Uzmite u obzir aluminij. Zapravo, ovo je prilično uobičajen metal na koji želite gravirati. Na primjer: privjesci za ključeve, flash diskovi, futrole za neke mobitele - sve su to proizvodi s aluminijskim premazom.

Ono što znamo o aluminiju je metal koji ima talište od oko 600 Celzijevih stupnjeva, ima visoku toplinsku vodljivost i najčešće na svom premazu ima aluminijev oksid koji ima talište veću od 1000 stupnjeva Celzija. Sve to čini proces graviranja jednostavnim kada je u pitanju toplinska obrada, ali postoji još jedna opcija. Kao metal, on je vodič, a ako je to tako, onda proces elektrolize nije otkazan. Evo upravo rješenja o kojem ćemo vam reći!
Drugim riječima, ovaj proces se zove - aluminijsko jetkanje... Ovo nije teško.

Dakle, trebamo:
- izvor struje 9-12 volti.
- kuhinjska sol NaCl.
- spremnik od dielektrika (plastika je sasvim prikladna).
- čavao ili bilo koji željezni predmet.
- voda
- uzorak aluminija
- i naravno, laser!

Dakle, rješenje bi moglo biti ovako:
1. Pripremite crtež koji bismo željeli nanijeti na aluminijsku površinu.

Na primjer, ovdje je bitmap.

2. Odmastiti aluminijsku površinu da nema mjehurića zraka, te je prekriti trakom, lakom, bojom (po želji).

3. Aluminijski proizvod postavljamo na naš 3D printer, te provodimo proces laserskog rezanja (da uništimo površinski sloj i tako napravimo otvorene površine).

5. Podijelite izvor električne struje na 2 žice "plus" i "minus".
6. Pričvrstimo željezni predmet na minus i spustimo ga u vodenu otopinu.
7. Naš objekt pričvršćujemo na plus i spuštamo ga također u otopinu.
8. Napajamo izvor struje.

9. Započeo je proces elektrolize (jetkanja) u otopini. Ovisno o jačini struje i koncentraciji otopine, možete grubo procijeniti vrijeme potrebno za jetkanje. Obično 3-5 minuta.

10. Proizvod vadimo iz otopine.

Zapravo, vrijedno je zapamtiti da proizvod koji treba ugravirati mora biti pažljivo izoliran prije nego što se stavi u otopinu, s iznimkom onih područja gdje bi se, zapravo, trebalo izvršiti graviranje.
Ovaj se postupak može izvesti i kod kuće i u maloj radionici. S ovom tehnologijom svatko može postati majstor graviranja na metalu (na aluminiju).

Po našem shvaćanju, ovo je vrlo praktično i vrijedno znanje. Pretplatite se na ažuriranja Endurance!
Graviranje je jednostavno!

Aluminijsko graviranje kod kuće:

Demonstracija DIY Endurance laserskog gravera:

Jednostavno lasersko graviranje:

Više detalja na web stranici EnduranceLasers.com ili EnduranceRobots.com
i također putem telefona 8 916 225 4302 ili skypea: George.fomitchev

Dugo sam tražio prihvatljivu metodu crnjenja metala, koja bi se mogla primijeniti kod kuće i dobiti prihvatljivu kvalitetu crnjenja.

Činilo se da je najpovoljnije kupiti limenku mat crne boje i obojiti potrebne dijelove. Ali ni ova metoda nije tako jednostavna. Potrebno je pripremiti okoliš, i to svakako ne u stanu, ali barem u garaži. Osim toga, boja se lako može izgrebati.

O metodi eloksiranja uglavnom ću prešutjeti, zahtijeva pojačane sigurnosne mjere i bilo kakvi pokusi sa sumpornom kiselinom mi ne odgovaraju.

Nedavno sam saznao za metodu crnjenja željeznim kloridom. Čisto slučajno - na tržištu je jedna osoba rekla da spušta sjajne dijelove u procesu jetkanja PCB-a i tako dobiva dobro zacrnjenje. Mislio sam da je to dobra ideja, ali općenito nije potrebno tražiti posao, dovoljno je samo pronaći željezni klorid (FeCl3) i napravite isto rješenje.

Našao sam željezni klorid i naručio ga putem interneta od privatnog prodavača na oglasnoj ploči, vrećica od 200 g koštala me oko 50 grivna s poštarinom.

