나는 집을 짓고 싶었습니다. 나는 즉시 재료 선택의 문제에 직면했습니다. 돈은 많지 않았지만 믿음직하고 따뜻하며 튼튼한 집을 원했습니다. 현대 건설 시장의 제안을 연구한 후 저는 다음과 같이 결정했습니다.

포럼에서는 단면적이 15x15cm인 집을 짓는 것이 좋습니다. 하지만 때로는 친구와 함께 직접 지어야 했습니다. 외부 작업자를 개입시키고 싶지 않아서 15센티미터의 무거운 들보를 사용하지 않기로 했습니다. 대신 단면이 15x10cm인 마른 자재를 구입했습니다. 그런 다음 나무가 줄어들면 벽을 외부와 단열시킬 것입니다. 미네랄 울, 그리고 집은 따뜻할 것입니다.

공사비를 더 절약하기 위해 국산 자재만을 사용하기로 결정했습니다. 내 이야기를 지침의 예로 삼아 상황을 탐색할 수 있습니다.

기초 붓기

먼저 집 아래에 있는 잔해, 덤불, 기타 방해물을 제거했습니다. 그 후 기초를 다지기 시작했습니다.

내 지역에는 어떤 종류의 재단이 적합한지 오랫동안 고민해야 했습니다. 나는 지질 조건을 연구하고 토양의 구성과 지하수 수준을 배웠습니다. 전문 참고 문헌이 이에 도움이 되었습니다. 또한 이웃들에게 집의 기초가 무엇인지 물었습니다.

저는 랴잔 지역에 살고 있습니다. 지역 조건에 따라 기초 건설 비용을 절약할 수 있으므로 대부분의 이웃에는 석회석과 콘크리트로 만든 가벼운 지지대 위에 주택이 있습니다. 대부분의 경우 그들은 강화를 거부하기도 합니다. 이것이 바로 우리가 가진 훌륭한 토양입니다. 토양은 모래이므로 "부풀어 오르지" 않습니다. 물은 깊어지고, 목조 주택의 무게는 거의 나지 않습니다. 따라서 우리 지역에는 매설된 일체형 지지대를 설치할 필요가 없습니다.

나는 도랑을 파는 것부터 시작했다. 우선 비옥한 공을 제거했습니다. 모래가 나타났습니다. 더 잘 밀봉되도록 물을 채웠습니다. 그런 다음 그는 참호에 돌을 깔고 두 개의 보강 막대를 놓았습니다. 나는 그것들을 구석에 묶었습니다. 테이프는 아래쪽과 위쪽 모두 강화가 가장 잘 되는 것 같아요. 그래서 나는 그랬다.

불필요한 작업을 방지하려면 기성품을 주문할 수 있습니다. 건설 콘크리트배달로. 그러나 내 지역에서는 이것이 비현실적인 것으로 판명되었습니다. 그러한 제안은 없습니다. 그리고 내 계획은 트럭이 정원을 통과해야 하지만 그럴 필요는 없습니다.

아아, 모든 지역에서 이렇게 많은 금액을 절약할 수는 없습니다. 예를 들어, 모스크바 지역 어딘가에 산다면 거푸집을 만들고 공간 보강 프레임을 설치한 다음 건물 혼합물을 부어 넣어야 합니다.

콘크리트가 강도를 얻는 동안(3~4주가 소요됨) 소모품 준비를 시작하겠습니다.

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준비활동

다웰 준비

빔 크라운의 연결은 나무 다웰을 사용하여 수행됩니다. 나는 다른 건설 프로젝트에서 남은 스크랩 보드로 만들기로 결정했습니다. 제 경우에는 지붕 외장재 설치였습니다.

다웰의 경우 최대한 단단한 목재를 사용하십시오. 패스너를 만드는 과정은 매우 간단합니다. 나는 스크랩 보드 몇 개를 가져다가 어울리는 톱을 사용하여 한쪽면을 다듬었습니다.

그런 다음 스톱을 설정하고 크기에 맞게 톱질을 시작했습니다. 제 상황에서는 사이즈가 12cm로 깔끔하고 예쁜 여백을 받았습니다.

나는 판자를 사용하여 톱질했다 띠톱. 하루가 끝나면 나는 나무 막대기 한 상자 전체를 받았습니다. 다음으로 양쪽의 도끼로 블랭크를 갈고 다웰을 얻었습니다.

이끼 준비

이 기술을 사용하려면 전문가가 일반적으로 목재의 각 크라운 사이에 단열재를 놓아야 합니다. 롤 재료. 작업은 쉽고 편리합니다. 놓인 크라운 위에 재료를 펼치기만 하면 작업을 계속할 수 있습니다. 그러나 편의성과 처리 용이성은 대가를 치르게 됩니다.

나는 돈을 낭비하지 않고 이끼를 사용하기로 결정했습니다. 첫째, 이 물질은 자연에 풍부합니다. 가서 수집하십시오. 둘째, 이끼는 훌륭한 절연체일 뿐만 아니라 탁월한 방부제이기도 합니다. 또한 주제별 포럼을 연구했습니다. 이끼는 크라운 간 단열재로 적극적으로 사용되며 이에 대한 부정적인 반응은 없습니다.

단열재로는 빨간색 또는 피트모스가 가장 적합합니다. 첫 번째는 높은 강성이 특징입니다. 두 번째 것은 건조 후 부서지기 쉽습니다. 가능하다면 붉은 이끼를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 알아보기 쉽습니다. 줄기가 길고 크리스마스 트리와 비슷한 잎이 있습니다.

관절 만들기

나는 모든 문과 창문을 열 때마다 그것들을 만듭니다. 이를 위해 나는 사용합니다 편평한 목재. 가능하다면 매듭이 전혀 없어야 합니다. 편의성을 높이기 위해 목재 더미 바로 옆에 즉석 작업대를 만들었습니다. 세로로 절단했습니다. 원형 톱이 나를 도왔습니다. 끌을 사용하여 여분의 재료를 제거했습니다.

모든 전문 목수라도 올바른 조인트를 만들 수는 없습니다. 그래서 단순화된 기술을 이용하여 창틀을 만들기로 결정했습니다. 각 창문 개구부에 한 쌍의 수직 잼만 설치하겠습니다. 창 블록 자체가 수평 연결을 담당합니다.

블록을 설치하려면 "쿼터"가 필요합니다. 그러나 여기서도 작업을 단순화하는 방법을 알아냈습니다. 샘플링하는 대신(사진에서 음영 처리됨) 스트립을 붙이기로 결정했습니다. 이를 위해 미리 비행기를 갈았습니다. 결과는 쿼터를 사용한 상황보다 나쁘지 않았습니다.

출입구의 잼 수를 줄이는 것은 불가능합니다. 4개가 모두 필요합니다. 그러나 제품의 형태는 상당히 단순화될 수 있다.

나는 블록에서 홈을 선택했습니다. 이 홈은 앞으로 측면 잼의 오목한 부분과 유사하게 문턱 역할을 할 것입니다. 이를 통해 개구부의 장부 위로 바닥 목재를 밀어 넣을 수 있었습니다. 그러나 이 단계에서는 나무 섬유 전체를 끌로 목재를 절단해야 하는데, 이는 가장 즐겁거나 간단한 작업이 아닙니다. 나는 이 상황에서 벗어날 수 있는 좋은 방법을 찾았습니다! 원형톱을 가지고 먼저 적절한 칼날 출구를 설정하고 립 펜스를 만들어 절단을 준비했습니다.

그런 다음 깃털 드릴을 사용하여 다웰과 마찬가지로 직경 2.5cm의 구멍을 만들었습니다. 마지막으로 나뭇결을 가로질러 균일한 직사각형을 잘라냈습니다. 왕복 톱이 나를 도왔습니다.

목수는 일반적으로 문턱에 두 개의 직사각형 둥지를 만들고 각 수직 잼의 바닥에 카운터 돌출부를 만들어 끌을 사용하여 여분의 나무를 자르고 톱질합니다. 나는 다웰 고정을 위해 구멍을 만들기로 결정하고 두 개의 패스너를 망치로 두드렸습니다. 나는 잼 바닥에도 비슷한 구멍을 만들었습니다.

아직 위쪽 수평 빔을 건드리지 않았지만 문턱에 작은 보드를 못 박았습니다. 이 보드는 "쿼터"의 기능을 수행합니다. 개구부의 디자인은 매우 단순한 것으로 판명되었지만 이것이 주요 기능에 대처하는 능력을 방해하지 않습니다. 나중에 개구부를 계획하고 "쿼터"를 붙일 것입니다.

필수 도구

나무 기둥으로 집을 짓기 위해 저는 다음과 같은 도구와 장치를 사용했습니다.

