는 접두사 "ng"가 있음). 주름에 도체를 놓으십시오. 스팀 룸 자체에는 스위치가 설치되어 있지 않습니다. 사용된 램프는 IP68 지수의 방수 기능을 갖추고 있습니다.

환기가 잘 되는지 확인하세요. 이렇게하려면 조정 가능한 장치를 설치할 수 있습니다 공급 밸브, 지붕을 통해 박공으로 출력되는 풍속 조절기. 이는 한증탕을 마친 후 모든 수분을 제거하기에 충분합니다.

보시다시피, 작은 목욕탕을 지을 수 있는 것에는 제한이 없습니다. 가장 적합한 옵션을 선택하세요.

자신의 손으로 작은 사우나 - 만드는 법

나라에서 간단한 목욕탕을 짓는 방법과 방법은 무엇입니까?

시골 목욕탕에서 씻는 것은 누구나 즐길 수 있는 즐거움입니다. 건설에는 대규모 재정적 투자가 필요하지 않습니다. 최소한의 계획으로 이러한 구조는 며칠 안에 세워집니다.

이 기사에서는 시골집에 가장 간단한 목욕탕을 빠르고 저렴하게 짓는 방법에 대한 주제를 살펴볼 것입니다.

기성 옵션을 연구하는 것부터 시작하여 장인들 사이에서 인기가 있는 벽, 바닥, 스토브 및 하수구 디자인에 대해 토론해 보겠습니다.

디자인 특징

모든 목욕의 편안함을 위한 주요 조건은 다음과 같습니다.

• 벽, 바닥, 천장은 열 손실로부터 잘 보호됩니다.
• 물과 증기로부터 구조물을 안정적으로 단열합니다.
• 컴팩트하고 빠른 가열 오븐.
• 효과적인 하수 및 환기.

시골 목욕탕의 예

사진 1에는 디오게네스의 통을 연상시키는 간단한 목욕탕이 있습니다. 그 안에서는 한증탕만 이용할 수 있습니다. 건물에 하수도 시설이 없기 때문에 여기서는 몸을 씻을 수 없습니다. 그러나 원하는 경우 수행하는 것이 어렵지 않습니다. 이렇게하려면 목욕탕 구석에 표준 샤워 트레이를 설치하고 배수관을 정화조로 연결해야합니다.

이 디자인의 중요한 장점은 무게가 가볍기 때문에 판자 테라스에 배치할 수 있다는 것입니다.

컨테이너 카테고리에서 가장 간단한 목욕탕 건설은 사진 2에 나와 있습니다.

1개의 스팀룸으로 구성되어 있습니다. 세탁을 위해 소유자는 여름 샤워가 가능한 캐노피를 부착하거나 방에 하수도 시스템을 추가하고 물 가열 탱크 인 스토브를 추가해야합니다.

통 모양의 욕조를 주제로 즉흥적으로 주목해보자 셀룰러 폴리카보네이트. 빠르고 쉽게 조립할 수 있어요 독창적인 디자인. 열을 잘 유지하려면 이 재료로 만든 두 장의 큰 시트와 금속 또는 나무 블록으로 만든 프레임이 필요합니다. 그 사이에는 10cm 두께의 미네랄 울 단열재가 놓여 있습니다.

건물의 끝은 보드로 만들어 절연된 나무 프레임에 채워질 수 있습니다. 그런 목욕탕을 다차, 극지방의 빙원 또는 에베레스트 정상 등 어디에나 배치하면 스팀 룸에서 항상 편안하게 지낼 수 있습니다 (사진 5).

목재 조각으로 만든 작은 러시아 목욕탕을 참나무 기둥에 설치할 수 있습니다. 사진 6번에서 그러한 구조의 예를 볼 수 있습니다.

더 큰 구조물에는 자체 기반이 필요합니다. 여기에는 세 가지 옵션이 있습니다.

1. 잔해 콘크리트 테이프.
2. 벽돌 기둥.
3. 석면-시멘트 파이프로 만든 더미.

