Լավ ձեռքերում փոշեկուլը կարող է աշխատել առանց կապիտալ վերանորոգումտասնամյակներ, բայց դա անելու համար պետք է պատկերացնել դրա կառուցվածքն ու հնարավորությունները:

Ժամանակակից կենցաղային փոշեկուլները բաժանվում են շարժական և շարժական ձեռքով: Հաշվի առեք սարքը փոքր ձեռքի փոշեկուլ(նկ. 1):

Դրա հիմնական մասը կենտրոնախույս օդի ներծծող միավորն է, որը ստեղծում է օդային վակուում: Այն բաղկացած է էլեկտրական շարժիչից 1 և ռոտորից 2։ Օդը պտտվում է ռոտորի շեղբերով և կենտրոնախույս ուժի ազդեցության տակ հոսում դեպի սկավառակի եզրեր։ Կենտրոնում առաջանում է վակուում, որի շնորհիվ օդն ու փոշին ներծծվում են գուլպանով 4։ Որպեսզի պինդ առարկաները, որոնք կարող են վնասել ռոտորի շեղբերին, չմտնեն միավոր, մուտքի մոտ տեղադրվում է պաշտպանիչ վանդակաճաղ 3:

Օդը լվանում է շարժիչի պատյանը՝ միաժամանակ սառեցնելով այն և մտնում փոշու կոլեկցիոներ 5։ Փոշեկուլները, ինչպիսիք են Veterok, Shmel և Sputnik, աշխատում են այս սկզբունքով։ Այս սխեմայի թերությունը շարժիչի վատ սառեցումն է, քանի որ այն պետք է տեղադրվի հատուկ պատյանում՝ փոշուց պաշտպանելու համար: Դրա առավելությունը փոքր չափն է։

Բջջային հատակին տեղադրված կենցաղային փոշեկուլներ(նկ. 2) սովորաբար այլ կերպ են դասավորվում։ Այստեղ զտիչ 1-ը կանգնած է օդի ներծծման միավորի դիմաց 2: Նրա օդափոխիչը, որը բաղկացած է երկու ռոտորներից և մեկ ֆիքսված սկավառակից, գտնվում է ներքևում: Այս դիզայնում օդը մաքրվում է անմիջապես մուտք գործելիս, ուստի այն կարող է հատուկ ալիքներով ուղղվել դեպի շարժիչ՝ ոլորունների ինտենսիվ սառեցման համար: 5-րդ գլխարկը ծառայում է աղմուկից պաշտպանվելու համար: Փոշուց մաքրված օդը արտանետվում է 6-րդ պատուհանից:

Հարց կարող է առաջանալ՝ ինչո՞ւ է այդքան մեծ ուշադրություն դարձնում շարժիչի հովացմանը։ Փաստն այն է, որ փոշեկուլի շարժիչը 2-3 անգամ ավելի թեթև է, քան նմանատիպ հզորության մեքենան կամ օդափոխիչի շարժիչը: Սա ձեռք է բերվում ոլորուններում ընթացիկ խտության զգալի ավելացման միջոցով, ինչը նշանակում է առաջացած ջերմության կտրուկ աճ:

Ուստի փոշեկուլի շարժիչը կարող է աշխատել միայն 10-15 րոպե՝ առանց հովացման, իսկ հովացման դեպքում՝ 1-2 ժամ, իսկ դրանից հետո, եթե այն չանջատվի, գերտաքացումից կխափանվի։ Անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել գործառնական ռեժիմը, որը նշված է շահագործման հրահանգներում:

Ֆիլտրի փոշոտության աստիճանը նույնպես ազդում է շարժիչի տաքացման վրա։ կարելի է եզրակացնել՝ շարժիչը պետք է ավելի հաճախ անջատել, իսկ ֆիլտրը մաքրել։

Փոշեկուլների անսարքությունները կարելի է մոտավորապես բաժանել երկու խմբի՝ էլեկտրական և մեխանիկական:

Դիտարկենք մի քանի դեպք. Փոշեկուլը միացված է վարդակից, անջատիչը շրջված է, բայց այն չի աշխատում և չնչին ձայն չի տալիս։ Ակնհայտ է, որ ոչ մի հոսանք չի հոսում դեպի շարժիչ:

Եկեք պատկերացնենք ընթացիկ ճանապարհը՝ վարդակից, վարդակից, լարը և վերջապես շարժիչի ոլորունները: Սկսենք որոնումը պարզից մինչև բարդ: Նախ, եկեք ստուգենք ցանկացած հայտնի լավ էլեկտրական սարքի օգտագործումը, ամենից լավը սեղանի լամպ, վարդակը կարգի՞ն է։ Եթե ​​լամպը միացված է, ստուգեք վարդակից և լարը: Մենք փնտրում ենք թեքություններ, մեխանիկական վնասվածքներ և հատկապես ուշադիր զննում ենք այն վայրերը, որտեղ լարը մտնում է վարդակից և փոշեկուլի մարմինը: Մարմնի վրա պետք է լինի ռետինե օղակ, որը պաշտպանում է լարը քայքայումից և կոտրումից: Եթե ​​արտաքին զննությամբ ոչինչ չի հայտնաբերվում, մենք ապամոնտաժում ենք փոշեկուլը և օմմետրով ստուգում ենք հաղորդունակության առկայությունը լարերի լարերում անջատիչից մինչև վարդակից: Մենք ստուգում ենք անջատիչը օմմետրով: Փոխում ենք անսարք անջատիչներն ու լարերը։

Մեկ այլ դեպք. փոշեկուլը միացված է վարդակից, անջատիչը շրջված է, բայց աշխատանքի մեջ ընդհատումներ կան, կոլեկտորի կայծը, որը երևում է արտանետման անցքի միջով:

Առաջին հերթին, դուք պետք է ստուգեք ածխածնային խոզանակները 4.

Երբ գրաֆիտի խոզանակները մաշվում են, և զսպանակների ուժը, որոնք սեղմում են դրանք դեպի կոմուտատորը, նվազում է, խոզանակների կայծը, մաշվածությունը և կոմուտատորի գերտաքացումը մեծանում է: Խոզանակի եզրին կայծը թույլատրվում է ոչ ավելի, քան թելիկանման թույլ լուսավոր գիծ: Ամենից հաճախ պատահում է, որ դրանք մաշվում են մինչև աղբյուրները, և պողպատե զսպանակները շփվում են կոլեկտորի հետ:

Մաշված խոզանակները պետք է փոխարինվեն:

Խոզանակները փոխարինելու համար հանեք կնքման օղակը 8 և արձակեք պտուտակները 3: Հեռացրեք վրձինները, բացեք գլխարկները 7 և տեղադրեք նորերը: Իհարկե, այս ամենն արվում է փոշեկուլը վարդակից անջատված վիճակում։ Կոմուտատորի պտտման դեմ նոր խոզանակներ են տեղադրվում թեքություններով։

Նոր վրձինը պետք է այնքան մանրակրկիտ մանրացվի կոմուտատորի մեջ, որ խոզանակի ամբողջ ծայրամասը դիպչի կոմուտատորին: Ինչպես դա անել, տես նկ. 4:

Դա արվում է խոզանակի և կոմուտատորի միջև մանրահատիկ հղկաթուղթ քաշելով՝ հղկաթղթի հղկող կողմը դեպի խոզանակը: Որպեսզի ծայրը չքաշվի, հղկաթուղթը պետք է տեղավորվի կոլեկտորի շուրջը նրա շրջագծի կեսով (նկ. 4, Ա).

