Երբեմն իրավիճակ է ստեղծվում, երբ տեսախցիկը հանկարծ դադարում է տեսնել հիշողության քարտը: Այս դեպքում լուսանկարչությունն անհնար է։ Եկեք պարզենք, թե որն է այս անսարքության պատճառը և ինչպես շտկել այն:

Կարող են լինել մի քանի պատճառ, թե ինչու տեսախցիկը չի տեսնում սկավառակը.

• SD քարտը կողպված է;
• հիշողության քարտի հզորությունը չի համապատասխանում տեսախցիկի մոդելին.
• քարտի կամ տեսախցիկի անսարքություն:

Այս խնդիրը լուծելու համար կարևոր է որոշել՝ սխալի աղբյուրը հիշաքարտն է, թե տեսախցիկը:

Տեղադրեք մեկ այլ SD տեսախցիկի մեջ: Եթե ​​սխալը չի ​​անհետանում մեկ այլ սկավառակի հետ, և խնդիրը տեսախցիկի մեջ է, դիմեք սպասարկման կենտրոն: Այնտեղ նրանք կանցկացնեն սարքի բարձրորակ ախտորոշում, քանի որ կարող են խնդիրներ առաջանալ սենսորների, միակցիչների կամ տեսախցիկի այլ տարրերի հետ։

Եթե ​​խնդիրը հիշողության քարտի մեջ է, ապա դրա ֆունկցիոնալությունը կարող է վերականգնվել։ Դա անելու մի քանի եղանակ կա:

Մեթոդ 1. Հիշողության քարտի ստուգում

Նախ պետք է ստուգեք SD-ն արգելափակման համար, դա անելու համար արեք հետևյալը.

1. Հեռացրեք քարտը տեսախցիկի բնիկից:
2. Ստուգեք կողպման լծակի դիրքը շարժիչի կողմում:
3. Անհրաժեշտության դեպքում տեղափոխեք այն հակառակ դիրքի:
4. Կրկին նորից տեղադրեք սարքի մեջ:
5. Ստուգեք ֆունկցիոնալությունը:

Նման սովորական արգելափակումը կարող էր առաջանալ տեսախցիկի հանկարծակի շարժումների պատճառով։

Սխալի պատճառը, որի պատճառով SD քարտը չի հայտնաբերվում տեսախցիկի կողմից, կարող է լինել տվյալ տեսախցիկի մոդելի ֆլեշ քարտի բնութագրերի անհամապատասխանությունը: Ժամանակակից տեսախցիկները ստեղծում են բարձրորակ պատկերներ: Այս ֆայլերը կարող են չափազանց մեծ չափսեր ունենալ, և ավելի հին SD քարտերը կարող են չունենալ համապատասխան գրելու արագություն դրանք պահելու համար: Այս դեպքում կատարեք մի քանի պարզ քայլ.

Ժամանակակից տեսախցիկների համար ավելի լավ է գնել 6-րդ դասի SD քարտեր:

Երբեմն տեսախցիկը չի տեսնում ֆլեշ կրիչը, քանի որ դրա միակցիչը կեղտոտ է: Այս խնդիրը լուծելու համար վերցրեք փափուկ կտոր կամ բամբակ, թրջեք այն սպիրտով և սրբեք հիշողության քարտի միակցիչը: Ստորև ներկայացված լուսանկարում երևում է, թե ինչ կոնտակտների մասին է խոսքը։

Մեթոդ 2. Հիշողության քարտի ձևավորում

Եթե ​​SD քարտը սխալ է, լավագույն լուծումըդրա ձևաչափումն է։ Դա կարելի է անել տարբեր ձևերով: Այսպիսով, դուք կարող եք այն ֆորմատավորել՝ օգտագործելով նույն տեսախցիկը: Նախքան ֆորմատավորումը, փորձեք պահպանել տեղեկատվությունը ձեր համակարգչի հիշողության քարտից:

Եթե ​​ֆորմատավորումը ձախողվի կամ սխալներ առաջանան, փորձեք ֆորմատավորել ֆլեշ կրիչը ձեր համակարգչում: Ավելի լավ է փորձել ֆորմատավորումը՝ օգտագործելով Windows-ի ստանդարտ գործիքները: Սա արվում է պարզապես.

Ավելի արդյունավետ է համարվում մասնագիտացված ծրագրերի միջոցով ֆորմատավորումը։ Այս մասին կարող եք կարդալ մեր դասում:

Մեթոդ 3. Հիշողության քարտի վերականգնում

Ֆլեշ քարտից տեղեկատվությունը վերականգնելու համար կան բազմաթիվ հատուկ ծրագրեր: Կա ծրագիր, որն օգնում է վերականգնել SD քարտը լուսանկարներով: Ամենահարմարներից մեկը CardRecovery-ն է: Սա հատուկ ծրագիր է microSD քարտերը վերականգնելու համար։ Դրա հետ աշխատելու համար կատարեք հետևյալը.

Հիշողության քարտի տվյալները վերականգնվել են:

Հիշողության քարտերի տվյալները վերականգնելու այլ եղանակներ կարող եք իմանալ մեր հոդվածում:

Տվյալները վերականգնվելուց հետո կարող եք նորից ֆորմատավորել հիշողության քարտը: Հավանական է, որ դրանից հետո այն կսկսի ճանաչվել տեսախցիկի և մյուս բոլոր սարքերի կողմից: Ընդհանրապես ֆորմատավորումն ամենաշատն է լավագույն միջոցըքննարկվող խնդրի լուծումները։

Մեթոդ 4. Վիրուսների բուժում

Եթե ​​տեսախցիկի վրա հայտնվում է հիշողության քարտի սխալ, դա կարող է պայմանավորված լինել նաև դրա վրա վիրուսների առկայությամբ: Կան «վնասատուներ», որոնք թաքցնում են microSD քարտի ֆայլերը: Սկավառակը վիրուսների համար սկանավորելու համար ձեր համակարգչում պետք է տեղադրված լինի հակավիրուսային ծրագիր: Պարտադիր չէ ունենալ վճարովի տարբերակ, կարող եք նաև օգտագործել անվճար ծրագրակազմ։ Եթե ​​հակավիրուսն ինքնաբերաբար չի սկանավորում SD քարտը միացնելիս, ապա դա կարելի է անել ձեռքով:

Այս կերպ դուք ոչ միայն կստուգեք, այլեւ հնարավորության դեպքում ձեր քարտը կբուժեք վիրուսներից։

Վիրուսի սկանավորումն ավարտվելուց հետո դուք պետք է ստուգեք սկավառակը թաքնված ֆայլերի համար:

Թաքնված ֆայլերը հասանելի կդառնան օգտագործման համար:

Տեսախցիկի հետ աշխատելիս հիշողության քարտի հետ կապված սխալներից խուսափելու համար հետևեք մի քանի պարզ խորհուրդների.

