대부분의 장비는 상태가 좋지 않고 많은 부품을 교체해야 하는 경우에도 수리가 가능합니다.

수리 비용은 얼마입니까?

오작동이 명백히 손상된 경우에만 수리 비용에 대해 미리 이야기하는 것이 합리적입니다.
예를 들어:
마모로 인해 전기톱의 체인 스프로킷을 교체하는 것은 당연합니다. 오작동은 명백합니다. 스프로킷만 교체하면 문제가 해결됩니다.
안에 이 경우수리 비용은 예비 부품 가격과 교체 비용으로 구성됩니다. 간단합니다.
특정 모델의 작업에 소요되는 시간은 설계 기능에 따라 다를 수 있으므로 동일한 부품 교체 비용이 다를 수 있습니다.
전기톱이 시작되지 않습니다. 이는 명백한 문제가 아닙니다. 오작동은 서로 발생하는 일련의 전체 고장을 숨길 수 있기 때문에 볼 수 없으며 명확하지 않습니다. 따라서 이 경우 진단이 필요하며 그 동안 정확히 무엇이 잘못되었는지 밝혀집니다.
정확하거나 대략적인 가격에 대해 이야기하는 것은 병원의 평균 온도에 대해 이야기하는 것과 같습니다. 의미가 없습니다. 의사도 무슨 말을 하기 전에 당신을 쳐다봅니다.

수리하는 데 시간이 얼마나 걸리나요?

수리 시간은 다음에 따라 다릅니다.
- 문제의 성격
-귀하 또는 제3자가 자가 수리를 시도한 적이 있으며 그 결과는 무엇이었습니까?
-창고 내 예비 부품의 가용성 및 창고나 해외에서 공급되는 경우 배송 시간

수리 중에 어떤 예비 부품이 사용됩니까?

우리는 단지 원래 예비 부품. 제조업체에서 더 이상 생산하거나 지원하지 않는 장비의 경우 오랜 시간 테스트를 거친 아날로그가 사용됩니다.

리모델링은 어떻게 진행되고 있나요?

수리를 위해 장비를 인수한 후 진단을 수행합니다. 진단이 완료되면 연락을 드려 수리 비용에 대한 합의를 해드립니다. 귀하로부터 긍정적인 답변을 받은 후 수리를 진행하고 장비가 준비되었음을 알려드립니다. 우리는 올바른 작동을 시연하고, 교체 부품을 제공하고, 실수를 설명하고, 향후 사용에 대한 권장 사항을 제공합니다.

장비는 어떤 형태로 가져와야 합니까?

장비는 순수한 형태로 수리가 허용됩니다. 분해된 장비는 허용되지 않습니다. (장비 전체를 운반할 필요가 없거나 편리하지 않은 경우 제외)
예를 들어, 전기 트리머가 있고 엔진에 분명히 문제가 있는 경우(그리고 확실하다면) 붐에서 엔진을 분리하여 별도로 가져올 수 있습니다. 그러나 사람들은 어떤 결점도 눈치채지 못하고 당연하게 여기기 때문에 전체 장비를 가져가는 것이 더 좋습니다.
귀하의 경우에 구체적으로 무엇을 해야 할지에 대해 여전히 질문이 있는 경우 당사 전문가에게 문의하실 수 있습니다.

전체 기계(전기 드릴 제외)는 베이스, 작업 테이블, 그 사이에 있는 4개의 랙 및 2개의 홀더(드라이브(전기 드릴) 및 샤프트의 자유 끝)로 구성됩니다. 톱날. 베이스에는 크기 300×250mm, 두께 30mm의 가구(안감) 칩보드가 사용되었습니다. 테이블(작업판)의 경우 4mm 두께의 견고한 두랄루민 시트를 선택하고 대략 중앙에 160 x 10mm 크기의 가로 홈을 절단했습니다(사용할 것으로 예상되는 톱날의 최대 직경에 따라). . 테이블은 다음과 같이 만들 수도 있습니다. 강판두께는 거의 같지만 구조가 더 무거워집니다. 그러나 이러한 목적으로 마분지를 사용하는 것은 바람직하지 않습니다. 강성을 보장하려면 두께가 커야하므로 절단 된 공작물의 최대 두께가 줄어 듭니다.

드릴 홀더는 집에서 만든 것입니다. 단면적이 20×5mm인 철판으로 제작되었습니다. 홀더는 다리 2개와 귀가 있는 한 쌍의 브래킷으로 형성된 단자 클램프로 구성됩니다. 브래킷의 반경은 전기 드릴 기어박스 하우징의 원통형 부분을 따라 있습니다. 바텀 브라켓은 다리 상단에 리벳으로 고정되어 있습니다. 강철 리벳직경 4mm. 브래킷의 구멍은 접시 모양으로 되어 있고 그 안에 있는 리벳의 머리 부분은 평평하게 만들어졌습니다. 두 브래킷의 귀에는 M8 볼트용 해당 구멍이 뚫려 있으며 이를 사용하여 전기 드릴을 조이고 고정합니다. 상단 브래킷의 구멍은 미리 만들어졌고 하단 브래킷에는 제 위치에 만들어졌습니다 (지그처럼 - 상단 브래킷을 따라). 랙 다리에도 동일한 구멍이 뚫려 있습니다. 샤프트 홀더는 기성품으로 선택되지만 드릴 홀더와 정확히 동일하게 만들 수 있습니다.

드릴과 샤프트의 반대쪽 끝은 다른 방법으로 고정할 수 있습니다. 예를 들어 보드에서 홀더를 만들어 측면에 놓고 드릴용 홈을 잘라내고 드릴을 랙과 볼트로 고정하는 등의 방법으로 고정할 수 있습니다. .

원형의 4개 스탠드는 홀더와 동일한 재질, 즉 단면적이 20×5mm인 강철 스트립으로 만들어집니다. 문자 Z처럼 끝 부분의 수평 다리는 서로 다른 방향으로 구부러져 있습니다. 다리에는 M8 볼트용 구멍이 뚫려 있습니다. 랙을 만들 때 높이를 결정하는 복잡한 상황이 발생합니다. 톱날과 전기 드릴 척을 고정하는 볼의 가장자리가 작업판의 아래쪽 평면에 닿지 않아야 하지만 동시에 판이 그 위로 많이 올라가지 않아 최대 두께가 다시 줄어들어야 합니다. 절단되는 공작물 중.

상대적으로 복잡한 원형 톱 어셈블리는 톱날 구동 샤프트와 고정 부품으로 구성된 맨드릴입니다. 샤프트는 계단식이지만 디자인이 크게 단순화될 수 있습니다. 왼쪽 부분의 직경과 길이는 전기 드릴 척으로 고정할 수 있는 최대 치수에 따라 결정됩니다. 다음 단계의 직경은 약간 증가하고 세 번째 단계에서는 직경 25mm로 개방형 렌치용 플랫이 만들어집니다. 다음 단계는 플랜지입니다. 직경(이 디자인에서는 42mm)은 특수 M10 클램핑 너트와 함께 플랜지가 톱날의 안정적인 클램핑(마찰 유지 포함)을 제공하도록 선택되었습니다. 다음은 톱날이 장착되는 부분으로, 최소 장착 구멍은 12.6mm입니다. 큰 장착 구멍이 있는 디스크는 어댑터 링을 통해 이 부분에 설치됩니다. 그 다음에는 M10 나사산이 절단된 단계가 이어집니다. 특수 클램핑 너트가 나사로 고정되어 있으며 더 큰 스테이지의 직경은 플랜지와 동일합니다. 너트(외경 25mm)와 잠금 너트의 더 작은 스테이지에서 플랫은 샤프트의 세 번째 스테이지에서처럼 22인치 턴키로 절단됩니다. 클램핑 너트는 특수 잠금 너트로 느슨해지지 않도록 보호되지만 일반적으로 대구경 톱날의 회전 관성으로 인해 맨드릴이 자유롭게 회전할 때 "원형"이 꺼진 후에만 가능합니다.