• 해머리스 전기 드릴;
• 원형톱;
• 룰렛;
• 강력한;
• 전기 비행기;
• 정사각형;
• 왕복톱;
• 추선;
• 망치;
• 물 호스;
• 도끼.

나무 기둥을 자르기 위해 원형톱을 구입했습니다. 두 단계로 잘라야 했어요. 먼저 사각형을 따라 선을 그은 후 자르고 빔을 뒤집어서 다시 잘라냈습니다. 사각형을 사용하여 선을 빔의 두 번째 가장자리로 옮기는 것이 가장 좋습니다. '눈'에 자신이 있다면 '눈'으로 커트해도 됩니다.

원형톱을 사용하여 장부와 홈을 만들었습니다. 코너 연결바 장부 정리를 할 때 절단 깊이가 조금 부족해서 쇠톱으로 몇 번 더 움직여야 했습니다.

우리는 집을 짓고 있어요

하부 크라운 배치 규칙

스타터 크라운을 놓는 작업은 전통적으로 "나무 바닥 속으로"라고 알려진 조인트를 사용하여 수행됩니다. 이 장치는 원형 톱을 사용하여 아무런 문제 없이 만들 수 있습니다. 재료를 세로 및 가로로 자르면 됩니다. 일부 영역에서는 절단 깊이가 부족한 것으로 나타났습니다. 여기서는 쇠톱으로 작업한 후 끌을 사용하여 과도한 재료를 제거했습니다. 그건 그렇고, 내 경우에는 아래쪽 크라운이 손톱으로 연결된 유일한 것입니다.

나는 보드 라이닝에 하부 크라운을 배치했습니다. 요소 사이에는 간격이 있습니다. 앞으로는 거기에 통풍구를 만들 것입니다. 내 지역에서는 일반적으로 콘크리트 바닥이 아닌 벽에 있습니다. 이 옵션에는 장점이 있습니다. 첫째, 벽에 통풍구를 만드는 것이 더 쉽고 빠릅니다. 둘째, 특정 고도에서는 바람이 지면 바로 근처보다 더 빠른 속도로 이동하므로 지하의 환기가 더 잘됩니다.

패드에 플로어 빔을 장착할 예정입니다. 이렇게 하면 베이스에 가해지는 하중이 더 고르게 분산될 것 같습니다.

하부 크라운의 안감과 목재가 덮여있었습니다. 실습에서 알 수 있듯이 맨 아래에 놓인 재료가 가장 빨리 썩습니다. 내 상황에서는 아래에 패드가 있고 목재 자체는 없습니다. 앞으로 보드가 썩으면 하단 크라운의 빔보다 훨씬 적은 노력으로 교체할 수 있습니다.

왕복톱 가격

왕복 톱

두 번째 및 후속 크라운 배치의 특징

벽돌의 두 번째 크라운부터 시작하여 동일한 순서로 작업이 수행됩니다. 모서리에서 나는 뿌리 장부의 도움으로 목재를 연결했습니다. 여기서는 일반적인 요소 결합이 허용되지 않습니다.

원형톱을 사용하여 몇 컷을 잘라냈습니다. 정사각형을 사용하여 절단선을 두 번째 면으로 옮겼습니다. 뿌리 장부는 하기 쉽고 모든 것이 사진에 나와 있습니다. 디스크 출력이 부족한 경우 쇠톱을 사용하여 깊이를 늘릴 수 있습니다. 그루브가 더욱 단순해졌습니다. 또한 시연되었지만 사진에 나와 있습니다.

중요 사항! 텅 앤 그루브 조인트에는 씰을 놓기 위해 약 0.5cm의 간격이 있어야 한다는 점을 명심하십시오. 나무가 단순히 나무에 닿는 연결은 허용되지 않습니다.

먼저 필요한 절단 깊이를 설정했습니다. 내 톱을 사용하면 아무런 문제 없이 블레이드의 출력을 변경할 수 있습니다. 레버를 풀기만 하면 됩니다. 추가 기능을 사용하면 편리합니다. 전통적인 목공에서 마스터가 작업 도구의 일부 매개 변수를 설정하고 동일한 유형의 필요한 수의 블랭크를 준비하는 경우 목공에서는 상황이 다소 다릅니다. 재료를 작업대로 끌고 절단 깊이를 조정합니다. 작업이 진행되는 동안 직접적으로.

내 톱에는 얇은 디스크가 장착되어 있어 절단하는 데 훨씬 적은 노력이 필요합니다. 안전 가드는 매우 부드럽게 움직이며 어떠한 방식으로도 절단을 방해하지 않습니다.

우리 집의 벽은 목재보다 길어질 것이기 때문에 건축 자재를 결합해야 할 것입니다. 이를 위해 긴 기둥의 양쪽 끝에 노치를 만들고 끌로 남은 부분을 제거하고 중앙에 장부를 얻었습니다. 선반이 준비되었으므로 이제 홈이 필요합니다. 결을 가로질러 끌로 나무를 자르는 것은 비현실적입니다. 나는 트릭을 사용하여 두 번째 빔에 간단한 관통 구멍을 뚫었습니다. 관통 구멍을 만들기에는 드릴 비트의 길이가 부족하여 양쪽에서 드릴링을 해야 했습니다. 다음으로, 작업물에서 여분의 목재를 잘라내고 표시를 한 다음 끌을 사용하여 결을 따라 목재를 자릅니다. 접합 된 ​​빔을 연결했습니다. 틈새는 이끼로 채워졌습니다.

유용한 조언. 개구부의 시작 부분인 크라운에서는 즉시 이 개구부의 잼에 대한 스파이크를 만드는 것이 좋습니다. 목재를 절단하는 과정에서 톱으로 장부를 완전히 만드는 것은 불가능하며, 추가로 끌을 사용하여 작업을 완료해야 합니다. 다음 사진에서는 이미 고정 스파이크가 있는 빔을 볼 수 있습니다. 문 개구부의 임계값은 템플릿으로 표시됩니다.

나는 두 번째 크라운을 아래쪽 크라운에 놓고 모서리 조인트와 길이를 따라 필요한 접합을 올바르게 수행했습니다. 이제 건설중인 집의 크라운 커넥터 인 다웰 설치를위한 표시를 할 시간입니다. 나는 정사각형을 가져다가 패스너가 놓일 위치의 하단과 상단 막대에 수직 표시를 만들었습니다. 상단 빔을 뒤집었습니다. 표시를 빔 중앙으로 옮겼습니다. 그런 다음 패스너 구멍을 뚫고 망치를 사용하여 다웰을 그 안으로 밀어 넣었습니다.

다웰에 대해 무엇을 알아야합니까?

논리적으로 둥근 다웰을 둥근 구멍에 박아 넣어야 합니다. 건축업자는 다른 기술을 고수하고 다웰을 사용합니다. 정사각형 단면. 이러한 패스너는 제조가 더 간단하고 연결을 훨씬 더 안정적으로 유지합니다. 이 경우 짧은 다웰은 구조물의 수축 과정을 방해하지 않습니다.

문제는 드릴로 핸드 드릴약간의 편차 없이 엄격하게 수직 구멍을 만드는 것은 불가능합니다. 뾰족하고 약간 튀어나온 다웰에 다음 크라운의 빔을 설치할 때 첫 번째 크라운이 약간 흔들립니다. 목재가 단단히 고정되기 위해서는 추가로 큰 망치로 두드려야 합니다.

제가 사용하는 다웰은 전단 작업에 사용되며 장착 구멍의 수직에서 약간의 편차가 있더라도 정확한 수축을 보장합니다. 공백이 없을 것입니다. 첫째, 목재가 줄어들 것입니다. 둘째, 크라운 사이의 공간은 단열재로 채워져 있는데 이에 대해서는 나중에 설명하겠습니다.

한번은 건축업자들이 긴 드릴을 사용하여 목재 벽에 구멍을 뚫고 거기에 삽이나 갈퀴의 손잡이처럼 보이는 길고 둥근 핀을 박는 모습을 관찰해야 했습니다. 그런 구멍이 수직이었나요? 당연히 그렇지 않습니다. 궁극적으로 빔은 안착되지 않았지만 다웰에 "걸린" 것처럼 보였고 이로 인해 크라운 사이에 인상적인 간격이 형성되었습니다.

다웰을 넣은 후 크라운에 견인과 이끼를 깔았습니다. 그는 들보를 가로질러 견인차를 놓았습니다. 이끼는 단순히 견인 위에 던져졌습니다. 결과적으로 견인이 벽에 매달려 있습니다. 이렇게 하면 앞으로 벽을 코킹하는 것이 더 쉬워질 것입니다. 이끼는 건물에 적절한 단열을 제공합니다.