기초 유형이 재료 선택 및 벽 디자인에 영향을 미친다는 것을 잊지 마십시오. 말뚝 및 기둥 기초는 목재 프레임뿐만 아니라 목재 또는 통나무로 만든 목욕탕에도 사용됩니다 (사진 7 및 8).

잔해 콘크리트의 "테이프"는 모든 벽(가스 규산염 블록, 통나무 및 프레임으로 구성)에 적합합니다.

"점토 모르타르"라는 기술을 사용하여 저렴하고 신뢰할 수 있으며 간단한 버전의 목욕탕을 얻을 수 있습니다. 이러한 구조의 경우 장작 트럭, 짚 카트 및 점토 덤프 트럭 (사진 번호 10)이 거의 필요하지 않습니다.

장작을 태우는 구조물의 가장 좋은 모양은 둥근 모양입니다. 석조 모서리를 강화할 필요가 없으며 미학적으로 보기 좋고 독창적입니다.

나뭇가지와 흙으로 둥지를 짓는 기술을 새에게서 빌려 이렇게 간단하고 따뜻한 목욕탕을 만들 수 있습니다(사진 11).

마감재, 단열재, 하수도 설치, 바닥재, 지붕재 및 스토브 선택에 대한 권장 사항

을 위한 외부 마감 프레임 목욕우리는 다음 자료를 추천할 수 있습니다:

• 목조 블록하우스.
• 금속 타일 또는 골판지.
• 플라스틱 사이딩.
• 시멘트 파티클보드(CSB).
• OSB 보드.
• 플랫 슬레이트.

Ecowool을 단열재로 사용하는 것이 가장 좋습니다. 수분을 축적하지 않고, 썩지 않으며, 타지 않습니다. 해당 지역에서 ecowool을 사용할 수 없는 경우 반강체 슬래브 형태의 일반 미네랄 단열재를 구입할 수 있습니다. 프레임 포스트 사이의 공간에 쉽고 간단하게 배치됩니다.

수증기로부터 미네랄 울을 보호하고 열 손실을 줄이기 위해 벽에는 폴리에틸렌 호일 시트가 늘어서 있습니다. 그 후 판금 프레임을 부착하고 알더, 린든 또는 소나무 판자 (사진 번호 13)와 같은 나무로 손질합니다.

OSB 보드를 실내에 설치하는 것을 권장하지 않습니다. 이 물질은 고온에 노출되면 독성 가스를 방출합니다.

프레임 구조 벽의 증기 및 단열 옵션과 블록 또는 통나무로 만든 목욕탕에 대한 옵션이 그림 1에 나와 있습니다.

자신의 손으로 간단한 목욕탕을 만드는 데에는 하수도가 포함됩니다. 표준으로 제작할 수 있습니다. 플라스틱 파이프오물통이나 배수 우물로 배출됩니다.

취수 깔때기는 방의 중앙이나 모서리에 배치되고 바닥은 배수구쪽으로 경사진 팽창 점토 콘크리트 스크 리드 형태로 만들어집니다. 콘크리트를 만들기 전에 토양을 압축하고 여러 층의 방수 처리로 덮어야 합니다. 나무 바닥재는 훌륭한 옵션이지만 목욕탕에서는 빨리 부패하여 교체가 필요합니다. 대신 격자판을 만드는 것이 좋습니다. 나무 칸막이그리고 그것들을 입으세요 콘크리트 스크리드. 세탁 후에는 꺼내서 밖으로 꺼내서 말리면 됩니다.

욕실 천장의 디자인이 표준입니다. 먼저, 수증기 차단 필름을 서까래에 "부착"하고 카운터 배튼(3x4cm)을 채웁니다. 물막이 판재 클래딩이 부착되어 있습니다. 서까래 사이의 틈은 단열재로 채우고 지붕 밑 필름으로 덮습니다. 풍화 작용과 대기 습기로부터 보호합니다 (그림 2).

카운터 격자를 필름 위에 채워 지붕과 단열재 사이에 통풍 공간을 만듭니다. 천장과 지붕 설치 작업은 주 덮개를 설치하고 지붕 재료(슬레이트 또는 금속 타일)를 깔아 완료됩니다.

