라미네이트는 가격 대비 품질면에서 최고의 바닥재 중 하나입니다. 아름답고 세심한 유지 관리가 필요하지 않으며 수명이 상당히 길고 설치가 쉽고 거의 모든 바닥에 놓을 수 있습니다.

초보자라도 손으로 쉽게 라미네이트 바닥재를 깔 수 있습니다. 단계별 지시이 프로세스를 크게 촉진하고 많은 질문에 답할 것입니다.

1단계 – 라미네이트 설치 방법 선택

라미네이트 바닥재를 놓는 방법은 엄격하게 규제되지 않습니다. 주로 집주인의 개인 취향과 성향에 따라 개인의 특성대면 작업이 계획된 건물.

에게 기술적 기능들객실에는 창문 위치 및 자연 채광 방향, 문 위치 또는 객실 입구 위치, 객실 크기 또는 면적이 포함됩니다.

특정 코팅 설치 방식을 선택할 때 도어 위치가 그다지 중요하지 않은 경우 빛의 방향과 바닥 표면의 전체 크기가 상당히 크게 조정될 수 있습니다.

설치 방법에 따라 라멜라의 위치가 결정될 뿐만 아니라 전체 자재 소모량에도 영향을 미칩니다.

위의 사항을 고려하여 다음 설치 방법을 구별하는 것이 일반적입니다.

• 방을 따라 또는 빛의 방향으로 - 클래식 또는 전통 기술최대 양의 라미네이트 스크랩을 사용하여 재료를 절약할 수 있습니다. 바닥재의 단방향성과 자연광은 라멜라 사이의 접합부를 부분적으로 숨겨 견고한 캔버스 효과를 만들어냅니다.
• 가로질러 또는 수직으로 자연광- 이전 행의 조인트를 캔버스 바닥에 겹치거나 이동시켜 비공식적으로 가장 내구성 있고 내구성이 뛰어난 방법으로 간주됩니다. 매우 작은 방에는 이 기술을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 라멜라의 "체커보드" 배열이 이미 작은 면적을 시각적으로 줄일 수 있기 때문입니다.
• – 특정 각도에서 행의 첫 번째 및 마지막 캔버스를 지속적으로 다듬어야 하기 때문에 가장 복잡하고 시간이 많이 걸리는 설치 방식입니다. 언더컷은 외장재의 과도한 사용에 직접적인 영향을 미칩니다. 시각적으로는 반대로 고르지 않은 벽을 숨기고 작은 방을 시각적으로 늘릴 수 있으므로 칸막이를 배치하는 가장 유리한 방법입니다.

2단계 - 재료의 양 계산

클래스 33 재료가 고려됩니다. 최선의 선택주거용 건물의 경우

라미네이트 계산은 설치 방법을 고려하여 수행됩니다. 패널 방향에 따라 재료 소비량이 다르기 때문에 이는 필수 조건입니다. 표준 방향의 가장 작은 것 - 방의 길이를 따라 또는 가장 큰 것 - 대각선 바닥이 있습니다.

을 위한 표준 방법바닥재 공식은 방 면적 / 패널 면적입니다. 하나의 패키지 영역을 차지할 수 있습니다. 이 점은 어떤 경우에도 총 패키지 수로 다시 계산되기 때문에 그다지 중요하지 않습니다.

계산하기 전에 방문하는 것이 좋습니다 콘센트, 재료를 구매하고 적절한 클래딩을 선택할 계획입니다. 다음으로 알아봐야 할 것은 전체 면적패키지에 포함된 패널. 이 정보는 공개되어 있으며 일반적으로 포장 자체에 인쇄되어 있거나 라미네이트가 폴리에틸렌 블리스터로 공급되는 경우 종이 영수증에 인쇄되어 있습니다.

이 정보를 사용하면 계산을 보다 정확하게 탐색할 수 있으며 총 패널 수를 하나의 패키지로 변환하는 등의 작업에 방해가 되지 않습니다.

대각선 바닥의 경우 더 많은 것을 사용하여 계산이 수행됩니다. 복잡한 공식, 내 기사 중 하나에서 설명했습니다. 계산기를 사용하시길 권해드립니다. 이렇게 하면 1분 안에 계산을 완료할 수 있어 측정 및 값 계산에 소요되는 많은 시간을 절약할 수 있습니다.

계산에서 얻은 최종 패키지 수는 최소값으로, 트리밍에 필요한 자재나 제조 결함으로 인해 사용되지 않은 자재는 포함되지 않습니다.

이 값에 재료의 10-15%를 추가하는 것이 가장 좋습니다. 예를 들어, 10평방미터의 경우 10.3평방미터의 면적을 가진 9개의 재료 패키지로 충분합니다. 위의 문제가 발생할 수 있으므로 총 수량에 패키지를 1개 더 추가하는 것이 좋습니다.

3단계 - 요구 사항에 따라 재료 선택

라미네이트는 다층 클래딩 코팅입니다. 모든 기술 계층그 임무를 완수합니다. 더 간단한 이해를 위해 적층 클래딩 제조업체는 어떤 재료가 어떤 층과 두께에 사용되었는지에 대한 자세한 정보를 제공하지 않습니다.

클래스와 물질 소속의 관계를 보여주는 표

일반 소비자가 재료의 두께, 수명, 라멜라 연결 기술 및 설치 지침을 아는 것이 중요합니다. 따라서 원하는 제엽염을 독립적으로 구입할 때는 다음 사항에 유의하십시오.

• 라멜라 두께 – 다음 중 하나 가장 중요한 매개변수, 최소 두께는 8mm 이상이어야 하기 때문입니다. 때로는 6mm 시트를 사용할 수도 있지만 이러한 재료의 외부 층은 빨리 마모됩니다. 10-12mm 두께의 라미네이트 바닥재가 최적입니다. 이렇게 하면 코팅이 우수한 하중 지지 기반과 충분히 두꺼운 전면을 갖게 됩니다.
• 코팅 등급 - 기계적 하중을 견딜 수 있는 재료의 능력을 결정합니다. 즉, 제품의 등급은 해당 라미네이트가 견딜 수 있는 하중의 양에 직접적인 영향을 미칩니다. 을 위한 표준 아파트 1~2명의 주민이 거주하는 경우 32급 합판을 주로 시공합니다. 어린이와 동물이 있는 가족의 경우 최소 클래스 33 클래딩을 설치하는 것이 좋습니다.
• 연결 유형 - 패널을 서로 고정하는 방법. 현재 "클릭" 및 "잠금" 유형의 연동 조인트가 있는 코팅이 널리 사용됩니다. 첫 번째 유형은 설치가 더 쉽지만 비용이 더 많이 듭니다. "잠금" 잠금 장치가 있는 덮개를 설치하려면 망치와 장착 블록이 필요합니다.

세 번째 유형도 있지만 이러한 솔루션은 비효율성과 많은 작업량으로 인해 더 이상 사용되지 않습니다. 그리고 모든 유형의 자물쇠에 대해 조인트를 밀봉할 수 있습니다.

욕실이나 화장실용 라미네이트를 선택할 때 재료는 해당 방에서 사용하도록 고안되어야 한다는 점을 명심하십시오. 이는 포장의 해당 아이콘이나 재료 지침에서 확인할 수 있습니다.

