Ako se vaš plinski kotao ugasi i pregori, trebali biste proučiti niz razloga koji mogu uzrokovati ovaj problem, a zatim, što je prije moguće, poduzeti potrebne mjere za stabilizaciju i nastavak normalnog rada kotla.

Predlažemo da se upoznate s osam glavnih uzroka takvih problema i njihovim rješenjima.

Fitilj plinski kotao

Fitilj slabo gori iz dva razloga: ili je začepljen i treba ga očistiti ili imate slab ulazni tlak. Ako imate kućni kontroler, svakako provjerite njegove postavke. Možda ćete morati povećati ulazni tlak, jer on stalno varira zbog činjenice da je potrošnja plina različita u različitim razdobljima.

Sukladno tome, tijekom sezone grijanja, kada plinski kotlovi radi, potrošnja plina je veća, a ulazni tlak također pada. A regulator, koliko znate, održava određenu razliku između ulaznog i izlaznog tlaka. Sukladno tome, ovaj diferencijal također pada, zbog toga vaš fitilj može slabije gorjeti. Provjerite postavku regulatora i također očistite fitilj.

2. Senzor za kontrolu plamena nije uspio

Termopar

Ovo je sljedeći razlog zašto se plinski kotao može ugasiti. U različiti kotlovi senzorske kontrole su različite. U većini kućnih kotlova ovo je termoelement. Termopar uvijek mora biti upaljen, baš kao što ionizacijska elektroda i fotosenzor moraju uvijek detektirati plamen na vašem plameniku. Ako je termoelement u istrošenom stanju, onda sa svakim blagim udarom vjetra, kada vaš fitilj vrlo malo odstupi od ovog termoelementa, on odmah pokvari automatiku i vaš plinski kotao se gasi.

Ako imate ionizacijsku elektrodu, događa se slična situacija. Ionizacijske elektrode obično se ugrađuju u hlapljive dvokružni kotlovi koje vise na zidu. Fotosenzori se ugrađuju u kotlove veće snage. Ali ovo je, u principu, industrijski tip kotla, koji obične kuće je prilično rijetka.

3. Loša propuha u dimnjaku

To sugerira da je ili neka vrsta smeća dospjela unutra, ili je neka cigla pala, ili je ptica u letu, udišući ugljični monoksid koji izlazi iz dimnjaka, postala dezorijentirana u prostoru i pala ravno u vaš bojler, ili je pauk mogao uzeti gore prebivalište i mreža koju stvara zapetljala je cijeli dimnjak. Sukladno tome, dimnjak je potrebno očistiti kako bi se poboljšala propuh. Htjeti dobra vuča a fitilj se ne gasi. Ako se gasi plinski kotao, ovo je jedno od uobičajenih rješenja.

4. Jednokatnica ili gornji kat

To olakšava vjetru da uđe u vaš kotao. Kako bi se izbjeglo gašenje fitilja u plinskom kotlu s takvim rasporedom dimnjaka, potrebno je zaštititi glavu dimnjaka, odnosno ugraditi posebne zaštitne uređaje - podloške.

Napominjemo da su viziri u obliku kišobrana, koji se mogu naći na određenim kućama, strogo zabranjeni prema pravilima sigurnosti opskrbe plinom. To je zbog činjenice da kako se snijeg topi, nastala voda odmah počinje postupno teći prema dolje i formirati ledenice na zapaljenom dimnjaku. Tako se dimnjak može potpuno začepiti. Zato su stavili podloške. Oni kao da stoje oko glave dimnjaka i tako ga štite od vjetra.

Drugi način da se zaštitite od prigušenja i ispuhivanja plinskog kotla s takvim problemom je povećanje broja okretaja dimnjaka. Ako vaš dimnjak izlazi iz kotla i izravno u zid, onda da bi vjetar stigao tamo, dovoljno je prevladati samo jedan zavoj. To jest, spoj između vašeg dimnjaka i kotla.

Ako povećate broj okretaja u vašem kotlu, vjetar će biti puno teže doći do vašeg plinskog kotla i vjerojatnost puhanja će biti manja.

5. Nedovoljna dovodna ventilacija ili nedostatak ventilacijskog kanala

Kada sagori jedan kubični metar plina, izgori deset kubičnih metara zraka. Sukladno tome, u većini slučajeva kod kuće kućni kotlovi, ako se ne radi o turbinskom tipu kotla sa koksijalnom cijevi, koristi se zrak iz prostorije.

I, sukladno tome, ako nemate dovoljno dovodne ventilacije: vrata nisu izrezana ili nisu napravljene rupe, a vaša je soba stalno zatvorena, tada dovod zraka nije dovoljan da kotao gori.

Ili možda nemate ventilacijski kanal ili vam je jednostavno začepljen. Opet, trebate ili očistiti ventilacijski kanal ili osigurati protok zraka odozdo. To je potrebno kako bi se spalila potrebna količina zraka u prostoriji i vaš plinski kotao se ne bi ugasio. Ako nemate dovodnu ventilaciju ili nema propuha u ventilacijskom kanalu, tada će kotao početi spaljivati ​​zrak iz prostorije. Kada sav zrak u sobi izgori, počet će uzimati zrak s ulice kroz dimnjak. Tako se formira obrnuti potisak. Stvara se određeni propuh i taj propuh može ispuhati vaš kotao.

6. Problem sa sigurnosnim krugom pilota

Sigurnosni krug je uglavnom predstavljen senzorom vuče ili graničnim termostatom - specijalni uređaji, koji su u stanju otkriti sve probleme na vrijeme.

Sva zaštitna oprema koja se tamo nalazi mora biti provjerena. Često ti kontakti postanu kiseli i potrebno ih je temeljito očistiti. Ako negdje imate kisele kontakte, onda neće biti interakcije. Ako nema kontakta kada pokušate zapaliti fitilj, jednostavno ćete izbaciti automatiku.

Ako fitilj plinskog bojlera malo odstupa od vaše ionizacijske elektrode ili termoelementa, napon koji ostaje na vašem senzoru možda jednostavno neće biti dovoljan da održi ventil otvorenim i fitilj se gasi. Stoga je neophodno provjeriti kontakte sigurnosnog kruga vašeg kotla. Ovo je senzor propuha, granični termostat i termoelement.

7. Dimnjak se nalazi u području pritiska vjetra

Zona pritiska vjetra

Što je zona podrške vjetru? Zapravo, ovaj naizgled složen koncept može se objasniti vrlo jednostavno i jasno. Ako se pored vašeg dimnjaka nalazi visoka zgrada ili drvo, tada je zona pritiska vjetra linija koja se može povući od te obližnje zgrade ili stabla prema vašem dimnjaku.

Odnosno, crtamo liniju od zgrade prema vašem dimnjaku, vizualno 45 stupnjeva, a vaš dimnjak bi trebao biti pola metra iznad te zamišljene linije. Ako je vaš dimnjak niže, može doći do turbulencije u dimnjaku i kotao će se ugasiti.

Prema pravilima sigurnosti opskrbe plinom, dimnjak mora biti izvan zone pritiska vjetra. A s obzirom da su ova pravila izmišljena s razlogom, vrijedi ih se pridržavati.

8. Neispravno mjesto plinskog kotla u sobi

Važnu ulogu igra i mjesto plinskog kotla u prostoriji. U nekim slučajevima uočene su situacije kada se, primjerice, kotao nalazi u kuhinji, koja se pak nalazi negdje na drugom ili trećem katu zgrade i ta kuhinja ima balkon.

I što ima? Ljudi otvaraju balkonska vrata, propuh u dimnjaku je odličan i... Što se događa? U početku smo imali neki dotok zraka iz hodnika ili iz susjednih prostorija kada su se otvorila vrata u kuhinji, a propuh je bio koliko-toliko stabilan. I onda, kad se balkon odjednom otvori, što se događa? Ogromna količina svježeg hladnog zraka ulazi u kuhinju, au dimnjaku se stvara vrlo oštar jak propuh.

Povećava se količina zraka i vrući zrak počinje se spuštati niz dimnjak još većom brzinom. Tako fitilj doslovno počinje fluktuirati i lutati. Odnosno, može se jednostavno ili otpuhati, ili ako postoje loši kontakti sigurnosnog kruga ili istrošeni senzori. To također može dovesti do gašenja bojlera.