모든 시골 목욕탕의 주요 "세부 사항"은 스토브입니다. 공기를 빠르게 가열하고 유지해야합니다. 높은 온도. 금속 난로가 가장 빨리 가열됩니다.

열을 축적하고 증기를 생성하려면 돌을 넣을 수 있는 공간이 있어야 합니다. 간단한 목욕용 스토브에는 다양한 옵션이 있으므로 자세히 설명하지 않겠습니다. 열 발생기를 만드는 가장 쉬운 방법은 대구경 강철 파이프, 오래된 가스 실린더 또는 배럴을 사용하는 것이라고 가정 해 보겠습니다 (사진 번호 15). 사용하기 쉬운 또 다른 재료는 3-5mm 두께의 강판입니다 (사진 번호 16).

가장 간단한 용접 기술을 익히면 다음을 수행할 수 있습니다. 외부 도움그러한 구조를 조립할 수 있습니다.

간단한 DIY 목욕탕-옵션 및 건축 기능

목욕탕을 짓고 싶지만 아이디어를 실현하는 데 어떤 재료를 사용하는 것이 가장 좋은지 모르시나요? 그런 다음 목재에주의를 기울이십시오. 이 소재로 만든 목욕탕은 환경 친화적이고 신뢰할 수 있으며 내구성이 뛰어납니다. 동시에, 당신은 자신의 손으로 그러한 구조의 건설을 처리할 수 있습니다.

안에 자가 건설목재로 만든 목욕탕은 전혀 복잡하지 않습니다. 이 자료는 가장 가까운 아날로그인 둥근 로그(로그)에 비해 많은 장점을 가지고 있습니다. 목재의 주요 장점 중 다음 사항에 유의해야 합니다.

그러나 목재로 만든 목욕탕이 모든 장점을 충분히 발휘하고 가능한 한 가장 오랫동안 사용하려면 책임감 있고 유능하게 건축 자재 선택에 접근해야합니다.

목욕탕을 지을 때 어떤 목재를 사용할 수 있나요?

완성된 스팀룸의 가장 중요한 작동 매개변수는 목재의 품질에 직접적으로 좌우됩니다. 우선, 로그가 손상되지 않았는지 확인하세요. 균열이나 기타 결함은 허용되지 않습니다. 사소한 손상이라도 장래에 큰 문제로 이어질 수 있으며, 그 결과 목재가 썩고 붕괴될 수 있습니다.

나무 표면에 파란색 반점이 없는지 확인하십시오. 이러한 결함은 재료 내부에 부패가 있음을 나타내며 대부분의 경우 다양한 병원체에 의해 발생합니다. 이러한 재료는 스팀 룸이나 기타 건물 건설에 사용할 수 없습니다.

목재에 딱정벌레나 기타 해충으로 인한 눈에 띄는 손상 징후가 없어야 합니다.

고품질 목재는 완벽하게 평평하고 매끄러운 표면을 가지고 있습니다. 왜곡이나 기타 손상이 있는 재료를 구매하지 않는 것이 좋습니다. 크라운을 놓을 때 모든 편차가 명확하게 나타납니다.

목욕탕 건축 안내

오픈 소스에서 직접 미리 컴파일하고 목욕탕 디자인을 주문하거나 찾아보세요. 프로젝트에 필요한 건축 자재의 양을 계산하고 목재로 목욕탕 건설을 시작하십시오. 기초를 다지는 것부터 시작하세요.

첫 번째 단계는 기초입니다.

목재로 완성된 스팀룸은 무게가 상대적으로 가벼워서 모놀리식 오목형 기초 구조물 설치를 거부할 수 있습니다. 목재로 만든 구조는 일반 스트립 또는 기둥 기초에서 기분이 좋습니다.

스트립형 기초를 설치하려면 주변과 미래 건물의 벽 아래에 트렌치를 파고 구멍 바닥을 모래-자갈 혼합물로 채우고 강화 메쉬를 놓고 거푸집을 설치하고 콘크리트를 붓습니다. 최적의 깊이기초 - 70-100cm 특정 깊이를 선택할 때 해당 지역의 토양 동결 지표를 따르십시오.