4단계 - 콘크리트 및 목재 표면 준비

시멘트 스크리드는 표면의 차이를 제거하는 가장 효과적인 방법 중 하나입니다.

자신의 손으로 라미네이트를 놓기 전에 하중 지지 표면을 준비하는 복잡성과 과정은 초기에 크게 좌우됩니다. 기술적 조건. 대략적으로 말하자면, 기반이 나쁠수록 그 위에 무엇인가를 놓기 전에 더 많은 돈과 노력을 투자해야 합니다.

라미네이트 바닥재를 설치할 때 베이스의 높이 편차는 2m2당 3mm를 초과하지 않아야 합니다. 이는 사용된 기판이 부분적으로 차이를 균등화하도록 보장하는 최대값입니다. 이렇게 하면 표면 위를 걷는 데 따른 하중이 줄어들고 결과적으로 잠금 연결이 손상되지 않은 상태로 유지됩니다.

차이가 크면 가해진 하중으로 인해 부품에 미세 균열이 발생할 위험이 있습니다. 연결 잠금, 이는 이후에 관절을 따라 얇은 판이 파손되는 원인이 됩니다.

수리 및 복원 콘크리트 기초얇은 층의 모르타르를 평탄하게 하거나 콘크리트 스크리드를 붓는 것을 사용하여 수행할 수 있습니다. 첫 번째 옵션은 전체 스크리드 설치가 비실용적일 때 표면이 약간 손상되는 경우에 사용됩니다.

합판을 사용한 레벨링은 모든 유형의 바닥에 가장 적합합니다.

스크리드는 각 경우에 개별적으로 부어집니다. 설치하기 전에 최대 높이 차이를 확인하고 현재 베이스의 지지 용량을 찾아야 하기 때문입니다. 그리고 얻은 데이터를 바탕으로 사용할 스크리드의 두께를 결정합니다.

스크리드를 부은 후 전체 부위에 석고 섬유 시트나 합판을 깔아 두는 것이 좋습니다. 많은 장인들이 이 점을 무시하지만, 이는 실제 콘크리트 노출에 있어서 최선의 선택은 아닙니다.

나무 바닥의 경우 바닥 전체를 바닥까지 열어야 합니다. 내하중 구조. 즉, 바닥의 기반이 되는 요소까지입니다. 다음으로 곰팡이 감염 및 부패 상태를 확인해야 합니다. 모든 것이 정상이면 요소를 방부제로 처리하고 보드를 레벨에 따라 배치합니다.

전체 요소를 교체하지 않고도 경미한 손상은 새로운 재료로 교체할 수 있습니다. 병변이 너무 크면 전체 부품을 교체해야 합니다. 기술적으로는 강력하지만 "혹등고래" 바닥의 경우 긁는 방법을 사용하거나 바닥에 놓을 수 있습니다. 합판 시트레벨별로.

5단계 - DIY 설치 지침

전기 퍼즐을 사용하면 설치 속도가 크게 빨라집니다.

라미네이트 배치는 망치 또는 망치, 나무 또는 플라스틱으로 만든 장착 블록, 금속용 쇠톱, 줄자 및 사각형, 간단한 연필 또는 마커로 수행됩니다.

필요할 수 있음 건설 칼, 테이프 및 가정용 진공 청소기. 라멜라를 자르려면 다음을 사용할 수 있습니다. 전기 퍼즐. 간격 설정은 자재 조각을 사용하거나 스페이서 웨지 세트를 구입하여 수행할 수 있습니다.

작업을 수행하기 전에 라미네이트를 다음 위치에 놓아야 합니다. 실온 48~72시간 이내. 이렇게 하면 칸막이가 실내 온도와 습도에 따라 최종 부피를 차지할 수 있습니다. 이 시간 동안 작곡을 할 수 있는 시간을 가질 수 있습니다. 일반적인 계획누워서 클래딩을 놓는 과정의 속도를 높입니다.

기판을 사용하여 작은 불균일 및 차이를 평준화할 수 있습니다.

자신의 손으로 라미네이트 바닥재를 깔는 단계별 지침은 다음과 같습니다.

1. 클래딩이 계획된 방에서는 바닥의 건식 및 습식 청소가 수행됩니다. 모두 제거해야 함 건설 쓰레기, 모래 및 시멘트 입자, 먼지 및 기타 오염 물질. 존재하는 경우 기름기 많은 부분또는 페인트 흔적이 있는 경우 유기용제로 제거할 수 있습니다.
2. 레벨링 작업 후 바닥면에 석고섬유판이나 합판시트를 깔았을 경우, 일반 청소가정용 진공 청소기를 사용합니다.



첫 번째 행 배치는 솔리드 또는 하프 패널로 시작할 수 있습니다.

3. 등받이는 방의 길이를 따라 배치되고 잘립니다. 인접한 행 사이의 조인트는 종이 테이프로 테이프로 고정됩니다. 추가 방수 층을 설치 해야하는 경우 100 마이크론 두께의 폴리에틸렌 필름을 기판 아래에 놓습니다. 산란 과정에서 불필요한 주름과 돌기가 형성되는 것을 피해야 합니다.
4. 첫 번째 줄은 단단한 라멜라로 놓여 있습니다. 단축 시트로 누워 시작할 수 있으며 근본적인 차이는 없습니다. 두 번째 및 후속 라멜라는 이전 블레이드의 측면 홈에 고정됩니다. 탬핑에는 마운팅 블록과 해머가 사용됩니다.



두 번째, 세 번째 및 후속 행은 비유로 마운트됩니다.

5. 그런 다음 첫 번째 줄의 조인트를 35-40cm 겹쳐서 두 번째 줄을 계속 배치합니다. 이렇게하려면 줄에 인접한 직물과의 연결이 이전 줄의 패널 절반에 떨어지도록 라멜라를 잘라냅니다. 이를 해결하기 위해 라멜라를 이전 행에 있는 패널의 홈에 망치로 두드린 다음 인접한 패널로 고정합니다.
6. 마지막 행까지의 배치 과정은 유사하게 수행됩니다. 필요한 경우 패널은 바닥 슬래브를 통과하는 파이프 또는 기타 배관 요소의 모양으로 잘립니다.



클램프를 사용하면 라미네이트 바닥재의 마지막 줄을 빠르게 놓을 수 있습니다.

7. 마지막 행을 배치하려면 패널을 너비에 맞게 자르고 특수 금속 클램프를 사용해야 합니다. 나머지 패널의 너비는 벽에서 두 번째 행까지의 거리에서 치수를 뺀 것과 같습니다. 신축 이음 장치. 설치하려면 이전 행 패널의 "홈"에 패널을 삽입하고 클램프를 부착한 후 패널을 고정해야 합니다.

안에 일반적인 경우, 자신의 손으로 라미네이트 바닥재를 놓는 것이 가능합니다. 가장 중요한 것은 단계별 지침에서 벗어나지 않고 권장 사항을 따르는 것입니다. 결론적으로 마스터클래스를 영상으로 시청하시는 것을 추천드립니다.

라미네이트 보드의 두께에 어떤 영향을 미치나요? 물론 이러한 지표에 따라 달라지는 몇 가지 질적 특성이 있습니다. 첫 번째는 물론 잠금 장치의 품질입니다. 작동 중에 이러한 패널에 균열이 나타나지 않습니다. 둘째, 몇 배 더 조용하므로 카펫을 깔 필요가 없습니다.