Կոլեկտորի լամելաների (ափսեների) միջև եղած բացերը պետք է մաքրվեն գրաֆիտից և պղնձի փոշուց սրած լուցկով, իսկ կոլեկտորը սրբել բենզինի մեջ թաթախված բամբակով։ Եթե ​​երկար տարիների աշխատանքի արդյունքում կոլեկտորը մաշվել է այնպես, որ լամելների միջև մեկուսացումը սկսում է դուրս պրծնել այս լամելների շփման մակերևույթից վեր, անհրաժեշտ է երկարացնել կոլեկտորը, այսինքն՝ դուրս ցցված միջլամելային մեկուսացումը։ պետք է կտրված լինի 0,5 - 1 մմ խորության վրա (նկ. 4, բ).Զտման համար կտրիչ կարելի է պատրաստել հին սղոցի շեղբից՝ սրելով դրա ծայրը 30 - 40° անկյան տակ: Պահպանումից հետո կոլեկտորը պետք է մաքրվի փորվածքներից լավագույն հղկաթուղթով և յուղով, մինչ էլեկտրական շարժիչը պտտվում է ցածր արագությամբ (սնուցման լարման նվազեցված լարման դեպքում):

Փոշեկուլը երկար ժամանակ օգտագործելիս շարժիչի կոլեկտորը դառնում է «յուղոտ»։ Խոզանակի ավելի լավ շփման համար օգտակար է այն սրբել լուծիչով կամ ալկոհոլով:

Երբ շարժիչը աշխատում է, այսպես կոչված լաք- ածխածնային խոզանակների և կոմուտատորի պղնձի խառնուրդ: Երբ փայլը ստեղծվում է, վրձինները ամենադանդաղ մաշվում են: Կոմուտատորը հղկելը քայքայում է փայլը, և խոզանակները արագորեն մաշվում են մինչև նոր փայլի ձևավորումը:

Միևնույն ժամանակ, դուք չպետք է թույլ տաք ամենափոքր քերծվածք ստատորի կամ արմատուրայի շրջադարձերի վրա. դա կվնասի շարժիչը:

Եթե ​​չեք կարողանում օրիգինալ խոզանակներ գտնել, ազատ զգալ վերցրեք ավելի մեծ խոզանակներ, բայց միշտ նույն ապրանքանիշի, ինչ ձեր օրիգինալները (EG-8 ապրանքանիշի խոզանակները լավ են փոշեկուլների համար): Ավելի փոքր չափս կարելի է հեշտությամբ պատրաստել՝ օգտագործելով նուրբ ֆայլ: Այնուամենայնիվ, պետք է հիշել, որ խոզանակները պետք է հեշտությամբ շարժվեն խոզանակի պահարանում, առանց փոքր-ինչ խցանումների: Փոքր հակահարվածը նույնիսկ օգտակար է. շահագործման ընթացքում վրձինները տաքանում են, և թիկունքը կհեռացվի:

Երբեմն commutator կայծԴա տեղի է ունենում նաև սովորական խոզանակների դեպքում:

Դա կարող է առաջանալ հետևյալ պատճառներով. խարխլել կարճ միացում խարիսխի կամ ստատորի ոլորունում և շարժիչի վրա ավելացած բեռը:

Առաջին հերթին պետք է ստուգել Արդյո՞ք ավելացել է բեռը:դեպի շարժիչը. Դա կարող է պայմանավորված լինել փոշեկուլի օդային համակարգի խցանման կամ շարժիչի խցանման հետևանքով: Երկար ծառայության ժամկետ ունեցող հին փոշեկուլներում օդափոխիչի կողմի արմատուրայի առանցքակալը գրեթե միշտ վատ է մաշված: Երբեմն այն այնքան է մաշվում, որ արմատուրը սկսում է բռնել ստատորի վրա կամ օդափոխիչի ռոտորը բռնում է պատյանին: Եվ նույնիսկ եթե այն չի բռնում, ապա ուժեղի հետ կրող մաշվածությունԱրմատուրայի և ստատորի միջև օդային բացը անընդհատ փոխվում է, ինչը առաջացնում է ընթացիկ ալիքներ և, համապատասխանաբար, կայծ: Բացի այդ, օդի զտիչ, որը բաժանում է փոշին օդից, 100%-ով չի զտում օդը փոշուց։ Եվ ժամանակի ընթացքում միկրո փոշու մասնիկները կպչում են կրող քսանյութին և կտրուկ վատթարանում են դրա հատկությունները, նույնիսկ չնայած այն հանգամանքին, որ այնտեղ տեղադրված են կնքված առանցքակալներ: Հետեւաբար, առանցքակալների պտտման ուժը զգալիորեն մեծանում է, հոսանքն ու կայծը մեծանում են: Սա հեշտ է ստուգել. անհրաժեշտ է առանցքակալից վերցնել արմատուրան և շրջել այն: Փոշով առանցքակալը քսելու փոխարեն կլսի բնորոշ «ճռճռոց»:

Քսայուղը փոխելու համար անհրաժեշտ է հեռացնել օդի ներծծող միավորը փոշեկուլի մարմնից, հեռացնել պատյանը օդափոխիչից, պտտել ընկույզը շարժիչի առանցքի վրա (ընկույզը կարող է ունենալ ձախ թել), առանցքից հեռացրեք մի շարք փոփոխական ալյումինե օդափոխիչի սկավառակներ (շեղբերով և առանց շեղբերով), հեռացրեք սկավառակները միմյանցից բաժանող թփերը: Դուք պետք է հիշեք սկավառակների և թփերի դասավորության կարգը, որպեսզի հավաքման ժամանակ դրանք կարողանաք տեղադրել խստորեն նույն հերթականությամբ:

Այնուհետև դուք պետք է արձակեք շարժիչի առանցքակալի սեղմակը ամրացնող պտուտակները և հանեք ծածկոցները: .Հանեք հին քսուքը և առանցքակալները լվացեք բենզինով` համոզվելով, որ բենզինը չհայտնվի ոլորուն վրա: Առանցքակալները լցրեք CIATIM-202 քսուքով (առկա է ավտոպահեստամասերի խանութներում): Որպես վերջին միջոց, դուք կարող եք թարմացնել քսանյութը առանց լվացման: Դա անելու համար առանցքակալները նոր քսուքով լցնելուց հետո մի քանի րոպե ձեռքով պտտեք շարժիչի արմատուրան, որպեսզի առանցքակալների հին քսուքի մնացորդները խառնվեն նորի հետ, այնուհետև հանեք այս քսուքը և նորից լցրեք նոր քսուքով: Նորից հավաքեք օդի ներծծող միավորը հակառակ հերթականությամբ: Արմատուրը ձեռքով պտտելով՝ համոզվեք, որ օդափոխիչը ազատորեն պտտվում է։

Եթե ​​դուք պտտում եք խարիսխը լավ առանցքակալներով, ապա այն պետք է կատարի առնվազն 10-15 պտույտ առանց ճռճռալու: Առանցքակալների աղմուկը պետք է լինի հավասարաչափ, չպետք է լինի հակահարված:

Interturn փակումԱրմատուրայում կամ ստատորի ոլորուն սովորաբար բնութագրվում է շատ ուժեղ, սովորաբար շրջանաձև, կայծով, առավել հաճախ մեկուսացման հոտի հետ միասին:
Սա փոշեկուլի վերանորոգման ամենատհաճ դեպքն է։

Նախ պետք է փորձել որոշել, թե որտեղ է տեղի ունեցել շրջադարձի կարճ միացումը: Առաջին հերթին մենք ստուգում ենք խարիսխը: Պտուտակների վրա չպետք է լինի մեկուսացման այտուցվածություն կամ սևացում: Հոտեք այն, չպետք է լինի այրվող մեկուսացման հոտ: Ստուգեք կոլեկտորը, երբեմն թիթեղների միջև կարճ միացումներ են լինում, դա կարելի է տեսնել անզեն աչքով: Եթե ​​վերը նշված նշանները ի հայտ են գալիս, ուրեմն ամեն ինչ վատ է։ Փոշեկուլների համար խարիսխներ գտնելը բավականին դժվար է: Բայց խարիսխները հետ ոլորելը բարդ խնդիր է, և դա կարող են անել միայն շատ որակավորված փաթաթանները: Հետեւաբար, ամենից հաճախ պտտվող խարիսխների ծառայության ժամկետը կարճ է:

Ստատորի ոլորունում կարճ միացում որոշելը բավականին պարզ է. անհրաժեշտ է հեռացնել խոզանակները և չափել ստատորի ոլորուն (OB) 1 և 2 (նկ. 3) դիմադրությունը, ինչպես նաև դիմադրությունը պատյանի և պատի միջև: ոլորուններ. 1-ին ոլորուն 2-ի դիմադրությունների տարբերությունը պետք է լինի չափազանց աննշան, դրանք չպետք է խանգարեն բնակարանին: Եթե ​​տարբերությունը նշանակալի է (>10%), մենք փոխում ենք ավելի քիչ դիմադրություն ունեցողը: Ինքներդ դա հեշտ է քամել:

ես չունեմ որոնց փոշեկուլներն ավելացրել են կայծըԴա կարող է պայմանավորված լինել այն հանգամանքով, որ տրավերսը 7-ը մարմնի համեմատ շարժվել է ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ կամ հակառակ ուղղությամբ: Սա սովորաբար տեղի է ունենում վերանորոգումից հետո:

Հետևաբար, փոշեկուլը ապամոնտաժելիս, անպայման նշեք խոզանակի պահարանի տրավերսի և մարմնի հարաբերական դիրքը: Եթե ​​նշված չէ, կարող եք գնալ այլ ճանապարհով: Թուլացնում ենք տրավերսը և դանդաղ պտտվում, ամրացնում՝ հասնելով նվազագույն կայծի։ Եթե ​​կա ամպերմետր, շրջեք տրավերսը՝ հասնելով ամենացածր առանց բեռի հոսանքի: Դա խստիվ խորհուրդ չի տրվում անել մեքենա վարելիս. գործարկելիս շարժիչը կթռնի ձեր ձեռքերից, և տրավերսը կշարժվի ինքնուրույն: Բացի այդ, դուք չպետք է միացնեք շարժիչը առանց օդափոխիչի միացնելու: Փոշեկուլների շարժիչների առանձնահատկությունն այն է, որ դրանք միշտ պետք է աշխատեն ծանրաբեռնվածության տակ։ Հակառակ դեպքում այն ​​կարող է կոտրվել վերանորոգման պատճառով:

Փոշեկուլը հավաքելիս ստուգեք, որ դրա մեջ ընկույզ, պտուտակ կամ այլ առարկա չեք թողել. եթե դրանք ընկնեն օդափոխիչի մեջ, կարող են ամբողջությամբ ոչնչացնել այն: Ի վերջո, օդափոխիչի սկավառակները պատրաստված են դուրալումինից՝ մոտ 0,8 մմ հաստությամբ։

Երբեմն ապամոնտաժման ժամանակ օդափոխիչի սկավառակները թեքվում են, իսկ հետո բռնում պատյանը: Այս դեպքում, հավաքման ժամանակ, դուք պետք է տեղադրեք լվացող մեքենա սկավառակներից մեկի տակ: Միեւնույն ժամանակ, ներծծող վակուումը ընկնում է: Հետեւաբար, դուք պետք է շատ զգույշ ապամոնտաժեք փոշեկուլը և ոչինչ չծռեք:

Որո՞նք են ամենատարածված մեխանիկական խնդիրները:

Փոշեկուլն աշխատում է, բայց ստեղծված փոշեկուլը շատ թույլ է ծծում փոշին։ Շարժիչը սովորականից բարձր ձայն է տալիս: Սա նշանակում է, որ ընդունող օդի ճանապարհին կա խոչընդոտ։ Գուլպանի մեջ կարող է լինել օտար առարկա: Այն կարելի է հեռացնել՝ վարդակից գուլպաներ ամրացնելով: Եթե ​​դա չի օգնում կամ փոշեկուլի դիզայնը թույլ չի տալիս դա, մաքրեք գուլպանը երկարությամբ փայտե սալիկներկլորացված ծայրով կամ կեռիկով հաստ մետաղալարով։

Աղյուսակ 1Փոշեկուլների հիմնական անսարքությունները և ինչպես դրանք շտկել.

Փոշեկուլներ՝ համեմատած մյուսների հետ կենցաղային տեխնիկաավելի հաճախ ձախողվում է պտտման բարձր արագությամբ կոմուտատորների շարժիչների օգտագործման պատճառով: Շարժիչը սառչում է արտանետվող օդի հոսքով և, հետևաբար, փոշեկուլը կարող է աշխատել ընդամենը 10-15 րոպե առանց հովացման, իսկ 1-2 ժամ հովացման դեպքում: Սրանից հետո, եթե չանջատեք փոշեկուլը, այն կարող է ձախողվել։ Այս առումով, փոշեկուլ օգտագործելիս պետք է պահպանել որոշակի աշխատանքային ռեժիմ: Ֆիլտրում փոշու աստիճանը նույնպես ազդում է շարժիչի ջեռուցման վրա: Սարքի լավ աշխատանքի համար հարկավոր է պարբերաբար մաքրել ֆիլտրը և պահել փոշեկուլը չոր տեղում: Խորհուրդ չի տրվում լվանալ կամ թրջել ֆիլտրը, քանի որ դա նվազեցնում է սարքի թողունակությունը, ինչը կարող է հանգեցնել դրա գերտաքացման:

Փոշեկուլը մշտական ​​խնամք է պահանջում. անհրաժեշտ է փոխել շարժիչի առանցքակալների քսուքը առնվազն 2 տարին մեկ անգամ և տարեկան ստուգել շարժիչի գրաֆիտային խոզանակների վիճակը։

Ներմուծված փոշեկուլները մեզանից տարբերվում են միայն էրգոնոմիկայով և դիզայնով։ Սարքավորումը ներսում բացարձակապես նույնն է: Այսպիսով, վերը նշված բոլորը վերաբերում են նաև նրանց:

Փոշեկուլը հուսալի և դիմացկուն սարք է: Հայտնի են անսխալ օրինակներ, որոնք արտադրվել են մինչև Հայրենական մեծ պատերազմը։

Ամենայն բարիք, գրեքդեպի © 2005

Անկախ փոշեկուլների արտադրողներից և տեսակներից, հիմնական տարբերությունները որակի, հզորության և դիզայնի մեջ են:

Փոշեկուլում ամենակարեւորը էլեկտրական շարժիչն է, որը ստեղծում է վակուում եւ արդյունքում հատուկ ֆիլտրերի միջոցով ներծծում է փոշին ու տարբեր մասնիկներ, որոնց միջով անցնում է միայն օդը։
IN տարբեր տեսակներՆման սարքերի տարբեր տեսակներ կան, այս ֆիլտրերը տարբեր են, և՛ կոլբաներ, և՛ պարզապես պայուսակներ և ցիկլոն տիպի փոշեկուլներ։

Բայց այս ամբողջ սարքում ամենամեծ ուշադրությունը պահանջում է շարժիչը և, երբեմն, էլեկտրոնային հոսանքի (արագության) կառավարման միացումը:

Շարժիչը ձեր սեփական ձեռքերով վերանորոգելը դժվար չէ, եթե խափանումը պարզ է, և շարժիչը դեռ աշխատում է, բայց դուք կարող եք լսել շարժիչի ծանր աշխատանքը (այն անջատելիս) կամ շարժիչը սկսում է ուժեղ դղրդալ կամ բզզոց, երբեմն: փոշեկուլը կարճ ժամանակում շատ է տաքանում։

Փոշեկուլի սիրտը, ինչպես արդեն հասկացանք, սովորաբար կոլեկցիոներ է:
Ինչ է նման շարժիչը:
Շարժիչը գտնվում է պատյանում, որտեղ թաքնված են օդափոխիչի շարժիչի սայրերը: Այն շոշափող տիպի է, որտեղ օդը ներքաշվում է կենտրոնում և դուրս է գալիս ծայրամասով, այնուհետև դուրս է գալիս հետևի ֆիլտրով:
Շարժիչի խոզանակները տեղադրվում են արույրից պատրաստված հատուկ լիսեռներում, սովորաբար սովորական ածխածնի գրաֆիտի տեսքով։ Ժամանակի ընթացքում խոզանակները քսվում են կոմուտատորի գլանափաթեթին, դրանց կենտրոնը մանրանում է և դառնում մի փոքր կիսաշրջանաձև, ինչի պատճառով մեծանում է կոմուտատորի բարձիկների հետ շփման մակերեսը։ Իրենց լիսեռների վրձինները սեղմվում են զսպանակներով՝ ստեղծելով գրաֆիտի անհրաժեշտ ճնշումը, ընթացքում, դեպի կոլեկտոր: Խոզանակը կաշխատի այնքան ժամանակ, մինչև այն մաշվի, և զսպանակը չի կարող պատշաճ կերպով կապվել գրաֆիտի հետ կոմուտատորի հետ:
Անհրաժեշտ է վերահսկել կոմուտատորի լիսեռի մաքրությունը, անհրաժեշտության դեպքում մաքրել այն ածխածնի նստվածքներից և հեռացնել օքսիդի շերտը պղնձի փայլով:

Լիսեռը ամրացված է ստատորին երկու առանցքակալներով տարբեր չափսեր, որպես կանոն, դա արվում է այն ապամոնտաժելը հեշտացնելու համար։ Առջևը սովորաբար մեծ է, իսկ հետևը ավելի փոքր է:

Լիսեռը զգուշորեն դուրս է մղվում ստատորից՝ օգտագործելով ցանկացած հարմար գործիքներ. Հաջորդը, մենք նայում ենք առանցքակալների շարժմանը փոշոտ աշխատանքի պատճառով, նրանք խցանվում են, չնայած փոշեկուլների առկայությանը. Անհրաժեշտության դեպքում, կոշիկները զգուշորեն հանվում են բարակ պտուտակահանով կամ թմբուկով, լվանում WD-shki-ի հոսքով, որից հետո գնդերը պետք է քսել, օրինակ՝ Litol-24-ի կամ EP-2-ի նման քսանյութով, որից հետո բեռնախցիկը դրվում է տեղում և խրվում իր ակոսների մեջ հենց առանցքակալի մեջ:

Փոշեկուլի ապամոնտաժում

Հետո ամբողջ էլեկտրական տեղադրում, որպես կանոն, միացումները կատարվում են միակցիչների վրա։
Պլաստիկ շարժիչի պատյանն ետ է պտուտակված շրջանակից, որից հետո շարժիչը հանվում է իր պլաստիկ պատյանից:
Որոշ մոդելներում դա ավելի պարզ է, և շարժիչն ինքնին ամրացված է փոշեկուլի մարմնի մեջ հատուկ ռետինե ակոս-կնիքների մեջ կամ սերտորեն պտտվում է փոշեկուլի ընդհանուր մարմնի վրա:

Փոշեկուլի շարժիչի ապամոնտաժում

Պտուտակի վրա ընկույզը սովորաբար ունի ձախ թել (բայց կան բացառություններ՝ ձեռքով բռնելով պտուտակահանը, եթե այն պտտվում է, և դուք չեք կարող արձակել ընկույզը), կա մեկը ճանապարհ
Այսպիսով, մենք վերցնում ենք լավ բազմամիջուկ մետաղալար, որի խաչմերուկը ավելի քան 1,5 մմ է խիտ ռետինե մեկուսացման մեջ (սահելը կանխելու համար): Մենք տեղադրում ենք նման մետաղալար և 2-3 անգամ փաթաթում ենք կոլեկտորային լիսեռը, շրջվում ենք շրջվելու և ձգվում տարբեր ուղղություններով, դրանով իսկ ամրացնելով լիսեռը անշարժ:

Ամենահարմարն է դա անել միասին. մեկ հոգի ամրացնում է կոլեկցիոները՝ օգտագործելով դեպի կողքերը ձգված մետաղալարերի ծայրերը, իսկ երկրորդը հանում է օդափոխիչի սկավառակի ընկույզը:
Մեթոդը շատ հարմար և անվտանգ է խարիսխը ամրացնելու համար: Նույն կերպ, նորից հավաքելիս, սեղմել ընկույզը։

Օդափոխիչի շարժիչը հեռացնելուց հետո արձակեք բնակարանի պտուտակները, մինչև այս պահը խոզանակներն արդեն պետք է հեռացվեն:

Անհրաժեշտության դեպքում, առանցքակալները հանվում են հասանելի գործիքների կամ հատուկ թել քաշող սարքերի միջոցով: Առանձնապես ծանր դեպքերում, առանցքակալը կարող է սերտորեն «կպչել» թփին, առանցքակալները հանելու համար օգտագործվում է հատուկ հիդրավլիկ մամլիչ:

Փոշեկուլների խափանումների հիմնական պատճառները

• առանցքակալներ
• խոզանակներ
• ապահովիչ
• ցանցային մետաղալար
• անջատիչում շփում չկա
• շարժիչի ոլորուններ, ոլորուն կոտրվածք կամ այրում (ստատոր կամ ռոտոր)
• կոնդենսատորի ձախողում
• կոտրելով էլեկտրոնային միացումհզորության կարգավորիչ

Հզորության և ներծծման ուժի կորուստ.
Ամենից հաճախ պատճառը կամ խցանված ֆիլտրերն են կամ անսարք առանցքակալները:
Զտիչը պետք է մաքրվի և նորից ստուգվի աշխատանքը, ինչպես նաև ստուգեք փոշեկուլի աշխատանքը (սևագիրը) առանց ֆիլտրերի, քանի որ պատահում է, որ ֆիլտրի սովորական մաքրումը չի օգնում և այն պետք է փոխարինվի:
Եթե ​​նախագիծը առանց ֆիլտրերի չի ապահովում նույն աշխատանքային նախագիծը, ապա դուք ստիպված կլինեք ապամոնտաժել փոշեկուլը, որի վրա դրված շարժիչը պետք է հեշտությամբ շրջվի առանց մատով հատուկ ջանք. Բացի այդ, մենք հեռացնում և ստուգում ենք խոզանակները և մաքրում ենք կոմուտատորը ածխածնի նստվածքներից՝ օգտագործելով նուրբ հղկաթուղթ կամ սովորական կտորի կտոր:

Որոշ դեպքերում, գուլպանի խստությունը կարող է լինել կամ բուն գուլպանի ամբողջականության խախտում, կամ գուլպանի ծայրերում գտնվող խողովակները պարզապես մի փոքր սահում են դրանցից.

Փոշեկուլը չի ​​միանում.
Եթե ​​ամեն ինչ նորմալ է վարդակից լարման հետ, ապա մենք ապամոնտաժում ենք փոշեկուլը և առաջին հերթին ստուգում ենք ապահովիչը և հոսանքի լարը, հատկապես լարերի ամենավերջում, ոլորուն թմբուկի վրա, զոդման կետերում:
Եթե ​​կա թեստավորող, զանգում ենք՝ տեսնենք, թե արդյոք կոնտակտ կա։
Միացման կոճակը կարող է կոտրվել կամ դրա մեջ եղած կոնտակտը պարզապես կոտրվել է, երբեմն այն խցանվում է, նորից փորձարկողի միջոցով համոզվում ենք, որ կոճակը ճիշտ է աշխատում։
Եթե ​​բոլոր տարրերը փորձարկվել են փորձարկողի կողմից, և լարումը գալիս է շարժիչի խոզանակներին առանց որևէ խնդիրների, իսկ խոզանակներն իրենք չեն մաշվել, ապա, ամենայն հավանականությամբ, դուք կկանգնեք թանկարժեք շարժիչի վերանորոգման կամ պարզապես փոխարինելու այն, քանի որ շատ դեպքերում դա ավելի նպատակահարմար է տեղադրել նոր շարժիչը, քան հոգնած հինը վերանորոգել՝ հետ շրջելով:

Եթե ​​փոշեկուլը աշխատել է երկար ժամանակ և չի միանումապա միանգամայն հնարավոր է, որ շարժիչի պաշտպանիչ ջերմային ռելեն ինքնին խափանվել է գերտաքացման հետևանքով - այս դեպքում որևէ բան վերանորոգելու կարիք չկա, բավական կլինի թողնել փոշեկուլը շարժիչը սառեցնելու համար:

Փոշեկուլի շարժիչի արագությունը չի կարգավորվում.
Շատ ընդհանուր պատճառՆման անսարքությունը տրիակի խզումն է, որի միջոցով լարումը չի կարգավորվում, այլ ազատորեն անցնում է դրա միջով առանց որևէ վերահսկողության: Հնարավոր է, որ այս տարրը կարող է ձախողվել, կամ գուցե տախտակի վրա գտնվող այս տարրի ոտքերից մեկի հետ շփման կորուստ լինի:
Թեթևակի սեղմելով արագության կառավարման կոճակը, դուք կարող եք համոզվել, թե արդյոք կարգավորիչը ճիշտ է աշխատում, թե արդյոք դրա մեջ գտնվող կոնտակտը կարող է կոտրվել, և կարգավորիչի սահիչը չի շփվում իր պահոցում:

Փոշեկուլը արտանետում է օտար հոտ և տաք օդ.
Առաջին հերթին, դուք պետք է համոզվեք, որ ներծծող մուտքը խցանված չէ, ստուգեք գուլպանը, ստուգեք ներծծման ուժը և արդյոք շարժիչի ձայնը փոխվում է, երբ մուտքը ափով միացնում եք: Ներծծող համակարգի բավարար աշխատանքի դեպքում կարելի է ենթադրել, որ շարժիչը և, ամենայն հավանականությամբ, խոզանակները անսարք են։

Փոշեկուլը բզզում ու դղրդում է- Այս գործողության պատճառը շարժիչն է և, մասնավորապես, դրա առանցքակալները: Ամենայն հավանականությամբ, նրանք լրացուցիչ քսման կարիք ունեն կամ, եթե նրանց առանցքի շուրջ մեծ լիսեռ կա, դրանք պետք է փոխարինվեն նորերով:

Լարը չի ձգվում, երբ սեղմում եք կոճակը կամ անընդհատ ձգվում է աշխատանքի ընթացքում- ոլորուն թմբուկի անսարքություն, գուցե զսպանակը պայթել է, թուլացել կամ, ընդհակառակը, չափազանց լարված է:
Մենք ստուգում ենք կոճակի ճնշման գլանափաթեթը և, անհրաժեշտության դեպքում, թմբուկը հանելուց հետո մենք փաթաթում կամ արձակում ենք թմբուկի վրա գտնվող մետաղալարը՝ փոխելով թմբուկի լարվածությունը մեզ անհրաժեշտին:

Փոշեկուլի էլեկտրական միացում

Որպես կանոն, այն բարդ չէ և բավականին ստանդարտ է մոդելների մեծ մասում:

Լվացքի փոշեկուլների (Karcher, Zelmer, Bork և այլն) վերանորոգումը շատ չի տարբերվում վերը նկարագրվածներից: Նրանց դիզայնը ներառում է պոմպ, որը ջուր է մատակարարում գուլպաներին և ջրի զտիչ մուտքի մոտ:
Ջրային ֆիլտրով փոշեկուլների մոդելներում ջրի բարակ հոսքերը երբեմն ճեղքվում են գուլպանի և մարմնի հանգույցում: Երբեմն պոմպը խցանվում է, իսկ երբեմն էլ էլեկտրոնիկայի անսարքությունը:

Ոչ բոլոր մարդիկ կկարողանան փոշեկուլ շտկել, նույնիսկ բոլոր գործիքներով: Բայց այս առաջադրանքով շատ ավելի հեշտ կլինի ախտորոշել անսարքության պատճառը և փորձել վերացնել այն, կամ եթե պատճառը լուրջ է, այն վերածվում է. սպասարկման կենտրոնարդեն իմանալով պատճառը՝ ունենալով այս հոդվածում ներկայացված տեղեկատվությունը։

Ցանկացած բնակելի տարածք օգտագործում է մեծ քանակությամբ էլեկտրական սարքեր. Դուք կարող եք հեշտությամբ վերանորոգել փոշեկուլները ինքներդ՝ պարզապես ձեզ հետ ունենալով ստանդարտ գործիքների հավաքածու:

Ախտորոշում

Անկախ փոշեկուլների մոդելից կամ դիզայնից, ամենից հաճախ այս սարքավորման հետ կապված ցանկացած խնդիր կապված է շարժիչի անսարքությունների հետ: Եթե ​​աշխատանքի ընթացքում սարքը բզզում է, փոշի է հավաքում կամ ընդհատվող ձայներ է արձակում, ապա շարժիչը անսարք է: Միևնույն ժամանակ, եթե փոշեկուլը չի ​​ծծում բեկորները կամ ճնշումը անբավարար է նորմալ շահագործման համար, ապա, ամենայն հավանականությամբ, գուլպանը սխալ է:

Անսարքությունների վերացում:

Դուք կարող եք ապամոնտաժել ստանդարտ Electrolux, Philips, Thomas կամ ցանկացած այլ փոշեկուլ վերանորոգման համար՝ համաձայն հետևյալ հրահանգների.

Միևնույն ժամանակ լվացքի փոշեկուլների (Karcher, Zelmer, Bork և այլն) սպասարկումը զգալիորեն բարդանում է ջրի պոմպի առկայությամբ: Այն ջուր է մատակարարում փոշու կոլեկտորին և տեղադրվում է դրա հունի վրա, այնպես որ, բացի վերը նկարագրված քայլերից, անհրաժեշտ կլինի նաև ետ պտուտակել այն:

Տեսանյութ՝ ինչպես ինքներդ վերանորոգել փոշեկուլը
https://www.youtube.com/watch?v=kAZJHUxzi2s

Վերանորոգում

Նախքան շարժիչի մոտ հասնելու և այն վերանորոգելու համար փոշեկուլների Hoover, Vitek, Samsung, Rowenta (Roventa) և այլ մեքենաների մոդելները ապամոնտաժելը, դուք պետք է ստուգեք հոսանքի լարը: Շնորհիվ այն բանի, որ լարը մշտապես գտնվում է ակտիվ վիճակում (քաշված սենյակից սենյակ, մշտական ​​լարվածության տակ), այն արագ մաշվում է։ Դրա կատարումը ստուգելու համար կարող եք օգտագործել ամենատարածված մուլտիմետրը: Մանրաթելերի կոտրվածքի տեղը հայտնաբերելուց հետո փոխարինեք անսարք հատվածը կամ կտրեք մալուխը պահանջվող երկարությամբ:

Եթե ​​Dyson կամ Miele փոշեկուլներում ճնշումը սկսում է նկատելիորեն իջնել աշխատանքի ընթացքում, ապա առաջին բանը, որ դուք պետք է անեք, ստուգեք ֆիլտրերը: Սրա յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո դրանք կեղտոտվում են մաքրման սարքավորումներ, բայց ամեն տնային տնտեսուհի չէ, որ դրանք մաքրում է այնպիսի հաճախականությամբ և մանրակրկիտությամբ, ինչպիսին փոշու հավաքիչներն են։ Մի քանի ամիսը մեկ անգամ անհրաժեշտ է ոչ միայն թակել այն, այլև լվանալ՝ փափկությունը հեռացնելու համար: Հակառակ դեպքում, յուրաքանչյուր օգտագործման դեպքում փոշեկուլը կծծի ավելի ու ավելի քիչ աղբ, և ժամանակի ընթացքում շարժիչի բավականին լուրջ վերանորոգում կպահանջվի աշխատանքի վատթարացման պատճառով:

Ստանդարտ «չոր» փոշեկուլի աշխատանքային դիագրամը երկու շարժիչի տանդեմ է: Մեկը շարժիչն է, իսկ երկրորդը՝ շարժիչը, որը ստիպում է աշխատել առաջին շարժիչի վրձինները։ Պետք է նշել, որ փոշեկուլի ներսում գտնվող շարժիչից բացի, այս նույն խոզանակներն ու առանցքակալները կարող են նաև մաշվել: Փոշեկուլների որոշ մոդելներում (ասենք, Siemens - Siemens, Vax, Vao, Dyson), դուք կարող եք դրանք վերանորոգել ինքներդ, մյուսների մեծ մասում ավելի լավ է դրանք անմիջապես տեղափոխել սպասարկման կենտրոն:

Մարդը շատ արագ ընտելանում է լավ բաներին, ուստի ցանկացած ոք, ով երբևէ փորձել է փոշեկուլ օգտագործել, դժվար թե ցանկանա նորից ավելը վերցնել: Այնուամենայնիվ, ինչպես ցանկացած սարքավորում, փոշեկուլները հակված են փչանալու ամենաանպատեհ պահին: Ոչ բոլոր տնային տնտեսուհիները կարող են միայնակ լուծել Samsung-ի, LG-ի, Phillips-ի կամ այլ ապրանքանիշի փոշեկուլների անսարքությունները: Այնուամենայնիվ, կան խափանումներ, որոնք կարող եք շտկել ինքներդ՝ առանց մասնագետների օգնությանը դիմելու։

Ախտորոշում

Նախքան ձեր սեփական ձեռքերով Samsung փոշեկուլը վերանորոգելը, դուք պետք է փորձեք պարզել, թե կոնկրետ ինչն է կոտրվել: Ճիշտ ախտորոշումը շատ կարևոր է, քանի որ վերանորոգման արագությունն ու արժեքը ուղղակիորեն կախված են դրանից: Փոշեկուլի դիզայնը բավականին պարզ է, ուստի, նախքան տեխնիկին գումար վճարելը, կարող եք փորձել ինքներդ լուծել խնդիրը:

Հարկ է նշել, որ խափանումը միշտ չէ, որ կապված է նման անսարքության հետ, որը կարող է որոշվել գործառնական միավորի ձայնով: Եթե ​​փոշեկուլը բզզում է, սուլում, ընդհատվող ձայներ է արձակում և փոշին դուրս է հանում, ամենայն հավանականությամբ ձեր բախտը չի բերում՝ շարժիչը «ծածկված է»: Բայց պատահում է, օրինակ, որ փոշեկուլը կարծես թե աշխատում է, բայց աղբը լավ չի հանվում, ապա, ամենայն հավանականությամբ, մեղավոր են գուլպանը կամ ֆիլտրերը: Եկեք ավելի սերտ նայենք այս շատ օգտակար տնային օգնականի հետ կապված որոշ ընդհանուր խնդիրներին:

Թույլ «ձգում»

Ինչպես արդեն պարզել ենք, եթե փոշեկուլը լավ չի ներծծում փոշին, ապա, ամենայն հավանականությամբ, ստիպված կլինեք վերանորոգել փոշեկուլի գուլպանը (դուք ունեք Samsung կամ այլ ապրանքանիշի արտադրանք, դա կարևոր չէ): Առաջին հերթին համոզվեք, որ դրա մեջ ոչինչ չի խրված. գուլպաների մեջ բռնված օտար առարկաները մեծապես նվազեցնում են ձգումը: Պարզ ասած, նայեք գուլպանի մեջ և հանեք խցանումը:

Եթե ​​համոզված եք, որ գուլպանը խցանված չէ, ուշադիր ստուգեք այն և ստուգեք ծալքի ամբողջականությունը: Շատ հաճախ, տնային տնտեսուհիները չափազանց ծույլ են կռանալ՝ սարքը տեղից տեղ տեղափոխելու համար, և նրանք պարզապես այն քարշ են տալիս սենյակով մեկ «պոչով»։ Սա հանգեցնում է ալիքի շրջադարձերի միջև բացերի առաջացմանը, ինչը հանգեցնում է ձգողականության նվազեցմանը: Եթե ​​բաց եք գտնում, վերցրեք էլեկտրական ժապավենը և պինդ փաթաթեք մի քանի շերտերով: Նման վերանորոգումը, իհարկե, երկար ժամանակ չի բավականացնի, և ժամանակի ընթացքում գուլպանը դեռ պետք է փոխարինվի, բայց այն դեռ որոշ ժամանակ կծառայի ձեզ։

Եթե ​​գուլպաների հետ ամեն ինչ կարգին է, ստուգեք բոլոր ֆիլտրերը և աղբի տոպրակը. դրանք կարող են շատ կեղտոտ լինել: Զտիչները մանրակրկիտ մաքրեք և պայուսակը փոխարինեք նորով: Մի մոռացեք նաև ստուգել հոսանքի կարգավորիչի դիրքը. այն կարող է անսարք լինել: Վերադարձրեք այն ցանկալի դիրքին։

Փոշեկուլը մանր բեկորներ չի վերցնում

Այս դեպքում Samsung փոշեկուլի վերանորոգումը ձեր սեփական ձեռքերով կներառի խոզանակի մանրակրկիտ ստուգում: Համոզվեք, որ այն բավականաչափ ցածր է, որպեսզի կապվի հատակին. եթե դա այդպես չէ, դուրս քաշեք այն մինչև վերջ: Ստուգեք խոզանակն ինքնին. մազիկները, հավանաբար, չափազանց մաշված են և պետք է փոխարինվեն:

Միացրեք փոշեկուլը և ստուգեք խոզանակը աշխատանքային վիճակում. եթե այն չի պտտվում կամ թույլ է պտտվում, դուք պետք է շատ աշխատեք: Առաջին դեպքում, հավանաբար, առանցքակալները խցանված են: Ապամոնտաժեք այն և ստուգեք, թե արդյոք թելերը կամ մազերը փաթաթված են ծայրերի շուրջ, հեռացրեք դրանք: Երկրորդ դեպքում, խոզանակի գոտին կարող է թուլանալ. ապամոնտաժեք այն և փոխարինեք մասը ձեր մոդելին համապատասխան: Խնդրում ենք նկատի ունենալ. թեև Samsung փոշեկուլների պահեստամասերը հաճախ փոխարինելի են տարբեր փոփոխությունների համար, լավագույնն այն է, որ ընտրեք դրանք, որոնք հարմար են հատուկ ձեր մոդելի համար:

Միավորն ընդհանրապես չի միանում

Եթե ​​միավորը միացնում եք հոսանքի վարդակից, և ոչինչ չի պատահում, ապա Samsung փոշեկուլի վերանորոգումը (իհարկե ձեր սեփական ձեռքերով) պետք է սկսվի սարքի էլեկտրական մասի մանրակրկիտ ստուգմամբ: Նախ, համոզվեք, որ վարդակն ինքնին աշխատում է. դա անելու համար միացրեք մեկ այլ սարք, որը հայտնի է, որ աշխատում է: Եթե ​​ամեն ինչ կարգին է, ստուգեք փոշեկուլի լարը, փնտրեք ճաքեր, ճաքեր, կոտրվածքներ կամ այլ վնասներ: Ապամոնտաժեք խրոցը և զգուշորեն ստուգեք միացման կետերը լարով: Օգտագործելով թեստեր կամ էլեկտրական փորձարկիչ, «զանգահարեք» լարը. այն հավանաբար այրվել է:

Եթե ​​վերը նշված բոլոր գործողությունները արդյունք չեն տալիս, նշանակում է, որ վրձիններն են մեղավոր կամ շարժիչը այրվել է: Վերանորոգման այս հատվածն արդեն ավելի բարդ կատեգորիային է պատկանում:

Գործողության ընթացքում հոտ է գալիս

Նման խափանման պատճառը կարող է լինել գուլպանը (սա սովորական դեպք է Samsung-ի համար). ծալքի շրջադարձերի միջև հաճախ կեղտը և բեկորները մնում են, որոնք ժամանակի ընթացքում սկսում են արտանետվել: վատ հոտ. Գուլպանը մանրակրկիտ ողողեք ջրի հոսքով, գերադասելի է ճնշման տակ և օգտագործելով լվացող միջոց. Դրանից հետո, նախքան նորից օգտագործելը, համոզվեք, որ մանրակրկիտ չորացրեք ալիքը:

Մեկ այլ աղբյուր տհաճ հոտգուցե գոտի: Ստուգեք դրա լարվածությունը, անհրաժեշտության դեպքում խստացրեք այն կամ փոխարինեք նորով: ռետինը կվերանա:

Փոշեկուլը թրթռում է և աղմուկ է բարձրացնում

Պատահում է, որ սովորական թվացող աշխատանքի ժամանակ բարձր աղմուկ է լսվում, և ագրեգատը ծեծում է: Այս դեպքում Samsung փոշեկուլի վերանորոգումը (միշտ չէ, որ կարող եք դա անել ինքներդ, բայց դեռ արժե փորձել) բաղկացած կլինի հետևյալից.

Փոշեկուլի ապամոնտաժում

Այժմ մենք հասնում ենք ամենակարևոր և բարդ անսարքությանը` Samsung փոշեկուլի շարժիչի վերանորոգմանը: Դա ստուգելու համար հարկավոր է ապամոնտաժել փոշեկուլը: Զգուշորեն հեռացրեք պատյանի բոլոր պաշտպանիչ մասերը և գտեք շարժիչը: Այժմ, շատ ուշադիր, պահպանելով անվտանգության բոլոր նախազգուշական միջոցները, միացրեք փոշեկուլը։ Եթե ​​խափանման պատճառը շարժիչի մեջ է, ապա, ամենայն հավանականությամբ, դուք կտեսնեք շարժիչից բխող կայծերի փունջ: Դրա համար կարող են լինել մի քանի պատճառներ.

• խոզանակի հագնում;
• ընդհատել կարճ միացում ոլորունում;

Այսպիսով, կարգով. Գրաֆիտի վրձինները փոխարինելու համար նախ պետք է ետ պտուտակել և հեռացնել պլաստմասե կափարիչները և հեռացնել աղբյուրները: Վրձիններն իրենք ենք հանում և նորերը տեղադրում։ Հաջորդը, մենք կատարում ենք բոլոր գործողությունները հակառակ կարգը— մտցրեք զսպանակները, ամրացրեք գլխարկները։ Որպեսզի խոզանակները ճիշտ աշխատեն, դրանք պետք է մանրացնել: Դա կարելի է անել՝ բարակ հղկաթուղթ ձգելով խոզանակի և կոմուտատորի միջև: Այս դեպքում հղկաթղթի հղկող նյութը պետք է շրջել դեպի խոզանակը և, այսպես ասած, մի փոքր քորել այն։

Եթե ​​կատարված բոլոր մանիպուլյացիաները հաջողության չեն հանգեցրել, և շարժիչը շարունակում է կայծը միացնելիս, դա նշանակում է, որ շարժիչը կարճացել է: Դուք չեք կարողանա պատրաստել ձեր սեփական Samsung փոշեկուլը (կամ որևէ այլ), դուք ստիպված կլինեք այն տանել սպասարկման կենտրոն:

Շարժիչի ձախողման մեկ այլ պատճառ, որը դուք կարող եք փորձել տանը շտկել, առանցքակալի փոխարինումն է: Շատ հեշտ է ստուգել՝ արդյոք դա անհրաժեշտ է։ Շարժիչը վերցրեք ձեր ձեռքը և նրբորեն թափահարեք այն խարիսխից. եթե նկատում եք, որ լիսեռը տատանվում է կողքից այն կողմ, ապա առանցքակալի փոխարինումը հնարավոր չէ խուսափել: Դա անելու համար դուք պետք է հանեք խոզանակները և պտուտակեք պտուտակներ, որոնք պահում են բնակարանը: Դրանից հետո մեկ առ մեկ հեռացրեք շարժիչի կափարիչները՝ օգտագործելով փոքրիկ մուրճ և պտուտակահան, որոնք կօգնեն ձեզ: Կատարեք այս ընթացակարգը շատ ուշադիր, հակառակ դեպքում դուք վտանգում եք վնասել ոլորուն: Զգուշորեն, օգնելով ինքներդ ձեզ գործիքներով, հանեք առանցքակալները (ցանկալի է երկուսն էլ միանգամից) խարիսխի լիսեռից: Շատ զգույշ, օգտագործելով մուրճը և համապատասխան տրամագծով խողովակը, մղեք նոր առանցքակալները և հավաքեք շարժիչը:

Մեկը փոքրիկ խորհուրդՆախքան շարժիչը ապամոնտաժելու որոշում կայացնելը, գծեք միացման դիագրամ: Հավատացեք ինձ, սա շատ օգտակար կլինի:

Եզրակացություն

Ինչպես տեսնում եք, վերանորոգում ցանկացած կենցաղային փոշեկուլԿարող է պարզվել, որ դա շատ պարզ հարց է։ Հիմնական բանը պետք է հիշել, որ Samsung փոշեկուլների կամ այլ արտադրողների սարքավորումների պահեստամասերը պետք է լինեն բարձրորակ: Եվ եթե նույնիսկ մի փոքր կասկածում եք ձեր ունակություններին, ապա ավելի լավ է սարքավորումների վերանորոգումը վստահել մասնագետներին։

Փայտի հետ աշխատելիս դուք չեք կարող անել առանց չիպերի արդյունահանման կամ փոշեկուլի: Եթե ​​երկարատև աշխատանքի ժամանակ, օրինակ, հաստացուցիչի վրա աշխատելիս, շրջանաձև կամ ֆրեզերային մեքենաՉիպային արտանետիչը հեշտ է միացնել ձեռքով, բայց երբ միացնում եք գործիքը կարճ ժամանակով, օրինակ՝ ձեռնարկը շրջանաձև սղոց, ձեռքի երթուղիչ, ամեն անգամ փոշեկուլը ձեռքով միացնելն ու անջատելը ցավալիորեն անհանգստացնում է: Հաճախ, երբ տարվում ես, մոռանում ես կա՛մ միացնել, կա՛մ անջատել։ Հետևաբար, «» վիդեո ալիքի հաղորդավարը որոշել է սարք պատրաստել, որը թույլ է տալիս ավտոմատ կերպով միացնել չիպսարդիչը կամ փոշեկուլը, երբ միացնում եք գործիքը: Նման է նրան, որը հագեցած է արդյունաբերական շինարարական փոշեկուլների որոշ մոդելներով:

Ես որոշեցի որպես հիմք ընդունել «Ռադիո» ամսագրում տպագրված համաժամանակյա միացման նման միացում: Ճիշտ է, դրա մեջ սխալ կար։ Դիագրամում R1 ռեզիստորի ձախ տերմինալը VD1 դիոդի կաթոդին միացնող շղթան պետք է կոտրվի: Ավելի հստակ գծեք դիագրամը: Երբ միացնում եք էլեկտրական գործիքը, հոսանքը սկսում է հոսել VD2...VD5 դիոդներով:

Ռ1 ռեզիստորի միջոցով դրանց վրայով ընկնող լարումը կիրառվում է տրիակի կառավարման էլեկտրոդի վրա և բացում այն։ Triac-ի միջոցով էլեկտրասնուցումը մատակարարվում է փոշեկուլին և այն միանում է: Գործիքի առավելագույն հզորությունը որոշվում է դիոդների միջով անցնող առավելագույն թույլատրելի հոսանքով, իսկ չիպային փչակով կամ փոշեկուլով` տրիակով անցնող առավելագույն թույլատրելի հոսանքով: Ես ընտրել եմ մասերը 2 կՎտ բեռի հիման վրա։

Տրիակը կարող է դիմակայել առավելագույն առաջընթաց հոսանքի 12 Ա, դիոդները կարող են լինել ցանկացած ուղղիչ, որը նախատեսված է առնվազն 6 Ա առավելագույն առաջընթաց հոսանքի և առնվազն 200 Վ հակադարձ լարման համար: Սարքը հավաքվում է պատրաստված տպագիր տպատախտակի վրա: միակողմանի փայլաթիթեղից PCB: Ձախ կողմում պատկերված է տախտակի տեսքը տպագիր շղթայի կողմից, իսկ աջ կողմում՝ տախտակի վրա կախված տարրերի դասավորվածության գծապատկերը: Տախտակը պատրաստելու համար ես վերցրեցի մի կտոր PCB:

Եկեք թղթից կտրենք տախտակի նկարը և կպցնենք այն PCB-ի վրա: Օգտագործելով 1 մմ տրամագծով գայլիկոն՝ ռադիո բաղադրամասերի համար անցքեր կփակենք, իսկ 4 մմ տրամագծով գայլիկոնով՝ տախտակի անկյուններում մոնտաժային անցքեր։ Մենք կպատրաստենք տախտակը մեխանիկորեն, տպագիր հաղորդիչների միջև մեկուսիչ ակոսներ կտրելով։ Դա անելու համար մենք կօգտագործենք կտրիչ: Կտրիչը հեշտությամբ կարելի է պատրաստել սղոցի սայրի մի կտորից: Ես դեռ հատուկ չափի չեմ կտրել տախտակը, քանի որ այն ավելի հարմար է կցել և կտրել փայլաթիթեղի միջով PCB-ի մեծ թերթիկի վրա: Կտրենք տախտակը ըստ չափի, իսկ փայլաթիթեղի ավելցուկը հանենք scalpel-ով։ Տախտակը ավազով կքաշենք, կստուգենք կտրված ակոսների որակը և անհրաժեշտության դեպքում կուղղենք հետքերը։ Եկեք ծածկենք կոնտակտային բարձիկները հոսքով և թիթեղենք դրանք՝ օգտագործելով պաշտպանիչ հյուս:

Որպես հոսք օգտագործում ենք սպիրտի մեջ լուծված ռոսին։ Սկսենք մասերի տեղադրումը։ Ըստ միացման դիագրամտեղադրեք բոլոր մասերը տախտակի մեջ և ոտքերը թեքեք դրանով հակառակ կողմըորպեսզի մասերը չընկնեն։ Ոտքերը տափակաբերան աքցանով կտրում ենք՝ կոր ծայրերի երկարությունը թողնելով 2...3 մմ։ Կիրառեք հոսք կոնտակտային բարձիկների վրա և զոդեք մասերը տախտակին: Զոդեք մոնտաժային լարերը և միացրեք վարդակները ըստ սխեմայի: Փոշեկուլը և գործիքը միացված են վարդակից: Եկեք ստուգենք սարքի ֆունկցիոնալությունը: Սա հոսանքի վարդակից է:

Պարզության համար մենք օգտագործում ենք 60 Վտ հզորությամբ շիկացած լամպ որպես փոշեկուլ: Մենք այն միացնում ենք վարդակից: Որպես գործիք մենք օգտագործում ենք էքսցենտրիկ գործիք սրճաղացհզորությունը 400 Վտ. Մենք միացնում ենք սարքը: Մենք միացնում ենք մեքենան: Աշխատում է Լամպի փոխարեն մենք միացնելու ենք փոշեկուլ։ Դրա հզորությունը 1300 Վտ է։ Մենք լսեցինք, որ այն աշխատում է: Մասերը դեռ չեն տաքանում։ Երկարատև աշխատանքի ընթացքում կամ ավելի հզոր գործիք միացնելու միջոցով անհրաժեշտ է ստուգել ջեռուցումը:

Եկեք որոշենք գործիքի նվազագույն հզորությունը, որը կարող է միացված լինել այս սարքին: Եկեք միացնենք փոշեկուլը: Գործիքի փոխարեն մենք միացնելու ենք 60 Վտ հզորությամբ շիկացած լամպ: Մենք սարքը միացնում ենք ցանցին: Լամպ. Աշխատում է ամբողջ հզորությամբ: Հետեւաբար, 60 Վտ-ը բավական է փոշեկուլի համար: IN այս դեպքումԱրտադրամասում 60 Վտ-ից պակաս հզորությամբ գործիք չկա, որի հետ աշխատելու համար պահանջվի: Այսպիսով, մենք կարող ենք ենթադրել, որ 60 Վտ-ը նվազագույն բեռնվածությունն է: Իրականում, ես սարքել եմ սարքերի համաժամանակյա աշխատանքի համար նախատեսված տախտակ՝ հատուկ իմ միտրաժային սղոցի չիպի արտամղիչը կառավարելու համար: Աղբանոցում գտա մի հին սովետական ​​«Հորդոր»: Նախատեսվում է դրանից չիպային պոմպ պատրաստել։ Եկեք ստուգենք, արդյոք տախտակն աշխատում է միավորի հետ: Տեղադրեք վարդակից փոշեկուլից վարդակից: Միտրը տեսավ. Եկեք ստուգենք. Փոշեկուլն աշխատում է։ Այն լավ է ներծծում օդը: Ռադիատորը սառը է, բայց դիոդները մի փոքր տաքացել են... - սղոցի հզորությունը զգալի է - չէ՞ որ 1800 Վտ. Թե ինչպես է նախատեսվում այս փոշեկուլից չիպեր հանող սարք պատրաստել, առանձին քննարկման թեմա է։

Նման սարք ստացվեց. Դրա հիման վրա մենք նախատեսում ենք նաև էլեկտրաէներգիայի կարգավորիչ պատրաստել մեր սրճաղացների համար։ Մենք հաճախ այն օգտագործում ենք տախտակները կեղտից, ցեմենտից և ավազից մաքրելու, ինչպես նաև ավազի գերանները մաքրելու համար: 12 հազար հեղափոխությունը դեռ շատ է նպատակների համար.

Քննարկում

Օլեգ Դեդուխ
3 օր առաջ
Բարի երեկո, կարո՞ղ եք ինձ ուղարկել ֆայլը էլեկտրոնային փոստով: տպագիր տպատախտակ [էլփոստը պաշտպանված է]

DIY ատաղձագործություն
3 օր առաջ
Ստացեք այն այստեղ՝ https://goo.gl/AaYLhz: Հաջողություն:

Ալեքսանդր Կուզմին
Ի՞նչ եք կարծում 220-ից 12 վոլտ լարման ներքև տրանսֆորմատորի և նոութբուքի մայր տախտակից օդափոխիչի միացման մասին այս շղթային: x1-ի վրա մենք միացնում ենք 220 վոլտ տրանսֆորմատորի փուլը (L), իսկ x2-ի վրա միացնում ենք տրանսֆորմատորի N չեզոքը, այնուհետև 12 վոլտ տրանսֆորմատորի իջնող մասի վրա միացնում ենք օդափոխիչը L-ին և N-ին, այնուհետև երբ. միացնում ես փոշեկուլը, օդափոխիչը միանգամից կմիանա ու կսառչի դիոդներն ու ռեզիստորները?

DIY ատաղձագործություն
1 ամիս առաջ
Ալեքսանդր Կուզմին Դա կարող է լինել այդպես. Ես տեղադրեցի տախտակը փոշեկուլի մարմնի ներսում (տես իմ տեսանյութը փոշեկուլի մասին) և օդի հոսքի հետ կապված խնդիրն ինքնին անհետացավ:

Իգոր Շիգանով
1 ամիս առաջ
Խնդրում եմ, ասա ինձ: Ես ամեն ինչ հավաքեցի ըստ սխեմայի: 1,3 հոսանքի 2 շարժիչով փոշեկուլը բոլոր մասերը վերցրել է ռեզերվով։ Ես այն միացրել եմ փուլային փոփոխության կոճակի միջոցով փոշեկուլին, որպեսզի այն կարողանա ինքնուրույն միացնել: Առաջին միացումն անցել է պայթյունով, բանալու մի դիրքում փոշեկուլն աշխատել է առանձին, իսկ մյուս դիրքում, երբ գործիքը միացված է եղել: Մի քանի րոպե անց, և փոշեկուլի շարժիչները նույնիսկ չէին աշխատում, գործարկվեց AD12 վարդակից պաշտպանությունը, և այժմ փոշեկուլը միանում է երեք դիրքի անջատիչի ցանկացած դիրքում: Ինչը կարող է լինել պատճառը.

DIY ատաղձագործություն
1 ամիս առաջ
Իգոր Շիգանով Տրիակն այրվել է. Ըստ երևույթին, այն գերտաքացել է: Նայեք մեկնաբանություններին, այնտեղ կգտնեք ձեր հարցերի պատասխանները։ Հաջողություն:

SanSay 16 RUS
3 ամիս առաջ
Ես հավաքեցի այս հրաշքը և ... այն աշխատում է))), բայց հարց է, թե ինչու է տաքանում տրիակը: Ի վերջո, կարծես թե 12 ամպեր է, բայց իմ դեպքում դրա միջով 7 ամպեր է հոսում (փոշին 1400 Վտ է, իսկ իրականը նույնիսկ ավելի քիչ): Իհարկե, ես պարզապես դրեցի այն ալյումինե շերտի վրա, բայց դեռ: 2 րոպեում տաքանում է մինչև 60 աստիճան։

DIY ատաղձագործություն
3 ամիս առաջ
Ես ասացի, որ տրիակը պետք է դնել ռադիատորի վրա։ Այն փոքր է, բայց դուք պետք է շատ ուժ ցրեք: Հետեւաբար, նման սարքերը, անկախ անվանական ուղղակի հոսանքից, միշտ պետք է տեղադրվեն ռադիատորների վրա: Ուրախ եմ, որ ամեն ինչ ստացվեց ձեզ մոտ: Հաջողություն: SanSay 16RUS
3 ամիս առաջ
Ես կարդացել եմ այս տրիակների մասին, պարզվում է, որ նորմալ է, որ դրանք տաքանում են... այսպես են նախագծված և նորմալ ջերմաստիճաննրանց համար նույնիսկ 100 գրամ, բայց մի խոսքով, պետք է ինչ-որ կերպ հովացնել, - ես գնացի մետաղյա ընդունելության կենտրոն և 100 ռուբլով նրանցից գնեցի համակարգչի պրոցեսորի ռադիատոր, ալյումինե, կլոր 90 մմ, մի փունջ լողակներով և ... 5 րոպեում ոչ տրիակը, ոչ ռադիատորը նույնիսկ մինչև 30 աստիճան տաքացվեցին:
Դե... մի շերտ ալյումինի մինչև 60 գ. 2 րոպեում ու նորմալ ռադիատորը 5 րոպեում մինչեւ 30... 35 տարի, ու սովորիր, սովորիր ու նորից սովորիր)))