스트립 기초 - 건설 절차

기초는지면 위로 최소 50cm 올라야합니다. 이렇게하면 과도한 습기로부터 하부 크라운을 필요한 보호 할 수 있습니다.

스트립 베이스의 둘레 안에 모래와 자갈 조각을 놓습니다. 앞으로는 콘크리트로 채우거나 나무 바닥을 만들 수 있습니다. 재량에 따라 특정 옵션을 선택하십시오.

정리를 위해 기둥형 기초주변, 모서리 및 목욕탕의 향후 내부 벽 아래에 벽돌 또는 콘크리트 석면 파이프로 만든 지지대를 세워야합니다. 이러한 각 지지대 아래에는 먼저 콘크리트 "쿠션"을 설치해야 합니다. 기둥을 150cm 간격으로 배치합니다.

선택한 베이스 유형에 관계없이 추가 보강이 필요합니다.

콘크리트가 3~5주 동안 강도를 얻을 수 있도록 하고 추가 작업을 진행합니다.

두 번째 단계 - 기초 방수

베이스 표면에 녹은 역청을 바르고 그 위에 지붕 펠트 층을 놓습니다. 역청이 굳도록 두고 위의 작업을 반복합니다. 결과적으로 안정적인 2중 수분 보호 기능을 얻을 수 있습니다.

추가 작업을 진행하기 전에 모든 나무 요소를 방부제로 포화시키십시오. 이러한 처리는 처음에 그러한 노치를 사용할 수 없었던 경우 빔을 고정하기 위한 노치를 준비한 후에 수행되어야 합니다.

세 번째 단계는 첫 번째 왕관입니다.

벽의 첫 번째 크라운 배치를 진행하십시오. 이렇게 하려면 먼저 방수 처리된 베이스 위에 방부제로 전처리된 최대 1.5cm 두께의 슬레이트를 약 30cm 간격으로 놓습니다.

슬레이트에 첫 번째 빔 행을 배치합니다. 칸막이 덕분에 목재와 목욕탕 기초의 접촉이 제거됩니다. 이는 목재 부패에 대한 추가 보호를 제공하고 재료의 서비스 수명을 크게 연장합니다.

지금은 고정하지 않고 첫 번째 크라운을 놓습니다. 정사각형과 수평계를 사용하여 올바르고 균일하게 놓여 있는지 확인하십시오.

필요한 경우 하단 크라운 빔의 수평을 맞춘 다음 기초에 부착합니다. 장착 방법에는 여러 가지가 있습니다. 가장 적합하고 자주 사용되는 방법은 목재를 앵커 볼트로 고정하는 것입니다.

그러나 개발자는 바닥 빔을 기초에 부착하는 것을 거부하는 경우가 많습니다. 실제로, 구조는 자체 무게로 지탱되는 하부 크라운을 고정하지 않고도 완벽하게 잘 서 있습니다. 이 솔루션의 장점은 나중에 필요한 경우 훨씬 적은 노력으로 하부 크라운의 빔을 교체할 수 있다는 것입니다.

첫 번째 크라운과 베이스 사이의 공간을 폴리우레탄 폼으로 채웁니다.

네 번째 단계 - 남은 크라운

욕실 벽 배치에 적합 나무 들보섹션 15x15cm.

목재의 첫 번째 면을 단열재로 덮습니다. 황마나 이끼는 전통적으로 단열재로 사용되었습니다. 견인을 사용할 수도 있습니다. 이끼나 토우를 사용하는 경우 단열재는 가장자리에서 10cm 겹쳐서 배치되어야 합니다. 앞으로는 코킹을 위해 돌출된 가장자리를 사용할 것입니다.

두 번째 목재 면류관을 놓고 나무 다웰로 고정합니다. 적절한 직경의 장착 구멍을 미리 뚫습니다. 일반적으로 다웰 하나의 길이는 목재 2~3줄을 고정하는 데 충분합니다.

