Ոսպնյակի անսարքություն- Սա պետք է լինի թվային տեսախցիկների ամենատարածված ձախողումը: Որոշ ընդհանուր սխալի հաղորդագրություններ, որոնք կարող են հայտնվել այս խնդրի հետ կապված տեսախցիկների էկրանին, ներառում են «E18 ոսպնյակ»(«E18 ոսպնյակի սխալ» Canon-ի հին մոդելներում), «ACCESS» (մուտքի սխալ) (Sony), «Zoom Error» (Fuji), «Lens Obstructed» (ոսպնյակի հետ կապված խնդիրներ) (Kodak), «lens>error, restart camera» («ոսպնյակի սխալ, վերագործարկեք տեսախցիկը») կամ պարզապես «ոսպնյակի սխալ» («ոսպնյակի սխալ») (տեսախցիկի գրեթե բոլոր արտադրողները Վերջերսօգտագործեք այս տարբերակը): Որոշ տեսախցիկներ կարող են ընդհանրապես ոչինչ ցույց չտալ էկրանին, այլ միայն ազդանշան են տալիս, ոսպնյակը հետ է քաշվում և տեսախցիկը անջատվում է: Երբեմն ոսպնյակը նույնիսկ չի երկարում:

Խնդիրն իրականում բավականին տարածված է թվային տեսախցիկների բոլոր մոդելներում: Սա սովորաբար ավազ է կամ այլ փոքր մասնիկներ, որոնք մտնում են ոսպնյակի երկարացման մեխանիզմի և ավտոմատ ֆոկուսի մեխանիզմի մեջ: Կամ տեսախցիկը ընկել է ոսպնյակը երկարացված վիճակում: Միգուցե տեսախցիկը միացված է եղել, բայց ոսպնյակի երկարացումը կանխվել է (օրինակ՝ պատահաբար միացված է տոպրակի մեջ Պատահում է, որ ոսպնյակը երկարացնելուց հետո մարտկոցները լիցքաթափվում են, և տեսախցիկը անջատվում է ոսպնյակը երկարացնելուց): Հավատում եք, թե ոչ, ոսպնյակների անսարքության պատճառներից մեկը պատյանների ու պայուսակների օգտագործումն է։ Ավազ, կեղտ, մանրաթելեր և այլն: կուտակվում են մարմնի ստորին հատվածում. Այս նյութերը սիրում են կառչել տեսախցիկի մարմնից՝ շփման ժամանակ էլեկտրաստատիկ լիցքավորման պատճառով (հատկապես այն դեպքերում, երբ պատյանը փափուկ է և ճկուն): Երբ այս մասնիկները գտնում են իրենց ճանապարհը ոսպնյակի մեխանիզմի ներսում, անսարքության հաղորդագրություններ են տեղի ունենում: Ես շատ Canon տեսախցիկներ ունեմ և երբեք պատյաններ չեմ օգտագործում հենց այս պատճառով:

Այս խնդիր ունեցող տեսախցիկի սեփականատիրոջ համար երաշխիքային արտադրամասի հետ կապ հաստատելը կարող է իմաստ չունենալ: Տեսախցիկների շատ արտադրողներ չեն լուծի այս խնդիրը երաշխիքով: Ըստ նրանց՝ դա կապված է տեսախցիկի վնասման հետ՝ հարվածի կամ ոսպնյակի երկարացման մեխանիզմի մեջ ներթափանցելու հետևանքով ավազի կամ բեկորների մեջ (երաշխիքային ոչ մի դեպք չի ապահովվում): Վերանորոգման արժեքը սովորաբար մոտ կամ ավելի է, քան տեսախցիկի իրական արժեքը: Քանի որ երաշխիքային սեմինարները շատ դեպքերում փոխարինում են անսարք ոսպնյակը նորով, որի արժեքը որպես պահեստամաս բարձր է:

Բարեբախտաբար, այս խնդրից տառապող տեսախցիկների մոտ կեսը կարելի է հեշտությամբ շտկել՝ օգտագործելով հետևյալ մեթոդներից մեկը։ Այս մեթոդներից ոչ մեկը չի պահանջում տեսախցիկի ապամոնտաժում, թեև դրանցից ոմանք կարող են այլ վնաս պատճառել, եթե չափազանցված և անզգույշ լինեն: Եթե ​​ձեր տեսախցիկը դեռ երաշխիքի տակ է, նախքան դրանցից որևէ մեկը կիրառելը, այցելեք ձեր տեսախցիկի արտադրողի երաշխիքային խանութը՝ պարզելու, թե արդյոք վերանորոգումը փոխհատուցվելու է երաշխիքի տակ, թե՞ որոշելու, թե որքան գումար կգանձեն վճարովի վերանորոգման համար: Ով գիտի, գուցե ձեր բախտը բերի: Բայց եթե նրանք մեջբերում են գումար, որն ավելի բարձր է, քան ձեր տեսախցիկի արժեքը, կարող եք հաշվի առնել հետևյալ մեթոդները: Ահա խնդրի լուծման յուրաքանչյուր մեթոդի տեսանյութի նկարագրությունը, որին հաջորդում է դրանց մանրամասն նկարագրությունը:

Մեթոդները թվարկված են՝ ըստ ձեր տեսախցիկի վնասման ռիսկի: Հետեւաբար, դուք պետք է փորձեք դրանք նշված հերթականությամբ: Եվ հիշեք, որ այս մեթոդները (մասնավորապես, թիվ 6 և 7) պետք է դիտարկվեն միայն տեսախցիկների համար, որոնց երաշխիքի ժամկետը լրացել է, վերանորոգման նշված ծախսերը չափազանց մեծ կլինեն. Եթե ​​այս մեթոդները չեն ուղղում սխալը, կարող եք կապվել վճարովի ծառայության հետ, որի վերանորոգման արժեքը ավելի ցածր է, քան երաշխիքը:

Մեթոդ 1. Հեռացրեք մարտկոցները տեսախցիկից, սպասեք մի քանի րոպե: Տեղադրեք մարտկոցների նոր հավաքածու (ցանկալի է վերալիցքավորվող NiMH 2500 mAh կամ ավելի բարձր) և միացրեք տեսախցիկը: Եթե ​​դուք օգտագործում եք մարտկոցներ մեկ տարուց ավելի, մտածեք նոր մարտկոցներ գնելու մասին, քանի որ դրանք կարող են բավարար էներգիա չապահովել տեսախցիկը գործարկելու համար:

Մեթոդ 1ա. Եթե նոր մարտկոցները չեն աշխատում, տեսախցիկը միացնելիս փորձեք սեղմել և պահել «Մենյու», «Ֆունկցիա», «Կարգավորել» կամ «OK» կոճակը: Սա 1-ին և 2-րդ մեթոդների հետ մեկտեղ երբեմն աշխատում է վերացնելու ոսպնյակների սխալները, որոնք առաջանում են մարտկոցների սպառման պատճառով, երբ ոսպնյակը երկարացվում է:

Մեթոդ 1բ. Ձեզանից նրանց համար, ովքեր կարողացան մուտք գործել տեսախցիկի ընտրացանկ այս սխալով, փորձեք որոնել և ընտրել «վերակայել»՝ տեսախցիկը իր սկզբնական դիրքը վերականգնելու համար: Canon-ի որոշ տեսախցիկներում դա պահանջում է սեղմած պահել ընտրացանկի կոճակը միացման կոճակով մինչև 10 վայրկյան: Այնուամենայնիվ, խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ոսպնյակի սխալը երբեմն կարող է խանգարել վերակայման տարբերակը, և այդպիսով տարբերակը կարող է չցուցադրվել:

Մեթոդ 2. Եթե տեսախցիկի մարտկոցները լիովին սպառված են, և նրա ոսպնյակը դեռ բաց էր, տեսախցիկը կարող է ցույց տալ ոսպնյակի սխալ կամ կարող է ճիշտ չգործարկվել, երբ նոր մարտկոցներ տեղադրվեն: Հեռացրեք հիշողության քարտը տեսախցիկից և տեղադրեք նոր մարտկոցներ: Երբ տեսախցիկը միացնում եք առանց քարտի, այն կարող է նորից կյանքի կոչվել, քանի որ որոշ մոդելներում դա հանգեցնում է վերակայման: E30 սխալը (հին Canon-ների համար) նշանակում է, որ դուք տեղադրված քարտ չունեք, ուստի պետք է անջատեք տեսախցիկը, տեղադրեք քարտը և նորից միացնեք այն:

Մեթոդ 3. Տեղադրեք տեսախցիկի աուդիո/վիդեո (AV) մալուխը և միացրեք տեսախցիկը: Մալուխի միացումը ապահովում է, որ տեսախցիկի LCD էկրանն անջատված է մնում, մինչ գործընթացը սկսվում է: Սա կապահովի, որ գործարկման ընթացքում տեսախցիկի ոսպնյակի շարժիչին հասանելի մարտկոցի լրացուցիչ հզորությունը: Այս լրացուցիչ ուժը կարող է օգտակար լինել փոշին կամ ավազը հաղթահարելու համար, որոնք կարող են խանգարել ոսպնյակին: Եթե ​​AV մալուխը ինքնուրույն չի շտկում ոսպնյակի սխալը, ես համարում եմ, որ այս մալուխը տեղադրված է 4, 5 և 7 շտկելիս՝ որպես լրացուցիչ ուժ ապահովելու միջոց՝ օգնելու այդ փորձերի գործընթացին: Բայց նկատի ունեցեք, որ ես խորհուրդ չեմ տալիս մալուխը տեղադրել Fix 6 գործընթացի ընթացքում, քանի որ դա կարող է վնասել AV պորտը, երբ փորձում եք միացնել տեսախցիկը:

Մեթոդ 4. Տեղադրեք տեսախցիկը պառկած սեղանի վրա, որի ոսպնյակը ուղղված է առաստաղին: Սեղմեք և պահեք կափարիչի կոճակը և միևնույն ժամանակ սեղմեք միացման կոճակը: Գաղափարն այն է, որ տեսախցիկը կփորձի ավտոմատ ֆոկուս անել, մինչ ոսպնյակը երկարացվում է: Մենք հուսով ենք, որ մինչ ոսպնյակը տարածվում է, և ավտոմատ ֆոկուսային ոսպնյակը շարժվում է, ուղեցույցները կհայտնվեն իրենց տեղում:

Մեթոդ 5. հարված սեղմված օդօգտագործեք ռետինե լամպ ոսպնյակի ակնոցների միջև բացեր ստեղծելու համար: Գաղափարը ոսպնյակի մեխանիզմում խրված ավազ կամ այլ բեկորներ փչելն է: Փչելու այլ տարբերակներ են՝ ցածր ջերմության վրա վարսահարդարիչ օգտագործելը կամ ոսպնյակների բացերից օդը ծծելը (զգույշ եղեք այս հարցում): Որոշ մարդիկ դրա համար օգտագործում են փոշեկուլ:

Այժմ մենք մտնում ենք տեսախցիկ փրկելու պոտենցիալ վտանգավոր մեթոդների տիրույթ: Իհարկե, կա որոշակի ռիսկ, այնպես որ զգույշ եղեք հետևյալը անելիս.

Մեթոդ 5ա. Եթե իրականում նկատում եք ավազի մասնիկներ ոսպնյակի տակառի շուրջը գտնվող խոռոչում, և օդի հոսքը չի օգնում դրանք հեռացնելուն, մտածեք դրանք հեռացնելու համար օգտագործել անձեռոցիկ կամ կարի ասեղ: Խնդրում ենք վճարել Հատուկ ուշադրությունասեղով ոսպնյակի տակառը քորելուց խուսափելու համար: Նաև խորհուրդ չեմ տալիս թղթով շատ խորը զոնդավորել ոսպնյակի տակառի շուրջը (1 սմ-ից ավելի չխորանալ): Հատկապես խորհուրդ չեմ տալիս խորը զոնդ անել ոսպնյակի տակառի ամենահեռավոր (ամենամեծ) մասի շուրջ, քանի որ կարող եք տեղից հեռացնել հակափոշու միջադիրը, որը գտնվում է հենց այս բացվածքի ներսում:

Մեթոդ 6. Մի քանի անգամ հպեք USB վարդակի ռետինե կափարիչին՝ նպատակ ունենալով հեռացնել ցանկացած մասնիկ, որը կարող է խանգարել ոսպնյակին: Հնարավոր է նաև ափով հարվածել տեսախցիկի մարմնին։ Շատերը նշում են, որ այս մեթոդով հաջողվել է: Այնուամենայնիվ, կան նաև որոշ ակնհայտ հնարավորություններ, որ ներքին բաղադրիչները վնասվեն կամ տեղահանվեն այս մեթոդի միջոցով, օրինակ՝ մալուխների միացումներից դուրս ընկնելը կամ LCD էկրանի ճաքը:

Մեթոդ 6ա. Սա 6-րդ մեթոդի տարբերակն է և կիրառելի է, եթե ոսպնյակի տակառներն ուղիղ են (հարվածից չեն թեքվել): Այլ կերպ ասած, փորձեք սա, եթե տակառների ակնհայտ մեխանիկական վնաս չկա, որն ինքնին խնդիր է առաջացնում: Ունենալով ոսպնյակը դեպի ներքև, փորձեք բոլոր կողմերից «մեղմորեն» դիպչել ոսպնյակին մի փոքր առարկայով, օրինակ՝ գրիչով կամ մատիտով: Գաղափարն այն է, որ փորձենք հեռացնել ավազի մասնիկները, որոնք կարող են խանգարել ոսպնյակի տակառների շարժմանը: Միևնույն ժամանակ փորձեք միացնել և անջատել տեսախցիկը, երբ դա անում եք:

Մեթոդ 7ա. ​​Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ուղղման այս մեթոդը նախատեսված է միայն այն տեսախցիկների համար, որոնցում ոսպնյակը տարածվում է, այնուհետև կանգ է առնում ճանապարհի մի մասի վրա և այնուհետև վերադառնում իր սկզբնական դիրքին: Փորձեք բռնել և պահել առջևի ոսպնյակի ամենափոքր բաժակը ամենաերկար դիրքում՝ առանց ոսպնյակի վերադարձը թույլ տալու: Ստուգեք և մաքրեք ոսպնյակների բաժակների շուրջը փոշուց և ավազից: Անջատեք տեսախցիկը և նորից միացրեք: Եթե ​​ոսպնյակն ավելի է երկարանում, նորից բռնեք առջևի ապակին՝ թույլ չտալով այն վերադառնալ: Կրկին կրկնել մաքրումը: Անջատեք տեսախցիկը և նորից միացրեք այն՝ տեսնելու, թե արդյոք խնդիրը վերանում է:

Մեթոդ 7b. ուղղման ամենածայրահեղ մեթոդը: Պարզապես հիշեք, որ սա բացարձակ վերջին միջոցն է ձեր տեսախցիկը դեն նետելուց առաջ, և այս մեթոդով տեսախցիկի հետագա վնասման ակնհայտ հնարավորություն կա: Դուք կարող եք հաշվի առնել այս տեխնիկան, եթե ոսպնյակը նկատելիորեն և ակնհայտորեն վնասվել է, թեքվել կամ թեքվել է, օրինակ՝ ընկնելուց: Այս դեպքում փորձեք պատկերացնել ոսպնյակը որպես տեղահանված ուսի: Փորձեք ստիպել ոսպնյակին ուղղել և վերադառնալ իր տեղը: Այս դեպքում ոսպնյակների գավաթների քորոցները կտեղավորվեն դրանց ուղեցույցների մեջ: Ձեր նպատակն է փորձել վերատնկել դրանք՝ ուղղելով ոսպնյակը: Լսեք «սեղմելու» համար՝ հաստատելու համար, որ կապումներն անցել են ուղեցույցների մեջ և անմիջապես դադարեցրեք հետագա ջանքերն այդ կետում: Ավելի ու ավելի շատ մարդիկ են հաղորդում այս մեթոդի հաջողության մասին՝ համեմատած ցանկացած այլ մեթոդի հետ:

7b մեթոդի տատանումները. Միացման կոճակը սեղմելիս նրբորեն քաշեք, պտտեք և/կամ ոլորեք ոսպնյակի տակառը: Ստուգեք ոսպնյակը թեքության կամ անհարթության որևէ նշույլի համար: Կրկին նպատակն է փորձել ուղղել կամ ուղղել տակառները, եթե դրանք ոլորված են կամ ոլորված: Մեկ այլ տարբերակ ոսպնյակի տակառի շուրջ անհավասար բացեր փնտրելն է և այնուհետև ներքև սեղմել ոսպնյակի տակառի այն կողմը, որն ունի ամենամեծ բացը (նկատի ունեցեք, որ ոսպնյակի տակառը մինչև վերջ սեղմելը խորհուրդ չի տրվում, քանի որ այն կարող է խրվել այնտեղ): Կրկին, վերը նշված բոլորի հետ մեկտեղ, դուք պետք է լսեք «սեղմում», ինչը նշանակում է, որ ակնոցների քորոցներն ընկել են ուղեցույցի ակոսները: Եթե ​​լսում եք այս ձայնը, անմիջապես դադարեցրեք և փորձեք միացնել տեսախցիկը:

Ժամանակակից տեսախցիկներ՝ հեռախոսներից մինչև DSLR բարձր կարգինախատեսված է մեզ փոխարեն որոշումներ կայացնելու համար: Եվ մեծ մասամբ նրանք գործը բավականին լավ են անում։ Տեղադրեք ձեր տեսախցիկը ավտոմատ ռեժիմում, և ավելի հաճախ, քան ոչ, դուք կստանաք բավականին հստակ լուսանկարներ՝ պատշաճ լուսաբանմամբ: Եթե ​​դուք պարզապես ցանկանում եք փաստաթղթավորել ձեզ շրջապատող աշխարհը, ապա արեք հենց դա, փոխեք: Նման պատկերների թերությունն այն է, որ դրանք նման են՝ դաշտի միատեսակ խորությամբ և բացահայտմամբ: Եթե ​​ցանկանում եք դուրս գալ ավտոմատ կարգավորումներից, դուք պետք է լավ պատկերացնեք ձեր տեսախցիկի մասին, ինչպես օգտագործել այն, և ամենակարևորը, թե փոխված կարգավորումները ինչ ազդեցություն կունենան վերջնական պատկերի վրա: Ահա տեսախցիկի հինգ ամենակարևոր կարգավորումները և ինչպես են դրանք ազդում լուսանկարչության վրա:

ISO

Նախ, ISO հապավումը սարսափելի է, այն հիմնականում անիմաստ է լուսանկարչության տեսանկյունից: Այն նշանակում է Միջազգային Ստանդարտների Կազմակերպություն՝ եվրոպական ոչ կառավարական կազմակերպություն, որն ապահովում է, որ արդյունաբերություններն օգտագործում են նույն չափանիշները: Ինչ վերաբերում է լուսանկարչությանը, նրանք երաշխավորում են, որ ISO 800-ը Canon-ում նույնն է, ինչ Nikon-ում, Sony-ում կամ Fuji-ում: Եթե ​​այս ստանդարտը չլիներ, կարգավորումները կիրառելի չէին լինի բոլոր ապրանքանիշերի համար: Այսպիսով, եթե ես իմ Canon տեսախցիկով նկար անեի 1/100 վայրկյանում: f/2.8-ում և ISO 400-ում, և դուք սահմանում եք նույն կարգավորումները ձեր Nikon-ի վրա, այդ դեպքում մենք նույն բացահայտումը չենք ստանա: Բարեբախտաբար, բոլոր խոշոր արտադրողները հավատարիմ են ISO ստանդարտներին:

Գիշերային այս պատկերը պահանջում էր արագ կափարիչի արագություն՝ մանրամասները կրակի մեջ պահելու համար, ուստի ես ստիպված էի օգտագործել բարձրISO(3200): Հետևյալ մանրամասն կադրում դուք կարող եք տեսնել սկզբնական ֆայլի աղմուկըՀՈՒՄ. (Ի դեպ, այս լուսանկարում երևում է, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ մեթանն արտանետում եք ծովային անտառում սառած լճակի սառույցի պղպջակից և այնուհետև այն վառում):

Այո, այո, բայց ի՞նչ է ISO-ն: Սա լույսի նկատմամբ թվային ֆոտոխցիկի սենսորի զգայունության չափումն է: Որքան ցածր է թիվը, այնքան քիչ է զգայունությունը: Որքան մեծ է թիվը, այնքան մեծ է զգայունությունը: Եթե ​​լուսանկարում եք ցածր լույսի պայմաններում, ասենք թույլ լուսավորված սենյակում կամ մթնշաղին, ISO 100-ը դա կպահանջի: մեծ քանակությամբլույսը թափանցել է սենսորը, ասես օգտագործում է 400, 800 կամ 1600 արժեք:

Ուշադրություն դարձրեք մարդու հագուստի մանրամասներին և ստվերային հատվածներում առկա աղմուկին:

Թերություններ բարձր արժեքներISO

Ուրեմն ինչու՞ անընդհատ չնկարահանել բարձր ISO-ով: Երկու պատճառ կա՝ 1. Բարձր ISO-ն հաճախ թվային աղմուկ է ստեղծում նկարում (չնայած տեսախցիկի սենսորները գնալով ավելի լավանում են) և 2. Երբեմն պետք է օգտագործել դանդաղ կափարիչի արագությունը, որի դեպքում լույսի նկատմամբ ավելի քիչ զգայունություն կպահանջվի: Սա կարող է լինել այն դեպքում, երբ դուք ցանկանում եք ֆիքսել մշուշոտ շարժումներ, ինչպիսիք են հոսող ջուրը, քամու շարժումը կամ ստեղծել գեղեցիկ պղտորություն սպորտային լուսանկարչության մեջ:

1. Բարձր ISO-ները հաճախ թվային աղմուկ են ստեղծում պատկերում (չնայած տեսախցիկի սենսորները գնալով ավելի ու ավելի լավ են դառնում):
2. Երբեմն դուք պետք է օգտագործեք կափարիչի դանդաղ արագություն, որի դեպքում լույսի նկատմամբ ավելի քիչ զգայունություն կպահանջվի: Սա կարող է լինել այն դեպքում, երբ դուք ցանկանում եք ֆիքսել մշուշոտ շարժումներ, ինչպիսիք են հոսող ջուրը, քամու շարժումը կամ ստեղծել գեղեցիկ պղտորություն սպորտային լուսանկարչության մեջ:

Մի խոսքով, ISO-ն ձեր տրամադրության տակ գտնվող երեք գործիքներից մեկն է, որոնք ձեզ հնարավորություն են տալիս վերահսկել ձեր բացահայտումը:

Հատված

Տեսախցիկի սենսորի լույսի ազդեցության տևողությունը կոչվում է կափարիչի արագություն: Շատ տեսախցիկներ ունեն մեխանիկական կափարիչ, որը բացվում և փակվում է, որպեսզի լույսը ներթափանցի սենսոր, մյուսները օգտագործում են թվային կափարիչ, որը պարզապես պտտում է սենսորը որոշակի ժամանակահատվածում: Կափարիչի արագությունը մեծ ազդեցություն ունի վերջնական պատկերի վրա: Կափարիչի դանդաղ արագությունը շարժվող օբյեկտներում մշուշոտություն կստեղծի: Որպես լանդշաֆտային լուսանկարիչ՝ ես հաճախ օգտագործում եմ կափարիչի երկար արագություններ՝ ջրի շարժումը պղտորելու, աստղերի լույսը մերկացնելու կամ քամու շարժումը գրավելու համար:

Այս պատկերի համար ես օգտագործեցի կափարիչի արագությունը 0,5 վրկ՝ ալիքները մի փոքր պղտորելու համար, բայց դեռ պահպանում եմ մանրամասները:

30 վայրկյան ազդեցություն՝ Յուկոն գետը պղտորելու համար, որպեսզի մակերեսը հայելու տեսք ունենա:

Կափարիչի արագ արագությունը սառեցնող շարժման ազդեցություն է ունենում: Օգտագործեք կափարիչի արագությունը 1/2000 վայրկյան՝ վազորդի կամ հեծանվորդի շարժումը հստակ պատկերելու համար:

Հեծանիվի այս պատկերն արվել է 1/500 վայրկյան կափարիչի արագությամբ: Պարզապես բավական էր պահպանել սրությունը՝ միաժամանակ անիվի տարածքում շարժման զգացումով:

Լավ պատկեր ստեղծելու համար կափարիչի արագության օգտագործումը պետք է գիտակցված լինի: Մտածեք, թե ինչպիսի լուսանկար եք ուզում ստանալ: Այն ունի՞ մշուշոտ բաղադրիչներ, թե՞ պետք է պարզ լինի: Ցանկանու՞մ եք գրավել կամ փոխանցել շարժման զգացողությունը: Մտածեք, փորձարկեք, ապա որոշեք ազդեցության մասին:

Դիֆրագմ

Դիֆրագունդը կամ f-համարը կարող է լինել լուսանկարչության ամենից շփոթեցնող կողմը շատ լուսանկարիչների համար, քանի որ այն անսպասելի կերպով ազդում է պատկերների վրա: Ըստ էության, բացվածքը վերաբերում է ոսպնյակի անցքի չափին: Ինչպես ավելի փոքր անցք, այնքան քիչ լույսը կընկնիներսում; որքան մեծ է անցքը, այնքան ավելի շատ լույս կանցնի դրա միջով: Մարդկանց հաճախ շփոթեցնում է համարակալման համակարգը՝ ինչու քիչ թիվ, այնքան մեծ է անցքը: Այսպիսով, f/2.8-ում բացվածքն ավելի մեծ է, քան f/4, f/5.6, f/8, f/11 և այլն: Հնարավոր ամենալայն բացվածքով ոսպնյակները (փոքր թիվ, օրինակ՝ f/2) համարվում են «արագ», ինչը նշանակում է, որ դրանք կարող են ավելի շատ լույս ներթափանցել:

Դիֆրագմներզ/11ժամը 17 մմ էր բավական, դեպի անել Բոլորը պատկեր -ից ինքն իրեն եզրերը նախքան ժայռեր հեռավորության վրա դաժան.

Բայց խոսքը միայն լույսի և ոսպնյակի լայն բացման մասին չէ: Դիֆերան նույնպես ազդում է պատկերի հստակության վրա: Ոսպնյակների մեծ մասը (համարձակվում եմ ասել բոլորը) մի քանի կանգառ ավելի սուր են (սա կոչվում է «քաղցր կետ»): f/2.8 առավելագույն բացվածքով ոսպնյակը f/8-ում ավելի հստակ պատկեր կստեղծի, քան f/2.8-ում: Ինչպես ավելի լավ որակոսպնյակներ, այնքան քիչ նշանակություն ունի, բայց այն նկատելի է ոսպնյակների մեծ մասի մոտ:

Շատ փոքր խորություն սրություն Վ սա պատկեր անում է թռչուն, թաքնվելը Վ թփեր, Վ կենտրոնանալ, Ա Շրջակա միջավայր չորեքշաբթի -ից մասնաճյուղերը լղոզված Վ մշուշ.

Խորություն սրություն Եվ դիմումը

Հաջորդը, բացվածքը նույնպես վերահսկում է դաշտի խորությունը: Սա պատկերի քանակն է, որը գտնվում է ուշադրության կենտրոնում: Երբ ոսպնյակը լայն բաց է, օրինակ՝ f/2.8, պատկերը կունենա ավելի փոքր դաշտի խորություն, քան f/11-ում:

Ինչպես կափարիչի արագության դեպքում, բացվածքի օգտագործումը պետք է դիտավորյալ լինի: Ցանկանու՞մ եք ստանալ լանդշաֆտի պատկեր, որտեղ ուշադրության կենտրոնում է ամեն ինչ՝ առաջին պլանից մինչև հետին պլան: Ապա դուք ավելի լավ է ընտրել բարձր f-համար(նույնը, ինչ f/11): Ի՞նչ կասեք դիմանկարի մասին, որտեղ դուք ցանկանում եք մաքուր, փափուկ ֆոն, բայց շատ պարզ տեսք ունենալ: Այնուհետև օգտագործեք շատ փոքր f-թիվ (ինչպես f/2.8 կամ f/4) և հետևեք կենտրոնացման կետին:

Դիֆերան ուղղակիորեն ազդում է կափարիչի արագության վրա: Մեծ f-համարկպահանջվի օգտագործել ավելի դանդաղ կափարիչի արագություն՝ համապատասխան լուսաբանում ապահովելու համար: Ավելի ցածր f-համարը թույլ կտա ավելի արագ օգտագործել կափարիչի արագությունը: Այս երկուսը լիովին փոխկապակցված են, դրանից խուսափելու միջոց չկա, այնպես որ դուք պետք է հասկանաք երկուսն էլ:

Հաշվեկշիռ Սպիտակ

Սպիտակ հավասարակշռությունը, ինչպես ISO-ն, հատուկ է սենսորին, բայց այս դեպքում, այն ավելի շատ փոխազդում է լույսի գույնի, այլ ոչ թե ինտենսիվության հետ։

Լույսի տարբեր աղբյուրներ ունեն տարբեր երանգներ: Մեր աչքերը հաճախ չեն կարողանում տարբերել, բայց կարելի է գրազ գալ, որ տեսախցիկը դա անում է: Երբևէ տեսե՞լ եք լուսանկարը տան ինտերիեր, լուսավորված փափուկ սպիտակ լամպերով և նաև պատուհանով։ Սովորաբար, սենյակի ինտերիերը բնական է թվում, երբ պատուհանից լույսը արհեստականորեն կապույտ է: Սա սպիտակ հավասարակշռություն է: Տեսախցիկը (կամ լուսանկարիչը) օգտագործում է սենյակի լույսը (ջերմ երանգների լամպեր) որպես չեզոք գույն, այնուհետև պատուհանի բնական լույսը հայտնվում է կապույտ:

Երբ սպիտակ հավասարակշռությունը ճիշտ չի սահմանվում, գույները խեղաթյուրվում են: Նրանք չափազանց դեղին, կապույտ կամ նարնջագույն տեսք ունեն: Երբ Սպիտակ հավասարակշռությունը ճիշտ է, ամեն ինչ բնական է թվում կամ ինչպես տեսնում են մեր աչքերը:

Սա ավտոմատ տեղադրումՏեսախցիկի սպիտակ հավասարակշռություն. Հյուսիսային լույսի գույները չափազանց մանուշակագույն և դեղին են թվում

Այս տարբերակում, օգտագործելով նույն բացահայտման կարգավորումները հետմշակման ժամանակ, ես սպիտակ հավասարակշռությունը սահմանեցի ավելի կապույտ տիրույթում՝ դրանով իսկ գույները դարձնելով ավելի բնական և հաճելի:

Ի՞նչ կասեք ավտոմատ սպիտակ հավասարակշռության մասին:

Ես խոստովանություն ունեմ անելու. Ես գրեթե միշտ օգտագործում եմ Auto White Balance ռեժիմը: Տեսախցիկները բավականին լավ են տարբերում երանգները և ընտրում են համապատասխան սպիտակ հավասարակշռություն: Երբ այն ճիշտ չի հայտնաբերվում, ես ստուգում եմ պատկերը էկրանին և փոփոխություններ եմ կատարում հաջորդ կադրի համար: Երկրորդ, ես նկարում եմ միայն RAW ֆորմատով, ինչը նշանակում է, որ կարող եմ ճշգրտումներ կատարել համակարգչում: Ես ավելի շատ վստահում եմ համակարգչի մոնիտորի պատկերին, քան տեսախցիկի փոքր էկրանին:

Այնուամենայնիվ, կան պահեր, երբ սպիտակ հավասարակշռությունը պետք է ճշգրտվի: Նախ, եթե նկարում եք JPEG-ով: Այս ձևաչափը ձեզ հնարավորություն չի տա ավելի ուշ հարմարեցնել սպիտակ հաշվեկշիռը, ուստի այն պետք է ի սկզբանե ճիշտ լինի: Երկրորդ՝ բարձր կոնտրաստ տեսարանների կամ համայնապատկերների համար պատկերների համադրման դեպքում։ Երանգի աննշան փոփոխությունը HDR կամ համայնապատկերային կադրեր համադրելիս դա ավելի դժվար կամ անհնար կդարձնի: Դուք կարող եք օգտագործել Սպիտակ հավասարակշռությունը, եթե դիտավորյալ ցանկանում եք լուսանկարել սառը կամ տաք երանգներ, կամ օգտագործելիս արհեստական ​​լուսավորություն. (Այժմ ԱՅՍ թեման երաշխավորում է իր սեփական հոդվածը...)

Ուշադիր եղեք սպիտակ հավասարակշռության մասին, իմացեք, թե դա ինչ է նշանակում և ինչպես է այն ազդում ձեր պատկերների վրա, այնուհետև որոշեք, թե ինչպես օգտագործել այն:

Փոխհատուցում ցուցադրություն

Այստեղ ես օգտագործեցի Էքսպոզիցիոն փոխհատուցումը՝ համոզվելու համար, որ պատկերը բավականաչափ պայծառ է, որպեսզի մանրամասները ցուցադրվեն առաջին պլանում՝ առանց հետին պլանում պայծառ մայրամուտը փչելու:

Այս երկու պատկերները ցույց են տալիս, թե որքան օգտակար կարող է լինել ազդեցության փոխհատուցումը: Ստորև բերված պատկերն արվել է վառ գույնով արևի լույս, բայց միտումնավոր թերբացահայտված երեք կանգառներով՝ սևացնելով սարերը, բայց պահպանելով դետալները երկնքում՝ դրանով իսկ ստեղծելով սյուրռեալիստական ​​պատկեր:

Լավ իմացեք ձեր տեսախցիկը

Լուսարձակման փոխհատուցումը գործիք է, որը դուք պետք է կարողանաք կարգավորել առանց տեսախցիկին նայելու: Լուսարձակման փոխհատուցումը թույլ է տալիս շատ արագ ավելացնել կամ նվազեցնել պատկերի լույսի քանակը: Շատ մութ? Լույս ավելացնելու համար օգտագործեք ազդեցության փոխհատուցում: Շատ թեթեւ? Լուսավորման փոխհատուցումը արագ կնվազեցնի ազդեցությունը: Դրա կարգավորումը կախված է ձեր տեսախցիկից:

Ես հաճախ օգտագործում եմ Aperture Priority ռեժիմը: Սա նշանակում է, որ ես ընտրում եմ բացվածքը, իսկ տեսախցիկը որոշում է կափարիչի արագությունը: Եթե ​​ես սահմանեմ Էքսպոզիցիոն փոխհատուցում, տեսախցիկը կպահպանի ընտրված բացվածքը և պարզապես կվերահաշվարկի կափարիչի արագությունը: Եթե ​​ես օգտագործեի փակման առաջնահերթ ռեժիմը, ինչպես երբեմն անում եմ, տեսախցիկը կսահմանի բացվածքը: Ավտոմատ ռեժիմում տեսախցիկը կայացնում է այս որոշումներն ինձ փոխարեն:

Ես մշտապես օգտագործում եմ ազդեցության փոխհատուցում: Սա իմ սովորական ձևն է նուրբ թյունինգբացահայտում նկարահանման ժամանակ. Իմ Canon DSLR-ի վրա ես դա կարող եմ անել՝ ուղղակի անիվը պտտելով: Այլ տեսախցիկներում ճառագայթման փոխհատուցումը կարգավորվում է առջևի վահանակի վրա, կափարիչի կոճակի կողքին գտնվող անիվը կամ հետևի վահանակի կոճակների նույն համակարգը: Իմացեք, թե ինչպես է աշխատում ձեր տեսախցիկը և սովորեք, թե ինչպես կարգավորել այն արագ և արդյունավետ: Այս կարևոր գործիքները հասկանալը նշանակում է, որ պատրաստելու հնարավորությունը բաց չեք թողնի հրաշալի կադր է, աշխատել բացօթյա կամ ստուդիայում:

Եզրակացություն

Այս հինգ կարգավորումներն ամենակարևորն են տեսախցիկը հասկանալու համար: Փորձեք նրանց հետ, որպեսզի իմանաք, թե ինչպես են դրանք ազդում վերջնական պատկերի վրա և ինչպես փոխել դրանք արագ և առանց ավելորդ աղմուկի: Դա անելուց հետո դուք կսկսեք մտածել մտածված պատկերներ ստեղծելու ճանապարհին:

Տեսախցիկը չի միանում՝ սովորական դեպք

Եթե ​​այս խնդիրը տեղի է ունենում, երբ ձեր Samsung տեսախցիկը d760, wb100, es65, s860 չի միանում, իմաստ ունի ինքներդ իրականացնել նվազագույն ախտորոշում: Սա թույլ կտա խնայել ձեր ժամանակը, գումարը և ջանք:

Իհարկե, դրա համար դուք պետք է ունենաք գործիքների նվազագույն փաթեթ և ցանկություն: Կարող են լինել բազմաթիվ պատճառներ, թե ինչու ձեր սարքը չի արձագանքում միացմանը: Մենք առաջարկում ենք դիտել ամենապարզ և ակնհայտներից մի քանիսը:

Մարտկոցի խնդիր

Եթե, երբ փորձում եք լիցքավորել մարտկոցը, ձեր Samsung տեսախցիկը չի միանում, դուք պետք է վերադարձնեք դրա էներգիայի հզորությունը անվանական լարման, որը նշված է հենց մարտկոցի վրա: Երբ ամբողջական լիցքաթափում է տեղի ունենում, այդ դեպքում ոչ ինքնին սարքը, ոչ լիցքավորիչը չեն կարող ճանաչել այն:

Նախ անհրաժեշտ է չափել մարտկոցի լարումը, միացնելով մուլտիմետրը իր տերմինալներին: Լարումը պետք է լինի ոչ պակաս, քան հայտարարված անվանական արժեքը:

Եվ եթե դուք հայտնաբերել եք մարտկոցի ամբողջական լիցքաթափում, ապա այն պետք է վերականգնեք լաբորատոր սնուցման միջոցով: Կարող եք նաև փորձել լուծել խնդիրը՝ միացնելով փաթեթում ներառված լիցքավորիչը և թողնելով այն երկար ժամանակ՝ մի քանի ժամ։

Power կոճակի խնդիր

Ժամանակակից թվային տեսախցիկը ունի հատուկ կոճակ, որը թույլ է տալիս դիտել սարքում առկա լուսանկարները: Իսկ հեշտ օգտագործման համար, երբ սեղմում եք այն, տեսախցիկը պետք է ավտոմատ միանա։

Այսպիսով, եթե սարքը չի արձագանքում միացման կոճակին, ապա փորձեք սեղմել լուսանկարների դիտման կոճակը: Եթե ​​գործողությունը չի հանգեցրել տեսախցիկի աշխատանքին, ապա միացման կոճակը նորմալ է, և դուք կարող եք շարունակել թերության պատճառի որոնումը:

Օղակի խնդիր

Samsung-ի տեսախցիկների վրա այնպիսի թերություն, ինչպիսին է «չի միանում»: d760, wb100, es65, s860 և այլ մոդելներ, կարող են դրսևորվել շատ տարբեր ձևերով: Օրինակ, էկրանն ինքնին կարող է ձախողվել կամ էկրանի հետին լույսը չի աշխատում: Երբ փորձում եք միացնել այն, լսեք ձեր սարքավորման հնչյունները: Եթե ​​միացման ազդանշանն առկա է, բայց պատկեր չկա, ապա շատ հավանական է, որ պարզապես անհրաժեշտ է մալուխը վերադարձնել իր տեղը:

Խափանման ավելի լուրջ պատճառների համար դուք պետք է դիմեք տեսախցիկների վերանորոգման խանութ: Samsung որակյալ վերանորոգման համար:

Դա տեղի է ունենում, երբ կա ինտենսիվ ցնցում կամ անկում: Ընտրելով անհրաժեշտ պտուտակահանները, կարող եք հեշտությամբ ապամոնտաժել սարքը ինքներդ և ուղղել մալուխը պինցետների միջոցով:

Բացի այդ, եթե խոնավության ներթափանցում է եղել, ապա կոռոզիայից առաջացած կոնտակտը կարող է կորցնել, այնուհետև պետք է մաքրել:

Ոսպնյակի խնդիր

Շատ հաճախ տեսախցիկի միացման հետ կապված խնդիրը պայմանավորված է ոսպնյակի դեֆորմացմամբ կամ փոշու, ավազի կամ այլ աղտոտիչների մեծ մասնիկներով, որոնք մտնում են դրա փեղկերը: Երբ փորձում եք միացնել այն, ոսպնյակը կա՛մ չի երկարում (բացվում), կա՛մ ամբողջությամբ չի անում։ Համապատասխանաբար, սարքը անցնում է պաշտպանության ռեժիմի, և դրա հետ հետագա մանիպուլյացիաներն անհնար են։

Եթե ​​այն կեղտոտվում է, դուք պետք է մաքրեք այն, և դրա համար ավելի լավ է վստահել մասնագետներին, քանի որ սա շատ նուրբ և թանկարժեք պահեստամաս է, և այն շատ հեշտ է վնասել:

Եթե ​​կա դեֆորմացիա, եթե դա ակնհայտ չէ, փորձեք օգնել ձեր ձեռքով ավարտին հասցնել փոխարկման ցիկլը, բայց մի չափազանցեք այն: Սարքը ապամոնտաժելիս, անջատելով բոլոր սենսորները, խոշորացման շարժիչը և ֆոկուս շարժիչը, մոդելավորեք ոսպնյակի երկարացումը և ստուգեք, թե որտեղ կա թերություն և ինչն է խանգարում ավտոմատ գործողությանը:

Այսպիսով, կախված ձեր գիտելիքների մակարդակից և հմտությունների առկայությունից, դուք կարող եք բացահայտել և ուղղել խափանումների որոշ պատճառներ, որոնք հանգեցրել են ձեր Samsung տեսախցիկի: d760, wb100, es65, s860 և այլ մոդելներչի միանում.

Ստորև հրապարակում ենք նյութը՝ Անսարքություններ Sony տեսախցիկներ, ըստ պատճառի և անսարքությունների վերացման, որոնց օգտատերերը հաճախ կորցնում են:

Նյութից մենք բացառեցինք այն իրերը, որոնք հատկապես «հիմար» էին, մեր կարծիքով, օրինակ՝ անսարքություն. տեսախցիկի ցուցիչը չի ցույց տալիս մարտկոցի լիցքավորումը: Պատճառը՝ պատառաքաղ լիցքավորիչկապված չէ էլեկտրական վարդակ փոփոխական հոսանք. Խնդիրների վերացման մեթոդը լիցքավորիչի վարդակից միացնելն է հոսանքի վարդակից և այլն:

Մենք նաև ճիշտ թարգմանել ենք հրահանգները։

Ձեր դիտողություններն ու առաջարկությունները վերը հրապարակված նյութի վերաբերյալ կողջունվեն մեր կայքի ադմինիստրացիայի կողմից և անհրաժեշտության դեպքում նյութը կուղղվի և կլրացվի:

Հոդվածը մասնակի կամ ամբողջությամբ պատճենելիս անհրաժեշտ է կայքի հղումը:

Nikon p500 տեսախցիկը չի լուսանկարում

Հարց. Բարև ձեզ:

Իմ Nikon p500 տեսախցիկը չի լուսանկարում: Ես մի քանի ամիս այն ընդհանրապես չէի միացնում, իսկ հետո, երբ պետք էր երեխային լուսանկարել դպրոցական երեկույթի ժամանակ, պարզվեց, որ այն ամենևին էլ չի նկարում։ Բայց ես տոնից առաջ երկար ժամանակ լիցքավորեցի մարտկոցները և վստահ եմ, որ դրանք չեն: Ասա, կարո՞ղ ես նման անսարքությամբ սարքել, և ինչքա՞ն կարժենա տեսախցիկի վերանորոգումը։