기억해야 할 가장 중요한 점은 라미네이트의 두께가 바닥재의 내마모성 정도에 영향을 미치지 않는다는 것입니다. 왜냐하면 상단 보호 층만이 마모에도 불구하고 두께가 0.5mm 이하인 이 매개변수를 담당하기 때문입니다. 저항 등급 33.

예, 오늘날 많은 사람들은 패널이 두꺼울수록 지속 시간이 길어진다고 착각하고 있습니다. 그런데 많은 제조업체가 이 트릭을 사용하여 매장에 12mm 두께의 제품을 점점 더 많이 공급하고 있습니다. 현재까지 범용 크기두께는 8mm로 간주됩니다. 이 옵션은 탁월한 흡음 수준을 제공할 뿐만 아니라 매우 고품질자물쇠 하지만 12mm 두께의 라미네이트는 어떻습니까?

15mm 이상이어야 하며 일반 버전의 경우 8~10mm입니다. 일부 장소에서 기술 여유가 유지되지 않으면 바닥이 변형되고 삐걱 거리기 시작합니다. 15mm의 거리는 받침대로 쉽게 덮을 수 있습니다.

모따기가 있는 12mm 라미네이트는 다르다는 꽤 대중적인 신화가 있습니다. 높은 레벨방음. 우리는 이것이 사실이 아니라고 주장합니다. 슬래브를 아무리 세게 눌러도, 크기에 관계없이 소리는 항상 수평 및 수직으로 분산됩니다. 원하는 효과를 얻으려면 다음을 사용하십시오. 좋은 기질또는 자연 바닥에 바닥을 설치하십시오. 그러면 방음율이 몇 배 더 높아질 것입니다.

12mm 라미네이트 - 상업용 건물을 위한 솔루션?

클래스 33은 그러한 패널에 할당된 클래스이므로 당연히 상업용 건물에 더 적합합니다. 이는 다음과 같은 지표가 특징입니다.

• 방음;
• 실용적인 사항;
• 내습성;
• 힘.

일반적으로 인정되는 유럽 표준에 따르면 이러한 슬레이트는 18가지 테스트를 거친 후 품질 지표에 직접적으로 의존하는 적절한 등급이 지정됩니다. 오늘날 클래스 33은 집중적으로 사용되는 상업용 건물에서 보드를 사용할 수 있는 가능성을 제공합니다. 이는 사무실이나 공공장소에서 가장 일반적으로 발생합니다. 안에 이 경우최소 서비스 수명은 최대 6년입니다. 가정용으로 이 옵션을 구입하면 서비스 수명은 25-30년에 이릅니다.

오랜 기간 동안 사무실과 가정 모두에서 최선의 선택으로 간주되었지만 다양한 품질 특성, 작동, 미적 및 방음 특성으로 인해 라멜라가 우선적으로 사용되었습니다.

독일 12mm 라미네이트의 장점

물론 앞서 언급했듯이 이러한 라미네이트 자체는 내마모성을 보장하지 않고 특유의 두께만을 보여줍니다. 예, 여기의 보호 층은 더 두껍습니다. 즉, 라멜라가 화학적, 기계적 손상에 저항하는 능력이 상당히 높다는 것을 의미합니다. 이러한 바닥은 신발로 인해 손상되지 않으며 가구로 인해 찌그러짐이나 흠집이 남지 않습니다. 실수로 떨어진 물체라도 그에게 해를 끼치지는 않습니다.

장점에 대해 이야기해볼까요?

• 35m² 이상의 개방형 공간에 설치할 수 있습니다. 이를 위해 플로팅 설치 방식이 사용됩니다. 사실 이 경우에는 두께가 12mm인 라미네이트만 적합합니다. 더 얇은 버전이 더 가볍고 시간이 지남에 따라 표면 위를 걸을 것이기 때문입니다.
• 라멜라 잠금 장치는 다른 옵션에 대해서는 말할 수 없는 매우 무거운 하중에도 견딜 수 있습니다. 중요한 조건– 동일한 패널 밀도;
• 방을 여러 구역으로 나누고 타일로 한 레벨만 유지해야 하는 경우 12mm 보드를 사용하세요. 다른 옵션은 작동하지 않습니다.
• 보드가 두꺼울수록 걸을 때 바닥이 더 조용해집니다.

단점은 무엇입니까?

예, 12mm 라미네이트를 구입하기로 결정했다고 해서 다른 라멜라의 모든 단점을 피했다는 의미는 아닙니다. 이 경우 다음 사항을 고려할 필요가 있습니다.

• 보드가 두꺼울수록 가장 건조하고 가장 건조한 곳에서도 균열이 더 눈에 띕니다. 깨끗한 방;
• 보드가 두꺼울수록 재료 가격이 더 비쌉니다.
• 어떤 경우에는 설치 후 아무리 품질이 좋아도 바닥이 올라가서 앞문닫을 수 없게 됩니다.

이러한 이유로 모든 것을 신중하게 평가해야 합니다. 뒤에그리고 ~에 맞서구매 직전. 물론 우리 중 누구도 실수로부터 면제되지는 않지만 그럼에도 불구하고 모든 중요한 요소를 고려하면 피할 수 있습니다.

라미네이트 8mm 또는 12mm: 어느 것이 더 낫습니까?

실제로 12mm 패널은 8mm의 가장 가까운 친척보다 훨씬 더 나은 품질을 특징으로 합니다. 최소한 강도 특성이나 소리 및 단열 특성을 비교하십시오. 더 큰 두께를 선택하면 더 강하고 내구성이 뛰어난 소재더 오래 지속됩니다. 따라서 수리, 분해 등을 너무 자주 할 필요가 없습니다. 이 유형의 바닥재의 장점은 33가지 내마모성 등급으로 생산되는 반면 8mm 버전은 32가지 등급으로 생산된다는 것입니다.

단점은 12mm 라미네이트 가격입니다. 1m2 당 약 650-770 루블로 변동하는 반면 8mm의 평균 가격은 1m2 당 450-550 루블입니다.

12mm 라멜라에 대해 이야기하는 경우 대부분의 경우 모따기가 있는 것으로 발견됩니다. 이러한 코팅의 주요 사용 영역은 무엇입니까? 판자 바닥을 모방한 바닥재를 원할 경우 체리, 바위 참나무, 벨기에 티크 또는 인도 티크 등 나뭇결 패턴이 있는 재료를 선택해야 합니다. 이러한 칸막이의 도움으로 방뿐만 아니라 부엌, 다락방 또는 식당도 매우 빠르고 편리하게 정리할 수 있습니다.

경사가 있는 일반 옵션을 선택하는 경우 레스토랑, 카페 또는 미용실과 같은 더 큰 공공 장소에서 사용하는 것이 더 낫다는 점을 기억하십시오. 이 바닥은 전체 ​​바닥을 구성하는 개별 조각의 엄격한 비율과 명확한 선을 사용하여 전체 공간을 이상적으로 모델링합니다. 더 독창적이고 미적인 것도 가능하다는 점을 기억하세요. 그리고 실용적인 옵션, 선택은 항상 귀하의 것입니다.