1. Գնեք SD քարտ, որը համապատասխանում է ձեր սարքին: Կարդացեք տեսախցիկի հրահանգները անհրաժեշտ բնութագրերըհիշողության քարտեր. Գնման ժամանակ ուշադիր ուսումնասիրեք փաթեթավորումը:
2. Պարբերաբար ջնջեք նկարները և ձևաչափեք հիշողության քարտը: Կատարեք ֆորմատավորում միայն տեսախցիկի վրա: Հակառակ դեպքում, համակարգչի վրա տվյալների հետ աշխատելուց հետո, թղթապանակի կառուցվածքում կարող են խափանումներ առաջանալ, ինչը կհանգեցնի SD-ի հետագա սխալների:
3. Եթե ​​ֆայլերը պատահաբար ջնջվել կամ անհետացել են հիշողության քարտից, մի գրեք դրան: նոր տեղեկություններ. Հակառակ դեպքում տվյալները չեն վերականգնվի: Որոշների վրա պրոֆեսիոնալ մոդելներտեսախցիկներն ունեն վերականգնման ծրագրեր ջնջված ֆայլեր. Օգտագործեք դրանք։ Կամ հեռացրեք քարտը և օգտագործեք տվյալների վերականգնման ծրագրեր ձեր համակարգչում:
4. Մի անջատեք տեսախցիկը նկարահանելուց անմիջապես հետո, երբեմն դրա վրա ցուցիչը ցույց է տալիս, որ մշակման գործընթացը ավարտված չէ. Նաև մի հանեք հիշողության քարտը սարքից, մինչ այն միացված է:
5. Զգուշորեն հանեք հիշողության քարտը տեսախցիկից և պահեք այն փակ տարայի մեջ: Սա կկանխի դրա վրա գտնվող կոնտակտների վնասումը:
6. Խնայեք մարտկոցի էներգիան ձեր տեսախցիկի վրա: Եթե ​​շահագործման ընթացքում այն ​​սպառվում է, դա կարող է հանգեցնել SD քարտի խափանման:

SD քարտի ճիշտ օգտագործումը զգալիորեն կնվազեցնի դրա ձախողման վտանգը: Բայց նույնիսկ եթե դա տեղի ունենա, նա միշտ կարող է փրկվել:

Եթե ​​դուք գնել եք ավելի լուրջ տեսախցիկ, քան սովորական «point-and-shoot» տեսախցիկը, ապա, ամենայն հավանականությամբ, կցանկանաք տիրապետել ձեռքով կարգավորումներին (չնայած դրանք հասանելի են նաև «point-and-shoot» տեսախցիկների վրա: Եվ ես նույնիսկ խորհուրդ կտայի դա անել որքան հնարավոր է շուտ, որպեսզի եթե անգամ ավտոմատ ռեժիմով նկարեք, հասկանաք, թե ինչ է կատարվում։

Տեսախցիկի վրա կան մի քանի հիմնական պարամետրեր, որոնք դուք կվերահսկեք, բայց դրանք բոլորը սերտորեն փոխկապակցված են՝ կափարիչի արագություն, բացվածք, ISO, սպիտակ հավասարակշռություն: Կա նաև այնպիսի պարամետր, ինչպիսին է դաշտի խորությունը (դաշտի խորությունը), որն ինքնին ոչ մի կերպ չի կարող սահմանվել, բայց ստացվում է այլ պարամետրերի շնորհիվ։ Վախենում եմ, որ առաջին ընթերցմամբ այս ամենը չափազանց բարդ և սարսափելի կթվա, բայց այստեղ կարող եմ միայն խորհուրդ տալ սկզբում հնարավորինս փորձել: Նկարեք նույն կադրը տարբեր կարգավորումներով և հետո տեսեք, թե ինչ է տեղի ունենում, փնտրեք հարաբերություններ, վերլուծեք: Եվ մի մոռացեք տեսախցիկի հրահանգների մասին, այն սկզբում գործնականում տեղեկատու գիրք է:

Թվային ֆոտոխցիկի հիմնական կարգավորումներն են կափարիչի արագությունը և բացվածքը, դրանց հարաբերակցությունը կոչվում է բացահայտում: Հետևաբար, երբ ասում են, որ դուք պետք է ընտրեք բացահայտումը, նրանք նշանակում են, որ դուք պետք է սահմանեք այս երկու արժեքները:

Հատված

Այն փոխվում է վայրկյանների ընթացքում (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 և այլն) և նշանակում է այն ժամանակը, որի ընթացքում խցիկի վարագույրը բացվում է, երբ կափարիչը բաց է թողնվում: Տրամաբանական է, որ որքան երկար է այն բաց, այնքան շատ լույսը կընկնիդեպի մատրիցա։ Հետևաբար, կախված օրվա ժամից, արևից և լուսավորության մակարդակից, կլինի կափարիչի արագության այլ պարամետր: Եթե ​​դուք օգտագործում եք ավտոմատ ռեժիմ, տեսախցիկը ինքնին կչափի լույսի մակարդակը և կընտրի արժեք:

Բայց ոչ միայն լուսավորության վրա է ազդում կափարիչի արագությունը, այլև շարժվող օբյեկտի մշուշումը: Որքան արագ է այն շարժվում, այնքան ավելի կարճ պետք է լինի կափարիչի արագությունը: Թեև որոշ դեպքերում, ընդհակառակը, կարող եք երկարացնել այն, որպեսզի ստանաք «գեղարվեստական» մշուշ: Նույն կերպ, քսելը կարող է առաջանալ ձեր ձեռքերի դողից (շարժումից), այնպես որ դուք միշտ պետք է ընտրեք այնպիսի արժեք, որը կհարթեցնի այս խնդիրը, ինչպես նաև մարզվեք, որպեսզի ավելի քիչ ցնցումներ լինեն: Սա դեռ կարող է օգնել ձեզ լավ կայունացուցիչոսպնյակի վրա այն թույլ է տալիս օգտագործել ավելի երկար կափարիչի արագություն և կանխում է տեսախցիկի ցնցումը:

Կափարիչի արագության ընտրության կանոններ.

• Ձեռքի ցնցումից մշուշումը կանխելու համար միշտ աշխատեք ձեր կափարիչի արագությունը սահմանել 1/մմ-ից ոչ ավելի, որտեղ մմ-ը ձեր ընթացիկ կիզակետային երկարության միլիմետրն է: Որովհետև որքան մեծ է կիզակետային երկարությունը, այնքան մեծ է մշուշման հավանականությունը, և այնքան ավելի շատ պետք է կրճատեք կափարիչի արագությունը: Օրինակ, 50 մմ-ի սահմանային արժեքը կլինի 1/50 կափարիչի արագությունը, և նույնիսկ ավելի լավ կլիներ այն ավելի կարճ դնել, ինչ-որ տեղ 1/80-ի սահմաններում, պարզապես վստահ լինելու համար:
• Եթե ​​լուսանկարում եք քայլող մարդու, ապա կափարիչի արագությունը չպետք է լինի 1/100-ից ավելի:
• Շարժվող երեխաների համար ավելի լավ է կափարիչի արագությունը սահմանել ոչ ավելի, քան 1/200:
• Շատ արագ առարկաները (օրինակ՝ ավտոբուսի պատուհանից նկարելիս) պահանջում են շատ կարճ կափարիչի արագություն՝ 1/500 կամ պակաս:
• Մթության մեջ ստատիկ առարկաներ նկարելու համար ավելի լավ է ISO-ն շատ չբարձրացնել (հատկապես աշխատանքային արժեքից բարձր), այլ օգտագործել կափարիչի երկար արագություններ (1 վրկ, 2 վրկ և այլն) և եռոտանի։
• Եթե ​​ցանկանում եք նկարել գեղեցիկ հոսող ջուրը (լղոզվածությամբ), ապա ձեզ անհրաժեշտ է 2-3 վայրկյան կափարիչի արագություն (արդյունքներն այլևս չեն սիրում): Իսկ եթե շաղ ու սրություն են պետք, ապա 1/500 - 1/1000։

