Այսպիսով, առաջին բանը, որ մենք կանենք, մեր գզրոցները առանց ճակատների կաբինետի ներսում տեղադրենք: Եվ հիմա սկսվում է աշխատանքի մի շատ հետաքրքիր և բավականին պատասխանատու հատված։ Մենք պետք է հարթեցնենք և հավասարապես ամրացնենք ճակատները գզրոցների վրա: Ընդհանրապես, ֆասադները հաշվարկելիս ես նրանց միջև եղած հեռավորությունները միշտ դարձնում եմ 2 մմ։ Սա բավական է, ինչպես ասում են, «հասնելու չափին», իսկ «ինչ-որ բան պատահելու դեպքում» մանևրելու փոքր շեղ է մնում։ Նաև հարմար կետը ճակատներ տեղադրելիս, որոնց միջև կա 2 մմ բաց, այն է, որ դուք կարող եք պարզապես տեղադրել այն վերին և ստորին ճակատների միջև: PVC եզր, 2 մմ հաստությամբ և համոզվեք, որ բացը «բռնված է»։

Այնուամենայնիվ, կյանքը անկանխատեսելի բան է, իսկ կահույքագործի կյանքը ընդհանրապես անկանխատեսելի քաոս է՝ կախված շատերից։ արտաքին գործոններ. Դե, ենթադրենք, դուք հաշվարկել եք ճակատների միջև եղած բոլոր բացերը 2 մմ չափով: Եվ սղոցող Վասյան վերցրեց այն, և մի փոքր բաց թողեց և ձեր ճակատները 1 մմ ցածրացրեց: Արդյունքում, յուրաքանչյուր հոդում դուք ունեք 1 մմ ճակատի բարձրության պակաս: Դե, ձեր ստորին ճակատը կարող է առանձնապես գեղեցիկ տեսք չունենալ:

Հետևաբար, անկախ ամեն ինչից, նախքան ճակատների տեղադրումը սկսելը, դուք պետք է ուշադիր չափեք ամեն ինչ և համոզվեք, որ ֆասադների տեղադրման պահին դուք ունեք 2 մմ բացվածք, սա հենց այն բացն է, որը ձեզ անհրաժեշտ է: Եթե ​​սղոցող Վասյան 1 մմ «հեռացել է», ապա, հավանաբար, պետք է 3 մմ ճակատների միջև բաց թողնել կամ բեյսբոլի մահակ վերցնել և գնալ Վասիլիի տուն, լավ, հրավիրել նրան բեյսբոլ խաղալ կամ ինչ-որ կերպ այլ կերպ համաձայնվել: նրա հետ, որ նա վերակառուցեց ճակատները։ Չնայած, ինչ վերաբերում է ինձ, 3 մմ-ը կրիտիկական չէ: Գլխավորն այն է, որ ամեն ինչ գեղեցիկ է, միատեսակ և օրգանական։

Այսպիսով, դուք չափել եք ամեն ինչ և որոշել, որ ձեր ճակատների միջև հեռավորությունը կլինի 2,7 մմ: Ինչպե՞ս դա անել: Այո, շատ պարզ: Մենք չափում ենք ներքին տարածքճակատների համար. Մերը 500 մմ է: Այնուհետև մենք չափում ենք բոլոր ճակատների բարձրությունը: Մեր դեպքում, ընդհանուր բարձրությունըբոլոր ճակատները՝ 164մմ*3=492մմ։ Մենք ունենք տարբերություն՝ 8 մմ։ Մենք ունենք երեք հանգույց. Ստացվում է, որ յուրաքանչյուր հոդը կազմում է 2,7 մմ: Պարզվում է, որ պարզապես 2 մմ եզր ավելացնելը չի ​​աշխատի, բայց մենք դեռ կարող ենք այն ընդունել որպես ուղեցույց:

Ինչպես ամրացնել ճակատները գզրոցներին

Այժմ մենք պետք է տեղադրենք (կարգավորենք) ճակատները: Բայց նախ, մենք պետք է պարզենք, թե ինչպես ենք մենք այս ճակատները կցելու գզրոցին: Ճակատների ամրացման ամենահայտնի և տարածված եղանակը 3,5x30 մմ չափսերով 3-4 պտուտակներով ամրացնելն է։ Կամ ինչպես ասում են կահույքագործները. «Դրե՛ք այն երեսունականներին»: Ինչը թարգմանաբար նշանակում է. «Ամրացնել 30 մմ երկարությամբ պտուտակներով»: Ինչո՞ւ հենց «երեսուն»: Դե, այստեղ էլ ամեն ինչ պարզ է։ Մեր chipboard հաստությունը 16 մմ է: «Երեսուն» անցնում է հենց առջևի պատի միջով, սա մեզ համար արդեն 16 մմ է և բախվում է նույն հաստությամբ ճակատին և կանգնում է դրանից 2 մմ հեռավորության վրա: ճակատային կողմը. Արդյունքում ունենք ճակատի կոշտ ամրացում, ինչպես նաև էսթետիկ տեսքըապրանքներ. Այնուամենայնիվ, ես ուզում եմ ձեզ զգուշացնել, որ ճակատները տարբեր են: Օրինակ, աղացած MDF վահանակներից պատրաստված ճակատները 16 մմ հաստությամբ չեն իրենց ողջ տարածքում: Այստեղ դուք պետք է ուշադիր հաշվարկեք այն վայրերը, որտեղ ամրացված են ճակատները և համոզվեք, որ հենց այդ վայրերում է, որ ձեր պտուտակը չի մտնի ճակատի բարակ հատվածը և դուրս չի գա դրա առջևի կողմից: Դե, եթե ձեր գզրոցների ճակատները միատարր հաստություն ունեն ամբողջ տարածքի վրա, ապա շատ մի անհանգստացեք, թե որտեղ պետք է ամրացնել ճակատը: Որովհետև, անկախ նրանից, թե որտեղ եք դրանք պտտվում, դուք դեռևս ռիսկ չունեք փչացնել ճակատը, այն պտուտակով պտուտակելով:

Ընդհանրապես, որոշելով «երեսունի» համար անցքեր փորելու վայրերը, մենք մեր ձեռքերում փորվածք ենք վերցնում, դրա մեջ բեռնում ենք 2 մմ տրամագծով փորված և փորում ենք դարակի առջևի պատին: անցքերի միջով 3.5x30 մմ ինքնակպչուն պտուտակների համար: Այնուհետև մենք վերցնում ենք պտուտակահան և պտտում ենք պտուտակները, որպեսզի դրանց ծայրերը դուրս չմնան առջևի պատի հետևից և չխանգարեն գզրոցների ճակատների հետագա տեղադրմանը:

Սկսենք գզրոցների ճակատների տեղադրումը:

Գզրոցների ճակատները տեղադրելու բազմաթիվ եղանակներ կան: Կահույքագործները դրանք առաջ են քաշել ոչ թե այն պատճառով, որ այլ բան չունեն անելու, այլ այն պատճառով, որ լինում են իրավիճակներ, երբ ինչ-որ բան չկա արտադրության մեջ, և հետո պետք է բարդ լուծել այս կամ այն ​​խնդիրը: Ի վերջո, աշխատանքը դեռ պետք է կատարվի։ Ես ձեզ կպատմեմ գզրոցների ճակատը տեղադրելու ամենապարզ և հարմար եղանակի մասին: Ի վերջո, դուք շտապելու տեղ չունեք, և եթե պահեստում ինչ-որ բան չունեք, միշտ կարող եք ապահով կերպով գնալ շուկա կամ շինանյութի խանութ և գնել այն: Ի վերջո, մեզ համար գլխավորը որակն է։ Ճի՞շտ է:

Այսպիսով, գզրոցների ճակատների նորմալ, հարմարավետ տեղադրման համար ձեզ անհրաժեշտ կլինի երկկողմանի ժապավեն: Ցանկալի է լինել ավելի բարակ, քանի որ այն մի տեսակ շերտ կդառնա տուփի ճակատային պատի և տեղադրվող ճակատի միջև։ Ընդհանրապես, դուք ժապավեն եք վերցնում, չափում եք երկու կտոր գզրոցի դիմացի պատի երկարությունից ոչ ավելի, և այս երկու կտորները կպցնում եք վերևի և ներքևի վրա: դրսումտուփի առջևի պատը. Այնուհետև վերցրեք ձեր առջևը, ուղղեք այն և կպցրեք այն երկկողմանի ժապավենի վրա, դրանով իսկ ամրացնելով այն տուփի առջևի պատին: Հաջորդը, սոսնձեք գզրոցների մյուս բոլոր ճակատները ճիշտ նույն ձևով:

Երբ համոզվեք, որ ամեն ինչ կարգին է, որ ճակատները հարթ և գեղեցիկ են դասավորված, կարող եք սկսել դրանք պտտել: Դա անելու համար հարկավոր է ճակատը սերտորեն սեղմել գզրոցի առջևի պատին և օգտագործելով պտուտակահան, պտտել «երեսունը» մինչև վերջ, դրանով իսկ վերջապես ամրացնելով մեր գզրոցի ճակատը:

Որպես այլընտրանք, դուք կարող եք զգուշորեն նախապես փորել անցքեր ճակատում, օգտագործելով 2 մմ տրամագծով փորվածք: Դա անելու համար տուփի առջևի պատերից երեսունը պտտում ենք և նորից, ճակատը սեղմելով տուփի առջևի պատին, դրա մեջ թիկունքից ծանծաղ անցքեր ենք անցկացնում արդեն իսկ փորված անցքերտուփի դիմացի պատին: Սա կհեշտացնի ճակատը պտուտակով ամրացնելը:

Դե, ֆասադները պտուտակված են: Ձախ .

Ֆասադը տան երեսն է։ Եթե ​​անմխիթար վիճակում է՝ հին, խարխուլ, վերանորոգման կարիք ունի, ապա անհարմար է նման տանը ապրելը, իսկ վաճառքը գրեթե անհնար է։ Ճակատների երեսպատման համար օգտագործվում են տարբեր արժեքների և որակի նյութեր:

Բնական քարը և կերամիկական գրանիտը թանկ են և որակյալ նյութեր, հասանելի չէ բոլորին։ հիմքը պետք է ուշադիր պատրաստվի:

«Թաց» հարդարումը աշխատատար և ծախսատար գործընթաց է, որը ժամանակով սահմանափակվում է տաք շրջանով: Հյուսվածքային սվաղի նախշի ստեղծումը ներառում է լրացուցիչ դժվարություններ և ծախսեր:

Ելքը տունը ճակատային պանելներով զարդարելն է։

Ի տարբերություն բնական քարկամ մետաղական երեսպատումը, տան ճակատը պանելներով ծածկելը վերանորոգման խնայող միջոց է։ Նրանք գալիս են երկու տեսակի.

1. Մեկ շերտ.
2. Բազմաշերտ.

Պատրաստված է պոլիվինիլքլորիդից։ Միաշերտ վահանակները նմանակում են աղյուսի կամ քարի որմնադրությանը, բազալտի և գրանիտի թանկարժեք սորտերից պատրաստված սալիկները:

Շնորհիվ ժամանակակից սարքավորումներնկարը բնական տեսք ունի. Տարբերել մի քանի մետր հեռավորությունից արհեստական ​​նյութբնականից գրեթե անհնար է։

PVC վահանակները պատրաստվում են լցոնիչներով, որոնք զգալիորեն ավելանում են կատարողական բնութագրերընյութական.

Արհեստական ​​երեսպատումը շատ ամուր է և դիմացկուն: Վահանակները պատրաստված են ոչ դյուրավառ նյութ, գործնականում չեն կորցնում ձեւը արեւի լույսի ազդեցության տակ։

ՊՎՔ պատի վահանակները կարող են տեղադրվել ինչպես մաքուր հիմքի վրա, այնպես էլ մեկուսացված շրջանակի վրա:

Բազմաշերտ

Ջերմային վահանակի մեկ այլ անուն: Նրանց հետ չպետք է շփոթել. Սենդվիչներ օգտագործվում են պատերի և միջնապատերի կառուցման համար: Ջերմային վահանակները օգտագործվում են միայն երեսպատման համար կրող պատեր, դրանք չեն կարող օգտագործվել որպես լիարժեք շինանյութ։

Բազմաշերտ վահանակը բաղկացած է ամուր մեկուսացումից և պաշտպանիչ արտաքին շերտից: Մեկուսացման համար օգտագործվում են էքստրուդացված պոլիստիրոլի փրփուր, պոլիուրեթանային փրփուր, փրփուր ապակի և բազալտե հանքային բուրդ:

Պաշտպանիչ և դեկորատիվ շերտը պետք է լինի դիմացկուն, մաշվածության դիմացկուն և գեղեցիկ։ Ջերմային պանելների ծածկույթը պատրաստված է քարի հիմքով սվաղից, բետոն-պոլիմերային սվաղից, բետոն-պոլիմերային միաձույլ հարդարման շերտից։

Ինչպես ծածկել տունը ճակատային վահանակներով ձեր սեփական ձեռքերով

Ճակատային վահանակները կարող են տեղադրվել մի քանի եղանակով տարբեր ձևերով. Ընտրությունը կախված է մի քանի գործոններից.

• Հիմքի վիճակը. Վահանակները ամրացվում են լավ պատրաստված պատին առանց սոսինձի կամ մոնտաժող փրփուրի օգտագործման՝ օգտագործելով ինքնահոսող դոդներ և խարիսխներ: Եթե ​​հիմքը անհավասար է, ապա վահանակները տեղադրվում են սոսինձով կամ շինարարական փրփուր. Օգտագործվում է նաև շրջանակի տեղադրման մեթոդը: Այն բաղկացած է մետաղական պրոֆիլներից կամ փայտե սալիկներհարթ և ամուր հիմքմիաշերտ կամ բազմաշերտ վահանակների տեղադրման համար.
• Մեկուսիչ թիթեղներով պատված պատերին, միաշերտ ճակատային վահանակները տեղադրվում են միայն շրջանակի երկայնքով: Այս տեխնոլոգիան կոչվում է օդափոխվող ճակատ: Մեկուսացման և ծածկույթի միջև կա օդի նեղ շերտ: Սա օդափոխման խողովակկախովի ճակատի ներսի օդափոխության համար։

Տեղադրմանը նախորդում է նյութի հաշվարկը և նախապատրաստական ​​աշխատանքները

Հաշվարկը կատարվում է ըստ ճակատի ուրվագծի։ Էսքիզի վրա նկարված է սկանավորում, որը ցույց է տալիս բոլորը ընդհանուր չափերը, պատուհանների և դռների քանակը։ Ճշգրիտ հաշվարկի համար ավելի լավ է կապ հաստատել վաճառքի խորհրդատուի հետ: Խոշոր խանութներում նրանց սովորեցնում են արագ ավարտել հաշվարկը։

Նախապատրաստական ​​աշխատանքները սկսվում են ճակատի ախտահանմամբ և խնդրահարույց տարածքների հայտնաբերմամբ: Այնուհետև մակերեսը մաքրվում է հին ծածկույթի մնացորդներից: Այն ամենը, ինչ արտաքինից կախված է ճակատին, ապամոնտաժված է։ Խոշոր ճեղքերը և չիպսերը ընդլայնվում և կնքվում են ցեմենտ-ավազի հավանգով:

Եթե ​​ճակատը ազդում է բորբոսով կամ բորբոսով, ապա իրականացվում է ախտահանում: Շատ արդյունավետ միջոցփորագրման համար - սա մակերեսի ներծծում է պղնձի սուլֆատով հողով:

Պղնձի սուլֆատը թունավոր է։ Այն վտանգավոր է մարդու օրգանիզմի համար, ուստի աշխատանքը կատարվում է ռեսպիրատորի և ռետինե ձեռնոցների մեջ։

Ինքնուրույն ֆասադային ջերմապանելների տեղադրում

Նրանք կարող են տեղադրվել երկու եղանակով.