물론 집에 언제든지 12mm 라미네이트를 구입할 수 있습니다. 이 경우 수십 년 동안 지속됩니다. 그러니 빠른 수리나 해체에 대한 걱정은 안하셔도 됩니다. 그러나 동시에 그것을 구입하려면 상당한 금액의 돈을 지불해야 합니다.

오늘날 이러한 라멜라의 특징인 두 가지 유형의 모따기가 있습니다.

1. V자형 – 3.5mm의 오목한 부분이 있는 깊이;
2. U자형 - 홈이 2mm입니다. 이 옵션은 가장 자주 사용됩니다.
3. 패널톤보다 둥글고 가벼우며 최대 1mm의 마이크로챔퍼를 가지고 있습니다.

첫 번째 옵션에서는 바닥이 물을 흡수하면 모따기가 거품을 방출합니다. 이렇게 하면 개별 요소 사이의 균열에 약간의 습기가 들어가는 것을 방지할 수 있습니다. 이 바닥재는 매우 안정적이며 일상적인 영향을 받지 않는 것으로 간주됩니다.

두 번째 옵션은 모조석으로 장식하여 만들어졌습니다. 이 경우 양쪽 측면과 패널 중앙에 모따기가 있어 두 개의 돌이 있는 듯한 착각을 불러일으킵니다. 소위 마이크로베벨을 사용하면 조인트를 조심스럽게 숨길 수 있으며 사용이 매우 쉽고 설치 과정에서 세심한 노력이 필요하지 않습니다.

그러한 적용 범위의 장점은 무엇입니까? 그것은 단단히 잠긴 홈에 관한 것입니다. 물도 먼지도 박테리아도 들어 가지 않습니다. 서비스 수명에 대해 이야기하고 있다면 수명이 몇 배 더 길고 재료 자체에는 사용에 대한 금기 사항이 없습니다.

경 사진 보드는 일반 보드보다 훨씬 더 실용적입니다. 고르지 않은 경우 라멜라가 작은 결함을 숨길 수 있습니다. 그리고 패널이 모따기 처리가 되어 있지 않더라도 높이 차이를 해소할 수는 없습니다. 물론 거친 바닥이 완벽하게 평평하고 습기가 묻지 않을 것이라고 확신한다면 더 저렴한 옵션을 절약할 수 있습니다.

라미네이트는 두께 6~12mm의 HDF 보드에 종이 패턴을 적용하고 보호층도 코팅한 것입니다. 또한 슬래브 둘레에 보안 잠금 장치가 있어 바닥 표면을 쉽고 빠르게 설치할 수 있습니다.

아래 기사에서는 기술에 대해 설명합니다. 올바른 설치라미네이트 표면.

부설 방법

창을 기준으로 라미네이트 바닥재를 놓는 몇 가지 기본 방법이 있습니다.

1. 오프셋 조인트를 사용하여 태양 광선의 방향을 고려한 기존 설치입니다. 이러한 유형의 벽돌을 벽돌 벽돌이라고합니다. 이 배열은 이음새가 덜 눈에 띄게 만들어 코팅이 단단한 시트처럼 보일 것임을 의미합니다.
2. 오프셋 조인트를 사용하여 누워 햇빛. 이 설치 옵션은 시각적 환상을 위해서만 수행됩니다. 예를 들어 벽 방향을 따라 조인트 선을 배치하여 공간의 길이를 줄입니다. 또한 이 배치 패턴은 각 솔기를 강조합니다. 이 방법은 모따기 코팅과 잘 어울립니다. 표준 설치 방법을 사용하면 상당한 비용 증가가 5%를 초과하지 않습니다.
3. 대각선 배치 방법은 구체적이지만 독특하지는 않습니다. 이 코팅 방법을 사용하면 라미네이트 바닥재를 강조할 수 있습니다. 대각선을 사용하면 지나치게 가구가 비치되어 있지 않은 한 방의 면적을 시각적으로 늘릴 수 있습니다. 나는 사용한다 이 기술재료 소비가 거의 15% 증가한다는 점을 기억해야 합니다.

흔한 실수

기술과 설치 중에 발생하는 문제에 익숙하지 않은 사람들은 종종 실수를 많이 합니다.

1. 표면 준비에 주의를 기울이지 않아 고르지 못한 결과가 발생합니다. 라미네이트를 깔고 나면 돌출부가 나타나므로 첫 번째 단계로 돌아가야 합니다. 또는 최악의 경우 연결 잠금 장치가 파손되어 라미네이트가 추가 사용에 적합하지 않게 됩니다.
2. 설치 시작 위치가 잘못 선택되었습니다. 많은 사람들이 문이 방으로 열릴 것이라는 것을 알고 먼 구석에서 설치를 시작합니다. 이것은 실수입니다. 이러한 감독으로 인해 마지막 행은 설치 측면에서 문제가 됩니다. 힌지에서 도어를 제거하지 않으면 라미네이트 표면을 손상시키지 않고 설치를 완료할 수 없습니다.
3. 라미네이트에 대한 온도 영향은 고려되지 않으며 벽과 파이프의 문 근처에 1cm의 간격이 남지 않습니다. 틈이 필요한 이유는 습도가 변하면 라미네이트가 팽창하는 경향이 있기 때문입니다.
4. 벽 사이의 틈 외에도 문에 틈을 만드는 것이 필요합니다. 이는 출입구의 라미네이트가 부풀어올 가능성이 높기 때문에 수행됩니다. 온도 차이는 나중에 특별한 장식 임계값으로 덮을 수 있습니다. 오류의 예는 아래 그림에서 볼 수 있습니다.
5. 조인트 및 새 행의 조건이 충족되지 않습니다. 즉, 언제 정확한 위치, 각각의 새 행은 이전 행을 잘라서 시작해야 합니다. 조인트는 최소 1/3만큼 변위되어야 합니다.
6. 바닥에 콘크리트 스크리드를 놓을 때 수증기 장벽을 사용합니다. 특히 다음과 같은 경우 단열재를 추가해야 합니다. 콘크리트 스크리드새로운 것입니다.

성의 종류

어떤 유형의 잠금 장치를 사용하는지에 따라 패널 결합 과정이 다를 수 있습니다.:

1. 접착식 자물쇠. 이 유형의 자물쇠는 몇 년 동안 사용되지 않았습니다. 이러한 거부는 주로 접착 과정이 매우 노동 집약적이라는 사실에 기인합니다. 접착제 구입에도 많은 비용을 지출해야 합니다.
2. 클릭 잠금. 도킹은 45도 각도로 이루어진 다음 패널이 내려갑니다. 충격으로 인해 자물쇠가 손상될 가능성이 있는 경우 망치를 사용하여 자물쇠를 도킹하는 것은 엄격히 금지됩니다.
3. 잠금 - 잠금. 망치로 자물쇠의 한 부분을 다른 부분에 밀어 넣어야한다는 점에서 이전 부분과 다릅니다. 도킹 시 특정 각도를 유지할 필요도 없습니다.
4. 많은 회사에서 범용 잠금 장치를 사용하고 있습니다. 망치로 두들기거나 특정 각도로 삽입할 수 있습니다. 그러한 회사의 예로는 QuickStep이 있습니다. 이 회사는 Uniclic 스냅으로 라미네이트를 생산합니다.