Պատասխան՝ Բարև Ժաննա:

Մենք շատ ենք ցավում, որ չկարողացաք լուսանկարել ձեր երեխային դպրոցի խնջույքին:

Մենք ուրախ ենք տեսնել ձեր տեսախցիկը և վերանորոգել այն: Եվ շատ լավ է, որ վստահ եք, որ խնդիրը մարտկոցների մեջ չէ։ (Չնայած մարտկոցները լիցքավորելու համար երկար ժամանակ է պահանջվում, էլ չասած մարտկոցները լիցքավորելու համար, բայց մարտկոցները պետք է փոխվեն:) Բայց որպեսզի ճշգրիտ պատասխանենք ձեզ, թե արդյոք մենք կարող ենք ինչ-որ բան անել անսարքության դեմ, նախ պետք է ինչ-որ կերպ ավելի հստակ որոշել, թե ինչն է: ձեր տեսախցիկը ճիշտ չէ: Դա անելու համար մենք պետք է ախտորոշենք այն կամ գոնե ձեզնից հստակ հասկանանք, թե կոնկրետ ինչ է կատարվում նրա հետ տեսախցիկի հետ:

Չի նկարում, չի նկարում. դրանք շատ վերացական հասկացություններ են: Տեսախցիկը կարող է միացնել, երկարացնել ոսպնյակը, լուսավորել էկրանը և չլուսանկարել: Այն կարող է միանալ, չերկարացնել ոսպնյակը և էկրանի վրա սխալի մասին հաղորդագրություն գրել և չլուսանկարել: Այն կարող է չմիացնել և, հետևաբար, չլուսանկարել: Կախված նրանից, թե ինչպես կվարվի ձեր Nikon տեսախցիկը, մենք կկարողանանք կռահել, թե դրա որ հատվածն է անսարք, և միայն դրանից հետո կարող ենք ասել, թե որքան կարժենա այս անսարքությունը շտկելը: Առցանց սպասարկման կենտրոններ«Օպորա-Սերվիս» տեսախցիկի վերանորոգման միջին արժեքի միջակայքը 800-ից 3000 ռուբ..

Ելնելով մեր վերանորոգման վիճակագրությունից՝ շատ Nikon P500 տեսախցիկներ գալիս են մեզ կափարիչի անսարքություններով: Nikon P500 տեսախցիկի կափարիչի վերանորոգումը դրա տերերին արժե 2500 ռուբլի: Բայց արդյոք ձեր տեսախցիկի կափարիչը անսարք է, թե մեկ այլ բան, ինչպես ես գրել եմ ավելի վաղ, մենք կարող ենք որոշել միայն իմանալով անսարքության դրսևորման ճշգրիտ բնույթը:

Canon 1000D տեսախցիկը չի լուսանկարում ավտոմատ ռեժիմում

Հարց. Canon 1000d «DSLR» տեսախցիկը չի լուսանկարում ոչ մի ավտոմատ ռեժիմում: Ամեն ինչ լավ է աշխատում ձեռքով ռեժիմում: Նման անսարքությամբ կտանեի՞ք վերանորոգման։ Կարո՞ղ եք այն մաքրել փոշուց և տեսադաշտի համար ռետինե ծածկ ունե՞ք:

Պատասխան. Երբ Canon թվային ֆոտոխցիկների երաշխիքային վերանորոգումը տեղի է ունենում, եթե տեսախցիկը դեռ երաշխիքի տակ է և չի լուսանկարում ավտոմատ ռեժիմում, պատվիրվում և փոխարինվում է հիմնական էլեկտրոնիկայի սալիկը:

Հնարավո՞ր է այն վերանորոգել բաղադրիչի մակարդակով առանց ամբողջական փոխարինում, պետք է դիտել։ Չնայած նույնիսկ հիմնական էլեկտրոնիկայի տախտակի ամբողջական փոխարինման դեպքում, վերանորոգման արժեքը SLR տեսախցիկ Canon-ը Opora-Service սպասարկման կենտրոնների ցանցում կլինի նպատակահարմար և ծախսարդյունավետ 4000 - 5000 ռուբլի միջակայքում. Տեսախցիկի կանխարգելիչ մաքրումը ներառվելու է այս գնի մեջ։

Ինչ վերաբերում է տեսադաշտի ռետինե ծածկին, ապա մեկ կափարիչը առկա է: Մենք կարող ենք տալ այն:

Olympus FE-270 տեսախցիկը չի նկարում

Հարց. Իմ Olimpus FE-270 տեսախցիկը համապատասխանաբար չի նկարահանում կամ լուսանկարում: Երբ միացնում եք այն, այն սկսում է ճռճռալ։ Կտանե՞ս վերանորոգման, մոտավորապես ինչ կարժենա, ու Պետերբուրգի հարավում ինչ-որ տեղ սպասարկման կենտրոն ունե՞ս։ Շնորհակալություն։

Պատասխան՝ տեսախցիկի ոսպնյակը ճաքում է։ Ձեր Olympus տեսախցիկի մոդելի ոսպնյակների վերանորոգումը սպասարկման կենտրոնների Opora-Service ցանցում կարող է արժենալ տարբեր սահմաններում 1200-ից 2000 ռուբ.. Սանկտ Պետերբուրգի հարավում մենք ունենք սպասարկման կենտրոն Կոտինա փողոցում (Լենինսկի պողոտայի, Ավտովոյի մետրոյի կայարանի մոտ, Վետերանովի պողոտա), որտեղ կարող եք վերցնել ձեր տեսախցիկը վերանորոգման համար։

Samsung st65 թվային ֆոտոխցիկը չի լուսանկարում

Հարց. Samsung st65 թվային ֆոտոխցիկը չի լուսանկարում: Ոսպնյակը տարածվում է, ցուցադրում է ամեն ինչ, բայց չի արձագանքում կոճակին և չի նկարում:

Պատասխան. Բերեք տեսախցիկը ախտորոշման համար և տեսեք, թե ինչ կլինի դրա հետ: Կարող է խնդիր լինել էլեկտրոնիկայի սալիկի հետ, կարող է ուղղակի խնդիր լինել միացման կոճակի հետ, կան տարբերակներ: Opora-Service սպասարկման կենտրոնների ցանցում այս տեսախցիկի վերանորոգման արժեքը կարող է լինել 1200-ից 2000 ռուբ.