Արժեքները վերցված են գլխից և չեն ձևացնում, որ դրանք աքսիոմներ են անձնական փորձ, այնպես որ սա պարզապես հղում է:

Կափարիչի արագությունը 1/80 չափազանց երկար է նման շարժումների համար, պարզվում է, որ մշուշոտ է

Էքսպոզիցիան 3 վրկ - կաթի պես ջուր

Դիֆրագմ

Նշվում է որպես f22, f10, f5.6, f1.4 և նշանակում է, թե որքան բաց է ոսպնյակի բացվածքը, երբ կափարիչը բաց է թողնվում: Ավելին, քան քիչ թիվ, այնքան մեծ է անցքի տրամագիծը, այսինքն՝ կարծես հակառակը։ Տրամաբանական է, որ որքան մեծ է այս անցքը, այնքան ավելի շատ լույս է ընկնում մատրիցայի վրա։ Ավտոմատ ռեժիմում տեսախցիկը ինքն է ընտրում այս արժեքը՝ ըստ դրա մեջ ներկառուցված ծրագրի:

Դիֆրագունդը նաև ազդում է դաշտի խորության վրա (դաշտի խորությունը).

• Եթե ​​ցերեկը լանդշաֆտ եք նկարում, ապա ազատ զգալ փակեք բացվածքը մինչև f8-f13 (այլևս անհրաժեշտ չէ), որպեսզի ամեն ինչ կտրուկ լինի: Մթության մեջ, եթե եռոտանի չունեք, ստիպված կլինեք բացել այն և բարձրացնել ISO-ն:
• Եթե ​​դուք դիմանկար եք նկարահանում և ցանկանում եք առավելագույն լղոզված ֆոն, կարող եք բացել բացվածքը մինչև առավելագույնը, բայց հիշեք, որ եթե ձեր ոսպնյակն արագ է, ապա f1.2-f1.8-ը կարող է չափազանց շատ լինել, և միայն քիթը կբացվի: լինել ուշադրության կենտրոնում, իսկ դեմքի մնացած մասը մշուշոտ է:
• Դաշտի խորության կախվածությունը բացվածքից և կիզակետային երկարությունից կա, հետևաբար, որպեսզի հիմնական առարկան սուր լինի, իմաստ ունի օգտագործել f3-f7 արժեքները՝ այն ավելացնելով կախված կիզակետային երկարության մեծացումից։

բացվածք f9 - ամեն ինչ սուր է

105 մմ, f5.6 — ֆոնշատ մշուշոտ

ISO զգայունություն

Նշանակված է ISO 100, ISO 400, ISO 1200 և այլն: Եթե ​​նկարահանեիք ֆիլմի վրա, կհիշեք, որ ֆիլմերը վաճառվում էին տարբեր արագություններով, ինչը նշանակում էր, որ ֆիլմը զգայուն էր լույսի նկատմամբ: Նույնը վերաբերում է թվային տեսախցիկի, դուք կարող եք սահմանել մատրիցայի զգայունությունը: Սա իրականում նշանակում է, որ ձեր կադրը ավելի թեթև կլինի, քանի որ դուք բարձրացնում եք ձեր ISO-ը նույն կափարիչի արագությամբ և բացվածքով (նույն բացահայտման):

Լավ և թանկ տեսախցիկների առանձնահատկությունն ավելի բարձր աշխատանքային ISO-ն է՝ հասնելով մինչև 12800-ի: Այժմ այս ցուցանիշը ձեզ ոչինչ չի ասում, բայց դա իսկապես հիանալի է: Որովհետև ISO 100-ի դեպքում կարելի է միայն կրակել ցերեկային լույս, իսկ 1200 և ավելի դնելով, նույնիսկ մթնշաղն այլևս խնդիր չէ։ Բյուջետային DSLR-ներն ունեն առավելագույն աշխատանքային ISO մոտ 400-800: Հաջորդը գալիս է գունային աղմուկը: Բարձրացրեք ձեր ISO-ն առավելագույնի և լուսանկարեք մթնշաղին և կտեսնեք, թե ինչի մասին է խոսքը: Այս պարամետրով օճառի ամանները շատ վատ կատարում են:

ISO 12800 - նկատելի աղմուկ, բայց այն կարող է մասամբ հեռացվել մշակման ընթացքում

ISO 800 նույն կարգավորումներով, լուսանկարը շատ ավելի մուգ է

Սպիտակ հավասարակշռություն

Դուք, անշուշտ, տեսե՞լ եք լուսանկարներ, որտեղ շատ դեղին կամ կապույտ կա: Սա հենց սպիտակի սխալ հավասարակշռության պատճառով է: Փաստն այն է, որ կախված լույսի աղբյուրից (արև, շիկացած լամպ, լամպ սպիտակ լույսև այլն) կախված է լուսանկարի գունային սխեմայից: Կոպիտ ասած, պատկերացրեք, որ մենք հատուկ կապույտ լամպով կփայլենք աթոռի վրա, իսկ հետո այս աթոռի ամբողջ լուսանկարը կապտավուն կլինի: Եթե ​​սա հատուկ գեղարվեստական ​​էֆեկտ է, ապա ամեն ինչ լավ է, բայց եթե մեզ նորմալ երանգներ են պետք, ապա սպիտակ հավասարակշռությունը սահմանելը մեզ կփրկի։ Բոլոր տեսախցիկները ունեն նախադրյալներ (ավտոմատ, արև, ամպամած, շիկացած, մեխանիկական և այլն):

Ի խայտառակություն, պետք է խոստովանեմ, որ միշտ ավտոմատով եմ կրակում։ Ինձ համար ավելի հեշտ է ծրագրում ամեն ինչ շտկել ավելի ուշ, քան սահմանել սպիտակ հավասարակշռությունը: Միգուցե ինչ-որ մեկը համարի այս հայհոյանքը, բայց ես գոհ եմ ամեն ինչից, և կարծում եմ, որ մեծամասնությունը նույնպես երջանիկ կլինի, այսպես. ձեռքով տեղադրումԵս ձեզ չեմ պատմի սպիտակ հավասարակշռության մասին:

Ֆոկուս կետի ընտրություն

Որպես կանոն, բոլոր լավ տեսախցիկները հնարավորություն ունեն ընտրելու կենտրոնացման կետը, ինչպես նաև դրանց ավտոմատ ընտրություն(երբ տեսախցիկը ինքն է ընտրում առարկաները և օգտագործում դրանք որոշելու համար, թե ինչի վրա և ինչպես կենտրոնանալ): Ես հազվադեպ եմ օգտագործում ավտոմատ ռեժիմը, հիմնականում, երբ քիչ ժամանակ կա, և առարկաները շարժվում են, օրինակ՝ մարդկանց բազմության մեջ, երբ մտածելու ժամանակ չկա։ Մնացած բոլոր դեպքերում ես օգտագործում եմ կենտրոնական կետ. Ես սեղմեցի կոճակը, կենտրոնացա առանց կոճակը բաց թողնելու, տեղափոխեցի այն կողմը և սեղմեցի մինչև վերջ՝ կատարելով կադրը։

Կենտրոնական կետը սովորաբար ամենաճշգրիտն է, այդ իսկ պատճառով այն պետք է օգտագործվի: Բայց դուք պետք է նայեք տեսախցիկի կոնկրետ մոդելին, օրինակ, հիմա իմ ներկայիս տեսախցիկի վրա բոլոր կետերն աշխատում են: Ես նաև ուզում էի ասել, որ եթե ձեր տեսախցիկը դանդաղ է և լավ չի կենտրոնանում (մթնշաղ, հետևի լույս), ապա դուք պետք է փնտրեք լույսի և մթության սահմանը և կենտրոնանաք դրա վրա:

Դաշտի խորությունը DOF

Դաշտի խորությունը այն հեռավորությունների միջակայքն է, որում բոլոր առարկաները կլինեն սուր: Պատկերացնենք, որ դուք լուսանկարում եք մարդուն, և կա ուղիղ գիծ՝ տեսախցիկ - մարդ - ֆոն: Կենտրոնանալու կետը մարդու վրա է, այնուհետև ամեն ինչ հստակ կլինի այս մարդուց մինչև ձեզ որոշակի թվով մետր և այս անձից դեպի ֆոն, նաև որոշակի թվով մետրերի միջակայքում: Այս միջակայքը դաշտի խորությունն է: Յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում այն ​​տարբեր կլինի, քանի որ կախված է մի քանի պարամետրերից՝ բացվածքից, կիզակետային երկարությունից, օբյեկտից հեռավորությունից և ձեր տեսախցիկի մոդելից: Կան հատուկ խորության դաշտի հաշվիչներ, որտեղ կարող եք մուտքագրել ձեր արժեքները և պարզել, թե ինչ հեռավորություն կստանաք: Լանդշաֆտների համար անհրաժեշտ է մեծ խորությունհստակություն, որպեսզի ամեն ինչ սուր լինի, իսկ դիմանկարների կամ ֆոնը լղոզելու միջոցով առարկաները լուսաբանելու համար՝ դաշտի մակերեսային խորություն:

Դուք կարող եք խաղալ հաշվիչի հետ՝ մի փոքր հասկանալու այս պարամետրերի փոխհարաբերությունները: Բայց դաշտում այն ​​ձեռքի տակ չեք ունենա, այնպես որ, եթե պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչ չեք, ապա բավական կլինի հիշել ձեզ հարմար որոշ արժեքներ, ինչպես նաև ամեն անգամ նայել էկրանին (մեծացնել լուսանկարն ավելի մոտ) ինչ եք ստացել և արդյոք անհրաժեշտ է վերալուսանկարել:

Նախևառաջ պետք է հիշել, որ.

- Որքան լայն է բացվածքը, այնքան ավելի փոքր է դաշտի խորությունը:
- Որքան մեծ է կիզակետային երկարությունը, այնքան ավելի փոքր է դաշտի խորությունը:
- Որքան մոտ է օբյեկտը, այնքան ավելի փոքր է դաշտի խորությունը:

Այսինքն՝ մոտ տարածությունից նկարահանելիս, օրինակ՝ մարդու դեմքը 100 մմ-ով և բացվածքը՝ 2,8, դուք վտանգում եք սուր դարձնել միայն քիթը, իսկ մնացածը մշուշոտ կլինի։

73 մմ, f5.6, նկարահանվել է հնարավորինս մոտ, որպեսզի միայն ձեր մատը լինի ուշադրության կենտրոնում

Դուք պետք է զգաք դաշտի խորության այս «եռակի» կախվածությունը կիզակետային երկարությունից, բացվածքից և առարկայից հեռավորությունից: Օրինակ.

• Լայն անկյան տակ լանդշաֆտներ կամ այլ առարկաներ լուսանկարելիս միշտ կարող եք օգտագործել f8-f13, և ամեն ինչ հստակ կլինի: Փաստորեն, հաշվիչը ասում է, որ դուք կարող եք բացել բացվածքը շատ ավելի լայն, բայց սրանք այն արժեքներն են, որոնք ինձ դուր են գալիս: Որպես կանոն միշտ դրել եմ f10 (ցերեկը):
• Գեղեցիկ լղոզված ֆոնի համար ձեզ հարկավոր չէ ունենալ թանկարժեք արագ ոսպնյակներ լայն բացվածքով, բավական է սովորական մեծացումն ու չափումը, պարզապես անհրաժեշտ է ավելի հեռուն գնալ և մեծացնել մարդուն (օրինակ՝ 100); մմ) և այնուհետև նույնիսկ f5.6-ը բավական է, որպեսզի ֆոնը լղոզվի:
• Լուսանկարված առարկայից ֆոն հեռավորությունը դեր է խաղում: Եթե ​​դրանք շատ մոտ են, ապա հնարավոր է, որ հնարավոր չլինի նորմալ լղոզել ֆոնը, դուք ստիպված կլինեք օգտագործել երկար կիզակետային երկարություն և շատ բաց բացվածք: Բայց եթե ֆոնը շատ հեռու է, այն գրեթե միշտ մշուշոտ կլինի:
• Եթե ​​դուք նկարում եք ծաղիկ մոտ տարածությունից, և ինչ-ինչ պատճառներով ձեզ անհրաժեշտ է հորիզոնում սարերը դարձնել սուր, ապա դուք ստիպված կլինեք սեղմել բացվածքը առավելագույնը մինչև f22 կամ ավելի: Ճիշտ է, այս դեպքում այլ հատկանիշների շնորհիվ դեռևս ոչ սուր պատկեր ստանալու հնարավորություն կա։

Որպես այլընտրանք, դուք կարող եք պարզապես հիշել մի քանի բան: Մենք նկարում ենք բնապատկերներ և նմանատիպ պլաններ f10-ում, մարդկանց և լուսաբանող առարկաներ՝ f2.5 (50 մմ) կամ f5.6 (105 մմ):

Կափարիչի արագության, բացվածքի, ISO և կիսաավտոմատ ռեժիմների միջև կապը

Մենք հասել ենք ամենաբարդ մասին՝ այս բոլոր պարամետրերի փոխկապակցմանը։ Ես կփորձեմ բացատրել, թե ինչ է, բայց դուք դեռ չեք կարող անել առանց նմուշների: Նախ, ես կցանկանայի ձեզ խորհուրդ տալ սկզբում օգտագործել ոչ թե լրիվ մեխանիկական ռեժիմը (կոչվում է M), այլ կիսաավտոմատները (Av և Tv Canon-ի համար, կամ A և S-ը Nikon-ի համար), քանի որ դա շատ ավելի հեշտ է մտածել մեկ պարամետրի մասին, քան միանգամից երկուսի մասին:

Այսպիսով, վերևում ես արդեն տվել եմ մի քանի կապ: Եվ եթե սկզբում դաշտի խորությունը պարզելը բավականին դժվար է, ապա ավելի հեշտ կլինի ընտրել կափարիչի արագությունը և բացվածքը՝ առանց դաշտի խորությանը հղում կատարելու: Ամեն ինչ պայմանավորված է նրանով, որ ձեր շրջանակը չափավոր բաց/մութ է, քանի որ նույնիսկ եթե նկարահանեք RAW-ով, փաստ չէ, որ դուք կկարողանաք դուրս հանել չափազանց սխալ արժեքներով լուսանկար: Եվ դրա համար ես բոլորովին կողմ եմ կիսաավտոմատ ռեժիմներին:

բացվածքի առաջնահերթություն (Av կամ A)

Ենթադրենք, դուք նկարում եք լանդշաֆտ Av ռեժիմով, և ձեր կիզակետային երկարությունը 24 մմ է: Սահմանեք այն f10, և տեսախցիկը ձեզ համար կընտրի կափարիչի արագությունը: Եվ ձեզ մնում է միայն համոզվել, որ այն ավելի երկար չէ, քան 1/մմ կրիտիկական արժեքը (այս մասին ես գրել եմ վերևում՝ Exposure բաժնում): Ի՞նչ անել հետո:

• Եթե ​​կափարիչի արագությունը 1/24-ից ավելի արագ է, օրինակ՝ 1/30 կամ 1/50, ապա ամեն ինչ կարգին է:
• Եթե ​​կափարիչի արագությունը 1/24-ից ավելի է, ապա դուք պետք է ավելի շատ ISO սահմանեք:
• Հաջորդը, եթե ISO-ն բավարար չէ, ապա կարող եք սկսել բացել բացվածքը: Սկզբունքորեն, սկզբում կարող եք անմիջապես բացել այն f5.6-f8-ով, այնուհետև ավելացնել ISO-ն:
• Եթե ​​առավելագույն աշխատանքային ISO-ն արդեն սահմանված է, և բացվածքը բացելու տեղ չկա, ապա կա՛մ «ձեռքերդ դրեք կոնքերի վրա»՝ ցնցումը ինչ-որ կերպ նվազեցնելու համար, կա՛մ փնտրեք մակերես, որտեղ կարող եք տեղադրել կամ սեղմել դիակը, կամ վերցնել: դուրս եռոտանի. Որպես այլընտրանք, դուք կարող եք բարձրացնել ISO-ն էլ ավելի բարձր, բայց հետո լուսանկարը շատ աղմկոտ կլինի:

Կափարիչի առաջնահերթություն (հեռուստացույց կամ S)

Ավելի լավ է նկարահանել շարժվող առարկաներ կամ մարդկանց հեռուստատեսային ռեժիմում՝ թեմայի մշուշումից խուսափելու համար: Բնականաբար, որքան կարճ է կափարիչի արագությունը, այնքան լավ, բայց եթե շատ լույս չկա, ապա կարող եք ապավինել այն արժեքներին, որոնք ես տվել եմ կափարիչի արագության վերաբերյալ պարբերությունում: Այսինքն՝ մենք սահմանում ենք կափարիչի արագությունը և վերահսկում, թե տեսախցիկը ինչ բացվածք կընտրի։ Ավելի լավ է, որ այն ամբողջովին բաց չլինի, հատկապես արագ ոսպնյակների վրա։ Եթե ​​լույսը բավարար չէ, ապա մենք նաև ավելացնում ենք ISO-ն, եթե դեռևս բավարար լույս չկա, ապա մենք փորձում ենք երկարացնել կափարիչի արագությունը:

ISO 1600 f2.8 1/50 վրկ - պարամետրերը սահմանին են, քանի որ մութ է, և մենք շարժվում ենք

Լուսավորման փոխհատուցում

Av-ն ու Tv-ն նույնպես հարմար են այս պատճառով։ Քանի որ տեսախցիկը չափում է ազդեցությունը՝ հիմնվելով կիզակետի վրա, և այն կարող է լինել ստվերում, կամ, ընդհակառակը, չափազանց լուսավորված, նրա ընտրած բացվածքը կամ կափարիչի արագությունը կարող է չհամապատասխանել պահանջվողներին: Եվ դրանք շտկելու ամենահեշտ ձևը բացահայտման ուղղման օգնությամբ է, պարզապես անիվը պտտեք 1-3 քայլ ցանկալի ուղղությամբ և վերջ, այսինքն, եթե ձեզ անհրաժեշտ է ամբողջ շրջանակը ավելի մուգ դարձնել, ապա մինուս, եթե ավելի բաց, ապա գումարած. Երբ լույսը անբավարար է, ես միշտ անմիջապես կրակում եմ -2/3 մինուսով, որպեսզի կարգավորումներում ավելի շատ մարժան ունենամ։

P.S. Հուսով եմ, որ հոդվածը շատ բարդ և ընթեռնելի չէր: Շատ նրբերանգներ կան, բայց դժվար է դրանք տեղադրել այստեղ, հաշվի առնելով, որ ես ինքս շատ բաներ չգիտեմ։ Եթե ​​սխալ եք գտել, գրեք մեկնաբանություններում։

Ե՛վ սիրողական, և՛ պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչները բախվում են այն փաստի հետ, որ DSLR-ն սխալ է թույլ տալիս կամ չի նկարում այնպես, ինչպես նախկինում: Եթե ​​օգտատերը չի գցել կամ «խորտակել» լուսանկարչական սարքավորումը, ապա «տեղում» դժվար է որոշել պատճառը։ Դրան օգնելու համար մենք այս հոդվածում քննարկեցինք դասական անսարքությունները, որոնք տեղի են ունենում SLR տեսախցիկների մեջ: Կարդացեք՝ պարզելու համար, թե ինչպես կարելի է որոշել պատճառը, երբ կարող եք ինքներդ լուծել խնդիրը և երբ պետք է «թռչել» արհեստանոց:

Տեսախցիկի բնորոշ խնդիրներ. պատճառներ, ախտորոշում և անսարքությունների վերացում

Կախված խնդրի տեսակից, որոշվում է տեսախցիկի ստուգման մեթոդը. ախտորոշումը կօգնի պարզել, թե ինչու է տեսախցիկը չի աշխատում:

Դասական անսարքությունները, որոնք բնորոշ են տեսախցիկներին, առաջանում են կամ հավաքման առանձնահատկությունների, կամ ժամանակի, փոշու և ջրի ներթափանցման պատճառով: Ըստ ստանդարտի՝ ամենատարածված խնդիրներն այն են, որ օգտատերը չի կարողանում միացնել տեսախցիկը, պատկերի որակը նվազում է, լուսաբռնկիչը կամ կափարիչը չի աշխատում։

Լուսանկարիչները նույնպես բախվում են բնորոշ խնդրի՝ կոտրված էկրանին։ Դա տեղի է ունենում ավելի հաճախ այն էկրանների դեպքում, որոնք աջակցում են սենսորային մուտքագրմանը. տեսախցիկը կառավարելը դառնում է անհնար:

Տեսախցիկը չի միանում

Հաճախ լուսանկարիչները դիմում են սպասարկման կենտրոն կամ մասնագիտացված ֆորումներ՝ տեսախցիկը միացնելու հետ կապված խնդրով: Սարքը չի կարող միացնել մի քանի պատճառ կա՝ սարքը գցել է գետնին, հարվածել, խեղդվել ջրի մեջ, մարտկոցի հետ կապված խնդիրներ են եղել կամ.