1. Սոսինձ չկա:
2. Սոսինձի վրա.

Սոսինձ չկա

Պահանջվում է բացարձակ մակարդակի հիմք: Մի վահանակը սահում է մյուսի վրայով և հատուկ կողպեքով ամրանում իր տեղում: Տեղադրման այս մեթոդը նվազեցնում է աշխատանքի ընդհանուր ժամանակը և բարդությունը:

Նախքան ջերմային վահանակները որևէ կերպ ամրացնելը, կատարվում են գծանշումներ։ Օգտագործելով լազերային մակարդակկամ ճակատի վրա մի մակարդակ, որոշվում է հորիզոնի գիծը: Այն կարող է կամ չհամընկնել կույր տարածքի գծի հետ: Եթե ​​տողերը համընկնում են, ապա խնդիրներ չեն լինի։ Վահանակի և հիմքի միացումը նշելու համար օգտագործեք հղկաթուղթ:

Եթե ​​տունը բլրի վրա է, և կույր տարածքը հորիզոնական չէ, ապա մեկնարկային գիծը գծվում է կույր տարածքին զուգահեռ: Երկրորդ ծավալային գիծը դրված է հորիզոնի մակարդակով, ճակատի ստորին կետից վահանակի չափին հավասար բարձրության վրա: Այսպիսով, կտրելով առաջին շարքի վահանակների ստորին հատվածը, վերին մասը անցնում է խիստ հորիզոնական:

Վահանակները կտրված են սրճաղացով և ադամանդե անիվով: Ակնոցները օգտագործվում են աչքերը պաշտպանելու համար: Grinder կարող է միայն կտրել միջոցով պաշտպանիչ ծածկույթ. Մեկուսացումը կտրելու համար օգտագործեք սովորական սղոց փայտի համար:

Ստորին նշանը դրված է մեկնարկային պրոֆիլը. Այն ամրացվում է պատին, օգտագործելով ինքնահպման dowels:

Տեղադրումը սկսվում է տան անկյունից։ Ֆիքսացիայի համար ճակատային վահանակներՕգտագործվում են սկավառակի դոդներ մեծ հարթ գլխով: Յուրաքանչյուր դյուլի համար մեկուսացման մեջ մակերեսային անցք է փորվում, որպեսզի համապատասխանի գլխի տրամագծին: Որպեսզի տեղադրումից հետո դոդը լցվի մեկուսացման հետ և չխանգարի վահանակների միացմանը:

Վահանակների լրացուցիչ ամրացման համար օգտագործվում են ինքնահպման դոդներ: Նրանց համար սալիկների միջեւ կարերի մեջ անցքեր են փորված։ Տեղադրվելուց հետո ամրացման հետքերը հեշտությամբ կարելի է համապատասխանեցնել պատի գույնին:

Առաջին վահանակը ամրացնելուց հետո երկրորդը ամրացվում է դրան կողպեքով։ Այս կերպ ամբողջ ճակատը ծածկված է: Արտաքին անկյուններվահանակների միջև փակվում են լրացուցիչ տարրերով:

Եթե ​​դրանք չկան, ապա անկյունային ծայրերը կտրված են 45 աստիճանի անկյան տակ: Տեղադրման ավարտից հետո հանգույցը կնքվում է ծեփամածիկով: Տարրերը միացնելու համար հարկավոր չէ ուժեղ սեղմել դրանց վրա։ Եթե ​​այն չի աշխատում, ապա վահանակներից մեկը ծալված է կամ պատին բախվել է: Երկու թերություններն էլ վերացված են, շարունակեք տեղադրումը։

Սոսինձի վրա

Սոսինձով պանելների տեղադրումը տեղին է, երբ հիմքը ալիքային է, հորիզոնական կամ ուղղահայաց հարթությունում 10-30 մմ շեղումներով: Սոսինձը գործում է որպես հարթեցնող նյութ։ Ֆասադը ավարտելուց հետո պատի և պանելների միջև օդային բացեր չկան:

Ֆասադային ջերմային վահանակների մակնշումը և սղոցումը կատարվում է չոր մեթոդի ալգորիթմի համաձայն:

Մեկնարկային պրոֆիլը ամրագրված է ստորին հորիզոնական գծի երկայնքով: Սա աջակցություն է ճակատային համակարգ. Վահանակի և պրոֆիլի միջև կապը բարելավելու համար դարակին կիրառվում է պոլիուրեթանային փրփուր: Վահանակների առաջին շարքը տեղադրված է փրփուրի վրա:

Տեղադրումը սկսվում է տան ստորին անկյունից: Ջերմային վահանակներ տեղադրելու համար օգտագործվում է հատուկ սոսինձ, որը ձեռք է բերվում երեսպատման տարրերի հետ միասին: Եթե ​​այն չկա, ապա չոր խառնուրդ փրփուր պլաստիկ տեղադրելու համար կամ հանքային մեկուսացումաղյուսի, բետոնի կամ գազավորված բետոնի հիմքի վրա:

Սոսինձ բարակ շերտԿիրառեք վահանակի ամբողջ մակերեսին՝ օգտագործելով խազածածկ մալա: Լրացուցիչ ամրացման համար օգտագործվում են սկավառակի դոդներ: Վահանակներ միացնելիս պետք է ապահովել, որ հոդերի սալիկների միջև կարերի չափը չտարբերվի հարևաններից:

Կայքի և ինքնակպչուն դոդների տեղադրման վայրի միջև բոլոր հոդերը կնքվում են մակերեսի գույնի ծեփամածիկով:

Պետք է հիշել, որ նյութը, որից պատրաստված է պատը, ազդում է ջերմային վահանակի մեկուսացման ընտրության վրա: Ավելի լավ է ծածկել ծակոտկեն կառույցները, ինչպիսիք են փրփուր բետոնը և սիլիկատային բլոկները հանքային մեկուսացման վրա հիմնված ջերմային վահանակներով:

Լավ հեռացնում է խոնավությունը։ Աղյուսի համար և բետոնե պատերԴուք կարող եք օգտագործել պոլիստիրոլի փրփուրի ծածկույթ:

Արտաքին պատի վահանակների տեղադրման տեխնոլոգիա

Մենք կխոսենք միաշերտ պոլիվինիլքլորիդային երեսպատման տարրերից ճակատի կառուցման մասին: Վահանակները տեղադրվում են անհավասար հիմքի վրա, ցինկապատ մետաղական պրոֆիլներից պատրաստված շրջանակի վրա:

Տեղադրված է գրեթե ցանկացած ջերմաստիճանում: Տեղադրումն արգելվում է միայն ք սաստիկ սառնամանիքներերբ ջերմաչափը իջնում ​​է -15°C-ից ցածր: Ճակատային երեսպատման աշխատանքները բաղկացած են մի քանի փուլից.