샤프트 끝부분에는 기존 베어링에 적합한 직경의 저널이 있습니다. 작동 중에 나무 먼지가 많이 발생하므로 먼지 방지 기능이 있는 베어링을 사용하는 것이 좋습니다.

"원형"조립은 다음 순서로 수행됩니다. 먼저 베어링이 삽입된 하우징을 홀더 단자에 고정합니다. 다음으로 톱날을 샤프트에 고정합니다. 이를 위해 샤프트는 키 플랫으로 바이스에 고정되고 필요한 시트 링(또는 링)과 디스크(샤프트 회전 방향의 톱니 포함)가 그 위에 놓입니다. 클램핑 너트와 잠금 너트가 나사산에 나사로 고정되어 있습니다. 그런 다음 드릴이 홀더에 고정되고 맨드릴 샤프트의 해당 끝이 척에 고정됩니다. 샤프트의 다른 쪽 끝이 삽입됩니다. 내부 구멍베어링

그런 다음 베이스에 대칭축이 그려지고 조립된 드릴, 맨드릴 및 홀더가 그 축을 따라 배치됩니다. 여기 베이스에는 홀더 다리를 부착하기 위한 구멍과 배수구도 있습니다. 구멍을 뚫고 바닥에서 접시형 머리가 있는 M8 볼트를 삽입하고 홀더 다리와 스탠드를 너트로 상단에 고정합니다. 최상위 게재순위너트는 기계의 레이아웃, 조정 및 분해가 용이하도록 보장합니다. 그런 다음 슬롯 홈에 맞는 톱날이 가장자리와 동일한 간격을 갖도록 작업 테이블을 스탠드 위에 놓습니다. 랙의 상단 다리에 있는 구멍을 사용하여 카운터 구멍의 중심을 아래 테이블에 표시하고 드릴링한 다음 M8 볼트의 접시형 헤드용으로 위쪽에서 접시형을 만듭니다.

제조된 원형 톱에서 작업하려면 드릴이 왼쪽에 오도록 베이스를 클램프로 테이블에 고정하고 핸들 끝을 경사진 위치로 테이블에 얹습니다.

전기 드릴을 부드럽게 켜서 톱날의 박동을 확인합니다. 구타가 제거됩니다. 홀더 다리 아래의 터미널과 와셔에 주석 하프 링을 배치하여 드라이브 장치의 정렬을 복원합니다.

원형 톱의 설계를 통해 맨드릴에 최대 직경 160mm의 톱날을 설치하고 최대 50mm 두께의 공작물을 절단할 수 있습니다. 필요한 경우 공작물 절단 부분의 정확하고 일정한 너비를 유지하기 위해 작업 판의 조각에서 가이드를 설치할 수 있습니다 금속 코너, 해당 슬롯을 통해 볼트로 고정합니다.

원형 드릴을 작동할 때는 간단한 안전 수칙을 따라야 합니다. 작업물은 뒤틀림 없이 원활하게 공급되어야 하며 톱날이 멈추거나 걸리는 것을 방지해야 합니다. 메커니즘을 중지하기 전에 먼저 공작물과 디스크를 접촉에서 제거한 다음 드릴을 꺼야 합니다.

원형톱 수리

불행하게도 가전제품 수리는 이 장비의 사용 강도와 밀접하게 관련된 문제의 필수적인 부분입니다. 그러나 최신 전동 공구의 결함이나 고장을 가속화하는 것은 항상 집중적인 사용 때문만은 아닙니다.

작동 및 수리 중에 발생하는 몇 가지 특정 문제에 대해 원형톱, 이 출판물에서 논의될 것입니다.

보드를 자르기 위해 2년 전 제 친척이 저렴한 수동 원형(원형) 전기톱 ​​DWT HKS-160(사진 1)을 구입했습니다. 판매자가 보증했듯이 독일에서 제조되었습니다. 이러한 유형의 전기 톱은 일반적으로 "원형 톱"이라고 불립니다.

이 유형의 원형 톱은 사용하기 매우 편리합니다. 이러한 "원형 톱"으로 작업하는 것은 즐거움입니다. 거리에 제한을 두지 않고 보드를 가로뿐만 아니라 세로로도 쉽고 간단하고 빠르게자를 수 있습니다. 손이 지칠 때까지 다 잘라도 되는데...

이 작업을 수동으로 수행하는 것이 극히 어려울 때 슬레이트 제조에서 특별한 가치가 나타납니다.

예를 들어 지붕을 고정할 때와 같이 고소 작업이 필요한 경우 고정 도구가 여기에 도움이 되지 않기 때문에 원형 톱이 매우 중요합니다. 생략할 방법이 없다 나무 부품땅에.
문제의 원형톱은 집중적이고 장기간 작업을 위한 것이 아니라 가끔 사용하도록 고안되었습니다. 가장 일반적인 가정용 소비재와 소위 말하는 전동 공구에는 차이가 있습니다. 산업용, 즉. 지속적이거나 집중적으로 사용합니다.

그런데 문제의 원형톱을 가볍게 사용해도 목공 작업을 하던 도중에 확실히 성급하게, 아주 예상치 못한, 시기적절하게 고장이 나더군요... 엔진 출력이 급격히 떨어지는 것 같았습니다. 더욱이 과도한 양의 전력이 소비됨과 동시에 모터 샤프트의 출력이 감소했습니다. 곧 흑연 브러시와 전기 모터 정류자의 접촉 영역에 눈에 띄는 스파크가 나타났습니다. 그리고 그 원형은 "되었다".

이 전동 공구에는 전력 조절기가 없습니다. 또한 없습니다 보호 장치(퓨즈). 푸시 버튼 스위치 만 있습니다.

전기공학에 대한 지식도 전혀 없는 상태에서 고장이 발생한 원형톱 소유자는 고장난 원형톱을 친구에게 시장에 가져갔습니다. 하지만:

첫째, 주인은 원형톱을 수리하기 위해 아주 상당한 금액의 돈을 요구받았습니다.

둘째, 전기 수리공이 지적한 결함은 사실이 아닙니다. 전기 수리공은 정류자 모터("컬렉터")의 회전자 부품을 교체해야 한다고 주장하며 새 원형 모터 가격의 3분의 1 이상에 해당하는 서비스를 요청했습니다.

원형 톱을 수리하기 위해 선형 눈금(0~200mA, 0~2A)이 있는 3한계(판독의 정확성을 높이기 위해) 다이얼 전류계가 장착된 9A LATr이 사용되었습니다. 및 0.-10A) 및 선형 눈금이 있는 다이얼 전압계도 있습니다. 안전을 보장하기 위해 변환 비율이 1:1인 강력한 절연 변압기가 사용되었으며 이를 통해 LATR이 220V/50Hz 네트워크에 연결되었습니다.

결함이 있는 원형 톱에는 전류가 전혀 소모되지 않았습니다. 전문 수리공이 강력히 권장하는 것처럼 제품을 자세히 살펴보는 대신, 항상 주의 깊게 검사하여 수리를 시작하십시오. 수집가에게 접근하기 위해 신속하게 결정적인 조치를 취하고 "원형"을 분해하기로 결정했습니다. 후자는 제거되어야 합니다. 이렇게 하려면 먼저 보호용 플라스틱 커버를 제거하고 매니폴드 베어링에 접근해야 합니다(사진 2). 그리고 이것이 재미가 시작되는 곳입니다.

