Svakim danom našeg putovanja kroz Iran, kroz ovu divnu, mirnu, prijateljsku i nevjerojatnu zemlju, sve smo se više zaljubljivali u Perziju. Zajedničkim dogovorom donijeli smo sljedeću ocjenu gradu Yazdu: “Ovo je najbolja i najljepša stvar koju smo vidjeli u Iranu.”

Kada stignete u Yazd, automatski se prenosite u vrijeme perzijskih pjesnika Ferdowsija i Nizamija - prije nekoliko stotina godina. Yazd je bajkovita Perzija iz The Arabian Nights. Yazd je mjesto gdje se osjećate kao pravi Perzijski princ iz istoimene igre na Dendyju.

Krovovi, minareti, vjetrohvati i kristalno bijele planine - sve je to Yazd, grad smješten u srcu Irana.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Perzija u licima.

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

Šetnja po Yazdu puno je zanimljivija na krovovima. Ulice su toliko uske da ih možete preskočiti koliko puta. Sasha i ja smo išli u šetnju po krovovima Yazda, Zhenya i Nastya hodale su po zemlji. Mislim da ne vrijedi govoriti tko je vidio najzanimljivije stvari.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Osjećate se kao heroj iz igre Prince of Persia. Trčite preko krovova, preskačete ulice i spuštate se u kule.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Spiralno stubište koje ide duboko pod zemlju. U Yazdu pokušavaju graditi kuće ne toliko iznad zemlje koliko ispod. U pravilu, to je 1-2 kata iznad zemlje i 3-4 ispod. To je učinjeno iz razloga uštede energije. Ljeti je jako vruće, a zimi prilično hladno. Tijekom našeg putovanja noću je temperatura lako pala na -5...-7 stupnjeva. Ljeti je ovdje +50 norma. Zato se ljudi skrivaju pod zemljom. Tamo je i toplije i hladnije.

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

Pravokutni tornjevi s rezovima su nešto poput ventilacijskih osovina. Mještani ovaj dizajn nazivaju vjetrohvatom. Dizajn je vrlo zanimljiv. Ako je u našim kućama ventilacija obično ispušna, onda je ovdje ventilacija prostorija dovodna. Što je u ovim klimatskim uvjetima vrlo učinkovito.

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

Dok smo se Sasha i ja penjali po krovovima, Zhenya i Nastya bile su ljubomorne na nas s bijelom i crnom zavišću. Pored njih je naš stari prijatelj s prvih fotografija. Prodaja kolačića.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Automobili čak uspijevaju parkirati na ovim uskim ulicama. Parkiraju, međutim, na vrlo zanimljiv način - uza zid. Varlamova zyalt ne, on bi ih naučio kako pravilno parkirati.

// dima-pashchenko.livejournal.com

U gradu možete pronaći mnogo sličnih građevina. Dugo smo razmišljali i nagađali. WTF? Za sada neću reći što je to. Svoje verzije možete napisati u komentarima. U sljedećim epizodama ću vam reći detaljnije o ovoj stvari i kako se koristi.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Yazd je glineni grad. Glina se ne peče, već se jednostavno pomiješa sa slamom i od nje se grade kuće.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Ovako izgledaju sirovine za gradnju: glina, voda, slama. I kuća je spremna.

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

Trčali smo i skakali po krovovima do mile volje. Evo me u procesu skakanja. Sjećam se kad smo bili djeca, najzabavnija stvar u našem dvorištu bilo je penjanje kroz garaže. Ovdje možete prošetati cijelim gradom na krovovima kuća. Neopisivi osjećaji.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Sashu progone lovorike glavnog lika Princa od Perzije.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Od neba do zemlje. Ima i puno zanimljivih stvari na zemlji. Na primjer, ovdje. Ulice su toliko uske da za okretanje automobila morate oguliti veliki komad boje. Ali nitko za ovo uopće ne mari.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Ako ste u Yazdu. Provedite 2-3 dana u šetnji po krovovima grada. Krovovi Sankt Peterburga miruju u usporedbi s krovovima Yazda. Nažalost, nismo imali 2 dana na raspolaganju, ali htjeli smo sve vidjeti maksimalno. Stoga smo do večeri ostavili krovove i otišli do Kule tišine – kultnog mjesta Zoroastrijanaca.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Ovdje su Zoroastrijanci pokapali svoje mrtve. Stavili su tijela u ovu rupu, a lešinari su razbacali sve što su mogli po okolnim planinama. Tako je svaki preminuli Zoroastrijanac postao poput Ahuramazde i uzašao na nebo u doslovnom smislu te riječi.

Nažalost, lešinari nisu došli po mene i Sashu u ovu umiruću jamu...

// dima-pashchenko.livejournal.com

Kula tišine.

// dima-pashchenko.livejournal.com

I kako su blistave kristalne planine. Takve planine okružuju Yazd cijelim njegovim perimetrom. Sjeverna padina je prekrivena snijegom, ali to se ne može reći za južnu.

Cijelo središte grada je izgrađeno od nepečene gline, nalik jednoj ogromnoj “Kasabi”, kao da smo u Maroku. Splet uskih uličica u kojima se možete (i trebate!) barem jednom izgubiti. Ulice vijugaju i oštro skreću s jedne na drugu stranu, vodeći pored drevnih džamija, zidina gradske tvrđave, bazara, hamama (kupki). Što se tiče ovog drugog, moram zamijeniti da se na farsiju kupalište ne zove hamam, već nešto drugo. Od znamenitosti koje treba posjetiti u Yazdu, istaknuo bih njegove dvije glavne džamije - prekrasnu Masjid al-Kebir i ništa manje impresivnu Mir Chakmak u samom središtu grada. Obje džamije su sagrađene u 15.-16.st., i međusobno se razlikuju prekrasan dekor i zanimljiva struktura "stalaktita", tipična samo za iranske džamije.

U gradu su zapanjujući brojni čudni tornjevi - badgiri - koji se uzdižu nad starim gradom od smeđe gline. Prvo smo zaključili da su to minareti malih džamija. Ali pokazalo se da su ti tornjevi prije nekoliko stoljeća služili kao ventilacija. Hvatali su i najmanji dašak vjetra, prenosili ga u stambene prostorije, oslobađajući stanovnike od velike vrućine. Pravi djedovi modernih klima uređaja!

Na samoj periferiji grada nalazi se izuzetan spomenik - Kule smrti, podignute na dva niska brežuljka. Još prije 20 godina ovdje su donošena i pohranjena tijela umrlih sljedbenika kulta vatre. Istovremeno su te kule primile nekoliko stotina tijela. Tijekom nekoliko dana, ili čak tjedana, tijela su se postupno počela raspadati. Odnijele su ih ptice i gostujući predatori, poput vukova i lisica. Zatim, kada su od tijela ostale samo oglodane i suncem spržene kosti, došao je kler i sve to zakopao u golemu rupu u središtu svake od kula. Danas je ovaj zlokobni ritual prestao i svatko može doći do njih i pregledati ih -

Među zanimljivim, ali manje značajnim spomenicima, može se istaknuti zoroastrijski hram Ateshkade, koji se nalazi daleko od centra grada. Izvana nije osobito izvanredan - samo elegantna "kuća" s fontanom na ulazu. Zanimljiva je sama po sebi vjera Zoroastrijanaca s kojom se možete upoznati u susjednom muzeju.

Aleksandrov zatvor je još jedan zanimljiv spomenik, koji je drevna zgrada koja je nekada bila zatvor, čak iu vrijeme Aleksandra Velikog (Makedonskog). Ništa posebno. Još jedno drevno dvorište, djelomično pretvoreno u džamiju.

U gradu postoje dvije vrste hotela - tradicionalni i obični. U prvom slučaju, živjet ćete unutar najprirodnijeg karavan-saraja u Starom gradu, kuda vode te iste uske ulice. Običan hotel podrazumijeva nezanimljivu betonsku kutiju s hodnicima i mnoštvom monotonih soba. Štoviše, u iranskim gradovima općenito nema puno hotela, a ponuda jedva prati sve veću potražnju. Stoga će u istom Yazdu izbor turista biti ograničen na tri "tradicionalna" hotela u starom dijelu grada i 5-7 hotela uobičajenog tipa. Odsjeli smo u tradicionalnom “Melik O’Tojjar” (www.malek-o-tojar.com), dvorištu za goste u tradicionalni stil, sa sobama smještenim po obodu. Treba napomenuti da smo dobili posljednju slobodnu sobu. I to unatoč činjenici da u Yazdu nije planiran odmor. Ovdje nema pretjerano prirodnog šika. Sobe su potpuno obične. Šarm ovog hotela leži upravo u njegovom koloritu drevnog karavan-saraja. Dvokrevetne sobe koštaju 45 USD po noćenju, a jednokrevetne 30 USD. Malo cjenkanja, unutar plus ili minus 10%, je prikladno.

Sada, kada govorimo o iranskim hotelima, želio bih dodati nekoliko stvari općenito. Na početku priče sam rekao da Iran po mnogočemu podsjeća na Brežnjevljev SSSR. Dakle, umjetna ograničenja za slobodno tržište u razvoju također utječu na hotele. Nema ih dovoljno. Kronično. Zamislite sami – je li dovoljno 10 hotela sa, recimo, 500-700 hotelskih kreveta za 600.000 stanovnika Yazda? Definitivno ne. Čak iu normalnim vremenima, broj gostiju je vrlo “na granici”, a moguće je da ćete bez prethodne rezervacije morati tražiti mjesto za noćenje. Što se događa ako dođete na praznike? Situacija je slična u mnogim drugim gradovima, a ovu točku treba uzeti u obzir pri planiranju putovanja. Nakon Yazda, pričat ću vam o Shirazu, gdje smo pola noći morali tražiti mjesto za noćenje. Sve moguće. Više nije bilo opcija. Ali prvo o svemu.

Sljedeći dan smo obišli predgrađe Yazda, uključujući drevni grad Meybod s njegovom ogromnom tvrđavom i zoroastrijski hram Chak-Chak. U tu smo svrhu pitali taksiste koliko bi koštalo njihovo “iznajmljivanje” na cijeli dan. Postale su jasne dvije stvari. Prije svega, niti jedan taksist nije govorio ni riječi engleskog, a i sam pokušaj da objasnimo da želimo obići nekoliko točaka i vratiti se nazad u Yazd bio je osuđen na propast. Još uvijek nismo bili sasvim sigurni razumije li taksist naše želje. Slična se situacija dogodila i s drugim taksistima. Nažalost. Vratili smo se u hotel, gdje smo pitali koliko bi koštalo naručiti auto preko njih? Ispostavilo se da je to 70$ za cijeli auto za taj dan. Na prvi pogled ne puno. Priznajem, da smo se uspjeli dogovoriti s nekim od taksista, ispalo bi malo jeftinije. Ali jezična barijera bila je previše iscrpljujuća.

Moram reći da smo imali puno sreće s vozačem. Izuzetno ugodan i inteligentan momak. Engleski mu je bio izuzetno slab, ali u usporedbi s taksistima, vjerojatno bi mogao predavati na iranskom koledžu.

Tijekom dana obišli smo mnoga mjesta, usput se zaustavivši oko 8 puta, prešavši 350 kilometara. A ipak najživlje sjećanje ostaje tvrđava u Maybodu i stari dio grada. Ovdje, kao iu Yazdu, postoje "rashladne" kule, originalne zgrade od ćerpiča i tvrđava Naryn-Kala koja se uzdiže iznad svega toga. Posjetili smo poštanski muzej koji možete preskočiti ako ste u stisci s vremenom - previše je turističkih rekvizita. Isto se može reći i za kulu golubova; nekoć su lokalni stanovnici uzgajali ptice, a to je služilo za gnojidbu okolnih polja i za hranu. Sada, umjesto golubova, postoji obilje plišanih golubova, prilično neobično obješenih na konce. Rekviziti.

Poznati hram obožavatelja vatre Chak-Chak (u prijevodu “kap-kap”) vrijedi posjetiti barem da biste dobili opći dojam o tome što je zoroastrizam i kakvi su njihovi hramovi. Mjesto je prekrasno - duboki kanjon, planine, pustinja.

Sam hram je sasvim običan, a osim same male špilje za čuvanje vatre, sve ostale građevine su sasvim nove. Na ulazu se nasmiješio natpis: “Ženama za vrijeme menstruacije ulaz zabranjen”. Pitam se tko će to provjeriti?

Pred večer smo odlučili da nećemo uzeti avion za Shiraz kako je prvotno planirano. A do Shiraza ćemo ići automobilom, a putem ćemo obići sve glavne atrakcije, uključujući Pasargadae, Persepolis i nekoliko cestovnih utvrda i karavansaraja koje ćemo vidjeti putem. Malo cjenkanja s našim vozačem izašlo je na 90 dolara za cijeli auto do Shiraza sa svim zaustavljanjima. Odgovara!

Yazd - Pasargadae - Persepolis - Shiraz (480 km)

Veći dio rute nije posebno zanimljiv. Stepa ustupa mjesto niskim prijevojima na čijim vrhovima još ima snijega. Naselja nekoliko. Ali cesta je izvrsna, što omogućuje održavanje brzine krstarenja od 100 km/h. Iznimno je velik broj prometnih policajaca koji, ne skrivajući se, dežuraju s radarima i nemilosrdno kažnjavaju prekršitelje. Iranski vozači, kao i svugdje u svijetu, imaju vrlo razvijenu solidarnost, a svi nadolazeći automobili vam očajnički trube svjetlima: “Čuvajte se, policajci!” Kazna za prebrzu vožnju je mala - 40 tisuća riala, drugim riječima, oko 5 dolara. Ipak, jako sumnjam da nije sve tako jednostavno. Istok je delikatna stvar. Moguće je da plaćanje kazne znači oduzimanje vozačke dozvole, a zatim odlazak u najbliži regionalni centar i predočenje priznanice za plaćanje kazne kako bi vam se dozvola vratila. Naravno, malo ljudi to radi. A, možda, pokušavaju pregovarati s policijom za određeni iznos mita kako ne bi otišli u regionalni centar. Banalno do smiješno.

Usput smo se zaustavili kod nekoliko drevnih utvrda, koje su, očito, kontrolirale strateški važnu cestu između dviju veliki gradovi- Shiraz i Yazd. Utvrde su obične tvrđave četvrtastog oblika s nepromijenjenim tornjićima na uglovima. Unutrašnjost je u pravilu potpuno prazna ili je mještani koristili kao skladište. Međutim, izvana su ove utvrde vrlo atraktivne i vrijedne kratkog zaustavljanja. Startnina se ne naplaćuje.

Pasargade

Pasargade je drevni grad smješten 120 km sjeverno od Shiraza, a samo 50 km od poznatog Persepolisa. Ovo je nekoć bila palača perzijskog kralja Cyrusa, a Cyrus je ovdje i pokopan. Trenutno je vrlo malo ostataka Pasargade. Na oko četiri raštrkane točke nalaze se tragovi antike u obliku srušenih stupova, odnosno temelja moćne tvrđave. No, sve će te stvari biti puno relevantnije za profesionalne arheologe.

Glavna vrijednost Pasargadae je grobnica kralja Cyrusa, koja se nalazi odmah na ulazu. Kako kažu vodiči, kada je Aleksandar Veliki zauzeo Perzepolis, otišao je do groba Kira, kojeg je porazio, u Pasargadi. Aleksandar je jednom od svojih vojnika naredio da uđe u grob.

Tamo je otkrivena zlatna Kirova postelja, zlatni stol sa zlatnim zdjelama, zlatni lijes ukrašen drago kamenje, a na lijesu je stajao natpis: “Stranče, ja sam Kir Veliki, dao sam Perzijancima veliko carstvo i vladao sam Azijom, pa nemoj zavidjeti na raskoši moje grobnice.” Važno je napomenuti da na farsiju ime kralja zvuči kao "Kirush", ali zapravo "Kir" znači ništa manje nego... muški član. Imajte to na umu kada tražite upute do njegove grobnice.

Persepolis je nedvojbeno biser Irana. Ovo je mjesto koje vrijedi posjetiti, čak i ako je vaše vrijeme u zemlji vrlo ograničeno. No, prvo sam se sjetio malo drugačijeg događaja koji je vezan uz naziv "Persepolis". Naime, skandal je izbio zbog protesta Irana oko prikazivanja francuskog crtića “Persepolis” na filmskom festivalu u Cannesu, koji govori o sudbini iranske djevojčice čije je djetinjstvo palo u vrijeme Islamske revolucije 1979. godine. Prema riječima islamskih svećenika, ovaj film iskrivljuje vrijednosti islamske revolucije. Srećom, Persepolis je konačno izašao. Dovoljno zanimljiva stvar- Toplo preporučam svima zainteresiranima moderna povijest Iran.

Vraćajući se samom drevnom Perzepolisu, mora se reći da je čak iu današnjem stanju impresivan. Odavde su svi perzijski "gromovnici" vladali ogromnim carstvom: Kserkso, Darije, Kir. Palače stari Grad zadivljuju svojim opsegom i to se mora vidjeti. Neću ulaziti u povijesne izlete jer bi ovo bio prepričavanje vodiča. Dovoljno govori podatak da je Aleksandru Velikom trebalo 3000 deva da iznese blago koje je opljačkao u Perzepolisu. Nedaleko od Perzepolisa nalaze se impresivne grobnice kraljeva, na farsiju nazvane “Nakhsh-e-Rustam”, uklesane direktno u litice, pomalo podsjećajući na jordansku Petru. Naglasio bih da se grobnice nalaze oko 7 km zapadno od Persepolisa, te je bolje doći usputnim prijevozom ako dolazite vlastitim prijevozom. Posjet Perzepolisu stoji samo 5 tisuća riala (1 dolar), a grobnice 3 tisuće riala. Gotovo za ništa.

Nisam mogao odoljeti - evo malog izbora iranskih djevojaka