Bio sam ugodno iznenađen jer se uglavnom radi o željeznom kloridu i prodaje se za radioamatere. I sam sam bio zaljubljenik u radiotehniku, prije 15-ak godina, i mislio sam da je sada tu industriju odavno istisnula kineska gotova radiotehnička rješenja. Ispostavilo se da nisu istisnuti, budući da postoji ponuda željeznog klorida, postoji i potražnja. Ali neću odstupiti od teme, dalje o slučaju...

Ovom metodom sam naslikao aluminij, duralumin, čelik i mjed. I mogu reći da je najbolje funkcionirao s aluminijem. Nešto lošiji, ali prihvatljiv duralumin pocrnio. Čelik nije pocrnio, već je prekriven premazom nalik hrđi, prestao je sjajiti, iako je i dalje malo bolji nego što je bio. Mjed je malo promijenio boju - postao je malo crveniji, prestao je sjati, postao je dosadan, ali nije postao crn.

Metoda zacrnjenja aluminija željeznim kloridom

Trebao sam pocrniti par duralumin prstenova za makro krzno i ​​par aluminijskih adaptera. Za tako mali broj dijelova dovoljno je 15-20 grama željeznog klorida.

Željezov klorid u posudi za pripremu otopine

Prvo ga morate razrijediti s malo vode. Za tako malu količinu željeza potrebno je vrlo malo vode. Bitno je da rezultat bude gusta smjesa. tako da se ne širi, nego se širi po površini. Učinio sam to na oko - što je otopina gušća, to bolje.

Dok se otopina "ulijeva", pripremamo svoje dijelove za crnjenje. Očistimo ih od moguće prljavštine i prašine te odmastimo. Samo sam ih oprala sapunom i vodom pod slavinom, bilo je dovoljno.

Sada kada je rješenje spremno, uzimamo neku vrstu štapa. na primjer, za čišćenje ušiju s vatom na vrhu. i pažljivo namažite unutarnje površine adaptera. Ja ih samo mastim, radije ostavljam sjajne izvana. Pazite da otopina ostane na površinama i da ne iscuri.

Detalj s ožbukanom otopinom željeznog klorida

Kod mene su aluminijski dijelovi pocrnili nakon 7-10 minuta. Dural je potamnio malo dulje, možda 20 minuta, kao da nije mjerio vrijeme.

Duralni prsten potamnio je

Kao rezultat toga, površina je postala tamno siva, mat. Ne blješti, što je potrebno.

Ako niste zadovoljni rezultatom, možete isprati dijelove i ponovno prošetati preostalom otopinom. To sam radio s duraluminijom, čelikom i mesingom, u nadi da će biti bolje.

Dural izgleda osjetno bolje, čelik i mjed ostaju isti. Možete ih ostaviti i dulje razmazane.

Nakon postizanja zacrnjenja, dijelovi se mogu isprati tekućom vodom i osušiti. Tada ih možete koristiti.

Površina istog prstena nakon pranja i sušenja. Zadovoljan crnjenjem.

Nakon što sam zacrnio makro-krzneni prsten, koji je u početku svjetlucao, kontrast na fotografijama se dosta poboljšao, posebno pri snimanju crnih detalja s dugim ekspozicijama.

Još jedan aluminijski komad, pocrnjen istom metodom

Ali što se dogodilo s mjedenjem.

Evo takve relativno jednostavne i kvalitetne metode zacrnjivanja. Nadam se da će biti od koristi ne samo meni, već i drugim entuzijastima.

Šef mi je jednom dao zadatak. Potrebno je napraviti duplikat tipkovnice za upravljanje kontrolerom stroja, budući da je tvornička brzo propala, jer je bila izrađena od prozirne samoljepljive folije na koju je tvornički nanesen crtež.

Radim u maloj tvrtki sa začinima. Bavim se održavanjem strojeva za pakiranje, elektro opreme, lokalne mreže itd., ukratko, sve opreme, pametne i ne baš pametne.
Dakle, izvolite! Nakon dugog razmišljanja i prepirki sa šefom, ipak sam ga uvjerio da je za naše lamere - operatere kućište tipkovnice najprikladnije od "alloy gun steel",: cool: , u dimenzijama 121 × 66 × 35 mm iz Pros Kita.

Ideja

Lijenost je, prijatelji moji, najmoćniji motor napretka. Nakon malo razmišljanja, sjetio sam se da sam jednom slučajno ispustio željezni klorid na aluminijski radijator. Dok je brisao kap, na hladnjaku je bila mrlja i mala udubljenja. Da ...