원형 본체에서 전기자를 제거하는 방법에 있는 전체 비밀은 안전, 전기자 베어링용, 이 베어링에서 모터 전기자 샤프트의 분리에 있습니다.

상황의 미묘함은 부주의하게 다른 목적을 위해 과도한 힘을 가함으로써(그리고 적절한 힘을 가하지 않으면 여기서는 아무 것도 작동하지 않을 것입니다!) 베어링을 완전히 사용할 수 없게 만들기 쉽다는 것입니다.

따라서 일반 코어와 같은 뾰족한 도구를 사용할 필요가 있습니다. 그런 다음에만 충격 도구 [해머]의 힘을 사용하십시오. 엔진 샤프트 중앙의 끝 부분에 제조업체는 특수 홈을 제공합니다. 거의 눈에 띄지 않지만 심선의 끝부분이 이 홈에 고정되어 망치로 두드리기 시작합니다. 코어가 홈에 설치되지 않으면 베어링이 파손될 수 있습니다. 충격력의 적용 방향은 전기 모터 샤프트의 축과 정확히 일치해야 합니다. 엔진 샤프트 축에 대해 특정 각도로 충격이 가해지면 힘이 크게 증가해야 하며 이로 인해 움직이는 부품(베어링)이 변형됩니다. 이 경우 코어가 원래 위치를 이탈하여 많은 문제를 일으킬 수 있습니다. 언급된 베어링을 교체하는 것은 뼈대를 제거하는 것보다 훨씬 더 번거로운 작업입니다.

따라서 처음부터 망치로 코어를 여러 번 타격하여 전기 모터 샤프트의 각 움직임 (아래)을주의 깊게 관찰했습니다. 가장 중요한 것은 샤프트를 "사점"에서 제자리로 이동하는 것입니다. 그리고 최소한의 노력으로 해 보세요.

전기자에는 컬렉터 코일의 24개 출력이 있습니다. 이 모든 굴곡은 산화물과 탄소 침전물로부터 표면을 의무적으로 청소해야 할 정도로 비참한 상태에 있음이 밝혀졌습니다. 플라크의 색상은 거의 검은색이었습니다.

수리 회사의 서비스에 의존하지 않고도 앵커를 제거하고 탄소 침전물을 청소하고 독립적으로 교체할 수 있습니다. 이는 결국 뼈대 교체를 통한 수리 비용이 훨씬 저렴하고 수집기 구입에만 돈을 지출해야 함을 의미합니다.

전기자를 처리하고 컬렉터 권선의 접점을 청소한 후 전기자를 원래 위치에 다시 설치하기로 결정했습니다. 예상치 못하게 "원형" 디자인의 완전히 다른 위치에서 결함이 발견되었습니다.

원래 위치에 설치하기 전에 모든 컬렉터 권선을 저항계로 점검한 다음 인덕턴스 미터로 점검을 계속했습니다.

사실 저항계는 코일 권선의 많은 결함을 감지할 수 없습니다. 실제로 인접 턴 결함이라고 불리는 전류는 단락된 턴이 근처에 있고 단락으로 인해 정밀 저항계로도 이러한 결함을 감지할 수 없는 경우 종종 발생합니다. 권선에 단락된 권선이 적어도 하나 이상 있으면 인덕턴스가 여러 번 감소합니다.

인덕턴스 미터와 저항계를 사용하여 컬렉터 코일을 검사해도 권선 매개 변수에 눈에 띄는 차이가 나타나지 않았습니다. 그러나 브러시 중 하나가 홀더에서 매우 단단히 움직이는 것으로 나타났습니다(사진 3).

브러시 홀더와 브러시 자체 사이의 마찰이 증가하여 브러시가 주기적으로 고착되었습니다. 결과적으로 흑연 브러시가 패스너에 "걸려" 전기자에 대한 전기 공급이 중단되었습니다.

다양한 정류자 전기 모터에 있는 대부분의 흑연 브러시의 설계는 대체로 유사하므로 고려된 결함이 널리 퍼져 있다고 가정하는 것이 적절합니다. 따라서 결함을 제거하는 방법은 유사합니다.

브러쉬 마운트는 금속 구조내열성 단열재로 만들어진 단열 하우징 내부에 위치한 평행 육면체 (상자) 모양입니다. 이상적으로는 상자 본체의 금속(황동) 벽이 매끄러울 뿐만 아니라 내부 표면, 그러나 그 모양은 평행육면체를 형성해야 합니다. 우리는 제조 결함에 직면했습니다. 새로운 전동 공구에는 이미 "숨겨진" 결함이 있었습니다. 불규칙한 모양으로 인해 브러시가 브러시 홀더에 끼어 있었고,

처음에는 황동 고정 장치 내부에서 브러시가 이동하는 과도한 마찰이 열 효과와 스파크 불꽃으로 인한 과열로 인한 것으로 생각되었지만 그 이유는 다른 것으로 밝혀졌습니다.

이러한 브러시 자체의 디자인은 매우 섬세하며 브러시 자체의 접점과 쉽게 찢어지는 유연한 도체(흑연에 연결됨)를 손상시키는 것은 어렵지 않습니다.

브러시 자체를 황동 가이드 내부 접점("평행육면체")에 연결하는 방법은 그다지 신뢰할 수 없으며 두 개의 접점 금속(황동) 스트립 플랫폼을 눌러 [즉, 접촉]하여 수행됩니다.

그 중 하나는 "평행 육면체"내부에 있고 두 번째는 브러시 자체의 스프링에 연결되어 있습니다. 이 모든 것 접촉 "장비"는 매우 빠르게 산화되어 접촉 불량을 초래합니다. 이러한 접점을 통과하는 전류의 크기를 고려하면 이렇게 강력한 전동 공구(모터)가 오랫동안 작동할 수 있다는 것이 이상합니다.

정상적인 작동을 위해서는 황동 케이스의 반대쪽이 완전히 평행해야 합니다. 그러나 그것은 현재가 아니었습니다. 이러한 이유로 오래된 브러시가 더 빨리 마모되어 스파크가 증가했습니다. 그러나 플라스틱 본체에서 황동 고정 장치를 제거하는 것은 다음과 관련이 있습니다. 진짜 위험선체 모양의 되돌릴 수 없는 변형과 완전한 파괴 측면에서.

바꾸기 힘들다면 불규칙한 모양황동 패스너의 경우 흑연 브러시 자체의 모양을 변경해야 합니다.

그러나 이 겉보기에 '간단해 보이는' 활동은 꽤 어려운 것으로 드러났습니다. 브러시에 필요한 모양을 부여하기 위해 다음을 사용하여 처리됩니다. 에머리 휠. 여기서는 과용하지 않도록 각별히 주의하고 세심한 주의가 필요합니다. 흑연 브러시를 에머리 휠 표면에 놓고 눌러 "여분의" 흑연을 제거합니다. 작업은 여러 단계로 수행되었으며 매번 해당 피팅을 만들었습니다.

결과적으로 브러시는 과도한 마찰이나 노력 없이 황동 홀더에 꼭 맞아야 하며 그 안에서 자유롭게 움직여야 합니다. 막힘 현상이 없어야 합니다. 불행하게도 많은 새로운 전기 모터에도 앞서 설명한 결함이 나타납니다.

독일에서는 이러한 성격의 제조 결함이 거의 발생하지 않는 것 같습니다. 저것들. 전체 제품은 독일 이외의 지역, 즉 CIS에서 조립되었을 가능성이 높습니다.