Ինչպե՞ս պարզել, թե որտեղ է խնդիրը:

Պարզելու համար, թե ինչու օգտվողը չի կարող միացնել տեսախցիկը, դուք պետք է ստուգեք մարտկոցը: Ցանկալի է մատակարարել փոխարինող, որն անպայման աշխատում է, որպեսզի համոզվեք, որ խնդիրը մարտկոցի մեջ է:

Եթե ​​փոխարինող չկա, դուք պետք է օգտագործեք փորձարկող. օգտագործողը չափում է լիցքավորման մակարդակը: Եթե ​​նշված արժեքը ավելի բարձր է, քան թեստերի ցուցանիշները, ապա մարտկոցը կոտրված է և պետք է փոխարինվի:

Պատահում է, որ անսարք ֆլեշ կրիչը խանգարում է տեսախցիկի ճիշտ աշխատանքին և նույնիսկ միացմանը: Օգտագործողը կարող է պարզել, որ խնդիրը ֆլեշ քարտի մեջ է, այն փոխարինելով աշխատողով:

Կարևոր է. Ինչպես ֆլեշ քարտը, ոսպնյակն ազդում է տեսախցիկի միացման ունակության վրա: Համոզվելու համար, որ խնդիրը օպտիկայի մեջ է, տեղադրեք փոխարինող տարբերակը։

Եթե ​​օգտագործողի մանիպուլյացիաներից հետո տեսախցիկը դեռ չի միանում, դուք պետք է ստուգեք, թե արդյոք բոլոր կափարիչները բավականաչափ սերտորեն փակված են. չամրացված կամ կոտրված սողնակը խանգարում է միկրոանջատիչների սեղմմանը:

Այստեղ մենք դիտարկում ենք մինի խնդիրներ, որոնց ախտորոշման համար լուսանկարիչը չի պահանջում ապամոնտաժել տեսախցիկը։ Եթե ​​տեսախցիկի բոլոր վերը նշված բաղադրիչները աշխատում են, ապա սարքը պետք է ապամոնտաժվի:

Տեսախցիկների ախտորոշման և վերանորոգման առանձնահատկությունները, որոնք ներառված չեն

Միացման հետ կապված խնդիրներ առաջանում են նաև հենց միկրոանջատիչների խափանման պատճառով: Սենսորների սպասարկման համար ստուգելը հնարավոր է միայն տեսախցիկի ապամոնտաժման ժամանակ: Տեսախցիկը ապամոնտաժելուց հետո վերանորոգողը կամ սովորական օգտվողը գտնում է սենսորներ, որոնք ծառայում են տեսախցիկի հիմնական գործառույթները միմյանց միջև փոխելու համար և «զանգահարում» դրանք փորձարկողի միջոցով:

Արդյո՞ք միկրո տիպի անջատիչները աշխատում են: - Դա վճարման խնդիր է։

Ամենատարածված անսարքությունը, որը օգտատերը կարող է հայտնաբերել և ուղղել միայն այն ապամոնտաժելուց հետո, գտնվում է տախտակի մեջ: Ինքնուրույն վերանորոգել հիմնական տախտակը հեշտ չէ, բայց ամեն ինչ կախված է անսարքությունից: Տախտակը պարունակում է ապահովիչներ, որոնք ժամանակի ընթացքում խափանում են. դրանք չեն վերանորոգվում, այլ փոխարինվում են նորերով։

Վերանորոգման և ախտորոշման ժամանակ սպասարկման կենտրոն, վարպետը օգտագործում է օսցիլոսկոպ, որով ստուգում է տեսախցիկի տարրերից արձակվող իմպուլսների ճիշտությունը։ Բաղադրիչները ստուգելուց և տեսախցիկի չաշխատելու պատճառը որոշելուց հետո տեխնիկը նշում է վերանորոգման ժամկետը և գինը, որը կախված է մասի արժեքից և աշխատանքի բարդության աստիճանից:

Փեղկը չի աշխատում

Տեսախցիկի սխալ աշխատանքը, որը SLR-ի տեսակ է, պայմանավորված է կափարիչի կոտրվածությամբ: Դժվար չէ որոշել, որ դա այդպես է. անսարք կափարիչը հանգեցնում է «սև պատկերի» (պատկերները չեն դիտվում, միայն ֆոնն է սև) - մատրիցը լուսավորված չէ:

Կարևոր է. երբ կափարիչը կպչում է, էկրանին ցուցադրվում են միայն համակարգի տեսակի տվյալները, իսկ սև ֆոնի վրա, նույնիսկ եթե էկրանը գունավոր է: Ֆլեշը այս պահին աշխատում է։

Ինչպես որոշել, որ խնդիրը կափարիչի մեջ է

Որպեսզի վերջապես համոզվեք, որ տեսախցիկը անսարք է կափարիչի խրված լինելու պատճառով, անհրաժեշտ է ընդամենը երկու քայլ:

1. Լուսաբռնկիչը ծածկեք էլեկտրական ժապավենով կամ գունավոր ժապավենով (հարմար է սահմանափակող տարբերակ, որն օգտագործվում է բնակարանների վերանորոգման համար):
2. Փորձեք լուսանկարել տեսախցիկի ոսպնյակի մեջ նայելիս:

Եթե ​​կափարիչը նորմալ է աշխատում, օգտվողը կտեսնի, որ վարագույրը շարժվում է ոսպնյակի մեջ: Բայց եթե անցքը, որը գտնվում է ոսպնյակի կենտրոնում, փակ է, և լուսանկարի ժամանակ որևէ շարժում չի նկատվում, ապա կափարիչը խրված է։

SLR տեսախցիկի կափարիչի վերանորոգման առանձնահատկությունները

Սկզբից լուսանկարիչը պետք է փորձի վերանորոգել DSLR-ի կափարիչը՝ առանց տեսախցիկը ապամոնտաժելու: Խնդիրն ինքնուրույն շտկելու համար օգտագործողը պետք է վերցնի ռետինապատ ծածկույթով հագեցած առարկա. կհաջողվի պտուտակահանի բռնակը, որը հագեցած է ռետինապատ ծածկույթով:

Օգտատերը պետք է սեղմի կափարիչը և սեղմի բռնակը խցիկի պատյանի կողային կամ ներքևի մասում: Այս գործողություններով լուսանկարիչը կվերացնի կպչունությունը։

Կարևոր է. եթե վերը նկարագրված մանիպուլյացիաները չեն օգնում, ապա կափարիչը մաքրման կարիք ունի: Դա անելու համար դուք ստիպված կլինեք ապամոնտաժել ոսպնյակը: Վստահե՛ք այս պրոցեդուրան պրոֆեսիոնալին։

Ոսպնյակի ձախողում

Ոսպնյակը խցանում է, եթե ավազը մտնում է բացերը. խնդիրը կարելի է շտկել՝ ապամոնտաժելով և մաքրելով: Տեսախցիկը ճռճռում է, և դրա շարժիչը աղմուկ է բարձրացնում, եթե լուսանկարիչը խնդիրներ ունի կենտրոնանալու համար, դա խնդիր է:

Օգտագործողը, միացնելով տեսախցիկը, լսում է շարժակների ճռճռոցը կամ բզզոցը, բայց ոսպնյակը դուրս չի գալիս, ինչը նշանակում է, որ տեսախցիկը ընկել է/թակել է, ինչը վնասել է շարժիչի փոխանցումատուփը (մեխանիկականի հարաբերական դիրքերը մասերը խափանվել են), կամ փոխանցման տուփի հետ կապված փոխանցումներն ուղղակի մաշվել են։

Կարևոր է.Օգտագործողը հնարավորություն ունի ձեռքով վերանորոգել փոխանցման տուփի պատյանների ամրացումները, բայց ոչ մեխանիկական մասերը (փոխանցումները):

Ոսպնյակը մնում է անշարժ, բայց օգտագործողը չի լսում որևէ կողմնակի ձայն՝ շարժիչի շարժիչի խափանում: Չպաշտպանված և ձյան կամ անձրևի ազդեցության տակ գտնվող ոսպնյակը թույլ է տվել ջրի ներթափանցումը շարժիչի մեջ՝ մի մաս, որը դիմացկուն չէ կոռոզիայից:

Դրա պատճառով ռոտորն ու կոմուտատորը օքսիդանում և խցանվում են, և սարքի խոզանակների հետ շփումը խաթարվում է: Այս դեպքում օքսիդացված բաղադրիչները մաքրվում են, բայց եթե անսարքությունը չվերացվի, մասերը կամ նույնիսկ ամբողջ օպտիկան պետք է փոխարինվեն:

Դուք պետք է իմանաք. տեսախցիկը միանում է, և ոսպնյակը երկարում է մինչև վերջ, բայց էկրանին հայտնվում է հաղորդագրություն, որը ցույց է տալիս սխալ. խնդիրը սենսորի հետ է: Խնդիրը շտկվում է հետևյալ կերպ՝ ոսպնյակը ապամոնտաժված է, իսկ կոտրված սենսորը փոխարինվում է նորով։

DSLR տեսախցիկը կենտրոնանում և նկարում է դանդաղ, իսկ լուսանկարները չունեն հստակություն. այս խնդիրները առաջանում են «չորացած» կենտրոնացման շարժիչի պատճառով: Այսպիսով, կենտրոնացման մեխանիզմի քսանյութը կարծրանում է, ուստի այն բավարար չէ ոսպնյակի շարժման համար: Դա շտկելու համար դուք ստիպված կլինեք ապամոնտաժել լուսանկարչական ոսպնյակը, մաքրել մեխանիզմը, որը վերաբերում է կենտրոնացմանը խտացրած քսուքից և նորից յուղել այն:

Տեսախցիկի ոսպնյակի օբյեկտի վրա չկենտրոնանալու հետևանքը ջրի ներթափանցումն է:

Մեր ամբողջ կյանքը բաղկացած է հիշողություններից։ Մենք դրանք խնամքով պահում ենք հիշողության մեջ՝ պարբերաբար որսալով ամենահաճելի և դրական պահերը: Արդեն երկար ժամանակ է, ինչ այս հարցում մեզ օգնում են տեսախցիկները։ Լավ արված լուսանկարը կարող է մեզ փոխանցել տարբեր սենսացիաներ՝ մարդկային նուրբ հույզեր, բնության գեղեցկություն կամ տարերքի բռնություն: Այս հարցում կարևոր օգնությունը լուսանկարչական սարքավորումների կենտրոնանալու ունակությունն է, այսինքն. ընդգծել որոշակի գոտու կամ օբյեկտի սրությունը. Բայց ի՞նչ անել, եթե ձեր տեսախցիկը հանկարծ դադարի «կենտրոնանալ», և ամբողջ պատկերը ամպամած ու մշուշոտ է թվում:

Որո՞նք են տեսախցիկի կենտրոնացման խնդիրների նշանները:

Սրա հետ կապված ախտանշանները հայտնի են ցանկացած սիրողական լուսանկարչի։ Այս ձախողումը ուղեկցվում է.

• Նկարների հստակության բացակայություն;
• «Ֆոկուսը բռնելու» անկարողությունը ինչպես ավտոմատ, այնպես էլ ձեռքով ռեժիմում.
• Որոշ դեպքերում ոսպնյակն ամբողջությամբ չի հետ քաշվում, երբ սարքն անջատված է:

Վերոնշյալ նշաններից որևէ մեկը ահազանգ հնչեցնելու պատճառ է: Այս գործառույթը- ցանկացած տեսախցիկի ամենակարևոր հատկանիշն առանց դրա անհնար է ստանալ բարձրորակ լուսանկար:

Անհաջողության հիմնական պատճառները

Այս ֆունկցիայի ձախողումը հնարավոր է երկու հիմնական պատճառով՝ ծրագրային ապահովման և ապարատային: Առաջինները ներառում են սարքի կարգավորումների փոփոխություն, իսկ երկրորդները՝ ամբողջականության կամ կատարողականի խախտում առանձին մասերտեսախցիկ Նախ, համոզվեք, որ պատահաբար չեք գնացել ձեռքով ռեժիմՖոկուսի կարգավորումները և սարքի բոլոր կարգավորումները համապատասխանում են մինչ խափանումներին: Մեկ այլ պատճառ, թե ինչու կենտրոնանալը չի ​​աշխատում, դա է տարբեր մասերապարատ. Հիմնականները ներառում են.

• Ավազ կամ այլ փոքր մասնիկներ, որոնք մտնում են ոսպնյակներ;
• Շարժիչի կենտրոնացման ձախողում (քսանյութի խտացում, ջրի ներթափանցում և այլն);
• Կենտրոնացող ոսպնյակի դիրքի սենսորը կամ ոսպնյակի դիրքի սենսորը չեն աշխատում:

Այս խափանումների վերացումը ավելի աշխատատար է և պահանջում է հատուկ մասնագետի վերապատրաստում: Կենտրոնացող շարժիչը և կենտրոնացնող ոսպնյակը մեկի մաս են կազմում բարդ համակարգ. Նրանք չափազանց փոքր են, և շատ դժվար է ինքնուրույն շտկել նման խափանումը՝ առանց մասնագետի օգնության: Նրանց աշխատանքի սկզբունքը հետևյալն է. ոսպնյակը գտնվում է պտտվող լիսեռի վրա, որը կարգավորվում է շարժիչին միացված շարժակների միջոցով: Կախված այս բաղադրիչների դիրքից՝ փոխվում է նաև օբյեկտի կիզակետային հեռավորությունը։

Անսարքությունների վերացում

Ի՞նչ անել այս իրավիճակում: Եթե ​​մենք խոսում ենք ծրագրային ապահովման խախտումների մասին, ապա ձեզ հարկավոր է միայն լավ նայել ֆոկուսի կարգավորումները և վերադարձնել դրանք նորմալ: Սարքավորումների հետ կապված խնդիրների վերացումը մեծ ջանքեր է պահանջում: Եթե ​​ֆոկուսային շարժիչը անսարք է, դուք պետք է ամբողջությամբ ապամոնտաժեք մեխանիզմը, լվացեք այն և փոխեք յուղը: Չաշխատող կենտրոնացման ոսպնյակը և ոսպնյակի դիրքի սենսորները պետք է փոխարինվեն: Եթե ​​ոսպնյակի տակ ավազ է ընկնում, ապա ձեզ հարկավոր է դասավորել մեխանիզմը, ապա մաքրել այն:

Այս բոլոր մանիպուլյացիաները չեն կարող իրականացվել տանը, դրանք պահանջում են մասնագետի միջամտություն: Մեզ մոտ աշխատում են բարձրակարգ մասնագետներ, ովքեր կիրականացնեն արագ և բարձրորակ վերանորոգումձեր սարքը:

Տեսախցիկը չի միանում՝ սովորական դեպք

Եթե ​​այս խնդիրը տեղի է ունենում, երբ ձեր Samsung տեսախցիկը d760, wb100, es65, s860 չի միանում, իմաստ ունի ինքներդ իրականացնել նվազագույն ախտորոշում: Սա թույլ կտա խնայել ձեր ժամանակը, գումարը և ջանք:

Իհարկե, դրա համար դուք պետք է ունենաք գործիքների նվազագույն փաթեթ և ցանկություն: Կարող են լինել բազմաթիվ պատճառներ, թե ինչու ձեր սարքը չի արձագանքում միացմանը: Մենք առաջարկում ենք դիտարկել ամենապարզ և ակնհայտներից մի քանիսը:

Մարտկոցի խնդիր

Եթե, երբ փորձում եք լիցքավորել մարտկոցը, ձեր Samsung տեսախցիկը չի միանում, դուք պետք է վերադարձնեք դրա էներգիայի հզորությունը անվանական լարման, որը նշված է հենց մարտկոցի վրա: Երբ ամբողջական լիցքաթափում է տեղի ունենում, ապա ոչ ինքնին սարքը, ոչ էլ լիցքավորիչչի կարող ճանաչել նրան.

Նախ անհրաժեշտ է չափել մարտկոցի լարումը, միացնելով մուլտիմետրը իր տերմինալներին: Լարումը պետք է լինի ոչ պակաս, քան հայտարարված անվանական արժեքը:

Իսկ եթե հայտնաբերել եք, որ մարտկոցն ամբողջությամբ լիցքաթափվել է, ապա պետք է այն վերականգնել լաբորատոր սնուցման միջոցով։ Կարող եք նաև փորձել լուծել խնդիրը՝ միացնելով փաթեթում ներառված լիցքավորիչը և թողնելով այն երկար ժամանակ՝ մի քանի ժամ։

Power կոճակի խնդիր

Ժամանակակից թվային տեսախցիկը ունի հատուկ կոճակ, որը թույլ է տալիս դիտել սարքում առկա լուսանկարները: Իսկ հեշտ օգտագործման համար, երբ սեղմում եք այն, տեսախցիկը պետք է ավտոմատ միանա։

Այսպիսով, եթե սարքը չի արձագանքում միացման կոճակին, ապա փորձեք սեղմել լուսանկարների դիտման կոճակը: Եթե ​​գործողությունը չի հանգեցրել տեսախցիկի աշխատանքին, ապա միացման կոճակը նորմալ է, և դուք կարող եք շարունակել թերության պատճառի որոնումը:

Օղակի խնդիր

Samsung-ի տեսախցիկների վրա այնպիսի թերություն, ինչպիսին է «չի միանում»: d760, wb100, es65, s860 և այլ մոդելներ, կարող են դրսևորվել շատ տարբեր ձևերով: Օրինակ, էկրանն ինքնին կարող է ձախողվել կամ էկրանի հետին լույսը չի աշխատում: Երբ փորձում եք միացնել այն, լսեք ձեր սարքավորման հնչյունները: Եթե ​​միացման ազդանշանն առկա է, բայց պատկեր չկա, ապա շատ հավանական է, որ պարզապես անհրաժեշտ է մալուխը վերադարձնել իր տեղը:

Խափանման ավելի լուրջ պատճառների համար դուք պետք է դիմեք տեսախցիկների վերանորոգման խանութ: Samsung որակյալ վերանորոգման համար:

Դա տեղի է ունենում, երբ կա ինտենսիվ ցնցում կամ անկում: Ընտրելով անհրաժեշտ պտուտակահանները, դուք կարող եք հեշտությամբ ապամոնտաժել սարքը ինքներդ և ուղղել մալուխը պինցետների միջոցով:

Բացի այդ, եթե խոնավության ներթափանցում է եղել, ապա կոռոզիայից առաջացած կոնտակտը կարող է կորցնել, և այնուհետև պետք է մաքրել:

Ոսպնյակի խնդիր

Շատ հաճախ տեսախցիկի միացման հետ կապված խնդիրը պայմանավորված է ոսպնյակի դեֆորմացմամբ կամ փոշու, ավազի կամ այլ աղտոտիչների մեծ մասնիկներով, որոնք մտնում են դրա փեղկերը: Երբ փորձում եք միացնել այն, ոսպնյակը կամ չի տարածվում (բացվում է), կամ ամբողջությամբ չի անում։ Համապատասխանաբար, սարքը անցնում է պաշտպանության ռեժիմի, և դրա հետ հետագա մանիպուլյացիաներն անհնար են։

Եթե ​​այն կեղտոտվում է, դուք պետք է մաքրեք այն, և դրա համար ավելի լավ է վստահել մասնագետներին, քանի որ սա շատ նուրբ և թանկարժեք պահեստամաս է, և այն շատ հեշտ է վնասել:

Եթե ​​կա դեֆորմացիա, եթե դա ակնհայտ չէ, փորձեք օգնել ձեր ձեռքով ավարտին հասցնել փոխարկման ցիկլը, բայց մի չափազանցեք այն: Սարքը ապամոնտաժելիս, անջատելով բոլոր սենսորները, խոշորացման շարժիչը և ֆոկուս շարժիչը, մոդելավորեք ոսպնյակի երկարացումը և ստուգեք, թե որտեղ կա թերություն և ինչն է խանգարում ավտոմատ գործողությանը:

Այսպիսով, կախված ձեր գիտելիքների մակարդակից և հմտությունների առկայությունից, դուք կարող եք բացահայտել և ուղղել խափանումների որոշ պատճառներ, որոնք հանգեցրել են ձեր Samsung տեսախցիկի: d760, wb100, es65, s860 և այլ մոդելներչի միանում.