A ako napravite šablonu od fotorezista, a zatim je nagrizete? Komad duraluminske ploče korišten je kao zamorac. Sve je uspjelo s praskom!

Priprema površina

Riža. 1. Priprema površina.

Bio sam prilično zadovoljan ovom grubošću. Po želji možete i polirati.

Riža. 2. Tijelo i gumbi nakon brušenja.

Namotajte fotorezist

Riža. 3. Filmski fotorezist.

Za fotorezist ne mogu ništa reći. Kupio sam ga u online trgovini. Sve što je bilo naznačeno: "Fotorezist filmskog negativnog indikatora."

Malo mjerimo s marginom oko rubova, tako da je zgodno zarolati. Filmski fotorezist sastoji se od 4 sloja: donji (mat je) je polietilen, zatim tanki sloj ljepila, zatim, zapravo, sam fotorezist, a na vrhu je sjajni zaštitni sloj (lavsan). Iglom ili skalpelom nježno odvojite mat sloj, otkinite traku širine 5-8 milimetara i zalijepite je na tijelo. Fotorezist se lakše kotrlja po dužini tijela.

Da! Još jedna nijansa. Bolje je zagrijati kućište preko plina na temperaturu od oko 40 stupnjeva. Tada se fotorezist bolje lijepi. Postupno otkidajući podlogu, kotrljamo fotorezist na površinu krutim foto rolom, ili, u najgorem slučaju, prstom. Odrežite izbočene rubove fotorezista turpijom do tijela ili oštrim nožem.

Pazite da prašina ili mjehurići zraka ne dođu ispod fotorezista. Na ovom mjestu može ući željezni klorid i doći će do byaka. Ako se mjehurići zraka ipak dogode, možete ih nježno probušiti oštrom iglom i snažno zarolati fotorolom.
Gornji zaštitni sloj još ne skidamo, jer se fotomaska ​​može zalijepiti za fotorezist (bilo je slučajeva).

Riža. 4. Valjani fotorezist.

Izrada fotomaske

Fotorezist je negativan! Odnosno, tamo gdje na predlošku nema boje, fotorezist će zasvijetliti i neće se isprati tijekom razvoja! Budi oprezan.

Riža. 5. Fotomaska. Koristim film štedljivo. Stoga ispisujem različite projekte na jednom listu dok još ima mjesta.

Osvjetljavamo UV lampom

Riža. 6. Priprema za izlaganje.

Sakrijte gumbe prije ekspozicije. Ako zasvijetle, morat ćete ponovno zamotati fotorezist.
Fotorezist osvjetljavamo UV lampom. Vrijeme ekspozicije je oko 1 min.

Riža. 7. Fotootporni bljesak

Riža. 8. Nakon ekspozicije pojavljuju se konture slike.

Mi pokazujemo

Riža. 9. Razvijen fotorezist.

Trujemo u željeznom kloridu

Riža. 10. Jetkanje.

Otopina odmah počinje ključati. Aluminij istiskuje željezo iz otopine i ono se taloži upravo tamo, na mjestu jetkanja. Treba ga ukloniti mekom, nepotrebnom četkicom za zube otprilike svakih 30 sekundi. U tom slučaju morate biti oprezni: na rubovima slike mogu se pojaviti čipovi fotorezista. Ako se to dogodi, odmah isperite, osušite i ispravite čip vodootpornim markerom ili istim lakom za nokte. Međutim, lak može nagrizati fotorezist, budite oprezni.

Jetkao sam oko 5 minuta.Nakon jetkanja dobivaju se udubljenja dubine oko 0,5 mm.
Uklanjanje fotorezista. U proizvodnji tiskanih ploča fotorezist se može ukloniti otopinom kaustične sode (kaustične sode) ili blago razrijeđenog "Mole" za čišćenje kanalizacijskih cijevi. Ali ovo nije prikladno za aluminij. Potamni u dodiru s kaustikom. Ako su urezani žljebovi duboki, fotorezist možete ukloniti spužvom s vodom, ako ne jako puno, onda ga možete baciti u zdjelu s acetonom ili otapalom br. 646 ili 647 na 15-20 minuta.

Riža. 11. Nakon jetkanja i uklanjanja fotorezista.

Završne operacije

Riža. 12. Rupe su spremne.