따라서 고가의 전동공구를 구입하기 전, 외부를 꼼꼼히 살펴보고 케이스 내부도 살펴보아야 합니다. 외부검사 내부 공간, 잘못 조여진 나사로 인해 연결이 "느슨해졌을 때" 접촉 불량(새 전기 드릴의 경우)을 확인할 수 있습니다. 또한 처음에는 도구가 제대로 작동합니다.

한 가지 규칙이 도움이 됩니다. 추가 비용을 지불하고 지속적이고 집중적으로 사용하도록 설계된 보다 견고한 도구를 구입하는 것이 좋습니다.

물론 이러한 도구는 훨씬 더 비싸지만(평균 1.5-2배) 주기적인 부하에서 실패할 가능성은 훨씬 낮습니다. 예를 들어 국내 제조업체(세바스토폴)의 2kW 원형 톱입니다. 생산 목적으로 설계되었으며 실제로 고려되는 "독일" 1.2kW DWT보다 더 신뢰할 수 있는 것으로 나타났습니다.

30mm("30")보다 두꺼운 목재(보드)를 장기간 작업하지 않는 경우 1.2kW 출력의 원형 톱이면 충분합니다. 더 두꺼운 목재 층(예: "40")을 사용하면 문제의 원형 톱이 "고통"되기 시작하고 이를 작동하는 사람의 신경이 소진되기 시작합니다. 절단 속도는 목재의 종류, 옹이의 유무, 가공되는 재료의 상태(건조한 목재 또는 젖은 목재)에 따라 크게 영향을 받습니다.

여기에서 1.2kW "원형"은 톱의 단순한 선형 이동 이외의 "조작"을 허용하지 않는다는 점에 유의해야 합니다. 게다가 그녀가 "30"판도 자르는 것은 이미 상당히 어렵습니다. 톱을 한 방향으로 살짝만 누르거나 직선에서 절단 선이 강제로 변경되면 "원형 톱"이 더 이상 정상적으로 작동하지 않습니다. 강력한 톱에는 이미 더 적은 전력의 톱에는 존재하지 않는 다른 뉘앙스가 있습니다. 그러나 작업 시 부상의 위험이 있습니다. 강력한 톱도 증가하고 있습니다. 이러한 톱은 약간의 압력이 가해지거나 도구가 기울어져도(톱 평면의 위치가 갑자기 변경되는 경우) 더 이상 멈추지 않습니다. 그녀는 손으로 "찢고" "차는" 것입니다. 이는 그러한 도구를 사용할 때 위험을 증가시킵니다.

이러한 도구를 작동할 때 위험한 요소는 실제 사용 경험이 부족하다는 점에 유의해야 합니다.

원형 톱이 신경 쓰지 않기 때문에 부상뿐만 아니라 심각한 부상 사례도 알려져 있습니다. 뭘 자를까! 몇 초 동안 사람은 톱처럼 "원형"의 전원 코드를 눈에 띄지 않게두고 즉시 잘라냅니다! 이 도구를 사용하여 작업할 때는 극도로 수집되어야 할 뿐만 아니라 처리되는 재료에 세심한 주의를 기울여야 합니다. 나무에는 다양한 불균질성이 있고, 도구를 다룰 때 한 손으로만 잡아야 하는 경우도 있습니다.

따라서 산업용으로 사용되는 "원형"은 모든 경우에 예외 없이 바람직합니다. 무게와 크기면에서 덜 강력한 원형 기계보다 열등하지만 그다지 신뢰할만한 소비재가 될 정도는 아닙니다.

집을 지어야 하는 경우, 즉 도구를 매우 자주 그리고 오랫동안 사용할 것으로 예상되는 경우 값싼 하드웨어를 구입할 필요가 없습니다. "원형 톱"은 최대 부하 동안 고장날 수 있으며, 수리 비용이나 톱의 두 번째 사본 구입 비용을 고려하면 처음부터 정상적이고 보다 안정적인 도구를 구입하는 것이 더 저렴할 것으로 나타났습니다.

이 전동 공구에는 아마도 두 가지 단점만 있을 수 있습니다.

그러나 그럼에도 불구하고 육체적으로 건강한 근로자는 거의 항상 한 손으로만 "원형"으로 작업하며 이는 다른 작업을 위해 초침을 해제하는 것과 관련이 있습니다. 이것은 무엇보다도 목재 작업을 도와줄 사람이 없을 때 이루어져야 합니다.

두 번째 단점은 안전 예방 조치와 밀접한 관련이 있습니다. 슬픈 점은 원형 톱과 그라인더의 광범위한 사용으로 인해 이러한 도구를 작동하는 동안 부상과 부상의 수가 증가했다는 것입니다. 그러한 작업에는 냉정한 손과 머리뿐만 아니라 더 많은 관심이 필요합니다.

그리고 불행히도 간과할 수 없는 마지막 일은 이미 일종의 재앙이 된 우리 전력선의 개탄스러운 상태입니다.

그러므로 모두 예외 없이 가전제품비정상적인 주전원 전압으로부터 보호되어야 합니다. 강력한 전기 제품의 경우 최소한 주전원 전압을 초과하지 않도록 보호해야 합니다.

강력한 전기 모터는 퓨즈를 사용해도 보호할 수 있는 경우가 많습니다. 최대 전류를 고려하여 선택됩니다. 가장 높은 가치엔진이 켜져 있을 때(시동 전류).

DIY 원형톱

고민 끝에 원형톱을 만들기로 결정했고, 곧바로 많은 의문이 생겼고, 인터넷에서 뭔가를 발견하고, 제가 직접 생각해낸 것이 있어서...

이 장치의 핵심은 1500의 속도와 2kW의 출력을 갖춘 최초의 3상 전기 모터에서 따온 것입니다. 엔진에 식별 표시가 없기 때문에 더 정확하게 말할 수는 없습니다.

이것이 처음에 엔진의 모습입니다.))

그러나 이것은 이미 완전한 점검 후이며 수리 중에도 엔진은 스타 회로에 따라 연결될 준비가 되어 있었습니다. 아쉽게도 저는 3상 네트워크를 소유하고 있지 않기 때문입니다.

라무는 프로필 파이프 30*30, 저는 새로운 금속을 사용하기로 결정했습니다. 더 안정적이고 더 아름답습니다.

샤프트. 샤프트는 내가 아는 할아버지에게서 구입했고 샤프트는 소련 공장에서 주문하도록 만들어졌습니다. 보너스로 샤프트에는 조인트 용 칼과 패스너가 포함되어 있었는데 당연히 거부하지 않았습니다.

상단 부분, 원하는 경우 뚜껑은 12mm 두께의 PCB로 만들어졌습니다. 첨부 금속 프레임동일한 프로필 파이프에서.

가장 큰 문제는 모든 것이 단단히 고정되고 정확도가 저하되지 않도록 조인트 나이프를 들어 올리는 조절기에 관한 것이었고 결국 다음 옵션이 선택되었습니다. 나는 덮개가 올라가고 샤프트가 가만히 있기로 결정했지만 덮개는 한쪽에서만 올라가고 다른 쪽은 커튼에 용접되었습니다.

그리고 마지막으로 PCB를 설치하기 전에도 뚜껑의 리프팅을 조정하는 요소 자체인 볼트가 미리 삽입되었습니다. 파이프 상단 모서리를 통과하여 하단에 멈춰서 상하로 움직이지 않도록 8볼트로 고정하였다. 다음으로 밖의, 너트 하나를 조인 다음 볼트 회전용 핸들이 있는 대형 와셔를 조이고 이 모든 것을 다른 너트로 단단히 조입니다.

활발한 사용으로 인해 장비를 수리해야 하는 경우가 많습니다. 그러나 원형 톱은 적당한 작업 부하에서도 수리가 필요할 수 있습니다. 사용 및 유지 관리 중 원형톱, 일반적으로 원형이라고 불리는 경우 기능의 몇 가지 미묘한 차이를 고려하고 문제를 진단하고 가능하면 수정할 수 있어야 합니다.