1. Նախապատրաստում.
2. Ֆասադային վահանակների ամրացում.

Նախապատրաստում

Հողի նախապատրաստման աշխատանքները պետք է ավարտվեն նախքան տեղադրումը սկսելը կրող շրջանակ. Ավելորդ տարրերը, ինչպիսիք են արտաքինը, հեռացվում են ճակատից: Պատուհաններից մակընթացությունն ու հոսանքը հանվում են։ Եթե ​​ճակատը փայտյա է, ապա այն պետք է բուժվի հակասեպտիկով, որպեսզի զսպի քայքայման գործընթացները և բորբոսի զարգացումը: Եթե ​​ճակատը քար է կամ բետոն, ապա նման բուժում անհրաժեշտ չէ։

Այն չի նախատեսում երեսպատում առանց մեկուսացման: Եթե ​​դա նախատեսված է, ապա լարերի անցկացումն իրականացվում է նախապատրաստական ​​փուլում։

Վահանակներ տեղադրելու համար շերտավորում

Ճակատային վահանակների պատյանը կարող է պատրաստվել փայտից կամ U-աձև պրոֆիլից: Երկրորդ տարբերակը նախընտրելի է, քանի որ ցինկապատ պրոֆիլը չի ​​կոռոզիայից կամ փլուզվում: Այն լրացուցիչ պաշտպանության կարիք չունի։

Հարթ հիմքի վրա հնարավոր է տեղադրել պրոֆիլը անմիջապես մերկ պատի վրա: Եթե ​​ճակատը կոր է, ապա ճակատային վահանակների տակ տեղադրվում է շրջանակ:

Շրջանակ և օժանդակ պրոֆիլներ: Օգտագործելով փակագծեր, շրջանակը հարթեցվում է: Պրոֆիլը տեղադրվում է ճակատի նախապես նշված մակերեսի վրա: Նշումն իրականացվում է լազերային մակարդակի և չափիչ ժապավենի միջոցով

Առաջին հորիզոնական տարրը տեղադրվում է գետնից 50 մմ հեռավորության վրա: Դրան կցվում է ճակատային վահանակների մեկնարկային ժապավենը: Ուղղահայաց ուղեցույցների տեղադրման քայլը 500-600 մմ է, իսկ հորիզոնականները կախված են երեսպատման տարրի բարձրությունից: Հորիզոնական ուղեցույցները պատրաստված են J պրոֆիլից: Ամրակման համար օգտագործվում են 300-400 մմ քայլով ինքնահպման դոդներ:

Ճակատային վահանակների ամրացումներ

Ֆասադային վահանակների տեղադրումը սկսվում է ներքևի անկյունից խիստ ձախից աջ և վերևից ներքև: Առաջին շարքը տեղադրվում է մեկնարկային գծի վրա: Ձախ ծայրը, որը գնում է դեպի անկյուն, կտրված է ճիշտ անկյան տակ:

Այնուհետև այն ամրացվում է ինքնակպչուն պտուտակներով, որոնք պտտվում են եղունգների անցքերի և պատի մարմնի մեջ։ Երկրորդ վահանակը միացված է առաջինին ջերմաստիճանի փոխհատուցիչների հանգույցին և ապահովված է նմանատիպ եղանակով: Կառուցվածքի ամրությունը բարձրացնելու համար վահանակները կարող են սոսնձվել մեկնարկային շերտի վրա պոլիուրեթանային փրփուրով:

Միաշերտ և բազմաշերտ վահանակներից ճակատի կառուցումը կարող է իրականացվել ձեր սեփական ձեռքերով: Աշխատանքն առանձնապես դժվար չէ, եթե պահպանվեն կանոններն ու տեխնոլոգիաները։

Ճակատային վահանակները կհամալրվեն լրացուցիչ տարրերի լայն տեսականիով, որոնք թույլ են տալիս թաքցնել սկսնակ տեղադրողի աննշան թերությունները:

Իմ առաջին վարտիքը հավաքելիս բախվեցի ճակատները գզրոցներին ամրացնելու խնդրի հետ։ Նրանք չցանկացան վերցնել իրենց հատկացված տեղերը ըստ նախագծի, նրանք անընդհատ աղավաղումներ էին տալիս, երբ փորձում էին ամրացնել մարմնի եզրերին հարաբերական դիրք ունեցող դարակը. Ինձնից յոթ քրտինք պահանջվեց, մինչև ստացա քիչ թե շատ ընդունելի արդյունք։

Հետագայում, համացանցում շրջելուց և ինքնուրույն մտածելուց հետո, ես հայտնաբերեցի գզրոցների ճակատները ամրացնելու մի քանի ամենապարզ և ընդունելի մեթոդները:

Սկզբից արժե բռնակը ամրացնել ճակատին (ի վերջո, տեղադրվելուց հետո, շատ դեպքերում այլևս հնարավոր չի լինի մոտենալ դրան: Դա անելու համար չափեք բռնակի վրա անցքերի միջև հեռավորությունը: Լ,փոխանցեք այն ճակատին, որպեսզի հատվածի իջեցված ծայրերը Լուղղահայացներ հԵվ wհավասար էին ( h1=h2Եվ w1=w2) Մենք 2 անցք ենք փորում, որոնց տրամագիծը մի փոքր ավելի մեծ է, քան ամրացնող պտուտակները:

Մենք պետք է կենտրոնանանք նաև բռնակների համար նախատեսված պտուտակների վրա: Շատ դեպքերում վաճառվում է կահույքի բռնակներհագեցած են ճեղքավոր պտուտակներով (վերևում՝ նկարում): Նման պտուտակները հարմար չեն գզրոցների վրա տեղադրելու համար, քանի որ դուրս ցցված գլխարկը թույլ չի տալիս, որ կեղծ պատը սերտորեն տեղադրվի ճակատին, և երբ դրանք խորանում են, դրանց երկարությունը թույլ չի տալիս, որ բռնակը սերտորեն պտտվի ճակատին, և պտուտակները պետք է կրճատվեն: 2-3 մմ: Հետևաբար, ես խորհուրդ եմ տալիս գնալ շինարարական խանութ և գնել մի քանի հարյուր ճիշտ նույն պտուտակները, բայց ներքևի գլխով (ներքևի նկարում): Նրանք ամրացնում են բռնակը` չպահանջելով այլ փոփոխություններ, բացառությամբ թեքման ներքին եզրանցքեր.

Հանելով փորվածքը, մենք ինքնին պտուտակում ենք բռնակը: Ֆասադը պատրաստ է տեղադրման։

Մեթոդ թիվ մեկ -երկկողմանի ժապավեն.