벽을 필요한 높이로 배치하십시오. 3~4줄마다 정사각형과 건물 레벨로 구조를 확인하세요. 크라운 사이에 실런트를 놓습니다.

상위 2개의 크라운을 고정할 필요가 없습니다. 나무가 줄어들 것입니다. 천장 빔은 목재 수축이 완료된 후에만 설치할 수 있습니다. 빔을 설치하려면 상단 크라운을 분해해야 합니다.

다섯 번째 단계 - 문과 창문 열기

문 설치와 창문 설치를 위한 개구부 배치에는 두 가지 옵션이 있습니다.

첫 번째 옵션에 따라 언급된 구멍은 건설 완료 후 생성됩니다. 목재 목욕. 이렇게하려면 먼저 문과 창문이 설치된 크라운에 작은 간격을 남겨 두어야합니다. 간격의 크기는 설치되는 제품의 크기에 따라 다릅니다.

목욕탕 건설이 완료되면 전기톱을 사용하여 문과 창문을 설치할 구멍을 만들기만 하면 됩니다.

두 번째 방법에 따르면 목욕탕 건설 중에 문과 창문의 개구부를 남겨 두어야합니다. 이 옵션을 사용하려면 더 많은 노력과 시간을 투자해야 합니다. 작업을 수행하려면 끝 노치가 있는 특수 홈과 막대를 사용해야 합니다.

6단계 - 코킹

완성된 목재 상자를 "겨울철"용으로 6~7개월 동안 그대로 두십시오. 이 시간 동안 목재는 충분히 수축됩니다. “겨울철” 기간에는 목재를 판자와 슬레이트로 덮으십시오.

중재적 밀봉재로 견인이나 이끼를 사용한 경우 지침에서 이 부분을 건너뛸 수 있습니다. 통나무 목욕탕에는 추가 코킹이 필요하지 않을 가능성이 높습니다.

그러나 전문가들은 여전히 ​​구조 상태를 연구할 것을 권장합니다. 눈에 띄는 균열이 발견되면 반드시 코킹하십시오. 이렇게하려면 견인이나 이끼를 로프로 비틀고 재료를 틈새에 밀어 넣은 다음 압축하십시오.

황마 실런트를 사용하여 틈을 메울 수도 있습니다. 대부분의 측면에서 이 소재는 토우와 이끼보다 우수하지만 비용이 조금 더 듭니다.

일곱 번째 단계 - 지붕

지붕은 다음과 같아야합니다. 안정적인 보호당신의 목재 목욕탕. 지붕 구조의 건설은 목재가 수축된 후에만 시작할 수 있습니다. 그렇지 않으면 지붕이 움직이고 크게 변형됩니다.

첫 번째 단계.상단 벽 트림 위에 나무 기둥을 놓습니다.

두번째 단계.서까래 다리를 고정 빔에 100cm 간격으로 부착합니다. 지붕 능선에 서까래를 연결하려면 필요한 각도로 자릅니다.

세 번째 단계.연속적인 보드 데크를 서까래에 못으로 고정하거나(연질 압연 재료를 마감에 사용하는 경우) 외장재를 만듭니다(타일, 슬레이트 또는 기타 시트 재료로 지붕을 마감하려는 경우).

네 번째 단계.선택한 재료에 대한 지침에 따라 최종 지붕 덮개를 설치합니다.

다섯 번째 단계.아연 도금 철판으로 지붕 ​​용마루를 덮습니다. 이렇게 하면 환경에 부정적인 영향으로부터 보호받을 수 있습니다.

여섯 번째 단계.적절한 재료로 지붕 박공을 꿰매십시오 - 물막이 판자, 나무 판또는 사이딩. 이 시점에서는 개인의 선호도에 중점을 두십시오.

지붕공사 완료 후 프로젝트에 맞게 단열 및 기타 단열작업, 실내장식, 스팀룸 배치 등을 진행합니다.

즐거운 일하세요!

비디오 - 자신의 손으로 목욕탕 만들기