톱의 전원이 꺼지고 걸리거나 멈추기 시작하면 이는 톱의 고장을 나타내는 명백한 증상입니다. 장치의 오작동을 나타내는 추가 징후로는 엔진 과열, 시동 어려움, 연기 또는 타는 냄새, 내부 스파크 등이 있습니다. 이러한 모든 경우에는 기기의 사용을 즉시 중단하고 진단을 위해 보내야 합니다. 원형 톱을 수리하려면 일반적으로 장인의 서비스를 이용하지만 고장을 직접 처리하는 방법이 있습니다.

주요 문제와 원인

원형톱은 매우 편리하고 실용적인 도구, 다양한 목재 가공 방법을 구현할 수 있습니다. 도움을 받으면 크기와 거리에 제한 없이 보드를 세로 및 가로로 자르고, 칸막이를 만들고, 여분의 재료를 하나씩 제거할 수 있습니다. 이 장치는 높은 곳에서 작업할 때 꼭 필요한 장치입니다. 접근하기 어려운 곳, 대형 및 고정형 아날로그는 무력합니다.

다른 전기 장치와 마찬가지로 이러한 톱도 품질과 허용되는 작동 강도가 다릅니다. 전문가들은 산업과 가정용이라는 두 가지 주요 클래스를 구분합니다. 산업용 원형 톱은 장시간의 강한 부하 조건에서 작동하도록 설계된 반면, 가정용 원형 톱은 고장이 자주 발생하는 저품질 도구로 간주됩니다.

집에서 일할 때 가장 자주 다루어야 하는 것은 후자 유형의 장치입니다. 가정용 톱은 가끔씩 단기간 사용하도록 설계되었지만 그래도 자주 고장이 발생하는 것을 방지할 수는 없습니다. 이러한 전동 공구에는 일반적으로 전원 조절기, 안전 장치 또는 퓨즈가 없습니다. 전원버튼만 있습니다.

이러한 도구는 다음에 특히 취약합니다. 다양한 오작동언제든지 깨질 수 있습니다. 이런 일이 발생할 수 있는 주요 이유는 다음과 같습니다.

• 단락;
• 부주의한 취급;
• 강한 압력;
• 무딘 톱날로 작업하기;
• 본래의 목적과 다른 목적으로 도구를 사용하는 행위.

단순 결함 진단 및 제거

우선 원형톱을 수리할 때는 최소 9A의 부하에 맞게 설계되고 선형 전류계와 전압계가 내장된 LATR(조정 가능한 실험실 자동 변압기)을 사용하는 것이 좋습니다. 안전상의 이유로 LATR은 전송 비율이 1:1인 절연 변압기를 통해 전기 네트워크에 연결되어야 합니다. 이러한 조치는 다음으로 인한 전기 배선 손상 및 네트워크 간섭을 제거하는 데 도움이 됩니다. 단락그리고 기기 취급상의 오류.

원형톱 수리는 오작동의 원인을 파악하는 것부터 시작됩니다. 이는 기계적 손상이거나 전기 부품의 고장일 수 있습니다. 고장 위치 파악은 특정 징후를 기반으로 수행됩니다. 예를 들어, 작동 중에 날카로운 타는 냄새가 나는 연기가 악기 내부에서 나오고 이상한 소리, 소음 및 휘파람 소리가 들립니다.

그러나 때로는 톱이 전혀 작동하지 않는 경우도 있습니다. 소리도 없고 냄새도 나지 않습니다. 켜지지 않습니다. 역설적이게도 이 경우는 가장 낙관적입니다. 이러한 작동 불능의 이유는 전원 코드의 무결성에 대한 일반적인 위반 또는 접촉 중단 때문일 수 있기 때문입니다. 따라서 우리가 가장 먼저 해야 할 일은 공급선이 끊어졌는지 확인하는 것입니다.

코드에 모든 것이 정상이면 장치를 분해하기 위해 서두를 필요가 없습니다. 이 작업을 수행하기 전에 접촉 브러시를 확인하는 것이 좋습니다. 이는 움직이는 회전 요소에 전류를 공급하도록 설계된 소위 슬라이딩 접점 요소입니다. 가전제품. 이는 정류자(전기 모터의 회전자 부분)에 직접 놓이는 특수 전도성 물질(석탄 또는 흑연)로 이루어진 여러 개의 작은 블록입니다.

정류자의 지속적인 회전으로 인해 브러시가 크게 마모되어 움직이는 표면과 마찰됩니다. 일정 시간 사용하면 접촉 패드에 닿지 않고 단순히 접촉 패드 위로 "호버"할 수 있을 정도로 마모됩니다. 또한 브러시와 고정자 단자의 접합부에서 접촉이 끊어지는 경우도 있습니다. 이 모든 것은 정기적으로 점검하고 수정해야 하며, 대부분의 도구에는 쉽게 풀 수 있는 볼트가 있는 특수 케이스 또는 덮개가 있습니다.

내부 부품 확인

원형 톱을 분해하는 것은 다소 복잡한 과정이며 각 개별 장치마다 다릅니다. 그러나 코드와 브러시의 모든 것이 정상인데도 장치가 작동하지 않으면 케이스 분해가 불가피합니다.

대부분의 이러한 전기 제품의 본체는 두 개의 고정된 반쪽으로 구성되며 그 사이에는 세로 솔기가 있습니다. 디스크를 제거하고 볼트와 기타 패스너를 푼 후 조심스럽게 쉘을 열고 내부 요소가 손상되지 않도록 주의하고 더 심각한 손상을 초래하지 않도록 하십시오.

브랜드와 제작 품질에 관계없이 이러한 장치의 가장 취약한 지점 중 하나는 전원 버튼입니다. 오작동은 성능 문제의 매우 일반적인 원인입니다.

대부분의 모델에서 이 버튼은 일반적으로 장치 핸들에 있습니다. 하우징을 풀고 분리하면 하우징에 직접 접근할 수 있습니다. 테스터를 사용하여 스위치의 서비스 가능성을 확인합니다. 눌렀을 때 접점이 닫히지 않으면 버튼을 교체하십시오.

엔진 부품 수리

~에 이 단계에서원형 톱이 고장났을 때 어떻게 작동했는지, 어떤 징후가 동반되는지 기억해 두는 것이 좋습니다. 기계적 손상은 거의 항상 휘파람 소리, 딱딱거리는 소리, 갈리는 소리 등 외부 소음의 출현을 동반합니다. 이 경우 가장 먼저 시도하는 것은 모터 샤프트를 돌리는 것입니다. 모터 샤프트는 걸림이나 진동 없이 고르게 회전해야 하며 너무 세게 회전하지 않아야 합니다. .

위반 사항이 발견되면 엔진을 분해하고 하우징과 로터의 베어링을 주의 깊게 검사합니다. 아마도 그 중 하나가 비난을 받을 것입니다. 또 다른 가능한 결함- 기어박스의 기어 톱니 마모. 파손된 부품은 교체해야 합니다. 예를 들어 모터 전기자에서 베어링을 제거하는 등의 일부 작업은 독립적으로 수행해서는 안 되지만 특수 장비가 있는 전문가에게 문의하는 것이 좋습니다.