Որպես օրինակ, ես կտամ լոգարանի պահարանի գզրոցների վրա ճակատների տեղադրման գործընթացը: Այս նախագծում ֆասադները վերևում են, բայց վերին ծածկը ծածկում է դրանց ելուստը, իսկ ներքևը, ընդհակառակը, ազատորեն «կախվում է»: Հետեւաբար, ճակատների տեղադրումը պետք է սկսվի վերեւից ներքեւ:

Այսպիսով, եկեք տեղադրենք վերին դարակուղեցույցների վրա: Նրա առջևի կեղծ պատի վրա նախ անհրաժեշտ է մի քանի անցք (2-4 հատ) փորել՝ ինքնահպման պտուտակների տրամագծից մի փոքր փոքր տրամագծով (օգտագործվում են 26-30 մմ պտուտակներ)։ Գլխարկի տակ անցքերն էլ են փորված։

Վերին ծածկույթի և ճակատի միջև բացը պետք է լինի 3 մմ: Անհրաժեշտ է մասերի միջև 3 մմ հաստությամբ ինչ-որ բան դնել (օրինակ, ես օգտագործում եմ մանրաթելային սալաքար): Տեղադրեք երկկողմանի ժապավենը դարակի առջևի կեղծ պատին:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ առջևի կեղծ պատը պետք է համահունչ լինի կողային պատերի եզրերին, հակառակ դեպքում ժապավենը պարզապես չի կպչի ճակատին. կողքերը կխանգարեն:

Վերևի ծածկույթի և առջևի միջև տեղադրում ենք մանրաթելային տախտակ, իսկ առջևի հատվածը ամուր սեղմում ենք դարակի վրա (կարող եք դարակի և պահարանի հետևի պատի միջև միջակայք տեղադրել՝ կանգ առնելու և գզրոցը մարմնի ներսում ընկնելու համար։ Առջևի հատվածը ամուր սեղմեք գզրոցին (համոզվելով, որ կողային շարժում չկա), զգուշորեն քաշեք գզրոցը և պտտեք պտուտակները նախապես փորված անցքերի մեջ, խորհուրդ է տրվում ամրացնել ժապավենը մի երկու սեղմակ:

Մենք կրկնում ենք այս մանիպուլյացիան մնացած տուփերով:

Մեթոդ թիվ երկու - սեղմակներ.

Երկրորդ մեթոդի համար ձեզ հարկավոր կլինի 2 F-սեղմիչներ. IN այս դեպքումհավաքը կանցնի ներքևից վեր: Այս տեխնիկան հիանալի է ֆասադների վրա տեղադրելու համար խոհանոցային հավաքածուներ(երբ սեղանի սեղանը տեղադրված չէ, գզրոցներին կարելի է հեշտությամբ մուտք գործել վերևից): Վերին jumper-ը (եթե դա խանգարում է) կարելի է բավականին հեշտությամբ ապամոնտաժել:

IN այս օրինակումստորին ճակատը նահանջում է տուփի ստորին եզրից 2 մմ-ով, ճակատների միջև հեռավորությունը 3 մմ է, իսկ սեղանի և վերին ճակատի եզրերի միջև 4 մմ:

Այսպիսով, եկեք սկսենք ներքևի դարակից: Նախքան այն տեղադրելը, պարզ մատիտով նշեք պահարանի ներքևի եզրից 2 մմ հեռավորության վրա գտնվող մի գիծ: Տուփը տեղադրում ենք ուղեցույցների վրա, որից հետո քսում ենք արդեն հավաքված ֆասադը (տես վերևում), սեղմակներով թեթև սեղմում ենք այն, այնուհետև տեղափոխում ենք կողքերի և գծվածի համեմատ։ նշագրման գիծ. Երբ ֆասադը հարթվում է, սեղմիչները ավելի ուժեղ ենք սեղմում (չափից դուրս չգալ, որպեսզի ճակատի վրա փորվածքներ չառաջանան):

Տուփը հանում ենք և ներսից երկու անցք ենք փորում՝ պտուտակի տրամագծից մի փոքր փոքր տրամագծով, փորում ենք այն և ամրացնում պտուտակները։ Մենք տուփը նորից դնում ենք տեղում, եթե ինչ-ինչ պատճառներով ճակատը տեղաշարժվել է, այն կարելի է կարգավորել՝ թակելով այն մուրճով կամ մուրճով, այնուհետև ամրացնել արդյունքը լրացուցիչ պտուտակներով։

Ավարտելով առաջին տուփը, մենք անցնում ենք հաջորդին: Մենք տուփը տեղադրում ենք ուղեցույցների վրա և ամրացնում ենք ճակատը: 3 մմ բացը պահպանելու համար մենք մանրաթելային սալիկներ ենք դնում ճակատների միջև, դրանք հարթեցնում ենք կողային պատերի երկայնքով և կրկնում վերը նշված բոլոր մանիպուլյացիաները:

Դժվարություններ կարող են առաջանալ վերին ճակատի տեղադրման ժամանակ: Եթե ​​մենք խոհանոց ենք հավաքում, ապա ցատկողը կարելի է հեշտությամբ հեռացնել, բայց եթե սալիկը կամ կափարիչը արդեն պտուտակված է, կամ դուք չեք ցանկանում անհանգստանալ ցատկողը հեռացնելով, ապա մենք կարող ենք խորհուրդ տալ հետևյալ տեխնիկան.

Քաշեք նախավերջին և վերջին գզրոցները մի փոքր 3-5 սմ հեռավորության վրա, տեղադրեք միջադիրներ, վերին ճակատը հավասարեցրեք նախորդի համեմատ (մանրաթելային միջատներով), ամրացրեք այն պտուտակներով, ներս հրեք դարակը, հանեք սեղմակները և ստուգեք աղավաղումների համար: Եթե ​​դրանք հայտնաբերվեն, մուրճով դիպչելով, ուղղում ենք դրանք և ամրացնում լրացուցիչ պտուտակներով։

Մեթոդ թիվ երեքը ճշգրիտ նշում է:

Այս տեխնիկան պահանջում է ավելի մեծ ճշգրտություն մակնշման մեջ, սակայն լրացուցիչ սարքեր (սեղմիչներ, ժապավեն) անհրաժեշտ չեն: Բացի այդ, կան լրացուցիչ պահանջներիսկ գզրոցներին՝ դրանք պետք է լինեն հարթ (երկու անկյունագծերն ունեն նույն չափերը), ուղեցույցների գզրոցը չպետք է ճոճվի և պետք է համապատասխանեցվի վերին ծածկին:

Դուք կարող եք սկսել ինչպես վերին, այնպես էլ ներքևի գզրոցներից: Կեղծ պատի վրա ինքնակպչուն պտուտակների համար անցքեր ենք փորում։ Չափերը չափում ենք վերին և կողային պատերի եզրերից մինչև անցքերից մեկը (դրա համար նպատակահարմար է օգտագործել հյուսնի քառակուսի):

Մենք փոխանցում ենք այս նույն չափերը հակառակ կողմըճակատը, հանելով անհրաժեշտ բացերը (ֆասադի վերին եզրի և բնակարանի ծածկույթի միջև բացը 4 մմ է - նշված է h1 գծապատկերում): Տոնում է հետևի պատըանցքի համար ֆասադային կետ, այն պատրաստեք թմբուկով, փորեք մակերեսային կույր անցք ինքնահպման պտուտակի համար: Մենք ամրացնում ենք ճակատը կեղծ պատին:

Այս տեխնիկայի ամբողջ իմաստն այն է, որ ճակատը ամրացվի մեկ ինքնահոսով պտուտակով: Մենք գզրոցը ներս ենք մղում, փնտրում ենք հնարավոր աղավաղումները, ուղղում դրանք, ապա ամրացնում այն ​​մնացած չորս պտուտակներով: Նույնիսկ եթե առաջին կապը խզվում է ճշգրտման գործընթացում, լրացուցիչ երեքը ապահով կերպով ամրացնում են ճակատը տուփի վրա:

Մեթոդ թիվ չորս - բռնակների պտուտակների վրա:

Այս դեպքում ճակատի հիմնական ամրացումը կատարվում է ոչ թե ինքնակպչուն պտուտակներով, այլ բռնակներից պտուտակներով: Այս դեպքում հարմար են ճեղքավոր պտուտակները, բայց դրանց երկարությունը պետք է լինի 36-37 մմ): Մենք նշում և փորում ենք անցքեր ճակատի վրա բռնակների համար (տես վերևում): Առջևի հատվածը ամրացնում ենք մարմնի մեջ ներկառուցված տուփին, այն հավասարեցնում ենք պատերի երկայնքով՝ հաշվի առնելով բացերը, իսկ կեղծ պատի վրա պտուտակների համար անցքեր նշում ենք թմբուկով։ Անցքերի տրամագիծը պետք է լինի ավելի մեծ, քան պտուտակների տրամագիծը, ինչը թույլ կտա հետագայում կարգավորել ճակատի դիրքը: Վերջնական տեղադրումից հետո ճիշտ դիրքըամրացրեք պտուտակները: Անհրաժեշտության դեպքում դուք կարող եք ավելի ամրապնդել կապը մի զույգ ինքնակպչուն պտուտակներով:

Մեթոդ թիվ հինգ - մինիֆիքսների համար

Ի վերջո, ես կցանկանայի հաշվի առնել ամենաշատը դժվարին ճանապարհըկախովի ճակատներ - վրա. Այս տեխնիկայի հիմնական առավելությունը լամինացված chipboard-ի խնայումն է տուփի առջևի կեղծ պատի բացակայության պատճառով: Ուղեցույցներով կողային պատերը ամրացվում են անմիջապես ճակատին: Բացի գումար խնայելուց, այս մեթոդը ավելի էսթետիկ է:

Իմ կարծիքով, ֆասադների կախման այս մեթոդը չափազանց աշխատատար է արհեստագործական կահույքի արտադրության մեջ այն հոսքի մեջ դնելու համար, սակայն այն դեպքում. շրջանակային ճակատներդա օպտիմալ է։

Ֆասադն ինքնին կպահանջի նաև փոփոխություններ, բացի բռնակից (որը կարող է կցվել ստանդարտ ճեղքված պտուտակների վրա), դուք պետք է օգտագործեք երթուղիչ՝ գզրոցի ներքևի մասում 8 մմ խորությամբ և 4 մմ լայնությամբ ակոս ընտրելու համար:

Նշումը նույնպես պետք է լինի բավականին մանրակրկիտ, քանի որ... բոլոր աղավաղումները պետք է ուղղվեն միայն ուղեցույցների կողմից, և նրանք կարող են վերացնել ոչ ավելի, քան 2 մմ:

Մինիֆիքսները կարող են տեղադրվել ինչպես գզրոցի ներսում, այնպես էլ դրսում:

Շենքի երեսպատումը պաշտպանում է տունը բազմաթիվ արտաքին ազդեցություններից։ Այսօր ճակատային պանելների տեղադրումը ավելի ու ավելի է օգտագործվում նոր և հին շենքերի համար. այն գեղեցիկ է և հուսալի: Այս հոդվածում մենք կքննարկենք, թե արդյոք հնարավոր է աշխատանքը ինքներդ կատարել:

Պետք չէ շփոթել ճակատային պանելներն ու սայդինգը, թեև դրանց նպատակը նույնն է՝ երեսպատել տան արտաքին պատերը։ Ճակատային սալերը համեմատաբար վերջերս են հայտնվել և ակտիվորեն փոխարինում են շենքերը մթնոլորտային և այլ ազդեցություններից պաշտպանելու այլ մեթոդներին: Նրանք ավելի հաստ և դիմացկուն են, քան սայդինգը: Արտաքին պատերի համար նման ծածկույթի արտադրության նյութերը նույնպես զգալիորեն ընդլայնել են տեսականին: Այսօր ճակատային սալերը օգտագործվում են ինչպես տան ամբողջական ծածկույթի, այնպես էլ նկուղի երեսպատման համար։ Նրանց պահանջը պարզ է բացատրել. այս տեսակի ճակատային դիզայնը փոխարինում է բազմաթիվ բնական նյութերի, բայց շատ ավելի էժան է:

Ճակատային սալերով պատված տունը պաշտպանված է և գեղեցիկ

Շուկայում կան ճակատային սալերի մի քանի տեսակներ.

• Պոլիվինիլքլորիդ

Ծածկույթի էժան տարբերակ, որը կարող է տեղադրվել թեթև շրջանակի վրա կամ ուղղակիորեն պատին, հաշվի առնելով իդեալական մակերեսը: Ձևերի և գույների բազմազանությունը կարող է գոհացնել ցանկացած սեփականատիրոջ: Անբավարարությունը գոլորշի թափանցելիության և փխրունության բացակայությունն է: Ցրտահարության դիմադրությունը չափազանց բարձր չէ, ուստի չարժե օգտագործել նման ծածկույթ Հեռավոր Հյուսիսում: Վինիլային տախտակների շատ տեսակներ դյուրավառ են, և մեծ մասն այրվելիս ազատում է վնասակար նյութեր:

• Մանրաթելային ցեմենտ

Դրանք պատրաստվում են բետոնից և փայտի մանրաթելերից՝ օգտագործելով սինթետիկ հավելումներ, որոնք պարտադիր բաղադրիչ են։ Երկարակյաց, էկոլոգիապես մաքուր, գոլորշի-թափանցելի, ոչ դյուրավառ մանրաթելային ցեմենտի երեսպատումը գրավել է բազմաթիվ երկրների շուկան: Իմիտացիա բնական նյութերոչ միայն արտաքին զուգադիպությամբ, այլեւ որակական հատկանիշներով։ Փայտի նմանվող նյութը ջերմություն ունի բնական փայտ, բայց չի այրվում և չի փտում։

• Փայտե մանրաթելային տախտակներ

Դրանք հիմնականում օգտագործվում են թոքերի համար գյուղական տներև տնակները, քանի որ դրանք ունեն զգալի թերություններ՝ դյուրավառություն, փտելու զգայունություն։ Բայց սրանք ամենացրտադիմացկուն նյութերից են՝ մինչև 100 ցիկլ, դրանք չեն ճաքում և էկոլոգիապես մաքուր են:

• Պատրաստված է մետաղից՝ PVC աստառով

Դրանք պատրաստված են ցինկապատ պողպատից կամ ալյումինից վինիլային ծածկույթ. Հեշտ օգտագործման և տեղադրման համար, հատկապես ձայներիզների տեսակները: Երկարակյաց, ոչ ենթակա է փտման, լավ պաշտպանում է տունը աղմուկից, փոշուց և խոնավությունից: Թերություն - նյութը չի շնչում, արտաքին ծածկույթը հակված է այրման և բավականին թանկ է:

• Ճենապակյա քարից

Ճակատային այս նյութը բարձր դիմացկուն է և դիմացկուն է բոլոր տեսակի սնկերի և վնասների նկատմամբ: Ճենապակյա քարե սալերը թանկ և ոճային տեսք ունեն: Նման ճակատները հարստության տպավորություն են թողնում և տունը պաշտպանում են արտաքին ազդեցություններից: Վահանակի քաշի բացակայություն: Միայնակ երեսպատումն իրականացնելը բավականին դժվար է։