나는 다웰에 들보를 설치하고 견인을 놓고 이끼를 던지고 큰 망치로 왕관을 포위했지만 어떤 이유에서인지 여전히 흔들리고 있습니다. 이는 모서리 조인트에 틈이 있기 때문에 발생합니다. 제 상황에서는 이 틈의 크기가 최대 0.5cm까지 이끼로 꽉 채워졌습니다. 주걱과 좁은 금속 조각이 도움이되었습니다.

세심한 독자는 다음과 같이 질문할 것입니다. 견인은 어떻습니까? 구석에도 넣어야 하지 않나요? 필요하지 않습니다. 첫째, 앞서 말했듯이 이끼는 아주 좋은 천연 방부제입니다. 우리 집은 아무 것도 없이 꽤 오랫동안 서 있을 것이다 마무리 손질, 퇴적 수분은 지속적으로 모서리로 흘러 들어갑니다. 이끼는 이러한 장소에서 나무가 썩는 것을 방지합니다. 둘째, 앞으로는 모서리에 있는 목재를 대패질해야 할 것입니다. Moss는 이를 방해하지 않습니다. 견인하면 비행기가 파손될 수 있습니다.

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이제 내 모서리는 튼튼하고 단열되었으며 방풍 기능이 있습니다. 하루가 끝나면 강수량으로부터 보호하기 위해 모서리 조인트를 덮었습니다.

사진에서 내 빔 중 하나가 다른 빔보다 높은 위치에 있는 것을 볼 수 있습니다. 하지만 높이가 같아야 합니다. 우리는 전기 대패를 즉시 켜기 위해 서두르지 않습니다. 이러한 문제는 간단한 큰 망치를 사용하여 쉽게 처리할 수 있습니다.

나는 다음 크라운 설치에 대한 장애물이 명확하게 드러났을 때 맨 마지막에 비행기로 작업했습니다. 나는 작은 "나사"와 "혹"을 비교하기 위해 비행기를 사용했습니다. 나는 견인과 이끼의 도움으로 더 큰 높이 차이를 보상했습니다. 비행기로 목재를 가공하는 것보다 배치하는 데 시간이 훨씬 적게 걸립니다.

우리는 왜 집을 지어야 할까요?

당신은 이미 각 크라운을 놓는 기본 원칙에 익숙해졌습니다. 중요한 뉘앙스가 있습니다. 첫째, 크라운을 교대로 모서리 조인트로 배치해야 합니다. 둘째, 집의 내부 내력벽은 종방향 벽에 연결되어야 합니다. 이것은 하나의 크라운을 통해 이루어집니다. 바인딩을 위해 나는 이미 입증되고 친숙한 연결을 사용합니다. 나는 아래쪽 테두리와 관련하여 다웰 "체커보드"용 구멍을 뚫습니다. 그런 다음 토우와 이끼를 깔고 각 빔을 지정된 위치에 놓고 모서리의 조인트를 밀봉합니다.

즉, 집을 짓는 절차는 매우 간단합니다.

• 나는 또 다른 면류관을 펼치고 있습니다.
• 나는 다웰에 표시를 합니다.
• 나는 구멍을 뚫습니다.
• 나는 나무 패스너로 운전합니다.
• 나는 견인차를 깔고 그 위에 이끼를 뿌렸습니다.
• 나는 그 순서를 반복한다.

나는 "엇갈린" 방법을 사용하여 보의 길이를 따라 결합합니다.

창틀 높이(이것이 나의 일곱 번째 왕관)에 도달한 후 창 개구부 배열을 위한 표시를 만들었습니다. 구입한 창 블록의 너비에 잼과 밀봉된 틈의 크기를 더하여 각 개구부의 너비를 계산했습니다. 개구부의 각 측면, 즉 잼과 설치되는 잼 사이에 한 쌍의 간격이 있어야 합니다. 창문 블록, 그리고 집의 잼과 벽 사이. 결과적으로 제 상황에서는 필요한 창 개구부 너비가 1325mm였습니다. 이 중 155mm가 간격에 사용되었습니다.

계산 결과를 바탕으로 문 개구부가 있는 무대와 유사하게 막대의 장부를 미리 잘라서 창 개구부가 있는 크라운을 설치했습니다.

창문이 있는 다음 면류관은 동일한 전체 치수를 유지하면서 장부 없는 목재로 놓았습니다.

나는 모든 창문 개구부를 "짧은 조각"으로 만들었습니다. 목재가 수축하는 동안 균일성이 깨졌습니다. 이러한 재료는 벽에 적합하지 않으므로 버리는 것이 안타깝습니다. 나는 점퍼를 만들지 않았습니다. 개구부를 정리하면서 다림줄을 사용하여 균일성을 지속적으로 확인했습니다. 벽도 확인해 봤습니다.

작업 중 넘어지지 않도록 별도의 칸막이를 칸막이로 임시 고정했습니다. 모서리뿐만 아니라 T자형 구조는 추가적인 강화가 필요하지 않으며 자체 무게로 완벽하게 지지됩니다.

중요 사항! 개구부의 장부와 절단선이 배열되어 있는 곳, 즉 가장자리에서 불과 몇 센티미터 떨어진 곳에 참나무를 놓지 않았습니다. 왜냐하면... 절단할 때 절단 디스크 주위를 감싸게 됩니다. 앞으로는 아무런 문제 없이 견인을 끝에서 두드릴 수 있습니다.

창을 열어 마지막 크라운을 놓은 후(고정하거나 압축하지 않고 임시로 놓아야 함) 상단 빔을 제거하고 장부 부분을 자릅니다. 나는 그들에게 무뚝뚝한 짓을 했다. 톱날을 필요한 깊이로 설정한 후 가장자리에서 필요한 거리를 유지하기 위해 평행 울타리를 설치했습니다. 이런 일을 하는 데에는 많은 시간이 걸리지 않았습니다. 원형톱으로는 목재를 필요한 깊이까지 자르지 못해서 쇠톱으로 마무리해야 했습니다.

안에 낮은 크라운나는 그 부분을 통제하기 위해 장부들을 만들었습니다. 나는 마지막 크라운에서 이 작업을 수행하지 않았습니다. 앞으로도 각 빔에 장부를 만들어야 합니다.

~에 개인적인 경험나는 연결이없고 "짧지 않은"창문의 개구부 전체 높이를 조립하는 것이 가장 쉬운 작업이 아니라고 확신했습니다.

홈이나 장부를 만들기 전에 가볍고 짧은 절단을 시도할 수 있습니다. 오른쪽으로 벗어나는 블록이 왼쪽으로 벗어나는 빔에 떨어질 수도 있습니다. 결과적으로 평평한 벽이 만들어집니다. 두 광선 모두 같은 방향으로 편차가 있으면 벽이 균일하다고 믿을 수 없습니다.

편차를 없애기 위해 평면을 사용하여 "나사"를 계획하거나 목재 "사다리"를 놓을 수 있습니다. 나는 정확히 두 번째 사건을 겪었습니다. 평면을 이용해서 틈도 없앴습니다. 각 단계마다 다림줄을 이용하여 시공되는 개구부의 수직성을 확인하였습니다.

잼 설치 및 마무리 작업

상부 크라운이 놓여졌습니다. 이제 각 개구부의 잼을 설치할 차례입니다. 이러한 간단한 요소 덕분에 완성된 구조물의 강도가 크게 향상됩니다. 각 개구부의 하단 빔에는 본격적인 장부가 장착되어 있습니다. 상단 빔에는 필요한 위치에 절단이 있습니다. 가이드를 적용하고 원하는 절단 깊이를 설정한 후 원형톱으로 절단합니다. 그런 다음 장부 치수에 따라 끝 부분에서 두 개의 선을 그리고 끌을 사용하여 여분의 재료를 제거합니다.

내 장부는 홈보다 작습니다. 단열재로 틈새를 메웁니다. 원한다면 장부를 더 넓게 만든 다음 집을 마무리하는 단계에서 여분의 재료를 잘라내고 틈을 실런트로 채울 수 있습니다.

잼 사이에 임시 스페이서를 삽입했습니다. 앞으로는 집에 베란다를 추가할 계획이었습니다. 확장을 계획하는 경우 건설을 시작하기 전에 목재의 상단 크라운을 놓지 마십시오. 나는 또한 크라운에 더 작은 것을 장착했습니다.

상자가 준비되었습니다. 나는 임시 지붕을 덮고 모든 개구부를 닫고 다음 시즌까지 집을 떠났습니다. 목재는 줄어들 시간을 갖습니다. 그 후에는 계속하겠습니다. 이에 대해서는 다음 이야기에서 확실히 말씀드리겠습니다.