Konturu oko natpisa zalijepimo građevinskom trakom. Nisam imao građevinsku traku pa sam je zalijepio aluminijem.

Jetkanje je proces u kojem se dio metala kemijski uklanja s površine. Ova metoda se koristi za završnu obradu dijela, u pripremi izratka prije nanošenja premaza (galvanizacija), kao i za izradu svih vrsta crteža, ukrasa i natpisa.

Suština metode

Kiseljenje metala zahtijeva pažljivu obradu površine. Na proizvod se nanosi zaštitni premaz, koji se briše na mjestu uzorka. Tada se koriste ili kiseline ili kupka s elektrolitom. Uništena su nezaštićena mjesta. Što je duže vrijeme držanja, to je dublje jetkanje metala. Crtež postaje izražajniji i jasniji. Postoje različiti načini dobivanja gravure (natpisa): sama slika ili pozadina mogu se izravno urezati. Ti se procesi često kombiniraju. Također se koristi višeslojno jetkanje.

Vrste jetkanja

Ovisno o tvari koja se koristi za uništavanje površine materijala, razlikuju se sljedeće metode jetkanja.

1. Kemijska metoda (naziva se i tekućina). U tom se slučaju koriste posebne otopine na bazi kiselina. Tako se na legure primjenjuju ukrasi i natpisi.

2. Elektrokemijsko jetkanje metala – uključuje korištenje elektrolitne kupke. Napunjena je posebnom otopinom. Također, često se koriste olovne soli koje sprječavaju prekomjerno jetkanje. Ova metoda ima nekoliko prednosti. Prvo, crtež je jasniji i vrijeme potrebno za dovršetak procesa je značajno smanjeno. Osim toga, takva obrada metala je ekonomična: volumen korištene kiseline je mnogo manji nego kod prve metode. Još jedna nedvojbena prednost je odsutnost štetnih plinova (mordant ne sadrži korozivne kiseline).

3. Postoji i ionsko-plazma metoda (tzv. suha). U tom slučaju površina je minimalno oštećena. Ova metoda se koristi u mikroelektronici.

Čelik za kiseljenje

U osnovi, ovaj tretman se koristi za uklanjanje kamenca i raznih oksida. Ovaj postupak zahtijeva pažljivo poštivanje tehnologije, budući da je prekomjerno jetkanje osnovnog metala nepoželjno. U procesu se koriste i kemijska metoda i elektrolitne kupke. Za pripremu otopina koriste se klorovodična i sumporna kiselina. Svi dijelovi zahtijevaju temeljito odmašćivanje površine. Čak i mali otisak prsta može uništiti radni komad. Kao zaštitni premaz koristi se lak na bazi kolofonija, terpentina, katrana. Međutim, vrijedno je zapamtiti da su sastojci zapaljive tvari, stoga priprema laka zahtijeva veliku koncentraciju i brigu. Nakon što je obrada metala završena, dolazi do samog procesa jetkanja. Na kraju se dio mora očistiti od laka.

Morkilice koje se koriste za čelik

Vrlo često se za kiseljenje čelika koristi otopina dušične kiseline. Također se koristi sol, vinska (s malim dodacima dušika). Vrste tvrdog čelika kisele se mješavinom dušične i octene kiseline. Glifogen je posebna tekućina na bazi vode, dušične kiseline i alkohola. Površina se tretira ovim sastavom nekoliko minuta. Zatim se ispere (otopina vinskog alkohola u pročišćenoj vodi), brzo se osuši. Ovo je prethodno graviranje. Tek nakon takvih manipulacija obradaci se stavljaju u otopinu za kiseljenje. Lijevano željezo je dobro urezano u otopini sumporne kiseline.

Kiseljenje obojenih metala

Bakar i legure na bazi bakra kisele se sumpornom, klorovodičnom, fosfornom ili dušičnom kiselinom. Proces se ubrzava otopinama kromata ili nitrata. Prva faza je uklanjanje kamenca, zatim se mjed izravno gravira. Aluminij (i njegove legure) se ugraviraju u otopini kaustične lužine. Za lijevanje legura koriste se dušična i fluorovodična kiselina. Točkasto zavareni izratci obrađuju se fosfornom kiselinom. Titanove legure također se kisele u dvije faze. Prvo - u kaustičnoj lužini, zatim u otopini sumporne, fluorovodične, dušične kiseline. Jetkanje titanom koristi se za uklanjanje oksidnog filma prije galvanizacije. Molibden se tretira otopinom na bazi natrijevog hidroksida i vodikovog peroksida. Osim toga, metali (npr. nikal, volfram) se jetkaju vodom, vodikovim peroksidom i mravljom kiselinom.