기판

기판은 필수 요소라미네이트용 커버링(뒷면이 내장된 라미네이트 모델 제외).

라미네이트 밑받침은 많은 중요한 작업을 수행합니다.

1. 바닥을 방음합니다. 기판은 물체가 걷거나 떨어질 때 발생하는 소음과 아래에서 발생하는 소음을 억제합니다. 이는 콘크리트 바닥이 부서지기 시작하고 걸을 때 불필요한 소음이 발생하는 경우 특히 중요합니다.
2. 생성 추가 단열방수 층류 바닥.
3. 두께가 있기 때문에 콘크리트나 기타 기초의 작은 울퉁불퉁함을 완화합니다.

세 가지 주요 유형의 기판이 가장 자주 사용됩니다.:

1. 발포 폴리에틸렌. 층 두께는 일반적으로 2~3mm 범위입니다. 가장 저렴하지만 수명이 짧습니다. 시간이 지남에 따라 부피가 손실되고 기판이 수축됩니다. 값싼 라미네이트로는 나쁘지 않습니다.
2. 압출 폴리스티렌 폼. 이전 후보에 비해 밀도가 높아졌습니다. 누르는 데 그다지 민감하지 않고 볼륨을 잃지 않으므로 내구성이 더 좋습니다.
3. 기술적인 코르크 지지대. 그것은 최적의 품질을 가지고 있지만 그러한 재료의 가격은 매우 높습니다. 저렴한 옵션이 유형의 인쇄물은 작동하지 않습니다. 게다가 소재도 자연스럽고 고밀도, 또한 높은 절연 값을 가지고 있습니다.

기판을 놓을 때 총 두께가 4mm를 초과하는 것은 권장되지 않습니다. 이는 베이스가 너무 부드러우면 하중으로 인해 크게 처지고 잠금 장치가 곧 저하되기 때문입니다. 하지면은 베이스의 심한 불균일성을 교정할 수 없으므로 수평을 맞춰야 합니다.

필수 도구

설치를 위해서는 다음 도구 목록이 필요합니다.

1. 실톱. 또한 라미네이트에는 특수 블레이드가 필요합니다. 이 칼날은 치핑을 방지합니다.
2. 망치. 스커트 보드를 설치할 때 필요합니다.
3. 패널을 단단히 결합하려면 망치를 사용하십시오.
4. 그리기 도구: 줄자, 연필, 각도.
5. 기판 접착 및 절단용 - 테이프 및 가위.
6. 습도가 높은 방에 재료를 놓으면 실런트가 유용합니다. 봉합 부위에 사용해야 합니다.
7. 또한 다음이 필요합니다. 못, 벽과 패널 사이의 리미터로 사용할 수 있습니다. 마지막 행을 설치하는 데 유용한 브래킷입니다.

부설 기술

각 설치 단계를 개별적으로 그리고 순차적으로 살펴보겠습니다. 다음 지침은 경험이 없는 사람이라도 라미네이트 바닥재를 1일 이내에 설치하는 데 도움이 됩니다.

준비 작업

1. 라미네이트 제조업체의 지침에 따라 설치는 평평한 표면에만 수행해야 하며 바닥이 수평을 이루어야 합니다. 높이 변화는 2미터당 2밀리미터를 초과해서는 안 됩니다.
2. 베이스의 품질을 확인하려면 2m 길이의 막대나 레벨을 다양한 위치에 적용해야 합니다. 그 아래에 2mm를 초과하는 공간이 있어서는 안됩니다. 틈이 발견되면 스크리드, 셀프 레벨링 바닥 또는 합판을 사용하여 레벨링해야 합니다.
3. 나무 바닥이 삐걱거리거나 처지기 시작하는 상황이 발생하면 시트 합판이나 OSB를 사용하여 수평을 맞춰야 합니다.
4. 콘크리트 바닥에 폴리에틸렌 필름을 깔아야하며 방수층을 만들어야합니다.
5. 새 라미네이트를 설치하기 전에 오래된 코팅이 있고 그 균일성과 강도에 확신이 있는 경우 분해하지 않고도 라미네이트를 직접 그 위에 놓을 수 있습니다.
6. 재료가 가정의 습도 조건에 익숙해지려면 며칠 동안 실내에 놓아두는 것이 필요합니다.
7. 또한 실내 온도 및 습도 표시기를 고려해야 하며 각각 섭씨 18도 이상, 70% 미만이어야 합니다.
8. 또한 특이성을 주목할 필요가 있습니다. 바닥을 놓을 때 바닥이 플로팅 방식으로 놓이기 때문에 프라이머를 칠할 필요가 없습니다.

기판 놓기

기판은 미리 준비된 평평한 표면에 놓아야 하며 벽에 약간의 겹침을 남겨 두어야 합니다. 기판을 "조인트 대 조인트"로 연결해야 합니다. 이 목적을 위해 건설 또는 일반 테이프.

유용한 정보 ! 편의성을 높이기 위해 라미네이트 아래의 뒷면을 베이스에 접착할 수 있습니다. 이를 위해 양면 테이프가 사용됩니다.

경량 폴리스티렌 폼을 사용하여 하지를 베이스에 고정할 때 이 작업을 수행해야 하는 경우가 많습니다.

라미네이트 설치

• 줄자를 사용하여 방의 너비를 측정합니다. 각 측면에서 얻은 값에서 1cm를 빼면 간격이 필요합니다. 다음으로 너비의 패널 수가 계산됩니다. 이는 마지막 패널의 너비를 알아내기 위해 필요합니다. 마지막 부분이 너무 좁은 경우 마지막 행과 첫 번째 행의 너비를 균일하게 만들어야 합니다.
• 앞에서 언급했듯이 라미네이트 바닥재의 설치는 먼 구석이 아닌 문에서부터 시작해야 합니다.
• 첫 번째 행은 단색 패널로 시작해야 합니다. 패널은 하나의 연속된 행으로 결합됩니다. 마지막 패널간격을 고려하여 필요한 길이에 따라 자릅니다.
• 첫 번째 줄의 능선은 벽을 향해야 합니다. 또한 20mm를 초과하는 간격을 허용해서는 안 된다는 점도 기억해야 합니다. 벽의 요철로 인해 주각이 형성된 틈 전체를 덮기에 충분하지 않을 수 있기 때문입니다.

• 패널의 결합은 틈이 남지 않도록 이루어져야 합니다. 조인트를 밀봉하려면 특수 망치를 사용하여 조인트를 두드리는 것이 좋습니다. 남은 라미네이트 바닥재로 직접 doboynik을 만들 수 있습니다.
• 보드를 다듬으려면 보드를 180도 회전시켜 벽과의 간격에 대한 리미터를 설치해야 합니다. 잘라낸 위치를 표시하세요. 정면이전 보드의 상단 컷을 따라 연필과 각도를 사용합니다. 퍼즐을 사용하여 톱질해야합니다.
• 조인트를 밀봉하려면 특수 밀봉재를 사용하는 것이 좋습니다. 실란트는 엔드 록과 패널에 도포되어야 합니다. 초과분은 깨끗한 천으로 제거됩니다.

• 패널을 45도 각도로 삽입했다가 놓아야 합니다. 그러면 조인트가 올바르게 연결되고 추가 설치별것 아닐 겁니다. 다른 유형의 잠금 장치를 사용하는 경우 특수 라이닝을 사용하여 조인트를 펀칭해야 합니다.
• 마지막 섹션을 기반으로 라미네이트를 배치해야합니다. 최소 절단 길이는 전체 패널의 1/3을 넘지 않아야 합니다. 이는 조인트를 움직여 구조물의 강도를 높이는 데 필요합니다.
• 패널을 결합하는 방법에는 한 번에 하나의 패널 또는 전체 행의 두 가지가 있습니다. 최대 효과적인 방법— 전체 행에 도킹. 도킹하는 동안 끝 잠금 장치가 먼저 연결되고 그 다음 세로 잠금 장치가 연결된다는 점을 기억하는 것이 좋습니다.

• 처음 3-4줄을 조립한 후에는 결과 구조의 둘레에 간격을 만들어야 합니다. 구조물을 고정하려면 틈새에 웨지를 삽입해야 합니다. 웨지를 직접 만들 수 있습니다.
• 구조물이 출입구에 도달한 후에는 출입구 아래에서 끝나도록 라미네이트를 다듬어야 합니다.
• 마지막 행을 놓으려면 많은 노력이 필요합니다. 이 행은 폭이 넓을 가능성이 높으므로 1cm 간격을 허용하도록 잘라야 합니다. 자물쇠 측면에서만 초과분을 잘라낼 수 있습니다. 그렇지 않으면 패널을 연결할 수 없습니다.

마지막 행 놓기

마지막 행은 잠금 장치에 비스듬히 삽입되어 제자리에 고정됩니다. 손으로 세게 눌러 고정하거나 스타일링 브래킷을 사용할 수 있습니다. 도움을 받으면 망치를 사용하여 마지막 행을 마무리할 수 있습니다.

이것으로 설치가 완료됩니다. 이제 남은 것은 임계값을 적용하는 것입니다. 출입구, 베이스보드도 고정합니다.

설치 후 라미네이트는 시간이 지남에 따라 처리되어야 하며 라미네이트의 외관이 손실되므로 캔버스에 세심한 관리가 필요합니다.

1. 너무 많이 사용하면 안 된다 습식 청소. 라미네이트 표면에 습기가 묻은 경우 즉시 닦아내야 합니다.
2. 청소에는 물에 적신 극세사 천을 적신 걸레를 사용하는 것이 가장 좋습니다.
3. 또한 청결함을 유지하기 위해 매주 진공청소기를 사용하는 것이 필요하며, 필요하다면 웨트클리닝을 이용할 수도 있다.
4. 긁힌 자국이 나타날 때 최선의 선택제거하려면 물과 소다를 사용하십시오.

설치비용

총액설치는 라미네이트의 어떤 베이스가 사용되었는지에 따라 직접적으로 달라집니다. 마감된 표면에 설치가 이루어진 경우 비용은 라미네이트, 기판, 베이스보드 및 문지방 비용으로 구성됩니다.

결론

최종 작품의 품질은 장인의 경험뿐만 아니라 재료의 품질에도 좌우됩니다. 고가의 라미네이트를 설치하는 것이 가장 쉬울 것입니다. 밀접하게 배치되어 조인트가 없기 때문에 최종 구조의 품질이 높아질 것입니다.

오늘날 대형 제조업체만이 12mm 두께의 라미네이트 바닥재를 생산할 수 있습니다. 이는 다소 비용이 많이 드는 작업이기 때문입니다.

물론 캔버스의 두께는 방음 특성에 영향을 미치지 않습니다. 라미네이트 바닥재의 무소음은 올바른 설치와 라미네이트 바닥재의 적절한 설치를 위한 베이스의 적절한 준비의 결과입니다.

12mm 라미네이트는 공공장소에서만 사용해야 한다는 의견이 있지만, 우선 이 패널의 두께는 뛰어난 성능을 보장하며 매우 높은 하중에 맞게 설계되었습니다.

다음을 포함하여 교통량이 많은 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. 정부 기관, 대형 사무실, 바, 레스토랑, 주거용 건물 등. 결국 일상 생활에서도 수요가 있습니다 유용한 특성이러한 유형의 코팅 - 마모, 하중 및 변형에 대한 저항성. 물론 그러한 바닥재는 비용이 많이 들지만 상당히 정당합니다.

컬렉션 및 클래스

현대적인 조건에서 소위 상업용 코팅에 속하는 두께 12mm, 클래스 33의 가장 인기있는 라미네이트입니다.

오늘날 이러한 유형의 코팅은 내마모성이 향상된 라미네이트일 뿐만이 아닙니다. 그러한 재료의 기본 특성 중에서 독특한 점을 볼 수 있습니다. 마무리 손질상단 표면, 매력적인 디자인, 통합된 지지대, 우수한 방음 성능, 내구성 강화 잠금 장치.

클래스 33의 12mm 라미네이트를 선택할 때 독일 제조업체가 제공하는 컬렉션에 주목할 수 있습니다. 따라서 높은 품질과 많은 양이 결합된 저렴한 가격이 특징입니다. 아름다운 장식. 따라서 빌라 컬렉션의 코팅은 손으로 긁는 모습을 모방한 물결 모양 표면으로 구별됩니다.

덕분에 자료는 고귀함과 특정 "고대함"을 얻습니다. 이 바닥재의 추가 장점은 자물쇠의 추가적인 습기 방지 처리입니다.

Art Wood 및 Brush Wood 컬렉션에는 인상적인 장식. 이 컬렉션은 클래스 33이며 20년 제조업체 보증이 제공된다는 점은 주목할 만합니다.

가장 인기 있는 제품 중 하나는 "자연스러운" 마감 스타일을 홍보하는 컨트리 컬렉션입니다. EGGER 라미네이트 바닥재도 다양한 컬렉션으로 구별됩니다. 그런데 제조업체는 이러한 유형의 코팅에 대해 25년 동안 문제 없는 작동을 보장합니다.

주요 장점 중 하나는 베이스에 습기 방지 HDF 보드를 사용하고 이중 잠금 장치를 사용하여 이러한 유형의 코팅을 사무실 및 쇼핑 센터에서 가장 많이 사용한다는 것입니다.

장점과 차이점

아시다시피 바닥재는 장기간 사용하려면 선택해야 합니다. 그렇기 때문에 미적 측면과 실용적인 측면 모두에서 바닥을 만드는 재료에 특별한 요구 사항이 적용됩니다.

12mm가 최고 품질로 간주됩니다. 적층 코팅 33급 - 담배꽁초가 타도 눈에 띄는 흔적이 남지 않습니다.

물론 내마모성 등급 자체가 코팅의 품질을 보장하는 것은 아니며 소비자에게 보호층의 두께만 보여줄 뿐입니다. 당연히 보호 층이 두꺼울수록 캔버스가 기계적 손상을 포함한 손상에 저항하는 능력이 높아집니다. 따라서 12mm 두께의 라미네이트는 굽이 높은 신발을 신고 걸어도 손상되지 않으며 모래로 인한 긁힘이나 가구의 찌그러짐이 없습니다. 무작위로 떨어지는 물체도 그를 해칠 수 없습니다.

독일산 적층 원단으로 상위 레이어아크릴레이트와 멜라민 수지로 만들 수 있습니다. 커런덤 입자를 첨가한 코팅은 특히 품질이 우수한 것으로 간주됩니다. 그런데 유럽에서는 라미네이트 등급이 19가지 테스트를 통과한 후에만 결정됩니다. 그 중 하나는 코팅의 내마모성 수준을 결정합니다. 이는 캔버스의 보호 층에 영향을 미치는 에머리 휠로 수행됩니다.

12mm 두께의 독일 라미네이트 비용은 다른 유사한 제안보다 약간 높지만 투자할 가치가 있습니다. 결국, 높은 내마모성 등급은 코팅의 수명이 길어진다는 것을 의미합니다. 따라서 일부 엘리트 컬렉션의 경우 제조업체는 평생 보증을 제공합니다(바닥재가 주거 지역에서 사용되는 경우).

바닥이 신뢰할 수 있고 아름답고 설치가 쉽고 동시에 저렴한지 확인하는 방법은 무엇입니까? 이러한 겉으로는 양립할 수 없는 특성이 라미네이트로 결합되었습니다. 이것이 바로 이 바닥재가 점점 더 자주 사용되는 이유입니다. 그러나 바닥을 오랫동안 사용하려면 기술의 복잡성을 알아야합니다. 예를 들어, 라미네이트 바닥재를 깔기 전에 바닥의 높이를 확인해야 합니다. 최대 허용 편차는 표면 미터당 1-2mm를 넘지 않습니다. 이 조건에서만 단단히 고정되고 처지거나 삐걱거리지 않습니다. 차이가 더 크면 잠금 장치가 부러지거나 보드가 깨질 수도 있습니다.

베이스에 허용 치수를 초과하는 불규칙성이 있는 경우 수평을 맞춰야 합니다. 시멘트 바닥의 경우 모든 것이 간단합니다. 레벨링 스크 리드가 부어집니다. 라미네이트 배치는 용액의 강도가 50% 이상 증가한 후에 시작됩니다.

오래된 나무 바닥이 기초 역할을 하는 경우 기술에 따라 제거해야 하며 필요한 모든 층(백필, 수력 및 단열, 강화 벨트 및 스크리드)을 갖춘 본격적인 시멘트 바닥을 만들어야 합니다. 이 바닥에 난방 시스템을 설치한 다음 바닥을 따뜻한 바닥에 놓을 수 있습니다. 이 경우에만 열을 잘 견딜 수 있는 특수 유형의 라미네이트를 사용해야 합니다. 이러한 바닥의 비용은 높으며 설치에는 많은 시간이 필요합니다. 그렇기 때문에 그들은 항상 이렇게 하는 것은 아닙니다. 장선과 판자가 손상되지 않은 경우 합판으로 나무 바닥을 수평으로 맞춘 다음 그 위에 라미네이트를 놓을 수 있습니다.

나무 바닥의 수평을 맞출 때 강하게 튀어 나온 파편은 모두 대패나 스크레이퍼를 사용하여 잘라내고 균열은 퍼티로 밀봉합니다. 합판 시트는 준비된 오래된 나무 바닥에 깔려 있습니다 (더 자주 사용되지만 시트 재료평평한 표면으로). 셀프 태핑 나사로 바닥에 고정됩니다. 둘레를 따라 15cm마다 중앙에 바둑판 패턴으로 고정됩니다.

시트의 접합부가 이동되어 일치하지 않아야 합니다(아래 사진 참조). 이렇게 하면 하중이 더 균등하게 전달됩니다. 한 가지 더 - 시트 사이에 약간의 간격을 두십시오. 서로 밀접하게 맞아서는 안됩니다. 나무는 습도와 온도에 따라 크기가 변합니다. 그리고 이러한 간격은 "혹"이나 왜곡이 없도록 필요한 자유를 제공할 것입니다.

라미네이트 아래 나무 바닥에 합판을 놓는 것은 개조 중에 베이스를 준비하는 일반적인 방법입니다. 나무가 손상되지 않았고 합판이 고르게 놓여 있거나 "재생"되거나 처지지 않으면 그러한 기초는 수년 동안 사용됩니다.

라미네이트용 밑받침

먼저 기판을 평평하고 깨끗한 바닥 위에 놓습니다. 이는 허용 가능한 1-2mm의 불규칙성을 숨기고 바닥의 "시끄러움"을 줄여줍니다. 또한 충격 흡수 및 더 나은 하중 재분배 기능도 제공합니다.

기판에는 여러 유형이 있습니다.

• 코르크. 코르크 칩으로 제작되었습니다. 좋다 단열 특성, 소리를 흡수합니다. 단점 : 습기를 두려워하고 열을 좋아하지 않습니다. 따라서 적용 범위는 바닥 난방이 없고 일반적으로 중요하며 "홍수" 위험이 최소화된 방입니다. 그건 - 거실. 코르크 뒷면라미네이트 아래에는 거의 사용되지 않습니다. 비용이 많이 듭니다. 그들이 넣으면 바닥 덮개를 보존하기 위해 쪽모이 세공 마루 아래에 더 가깝습니다.

  

  코르크는 최고이지만 가장 비싼 재질이기도 합니다. 호일은 조금 더 저렴하고 온돌 바닥에 적합하다는 장점이 있습니다.

• 셀룰로오스 기반의 역청 코르크. 작은 코르크 조각이 역청이 함침된 셀룰로오스 층에 뿌려집니다. 이 밑받침은 코르크보다 약간 저렴하지만 가장 큰 장점은 바닥 난방 시스템 위에 사용할 수 있다는 것입니다.
• 발포 폴리에틸렌으로 제작되었습니다. 잘 견딘다 높은 습도, 열 전도율이 낮고 화학적으로 중성이며 박테리아에 대한 저항성이 있고 사용하기 쉽고(롤 형태로 구입 가능) 가격이 저렴합니다. 단점: 자외선에 민감하고 모양이 빨리 사라지며 수명이 짧고 소리를 잘 약화시키지 않습니다. 이것이 바로 이 기판이 값싼 라미네이트 아래에 사용되는 이유입니다. 서비스 수명은 비슷합니다.

  

• 폴리스티렌 폼으로 제작되었습니다. 밀도가 상당히 높기 때문에 요철을 매끄럽게 하고, 형태를 잘 유지하며, 단열성이 좋고, 소리가 잘 들리지 않습니다. 단점: 난방 바닥에 제엽염을 깔는 데 사용할 수 없습니다. 가격은 코르크와 폴리에틸렌 사이이며 가장 수용 가능하며 가장 자주 사용됩니다. 그것은 종종 슬래브 형태로, 때로는 롤 형태로 생산됩니다.
• 호일에 폴리우레탄. 이 유형의 밑받침은 난방 바닥의 라미네이트 아래에 놓을 때도 사용할 수 있습니다. 가장 많이 가지고 있다 최고의 특성위의 모든 것뿐만 아니라 최고의 가격도 있습니다. 그러나 고가의 라미네이트를 설치하려는 경우 이는 정당한 비용입니다. 이러한 유형의 바닥재의 서비스 수명은 주로 기판의 품질에 따라 달라집니다.