Vrijedno je napomenuti da su gore navedeni razlozi najčešći problemi. moguće posebni slučajevi kada uzrok blijeđenja i ispuhivanja plinskog kotla može utvrditi samo stručnjak nakon temeljitog pregleda.

Važno je samo jedno - pridržavati se sigurnosnih pravila opskrbe plinom i pridržavati se tamo propisanih standarda.

Video o odabiru pravog plinskog kotla

Pisanje ove publikacije potaknuto je nizom događaja koji su me natjerali da se okušam u samostalnom servisiranju plinskog kotla. Odmah da napomenem da se ne radi baš o “razmjeni najboljih praksi”, kako se to obično predstavlja, jer neke od iznesenih činjenica govore, naprotiv, o početnom potpunom neiskustvu korisnika. Ali možda će predstavljene informacije pomoći onima koji ih čitaju da izbjegnu takve pogreške.

Činjenica je da sam se uz naizgled obilje informacija na internetu morao suočiti s činjenicom da nema razumljivih upute korak po korak Nije tako lako pronaći - najčešće je sve ograničeno na selektivne savjete na forumima. Tvornički priručnik s uputama pokriva mnoge probleme prilično suhoparno i ne pruža mnogo jasnoće, a neke važni aspekti općenito, praktički izostavljena, što je, načelno, dovelo do situacije o kojoj će biti riječi. Dakle, što je uzrokovalo i kako ste vlastitim rukama očistili plinski kotao AOGV-11.6-3?

Kako je sve počelo

U vlastitu kuću uselili smo u rujnu 2002. godine. Postojao je (i ostao) sustav grijanja, ali tada je organiziran na principu prirodne cirkulacije. Kotlovnica se nalazi u posebnom proširenju, opremljena u skladu sa svim postojećim pravilima. Kao generator topline korišten je stari kotao od lijevanog željeza s plinskim plamenicima, neki, koliko se sada sjećam, nevjerojatno velikih dimenzija, također s "domaćim" šamotnim opekama unutra. Bila je to potpuna propast: svaki mjesec u našim ne tako hladnim zimama (Moldavija, Transnistria) mjerač je dodao 800 kubika!

Jednom riječju, odlučeno je izvršiti zamjenu. Odabrali smo AOGV-11.6-3-U, kako zbog niske cijene tako i zbog težine dobre kritike o ovom modelu od prijatelja. Istodobno je instaliran cirkulacijska pumpa. Rezultati nisu dugo čekali - sljedeće zime kuća je bila puno ugodnija, a toplina se ravnomjerno raspodijelila po svim prostorijama. A mjesečna potrošnja plina pala je više od tri puta! – obično stanemo u 220 – 270 kubika.

Cijene za plinski kotao AOGV-11.6-3

plinski kotao AOGV-11.6-3

U čast proizvođača, mora se odmah reći da u proteklih 13 godina nije bilo apsolutno nikakvih problema s radom ovih kupljenih uređaja. Čak iu hladnoj zimi 2008.-2009., kada je trajao još jedan "plinski rat", a tlak u cijevima za dovod plina smanjen je na kritični minimum, kotao se prilično dobro nosio sa zadatkom - kuća nije bila vruća, i nije nam prijetila opasnost od smrzavanja. Da budem iskren, bilo mi je čak i čudno čitati na forumima da mnogi ljudi kod kuće imaju trajno spojen gumb plinskog ventila - nikakvi problemi s automatizacijom jednostavno se nisu pojavili tijekom cijelog razdoblja rada.

Posjete plinskih inspektora u našem gradu provode se redovito. Nikada nije bilo posebnih pritužbi na rad opreme. Jedina primjedba bila je pretprošle godine - zamijeniti valoviti dio dimnjaka (prije umetanja u glavnu cijev) onim od pocinčanog čelika. Nedostatak je ispravljen.

Ove godine hladnoća je došla malo ranije, a već početkom listopada odlučeno je da se kotao pokrene na minimalnoj snazi. No, pojavio se problem - fitilj upaljača nije htio zasvijetliti, a ako i jest, bio je s tako sićušnim plamenom da se jedva vidio. Naravno, takva baklja nije osigurala grijanje termoelementa, a automatizacija nije radila.

Slična situacija (ali u manjem opsegu: baklja se odmah upalila, ali je bila slaba) primijećena je godinu dana ranije. Mlaznica upaljača je očito bila začepljena, a prošle godine mi je pomoglo to što sam (na vlastitu odgovornost) uspio ovaj “mlaz” poprskati limenkom tekućine za čišćenje karburatora kroz dugu zakrivljenu cijev. Nakon što je tekućina isparila, pokušao sam ga upaliti - sve je radilo, a prošle zime više nije bilo problema tijekom cijele sezone grijanja.

No, ove se godine takva mjera pokazala nedostatnom - učinak je bio čak suprotan. Upaljač je potpuno prestao paliti.

Stvarno nisam želio potpuno ukloniti cijeli plinski sklop s plamenicima (a tada nisam ni znao koliko je dostupan). Pokušao sam odvrnuti cijev za dovod plina u upaljač iz bloka magnetskog ventila i ispuhati ga pomoću auto pumpe. Beskoristan. Nema se što učiniti - morao sam razmišljati o tome kako ukloniti cijeli blok plamenika da bih mogao izvesti mehaničko čišćenje mlaznice za paljenje.

Kotao je, naravno, vezan, sustav je pun. Pristup odozdo je minimalan, budući da kotao još uvijek stoji u posebnoj jami. Sve je to u početku bilo vrlo zastrašujuće - kako rastaviti plinsku jedinicu? Nisam našao nikakav pametan savjet, ali naišao sam na savjet na jednom od foruma - ova jedinica rotira oko središnje osi - ulaz plinska cijev.

Budući da se nisu očekivale značajnije operacije, u toj fazi nisam fotografirao. Radnje prikazane u nastavku obavljene su kasnije, kada je kotao ponovno rastavljen. Ali suština ostaje ista.

• Dakle, ako pokušate pogledati kotao odozdo (za početno ispitivanje "situacije" u početku sam koristio ogledalo postavljeno ispod), pojavljuje se nešto ovako:

Sam blok plamenika montiran je na donji poklopac. Strelica poz. Slika 1 prikazuje ulaz cijevi za dovod plina u glavni plamenik. poz. 2 je ulaz cijevi upaljača i termoelementa. I cijeli ovaj sklop, osim krutosti plinske cijevi, drži se na prirubnici cilindričnog kućišta kotla s tri kuke. Nalaze se duž ruba donje ploče na vrhovima pravilnog trokuta. Plava strelica prikazuje jedan od njih, onaj koji se nalazi malo lijevo od prozora za paljenje.

Druga kuka je bliže stražnjoj strani kotla s lijeve strane (ako stojite okrenuti prema prozoru za paljenje).

Treći je gotovo točno ispod jedinice za automatizaciju, u razini okomitih cijevi koje se spuštaju do posude.

Cijene plinskih kotlova

plinski bojler

• Nakon temeljitog pregleda cijelog donjeg dijela, nisam pronašao druge elemente za pričvršćivanje ili pričvršćivanje. To znači da moraju postojati utori kroz koje se ove izbočine mogu ukloniti iz zahvata s prirubnicom kućišta. Kao rezultat toga, pokazalo se da postoji samo jedan utor, a nalazi se u području treće kuke (kao što je prikazano). Da biste došli do njega, paletu morate lagano okrenuti u smjeru kazaljke na satu. Na slici je smjer rotacije prikazan zelenom strelicom. Usput, otvoreni neobojeni dio kućišta također je jasno vidljiv - možete vidjeti kako se tava pomiče.
• Shvatio sam princip pričvršćivanja. Ali da bi se posuda okrenula i uklonio blok plamenika, naravno, potrebno je odvojiti plinsku cijev, cijev za paljenje i kontaktnu cijev termoelementa od automatske jedinice.
• Prije svega, ponovno sam provjerio je li dovod plina iz kućne instalacije isključen.

• Zatim je pažljivo odvrnuo matice na spojevima automatske jedinice.

1 – cijev za dovod plina u plamenik upaljača. Ključ za 12.

2 – cijev s kontaktom termoelementa. Ključ za 12.

3 – dovod plina do glavnog plamenika. Ključ je 27.

Uklonjena je paronitna brtva na glavnoj plinskoj cijevi. Provjereno - u izvrsnom stanju. Na flare cijevi ostala je brtva na T fitingu, ali isto tako se vidi da nije dotrajala i da će još dosta dobro služiti.

• Nakon rastavljanja ove jedinice tava se prilično lako okretala, a kroz utor najbliži cijevima držač je izlazio iz zahvata s kućištem. Sada, podupirući paletu odozdo, lagano je gurnemo prema sebi - a druga dva držača također izlaze iz zahvata. Cijeli sklop spustimo na pod, a zatim ga pažljivo izvučemo između nogu kotla.

Na fotografiji je uklonjena posuda, ali još jednom ću rezervirati - fotografije su snimljene kasnije, tijekom sekundarne demontaže kotla. Prvi put je slika bila puno "čišća". Dalje, u tekstu će biti jasno zašto se tome pridaje tolika pažnja.

• Provjerio sam stanje glavnog plamenika - bio je potpuno čist, bez znakova deformacije. Nije bilo pritužbi na njen rad.
• Zatim je prešao na "krivca" cijelog ovog pothvata - mlaznicu plamenika za paljenje. Odvrnuo sam dva vijka koji drže ovaj sklop (fitilj plus termoelement) u sklopljenom položaju. Vijci su, doduše, isprva odolijevali, no nakon tretmana s WD-40 i dalje su radili. Skinuo sam kućište u obliku kutije s pomoćnog plamenika i došao do mlaznice.

Sama mjedena mlaznica je s gornje strane bila prekrivena laganim bijelim premazom (poput kamenca), koji je vrlo brzo, bez napora, uklonjen finim brusnim papirom. Sama mlaznica, da, bila je obrasla, jedva "nacrtana" čak i vizualno. Također je u redu - uzeo sam tanku bakrenu žicu iz olabavljenog kabela i očistio rupu. Da bih jamčio, također sam ga ispuhao pod tlakom s pumpom sa strane koja povezuje cijev s T-kompletom jedinice za automatizaciju. Sav zadatak obavljen!

• U isto vrijeme, dok postoji slobodan pristup, vrlo sam pažljivo očistio savijanje cijevi termoelementa s "nultim" brusnim papirom: tamo je bio vrlo lagani sloj oksida - nakupio se tijekom ljetnog razdoblja neaktivnosti.
• Pažljivo sam ponovno sastavio sve komponente obrnutim redoslijedom. Malo sam se mučio s ponovnim postavljanjem palete, ali onda sam shvatio.

Prvo morate postupno, bez izobličenja, podići cijeli ovaj blok tako da plamenik uđe u kućište, a sklop upaljača i termoelementa ne prianja za prirubnicu kućišta. Zatim, stojeći sa strane cijevi, lagano gurnite cijeli ovaj sklop prema sebi, lagano nagnite prema dolje tako da se suprotni rub posude malo podigne (doslovno nekoliko stupnjeva!). Zatim, kada pomičete paletu prema naprijed, trebate istovremeno staviti dvije udaljene kuke tako da stanu na prirubnicu kućišta. Kuku koja vam je najbliža usmjerite u izrezani utor, a kada stane u njega, okrenite cijelu paletu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Veličina ove rotacije bit će vizualno naznačena položajem cijevi - plinska cijev bit će izravno ispod ogranka jedinice za automatizaciju, kao što je bila tijekom rastavljanja.

• Postavio sam sve cijevi na svoje mjesto, prvo provjerivši prisutnost i ispravnost brtvila. Zategnite matice na cijevi za dovod plina i na cijevi za paljenje pomoću ključa. Prije ponovne ugradnje cijevi termoelementa, vrlo sam pažljivo, doslovno jedva dodirujući, očistio kontaktne pločice "nultom" pločicom. Ova matica, u skladu s preporukama koje sam pročitao, nije zategnuta ključem, već rukom, koristeći samo silu prstiju.
• Provjerio sam nepropusnost spojeva - donio sam spužvu iz kuhinje s deterdžent, otvorio dovod plina, "oprao" spojeve plinskih cijevi - sve je u redu, nema znakova curenja.
• Pokušao sam upaliti kotao. Fitilj je savršeno zasvijetlio - ujednačenim plamenom, "ispirući" zavoj termoelementa. Doslovno nakon 15-20 sekundi plinski ventil se aktivirao. Pričekao sam nekoliko minuta, a zatim uključio dovod plina do glavnog plamenika - gorio je glatko, bez pucanja. Eksperimentirao sam - zatvorio sam i otvorio dovod glavnog plamenika nekoliko puta: sve je u redu - fitilj ravnomjerno gori, ne gasi se, plamenik se pali jednako normalno.

To je to, postavio sam otprilike potrebna razina grijanje, zatvorio klapnu na bravi i otišao pun ponosa zbog uspješno obavljenog posla.

Tada nisam ni znao da moje “avanture” tek počinju!

Saznajte proučavajući glavne kriterije ocjenjivanja u posebnom članku na našem portalu.

Neočekivani problem

Nekoliko dana rad kotla nije izazvao nikakve pritužbe - nije se gasio, sustav grijanja je dobro radio. Međutim, prošlo je otprilike tjedan dana i činilo mi se da se u kotlovnici pojavio prethodno neobičan miris - to nije bio miris plina u čistom obliku, već "aroma" izgorjelog plina. Osim toga, počeo se stvarati dojam da, prema osjećaju ukućana, nedostaje topline.

Nekoliko puta se noću gasio bojler - bez vidljivog razloga. Pa onda - više. Otprilike tjedan dana kasnije, kada sam ušao u kotlovnicu, vidio sam jezivu sliku - plamen plamenika pokušavao je "izaći" kroz prozor za paljenje prekriven štitom. Prilično velik dio metalnog kućišta iznad prozora bio je gotovo užaren, boja na njemu potpuno je izgorjela do "čistog" metala.

Naravno, kotao je odmah ugašen. Nakon što se ohladio, pokušao sam ga, kao pokus, zapaliti. Fitilj radi dobro, automatizacija također radi dobro. Ali kada se upali glavni plamenik, tada, prvo, plamen ima izražene narančaste krajeve plamena. I drugo, "kruna" plamena nije usmjerena potpuno prema gore, već također teži u razmak između izmjenjivača topline i vanjskog kućišta kotla.

Jasno je - to je jasan znak da protok vrućih plinova unutar kotla nailazi na neku vrstu otpora, jednom riječju - kanali su obrasli čađom. Čađe ima posvuda, čak i na rubu prozorčića za paljenje - nikada prije nisam zaprljao ruke prilikom paljenja, ali sada su mi se na prstima pojavile crne mrlje koje je, usput rečeno, vrlo teško oprati čak i Topla voda sapunom.

Ali ostaje nejasno pitanje – zašto? Uostalom, u toliko godina nikada se nismo susreli s takvim problemom.

Vratio sam se na forume da potražim razlog. I na jednom od njih sam naišao na neke praktične savjete - ova slika je tipična za nepotpuno izgaranje plina, bez dovoda dodatni zrak. Počeo sam pobliže shvaćati dizajn svog kotla i otkrio nešto na što prije jednostavno nisam obraćao pozornost. Ovo je ventil u obliku stezaljke na ulazu plinske cijevi u kotao, odozdo, točno na posudi. Tamo na cijevi postoje dvije dijametralno suprotne rupe, koje pokriva ovaj prigušivač.

Otrčao sam provjeriti: istina je - amortizer gotovo potpuno pokriva obje rupe. Loše poznavanje "materijalnih dijelova" dovelo je do činjenice da uopće nisam obraćao pozornost na ovu nijansu. I u procesu rastavljanja bloka plamenika, očito je slučajno pomaknuo ovu zaklopku u položaj u kojem je dovod zraka bio blokiran.

Pokušao sam otvoriti ove prozore i zapaliti kotao - da, plamen je odmah promijenio boju i postao ujednačeniji. Ali "kruna", naravno, još uvijek teži prostoru između kućišta i izmjenjivača topline, odnosno pronađeni razlog me ne spašava od čišćenja kotla.

Čišćenje kotla

Jasno je da za čišćenje trebam ponovno rastaviti - također rastaviti blok plamenika, i plus, ukloniti gornji poklopac kotla.

• Morao sam se malo pomučiti sa skidanjem kišobrana koji ulazi u metalni dio dimnjaka. Činjenica je da je sama kotlovnica zidana, originalnog tipa, postavljena na temelj, au nju su ugrađene dvije cijevi - od kotla i, gore, od plinskog bojlera.

Sam sam ugradio kotlovsku cijev, učinio sam to na vrijeme, i "liježe" vrlo čvrsto. Morao sam se potruditi postići lagani zazor. No, na kraju je uspjelo - uspjeli smo ga podići dovoljno da imamo dovoljno prostora da skinemo kišobran s cijevi. Slika koja je nastala bila je vrlo šarena.

Ispod samog kišobrana vidljive su naslage čađe. A ako pogledate kišobran odozdo, tada se na hemisferičnom razdjelniku-kolektoru kondenzata nalazi mekani, labav sloj čađe debljine oko 10 milimetara.

• Da biste uklonili gornji poklopac kotla, prvo morate odspojiti i rastaviti senzor propuha. Na poklopcu se drži pločama koje su pričvršćene s dva samorezna vijka (gornja slika prikazuje plave strelice). Ali koliko god sam zavrtao ove vijke, oni su se okrenuli na mjestu, a da se nisu pomaknuli ni za milimetar. Na kraju sam odustao od toga i odlučio skinuti poklopac zajedno sa senzorom. Da biste to učinili, najprije upotrijebite ključ od 14 mm da odvrnete maticu koja spaja cijev s T-komadom jedinice za automatizaciju.

Odmah sam provjerio paronitnu brtvu - bila je "živa", ostala je na mjestu i stoga sam odlučila da je ne ometam.

• Tada je, čini se, sve jednostavno - poklopac je pričvršćen na kućište kotla s tri samorezna vijka.

Samorezni vijak, koji se nalazi na prednjoj strani kotla, izašao je prilično lako.

Ali druga dvojica su pružila “žestoki otpor”. Jednostavno nisu htjeli popustiti. Ni jaki odvijači, ni tretman WD-40, ni tapkanje nisu pomogli - stajali su nepomično.

Na kraju su utori za odvijač počeli "lizati" - ali i dalje s istim nulti rezultat. Postojao je samo jedan izlaz - odrezati glave vijaka brusilicom, srećom, nisu bile napravljene "pod upuštenim".

Cijene samoreznih vijaka

samorezni vijci

Nema problema - rezao sam ga vrlo pažljivo. Gledajući unaprijed, reći ću da sam naknadno zamijenio ove nosače krovni vijci sa šesterokutnom glavom - u slučaju budućeg čišćenja kotla. Još bolje drži, a odvrnuti ga neće biti problem.

• Poklopac je čvrsto pristajao, čak sam ga morao i malo lupnuti odozdo - prislonivši drvenu kocku na donji rub. Nakon toga je glatko poletjela.

Na stražnjoj strani poklopca jasno su vidljivi tragovi koji su ostali zbog nepravilnog prolaska produkata izgaranja. Našli su svoj put između izmjenjivača topline i kućišta kotla, a zatim su konvergirali prema središnjem otvoru dimnjaka.

Naravno, nema potrebe govoriti o bilo kakvoj učinkovitosti kotla u takvoj situaciji - on je radije grijao kotlovnicu nego davao toplinu sustavu. O sigurnosti takvog funkcioniranja bolje je šutjeti.

• Vodeni izmjenjivač topline kotla prekriven je poklopcem na vrhu. Pomoću njega je fiksiran i čvrsto pritisnut posebna pričvršćivanja– metalni klinovi (na gornjoj slici prikazani su žutim strelicama). Ovi pričvršćivači se vrlo lako uklanjaju.

Mislio sam da su proljeće - ništa slično. Ovi su klinovi izrađeni od običnog mekog čelika, a antene su im savijene na isti način kao i obični rascjepci. Lako se dovode do središta, a zatim se klin izvadi iz utora.

• Na isti način uklonite sve čepove, a zatim uklonite poklopac. I bila sam užasnuta...

Ovaj mali razmak između izmjenjivača topline i poklopca, u kojem se protok plina iz tri kanala mora spojiti u jedan središnji da bi izašao u dimnjak, čvrsto je začepljen čađom.

• Sada je potrebno ukloniti umetke turbulatora protoka plina iz kanala izmjenjivača topline. Popustili su bez puno otpora kad sam ih pokupio kliještima.

Slika je ispala još gora nego što sam mogao zamisliti - sloj čađe na lopaticama turbulatora je impresivno debeo!

Pritom odmah gledam stanje ovih okomitih cilindričnih kanala. Slika odgovara...

Naravno, čak i ako "izbacimo" probleme s propuhom, nema govora o bilo kakvoj učinkovitosti rada kotla s izmjenjivačem topline koji je tako obrastao izvana.

• Zatim sam uklonio posudu kotla s blokom plamenika - već sam opisao kako se ova operacija izvodi gore.

• To je to, možete nastaviti izravno s čišćenjem svih čvorova. Za ovu operaciju kupljena je obična plastična četka za boce u trgovini hardverom - bit će prikladna za okomite kanale. Zavezao ga ljepljivom trakom drvene letvice proći kroz kanale cijelom njihovom visinom.

A za čišćenje ostalih dijelova i površina kupio sam ravnu četku s mekim mjedenim čekinjama.

• Čišćenje počinjem od gornje ravnine izmjenjivača topline - čistim i brišem sve naslage čađe. Ispalo je kao što je prikazano na gornjoj ilustraciji.
• Zatim prelazim na čišćenje kanala. Čađa se prilično lako skida sa zidova - još nije imala vremena da se "očvrsne". Karakteristično je da je vrlo masna.

• Nakon čišćenja samog kotla, prelazim na skinute dijelove i sklopove. Kako se višak prljavštine ne bi širio po kotlovnici, svu ovu radnju selim u dvorište.

Sam plamenik je i ovaj put bio čist, osim čađe koja je napadala odozgo - lako se iščetkala. U isto vrijeme, odmah lagano očistim cijev termoelementa s "nulom" - neće škoditi.

• Nakon završetka operacije čišćenja, nastavljam s ponovnim sastavljanjem kotla. Prvo sam instalirao blok plamenika na mjesto - to je već gore opisano. Odmah sam spojio sve cijevi, provjerio brtve i zategao matice.

I ovdje sam odmah usmjerio pozornost na položaj ventila zračnog kanala. Prilikom čišćenja skinuo sam tu obujmicu sa cijevi (ne znam zašto), ali kada sam je ponovno postavio, pokazalo se da je od mekog čelika i da nema opružna svojstva. Nakon postavljanja, počeo je visjeti i jednostavno kliziti prema dolje. Morao sam napraviti malo poboljšanje - izbušiti rupe u "ušima", a nakon stavljanja poklopca lagano ga zategnuti dugim M5 vijkom. Ispalo je dobro - sada je stezaljka sigurno držana u zadanom položaju, ali pomicanje nije teško.

Slika pokazuje da su otvori za zrak poluotvoreni.

• Sljedeći korak je postavljanje turbulatora na mjesto.

Instalacija turbulatora je vrlo jednostavna, i ovdje je jednostavno nemoguće pogriješiti - oni se umeću u kanale i drže u njima zahvaljujući proširenju središnje metalne ploče koja se nalazi na vrhu. Umetnem ih tako da je ova ploča usmjerena duž polumjera cilindričnog izmjenjivača topline, odnosno da će se lopatice nalaziti približno tangencijalno na krug.

• Sljedeći korak je zamjena poklopca izmjenjivača topline. Ušice za stezaljke odgovaraju utorima na poklopcu.

Umetnem metalne rascjepke u utore za ušice i lagano ih lupkam sa stražnje strane kako bi poklopac što čvršće prianjao uz izmjenjivač topline. Nakon toga kliještima raširim antene - to je to, poklopac je dobro pričvršćen.

• Zatim mijenjam gornji poklopac bojlera. Rupe iz jedinog samoreznog vijka koji je izašao obično vam pomažu da se krećete s njegovim ispravnim položajem. U mom slučaju, senzor vuče nije uklonjen - već je na mjestu, a preostaje samo spojiti njegovu cijev na T-trojku i zategnuti maticu.

• Montažu dovršavam postavljanjem kapice. Guram ga pod cijev, stavljam na utičnicu (jako čvrsto pristaje), a zatim ga pažljivo stavljam na mjesto. Tri izbočine na poklopcu trebaju stati u odgovarajuće rupe na poklopcu bojlera, a izrezani polukružni prozor postaviti će se iznad prolazne cijevi senzora temperature.

• Naravno, nakon toga su svi spojevi provjereni na curenje.
• Prelazim na dugo očekivani trenutak - paljenje kotla. Fitilj se odmah zapalio, a unutar 15 sekundi aktivirao se magnetski ventil. Zasada je dobro.

Otvaram dovod plina - plamenik se lako pali, vatra gori ravnomjernom krunom, s istom visinom plamena i ne gledaju u stranu, nego su usmjereni jasno prema gore, što je i trebalo dokazati!

• Pokušao sam se "igrati" sa zračnom zaklopkom. Kao rezultat toga, morao sam ga malo više otvoriti - postigao sam ravnomjeran plavi plamen, praktički bez ikakvih primjesa crvenih ili narančastih nijansi. Eksperimentalno gašenje i opskrba plinom (simulacija gašenja i paljenja kotla) je uspješno - pilot plamen je stabilan, a plamenik se pali odmah i gotovo nečujno.

Od tada je prošlo dva tjedna - nije bilo pritužbi na rad kotla! Zima je pred nama i nadam se da nas sustav grijanja neće neugodno iznenaditi.

A za sebe sam odlučio sljedeće:

• Budite pažljiviji prema detaljima bilo kojeg dizajna - sve ima svoju svrhu, a nepromišljene radnje mogu dovesti do izvanrednih situacija.
• Proces čišćenja je savladan, nije toliko kompliciran, pa ću ga provoditi redovito - prije početka svake sezone grijanja, barem radi preventive.

Saznajte kako proizvesti proučavajući obvezne zahtjeve u posebnom članku na našem portalu.

Autor je svjestan da takav posao, općenito, trebaju obavljati odgovarajući stručnjaci. Stoga ovaj članak ne treba promatrati kao vodič za djelovanje, već samo kao priču o tome što se dogodilo - o tome kako je jedna vrlo mala greška, nepažnja, dovela do ozbiljnih problema i zahtijevala njihovo hitno uklanjanje. Nadam se da će primljene informacije nekome biti korisne.

Podni plinski kotlovi AOGV-6,9;-9,3;-12,5 iz tvrtke Termolux već dugi niz godina griju kuće diljem Rusije. Pristupačna cijena i jednostavnost dizajna učinili su ovu marku vrlo popularnom među mnogim kupcima s niskim prihodima.

Danas ćemo pobliže pogledati postava I tehnički podaci Thermolux kotlovi ruske proizvodnje na temelju uputa za rad (tehnički list) za ovu podnu plinsku opremu za grijanje. Analizirat ćemo strukturu i automatizaciju uređaja koristeći foto dijagrame, cijene, postavke, kao i sve kvarove tijekom rada AOGV plinskog kotla, metode za njihovo uklanjanje i popravak.

Postava

Termolux plinski kotlovi proizvode se u gradu Taganrog Rostovska regija. Na tržištu možemo pronaći nekoliko modifikacija. Uređaji su dostupni kao jednokružni i dvokružni - za grijanje tekuća voda, sposoban raditi ne samo na prirodni plin, već i na plin u bocama. Koje modele kotlova tvrtka proizvodi? A ima ih nekoliko.

Plin podni kotlovi"Thermolux"

— AOGV 6.9;
— AOGV 9.3;
— AOGV 11.6;
— AOGV 12,5;
— AOGV 15;
— AOGV 20.

Brojevi u nazivu određenog modela uređaja označavaju nazivnu snagu kotla, može biti od 6,9 kW do 20 kW. Kotlovi Thermolux mogu grijati privatna kuća ili proizvodna soba ukupne površine do 200 m2. Najpopularniji, sudeći prema recenzijama kupaca, bili su modeli AOGV-6.9 i AOGV-9.3, dizajnirani za mala kuća površine 50-80 m2.

Dvokružni plinski kotlovi AKGV za grijanje i opskrbu toplom vodom:

— AKGV 12,5;
— AKGV 15;
— AKGV 20.

Ovi modeli imaju ugrađen čelični izmjenjivač topline za dobivanje Vruća voda za potrebe kućanstva. Istina, s obzirom na malu snagu kotlova, produktivnost tekuće vode bit će vrlo mala: 4-7 litara u minuti. Ali to je obično dovoljno za kuhinjske potrebe, na primjer, pranje ruku ili posuđa.

Izgradnja plinskog kotla AOGV 6.9 i 9.3: automatski

Kao i većina podnih plinskih uređaja, kotlovi AOGV Termolux sastoje se od izmjenjivača topline u kojem se rashladna tekućina zagrijava, glavnog i plinskog plamenika za paljenje, automatizacije i uređaja za odvod dima. Pogledajmo pobliže dijagram unutarnje karakteristike Taganrog aparat:

1 - izmjenjivač topline za grijanje vode;
2 - plinski ventil;
3 - termostat za automatsko održavanje željenu temperaturu rashladna tekućina;
4 — termometar;
5 - vrata;
6 — prednji štit.
7 — senzor temperature s pričvrsnim vijkom;
8 — točka pričvršćivanja poluge;
9 - prigušnica;
10 - plamenik za paljenje;
11 — poluga;
12 — ventil s gumbom;
13 — zaklopka zraka;
14 — regulator dovoda zraka;
15 — stabilizator vuče;
16 - razdjelnik plina.

Automatizacija plinskog kotla AOGV "Thermolux"

1. Podesite propuh u dimnjaku pomoću zaklopke za zrak.
2. Otvorite zaklopku, pritisnite gumb ventila i zapalite upaljač držeći upaljenu šibicu.
3. Držite gumb dok se poluga ne pomakne za trećinu svog promjera.
4. Otvorite plinski ventil za prijenos plamena na glavni plamenik.
5. Pomoću zračne zaklopke i regulatora zraka regulirajte dovod zraka u bojler.

Ako se poštuju ova pravila, plamen na glavnom plameniku trebao bi biti plavo-plav, stabilan i kontinuiran. Ne bi trebalo biti pucketanja, šištanja ili stvaranja čađe dok kotao radi. Preporuča se povremeno pratiti proces izgaranja plina i propuha u dimnjaku.

Termostat automatski održava zadanu temperaturu u krugu grijanja kotla, glatko mijenjajući volumen dovoda plina u glavni plamenik. Da biste promijenili temperaturu, morate okrenuti vijak za podešavanje u jednom ili drugom smjeru, ali ne više od pola okreta. Temperatura se može povremeno provjeravati pomoću termometra koji se nalazi u kotlu.

Kada se postigne zadana temperatura, termostatski ventil se glatko zatvara, prebacujući plinski plamenik na način rada "malog plamena" smanjene snage. Ako se temperatura promijeni, termostat će automatski prilagoditi dovod plina u plamenik, osiguravajući stalnu temperaturu grijanja vode u krugu grijanja.

Ako je površina grijane prostorije vrlo mala, termostat može potpuno isključiti dovod plina do glavnog plamenika, dok će kontrolna lampica uvijek svijetliti.

Tehničke karakteristike plinskih kotlova AOGV "Thermolux"

Kotao AOGV "Thermolux": tehničke karakteristike

- jednostavnost dizajna;
— niska cijena za kotao (od 12 000 rubalja) i za rezervne dijelove;
— minimalni promjer dimnjaka na modelima AOGV-6.9 i AOGV-9.3 je samo 100 mm;
— kompaktnost.

Nedostaci plinskih kotlova AOGV "Thermolux":

- zastarjela automatizacija;
— kvaliteta materijala i komponenti;
— nedostatak uređaja velike snage u rasponu kotlova.

Kvarovi plinskih kotlova AOGV-6.9; -9.3; -12.5 i metode za njihovo uklanjanje

1. Glavni plinski plamenik se gasi ili gasi.

Nema dovoljno vakuuma u cijevi dimnjaka ili je začepljena, što će zahtijevati čišćenje. Također provjerite postavku termostata; možda ga treba popraviti ili zamijeniti.

2. Osjećate miris plina.

Provjerite navojne spojeve pranjem; možda je potrebno zamijeniti i brtve.

3. Poluga se ne skida s gumba ventila.

Podesite položaj ove poluge pomoću vijka njezine pričvrsne jedinice. Provjerite je li senzor temperature deformiran.

Plinski kotlovi AOGV-6,9;-9,3;-12,5

Ispravno namjestite termostat okretanjem vijka za podešavanje.

5. Dugi plamen narančasta boja na glavnom plameniku.

Koristite zaklopke za podešavanje dovoda primarnog i sekundarnog zraka u glavni plamenik. Također je potrebno provjeriti propuh u dimnjaku.

6. Loša cirkulacija rashladne tekućine: voda u kotlu je vruća, a baterije su hladne.

Dodajte rashladno sredstvo u sustav; količina može biti nedovoljna.

7. Glavni plamenik šišta.

Prevelika propuh u dimnjaku ili prekomjeran dovod zraka. Podesite zračne zaklopke.

8. Voda u kotlu vrije.

Ako je prostorija mala, snaga kotla se ne troši u potpunosti. Potpuno otvorite prigušnicu i poluge.

9. Kotao se spontano gasi.

Nema dovoda plina u plamenik. Ponovno upalite plamenik. Pogledajmo video.

Plinski kotlovi AOGV-6,9;-9,3;-12,5"Thermolux" ima različite recenzije kupaca. Ovi uređaji su više usmjereni na nepretencioznog potrošača koji želi kupiti uređaj za grijanje s minimalnim skupom funkcija za malo novca. Pregledali smo glavne tehničke karakteristike i unutarnja organizacija AOGV kotlove prema uputama za rad, asortiman modela, kao i njihove kvarove i načine otklanjanja tih problema.

Iz ovog članka saznat ćete koji problemi mogu nastati u automatizaciji plinskih kotlova, zašto je nemoguće zapaliti upaljač, zbog čega se kotao može isključiti bez razloga, i što je najvažnije, shvatit ćemo koje radnje treba učiniti poduzeti za dijagnosticiranje i uklanjanje ovog kvara.

Vlasnici nehlapljivih plinskih kotlova vjerojatno su upoznati sa situacijom kada iz nekog razloga nije moguće zapaliti kotao ili se na paljenje troši puno vremena. U u ovom slučaju Problem leži u automatizaciji kotla.

Danas se u domaćoj i uvoznoj plinskoj opremi najčešće koristi plinski ventil EUROSIT 630. Upravo ovaj ventil obavlja funkciju održavanja zadane temperature rashladne tekućine i, u slučaju nužde, potpuno isključuje dovod plina plamenicima. . Daljnje pokretanje kotlova s ​​takvom automatizacijom moguće je samo ručno. Međutim, uzrok hitnog isključivanja kotla nije uvijek stvarna nesreća.

Pokušajmo to razumjeti na primjeru kotla Zhitomir-3. Automatski osigurava zaštitu od gubitka plamena na upaljačima i gubitka vuče.

Bilješka: Sve radove opasne po plinu moraju obavljati isključivo predstavnici specijaliziranih organizacija koje imaju odgovarajuće dozvole. Stoga je ovaj članak samo u informativne svrhe. Ovaj članak će vam također pomoći u praćenju rada tehničara i, možda, spasiti vas od potrebe za kupnjom nepotrebnih rezervnih dijelova.

Odlučimo kako ćemo nazvati paljenje upaljača. Gumb za upravljanje ventilom EUROSIT 630 omogućuje prebacivanje kotla na tri glavna načina rada:

• onemogućeno;
• paljenje;
• podešavanje temperature (1-7).

Da biste zapalili pilot plamenik (upaljač), morate pomaknuti kontrolnu tipku u položaj "paljenje" (iskra), pritisnuti ga i upotrijebiti tipku za piezo paljenje kako biste upalili pilot plamenik. Zatim se ručka drži nekoliko sekundi (ne više od 30) i otpušta. Kontrolno svjetlo bi trebalo nastaviti gorjeti. To ćemo nazvati paljenjem upaljača. Ako se kontrolna lampica ugasi, potrebno je ponoviti postupak još nekoliko puta. Ako to ne pomogne, trebate potražiti problem.

U trenutku paljenja upaljača, plamen zagrijava termoelement koji zauzvrat stvara EMF (približno 25 mV za radne SIT termoelemente), koji se preko kruga senzora automatizacije dovodi do solenoidnog ventila.

Pritiskom na ručicu plinskog ventila ručno otvaramo elektromagnetski ventil dovodeći plin u upaljač koji, ako pravilan rad opreme, zadržava se EMF-om koji stvara termoelement i ostaje u otvorena pozicija nakon otpuštanja ručke. Sam termoelement ima funkciju zaštite od gubitka plamena na upaljač. Senzori smješteni u krugu normalno su zatvoreni i, kada se aktiviraju, otvaraju svoje kontakte, osiguravajući potpuno gašenje kotla.

Priprema za rad

Za izvođenje radova na identificiranju i uklanjanju problema s paljenjem upaljača trebat će nam sljedeći alat:

• viljuškasti ključevi br. 9, 10, 12;
• kliješta;
• multimetar;
• ravni odvijač;
• alkohol.

Započnimo

Da bismo utvrdili uzrok kvara, provjerit ćemo krug termoelementa - solenoidni ventil. Prvo, provjerimo senzor vuče. U ovom kotlu nalazi se na plinskom kanalu. Da biste to učinili, uklonite dva terminala sa senzora.

Zatvaramo dva terminala zajedno; trebali bi se čvrsto spojiti (da biste to učinili, možete ih malo pritisnuti kliještima).

Pokušavamo zapaliti upaljač. Ako je to bilo moguće, uzrok kvara je u senzoru vuče. Međutim, nemojte žuriti da ga promijenite. Prvo, provjerimo.

Bilješka: U ovom radu demontiramo senzor kako bismo prikazali značajke njegove ugradnje na bojler i njegove oznake. Ovo nije potrebno za provjeru.

Odvijte dva vijka koji pričvršćuju osjetnik propuha na dimnjak kotla.

Imajte na umu da senzor nije čvrsto pričvršćen na tijelo dimnjaka, već je montiran na paronitne brtve. To je potrebno kako bi se smanjilo zagrijavanje senzora kroz njegov kontakt s tijelom, kao i kako bi se osigurao razmak između rupe u dimovodnom kanalu i ravnine senzora.

Pregledavamo senzor. Njegovi kontakti moraju biti čvrsto pričvršćeni za tijelo. Na njima ne bi trebalo biti oksidacije. Nazivna vrijednost senzora (temperatura pri kojoj se otvara kontakt senzora) u ovom slučaju je 75 °C (oznaka na kućištu L75C).

Provjeravamo senzor vuče testerom, mjereći njegov otpor. Trebao bi biti minimalan (jednak otporu sondi) - 1-2 Ohma. Ako senzor ne zvoni, jasno je da ga je potrebno zamijeniti sličnim (s odgovarajućom temperaturom odziva).

Ako je senzor uspio zazvoniti, obrišite kontakte senzora i priključke kruga alkoholom, zategnite ih kliještima i osušite. Montiramo senzor na mjesto i povezujemo ga. Pokušavamo zapaliti.

Ako je paljenje bilo uspješno, uzrok kvara je pronađen i otklonjen.

Obavezno provjerite propuh nakon paljenja glavnog plamenika. Da biste to učinili, možete dovesti ruku do mjesta gdje je ugrađen senzor vuče. Iz ove rupe ne smije izlaziti toplina. Ako se to dogodi, potrebno je ukloniti uzrok nedovoljne vuče. U tom slučaju senzor radi ispravno.

Pažnja! Strogo je zabranjen rad kotla s neispravnim dimnjakom!

Uklanjamo stezaljke s kontakata vučnog prekidača i mjerimo otpor kruga. Ne bi trebao biti veći od 3 ohma.

Ako je ovaj uvjet ispunjen, proizvodimo sljedeće radnje. Pomoću ključa br. 9 odvrnite maticu koja pričvršćuje termoelement na vučni prekidač. Pomoću ključa br. 12 za pola okreta odvrnite vučni prekidač koji se sastoji od dva dijela: mjedene čahure i plastičnog umetka.

Izvadimo plastični umetak s kontaktima i potpuno odvrnemo dio.

Provjera termoelementa. Spojimo ga izravno na elektromagnetski ventil (mjesto na kojem je ugrađen prekidač vuče). Popravljamo ga ključem br. 9.

Palimo upaljač. Ako ne uspije, uzrok kvara je najvjerojatnije u termoelementu. Solenoidni ventil rijetko kvari.

Ispitajmo termoelement. U nekim slučajevima, termoelement se može popraviti. Događa se da kontakt termoelementa nestane. Ovo nije razlog da ga zamijenite, samo ga zalemite.

Važno je da je dielektrična brtva netaknuta.

Provjerite je li termoelement ispravno postavljen u pomoćnom plamenu. Vrh termoelementa treba uroniti u plamen.

Za podešavanje položaja termoelementa u odnosu na plamen upaljača, upotrijebite ključ br. 10 da otpustite maticu koja pričvršćuje termoelement na pomoćni plamenik. Kada premještate termoelement, morate ga ugraditi ispravan položaj i osigurajte ključem br. 10.

Da biste donijeli konačnu presudu o zamjeni, možete izmjeriti EMF koji stvara termoelement. Da biste to učinili, potrebno je zapaliti upaljač i, držeći pritisnutu ručicu ventila, izmjeriti EMF između kontakta termoelementa i njegovog tijela. Optimalna vrijednost bi trebala biti najmanje 18 mV. Ako termoelement radi, očistite dijelove vučnog prekidača alkoholom i također obrišite kontakt termoelementa. Pogotovo ako je trebalo lemiti.

Sastavljamo vučni prekidač obrnutim redoslijedom i na njega spajamo termoelement. Dijelovi se ne smiju previše pritiskati. Sila mora biti dovoljna da osigura pouzdan kontakt. Stezaljke stegnemo kliještima i, nakon što ih obrišemo alkoholom, pokušamo zapaliti.

Izvođenje svih gore navedenih koraka sigurno će vam pomoći u rješavanju problema s kotlom.

Drugi uzrok problema s paljenjem može biti nedovoljan pritisak plina na upaljač. To se događa zbog začepljene mlaznice. Da biste ga očistili, morate koristiti ključ br. 10 kako biste otpustili pričvrsnu maticu. bakrena cijev upaljač i uklonite mlaznicu.

Savjet: Možete lagano lupnuti upaljač kako biste lakše izvadili mlaznicu.

Očistimo rupu u mlaznici bakrene žice. Kršenje veličine rupe nije dopušteno!

U trenucima najintenzivnije potrošnje plina može doći do pada tlaka u središnjoj glavnoj cijevi. U skladu s tim, tlak plina na upaljač također može smanjiti. To može zahtijevati podešavanje tlaka plina na upaljač. Odvijte pričvrsni vijak ukrasni sloj i uklonite ga.

Podešavanje se vrši okretanjem vijka na ventilu. Okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu povećava se pritisak plina na upaljač.

Ovi savjeti će vam pomoći u rješavanju problema s paljenjem kotla. U praksi su najčešći problemi s kontaktima, a ne sa senzorima. Stoga, ako svaki put kada palite upaljač morate držati ručicu ventila sve duže i duže, savjetujemo vam da jednostavno očistite kontakte i zategnete priključke automatike. Kako biste izbjegli stvarne probleme s radom automatizacije, preporučujemo čišćenje kotla na vrijeme.

U U zadnje vrijeme Plinifikacija napreduje prilično brzo naselja Rusija. Glavni element opreme koji je instaliran u svakoj seoskoj kući je plinski kotao.Autor ovog materijala dijeli svoje iskustvo u popravku automatizacije plinskog kotla AOGV - 17.4-3, popularnog u ruralnim područjima, proizvedenog od strane Zhukovsky Mechanical Plant. .

Svrha i opis glavnih komponenti AOGV - 17.3-3.

Izgled plinski kotao za grijanje AOGV - 17.3-3 prikazan je na riža. 1, a njegovi glavni parametri dati su u tablici.

Izgradnja plinskog kotla AOGV - 17.3-3

Njegovi glavni elementi prikazani su u riža. 2 . Brojevi na slici označavaju: 1 - traction breaker; 2 - senzor vuče; 3 - žica senzora vuče; 4 - gumb za pokretanje; 5 -vrata; 6 -plinski magnetski ventil; 7 - matica za podešavanje; 8 - slavina; 9 -spremnik; 10 -plamenik; 11 -termoelement; 12 - zapaljivač; 13 - termostat; 14 -baza; 15 - cijev za dovod vode; 16 - izmjenjivač topline; 17 -turbulator; 18 - jedinica za mijeh; 19 - cijev za odvod vode; 20 - vrata prekidača vuče; 21 -termometar; 22 -filtar; 23 -kapa

Kotao je izrađen u obliku cilindričnog spremnika. Na prednjoj strani nalaze se kontrole koje su prekrivene zaštitnim poklopcem. Plinski ventil 6 (slika 2) sastoji se od elektromagneta i ventila. Ventil se koristi za kontrolu dovoda plina u upaljač i plamenik. U slučaju nužde, ventil automatski isključuje plin. Prekid vuče 1 služi za automatsko održavanje vrijednosti vakuuma u ložištu kotla pri mjerenju propuha u dimnjaku. Za normalan rad vrata 20 treba se slobodno okretati oko osi bez zaglavljivanja. Termostat 13 dizajniran za održavanje konstantne temperature vode u spremniku.

Uređaj za automatizaciju prikazan je na riža. 3 . Zadržimo se detaljnije na značenju njegovih elemenata. Plin koji prolazi kroz filter za čišćenje 2, 9 (slika 3) ide na solenoidni plinski ventil 1 . Na ventil pomoću spojnih matica 3, 5 priključeni su senzori temperature propuha. Upaljač se pali kada se pritisne gumb za pokretanje 4 . Na tijelu termostata 6 nalazi se skala za podešavanje 9 . Njegovi podjeli su stupnjevani u stupnjevima Celzija.

Željenu temperaturu vode u bojleru podešava korisnik pomoću matice za podešavanje 10 . Rotacija matice dovodi do linearnog kretanja mijeha 11 i šipka 7 . Termostat se sastoji od sklopa mijeh-termalna žarulja ugrađenog unutar spremnika, kao i sustava poluga i ventila smještenih u kućištu termostata. Kada se voda zagrije na temperaturu naznačenu na brojčaniku, aktivira se termostat i prekida dovod plina u plamenik, dok upaljač nastavlja raditi. Kad se voda u kotlu ohladi do 10 ... 15 stupnjeva, opskrba plinom će se nastaviti. Plamenik se pali od pomoćnog plamena. Dok kotao radi, strogo je zabranjeno regulirati (smanjivati) temperaturu maticom 10 - to može uzrokovati pucanje mijeha. Temperatura na brojčaniku može se smanjiti tek nakon što se voda u spremniku ohladi na 30 stupnjeva. Zabranjeno je podešavati temperaturu na senzoru iznad 90 stupnjeva - to će pokrenuti uređaj za automatizaciju i isključiti dovod plina. Izgled termostata prikazan je na (Sl. 4) .

Kako se uključuje plinski kotao AOGV?

Zapravo, postupak uključivanja uređaja je prilično jednostavan, a osim toga, opisan je u uputama za uporabu. Pa ipak, razmotrimo sličnu operaciju uz nekoliko komentara:

— otvorite ventil za dovod plina (ručicu ventila treba usmjeriti duž cijevi);

- pritisnite i držite gumb za pokretanje. U donjem dijelu kotla čut će se šištanje plina koji izlazi iz pilot mlaznice. Zatim zapalite upaljač i nakon 40...60 i otpustite gumb. Slična vremenska odgoda je neophodna za zagrijavanje termoelementa. Ako se kotao nije koristio duže vrijeme, kontrolna lampica bi trebala biti upaljena 20...30 s nakon pritiska na tipku za pokretanje. Tijekom tog vremena, upaljač će se napuniti plinom, istiskujući zrak.

Mogući kvarovi plinskog kotla AOGV

Nakon otpuštanja gumba za pokretanje, upaljač se gasi. Sličan kvar povezan je s kvarom sustava automatizacije kotla. Imajte na umu da je rad kotla s isključenom automatizacijom (na primjer, ako je gumb za pokretanje nasilno zaglavljen dok je pritisnut) strogo zabranjen. To može dovesti do tragičnih posljedica, jer ako se nakratko prekine dovod plina ili ako se plamen ugasi jakim strujanjem zraka, plin će početi strujati u prostoriju.

Da bismo razumjeli razloge za pojavu takvog kvara, pogledajmo pobliže rad sustava automatizacije. Na sl. Slika 5 prikazuje pojednostavljeni dijagram ovog sustava.

Krug se sastoji od elektromagneta, ventila, senzora propuha i termoelementa. Za uključivanje upaljača pritisnite gumb za pokretanje. Šipka povezana s gumbom pritišće membranu ventila i plin počinje teći do upaljača. Nakon toga se pali upaljač.

Upravljački plamen dodiruje tijelo senzora temperature (termoelement). Nakon nekog vremena (30 ... 40 s), termoelement se zagrijava i na njegovim terminalima se pojavljuje EMF, što je dovoljno za pokretanje elektromagneta. Potonji, zauzvrat, fiksira šipku u donjem (kao na slici 5) položaju. Gumb za pokretanje sada se može otpustiti.

Senzor vuče sastoji se od bimetalne ploče i kontakta (slika 6). Senzor se nalazi u gornjem dijelu kotla, u blizini cijevi za odvod produkata izgaranja u atmosferu. Ako je cijev začepljena, njena temperatura naglo raste. Bimetalna ploča se zagrijava i prekida strujni krug napajanja elektromagneta - šipku više ne drži elektromagnet, ventil se zatvara i prestaje dovod plina.

Položaj elemenata uređaja za automatizaciju prikazan je na sl. 7. Pokazuje da je elektromagnet prekriven zaštitnom kapom. Žice od senzora smještene su unutar cijevi tankih stijenki.Cijevi su spojene na elektromagnet pomoću spojnih matica. Stezaljke tijela senzora spojene su na elektromagnet preko kućišta samih cijevi.

Razmotrimo metodu za pronalaženje gore navedene greške.

Provjerite tijekom popravka plinskog kotla počinju s "najslabijom karikom" uređaja za automatizaciju - senzorom vuče. Senzor nije zaštićen kućištem, pa nakon 6...12 mjeseci rada postaje “obrastao” debelim slojem prašine. Bimetalna ploča (vidi sliku 6) brzo oksidira, što dovodi do lošeg kontakta.

Sloj prašine uklanja se mekom četkom. Zatim se ploča odmakne od kontakta i očisti finim brusnim papirom. Ne treba zaboraviti da je potrebno očistiti i sam kontakt. Dobri rezultati postižu se čišćenjem ovih elemenata posebnim sprejom "Contact". Sadrži tvari koje aktivno uništavaju oksidni film. Nakon čišćenja nanesite na ploču i kontakt tanki sloj tekuće mazivo.

Sljedeći korak je provjeriti ispravnost termoelementa. Radi u teškim toplinskim uvjetima, jer je stalno u plamenu upaljača, naravno, vijek trajanja mu je znatno kraći od ostalih elemenata kotla.

Glavni nedostatak termoelementa je izgaranje (uništavanje) njegovog tijela. U tom slučaju, prijelazni otpor na mjestu zavarivanja (spoj) naglo se povećava. Kao rezultat, struja u krugu termopar - elektromagnet.

Bimetalna ploča će biti ispod nominalne vrijednosti, što dovodi do činjenice da elektromagnet više neće moći popraviti šipku (Sl. 5) .

Kako provjeriti termoelement AOGV kotla

Za provjeru termoelementa odvrnite spojnu maticu (Sl. 7) nalazi se na lijevoj strani elektromagneta. Zatim uključite upaljač i voltmetrom izmjerite konstantni napon (termo-EMF) na kontaktima termopara (Sl. 8) . Zagrijani termoelement koji se može servisirati stvara EMF od oko 25 ... 30 mV. Ako je ova vrijednost manja, termoelement je neispravan. Za konačnu provjeru, odvojite cijev od kućišta elektromagneta i izmjerite otpor termoelementa. Otpor grijanog termoelementa manji je od 1 Ohma. Ako je otpor termoelementa stotine oma ili više, mora se zamijeniti. Izgled termoelementa koji je pokvario uslijed pregorjevanja prikazan je na riža. 9 . Cijena novog termoelementa (zajedno s cijevi i maticom) je oko 300 rubalja. Bolje ih je kupiti u trgovini kod proizvođača ili koristiti usluge ovlaštenog servisni centar. Činjenica je da proizvođač stalno poboljšava svoje proizvode. To se odražava u parametrima samostalno izrađenih dijelova. Na primjer, u kotlu AOGV-17.4-3 tvornice Zhukovsky, počevši od 1996., duljina spoja termoelementa povećana je za približno 5 cm (odnosno, slični dijelovi proizvedeni prije ili nakon 1996. nisu međusobno zamjenjivi). Ovakve podatke možete dobiti samo u trgovini (ovlaštenom servisu).

Niska vrijednost termo-EMF-a koju generira termoelement može biti uzrokovana sljedećim razlozima:

— začepljenje mlaznice za paljenje (kao rezultat toga, temperatura zagrijavanja termoelementa može biti niža od nominalne). Oni "tretiraju" takav nedostatak čišćenjem otvora za paljenje bilo kojom mekom žicom odgovarajućeg promjera;

— pomicanje položaja termoelementa (naravno, možda se i ne zagrijava dovoljno). Uklonite kvar na sljedeći način - otpustite vijak koji pričvršćuje košuljicu u blizini upaljača i podesite položaj termoelementa (slika 10);

- nizak tlak plina na ulazu u kotao.

Ako je EMF na stezaljkama termopara normalan (uz zadržavanje gore navedenih znakova kvara), provjerite sljedeće elemente:

— cjelovitost kontakata na mjestima spajanja termoelementa i senzora propuha.

Oksidirani kontakti moraju se očistiti. Spojne matice su zategnute, kako kažu, "ručno". U ovom slučaju nije preporučljivo koristiti ključ, jer možete lako prekinuti žice prikladne za kontakte;

- cjelovitost namota elektromagneta i, ako je potrebno, lemiti njegove terminale.

Funkcionalnost elektromagneta može se provjeriti na sljedeći način. Odvojite vod termopara. Pritisnite i držite gumb za pokretanje, zatim upalite upaljač. Iz zasebnog izvora istosmjernog napona, napon od oko 1 V primjenjuje se na oslobođeni kontakt elektromagneta (iz termoelementa) u odnosu na kućište (pri struji do 2 A). Za to možete koristiti običnu bateriju (1,5 V), glavna stvar je da osigurava potrebnu radnu struju. Gumb se sada može otpustiti. Ako se upaljač ne ugasi, elektromagnet i senzor propuha rade;

- senzor vuče

Prvo provjerite silu pritiskanja kontakta na bimetalnu ploču (s naznačenim znakovima kvara, često je nedovoljno). Za povećanje sile stezanja, otpustite sigurnosnu maticu i pomaknite kontakt bliže ploči, zatim zategnite maticu. U tom slučaju nisu potrebna dodatna podešavanja - sila stezanja ne utječe na temperaturu odziva senzora. Senzor ima veliku marginu kuta otklona ploče, osiguravajući pouzdano kidanje strujni krug u slučaju nezgode.

Nije moguće upaliti upaljač - plamen bukti i odmah se gasi.

Može postojati sljedeće mogući razlozi sličan kvar:

- plinski ventil na ulazu u bojler je zatvoren ili neispravan,
— rupa u mlaznici upaljača je začepljena, u ovom slučaju dovoljno je očistiti rupu mlaznice mekom žicom;
— plamen upaljača je pregorio zbog jakog propuha zraka;

Dovod plina je isključen kada kotao radi:

- senzor propuha se aktivira zbog začepljenog dimnjaka, u tom slučaju potrebno je provjeriti i očistiti dimnjak;
— elektromagnet je neispravan, u ovom slučaju elektromagnet se provjerava prema gore navedenoj metodi;
- nizak tlak plina na ulazu u kotao.