• Ապակե վահանակներ

Մենք սովոր ենք ապակե ճակատները կապել մեծի հետ առևտրի կենտրոններկամ գրասենյակային շենքեր, բայց ապակիները գնալով ավելի են պահանջվում նրանց շրջանում, ովքեր ցանկանում են իրենց առանձնատան պատերին տալ ոճային և երբեմն ֆանտաստիկ տեսք: Դիմացկուն է, հաճախ օգտագործվում է փամփուշտ ապակի A և B դասեր. Օգտագործվում են երկաթյա ապակիներ, տրիպլեքս ապակիներ և ապակու հատիկավոր փրփուրից պատրաստված ապակի: Նման պատերի առավելությունները նրանց գեղեցկությունն ու անսովորությունն են: Անբավարարությունը բարդ տեղադրումն է և բարձր արժեքը:

• Ջերմային վահանակներ

Ջերմային վահանակի դիզայնը բաղկացած է պոլիուրեթանային փրփուրի կամ պոլիստիրոլի ծածկույթի հաստ շերտից կերամիկական սալիկներնյութը արտաքին ազդեցություններից պաշտպանելու համար. Նման պաշտպանիչ ֆասադները շատ առավելություններ ունեն՝ բարձր ջերմամեկուսացում և աղմուկ, ամրություն, ցրտահարություն, ազդեցության դիմադրություն: Լեզու-ակոս ամրացումների պարզությունը հեշտացնում է նման ծածկույթի տեղադրումը:

• Սենդվիչ վահանակ

Դրանք բաղկացած են մետաղի երկու շերտերից, որոնց միջև սեղմված է պլաստմասե շերտ և գոլորշիների խոչընդոտ շերտ։ Սա հիանալի ձայնային մեկուսիչ է: Դիմակայում է ցանկացած ջերմաստիճանի փոփոխության։ Նման սալերը կարող են ունենալ տարբեր մակերես. Չեն ենթարկվում կոռոզիայից և սնկերին: Աշխատանքային ջերմաստիճանը -180-ից +100 աստիճան:

Արտաքին պատերի երեսպատման բազմազանություն

Տեղադրման առավելություններն ու թերությունները

Շենքը ճակատային սալերով ավարտելը ավելի շատ առավելություններ ունի, քան թերությունները, և, հետևաբար, եկեք անմիջապես խոսենք թերության մասին: Ֆասադային վահանակի ամրացումը միշտ իրականացվում է հատուկ շրջանակի վրա, և, հետևաբար, նման ճակատների արտադրությունը պահանջում է գիտելիքներ և որոշակի փորձ: Բացի այդ, շատ նյութերի արժեքը բավականին բարձր է: Դրանցով պատերի երեսպատման առավելությունները հարդարման նյութերակնհայտ են.

• Պաշտպանեք ձեր տունը բարձր և ցածր ջերմաստիճանից;
• Երկարաժամկետ օգտագործման 20 տարի և ավելի: Նյութերի մեծ մասի ծառայության ժամկետը 50 տարի կամ ավելի է.
• Պաշտպանում է պատերը սնկից և փտումից;
• Ջերմաստիճանի հանկարծակի փոփոխությունների դիմադրություն;
• Սալերի մեծ մասը պատրաստված է ոչ դյուրավառ և էկոլոգիապես մաքուր նյութից;
• Դիմացկուն է կոռոզիայից:

Նախքան սկսելը, կան մի քանի կարևոր խորհուրդներ, որոնք պետք է հաշվի առնել:

1. Միշտ պառկեք ձախից աջ և ներքևից վերև:
2. Ջերմաստիճանի բացերին դիմակայելու անհրաժեշտությունը որոշում է նյութի ընդլայնման ունակությունը: Օրինակ՝ 1°C-ում բացը կլինի 15 մմ, 32°C-ում՝ 10 մմ:
3. Ամրացումը կարող է իրականացվել նաև ցածր ջերմաստիճանի դեպքում, բայց այնուհետև պետք է սալերը տաք պահել առնվազն մեկ օր՝ նվազեցնելու փխրունությունը և բարձրացնել նյութի ճկունությունը:
4. Ջերմաստիճանի տատանումների պատճառով սալերի մեջ տեղի կունենան փոքր դեֆորմացիոն գործընթացներ։ գծային չափսեր. Դեֆորմացիայի փոփոխությունները կանխելու համար օգտագործեք սալիկի անցքերից ավելի փոքր տրամագծով ամրացումներ:
5. Պատի վրա ամրացման համար անցքեր պետք է կատարվեն առնվազն 10 մմ:
6. Երբեք մի տեղադրեք ավելի քան երկու անկյուն միաժամանակ, որպեսզի կարգավորեք:
7. Նախքան աշխատանքը սկսելը, դուք պետք է հարթեցնեք պատերը: Նույնիսկ մետաղական շրջանակը չի կարող փրկել մեծ աղավաղումները: Եթե ​​դա դժվար է անել, ապա պատյան պատրաստեք փակագծերի վրա և տարածությունը լցրեք մեկուսիչով:

Թեթև ճակատային պանելների տեղադրում

Առաջին քայլը կլինի պատյան պատրաստելը: Այն կարող է լինել մի քանի տեսակի, բայց ամենակարևորը որոշելն է, թե արդյոք ճակատային տարրերի տակ մեկուսացման կարիք ունեք, թե ոչ: Պետք է հիշել, որ նույնիսկ եթե դուք ապրում եք տաք տարածքում, մեկուսացումը ոչ միայն ծառայում է ջերմությունը պահպանելուն, այլև պաշտպանում է ջերմությունից: Այն կլանում է գոլորշիացումից առաջացած խոնավությունը և ցողի կետը տեղափոխում տան պատերից այն կողմ: Ժամանակակից ջերմամեկուսիչ նյութերաղմուկի կլանիչներ են և կրում են ճակատային համակարգի պաշտպանիչ գործառույթի մի մասը: Սա մեկուսացման հետ ճակատի կազմակերպման առավելությունների միայն հիմնական մասն է: Ճիշտ է, կա մի թերություն. նյութը արժե 200 ռուբլիից քառակուսի մետր. Մյուս կողմից, եթե պատերը պահանջում են բարձրորակ ուղղում, դուք չեք կարող անել առանց դրա: Ավելի լավ է հետևել խորհուրդներին և լավ օդափոխվող ճակատ կառուցել ձեր տան վրա, այնուհետև պատերը ուղղելն անհրաժեշտ չի լինի:

Գոյություն ունեն երկու տեսակի սալիկներ

Ծածկույթների արտադրություն

Ծածկույթը կարող է պատրաստվել մետաղից և փայտից։ Ծանր սալերի համար, օրինակ, բնական քարից, ապակուց կամ ճենապակյա քարից, պահանջվում է շրջանակ մետաղական պրոֆիլից:

Որպես հիմք վերցնենք մետաղյա գրիլ։ Եթե ​​դուք ապրում եք տաք տարածքում, ապա ուղղահայաց տախտակները կարող են փորվել գետնին, բայց այն վայրերում, որտեղ հողը սառչում է, դուք պետք է չափեք գետնից առնվազն 40 սմ և սկսեք ամրացնել տախտակները 91 սմ կամ թեթևակի քայլերով: ավելի փոքր չափսմեկուսացում. Առանց մեկուսացման սալերը ամրացնելիս հորիզոնական շերտերը տեղադրվում են ուղղահայաց շերտերի վրա, առանց ելուստների «լվացման», ամրացման քայլը կլինի 46 սմ:

Հարդարման պլան

Եկեք սկսենք տեղադրել մեկնարկային պրոֆիլը: Այն տեղադրված է մակընթացության բարձրությունից, եթե կա: Օդափոխվող ճակատի դեպքում մակընթացությունը տեղադրվում է J-պրոֆիլի տակ, որի մեջ ամրացված է մեկուսացման ստորին շերտը: Մեկնարկային պրոֆիլի տեղադրումը սկսվում է շրջանակի ստորին գծի երկայնքով խիստ հորիզոնական: Մի մոռացեք չափել անկյունային վահանակներ. Սովորաբար դրանց կողմերը 10 սմ են, ուստի մեկնարկային պրոֆիլը տեղադրվում է անկյունից 10 սանտիմետր շեղումով: Եթե ​​սալիկի ներքևի եզրը պահանջում է կտրում, ապա մեկնարկային պրոֆիլը չի ​​օգտագործվում, և երեսպատումը պտտվում է կամ ուղղակիորեն գամվում է պատյանին:

Հյուսվածք մեկնարկային պրոֆիլով

Առաջին շարքի տեղադրում

Առաջին հերթին ամրացրեք անկյունը: Այժմ սահեցրեք առաջին վահանակը մեկնարկային պրոֆիլի երկայնքով դեպի ձախ, մինչև այն ամբողջությամբ միանա անկյունին: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ մոնտաժային քորոցները պետք է ճիշտ հարթվեն: Ապահովեք սալիկը և միացնող կարը լցրեք հերմետիկով: Անցեք հաջորդ ափսեին, շարժվելով ձախից աջ: Անհրաժեշտության դեպքում կտրեք սալերը՝ զգույշ լինելով, որ մեկից ավելի չկտրեք դաշտային միացում. Էլեմենտների կտրումը կատարվում է սրճաղացով կամ հազվագյուտ ատամներով սղոցով։ Կարգավորեք սղոցի հարվածը, որպեսզի խուսափեք ճաքճքվելուց: Վերջին վահանակչափի կտրել.

Առաջին շարքի տեղադրում

Հաջորդ շարքերը կցվում են ըստ առաջին շարքի օրինակին: «Աղյուսե» ճակատների համար անհրաժեշտ է սալը մյուսի համեմատ տեղափոխել՝ բնական աղյուսով պատի նախշ ստանալու համար:

Ներքին անկյունների ձևավորում

Ներքին անկյունները տեղադրելու համար կարող եք օգտագործել J- պրոֆիլը կամ կտրել սալերը ըստ չափի և նախշի: Վերցրեք երկու պրոֆիլ և տեղադրեք դրանք ներքին անկյունշենքեր։ Ամրակման հարթությունը 15-20 սմ է։

Վահանակների վերջին շարքն ավարտվում է J- պրոֆիլի ամրացմամբ և թարթմամբ։

Ներքին անկյունների համար J- պրոֆիլի տեղադրում

Ծանր ճակատային վահանակների տեղադրում ձեր սեփական ձեռքերով քայլ առ քայլ

Ծանր ճակատային տարրերի տեղադրումն իրականացվում է այլ կերպ. Անհնար է ուղղակի մանրաթելային կամ ճենապակյա սալիկ ամրացնել մեկնարկային պրոֆիլին առանց լրացուցիչ ամրացումների: Հետեւաբար, աշխատանքի առաջընթացը հետեւյալն է.

• Առաջին հերթին մենք կառուցում ենք ծածկույթը: Անհրաժեշտ է հաշվարկել պրոֆիլային շերտերի, փակագծերի և ամրացումների քանակը և տեսակները:

Կարևոր. Դուք չեք կարող օգտագործել ցինկապատ պրոֆիլը գիպսաստվարաթղթերի համար: Ֆասադը չափազանց ծանր է այս մետաղի համար: Անհրաժեշտ է ձեռք բերել հատուկ ամրացված պրոֆիլ:

Պատի մակերեսը պատրաստված է երեսպատման նյութը ամրացնելու համար

Մենք տեղադրում ենք փակագծերը, որոնց վրա այնուհետև կցվի ուղղահայաց պրոֆիլը: Կցամասի աշխատանքային մասի չափը հաշվարկվում է մեկուսացման հաստությունից։ Ջերմամեկուսացումը դնելուց հետո տեղադրում ենք ուղղահայաց պրոֆիլներ. Տեղադրեք հիմնական և միջանկյալ պրոֆիլը: Հիմնականը պետք է տեղակայվի թիթեղների հանգույցում, իսկ միջանկյալը՝ մեջտեղում։ Քայլը հաշվարկվում է հիման վրա ճարտարապետական ​​առանձնահատկություններշենքի ձևավորում և քամու ծանրաբեռնվածություն. պրոֆիլների միջև չափը սովորաբար 40-60 սմ է:

• Արտաքին անկյունների ձևավորումը սովորաբար արդեն նախատեսված է արտադրողի կողմից: Դա կարելի է անել առանց կարի հոդերի կտրման կամ կտրվածքի միջոցով: Անկյունը կարող է կիրառվել մետաղական անկյունորը պետք է ներկել: Ամեն դեպքում, հավաքածուն ներառում է հերմետիկ նյութ և ներկ, որպեսզի համապատասխանի հիմնական ծածկույթի գույնին:

Կարևոր. Տեղադրելիս մի մոռացեք ջերմային ընդարձակման համար թիթեղների միջև թողնել 3 մմ: Ծայրերը պաշտպանված են հատուկ հերմետիկով, որը պետք է ներառվի հավաքածուի մեջ:

Անկյունների տեղադրում

Կասետային ֆասադային սալերի ամրացման հրահանգներ

Մետաղական կամ կոմպոզիտային կասետային սալերի համար արտաքին երեսպատում- շատ հարմար և շահավետ նյութ ինքնապատման համար:

Կարևոր. Որոշ կոմպոզիտային ձայներիզներ կարող են դեֆորմացվել և մարել ուժեղ արևի տակ, այնպես որ համոզվեք, որ կարդացեք հրահանգները նախքան գնելը: Նյութը պետք է համապատասխանի ԳՕՍՏ-ին:

Արտաքին և ներքին տեսքձայներիզներ

Կասետների տեղադրումը մի ամբողջ կառույց է, որը ներառում է մետաղական պրոֆիլ, ներքին և արտաքին անկյուններ, թիթեղներ, թարթիչներ, թեքություններ, ամրացումներ։ Նման շրջանակները մեծապես հեշտացնում են ինքնամոնտաժվող. Աշխատանքը կարող է կատարվել ներքին և արտաքին ամրացումների միջոցով: Տեսանելի սկզբունքն իրականացվում է հատուկ անցքերի միջոցով, որոնցով հագեցած է յուրաքանչյուր ձայներիզ: Սովորաբար դրանք կոր պողպատե սալիկներ են: Թաքնված ճանապարհբնորոշ է կոր հիմքերով ձայներիզների համար։ Նրանք տեղավորվում են անցքերի մեջ, ինչպես Lego հավաքածուն: Նման համակարգի համար պահանջվում է L-աձև պրոֆիլի տեղադրում:

Լվացվող մոնտաժային ձայներիզ

Ֆասադային պանելների ինքնուրույն տեղադրման վիդեո վարպետության դաս

Տեղադրման աշխատանքներն ավելի լավ հասկանալու համար ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում վինիլային պանելները ինքներդ ամրացնելու մասին ֆիլմ։

Վինիլային վահանակների տեղադրում

Շենքի արտաքին պատերը զարդարելու բազմաթիվ եղանակներ կան, մենք ցույց ենք տվել դրանցից մեկը։ Դուք կարող եք տեղադրել ճակատային վահանակներ ձեր սեփական ձեռքերով, նույնիսկ միայնակ:

Գրառման դիտումներ՝ 79