  

  발포 폴리스티렌 - 평균 품질 및 가격

밑받침을 놓는 방법

라미네이트의 뒷면은 설치가 시작되는 벽을 따라 펼쳐집니다(배치). 길이는 벽에서 벽까지 바닥 전체를 덮어야 합니다. 편의상 조인트 라인이 단단히 정렬되어 있으며 테이프로 고정되어 있습니다. 때로는 패널이 건설 스테이플러의 스테이플로 고정되는 경우도 있습니다. 더 빠르지만 스테이플을 사용하는 것은 좋은 생각이 아닙니다. 스테이플이 보드에 닿아 불쾌한 소리를 낼 수 있습니다. 다음 레이어는 필요에 따라 펼쳐집니다. 한 번에 전체 바닥을 덮을 필요는 없습니다. 기판 위를 걷지 않는 것이 좋습니다.

배치 계획

내 손으로 라미네이트를 어느 방향으로 놓아야 하나요? 엄격한 규칙은 없지만 권장 사항은 있습니다. 보드를 따라 있는 연결 부분이 덜 눈에 띄게 만들려면 빛의 방향이 보드를 따라야 합니다. 코팅을 비스듬히 놓으면 아름답게 나타납니다. 그러나 이 방법은 더 복잡하고 더 많은 폐기물을 생성합니다. 빛 위에 놓을 수도 있습니다. 이것은 또한 실행되며 더 눈에 띄는 솔기 외에는 아무것도 위협하지 않습니다.

창을 기준으로 라미네이트 배치 : 요소 배열

라미네이트 바닥재를 놓을 때 따라야 할 기본 규칙은 솔기의 오프셋입니다. 최저한의 교차 솔기다른 쪽과 40cm 떨어져 있어야 합니다. 이렇게 하면 바닥재의 강도가 더 높아집니다. 즉, 보드가 하중을 받아도 부서지지 않습니다.

인접한 줄의 솔기 사이의 최소 거리는 40cm입니다.

라미네이트의 배치 계획은 이 규칙을 고려하여 개발되어야 합니다. 스스로 할 수 있는 가장 쉬운 방법은 보드를 절반씩 옮기는 것입니다. 그런 다음 각 홀수 행은 전체로 시작하고 각 짝수 행은 절반으로 시작합니다(또는 그 반대).

한 요소의 길이가 1.2m를 초과하면 두 번째 행은 길이의 1/3로, 세 번째 행은 2/3로 이동할 수 있습니다(위 사진 참조). 일종의 "사다리"로 밝혀졌습니다. 일부 유형의 라미네이트(비싼)에서는 행의 최소 오프셋이 훨씬 적습니다(아마도 15cm). 이는 포장이나 함께 제공되는 지침에 표시되어 있습니다.

"사다리"를 사용하여 라미네이트를 놓을 수 있지만 허용되는 최소 솔기 변위를 관찰해야 합니다. 오른쪽에는 긴 보드 길이와 작은 변위의 배치 다이어그램이 있습니다.

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자신의 손으로 라미네이트 바닥재를 깔는 방법: 단계별 지침

설치 기술은 동일합니다. 잠금 장치에 따라 요소를 연결할 때 일부 기능만 있습니다. 절차는 다음과 같습니다.

방의 기하학적 구조가 정확하면 어려움이 없습니다. 왜곡이 있으면 다듬어야 합니다. 문턱을 마무리할 때 질문이 발생할 수 있습니다. 잼 근처의 보드는 직선으로 절단되지 않고 호를 따라 10-15mm의 간격을 유지합니다. 왜 호에 있나요? 이렇게 하면 어떤 모양의 도어 트림에도 구멍이 생기지 않습니다.

라미네이트 바닥재 설치 방법: 두 개의 자물쇠 - 두 가지 방법(비디오 지침)

라미네이트를 놓는 기술은 어떤 자물쇠가 있는지에 따라 다릅니다. 바닥재. "클릭"과 "잠금"의 두 가지 유형으로 만들어집니다. 시스템은 각 팩의 포장에 적혀 있고 많은 제품에는 설치 원리를 설명하는 그림이 있으므로 혼동하지 않으셔도 됩니다.

망치를 사용하지 않는 방법 - 클릭 잠금

클릭락을 사용하면 보드를 하나씩 조립하는 것이 더 편리합니다. 장부가 홈에 들어갈 때 들리는 특징적인 딸깍 소리 때문에 시스템 이름이 붙여졌습니다. 이 시스템을 사용하면 측면 잠금 장치가 먼저 연결된 다음 세로 잠금 장치가 연결됩니다. 다음과 같은 일이 발생합니다.

클릭 잠금 장치를 사용하여 라미네이트 바닥재를 깔는 방법을 보려면 비디오를 시청하십시오.

잠금 장치를 사용하여 누워 있는 방법

여기서 잠금 장치는 측면에서 삽입해야 하며 조립 방법이 다릅니다. 장부와 라미네이트 조각이 필요합니다. 가벼운 망치 (고무 망치). 보드는 바닥에 배치되고 다른 보드와 정확히 일치하도록 조정됩니다. 장부가 홈에 가까워지도록 이동한 후 반대쪽에 라미네이트 조각을 삽입하고 망치로 두드려 연결합니다.

"잠금"시스템으로 라미네이트 바닥재를 놓는 방법

방법도 간단하지만 주의가 필요합니다. 망치로 자물쇠를 너무 세게 치면 자물쇠가 깨질 수 있습니다. 그러면 다른 요소를 사용해야 합니다.

이 방법을 사용하면 먼저 개별 열을 조립한 다음 연결하여 라미네이트 바닥재를 배치하는 것이 더 편리합니다. 이는 아래 사진에 개략적으로 표시되어 있습니다.

"잠금"시스템을 사용하여 손으로 라미네이트 바닥재를 놓는 것이 더 편리합니다.

이 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 비디오를 시청하십시오. 오디오는 없지만 모든 것이 명확합니다.

위에서 설명한 라미네이트 바닥재를 놓는 방법은 거의 기밀하게 만들 수 있으며 어떤 경우에도 조인트 공간으로 들어갈 수 있는 물의 양을 크게 줄일 수 있습니다. 이를 위해 특수 접착제가 사용됩니다. 그들은 그것으로 놓인 판자의 장부를 코팅합니다. 이 조성물은 10분 동안 탄력성을 유지하므로 설치 직전에 접착제를 도포합니다.

이 기술의 단점은 코팅이 거의 단일체로 변한다는 것입니다. 하나 이상의 보드를 교체해야 하는 경우에는 불가능합니다.

라미네이트를 고르게 자르는 방법

라미네이트 보드를 절단할 수 있습니다.

• 퍼즐 (가장 편리함);
• 활톱;
• 휴대용 원형톱.

절단 시 앞면에 버가 생기는 것을 방지하려면 앞면이 위로 향하게 놓아야 합니다. 절단이 균일한지 확인하기 위해 금속 또는 목재로 만든 눈금자(막대)와 같은 가이드가 사용됩니다. 쇠톱을 사용할 때 통치자는 원하는 절반 위로 "등반"하는 것을 허용해서는 안됩니다.

십자형으로 자를 때는 사각형을 사용하는 것이 더 편리합니다. 긴 쪽을 누르면 두 번째 부분이 가이드 역할을 합니다.