Postoji nekoliko načina jetkanja ploča. U prvom slučaju koriste se voda i željezni klorid. Možete ga napraviti i sami. Za to se željezne strugotine otapaju u klorovodičnoj kiselini. Smjesa se drži neko vrijeme. Jetkanje tiskanih ploča također se provodi pomoću dušične kiseline. Cijeli proces traje oko 10 minuta. Na kraju se ploča mora temeljito obrisati sodom bikarbonom, jer savršeno neutralizira ostatke kaustične tvari. Drugi sastav za kiseljenje uključuje sumpornu kiselinu, vodu, vodikov peroksid (tablete). Ploče za jetkanje s takvim sastavom zahtijevaju mnogo više vremena: topla voda, kuhinjska sol, bakreni sulfat. Treba napomenuti da temperatura otopine mora biti najmanje 40 stupnjeva. Inače će graviranje potrajati dulje. Moguće je jetkati ploče pomoću istosmjerne struje. Kao pribor za ovaj proces mogu se koristiti staklene, plastične posude (ne provode struju). Spremnik se napuni otopinom jestive soli. On je taj koji je elektrolit. Kao katoda se može koristiti bakrena (mjedena) folija.

Proces jetkanja za druge materijale

Ova vrsta obrade stakla, poput jetkanja, danas je široko rasprostranjena. Korištene pare fluorovodične kiseline, fluorovodika. Prvo se provodi kiselo poliranje površine, a zatim se nanosi crtež. Nakon ovih manipulacija, proizvod se stavlja u kadu s otopinom za jetkanje. Zatim se staklo temeljito opere i očisti od zaštitnog premaza. Kao potonje, možete koristiti mješavinu na bazi pčelinjeg voska, kolofonija, parafina. Za zamućenje stakla koristi se jetkanje fluorovodoničnom kiselinom. Postoji i mogućnost jetkanja u boji. Srebrne soli daju površini žute, crvene, plave nijanse, bakrene soli - zelene, crne, crvene. Za dobivanje prozirnog, sjajnog uzorka, fluorovodičnoj kiselini dodaje se sumporna kiselina. Ako je potrebno duboko jetkanje, postupak se ponavlja nekoliko puta.

Sigurnost jetkanja

Kiseljenje metala je prilično nesigurna aktivnost koja zahtijeva veliku koncentraciju. To je zbog rada s agresivnim materijalima - kiselinama i njihovim smjesama. Prije svega, za ovaj proces potrebno je pravilno odabrati sobu s dobrom ventilacijom. Idealno kada koristite napu za kiseljenje. Ako takav nije dostupan, morate se pobrinuti za respirator kako biste izbjegli udisanje štetnih para. Nosite gumene rukavice i pregaču pri rukovanju kiselinama. Uvijek imajte pri ruci sodu bikarbonu da neutralizira kiselinu ako je potrebno. Sve otopine za kiseljenje moraju se čuvati u posebnim posudama (staklenim ili plastičnim). Ne zaboravite na naljepnice, koje će označavati sastav smjese, datum pripreme. Postoji još jedno pravilo: ne smijete stavljati staklenke s kiselinama na visoke police. Njihov pad s visine prepun je ozbiljnih posljedica. Umjetničko jetkanje metala nije potpuno bez upotrebe dušične kiseline, koja je prilično korozivna. Osim toga, u nekim smjesama može biti eksplozivan. Dušična kiselina se najčešće koristi za srebro. Otopine za kiseljenje pripremaju se miješanjem kiselina s vodom. Također je vrijedno zapamtiti da se u svim slučajevima u vodu dodaje kiselina, a ne obrnuto.

Laseri izdržljivosti i graveri.
Zašto kupiti lasere i gravere od naše montaže?

+ Mogućnost odabira potrebnog lasera/gravera u našem uredu ili telefonom.
+ Kvalificirana usluga.
+ Laseri i graveri se prodaju potpuno spremni za korištenje.
+ Rok isporuke od 24h.
+ Garancija 12 mjeseci.
+ Svi potrebni videozapisi i upute za rad s graverom.