로터 및 고정자 고장은 일반적인 문제입니다. 주요 징후는 브러시 칸에서 강한 스파크와 연기가 발생하고 특유의 냄새가 나는 것입니다. 도구를 분해할 때 매우 눈에 띄는 타는 흔적이 나타나면 탄 부품을 모두 새 부품으로 교체해야 합니다. 같은 경우, 전기자가 손상되지 않은 것처럼 보이지만 고정자에 그을음 층이 있는 경우 문제가 로터에 있을 수도 있으므로(로터 자체가 아니라 내부에) 문제가 있을 수 있으므로 서둘러 고정자를 교체해서는 안 됩니다. 단선이 발생할 수 있는 권선).

전기자 파손 여부를 확인하는 것은 어렵지 않습니다. 이를 위해 흑연 브러시에서 고정자 접점을 분리하고 브러시를 통해 모터 권선과 접촉하도록 테스터 프로브를 고정합니다. 테스터는 약간의 저항을 보여야 합니다. 그런 다음 장치 판독 값을 모니터링하기 위해 멈추지 않고 모터 샤프트를 천천히 회전시키기 시작합니다. 어떤 시점에서는 저항이 급격히 증가할 수 있습니다. 이는 뼈대가 파손되어 교체해야 함을 의미합니다.

주제에 대한 결론

원형톱은 가공 및 절단 시 충실한 조력자입니다. 목재 재료. 집에서 문제를 해결할 수 있는 실용적인 방법을 모두 살펴봤습니다.

그러나 각 장치의 지침에 명시된 기본 작동 규칙을 따르면 많은 고장을 피할 수 있습니다.

일반적으로 톱은 필수 휴식 시간을 포함하여 하루에 몇 시간 이상 사용할 수 없습니다. 또한 잘 연마된 날카로운 디스크로만 작업해야 합니다.

불행하게도 가전제품 수리는 이 장비의 사용 강도와 밀접하게 관련된 문제의 필수적인 부분입니다. 그러나 최신 전동 공구의 결함이나 고장을 가속화하는 것은 항상 집중적인 사용 때문만은 아닙니다.

이 간행물에서는 원형톱의 작동 및 수리 중에 발생하는 몇 가지 특정 문제에 대해 논의합니다.

보드를 자르기 위해 2년 전 제 친척이 저렴한 수동 원형(원형) 전기톱 ​​DWT HKS-160(사진 1)을 구입했습니다. 판매자가 보증했듯이 독일에서 제조되었습니다. 이러한 유형의 전기 톱은 일반적으로 "원형 톱"이라고 불립니다.

이 유형의 톱은 사용하기 매우 편리합니다. 그것으로 작업하는 것은 즐거움입니다. 거리에 제한을 두지 않고 보드를 가로뿐만 아니라 세로로도 쉽고 간단하고 빠르게자를 수 있습니다. 손이 지칠 때까지 모든 것을 잘라낼 수 있습니다.

이 작업을 수동으로 수행하는 것이 극히 어려운 경우 슬레이트 제조에서 특별한 가치가 나타납니다. 또한 톱을 사용하면 너비를 따라 재료의 일부를 조심스럽고 균일하게 제거할 수 있습니다.

예를 들어 지붕을 고정할 때와 같이 고소 작업이 필요한 경우 고정 도구가 여기에 도움이 되지 않기 때문에 원형 톱이 매우 중요합니다. 나무 부분을 땅에 내리는 것은 불가능합니다.

문제의 원형톱은 집중적이고 장기간 작업을 위한 것이 아니라 가끔 사용하도록 고안되었습니다. 가장 일반적인 가정용 소비재와 소위 산업용으로 사용되는 전동 공구 사이에는 차이가 있습니다. 지속적이거나 집중적으로 사용합니다.

그러나 가벼운 사용에도 불구하고 목공 작업 중에 톱이 조기에, 아주 예상치 못한, 시기적절하게 고장난 것이 분명했습니다. 엔진 출력이 급격히 감소하는 것 같았습니다. 더욱이 과도한 양의 전력이 소비됨과 동시에 모터 샤프트의 출력이 감소했습니다. 곧 흑연 브러시와 전기 모터 정류자의 접촉 영역에 눈에 띄는 스파크가 나타났습니다. 그러자 원형 기계가 "일어섰습니다."

이 전동 공구에는 전력 조절기가 없습니다. 보호 장치(퓨즈)도 없습니다. 푸시 버튼 스위치 만 있습니다.

전기공학에 대한 지식도 없는 상태에서 고장이 난 뒤 원형톱 주인은 그것을 시장에 있는 친구에게 가져갔습니다. 하지만:

첫째, 주인은 수리를 위해 아주 적당한 금액을 요구 받았습니다.

둘째, 전기 수리공이 지적한 결함은 사실이 아닙니다. 전기 수리공은 정류자 모터의 회 전자 부분 ( "컬렉터")을 교체해야한다고 주장하고 새 원형 모터 가격의 3 분의 1 이상에 해당하는 서비스를 요청했습니다.

도구

수리를 위해 선형 눈금(0...200mA, 0...2A 및 0 .-10 A) 및 선형 눈금이 있는 다이얼 전압계도 있습니다. 안전을 보장하기 위해 변환 비율이 1:1인 강력한 절연 변압기가 사용되었으며 이를 통해 LATR이 220V/50Hz 네트워크에 연결되었습니다.

1단계. 톱 분해

결함이 있는 원형 톱에는 전류가 전혀 소모되지 않았습니다. 전문 수리공이 강력히 권장하는 것처럼 제품을 자세히 살펴보는 대신, 항상 주의 깊게 검사하여 수리를 시작하십시오. 수집가에게 접근하기 위해 신속하게 결정적인 조치를 취하고 "원형"을 분해하기로 결정했습니다. 후자는 제거되어야 합니다. 이렇게 하려면 먼저 보호용 플라스틱 커버를 제거하고 매니폴드 베어링에 접근해야 합니다(사진 2). 그리고 이것이 재미가 시작되는 곳입니다.

2단계. 앵커 해체

하우징에서 전기자를 제거하는 방법의 모든 비밀은 전기자 베어링의 경우 이 베어링에서 모터 전기자 샤프트를 분리하는 금고에 있습니다.

상황의 미묘함은 부주의하게 다른 목적을 위해 과도한 힘을 가함으로써(그리고 적절한 힘을 가하지 않으면 여기서는 아무 것도 작동하지 않을 것입니다!) 베어링을 완전히 사용할 수 없게 만들기 쉽다는 것입니다.

따라서 일반 코어와 같은 뾰족한 도구를 사용할 필요가 있습니다. 그런 다음에만 충격 장치 (해머)의 힘을 사용하십시오. 엔진 샤프트 중앙의 끝 부분에 제조업체는 특수 홈을 제공합니다. 거의 눈에 띄지 않지만 심선의 끝부분이 이 홈에 고정되어 망치로 두드리기 시작합니다. 코어가 홈에 설치되지 않으면 베어링이 파손될 수 있습니다. 충격력의 적용 방향은 전기 모터 샤프트의 축과 정확히 일치해야 합니다. 엔진 샤프트 축에 대해 특정 각도로 충격이 가해지면 힘이 크게 증가해야 하며 이로 인해 움직이는 부품(베어링)이 변형됩니다. 이 경우 코어가 원래 위치를 이탈하여 많은 문제를 일으킬 수 있습니다. 언급된 베어링을 교체하는 것은 뼈대를 제거하는 절차보다 훨씬 더 번거로운 작업입니다.

따라서 처음부터 망치로 코어를 여러 번 타격하여 전기 모터 샤프트의 각 움직임 (아래)을주의 깊게 관찰했습니다. 가장 중요한 것은 샤프트를 "사점"에서 제자리로 이동하는 것입니다. 그리고 최소한의 노력으로 해 보세요.

3단계. 산화물 및 탄소 침전물로부터 전기자 청소

전기자에는 컬렉터 코일의 24개 출력이 있습니다. 이 모든 굴곡은 산화물과 탄소 침전물로부터 표면을 의무적으로 청소해야 할 정도로 비참한 상태에 있음이 밝혀졌습니다. 플라크의 색상은 거의 검은색이었습니다.

수리 회사의 서비스에 의존하지 않고도 앵커를 제거하고 탄소 침전물을 청소하고 독립적으로 교체할 수 있습니다. 이는 결국 뼈대 교체를 통한 수리 비용이 훨씬 저렴하고 수집기 구입에만 돈을 지출해야 함을 의미합니다.

전기자를 처리하고 컬렉터 권선의 접점을 청소한 후 전기자를 원래 위치에 다시 설치하기로 결정했습니다. 예상치 못하게 "원형" 디자인의 완전히 다른 위치에서 결함이 발견되었습니다.

4단계. 톱 권선 점검

원래 위치에 설치하기 전에 모든 컬렉터 권선을 저항계로 점검한 다음 인덕턴스 미터로 점검을 계속했습니다.

사실 저항계는 코일 권선의 많은 결함을 감지할 수 없습니다. 실제로 인접 턴 결함이라고 불리는 전류는 단락된 턴이 근처에 있고 단락으로 인해 정밀 저항계로도 이러한 결함을 감지할 수 없는 경우 종종 발생합니다. 권선에 단락된 권선이 적어도 하나 이상 있으면 인덕턴스가 여러 번 감소합니다.

Step 5. 브러시 확인

인덕턴스 미터와 저항계를 사용하여 컬렉터 코일을 검사해도 권선 매개 변수에 눈에 띄는 차이가 나타나지 않았습니다. 그러나 브러시 중 하나가 홀더에서 매우 단단히 움직이는 것으로 나타났습니다(사진 3).

브러시 홀더와 브러시 자체 사이의 마찰이 증가하여 브러시가 주기적으로 고착되었습니다. 결과적으로 흑연 브러시가 패스너에 "걸려" 전기자에 대한 전기 공급이 중단되었습니다.

다양한 정류자 전기 모터에 있는 대부분의 흑연 브러시의 설계는 대체로 유사하므로 고려된 결함이 널리 퍼져 있다고 가정하는 것이 적절합니다. 따라서 결함을 제거하는 방법은 유사합니다.

브러시 패스너는 내열성 단열재로 제작된 단열 하우징 내부에 위치한 평행육면체(상자) 모양의 금속 구조물입니다. 상자 본체의 금속(황동) 벽은 이상적으로 내부 표면이 매끄러울 뿐만 아니라 그 모양도 평행육면체를 형성해야 합니다. 우리는 제조 결함에 직면했습니다. 새로운 전동 공구에는 이미 "숨겨진" 결함이 있었습니다. 브러시가 불규칙한 모양으로 인해 브러시 홀더에 끼어 있었습니다.

처음에는 황동 고정 장치 내에서 브러시가 움직일 때 발생하는 과도한 마찰이 열 효과와 스파크 불꽃으로 인한 과열로 인한 것이라고 생각했지만 그 이유는 다른 것으로 밝혀졌습니다. 이 브러쉬의 디자인 자체는 매우 섬세합니다. 브러시 자체의 접점과 쉽게 벗겨지는 유연한 도체(흑연에 연결됨)를 손상시키는 것은 어렵지 않습니다.

브러시 자체를 황동 가이드 내부의 접점("평행육면체")에 연결하는 방법은 그다지 신뢰할 수 없으며 두 개의 접점 금속(황동) 스트립 플랫폼을 눌러(즉, 접촉) 수행됩니다.

그 중 하나는 "평행 육면체"내부에 있고 두 번째는 브러시 자체의 스프링에 연결되어 있습니다. 이 모든 접촉 "장비"는 매우 빠르게 산화되어 접촉 불량을 초래합니다. 이러한 접점을 통과하는 전류의 크기를 고려하면 이렇게 강력한 전동 공구(모터)가 오랫동안 작동할 수 있다는 것이 이상합니다.

정상적인 작동을 위해서는 황동 케이스의 반대쪽이 완전히 평행해야 합니다. 그러나 그것은 사실이 아니었습니다. 이러한 이유로 오래된 브러시가 더 빨리 마모되어 스파크가 증가했습니다. 그러나 플라스틱 케이스에서 황동 고정 장치를 제거하면 케이스 모양이 되돌릴 수 없을 정도로 변형되어 완전히 파손될 위험이 있습니다.

6단계: 브러시 모양 바꾸기

황동 고정 장치의 불규칙한 모양을 변경하기 어려운 경우 흑연 브러시 자체의 모양을 변경해야 합니다.

그러나 이 겉보기에 '간단해 보이는' 활동은 꽤 어려운 것으로 드러났습니다. 브러시에 필요한 모양을 부여하기 위해 에머리 휠을 사용하여 처리됩니다. 여기서는 과용하지 않도록 각별히 주의하고 세심한 주의가 필요합니다. 흑연 브러시를 에머리 휠 표면에 놓고 눌러 "여분의" 흑연을 제거합니다. 작업은 여러 단계로 수행되었으며 매번 해당 피팅을 만들었습니다.

결과적으로 브러시는 과도한 마찰이나 노력 없이 황동 홀더에 꼭 맞아야 하며 그 안에서 자유롭게 움직여야 합니다. 막힘 현상이 없어야 합니다. 불행하게도 많은 새로운 전기 모터에도 앞서 설명한 결함이 나타납니다.

독일에서는 이러한 성격의 제조 결함이 거의 발생하지 않는 것 같습니다. 즉, 전체 제품이 독일 이외의 지역, 즉 CIS에서 조립되었을 가능성이 가장 높습니다. 따라서 고가의 전동공구를 구입하기 전, 외부를 꼼꼼히 살펴보고 케이스 내부도 살펴보아야 합니다. 내부 공간의 외부 검사를 통해 나사를 제대로 조이지 않아 연결이 "느슨해졌을 때" 접촉 불량(새 전기 드릴의 경우)을 확인할 수 있습니다. 또한 처음에는 도구가 제대로 작동합니다.

한 가지 규칙이 도움이 됩니다. 추가 비용을 지불하고 지속적이고 집중적으로 사용하도록 설계된 보다 견고한 도구를 구입하는 것이 좋습니다.

물론 이러한 도구는 훨씬 더 비싸지만(평균 1.5-2배) 주기적인 부하에서 실패할 가능성은 훨씬 낮습니다. 예를 들어 국내 제조업체(세바스토폴)의 2kW 원형 톱입니다. 생산 목적으로 설계되었으며 실제로 고려되는 "독일" 1.2kW DWT보다 더 신뢰할 수 있는 것으로 나타났습니다.

30mm("30")보다 두꺼운 목재(보드)를 장기간 작업하지 않는 경우 1.2kW 출력의 원형 톱이면 충분합니다. 더 두꺼운 목재 층(예: "40")을 사용하면 문제의 원형 톱이 "고통"되기 시작하고 이를 작동하는 사람의 신경이 소진되기 시작합니다. 절단 속도는 목재의 종류, 옹이의 유무, 가공되는 재료의 상태(건조한 목재 또는 젖은 목재)에 따라 크게 영향을 받습니다.

여기에서 1.2kW "원형"은 톱의 단순한 선형 이동 이외의 "조작"을 허용하지 않는다는 점에 유의해야 합니다. 게다가 그녀가 "30"판도 자르는 것은 이미 상당히 어렵습니다. 톱을 한 방향으로 살짝만 누르거나 직선에서 절단 선이 강제로 변경되면 "원형 톱"이 더 이상 정상적으로 작동하지 않습니다. 강력한 톱에는 이미 더 적은 전력의 톱에는 존재하지 않는 다른 뉘앙스가 있습니다. 그러나 강력한 톱으로 작업할 때 부상 위험도 높아집니다. 이러한 톱은 약간의 압력이 가해지거나 도구가 기울어져도(톱 평면의 위치가 갑자기 변경되는 경우) 더 이상 멈추지 않습니다. 그녀는 손으로 "찢고" "차는" 것입니다. 이는 그러한 도구를 사용할 때 위험을 증가시킵니다.

이러한 도구를 작동할 때 위험한 요소는 실제 사용 경험이 부족하다는 점에 유의해야 합니다.

원형톱은 무엇을 자르든 상관하지 않기 때문에 부상뿐만 아니라 심각한 부상을 입는 경우도 알려져 있습니다! 몇 초 동안 사람은 톱처럼 "원형"의 전원 코드를 눈에 띄지 않게 남겨두고 즉시 잘라냅니다! 이 도구를 사용하여 작업할 때는 극도로 수집되어야 할 뿐만 아니라 처리되는 재료에 세심한 주의를 기울여야 합니다. 나무에는 다양한 불균일성이 있고, 도구를 다룰 때 한 손으로만 잡아야 하는 경우도 있습니다.

따라서 산업용으로 사용되는 "원형"은 모든 경우에 예외 없이 바람직합니다. 무게와 크기면에서 덜 강력한 원형 기계보다 열등하지만 그다지 신뢰할만한 소비재가 될 정도는 아닙니다.

집을 지어야 하는 경우, 즉 도구를 매우 자주 그리고 오랫동안 사용할 것으로 예상되는 경우 값싼 하드웨어를 구입할 필요가 없습니다. "원형 톱"은 최대 부하 동안 고장날 수 있으며, 수리 비용이나 톱의 두 번째 사본 구입 비용을 고려하면 처음부터 정상적이고 보다 안정적인 도구를 구입하는 것이 더 저렴할 것으로 나타났습니다.

이 전동 공구에는 아마도 두 가지 단점만 있을 것입니다. 첫째, "원형"이 훨씬 무겁습니다. 손 톱.
그러나 그럼에도 불구하고 육체적으로 건강한 근로자는 거의 항상 한 손으로만 "원형"으로 작업하며 이는 다른 작업을 위해 초침을 해제하는 것과 관련이 있습니다. 이것은 무엇보다도 목재 작업을 도와줄 사람이 없을 때 이루어져야 합니다.

두 번째 단점은 안전 예방 조치와 밀접한 관련이 있습니다. 슬픈 점은 원형 톱과 그라인더의 광범위한 사용으로 인해 이러한 도구를 작동하는 동안 부상과 부상의 수가 증가했다는 것입니다. 그러한 작업에는 냉정한 손과 머리뿐만 아니라 더 많은 관심이 필요합니다.

그리고 불행히도 간과할 수 없는 마지막 일은 이미 일종의 재앙이 된 우리 전력선의 비참한 상태입니다. 따라서 모든 가전제품은 예외 없이 비정상적인 주 전압 레벨로부터 보호되어야 합니다. 강력한 전기 제품의 경우 최소한 주전원 전압을 초과하지 않도록 보호해야 합니다.

강력한 전기 모터는 퓨즈를 사용해도 보호할 수 있는 경우가 많습니다. 모터가 네트워크에 연결될 때 가장 큰 값을 갖는 최대 전류(기동 전류)를 고려하여 선택됩니다.

원형톱은 집을 짓고 농장을 운영할 때 꼭 필요한 도구입니다. 사용에 관한 모든 규칙과 규정을 준수하더라도 다른 메커니즘과 마찬가지로 톱도 작동하지 않을 수 있습니다. 오작동을 직접 해결하려면 도구의 작동 방식과 파손된 부품을 올바르게 진단하는 방법을 알아야 합니다.

전기 원형톱 장치

원형톱은 다른 전기 제품(가정용 또는 건설 도구)과 디자인이 근본적으로 다르지 않습니다.

주요 부분은 다음과 같습니다:

톱과 다른 도구의 주요 차이점은 전원 버튼을 누를 때 전기 모터에서 토크가 전달되는 톱질 디스크가 있다는 것입니다.

원형톱용 예비 부품

휴대용 원형 톱 앵커

앵커는 다음을 나타냅니다. 구리 권선, 전류 전도 및 회전축이 설치된 자기 회로. 전기자의 한쪽에는 기어가 있고 다른 한쪽에는 라멜라가 있는 매니폴드가 있습니다. 자기 코어는 서로 절연되고 바니시로 코팅된 플레이트와 홈으로 구성됩니다.

원형톱 로터

로터는 전기자 권선이 놓이는 가공된 등거리 홈이 있는 코어가 있는 강철 샤프트입니다.

원형톱용 고정자

고정자는 투자율 계수가 높은 전기강판으로 제작됩니다. 이 요소는 톱 본체에 단단히 고정되어 있습니다. 고정자 권선이 배치되는 홈이 있는 원통 모양입니다.

원형톱용 전동모터

대부분의 경우 정류자형 전동기는 목재 원형톱에 설치됩니다. 여기에는 전기자, 회 전자, 고정자 등 위의 요소가 포함됩니다.

원형톱 샤프트

샤프트는 베어링을 사용하여 모터에서 톱날 플랜지로 토크를 전달하는 금속 막대입니다.

DIY 원형톱 수리 Interskol

공구 수리는 고장 원인을 파악하는 것부터 시작됩니다. 작동 중에 공구에서 연기가 나면 엔진 고장을 나타냅니다. 톱 작동 중에 소음이나 휘파람 소리가 나타나면 이는 기계적 오작동을 나타냅니다.

오류 징후 없이 도구가 켜지지 않는 경우가 있습니다. 이 경우 우선 전기를 공급하는 전선과 접촉 브러시의 무결성을 확인해야 합니다. 브러시는 움직이는 부품에 전류를 공급하기 때문에 마모되기 쉽고 시간이 지남에 따라 톱이 작동하지 않을 정도로 마모될 수 있습니다. 브러시와 고정자 단자의 접촉이 끊어지거나 산화되는 경우가 있습니다.

흥미로운!공구가 켜지지 않는 경우의 절반 이상이 브러시의 오작동으로 인한 것이므로 제조업체는 쉽게 나사를 풀 수 있고 브러시를 확인하지 않고도 확인할 수 있는 특수 커버를 제공합니다. 전체 분석도구.

전기 모터를 수리하려면 공구를 분해해야 합니다. 제거된 부품의 순서를 기억하면서 순차적으로 수행해야 합니다. 전기톱의 배선도를 준비할 수 있습니다. 이는 이후의 올바른 조립을 위해 필요합니다.
일반적으로 엔진 고장은 다양한 문제와 관련이 있습니다. 그것을 제거하는 것은 그리 쉬운 일이 아닙니다. 이는 전기자 베어링에 대해 안전하게 수행되어야 합니다. 날카로운 도구를 사용해야 합니다. 특수 홈에 삽입한 후 샤프트가 움직일 때까지 망치로 조심스럽게 두드려야 합니다.

그런 다음 앵커가 제거되어 탄소 침전물이 제거됩니다. 심하게 닳은 경우 필수입니다. 완전한 교체예비 부품. 그런 다음 컬렉터 권선의 접점을 청소하고 필요한 경우 변경합니다.

도구의 고장을 방지하려면 도구를 주의 깊게 취급, 운반 및 보관해야 합니다. 대부분의 고장은 무딘 톱날로 작업하거나 부품의 윤활 부족으로 인해 발생하며 이로 인해 톱의 모든 요소에 과부하가 걸리고 장비가 고장납니다.