결론 대신

집이 작아지는 동안 재고를 확보하기로 결정했습니다. 우선, 다른 지원에 비해 재단에 지출하는 비용이 훨씬 적다는 점이 기뻤습니다. 돌을 버리는 데 약간의 돈이 걸렸습니다. 우리 지역에는 모래도 많이 있습니다. 직접 파서 가져올 수 있습니다. 대부분의 돈은 시멘트와 보강재에 사용되었습니다.

둘째, 저렴한 비용과 상대적으로 낮은 건축 자재 소비량에 만족했습니다. 목재가 나에게 전달되었을 때 나는 그것을 높이 1m, 너비 2m 정도 쌓아 놓았습니다. 처음에는 어딘가 계산을 잘못해서 자료가 부족한 것 같았습니다. 그 결과 약 20개의 빔이 사용되지 않은 상태로 남아 있었습니다. 일반적으로 6x10m 크기(목재 부분은 6x7.5m)의 집을 짓는 데 단면적 15x10cm의 목재 약 7.5m3를 사용했습니다. 목재의 경우 15x15cm입니다. 1.5배 더 많은 돈을 썼다. 그리고 추가 노동력을 고용해야 하는데, 이는 또한 무료가 아닙니다.

셋째, 패스너와 단열재를 절약했습니다. Nageli가 직접 만들었고 이끼는 무료입니다. 친구들은 공사를 마친 후 기꺼이 오쿰을 나에게 주었다.

넷째, 고도로 전문적이고 값비싼 도구를 구입할 필요가 없었습니다. 내가 건축에 사용한 모든 것은 앞으로 농장에서 나에게 유용할 것입니다. 특히 좋은 제품을 구매하게 되어 기쁘게 생각합니다 원형톱그리고 콘크리트 믹서.

이제 작업 속도에 대해 설명합니다. 저는 목재건축에 대한 경험이 많지 않았습니다. 실습에서 알 수 있듯이 하루 종일 한 손으로 작업하고 외부 날씨가 좋으면 칸막이가 있는 크라운 하나를 배치할 수 있습니다. 이 작업은 더 빠르게 또는 느리게 수행할 수 있습니다. 논쟁의 여지는 없습니다.

그리고 그러한 건설의 가장 큰 장점은 그것을 수행하기 위해 특별한 기술이 필요하지 않다는 것입니다. 그리고 저는 개인적으로 이것을 확신했습니다.

내 이야기가 당신에게 도움이 되기를 바라며, 당신도 나처럼 내 집 마련의 꿈을 실현할 수 있기를 바랍니다.

비디오 - DIY 목재집

고대부터 사람들은 목조 주택이 안전과 신뢰성의 상징이라고 믿어 왔습니다.

목재로 만든 주택은 열을 잘 유지하며 환경 친화적인 것으로 간주됩니다.

목재 주택 디자인

모든 건물 건설의 기초는 목조 주택과 콘크리트 주택, 벽돌 주택 모두에 대한 설계입니다. 건축의 이 부분은 목조 주택에도 적용됩니다. 설계 목조 주택여러 단계로 진행됩니다.

준비, 한 엔지니어 또는 팀이 필요한 개체를 그리는 후속 단계를 위해 장비를 준비하는 경우입니다. 이전에는 자동화된 도면 시스템이 없었을 때 최종 도면을 얻으려면 약간의 노력이 필요했고 때로는 전체 군중이 작업을 수행해야 했습니다. 이러한 시스템의 출현으로 작업이 더욱 쉬워졌고 엔지니어 한 명이라도 이를 처리할 수 있게 되었습니다.

설계 단계는 특수 프로그램을 사용하여 필요한 목재 구조를 그리는 엔지니어로 구성됩니다. 먼저 기초를 그린 다음 집의 벽, 칸막이, 바닥, 지붕의 천장 구조, 문과 창문의 커넥터를 그린 후 집에 영향을 미치는 다양한 하중과 주택의 하중을 계산합니다. 기초와 땅 전체에 집. 이는 구조가 안정적이고 작동 첫 달에 붕괴되지 않도록 하기 위해 수행됩니다.

건축 무대. 이 단계에서는 집의 미래 디자인이 선택됩니다. 목재로 집을 지을 때 프로파일, 접착, 단단한 목재 또는 둥근 통나무와 같은 재료 유형 중 하나가 선택됩니다. 같은 단계에서 선택됩니다. 인테리어 인테리어, 문과 창문.

마지막 단계는 미래를 설계하는 것과 관련된 모든 작업이 완료되는 것을 특징으로 합니다. 목재 집, 그리고 다른 건설 단계로 넘어갑니다. 기초를 위한 트렌치를 준비하는 것입니다.

주요 목재 유형, 건축 단계

위에서 언급했듯이 목재는 크게 네 가지 유형으로 나뉩니다.

접착 빔. 합판합판재의 제조기술은 다음과 같습니다. 건축용으로 준비된 통나무를 판자로 톱질하여 건조시킨 후 각종 방부제로 처리하여 목재 결함(옹이, 균열)을 제거합니다. 준비 후 튼튼한 방수 접착제를 사용하여 서로 접착된 보드는 유압 프레스로 보내집니다. 이것은 집을 짓기 위한 기성 재료를 만듭니다.

프로파일 목재. 이 건축 자재는 기획 또는 밀링을 통해 얻습니다. 우선 필요한 단면적에 따라 공작물에 직사각형 또는 정사각형 모양이 지정됩니다. 그 후 재료는 특정 습도 수준까지 건조 과정이 진행되는 특수 챔버에 배치됩니다. 그 후, 재료는 기계에서 프로파일링 공정을 거칩니다. 완성된 프로필이 잘립니다. 연결 잠금특정 프로젝트의 경우 집을 조립하는 과정이 진행됩니다. 프로파일 목재의 주요 건축 단계는 적층 베니어 목재의 경우와 완전히 동일합니다.

단단한 목재는 주로 단단한 통나무의 네 면을 밀링하여 얻습니다. 이로 인해 목재는 4개의 올바른 기하학적 모양을 얻습니다. 평평한 표면. 집을 지을 때 단단한 목재통나무는 매우 촘촘하게 포장되어 있습니다. 이는 집에 물이 들어가는 것을 방지하는 데 필요합니다. 이 사실은 결과적으로 목재의 수명에 긍정적인 영향을 미치고 목재가 썩을 가능성을 제거합니다. 적절하게 설치된 구조에는 바람과 서리가 내부로 침투하는 것을 방지하므로 단열재를 사용할 필요가 없습니다.

둥근 로그. 이전과 마찬가지로, 이 유형특수 기계에서 밀링하여 처리한 후 전체 길이에 걸쳐 동일한 직경을 갖는 로그를 얻습니다. 둥근 통나무와 솔리드 빔의 주요 차이점은 통나무는 둥글게 유지되고 빔에는 다른 기하학적 프로파일이 부여된다는 것입니다.

주택 건설의 다음 단계를 구별하는 것이 일반적입니다. 다양한 방식재목:

1. 집을 짓기 위한 통나무 세트의 생산 및 조달.
2. 다양한 유형의 기초 건설. 대부분 그릴이 있는 슬래브 및 지루한 기초가 사용됩니다.
3. 통나무집을 하나의 구조물로 조립하고 지붕을 설치하는 작업입니다.
4. 설치 유틸리티 네트워크, 목재에 직접 놓여 있습니다.
5. 깔끔한 마무리. 문, 창문, 단열재를 설치한 후 모든 표면을 처리합니다. 특수 화합물목재의 경우 스커트 보드 설치가 이루어집니다.

목조 주택의 장점과 단점

우리가 목조 주택을 짓고 있는지 여부를 이해하려면 그 장점과 단점을 이해하는 것이 필요합니다.

장점:

1. 목조 주택의 가장 큰 장점은 물론 건축 중에 다양한 화학 물질을 사용하지 않기 때문에 환경 친화성입니다.
2. 집은 청결함 덕분에 산소가 풍부한 멋진 공기로 가득 차 있습니다.
3. 이러한 주택은 외부 장식 없이도 멋지게 보이며 이는 북부 지역에서 결정적인 역할을 합니다. 추운 환경에서는 외부 페인트가 크게 손상되므로 정기적으로 교체해야 합니다.
4. 저렴한 가격. 값비싼 벽돌이나 콘크리트와는 달리, 거의 누구나 통나무집을 구입할 수 있으며, 남은 돈으로 인테리어 디자인 형태로 추가 보너스를 받을 수 있습니다.
5. 통나무 부분의 긴밀한 결합 덕분에 목재로 지어진 주택은 우수한 열 품질과 탁월한 방음 기능을 제공합니다.
6. 구조물을 조립하기 쉽습니다. 건축에 특별한 기술이 없는 사람이라도 자신만의 통나무집을 조립할 수 있다.

결점:

1. 목재의 가장 큰 단점은 내열성이 낮다는 것입니다. 이것은 가장 가연성이 높은 물질 중 하나이며, 그러한 집에 살면 화재 위험이 높습니다.
2. 기초 개발부터 시작하여 지붕을 놓는 과정으로 끝나는 긴 건설 과정입니다.

통나무집에 사용되는 수종 : 주요종

설계 단계에서는 이미 통나무집의 재료에 대해 생각할 필요가 있습니다. 가장 일반적으로 사용되는 목재 유형은 가문비 나무, 소나무, 낙엽송 및 참나무입니다. 집에 가장 적합한 것이 무엇인지 이해하려면 각 품종을 개별적으로 분석할 필요가 있습니다.

오크. 이 암석은 부패 과정에 약간 취약하며 경도, 강도, 기후 및 기타 유형의 하중에 대한 저항성으로 구별됩니다. 그러나 이러한 목재는 과도한 경도로 인해 가공이 어렵습니다.

낙엽송. 낙엽송은 침엽수이지만 그 특성상 여전히 솔잎보다 참나무와 더 비슷합니다. 이 나무의 나무는 참나무처럼 외부의 부정적인 영향에 저항하지만 구성상 가공하기에 가장 쾌적한 재료입니다.

소나무. 이것 침엽수 나무, 최고의 가공 품질을 갖기 때문에 목조 주택 건설에 가장 자주 사용됩니다. 안전 여유가 좋은 상당히 직선형 트렁크; 소나무에 수지가 존재하여 내수성이 향상되므로이 종은 썩지 않습니다.

가문비. 주택 건설에서 가문비 나무는 다른 침엽수 인 소나무보다 훨씬 덜 자주 사용됩니다. 그러나 건조한 상태에서 가문비 나무는 소나무보다 강도가 열등하지 않으며 소나무와 달리 가문비 나무는 파란색으로 변하지 않으며 미적 구성 요소를 손상시키지 않습니다. 그러나 가문비 나무는 소나무보다 수지 함량이 적기 때문에 습기에 노출되어 더 자주 부패합니다.

요약하면 목조 주택을 설계하고 건축할 때 많은 사항을 고려해야 한다는 점에 유의해야 합니다. 중요한 요소: 프로젝트가 얼마나 오랫동안 개발되고 주택 건설이 계속될 것인지, 건축에 가장 적합한 목재 유형은 무엇인지, 선택할 목재 유형은 무엇입니까? 따라서 계획된 것을 얻기 위해서는 건설의 각 단계에 신중하게 접근해야합니다.

많은 토지 소유자는 아무것도 놓치지 않기 위해 목재로 집을 설계하는 방법에 대한 질문에 대해 우려하고 있습니다. 대규모 건물을 지을 계획이라면 그러한 작업을 전문가에게 맡기는 것이 가장 좋습니다. 최대 100m² 면적의 작은 시골집이나 별장을 지어야 할 경우 프로젝트를 직접 작성할 수 있습니다.

디자인하기 전에 고려해야 할 사항

먼저 집을 지을 목재의 종류를 결정하십시오.

중요한 계획 포인트

• 비교적 저렴한 가격으로, . 현대 품종이 목재 – 프로파일링 및 적층 목재. 무거운 하중에도 변형되지 않습니다. 그것들로 만든 건물은 신속하게 건설되고 환경친화적이며 내구성이 있고 내구성이 뛰어나며 따뜻합니다. 그렇기 때문에, 최적의 솔루션- 그런 빔을 선택하세요.
• 다음으로 집 위치를 결정합니다. 모든 시골 마을, 정원 및 다차 협회에서는 "레드 라인"이라고 불리는 개발 지역이 할당됩니다. 일반적으로 대지의 전면 경계선에서 건물 정면까지 5m, 영토 측면에서 건물 벽까지 3m입니다.

목재는 가장 환경 친화적인 재료 중 하나입니다. 건축 자재, 그래서 목조 주택을 갖고 싶은 욕구는 이해할 수 있습니다. 오늘날 목재 건물이 인기를 얻고 있으므로 건설 회사기성품 옵션을 제공하지만 일반적으로 저렴하지는 않습니다. 자신의 손으로 목재로 집을 만드는 것은 특별히 어렵지 않으므로 이제 이 문제의 원리를 살펴보겠습니다.

~에 올바른 처리나무를 깔아두면 구조가 내구성이 있지만 실제로는 비교할 수 없습니다. 프레임 하우스. 얼마 전까지만 해도 건물용 목재는 가공이 어려워 단일 통나무로 사용됐다. 이제 인기있는 옵션은 목재입니다. 목재로 집을 짓는 방법을 알려 드리겠습니다.

특징

건설 중에 목재는 통나무에 비해 상당한 이점을 가지고 있습니다. 목재는 덜 필요하지만 단점도 있습니다. 인접한 제품 사이의 이음새는 모든 종류의 강수량으로부터 제대로 보호되지 않으므로 특별한 처리가 필요합니다. 특정 재료로 목재 구조물을 깎을 수 있지만 이것이 계획되지 않은 경우 각 목재에서 20 x 20mm의 모따기를 제거해야합니다.

목재도 나선형 변형을 겪을 수 있지만 현대 기술복잡한 "보호" 기능을 갖춘 프로파일 빔을 생성하여 이 문제를 제거하는 데 도움이 되었습니다. 재료 제조업체는 완전히 건조시켜 수축을 방지합니다.

강도 표시기가 향상된 접착 적층 목재도 있습니다. 중요한 장점은 습기의 영향으로 재료의 모양이 변하지 않는 기하학적 안정성입니다.

조립 기술

이미 제조 공장에서 구입할 수 있습니다. 준비 세트건설 및 현장 도착 시 계획에 따라 간단히 조립하면 됩니다. 설치 중에는 특수 부식 방지 코팅이 된 금속 핀과 같은 타이가 사용됩니다. 특정 장소에 막대를 안정적으로 고정하는 데 필요합니다.

조립 순서:

1. 기반.
2. 기하학 검사.
3. 방수재를 깔고 첫 번째 목재를 설치합니다.
4. 소재는 세로 방향으로 십자가로 고정되어 있어 매력적입니다.
5. 나무 다웰에 빔을 조립하고 그 사이에 단열재를 놓습니다.
6. 벽을 세운 후 장착합니다. 층간 천장, 바닥 빔을 포함합니다.
7. 서까래 시스템. 현상할 때 합판 베니어판의 2% 수축이 고려됩니다. 이 디자인은 슬라이딩 서까래 고정 장치를 사용합니다.
8. 지붕 놓기.
9. 인테리어 배치. 바닥 및 벽의 단열, 칸막이 제작 및 기타 작업. 이 단계에는 유틸리티 라인 설치도 포함됩니다.
10. 테라스. 제공되는 경우 외부 요인에 노출되었을 때 장기간 작동할 것으로 예상하여 특수 함침 보드로 바닥을 깔기 시작해야 합니다.
11. 창문과 문 설치.

이제 목재로 집을 짓는 방법의 주요 사항을 좀 더 자세히 살펴 보겠습니다.

기반

기초는 기둥형, 스트립형 및 슬래브형일 수 있습니다. 기둥 기반은 가장 간단한 기초 중 하나입니다. 그것을 만들기 위해서는 준비된 구멍에 삽입해야하는 석면-시멘트 파이프가 필요합니다. 이러한 유형의 기초는 또한 결과 기둥 사이의 연결이 부족하다는 단점이 있습니다. 파일이 철근 콘크리트 슬래브로 연결된 파일 아날로그를 선택하는 것이 더 실용적입니다.

슬래브 기초 – 철근 콘크리트 슬래브, 건설이 계속됩니다. 대량의 콘크리트와 보강재가 필요합니다.

스트립 파운데이션은 기능이 다양한 옵션이 많기 때문에 가장 일반적입니다. 무거운 하중의 경우 단면적이 동일한 기초 유형을 사용하고, 가벼운 주택의 경우 얕게 매설된 유형을 사용하므로 비용이 저렴하지만 신뢰성이 떨어지지 않습니다.

벽

벽은 현장에서 직접 조립해야 합니다. 모서리에서 목재는 돌출부가 있거나 없는 두 가지 방법 중 하나로 연결될 수 있습니다. 먼저, 끈으로 묶은 크라운을 준비된 기초 위에 놓고 반 나무로 연결합니다. 이 고정 유형은 후속 행의 선택된 연결에 관계없이 사용됩니다. 1층의 높이는 약 3미터 정도 되어야 합니다. 벽이 필요한 수준에 놓이면 천장을 만들고 계획된 경우 2층을 시작합니다.

목재로는 턴키 방식으로 집을 지을 수 없습니다! 먼저 수축용 목재 프레임을 설치하고 수축 후 4~6개월이 지난 2단계에서 마무리 작업을 모두 수행해야 합니다. 그렇지 않으면 큰 문제가 발생할 수 있습니다.

재료

실란트는 목조 주택에 매우 자주 사용됩니다. 이끼, 펠트 또는 대마는 편리한 롤 형태로 판매되므로 스트립으로 자릅니다. 필요한 크기그것들은 아주 간단합니다.

바닥

바닥을 깔 때 단열재가 중요한 역할을 하기 때문에 구조를 이중으로 만든다. 두 층 사이에 단열재가 배치되어 방의 방음도 잘됩니다. 가장자리 보드를 사용하여 바닥이 만들어집니다.

이 재료를 바닥에서 밑단으로 묶는 것이 일반적이지만 이러한 고정은 신뢰할 수 없습니다. 건물의 특성을 개선하기 위해 장선에 부착해야 하는 두개골 빔이 사용됩니다.

간단한 규칙을 따르면 목재로 어떤 모양의 집을 쉽게 지을 수 있습니다. 이러한 건물은 실용성, 건축 속도 및 미학으로 구별됩니다.

재료의 선택은 작고 신뢰할 수 있으며 신뢰할 수 있는 집을 만들기로 결정한 사람이 직면하는 주요 문제입니다. 편안한 집귀하의 사이트에. 현대 건축자재 시장은 모든 취향과 예산에 맞는 다양한 원자재를 자랑합니다. 대부분의 사람들은 나무를 선호합니다. 그리고 그것은 놀라운 일이 아닙니다. 왜냐하면 나무 들보– 친환경적이고 저렴한 소재입니다.

이 재료는 여러 가지 변형으로 제공되지만 이 기사에서는 가장 일반적이고 가장 간단한 설치 기술을 가지고 있기 때문에 프로파일 목재로 직접 손으로 집을 짓는 방법에 대해 설명합니다. 가공에 매우 가단성이 있으므로 전기 배선, 배관 및 하수도를 별 어려움 없이 설치할 수 있습니다.

계획 수립, 재료 및 도구 준비

좋은 프로젝트 없이는 집을 짓는 것이 불가능하므로 매우 진지하게 받아들이는 것이 매우 중요합니다. 이 단계에서, 특히 무엇을 절약할 수 있는지 명확하게 이해할 수 있기 때문입니다.

이상적으로는 특수 디자인 에이전시에 도움을 요청할 수 있습니다. 유료로 그들은 영토의 크기와 모양, 토양 구성, 재정적 능력, 그리고 가장 중요한 개인 선호도를 고려하여 미래 주택의 전체 레이아웃을 개별적으로 작성합니다.

디자인 사고의 기적이 필요하지 않다면 다음을 사용하여 건물을 지을 수 있습니다. 표준 옵션. 이에 필요한 모든 문서는 다음에서 찾을 수 있습니다. 무료 인터넷리소스를 사용하거나 FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA 등을 포함한 여러 3D 편집기 프로그램 중 하나를 사용하세요. 그런데 후자는 목재로 만든 주택 배치를 위해 특별히 설계되었습니다. SEMA는 필요한 모든 통계 계산을 수행하고 유형을 선택하는 데 도움을 줍니다. 서까래 시스템그리고 훨씬 더.

도면에는 건물의 전체 크기, 층수, 문 위치 등이 모두 표시되어야 합니다. 창문 개구부, 가구, 모든 통신(빛, 물, 열).

계획이 완료되는 즉시 계산을 시작할 수 있습니다(아직 수행되지 않은 경우). 다음을 포함하여 필요한 재료와 도구를 선택할 수 있습니다.

• 목재를 주요 건축 자재로 사용합니다.

필요한 절단 홈과 장부로 기성품 빔을 구입할 수 있습니다. 가져오고 설치하고 가장자리의 완벽하게 평평하고 매끄러운 표면 덕분에 추가 작업이 필요하지 않습니다. 마무리 작업, 또는 나무 블랭크를 구입하여 직접 절단할 수 있으며, 그것에 대해 복잡한 것은 없으며 많은 돈을 절약할 수 있습니다.

전문가들은 건설 중에 단면적이 150x150mm인 목재를 사용할 것을 권장합니다. 하지만 혼자 작업하거나 자격이 없는 조수와 함께 작업해야 하므로 단면적이 150x100mm인 재료를 사용하는 것이 좋습니다. 이러한 목재는 훨씬 더 가벼우며 건물 외부의 외관을 단열하여 향후에 누락된 볼륨을 복원할 수 있습니다.

• 단열재.

추가 비용을 절약하기 위해 단열재로 "가까운" 재료를 사용할 수 있습니다. 이끼는 이들 중 최고로 간주됩니다. 찾아내고 가공하는 것이 어렵지 않으며, 그 기술적 특성은 인공적인 것과 동일합니다.

• 못, 나사 등 고정 구조 (금속 모서리, 나무 다웰 등).
• 방수 재료(예: 지붕 펠트).
• 기성 콘크리트 용액 또는 준비에 필요한 구성 요소(물, 모래, 쇄석, 시멘트).
• 보강(스트립 기초가 계획된 경우).
• 봤다.
• 실톱.
• 드라이버.
• 망치.
• 건설 고무 망치.
• 룰렛.
• 건물 수준.
• 추.
• 원형톱.
• 상하수도용 파이프입니다.
• 전기, TV용 케이블.
• 마스터 알았어.
• 코킹.
• 작고 장식적인 작업을 위한 기타 도구입니다.

건축용 목재와 이끼 수확

따뜻하고 따뜻한 집을 짓기 위해 아늑한 집목재에서 크라운을 놓는 기술에 대한 지식 외에도 이러한 목적에 가장 적합한 목재 유형을 이해하는 것이 중요합니다.

각 종에는 당연히 고유한 장점과 단점이 있지만 목재를 선택할 때 주의해야 할 주요 사항은 강도, 밀도, 내습성 및 건조 정도입니다. 따라서 나무가 깨지기 쉬운 경우 집이 곧 무너질 수 있습니다. 밀도가 낮으면 해당 재료가 최대 20% 또는 그 이상 줄어들 수 있습니다. 목재 섬유에 많은 수분이 축적되면 그러한 집은 결코 따뜻하지 않을 것이지만 원자재가 덜 건조되면 원자재가 과도하게 건조되면 작업이 불가능할 것입니다. 자료가 너무 신뢰할 수 없게 됩니다.

집안의 따뜻함, 편안함 및 낮은 소음 수준을 제공해야하기 때문에 집 벽에는 매우 심각한 요구 사항이 적용됩니다. 특히 목재는 날씨 강수로 인해 변형 될 수있는 화재 위험이 높은 재료이기 때문입니다. 그렇기 때문에 전문가들은 가문비나무, 삼나무, 전나무, 낙엽송 등과 같은 침엽수종에서 목재를 구입할 것을 권장합니다. 수지 물질의 함량이 높기 때문에 침엽수는 부패, 균열 및 기타 변형에 강합니다. 또한 이 종의 나무는 내구성이 뛰어나고 가볍기 때문에 기초에 너무 많은 하중을 가하지 않습니다.

목재를 선택하는 중 침엽수단순화된 시스템을 활용해 기반을 구축하면 비용을 절감할 수 있습니다.

목재를 직접 수확하기로 결정한 경우 습도 계수가 20%를 초과해서는 안 된다는 점을 알아야 합니다. 그렇지 않으면 곧 벽에 균열이 나타나기 시작하여 추가 처리가 필요합니다. 추가 비용노력, 시간, 예산.

준비할 때 이 작업을 수행하는 것이 더 낫다는 사실을 명심하십시오. 겨울 기간연도 (1 월부터 3 월까지), 겨울에는 광합성 과정이 느려지고 나무 줄기를 따라 주스의 이동 속도가 최소화되기 때문입니다.

목재를 잘라서 원하는 모양크기 및 크기가 다른 경우에는 방부처리를 한 후 햇빛이 닿지 않는 건조한 곳에 보관하세요. 바는 지면에서 최소 0.5m 높이에 특수 스택에 촘촘하게 보관해야 합니다. 이렇게하려면 크라운과 줄 사이에 4-5cm와 10-15cm의 간격이 있어야합니다. 크로스빔. 5~6개월 동안 이렇게 누워 있으면 나무는 추가 가공 및 설치 준비가 됩니다.

악천후 속에서 집을 따뜻하게 유지하려면 크라운 간 단열재 선택을 고려해야 합니다. 전문 건축업자는 현대적인 스트립 재료를 사용하지만 그러한 즐거움에 대한 대가는 상당히 높으므로 이끼에주의를 기울이는 것이 좋습니다.

이 식물은 전 세계적으로 300종이 넘지만 건설 목적으로 사용되는 품종은 물이끼, 뻐꾸기 이끼, 붉은 이끼, 피트 이끼 등 몇 가지뿐입니다. 그들 모두는 우수한 살균 특성을 가지고 있으며 우수한 천연 방부제입니다. 단점 중 하나는 가연성이 높다는 것입니다. 예를 들어, 건조 후 이끼는 건조하고 부서지기 쉽습니다. 높은 온도자연 발화할 수 있으므로 이를 방지하기 위해 특별한 수단으로 처리합니다.

이끼를 수집해야 합니다. 다음에서 찾을 수 있습니다. 습지대– 길이가 최대 30cm에 달하며 줄기에 작은 잎이 있고, 건조시킨 후 약 2주 동안 건조한 곳에 보관합니다. 비닐 봉지를 가방으로 사용할 수 있지만 이끼가 약간 축축해질 것입니다. 아무 문제가 없습니다.

기초공사

고품질 기초는 신뢰할 수 있고 안정적이며 내구성이 뛰어난 주택의 핵심입니다. 그 사람이 주된 사람이기 때문에 내하중 구조, 건물의 총 중량을 견뎌야 하기 때문에 매우 높은 요구 사항이 적용됩니다.

목재로 집을 지을 때 세 가지 주요 유형의 기초가 사용됩니다.

1. 파일 스크류.
2. Gnezdovoy.
3. 줄자.

기초 유형의 선택은 주로 집을 지을 토양에 따라 다릅니다. 이 문제는 계획 단계에서 해결되어야 합니다. 토양 분석을 수행해야 하며, 이웃에게 집의 기초가 무엇인지 물어보거나, 토지 구매 또는 기타 참고 문헌에 관한 문서에서 정보를 찾을 수도 있습니다.

토양이 부풀어 오르거나 물이 많은 경우, 집을 계절에 따라만 사용하고 영구적으로 거주하지 않으려는 경우 처음 두 가지 옵션 중 하나를 사용하십시오. 다량의 모래 또는 점토가 포함되어 있으면 스트립 파운데이션이 적합합니다.

가장 먼저 해야 할 일은 방해가 될 수 있는 잔해, 덤불, 덤불 및 기타 물체를 제거하는 것입니다. 파기 직전에 표시가 필요합니다. 이렇게하려면 사이트 모서리와 함께 배치되는 일반 나무못을 사용하십시오. 내력벽, 그리고 그 사이에 당겨지는 스레드 - 모든 것이 간단합니다. 후속 조치는 선택한 기초 유형에 따라 다릅니다.

파일스크류 기초

해당 지역을 정리하고 추가 조작 준비가 완료되면 발굴 작업을 진행합니다. 이러한 구조를 손으로 만드는 것은 매우 어렵 기 때문에 전문 상점에서 금속 더미를 사전 구매하는 것이 좋습니다. 동일한 크기의 지지대를 선택하고 항상 한쪽 끝에 드릴이 이미 용접되어 있도록 하십시오.

특별한 디자인 덕분에 파일은 경사각을 관찰하면서 쉽게 설치할 수 있습니다. 건물 자기 수준기가 도움이 될 수 있습니다. 또한 나사에 캡이 없는 경우에는 직접 설치해야 합니다. 이렇게하려면 25x25cm 및 5-6mm 두께의 가공 된 금속 시트를 사용하십시오.

네스트 파운데이션

둥지 기초는 다음과 같은 점에서만 다릅니다. 금속 더미그들은 설치 후 시멘트 모르타르를 붓는 직경 250-300mm의 모 놀리 식 콘크리트 지지대 또는 중공 파이프를 사용합니다.

영토가 표시되면 지지대 높이의 2/3 깊이로 둘레를 따라 선택한 지점에 구멍을 파야합니다. 모래 층을 바닥에 붓고 적시고 단단히 압축합니다. 그런 다음 지지 구조물을 직각으로 삽입하고 필요한 경우 용액을 내부 및 바닥 주변 공간에 붓습니다. 지지대와지면 사이의 나머지 틈은 모래와 쇄석이 혼합되어 채워집니다.

파낸 구멍에 거푸집을 설치하고 채우는 옵션도 있습니다. 콘크리트 모르타르지면에는 M400 시멘트를 모래와 1:3 비율로 사용하는 것이 좋습니다. 시멘트가 완전히 건조되면 거푸집을 제거하고 폭기 콘크리트 또는 20x20x40cm 크기의 폼 블록을 그 위에 놓습니다.

스트립 파운데이션

스트립 기초는 예를 들어 무거운 2층 이상의 집을 지을 계획인 경우와 같이 대부분의 경우에 사용할 수 있으므로 가장 일반적입니다.

첫 번째 단계는 벽 두께보다 10-15cm 더 넓고 깊이가 50-70cm인 트렌치를 파는 것입니다. 이 트렌치는 지하수 수준에서 최소 1m 높이에 위치해야 합니다.

여러 가지 옵션이 있습니다 스트립 파운데이션, 그중 :

• 벽돌.
• 콘크리트.
• 결석.

그들 중 누구라도 기초를 준비하는 것이 필요합니다. 트렌치 바닥에 모래 층 (10cm)을 놓고 소량의 물에 적시고 필요한 경우 모래를 두 층으로 부을 수 있습니다. 쇄석, 부서진 벽돌 또는 작은 돌의 층 (15-20cm)이 그 위에 부어집니다.

그런데 지오텍 스타일은 트렌치 바닥에 미리 놓을 수 있고 단열재는 외부 가장자리를 따라 설치할 수 있습니다. 이는 얕은 기초의 동결을 방지하는 데 도움이 됩니다.

기초 상단에 도달하기 조금 전에 벽돌이나 석재 기초를 만들 계획이라면 결과 쿠션에 거푸집 공사를 설치할 수 있습니다. 내부에 모르타르 층을지면 수준까지 붓고 압축해야합니다. 안정성을 높이려면 직경 1.2-1.5mm의 금속 막대로 보강 프레임을 만드는 것이 좋습니다.

이미 용액이 완전히 굳은 후 벽돌이나 돌을 깔아 주문하거나 수역 근처에서 독립적으로 사용할 수 있습니다. 또 다른 보강 벨트는 석조 구조물 위에 설치되고 콘크리트(높이 5-10cm)로 마감되어 수평을 유지합니다.

콘크리트 기초를 계획하는 경우 거푸집 높이가 30-50cm, 두께 2-3cm에 도달해야하며 거푸집을 목재로 만들 계획이라면 재료에 균열, 칩, 불균일 및 균열이 없어야합니다. 기타 결함.

보강재는 10-20cm 단위로 설치되며 행 사이의 거리는 5-10cm입니다. 결과는 15-20 평방 cm의 셀을 가진 메쉬가되어야합니다. 막대는 전체가 단단한 와이어로 묶여 있습니다. 구조가 부어진다 시멘트 모르타르, 구매하거나 개인적으로 준비할 수 있습니다. 콘크리트 믹서에 투자하는 것이 좋습니다. 시멘트를 손으로 혼합하는 것은 꽤 길고 어렵기 때문에 시간과 노력을 절약할 수 있습니다. 거푸집 공사는 먼저 물에 적시거나 플라스틱 필름 층으로 포장해야 합니다.

용액이 굳기 전에 기포가 발생하는 것을 방지하는 것이 매우 중요합니다. 진동 망치가 도움이 될 것입니다. 또는 나중에 모르타르로 채워야 할 여러 곳에 구멍을 뚫을 수도 있습니다.

파운데이션을 3~4주 동안 건조시킵니다. 거푸집 공사는 5~7일 후에 제거할 수 있으며, 그 동안 기초의 균열을 방지하기 위해 며칠 동안 용액에 물을 뿌려야 합니다. 통신 배선을 위해 구멍을 뚫는 것을 잊지 마십시오.

벽과 바닥의 건설 및 단열

첫 번째 행의 크라운은 후속 행을 연결하는 방법에 관계없이 전통적으로 서로 연결됩니다. "하프 트리"는 상당히 안정적이고 만들기 쉬운 끝 노치 유형이며 직접 놓이지 않습니다. 기초, 그러나 빔 자체의 가로 방향에 위치한 작은 판금 안감에 서로 5-10cm 떨어진 곳에 있습니다. 칸막이 사이의 틈을 채울 수 있습니다. 폴리 우레탄 발포체. 끝 노치를 자르려면 쇠톱을 사용하고 끌을 사용하여 여분의 재료를 제거할 수 있습니다.

따라서 칸막이가 썩으면 목재 전체를 교체하는 것보다 교체하기가 더 쉽습니다. 또한 보드는 곰팡이 및 다양한 미생물의 발생을 방지하기 위해 방부제 또는 프라이머로 처리해야 하며 덮힌 표면에 두 겹으로 배치해야 합니다. 방수재료, 예를 들어 루핑 펠트, 기초.

첫 번째 행의 목재는 나머지 행의 크라운보다 약간 더 큰 치수를 가져야 합니다. 예를 들어 단면적이 150x150mm인 재료가 벽에 사용되는 경우 첫 번째 행에는 십자형 옵션을 사용합니다. -200x200mm 단면.

강철 앵글과 못 또는 나사를 사용하여 판자 라이닝에 바닥 바닥용 통나무를 장착하는 것이 가능합니다. 나중에 바닥 바닥의 가장자리 보드가 놓일 소위 두개골 빔을 부착해야합니다. 초안 위에 방수 층을 놓고 그 위에 미네랄 울, 폴리스티렌 폼 또는 기타 현대 아날로그와 같은 단열 보드를 놓아야합니다. 다음 층은 수증기 장벽이고 그 다음은 마감된 바닥입니다.

모든 후속 행은 서로 동일하게 배치됩니다. 막대를 고정하는 두 가지 주요 방법이 있습니다.

• "남은 부분이 있다"는 것은 빔의 작은 부분이 양쪽 끝에서 튀어나온 경우를 의미합니다.
• "자취없이."

아래 그림은 보여줍니다 다른 유형끝 노치.

이 조작은 원형 톱이나 퍼즐을 사용하여 수행할 수 있습니다. 옵션 "A" 및 "D"("나머지 없음")는 다음과 같은 경우에 가장 신뢰할 수 있습니다. 주거용 건물, 설치가 가장 어렵습니다. 연간 강수량이 300mm를 초과하지 않는 지역에 권장됩니다. 옵션 "Z"는 내부 내력벽을 연결하는 데 사용됩니다. 또한 텅 앤 그루브 연결은 단열재를 위해 0.5cm의 간격을 두어야 합니다.

줄은 나무 또는 금속 다웰을 사용하여 함께 고정됩니다. 건조 중에 목재가 갈라지지 않아 건물의 내구성이 보장되므로 후자를 사용하는 것이 좋습니다.

고정을 위해 다웰을 사용하여 직경 30-40mm의 구멍을 뚫어야합니다. 한 줄의 다웰의 빔이 통과하고 맨 아래 줄의 빔이 부분적으로 만 통과하도록 드릴이 필요합니다. 또는 이를 위해 짧은 다웰을 사용할 수 있으며 구멍이 반대쪽 두 측면에서 잘리고 다웰이 구동됩니다. 망치로 하나에 넣고 간단히 다음 부분에 삽입하면 됩니다. 다웰이 서로 겹쳐져서는 안 된다는 점을 기억하세요. 구조를 최대한 안정적으로 만들려면 아래 그림과 같이 바둑판 패턴으로 배열하십시오.

집의 벽이 목재보다 길어도 문제가 되지 않습니다. 이 경우 한 빔의 끝 부분에 직사각형 구멍을 자르고 두 번째 끝의 중앙에 직사각형 돌출부를 잘라서 텅 앤 그루브 조인트를 만들어야 합니다.

크라운 사이의 공간은 미리 수집하고 말린 이끼와 토우를 사용하여 단열할 수 있습니다. 견인은 들보를 가로 질러 놓여지고 이끼는 단순히 위에 던져집니다. 따라서 상부 크라운을 설치할 때 단열재의 일부가 튀어 나옵니다. 향후 코킹 작업이 계획되어 최대 단열을 제공하기 때문에 이는 문제가되지 않습니다.

한 줄의 막대가 동일한 높이에 있는지 확인하기 위해 고무 망치를 사용하여 각 빔을 설치한 후 벽을 따라 두드립니다. 비행기는 맨 아래 줄의 고르지 않음으로 인해 맨 위 줄의 목재를 설치할 수 없다는 것을 확인한 후에야 마지막에 사용됩니다.

*중요한! 코너 조인트를 교체하는 것을 잊지 마십시오.

크라운의 마지막 두 줄은 고정되지 않습니다. 앞으로 수축 후 서까래 시스템이 설치되기 때문입니다. 이렇게 하려면 이 두 행을 일시적으로 분해해야 합니다.

문과 창문 개구부를 디자인하려면 두 가지 방법을 사용할 수 있습니다. 모든 행을 배치한 다음 표시를 한 후 퍼즐로 자르는 것입니다. 필요한 구멍또는 나중에 창문과 문을 형성할 수 있는 길이의 빔을 미리 사용하십시오. 창과 문틀 설치를 위한 공간을 남겨두는 것이 여전히 필요하기 때문에 개구부의 크기는 문이나 창 자체의 크기를 초과해야 한다는 점을 기억하십시오. 또한 창문과 문 위에 10-15cm의 간격을 두는 것이 필요합니다. 이는 나중에 목재가 줄어들 때 창문이나 문 구조가 손상되지 않도록 하기 위해 필요합니다. 액체 단열재로 채워야합니다.

지붕 지붕

크라운의 마지막 줄을 세운 후 건물을 지붕 펠트나 슬레이트로 덮고 자리를 잡아야 합니다. 수축 기간은 평균 최대 6개월이 소요되며, 그 이후에만 지붕 설치 및 직면 작업을 진행할 수 있습니다.

지붕에는 다양한 변형이 있습니다. 엉덩이 또는 엉덩이 지붕은 가장 안정적이고 안정적인 것으로 간주됩니다. 높은 습도바람이 강하지만 전문가의 도움 없이는 세우기가 어렵 기 때문에 박공 지붕 설치를 권장합니다. 설치 단계와 주요 요소에 대해 간략하게 설명하겠습니다.

먼저, 지붕 펠트 등을 사용하여 벽 표면을 습기로부터 단열해야 합니다. 두 겹으로 쌓아야 합니다. Mauerlat을 부착한 후 - 특수 컷아웃이 만들어지고 부착되는 서까래 시스템의 베이스 서까래 다리. 방부제로 전처리된 크라운의 맨 윗줄은 Mauerlat 역할을 합니다.

서까래 자체는 집 면적에 따라 100x50, 150x50 또는 200x50mm 단면의 목재로 만들어야합니다. 집 밖으로 0.5m 이상 튀어나오면 안 되며, 그 이상이면 추가 지지대가 설치됩니다. 서까래 다리에 설치됨 목재 덮개지붕 재료에 따라 피치가있는 두께 5-6cm, 너비 10-20cm의 판금에서 (타일-판자는 슬레이트 또는 골판지 인 경우 서로 30cm 거리에 끝에서 끝까지 놓입니다). 때로는 지붕 재료 자체가 그 위에 장착되는 카운터 격자가 설치되는 경우도 있습니다. 두 외장 사이의 공간에는 단열재, 증기 및 방수재가 놓여 있습니다.

천장은 여러 개의 천장 장선으로 구성되어 있으며, 이는 혀와 홈 방식을 사용하여 목재의 맨 윗줄에 부착됩니다. 나머지 조작은 바닥과 동일합니다. 완성된 천장과 거친 천장 사이에 단열재와 단열재를 추가로 놓을 수 있습니다. 앞으로는 이를 통해 열 손실을 최대 30%까지 줄일 수 있습니다.

지붕이 안정적이고 튼튼하며 견딜 수 있도록 강한 바람그리고 봉사했다 오랜 세월, 크로스바, 스트럿, 조임, 랙 등과 같은 추가 지지 구조에 대해 생각해 볼 가치가 있습니다. 예를 들어 이들 모두는 하드웨어를 사용하여 연결됩니다. 강철 모서리그리고 셀프 태핑 나사.

떠나는 것을 잊지 마세요 환기 간격, 굴뚝과 다락방이 계획된 경우 구멍. 지붕 전면은 물막이판이나 장식용 블록 하우스로 덮을 수 있습니다.

기억하다! 모든 지붕은 시간이 지나면 수리가 필요합니다. 따라서 재정적 비용을 줄이기 위해 전문가들은 매년 코팅의 손상과 휘어짐, 누출 등 다양한 변형을 점검할 것을 권장합니다. 첫 번째는 추가 지지대(크로스바, 랙 등)를 설치하여 제거하고 썩은 지붕 재료를 교체하여 누수를 제거합니다.

요약해보자

마지막 단계 건설 작업출입구 및 내부 문과 창문을 설치하는 것입니다. 필요한 경우 집 내부 또는 외부 벽의 단열 및 장식 마감 작업이 수행됩니다. 전기, 물, 열을 공급하고 하수도 시스템을 연결합니다.

이제 스스로 목재로 집을 짓는 주요 단계와 돈을 절약하는 방법을 알았으므로 수년 동안 따뜻하고 기뻐할 따뜻하고 아늑하며 신뢰할 수 있는 집을 짓기 시작할 수 있습니다.