Voditelji prodaje.

Lasersko graviranje na metalu

Često nam se postavlja isto pitanje, je li moguće gravirati Endurance laserima na metalu, na primjer, aluminiju ili čeliku.

Je li moguće napraviti graviranje metala kod kuće?

Danas ćemo odgovoriti na ovo pitanje.

Uzmite u obzir aluminij. Zapravo, ovo je prilično uobičajen metal u svakodnevnom životu, prikladan za graviranje. Mnogi proizvodi, na primjer, privjesci za ključeve, flash diskovi i neki mobilni kućišta imaju aluminijski premaz.

Što znamo o aluminiju? To je metal s talištem od oko 600 stupnjeva Celzija, koji ima visoku toplinsku vodljivost i u pravilu na svojoj površini ima film aluminijevog oksida čija je točka taljenja više od 1000 stupnjeva Celzija. To znatno otežava proces graviranja toplinskom obradom, ali postoji još jedna mogućnost. Aluminij je dobar vodič, a ako je tako, nitko nije otkazao proces elektrolize. Upravo to je rješenje o kojem ćemo vam reći.

Taj se postupak naziva jetkanjem aluminija.

Ovo nije teško. Potreban nam je samo izvor struje od 9-12 volti.

I također obična kuhinjska sol NaCl, posuda od dielektrika (plastika je sasvim prikladna), čavao ili bilo koji željezni predmet prikladnog oblika i veličine, voda.

I, naravno, Endurance laser. Koristili smo se u ove svrhe, ali će i svaka druga.

Što onda radimo?

Pripremamo rastersku sliku koju želimo nanijeti na aluminijsku površinu ploče.

Na primjer, ovako:
1.

2. Aluminijsku površinu ploče prekrivamo zaštitnim filmom (ljepljiva traka, traka, lak, boja, po izboru).

3. Postavite aluminijsku ploču na radnu površinu 3D pisača ili laserskog stolnog gravera opremljenog našim laserom (2,1W ili 3,5W) i uključite način laserskog rezanja (da uništite zalijepljeni film i stvorite otvorene površine na mjestu buduće graviranje).

4. Zatim pripremite koncentriranu vodenu otopinu NaCl u plastičnoj posudi.

5. Iz izvora električne struje izvodimo 2 žice "plus" i "minus".

6. Pričvrstite željezni predmet (čavao) na minus i spustite ga u vodenu otopinu NaCl.

7. Pričvrstimo našu aluminijsku ploču na plus i također je spustimo u otopinu soli.

8. Napajamo strujni izvor.

9. Počinje proces elektrolize (jetkanja) u otopini. Ovisno o jačini struje i koncentraciji otopine, možete procijeniti približno vrijeme potrebno za jetkanje. Obično 3-5 minuta.

10. Proizvod vadimo iz otopine.

Možete i vi, pa čak i bolje! Saznaj više!

Mora se imati na umu da ugravirani proizvod treba pažljivo izolirati prije stavljanja u otopinu, osim onih područja na kojima se, zapravo, treba primijeniti graviranje.

Ovaj se proces može izvesti i kod kuće i u maloj radionici.
S ovom tehnologijom svatko može postati majstor metalnog graviranja.
Po našem mišljenju, ova tehnologija ima veliku praktičnu vrijednost, budući da možete relativno lako gravirati laserom na metalu kod kuće ili u maloj radionici.

Graviranje na metal (aluminij i čelik) jednostavno je uz Endurance!

Demo video jetkanja aluminija

Sviđa li vam se video?

Pretplatite se na naše kanale!

Lasersko graviranje za sebe i svoj posao.
Prednosti naših lasera

+ Prikupljeno u SAD-u. Testirano u Rusiji.
+ Pouzdan. Zajamčeno trajanje neprekidnog rada 48 sati.
+ Oni imaju deklariranu moć, za razliku od mnogih kineskih kolega.
+ Svi naši laseri režu šperploču, vlaknaste ploče, akril, kožu.
+ Svi naši laseri graviraju na kožu, akril, plastiku, šperploču, drvo.
+ 5,6 W, 8 W laseri graviraju na anodiziranom i obojanom aluminiju, staklu, kamenu.
+ Uz svaki laser i graver isporučuje se potreban softver, kao i savjeti za njegovo postavljanje.

Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte!

[e-mail zaštićen]

+7 916 2254302
Skype: george.fomitchev
Glasnik: