Construire un bain à partir d'une maison en rondins n'est pas une tâche facile, cependant, la technologie de construction, le choix des matériaux et même la séquence exacte des actions sont connus et élaborés depuis longtemps par de nombreux artisans.

Le bain de vapeur est connu depuis l'époque des Scythes, qui emportaient avec eux des tentes de bain spéciales et des réchauds de camping. Et au 21ème siècle, le bain russe n'est pas devenu une sorte d'archaïsme, ayant résisté avec succès à la concurrence séculaire des salles de bains et des douches. Se débarrasser de nombreux maux, éliminer du corps les substances nocives accumulées dans la vie quotidienne urbaine, donner au corps un repos complet - tout cela est réalisé en visitant les bains publics pendant plus d'un millénaire et demi.

Quelle construction est préférable, comment choisir un endroit pour son placement, comment cela fonctionne généralement - vous trouverez des réponses à de nombreuses questions sur le "bain" dans cet article.

Lieu et disposition du bain

L'un des ajouts importants au bain lui-même à tout moment était un réservoir d'eau douce situé à proximité - en l'absence d'une autre source d'approvisionnement en eau, de l'eau y était prélevée. Un charme particulier à proximité d'un tel réservoir réside dans la possibilité d'ablutions contrastées - après avoir fumé dans un bain public russe, en sortir et plonger dans l'eau fraîche du réservoir. De plus, le réservoir naturel a permis de faire face rapidement à l'incendie du bain, qui se produisait assez souvent en raison de violations lors de la construction du four.

Aujourd'hui, il n'est pas spécialement nécessaire de lier un bain de chalet d'été à un réservoir naturel, mais il est toujours pratique s'il est situé à proximité, par exemple, d'un réservoir artificiel - la décision finale appartient toujours au propriétaire du chalet d'été.

Les principaux critères de choix d'un lieu de baignade : éloignement de la route, présence d'une clôture naturelle ou artificielle vis-à-vis des spectateurs extérieurs (buissons denses, cimes d'arbres, clôture, dépendances), distance au feu du bâtiment d'habitation principal d'au au moins 15 mètres.

Les locaux principaux du bain sont le dressing, la salle de lavage et le hammam (les deux dernières pièces peuvent être réunies en une seule). La taille du vestiaire est déterminée à raison de 1,4 m 2 pour chaque baigneur, la taille de la salle de lavage est de 1,2 m 2 par personne. De plus, le vestiaire doit avoir un endroit pour les meubles (casier pour les vêtements, bancs pour s'asseoir) et pour le stockage du combustible (boîte pour le charbon ou le bois de chauffage). La salle de lavage aura besoin d'un emplacement pour les récipients d'eau chaude et froide, d'un poêle et d'un emplacement pour les chaises longues.

Par exemple, pour une petite famille (pas plus de 4 personnes), un bain public des tailles suivantes convient: taille extérieure - 4x4 m; dressing - 1,5x2,4 m; salle de lavage - 2x2 m; Hammam - 2x1,5 m

En général, la taille du bain est directement liée à la taille de la zone qui peut lui être allouée. Si le site est important, les bains publics peuvent également être agrandis en ajoutant une cabine de douche, des salles de loisirs, etc.

Dans les zones climatiques tempérées et froides, il sera correct si l'entrée du bain est située au sud et que les ouvertures des fenêtres se trouvent du côté ouest (sud-ouest). Cet emplacement de l'entrée simplifiera grandement l'utilisation des bains publics en hiver, car les congères du côté sud fondent plus rapidement et la direction des fenêtres permettra d'éclairer ses locaux avec la lumière du soleil plus longtemps.

Construction de bain - étapes

Il y en a plusieurs :

1. Achat de matériaux de base.
2. Sélection et pose de la fondation.
3. Création de la fondation pour le poêle-cheminée (si nécessaire).
4. Création du sol et du système d'assainissement du bain.
5. Assemblage des bains publics.
6. Construction de toit.
7. Formation d'une zone aveugle le long du périmètre.
8. Calfeutrer les parois de la baignoire.
9. Maçonnerie ou installation d'un poêle, installation d'une cheminée.
10. L'électricité et l'approvisionnement en eau pour le bain.
11. Pose de portes et pose d'étagères.

Préparation des matériaux de base pour le bain

Le matériau de construction classique et le plus réussi pour un bain russe était et sera le bois - le bois résiste facilement à l'engorgement des salles de bain, éliminant l'excès d'humidité à l'extérieur.

Quel type de bois convient à la construction d'une baignoire ? En règle générale, les saunas sont construits à partir de bois rond de pin ou d'épicéa d'un diamètre ne dépassant pas 250 mm - seul le bois créera une atmosphère intérieure indescriptible dans le hammam. Cependant, à certains endroits, il est préférable d'inclure du bois d'autres essences dans la conception des bains publics - chêne, mélèze et tilleul. Par exemple, les rebords inférieurs et les rondins pour parquet, en chêne, vous permettront d'obtenir une baignoire vraiment durable. Nuance - le chêne doit être coupé "dans le jus lui-même" (c'est-à-dire pas du bois mort) et séché sous un dais. Les couronnes inférieures (pas plus de 4), suivant le premier chêne, sont au mieux en mélèze. Les couronnes finales, les éléments de décoration intérieure et le revêtement doivent être en tilleul ou en épicéa blanc - leur bois évacue mieux l'humidité que les autres.

Quand faut-il entreposer du bois pour la construction d'une baignoire ? Le bois rond, bois de décoration intérieure doit être coupé en hiver, lorsque les troncs d'arbres contiennent le moins d'humidité, il est plus facile à sécher. De plus, loin de tout le tronc de l'arbre convient à la construction d'un bain public - seule la partie médiane du tronc fera l'affaire, c'est-à-dire que le sommet et la crosse ne conviennent pas.

Un critère important dans le choix du bois sera l'absence de cavités et de traînées de résine sur le bois rond des conifères, la sécheresse, la surface poncée, l'absence de zones cariées et de lieux d'endommagement par le ver du bois.

Fond de teint pour le bain

Les principaux types de fondations pour la construction de bains sont en bandes et en colonnes, en fonction du sol local. Quel que soit le type de fondation choisi, il est nécessaire de les poser avec une précision maximale - il est préférable qu'ils soient à la profondeur de gel du sol. Travaux préliminaires avant la pose de tout type de fondation : nettoyage du site des débris, élimination complète de la couche arable jusqu'à une profondeur de 200 mm (élimination de la couche fertile).

Pour choisir la bonne fondation, vous devez déterminer le type de sol local, qui peut appartenir à l'un des trois groupes principaux:

1. Les sols faibles sont constitués de tourbe, de limon, de sable limoneux (contient beaucoup d'eau), d'argile fluide ou fluide-plastique.
2. Les sols lourds (soumis au gonflement saisonnier) sont constitués de sable (limoneux ou fin), de composants argileux (argile, loam et loam sableux).
3. Le sol légèrement soulevant est formé de roches, de grains de sable moyens et grossiers.

Fondation de colonne (pile) pour un bain

Ils sont disposés sur des sols légèrement relevés : il s'agit de piliers posés dans les angles du bain, ainsi qu'à la jonction des parois interne et externe. Si la distance entre deux piliers de fondation adjacents est supérieure à 2 m, un autre pilier est posé entre eux. La profondeur de pose d'une fondation en colonnes est d'au moins 1,5 m.

Les piliers d'une telle fondation peuvent être facilement fabriqués directement sur le chantier de construction du bain, leur matériau peut être de la brique rouge, des moellons, reliés à du mortier de béton. Les piliers principaux (d'angle) en brique pour une fondation en colonnes sont généralement de forme carrée, avec un côté de 380 mm, les auxiliaires sont rectangulaires, avec une section de 380x250 mm. Si nécessaire, les piliers principaux sont réalisés en deux briques - avec une section de 510x510 mm. L'économie de moellons et de briques lors de la construction d'une fondation en colonnes est réalisée en remplissant les fosses de fondation avec du sable - à la moitié de leur profondeur, du sable grossier est déposé en couches (chaque couche - 100-150 mm), rempli d'eau et enfoncé.

Les piliers de fondation lors de la construction d'un bain de vos propres mains peuvent également être fabriqués indépendamment. Cela nécessitera un coffrage démontable en planches, enduit de l'intérieur d'une graisse non durcissable telle que "Emulsol". À l'intérieur du coffrage assemblé, vous devez placer des armatures en fer, puis verser le mélange de béton.

Pour le moulage des piliers de fondation à l'intérieur des fosses ouvertes pour eux, un coffrage coulissant en fer de toiture, en plastique, en toiture de toiture ou en carton épais est utilisé. À partir du matériau sélectionné pour le coffrage glissant, un tuyau d'un diamètre de 200 mm ou plus est créé, placé dans une fosse de fondation d'un diamètre plus important - à partir de 300 mm. L'espace libre autour du coffrage est rempli de sable - il agira comme un lubrifiant et empêchera la colonne de béton de monter lorsque le sol gonfle. Une armature liée avec un fil épais est insérée à l'intérieur du coffrage, puis un mélange de béton est coulé, qui doit être soigneusement compacté. Pour les poignées fil, préalablement fixées sur le coffrage glissant, on le soulève en le basculant de 400 mm, on coule du sable à l'extérieur et un nouveau lot de béton est coulé.

Les tuyaux en amiante-ciment peuvent être utilisés comme fondation colonnaire, ils sont durables, ne sont pas sujets à la pourriture et leur surface extérieure est suffisamment lisse, ce qui leur permet de ne pas changer de position lorsque le sol gonfle. Les tuyaux en amiante-ciment sont également remplis de béton, leur partie souterraine doit être enduite de graisse de construction à base minérale pour réduire le risque de gel au sol.

Dans les intervalles entre les piliers de fondation des murs extérieurs du bain et les murs intérieurs du hammam, des murs de briques sont disposés, leur épaisseur suffisante est de la brique et même d'une demi-brique. De tels murs de briques doivent être enterrés à 250 mm dans le sol.

Les piliers de fondation et les murs de briques entre eux sont placés à une hauteur de 300 à 400 mm du niveau du sol, ils doivent être nivelés avec du mortier de ciment et recouverts d'un matériau de toiture pour l'imperméabilisation. Lors de la coulée, des inserts métalliques intégrés de la forme requise sont installés aux extrémités des piliers - ils sont conçus pour fixer la maison en rondins à la fondation.

Lors de la construction d'un bain sur des sols soulevés, il sera nécessaire de créer une fondation monolithique en bande.

Séquence de travail :

1. Marquage du chantier avec de la ficelle tendue entre les piquets.
2. Creuser une tranchée de la profondeur requise (sa taille est liée aux caractéristiques des sols locaux, pas moins de 400 mm) et de 300 mm de large.
3. Ajout d'une couche de sable au fond de la tranchée, puis de gravier (70-100 mm chacun).
4. Pose de coffrage.
5. Onglet Renfort.
6. Couler le mélange de béton.

L'armature, posée au fond des tranchées de fondation, doit avoir une section d'au moins 12 mm, elle est posée le long de chacun des deux côtés de la tranchée et tricotée dans un cadre, en la soulevant en son milieu à l'aide de fragments de briques.

La composition du mélange de béton est calculée dans un rapport de 5 : 3 : 1 (pierre concassée : sable : ciment), le sable utilisé doit être sec et propre (lavé). Le calcul du volume de béton nécessaire pour couler une fondation en bande est assez simple, il suffit de mesurer la largeur, la profondeur et la longueur totale de la fondation. Par exemple, avec une largeur de 0,3 m, une profondeur de 0,4 m et une longueur totale de 22 m, le volume de mélange de béton suivant sera requis :

• 0,3 x 0,4 x 22 = 2,64 m 3

L'une des difficultés de la préparation d'un mélange sec de béton est le manque de poids sur les chantiers. Par conséquent, cette méthode de calcul des composants secs du béton sera utile: un seau de 10 litres contient de 15 à 17 kg de pierre concassée, du sable - de 14 à 17 kg, du ciment - de 13 à 14 kg.

Le coffrage est placé de telle sorte que la fondation en béton coulée dépasse de 100 mm au-dessus du niveau du sol. Au fur et à mesure que le mélange de béton est versé dans le coffrage préparé, sa masse doit être percée à plusieurs reprises avec une pelle à baïonnette ou une sonde à fil, frappée avec un marteau sur le côté extérieur du coffrage (nous éliminons les sinus d'air). Ensuite, il faut attendre que le fond de teint durcisse complètement, environ 5 à 7 jours. Lors de la réalisation de travaux de fondation pendant la saison froide, après avoir coulé le béton, le coffrage doit être recouvert d'un film PVC et recouvert de sciure de bois ou d'un autre isolant.

Après l'expiration du temps imparti pour le séchage de la fondation coulée, nous procédons à son imperméabilisation et à son levage avec des rangées de briques (si le levage du bain n'est pas nécessaire, après l'imperméabilisation, nous passons à la chape en ciment). Vous aurez besoin du matériel suivant :

1. Matériau de toiture.
2. Tuyau d'environ 2 m (plastique ou métal), section de 32 à 57 mm.
3. Maille de maçonnerie.
4. Brique rouge.
5. Mortier de maçonnerie.

Le matériau de toiture (feutre de toiture) est découpé en bandes suffisantes pour une pose sur une fondation en béton, puis posé sur le dessus de la fondation sur un mastic bitumineux (pour toiture - mastic de goudron). La brique est posée selon une méthode de bandage à une rangée: un mortier de maçonnerie est posé sur une couche de matériau de toiture, dessus - la première rangée de briques "en un coup" (à travers l'axe de la fondation), puis un maillage de maçonnerie est posé, le mortier et la rangée de briques suivante sont placés, mais déjà "dans une cuillère" (le long de l'axe de fondation). Chaque nouvelle rangée de maçonnerie s'accompagne d'une pose de treillis de maçonnerie, la pose "à la cuillère" et "à la pique" alterne l'une avec l'autre. Dans les 3e ou 5e rangées de couture de maçonnerie, il est nécessaire d'installer des bouches d'aération de ventilation à partir de chutes de tuyaux - 5 à 7 bouches d'aération suffisent pour toute la fondation. Le nombre de rangées de briques dépend de la hauteur de fondation souhaitée.

La dernière rangée de maçonnerie est recouverte d'une chape en ciment (la composition du mortier est sable: ciment comme 1: 2 ou 1: 3), avec une couche de 20 mm.

Base de chauffage indépendante et plancher de sauna

Nous créons les fondations du poêle-chauffage et assemblons le blockhaus du sauna. Si la pose principale de l'appareil de chauffage est supposée, elle a besoin d'une fondation indépendante, c'est-à-dire non connectée à la fondation principale.

Le sol de la baignoire peut être en terre cuite, en terre, en bois ou en béton. Dans l'ensemble, il n'a pas besoin d'isolation thermique, car la température à son niveau n'est pratiquement pas supérieure à 30 ° C. Une grille en bois, des tapis en liège ou des tapis sont généralement posés à la surface du sol du bain - leur tâche est de soulager les visiteurs du bain de la forte sensation de froid provoquée par le toucher du sol à la sortie du hammam. Pour l'auto-séchage, le revêtement de sol est surélevé au-dessus du niveau du rez-de-chaussée.

Le principal inconvénient du plancher en bois de la baignoire est son engorgement fréquent - l'eau, pénétrant par les fissures entre les planches, s'y accumulera, provoquant la pourriture et l'apparition d'une odeur désagréable. Le revêtement de sol en bois s'use rapidement, prend un aspect disgracieux et peut nécessiter un remplacement après 6 à 8 ans. Le carrelage sera plus pratique pour un revêtement de sol de bain - il est plus facile à entretenir, il n'est pas sensible aux effets de l'humidité s'écoulant facilement sur sa surface.

Les sols des salles de bain doivent être placés à différents niveaux : le sol du hammam est 150 mm plus haut que le sol de la salle de lavage (on garde la chaleur), le sol de la salle de lavage est 30 mm en dessous du sol en le dressing (nous protégeons contre les infiltrations d'eau).

Puisque l'installation d'un sol en béton avec des carreaux de céramique dans une salle de lavage et de vapeur est plus rentable qu'un sol en bois, nous considérerons cette option.

Il existe plusieurs façons d'aménager un sol en béton dans une baignoire. Tout d'abord, nous préparons la base pour la formation d'un sol chaud - il se compose d'une couche de 100 mm de sable et de 100 mm d'une couche de pierre concassée de la fraction médiane, posées séquentiellement. Chaque couche doit être bien tassée et nivelée. Ensuite, posez le matériau de toiture sur le dessus, en fermant les murs à la hauteur du futur étage.

Actions supplémentaires:

1. Première option- revêtement d'une couche de 50 mm de feutre, d'argile expansée ou de laitier, sur une couche de béton de 50 mm avec formation d'une pente jusqu'au trou de drainage. Une fois que le béton a pris, il doit être nivelé avec un mortier de ciment, après quoi vous pouvez commencer à carreler.
2. Deuxième option- Chape ciment 50 mm contenant de la perlite (sable expansé). La composition du mélange : perlite : ciment : eau comme 5 : 1 : 3. Une semaine complète s'est écoulée depuis l'installation du béton perlite, nous appliquons une couche de béton de 30 mm sur le dessus avec une pente sous le drain. Lorsque vous travaillez avec de la perlite, vous devez être particulièrement prudent - ce matériau est extrêmement léger, même une légère brise le souffle, vous devez donc le travailler à l'intérieur sans courants d'air. Observez la proportion exacte d'eau!

Avec une élévation significative du sous-sol de la baignoire au-dessus du niveau du sol (à partir de 300 mm), des bûches de bois de section carrée (côté 150 mm) seront nécessaires pour le revêtement de sol. Si les dimensions des locaux du bain ne dépassent pas 2000x3000 mm, les bûches du cadre seront les supports des bûches. Pour les grandes tailles, des supports supplémentaires pour les bûches de sol seront nécessaires, ce sont des piliers en béton ou en brique (250x250 mm) et sont placés à une distance de 700-800 mm. Les poteaux de support pour les retards doivent être placés sur une base multicouche de sable, de pierre concassée et de béton - chacun 100 mm.

Important! Avant de former la base pour le support du retard, il est nécessaire de créer les fondations du poêle et de construire un système d'égout.

Le bois pour les bûches peut être du chêne, du mélèze ou des conifères, les bûches doivent être traitées avec du goudron ou un antiseptique avant l'installation.

La solution au revêtement de sol dans ce cas est la suivante: l'espace bétonné entre les fondations est recouvert d'un matériau de toiture avec un chevauchement des murs à la hauteur du sol, recouvert de laitier ou d'argile expansée (une couche de 200 mm de mousse peut être posée entre la couche de matériau de toiture et l'isolation en vrac), un sol brut de 29 mm est fixé à la face inférieure des planches bordées de rondins. Ensuite, un film PVC est posé, une isolation minérale recouverte d'une feuille, à nouveau une couche de film - pour pare-vapeur. Sur le dessus, versez une couche de béton de 5 mm avec un enduit fin, créez une pente sous le trou de drainage - après 3-4 jours, nous mettons des carreaux de céramique.

N'oubliez pas d'amener la fondation du poêle au niveau du sol.

Le sol du dressing est composé de planches rainurées en bois résineux de 19-29 mm.

Un point important : lors de la finition du sol propre, et de toute la pièce du hammam et de la salle de lavage, n'utilisez pas de matériaux de construction synthétiques - la condition est particulièrement importante pour la pièce du hammam !

Système d'égouts de bain

Pour évacuer les eaux usées du bain, vous aurez besoin : d'un puisard avec un joint d'étanchéité, d'un puits d'égout et de tuyaux qui drainent les eaux sales dans un puisard puis dans un égout.

La fosse se détache à l'extérieur du sous-sol du bain, des locaux du hammam et de la salle de lavage, des tuyaux gravitaires en plastique, en fonte ou en céramique y sont introduits (les tuyaux métalliques rouilleront rapidement).

La fosse doit être à 500 mm de la fondation, sa profondeur est de 700 mm et la section transversale est de 500x500 mm. Les parois de la fosse sont recouvertes d'une couche de béton de 100 mm et un tuyau de drainage de 110 mm (tuyaux) du bain y est inséré sous la fondation. Le puits de drainage principal, contenant au moins 2 m 3, doit être creusé à une distance d'au moins 2,5 m de la fosse - le plus loin sera le mieux. Un tuyau lui est amené de la fosse, posé en pente à une profondeur de 1,5 m (en dessous de la profondeur de congélation), sa sortie de la fosse doit être située à 100 mm de son fond. Après être entré dans le tuyau de drainage, le puits de drainage principal est rempli de gravier ou de sable à 1 m du fond, de la terre est versée dessus - avec une couche d'au moins 500 mm. Tassez soigneusement chaque couche lors de la pose.

Avant la sortie du tuyau de vidange dans la fosse, un joint hydraulique galvanisé est installé, situé à un angle obtus par rapport au tuyau de vidange du bain. Ses bords et sa face supérieure sont hermétiquement fixés aux parois de la fosse, la distance entre son bord inférieur et le fond ne doit pas dépasser 50 mm - grâce à cette conception, les odeurs désagréables et l'air froid ne pénétreront pas dans le hammam ( salle de lavage) par l'ouverture du déversoir.

Pour éviter le gel en hiver, la fosse doit être fermée avec deux couvercles de la taille appropriée (en bois ou en métal), entre eux pour poser du feutre, et le couvercle supérieur doit être recouvert d'argile expansée, de laitier ou de sciure de bois.

Maison en rondins, toit et zone aveugle

Il est préférable de faire une maison en rondins pour un bain sur commande auprès d'artistes professionnels, sa fabrication est plutôt difficile. La maison en rondins finie et démontée doit être amenée sur le chantier et assemblée selon la numérotation des rondins. Les couronnes sont fixées avec des agrafes à pointes en acier de 25 mm d'une longueur totale allant jusqu'à 150 mm, une longueur de dent allant jusqu'à 70 mm.

La structure du toit de la baignoire comprend des chevrons, la caisse y est attachée, puis le matériau de toiture. Le choix de la charpente finale dépend de la couverture dont elle sera recouverte. Les chevrons sont fixés à la dernière couronne de la maison en rondins (de préférence à l'avant-dernière) à l'aide d'agrafes à pointes. En règle générale, la construction de bains implique la disposition d'un toit simple ou à pignon, dont l'angle de pente (de 10 ° à 60 °) dépend de l'abondance et de la quantité de précipitations dans une zone donnée. Veuillez noter que plus le toit est raide, plus il faut de matériel pour le créer.

Les chevrons angulaires à pas simple sont fixés avec deux supports externes ou internes et externes. Si la longueur de la portée des chevrons dépasse 5 m, ils sont étayés par des entretoises supplémentaires. Les chevrons du toit à pignon sont soutenus par les extrémités inférieures des murs, les extrémités supérieures sont reliées les unes aux autres, formant une crête.

Le toit de la baignoire peut être recouvert de n'importe quel matériau (ardoise, tuiles, matériau de couverture, galvanisé, etc.), avec un chevauchement d'au moins 500 mm sur les murs.

Le grenier doit être ventilé, c'est-à-dire équipé de deux portes aux extrémités opposées du toit.

Nous réalisons une zone aveugle le long du périmètre de la fondation: nous enlevons complètement la couche supérieure du sol, approfondissons 200 mm à une distance de 600-800 mm du sous-sol du bain, posons une couche de 100 mm de gravier (concaté pierre, argile expansée) avec son nivellement ultérieur. Nous posons des joints de dilatation (planche de 19 mm, recouverte de résine ou de bitume, avec un pas de 2 à 2,5 m perpendiculaire à la fondation), remplis d'une couche de béton de 100 mm. Avant que le béton ne durcisse, sa surface doit être repassée - recouverte de ciment sec avec une couche de 3 à 5 mm. Après 3 jours, la ligne de contact entre la zone aveugle et le fond du bain doit être recouverte de bitume pour l'imperméabiliser.

Calfeutrage de bûches de sauna

Elle est réalisée pour isoler une maison en rondins - pour colmater les interstices entre ses bûches, étoupe de lin, mousse rouge, chanvre chanvre, feutre de laine sont traditionnellement utilisés pour le calfeutrage. Les matériaux naturels pour le calfeutrage peuvent être remplacés par des matériaux manufacturés à base de fibres de jute et de lin : lin et feutres - jute et lin. L'avantage des matériaux fabriqués en usine pour le calfeutrage par rapport aux matériaux naturels est la résistance aux dommages causés par les mites et les champignons, et il est plus facile de travailler avec des matériaux fabriqués en usine, car il est produit sous la forme d'un ruban continu d'une épaisseur et d'une largeur données .

Le calfeutrage d'une maison en rondins est effectué lors de son assemblage - un matériau de calfeutrage est posé entre les bûches lors de leur pose. Une fois le toit construit, un calfeutrage complet est effectué - des côtés extérieur et intérieur de la maison en rondins, après un an - un calfeutrage répété (la maison en rondins est bouleversée - les rondins sèchent).

Les principaux outils de calfeutrage sont une spatule et un batteur, vous pouvez les fabriquer vous-même ou en acheter des prêts à l'emploi. Ces deux outils sont en bois (frêne, chêne ou hêtre). La lame à calfeutrer ressemble à une cale avec un manche de 200 mm de long et une lame pointue de 100 mm, l'épaisseur du manche est de 30 mm, la largeur de la lame est de 65 mm à la base et de 30 mm à l'extrémité. Le maillet en bois a une forme arrondie : le diamètre du manche est de 40 mm, sa longueur est de 250 mm, le diamètre du marteau est de 70 mm et la longueur est de 100 mm.

Le calfeutrage se fait de deux manières - "dans un ensemble" ou "dans un tronçon". Dans la deuxième manière, nous calfeutrons comme suit: récupérez le matériau de calfeutrage en un brin, posez-le dans l'espace entre les bûches et poussez-le là avec une spatule, en remplissant complètement l'espace, sans espaces. Ensuite, nous collectons le câble avec un rouleau, l'appliquons sur la rainure enterrée, en retirons de petits brins de matériau, enveloppons le rouleau avec eux et l'enfonçons dans la rainure à l'aide d'une spatule et d'un rouleau - avec force, jusqu'à ce que nous soyons complètement confiant que le sillon (espace) est rempli.

La première méthode de calfeutrage des cabanes en rondins est conçue pour couvrir de grandes rainures (fentes). Nous tordons le matériau de calfeutrage en brins de 2 mm, à partir desquels nous formons plusieurs boucles et les enfonçons dans la fente. Les boucles sont collectées en quantité suffisante pour combler complètement le vide.

Règles de calfeutrage :

• d'abord, le matériau est martelé le long du bord supérieur de la bûche et seulement après - le long du bord inférieur;
• On commence le travail de calfeutrage par les fentes de la couronne inférieure, de part et d'autre de celle-ci. Ensuite, nous passons au bord inférieur du mur adjacent et ainsi de suite. Après avoir fini de calfeutrer les fentes des rebords inférieurs, nous commençons à travailler sur le suivant en hauteur, en passant de ce rebord à celui adjacent dans le mur le plus proche (de droite à gauche ou de gauche à droite, peu importe).

Ne calfeutrez en aucun cas un seul mur - il se soulèvera et provoquera le biais du cadre, vous devrez le démonter / le remonter. Rappelons-le encore une fois : le calfeutrage est effectué dans le sens « de bas en haut » le long du périmètre de la maison en rondins.

Nous mettons le poêle-chauffage

Il existe de nombreuses options pour la conception de poêles pour bains, ils peuvent être chauffés au bois, au gaz, au combustible liquide ou utiliser des éléments chauffants intégrés et être chauffés à l'électricité, ils peuvent être en brique, en fonte ou en métal. Les poêles à briques dans les bains sont fabriqués avec une épaisseur de paroi de "une demi-brique" ou "une brique entière", les joints de maçonnerie doivent être attachés avec un soin particulier, en s'efforçant d'obtenir leur plus petite épaisseur pour obtenir le rendement le plus élevé du poêle. Seule la brique rouge est utilisée pour la maçonnerie des poêles. Le foyer du four est sorti dans le dressing, ses trois murs restants sont dans le lavage (hammam), tandis que la distance entre eux et les murs de la salle de lavage doit être d'au moins 250 mm - dans ce cas, la chaleur sera pas aller « dans les murs ».

Pour un four en fonte ou en métal, la formation d'une fondation indépendante n'est pas requise - seulement pour une brique.

Les chaufferettes, installées pour les amateurs de vapeur, sont équipées d'une chambre contenant des pierres de différents poids (de 1 à 5 kg). Pour remplir la chambre du poêle, des gravats, des cailloux, des rochers et du granit conviennent. La conception de ces poêles est extrêmement simple - similaire aux poêles de cuisine, les poêles en diffèrent par un tuyau plus gros ou la présence d'une chambre avec des pierres.

Pour obtenir la température la plus élevée dans le hammam, des lingots de fonte doivent être ajoutés aux pierres dans un rapport de pourcentage de 80:20 (pierres : lingots). Pour chaque 1 m 3 de hammam, il faudra au moins 6 kg de pierres et lingots de fonte.

Si une distance de 40 à 50 mm dans le four entre ses parois et la chaudière à eau est maintenue, l'effet du soufflage complet de la chaudière avec des gaz chauds et le chauffage de l'eau le plus rapide sont obtenus.

Pour un meilleur tirage, vous devez amener la cheminée aussi près que possible du faîte du toit. Lors du passage de la cheminée dans le grenier, assurez-vous de gonfler la cheminée de 380 mm. N'oubliez pas que le tuyau ne doit pas passer à moins de 150 mm près du revêtement du toit et des chevrons (réglementation incendie).

L'électricité et l'approvisionnement en eau du bain

Pour laver un utilisateur du bain, au moins 8 litres d'eau chaude sont nécessaires. Cette quantité peut être fournie de plusieurs manières : chauffer un récipient avec de l'eau sur la cuisinière, utiliser un chauffe-eau à gaz, installer un radiateur électrique - chaudière. S'il y a une alimentation en eau centrale, la canalisation menant au bain est conduite depuis la maison principale - l'eau d'un tel système de canalisation doit être drainée en hiver, sinon elle gèlera et fera éclater les canalisations.

L'eau peut être prélevée dans un puits ou un puits en installant une pompe submersible pour la pomper et en fournissant un tel système d'alimentation en eau avec des filtres de purification. Et dans ce cas, en hiver, soit l'eau doit être vidangée après chaque utilisation du bain, soit les canalisations d'alimentation doivent être isolées.

Vous devez étendre une ligne indépendante jusqu'au bain public pour fournir de l'électricité et le moyen le plus simple est de le faire par voie aérienne (air). Un câble spécial est nécessaire pour le conduit d'air - nous balayons immédiatement l'aluminium "nu" en nous arrêtant à deux options: fil isolé autoportant (fil isolé autoportant) et VVGng. Le premier type de câble est de très bonne qualité, il a une longue durée de vie (plus de 30 ans), il est solide et n'a pas besoin d'être soutenu par un câble porteur. Mais il est extrêmement difficile d'effectuer des travaux d'installation avec, car il est trop épais (la section minimale est de 16 mm 2). Le fil isolé autoportant en aluminium ne peut pas être tiré à travers le grenier de la baignoire selon les normes de prévention des incendies, il est nécessaire de le fixer à des pinces d'ancrage spéciales - en termes de coût et de tracas avec son installation, son coût sera être cher.

Une solution plus simple est un évent avec un câble en cuivre VVGng fixé à un câble en acier de support. Le câble est suspendu à un câble sur un fil en plastique isolé, sa durée de vie peut aller jusqu'à 10 ans, après quoi il doit être remplacé (!). Pour un câble unipolaire VVGng (bien sûr, il doit y avoir deux conducteurs - chacun d'eux doit être dans une double tresse indépendante), tendu dans l'air jusqu'au bain, la section optimale sera de 2,5 mm 2 - c'est ne sait pas exactement quel équipement électrique le propriétaire du chalet voudra en fournir à l'avenir.

Toutes les boîtes de jonction tuso, les prises et les interrupteurs, le panneau électrique doivent être installés à l'extérieur uniquement. Conformément aux règles de sécurité incendie, il est interdit d'installer des boîtiers de dérivation, des interrupteurs et des prises dans la salle de lavage/hammam - uniquement dans le vestiaire. Ne plaisantez pas avec la possibilité d'un court-circuit dans une structure en bois - tout le câblage interne de la baignoire doit être réalisé uniquement dans un tuyau ondulé non combustible, fixé sur des clips spéciaux, le passage du câble à travers les cloisons - uniquement à travers un tuyau en acier.

Essayez de disposer les câbles dans la boîte de jonction, la prise ou la lampe de manière à ce qu'ils y passent par le bas ou par le côté, mais pas par le haut - une goutte de condensation, glissant le long de la tresse, peut provoquer un court-circuit.

Tous les appareils électriques doivent avoir une classe de résistance à l'humidité d'au moins IP44 (mieux que le maximum - IP54). Installez des luminaires simples - un corps en métal, seulement un abat-jour en verre. Toutes les connexions de l'acheminement interne des câbles - uniquement sur le bornier, pas de torsions. Et installez un RCD dans le blindage, en le réglant sur 30 mA.

Pour les travaux dans le panneau électrique et l'installation du RCD, assurez-vous d'inviter un électricien qualifié, si vous n'en êtes pas un vous-même !

Pose de cloisons, plafonds, décoration intérieure, pose de fenêtres et portes

Les cloisons internes de la baignoire peuvent être en brique ou en bois, suivies d'une isolation thermique et contre l'humidité dans les deux cas. La cloison entre la salle de lavage et le dressing, dans laquelle le poêle est installé, doit être en brique ou des inserts en brique y sont réalisés en posant une seule brique - sur les côtés en contact avec le corps du poêle.

La décoration intérieure est généralement réalisée dans les cas où la baignoire elle-même est construite en brique, en pierre ou en bois - ici, le schéma de décoration est classique: isolation, film pare-vapeur et doublure. De plus, lors de la finition externe et interne, vous devrez reconstruire le système de ventilation du bain, car les bûches seront recouvertes d'un tubage et ne pourront pas effectuer une ventilation complète.

Le plafond est formé de deux couches - rugueuse et de finition. Le faux plafond est fixé aux solives horizontales du toit, si nécessaire renforcées par des poutres intermédiaires. Sa zone est recouverte d'un isolant - argile expansée ou laitier. De l'intérieur du lavage / hammam, un radiateur et un film pare-vapeur sont fixés au plafond brut, après quoi le plafond est recouvert d'une finition fine - tilleul, planche rainurée en pin (à partir de 20 mm d'épaisseur - plus la planche est épaisse, plus longtemps, il conservera l'odeur boisée).

Dans la baignoire, vous devez disposer des fenêtres de petite taille (en moyenne 500x700 mm) et les couper suffisamment bas pour qu'à travers elles, vous puissiez regarder à l'extérieur de la personne assise sur le banc. Les fenêtres de la salle de bain sont toujours en double vitrage, selon la taille - avec un évent ou entièrement articulé - pour une ventilation rapide.

Les portes des locaux du bain doivent être installées de manière à s'ouvrir vers l'extérieur - pour des raisons de sécurité incendie. Le matériau des vantaux de porte est une planche à rainure et languette (40-50 mm) ou une planche avec un quartier sélectionné, les planches sont fixées avec des chevilles. La taille des volets doit être volontairement réduite de 5 mm - plus que nécessaire pour la distance réelle entre les quarts des jambages - sinon, lorsque l'humidité augmente, le volet va gonfler et il sera difficile de l'ouvrir (fermer) . La taille optimale de la porte dans le compartiment de lavage du bain est de 600x1600 mm, dans le hammam - 800x1500 mm, avec une hauteur de seuil d'environ 300 mm au-dessus du niveau du sol (il est peu pratique de marcher, mais cela gardera la chaleur ). Charnières pour accrocher des vantaux de porte - laiton, allant dans le dressing (buanderie) et dans la salle de lavage (hammam). Les poignées de porte sont en bois (surtout dans le hammam).

Le matériau des étagères est le tilleul, le pin, le peuplier ou le tremble. La longueur minimale des étagères est de 1800 mm, la largeur est de 500 à 800 mm. La distance entre les "sols" des étagères à deux rangées doit être d'au moins 350 mm, la distance minimale entre la deuxième rangée et le revêtement de plafond est de 1100 mm.

La surface de couchage est formée par une planche d'une largeur de 80 mm, d'une épaisseur de 40 mm, entre les planches un espace de 15 mm de largeur est formé. Une distance de 10 mm est maintenue entre le mur et l'étagère. Les planches pour le lattage des étagères sont fixées au cadre en bois d'une section de 50x70 mm de deux manières: par le haut - à l'aide de clous dont les têtes sont enfoncées dans le bois; par le bas - avec des vis. Pour la fixation, des clous et des vis en acier inoxydable ou en cuivre sont choisis.

Tous les coins de la structure des étagères sont arrondis, les surfaces sont soigneusement nettoyées avec du papier émeri zéro.

Pour plus de praticité, les étagères du hammam sont équipées d'une tête de lit : la hauteur en début de montée est de 30 mm, la longueur de la tête de lit est de 460 mm, la hauteur maximale finale est de 190 mm.

Lors du choix d'un matériau pour créer des étagères, soyez prudent - on pense que les zones noueuses sont plus denses et peuvent entraîner des brûlures de la peau. Par conséquent, essayez de ramasser des planches et des poutres sans zones noueuses du tout ou avec un nombre minimum d'entre elles.

Lutte contre l'incendie

Protégez les bains publics de la menace d'incendie - posez une tôle d'acier devant le four, assurez-vous que les portes du four sont solidement fixées, installez un équipement d'extinction d'incendie à proximité (un récipient avec de l'eau, du sable et des extincteurs). Assurez-vous que vous pouvez ouvrir librement les portes du hammam et de la salle de lavage lorsque vous allumez le bain. Ne pas obstruer les passages, les espaces devant les portes et les fenêtres.

Une maison en bois est un logement esthétique, respectueux de l'environnement et sûr, qui se distingue par ses propriétés d'isolation thermique et acoustique élevées, sa résistance et sa fiabilité. Beaucoup se demandent s'il est possible d'assembler et d'installer une maison en rondins de leurs propres mains. Il est possible de le faire, mais difficile. Lors de l'installation, il est important de prendre en compte de nombreux facteurs, notamment la qualité de la bûche, les calculs de bois et la disposition de la maison, les caractéristiques d'installation, etc.

Veuillez noter que des matériaux de mauvaise qualité et des erreurs d'assemblage réduiront les propriétés opérationnelles et la durée de vie de la maison, entraîneront l'apparition de pourriture et de moisissure dans la structure, une distorsion des murs et de nombreux autres problèmes tout aussi graves. Mais si vous optez pour la construction indépendante d'une maison de campagne ou d'un bain public, cet article vous expliquera comment fabriquer une maison en rondins.

Conception et sélection des matériaux

L'assemblage d'une maison en rondins de vos propres mains commence par la conception d'une maison, en tenant compte des caractéristiques du terrain, des futurs systèmes d'ingénierie et de la conception de la pièce. La disposition d'une maison en rondins peut être rectangulaire ou carrée, ainsi que figurée sous la forme d'un demi-cercle, d'un hexagone, etc. Bien entendu, la construction de la première option sera beaucoup plus facile.

Après avoir créé le projet et calculé le devis, le bois est soigneusement sélectionné. Les bûches arrondies sont la meilleure option pour ceux qui veulent assembler un blockhaus et construire eux-mêmes une maison.

Ces bûches se caractérisent par une surface lisse et uniforme, les mêmes dimensions et diamètres. Cela permettra une installation rapide et facile. De plus, des bûches bien ajustées offriront une bonne isolation thermique. De par l'esthétique et le naturel des matériaux, une maison ronde en bois se fondra harmonieusement dans l'environnement. La structure en bois sera élégante et originale. En savoir plus sur les avantages d'une maison en rondins.

Pour obtenir une maison fiable et durable, vous devez utiliser uniquement des bûches de haute qualité. Il est souhaitable que le bois provienne de régions forestières et ait subi un traitement spécial. Dans l'entreprise "MariSrub", l'exploitation forestière a lieu dans la région de Kirov, les républiques de Mari El et Komi. Ces régions sont réputées pour leur bois de qualité, grossier et résistant à l'humidité.

Les matières premières et les grumes sont soigneusement sélectionnées et transformées dans l'atelier de l'entreprise. L'arbre est imprégné et traité avec des agents protecteurs contre les effets négatifs de l'humidité et des insectes. Ces matériaux dureront plus longtemps, conserveront leur aspect et leurs propriétés d'origine.

Choisissez des grumes récoltées dans la forêt d'hiver. Depuis un tel bois est plus fort et plus résistant à l'humidité. Sur les bois sciés, les nœuds de petit diamètre et les petits défauts naturels sont autorisés. Les malles de matériaux de qualité se caractérisent par des couleurs jaunes ou jaune foncé. Il doit s'agir de grumes déroulées du même diamètre et de la même essence d'arbre. Il ne devrait pas y avoir de dommages mécaniques, de pourriture ou de trous de ver sur la surface.

Comment attacher une maison en rondins

Une fois les matériaux sélectionnés et les fondations de la maison en bois installées, ils commencent à assembler la maison en rondins. Il existe deux principaux types de bûches de fixation ou de liage. C'est « dans le bol » et « dans la patte ». Les deux méthodes se caractérisent par la stabilité et la résistance de la structure de la future maison et diffèrent par la création de rainures.

La coupe "dans le bol" ou "sur le terrain" est une méthode traditionnelle russe d'assemblage d'une maison en rondins. Il suppose que les coins de la structure sont reliés à la sortie des extrémités deux fois le diamètre de la bûche. De ce fait, le coût du bois augmente. La construction d'une telle maison coûtera plus cher, mais la chaleur à l'intérieur restera longtemps. De plus, les coins du bâtiment ne seront pas affectés négativement par le vent et les précipitations.

La méthode "dans la patte" suppose que les bûches sont posées dans un support, alignées sur le bord extérieur et expulsées de l'excès de l'intérieur. C'est une pièce plus froide, donc, pour l'isolation, les extrémités sont fermées avec des planches. Ceci est également nécessaire pour protéger le bois coupé de la pourriture. Veuillez noter que la maison en rondins « dans la patte » doit être taillée à l'intérieur.

La ligature des bûches "à la patte" a un aspect plus moderne et esthétique et moins de bois gaspillé. Mais pour créer une maison chaleureuse et durable, de nombreux travaux supplémentaires seront nécessaires. Par conséquent, une telle coupe deviendra un processus à forte intensité de main-d'œuvre.

Technologie d'installation de bûches

• L'imperméabilisation est posée sur la surface horizontale de la fondation coulée. Le matériau de toiture convient comme matériau. Pour la pose, la fondation est lubrifiée avec une fondation chauffée et des feuilles de feutre de toiture sont appliquées sur le dessus. Après séchage, faites une autre couche;
• Des planches d'une épaisseur d'au moins 5 centimètres sont volées sur la couche d'étanchéité et une couche d'étoupe ou de jute est posée sur les planches. Cela augmentera les propriétés d'isolation thermique, car jusqu'à 40% de la chaleur passe par le sol et les fondations !;
• Une maison en rondins est installée sur une couche d'isolant. En règle générale, les journaux de production sont numérotés. Un tel kit mural est facile à assembler selon le schéma ci-joint ;
• Posez les couronnes strictement au niveau, rangée par rangée et fixez-les avec des épingles. Assurez-vous que les bûches reposent à plat ! ;
• Sur chaque couronne déposée, une couche d'isolant est également placée sous forme d'étoupe ou de jute. L'isolation est fixée avec une agrafeuse de construction;
• En plus du bandage aux coins, les bûches sont reliées chaque mètre de longueur à l'aide d'épines. Une fixation supplémentaire rendra la structure stable.

La dernière étape

Après l'assemblage, le cadre est laissé pendant 0,5 à 1,5 an pour le retrait, alors qu'il est préférable de recouvrir la structure d'une pellicule de plastique pour l'imperméabilisation. Pendant cette période, vous pouvez coudre les sols et installer les chevrons de la future toiture. Les sols sont cousus à l'aide de planches d'une épaisseur de 60 mm, qui sont posées sur les poutres. Les planches sont reliées par des pointes. Le plafond peut être installé de la même manière.

Après avoir installé le toit, ils procèdent aux travaux de finition. Tout d'abord, c'est l'isolation du sol, du plafond et des murs. N'oubliez pas les systèmes d'ingénierie, y compris l'électricité et la plomberie, la ventilation et les égouts. Ces communications doivent être effectuées avant le début de la décoration intérieure. Dans le même temps, l'emplacement et l'installation de ces systèmes sont calculés même au stade de la conception de la maison !

L'installation à faire soi-même d'une maison en rondins et la construction d'une maison en bois est un processus complexe et long qui nécessite des connaissances et des compétences. Une séquence de travail et une technologie incorrectes, des matériaux de mauvaise qualité et un manque d'expérience entraîneront de graves problèmes. Mieux vaut donc confier le travail à des professionnels !

Les maîtres de l'entreprise "MariSrub" réaliseront la construction d'une maison en bois, d'un chalet ou d'un bain clé en main! Nous offrons des services pour créer un projet de la maison de vos rêves, assembler et installer une cabane en bois rond, installer une fondation et un toit, organiser les communications et finir un bâtiment. L'entreprise possède son propre atelier de production de grumes arrondies et hachées. L'autoproduction - la garantie d'un contrôle qualité minutieux et de prix bas !

La construction de maisons en bois prend de l'ampleur, ce qui n'est pas surprenant, car vivre dans un établissement respectueux de l'environnement à l'ère de la jungle de pierre est beaucoup plus sain. L'auto-organisation de la maison de vos rêves est tout à fait possible, à condition que le propriétaire de la banlieue ait les compétences en menuiserie. Vous trouverez ci-dessous des descriptions des processus importants précédant un tel travail, la réponse à la question de savoir comment faire une maison en rondins de vos propres mains, ainsi que des recommandations pour son fonctionnement après l'installation.

Schéma de l'assemblage d'une maison à partir d'un bar.

Préparation du chantier

Qu'est-ce que c'est? Le site doit être dégagé de tout type de végétation. De plus, après avoir arraché tous les arbustes, le sol doit être arrosé avec des produits chimiques afin que les racines ne s'étirent pas à nouveau. Si cela n'est pas fait, vous pouvez attendre l'apparition d'arbres dans le cadre. Du point de vue de la conception, il aura peut-être l'air élégant et inhabituel, mais les lames de plancher cassées et l'humidité constante ne conviendront guère aux propriétaires.

Schéma de la préparation des bûches pour l'assemblage d'une maison en rondins.

La zone dégagée est clôturée, empêchant ainsi le passage des véhicules d'autrui et marquant les limites du chantier. Il est nécessaire d'assurer l'arrivée des équipements spéciaux, s'ils seront utilisés, et d'alimenter le site en électricité et en eau. Ainsi, la zone peut être considérée comme prête pour la prochaine étape - la fondation.

Ce serait bien d'équiper un endroit pour stocker du bois. Il s'agit généralement d'un auvent qui protège le matériau des influences naturelles. De plus, il devra être recouvert d'un film si la construction est retardée.

Construction de fondations

Schéma des fondations d'une maison à partir d'un bar.

Lors du choix d'une fondation pour une maison en rondins, il faut partir de sa taille et des conditions de terrain:

1. Ruban. Convient à tout type de bâtiment. Se comporte bien sur les sols problématiques. Vous pouvez être sûr que le blockhaus ne "partira" pas avec le temps. Moins - cela nécessite une grande quantité de béton, ce qui ne peut pas réduire le coût de construction, même si vous construisez vous-même une maison en rondins.
2. Pile. Convient aux bâtiments légers d'un étage. Il se comporte bien sur les sols soulevés et rocheux, réduit les coûts de construction, mais vous pouvez oublier l'isolation des sols : un vent qui balaie la neige en marchant sous une maison en rondins est une chose courante. Il est érigé dans les zones chaudes.
3. De colonne. Tout d'abord, il est destiné aux terrains humides. C'est trop capricieux : après rétrécissement, le niveau va définitivement bouger, sa construction doit donc être laissée à la merci des spécialistes. Économique.
4. Plaque. Le plus fiable, mais cher. C'est une base complètement remplie de béton. Il se montre parfaitement sur terrain problématique : il ne conduit pas, ne permet pas l'humidité ou le soulèvement. Long.

Vous trouverez ci-dessous une description de l'installation de fondations filantes comme la meilleure en termes de rapport qualité-prix.

Outils pour faire une maison en rondins.

Pour le travail, vous aurez besoin de :

• pelle;
• niveau;
• instruments de mesure;
• coffrage - planches, planches;
• pierre concassée, sable;
• raccords;
• isolation;
• coulage du béton.

Le processus commence par le balisage. Chaque mur porteur de la maison en rondins doit être fermement placé sur la fondation. Avec cette condition, le contour est tracé. Il est très pratique d'utiliser des piquets en bois et des fils durs.

Ensuite, des fossés sont creusés le long des lignes tracées. Le sol doit être immédiatement stocké séparément, il peut encore être nécessaire. La profondeur, en fonction de la capacité de congélation, ne peut pas être inférieure à 70 cm.

Joints d'angle d'une caisse à bois.

Après cela, la future fondation doit être isolée. Pour cela, du styrène est utilisé. Des plaques sont posées sur les côtés du fossé et fixées avec des épingles, les perçant et ainsi les fixant le long des murs. Si nous négligeons l'isolation, cela affectera plus tard la qualité de fonctionnement.

L'armature est en train d'être posée. C'est absolument nécessaire pour la rigidité de la structure. Pour ce faire, des tiges d'acier sont déplacées par croisement et bouillies aux nœuds et aux angles de la future maison en rondins.

Exposez le coffrage jusqu'au bord du sous-sol. Les boucliers ou les planches sont renforcés en fonction du niveau afin que la future fondation soit uniforme.

Le coulage du béton est fait. Pour économiser de l'argent, des gravats sont déversés dans le fossé - déchets de construction: pierre concassée, briques cassées, pierres, etc. La coulée s'effectue lentement, jusqu'à rétrécissement complet, en versant à chaque fois de l'eau jusqu'à ce qu'une mousse laiteuse apparaisse à la surface. Ceci est fait pour que la surface de la fondation ne se fissure pas. Ensuite, il faut lui laisser le temps de durcir complètement - 2-3 semaines.

Installation des couronnes de la caisse à bois.

Une fois le coffrage retiré, la construction ne peut pas commencer immédiatement. La base se rétrécit tout au long de l'année. Pendant ce temps, il est possible de réviser toutes les nuances du matériau.

Ainsi, la construction de la fondation peut être considérée comme terminée. Si les propriétaires souhaitent à l'avenir avoir une sorte d'annexe, vous devez y penser même lors de la planification du site. Mieux encore, lorsque la charpente commune est réalisée sur une seule fondation.

Sélection directe des matériaux

Probablement, avant même le moment de se promener dans les bureaux, les propriétaires avaient déjà décidé du choix du bois pour leur future idée originale. Sur la base des capacités financières, le matériel de la maison en rondins leur correspond. Un tableau est considéré comme plus cher, mais avec lui, vous pouvez être sûr que la maison sera chaude et durable. De plus, en raison de la beauté d'une bûche sauvage ou arrondie, il n'est pas nécessaire de la décorer. Les poutres profilées ou collées n'en seront pas moins belles. Dans ce cas, la construction avec de tels matériaux sera plus facile en raison de la forme géométrique correcte du matériau.

Types de rondins utilisés pour les cabanes en rondins.

Le problème avec la question de savoir comment faire correctement la maison en rondins elle-même est la coupe des coins. Sans la compétence appropriée, vous pouvez obtenir au moins une consommation matérielle. Le plus grand mal est la maison balayée par le vent. Il existe plusieurs types d'abattage. Les plus populaires sont « dans la patte » et « dans le bol ». Dans le premier cas, la consommation de matière diminue, mais les coins deviennent des ponts thermiques. Dans le second, la compétence est requise, mais une maison avec une telle cabine est fiable.

Il est également judicieux de choisir du bois de conifères ou de feuillus. L'avantage des conifères est la présence de phytoncides, qui protègent l'arbre des moisissures, des champignons et des scolytes. L'inconvénient des conifères est qu'en raison de la résineux, il n'est pas recommandé de construire des bains à partir d'eux. La résine coule et constitue une menace pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle, car elle obstrue toute ventilation. Le choix doit être optimal pour le prix, la qualité décente et la durabilité.

La pose de la première couronne commence - l'élément principal de tout le cadre. Pour le rendre de haute qualité, il est recommandé de choisir le mélèze pour un tel cas. Cet arbre s'est imposé comme un excellent matériau qui n'interagit pas avec l'humidité. Un exemple en est les pieux de Venise, qui sont restés dans l'eau pendant des centaines d'années. Soit dit en passant, ils étaient fabriqués à partir de mélèze russe.

Schéma d'assemblage d'un cadre d'un affût de canon.

Ainsi, des couches de matériau de toiture sont posées sur les fondations ou recouvertes de mastic bitumineux. Ensuite, une barre ou une bûche avec des rainures déjà coupées est placée. Naturellement, strictement selon le niveau. En outre, vous ne devez pas oublier de vous approvisionner en isolant mezhventsev. Il peut s'agir de mousse, de jute ou d'étoupe. Bien que les constructeurs refusent cette dernière. Les bûches pour le sous-plancher sont immédiatement installées (pour la commodité de l'ensemble du processus d'installation).

Les couronnes suivantes ne diffèrent pas de l'installation de la première. La seule différence est que la bûche ou le bois initial doit être légèrement plus large que le reste. Le travail est réalisé selon le plan ou le projet, en combinant précisément les dessins avec les réalités. C'est-à-dire que les ouvertures de fenêtre ou les portes doivent être en place immédiatement, et pas plus tard. Le matériau de fixation est généralement des épingles en bois. L'utilisation de métal n'est pas souhaitable, car l'apparition de corrosion entraînera la destruction du bois. Le travail est effectué à la hauteur souhaitée, en déplaçant les couronnes avec isolation. Les deux dernières rangées du cadre ne sont fixées par rien. Après retrait, ils doivent être retirés afin de bien monter et renforcer le système de chevrons. Ainsi, vous pouvez construire vous-même une maison en rondins. Ce n'est pas le travail le plus difficile, mais responsable.

Calfeutrage et quelques nuances de construction

La construction, bien sûr, n'est pas terminée.

Une maison en rondins a besoin d'au moins un an pour le retrait final.

Calfeutrage à la maison à partir d'un bar.

A la fin de la pose des couronnes, vous pouvez effectuer un calfeutrage préalable, mais il ne faut pas trop s'emballer. En raison de l'inexpérience, vous pouvez en faire trop, et la maison se révélera alors tordue, avec des éléments saillants. Cependant, sans calfeutrage préalable, vous ne verrez peut-être pas de défauts de construction par la suite.

Qu'est-ce que le calfeutrage ? Il s'agit du scellement des interstices entre couronnes avec un matériau adapté. À cette fin, de la mousse, de l'étoupe, du jute, du lin et de la corde sont utilisés. Le pire est considéré comme le remorquage. Au fil du temps, il se transformera en poussière. De plus, les oiseaux en sont très friands et le retirent avant même que les propriétaires ne commencent à exploiter la maison. Lorsque vous achetez du jute, vous devez faire attention à ne pas acheter de feutre de jute à la place. Peu importe comment le vendeur assure que ses propriétés sont les mêmes que celles du matériau mentionné ci-dessus, il convient de savoir que le feutre est le mets préféré du papillon de nuit. Pour de belles bûches arrondies, vous pouvez utiliser une corde pour que l'aspect esthétique de la maison en rondins soit complet.

Le calfeutrage est réalisé avec des outils spéciaux : une spatule, un maillet et une rallonge. L'essence du processus se résume à boucher toutes les fissures et les espaces entre les bûches, même si elles ne sont pas visibles au premier coup d'œil.

Il existe deux méthodes: dans un ensemble et dans un étirement. Le premier est bon pour les joints filetés. Un fil est torsadé du matériau et, par un ensemble de boucles, est poussé dans les fentes. La seconde est plus rapide et meilleure : le matériau s'étend sur toute la longueur de la bûche et un bord est bien rentré dans l'espace. Le second est enroulé et envoyé là-bas. Il faut savoir que le calfeutrage est effectué de bas en haut et des deux côtés de la maison en rondins. Après encore 3 à 5 ans, le processus doit être répété.

Après le calfeutrage, vous pouvez ériger la toiture et procéder à l'isolation intérieure et à la décoration.

Le processus décrit de fabrication indépendante d'une maison en rondins de haute qualité n'est simple que sur papier. La construction en bois a beaucoup de nuances. Vous pouvez les respecter sous réserve d'une démarche responsable des affaires et d'une étude des informations auxiliaires. Ce n'est qu'alors que l'exploitation d'une maison construite de ses propres mains ravira pleinement les propriétaires et les rendra fiers d'eux-mêmes.

Peu importe l'attrait des bâtiments permanents en briques, le bois a toujours été le matériau traditionnel pour la construction d'un bain public. Et ce n'est pas un hasard.

Vous pouvez lire plus de détails sur chaque type en cliquant sur les liens.

L'érection d'une maison en rondins commence par le rabat inférieur.

Il s'agit d'une couronne de bûches les plus épaisses posées directement sur la fondation. Aux endroits de contact avec la fondation, les bûches de la couronne inférieure doivent être isolées de manière fiable avec un matériau de toiture. Cela empêchera le développement de la pourriture du bois.

Au-dessus se trouve le harnais inférieur, dans lequel les bûches sont ensuite coupées pour le sol de la baignoire.

Un peu plus haut se trouvent les couronnes de fenêtre, et la fenêtre et au-dessus des couronnes de fenêtre sont déjà posées dessus.

Le nombre de couronnes est déterminé en fonction de la hauteur du bain et de l'épaisseur des bûches au stade du projet. Avant de commencer la construction, vous devez savoir exactement combien et quelles couronnes vous aurez dans une maison en rondins, ainsi que le nombre exact de rondins qui seront nécessaires à sa construction.

Lors de la construction d'une maison en rondins, les bûches sont empilées les unes sur les autres avec un talon (partie inférieure épaisse) dans différentes directions afin de maintenir les rangées horizontales. Vous devez également faire attention à l'orientation des bûches le long de leurs cernes annuels.

Les cernes annuels sont plus densément situés sur le côté nord de l'arbre, moins densément sur le sud. Le côté nord (plus dense) de la bûche doit faire face à la rue et le sud - dans le cadre.

Cette disposition permettra de prolonger la durée de vie du bâtiment.

Boues et séchage de la maison en rondins

Avant d'appliquer un mastic protecteur spécial aux extrémités des bûches posées, le blockhaus doit s'installer. Pour ce faire, il est laissé un certain temps et, en raison du dessèchement des bûches et du tassement de la fondation, l'ensemble de la structure prend sa forme définitive. Il est clair que les bûches à sécher doivent "respirer". C'est pourquoi les extrémités ne doivent pas être enduites de mastic, ce qui empêchera l'humidité de s'échapper.

La période optimale pour le séchage complet et le retrait d'une maison en rondins est considérée comme étant de 1,5 à 2 ans. Si une maison en rondins pour le séchage n'est pas assemblée sur une fondation, mais sur une doublure, un toit temporaire léger doit alors être érigé sur celle-ci, qui sera ensuite assez simple à démonter.

Si la maison en rondins est immédiatement posée sur les fondations, vous pouvez immédiatement faire un toit en chapiteau et ne pas le démonter plus tard.

Lors de l'assemblage, il peut être nécessaire de joindre les rondins. Dans ce cas, vous devez choisir des méthodes d'assemblage fiables (par exemple, un verrou de tension avec une cale) et ne pas placer les joints l'un au-dessus de l'autre. L'amarrage dans le rebord inférieur n'est pas autorisé.

Si la maison en rondins est assemblée uniquement pour le séchage et n'est pas installée sur les fondations, il ne sert à rien de poser de la mousse, de l'étoupe, du jute ou tout autre matériau d'étanchéité entre les couronnes.

Si le bâtiment est placé immédiatement sur la fondation finie, à partir de laquelle il ne bougera nulle part, il est alors possible de le récupérer pour le sécher, en posant des couches de matériau d'étanchéité (mousse, lin, jute) entre les bûches.

Vous savez maintenant comment faire une maison en rondins de vos propres mains.

Dans d'autres articles, nous parlerons de la façon de bien calfeutrer une maison en rondins après séchage et retrait, et apprendrons également comment construire des sols et des plafonds pour notre salle de bain, parler de décoration intérieure et extérieure et

Notre portail regorge d'exemples de construction et d'exploitation de petites ou, comme on les appelle maintenant, de mini-maisons, mais il s'agit généralement de structures modulaires à ossature ou à ossature. Il s'est avéré qu'une bûche est également un matériau de mur approprié, en particulier lorsque le concept de construction est respectueux de l'environnement et naturel. Un de nos artisans, avec surnom mike099... Son thème a rassemblé toutes les étoiles, ce qui témoigne de sa pertinence, il est donc logique d'élargir la portée du public en considérant le processus de construction par étapes :

• Eco-cabane.
• Préparation.
• Fondation.
• Boîte.
• Toit.
• Travail interne.

Eco-cabane seulement 30 m²

mike099 Utilisateur FORUMHOUSE

Le rêve de construire une maison en bois s'est depuis longtemps imposé - respectueux de l'environnement, pratiquement sans peintures, laine minérale, polystyrène et autres "avantages" de l'industrie moderne. La tâche consiste à construire une maison solide et confortable avec un minimum d'effort, adaptée aux raids hivernaux et à la vie toute l'année. Par conséquent, les bardeaux, les rochers, les mezzanines, les poêles russes et autres délices des siècles passés n'ont pas été inclus dans le projet.

L'artisan a immédiatement décidé de la construction :

• Fondation de pieux.
• Une boîte faite de bûches coupées à la main.
• Toiture métallique.
• En tant que chauffage pour les sols - sciure de bois et sciure de bois à la chaux.

Préparation

L'étape de préparation comprenait le nettoyage du site, le creusement d'un puits, l'installation d'un vestiaire et de toilettes en bois achetés, après quoi l'étape de sélection du projet a commencé. Initialement, l'artisan visait un cadre d'un étage et demi de 8 × 9 mètres avec cinq pièces, mais tel qu'il l'a compris, un design complètement différent a émergé. J'ai refusé le deuxième étage, même s'il s'agissait d'un grenier, à la fois en raison de la réticence à s'engager dans la remise en forme des escaliers et pour d'autres raisons. De plus, avec le chauffage par poêle prévu, il y aura une grande différence de température entre les niveaux. De plus, il est problématique d'isoler le toit en pente avec de la sciure de bois, avec un chevauchement et un grenier froid est beaucoup plus facile. Puis ce fut le tour de la quadrature, et le résultat de la sélection de l'aménagement optimal fut le projet d'une maison en rondins de 6 × 6 mètres, avec un ensemble de pièces fonctionnelles.

Ont été pris en compte à la fois les compteurs indispensables à une existence confortable, et les économies de fonctionnement dues à la réduction des coûts de chauffage, et la spécificité du pays - une maison pour "boire et dormir le thé". Cependant, cet ajustement de l'échelle a conduit à l'abandon de l'abattage prévu des grumes dans un bol. Une bûche de six mètres s'intègre parfaitement dans le plan, et une bûche de sept mètres est beaucoup plus chère, et seuls quelques-uns travaillent avec. Oui, couper visuellement dans une tasse gagne, mais la «queue d'aronde» avec l'intersection est assez fonctionnelle et les extrémités peuvent être fermées avec des plateaux.

Fondation

La préférence a été donnée aux pieux vissés en raison de la volonté d'essayer la "solution ultra-moderne" et d'économiser de l'argent, ainsi qu'en raison de la rapidité et de la relative facilité d'installation. Au total, neuf pieux ont été vissés - trois points d'appui pour chaque poutre de support, diamètre du pieu 108 mm, épaisseur - 4 mm. Malgré quelques problèmes lors de la pose des pieux et la fragilité de l'enduit, positionné comme une couche protectrice durable, et de fait sans efforts pour se décoller avec l'ongle, l'artisan est satisfait du choix. De plus, il est possible que le bain public soit également placé sur pilotis, même s'il admet que le ruban ou la plaque sera "plus fiable".

Boîte

La maison en rondins a été collectée sur de la mousse, commandée à l'avance dans une autre zone, avant l'installation, la mousse a été versée pour sécher, car lors de la livraison, elle était encore fraîche et ne se desséchait pas surtout en deux semaines passées à attendre dans les coulisses. Faire des cloisons en rondins s'est avéré problématique en raison des petites dimensions des quatre murs, et le coût de la boîte dans ce cas aurait augmenté de près de la moitié. Par conséquent, en un jour, l'équipe embauchée n'a apporté et assemblé qu'une boîte en un jour de plus, et bien que la mousse après l'assemblage soit accrochée de manière pittoresque sur tous les murs, cela a pris beaucoup moins que prévu, comme l'a montré la pratique - ils n'ont clairement pas signalé .

Pour sécher la maison en rondins, des trous de ventilation de 30 × 30 cm ont été découpés, avec une grille. A tous ceux qui sont juste dans le processus mike099 conseille d'en faire plus. Il faisait déjà le vrillage (calfeutrage primaire de la maison en rondins avec de la mousse) tout seul, enfonçant la mousse suspendue dans les vides, en coupant l'excédent avec un couteau de bureau.

Toit

L'artisan a refusé la tuile souple désormais populaire pour plusieurs raisons.

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J'ai immédiatement rejeté le toit souple, en raison du faible respect de l'environnement et du prix plus élevé. Le collage, la base des carrelages souples est loin des matériaux naturels. L'installation est plus chère et vous avez besoin d'un plancher plat en OSB ou en contreplaqué.

Par conséquent, j'ai préféré les carreaux métalliques qui imitent la source céramique. Une large faîte semi-circulaire, au lieu des éléments de chevrons, il y a une poutre faîtière de support centrale. Étanchéité, contre-réseau le long des chevrons (50 × 50 mm), lattage avec marche pour le profil du revêtement (35 cm). Comme prévu - les surplombs des avant-toits de 70 cm, à l'avenir, il y aura un système de drainage en métal.

Après avoir monté le blockhaus "sous le toit", il protégeait les fenêtres de ventilation avec des auvents, et installait des reflux temporaires d'étanchéité aux extrémités, des fentes de reflux et à la jonction du caisson et de la tuyauterie. Peu importe combien je voulais éviter l'utilisation de la chimie, je devais traiter les pignons de l'imitation du bois avec une imprégnation protectrice.

Travail interne

Le plafond a été réalisé au stade de l'assemblage du bois, je voulais me conformer au style, mais le traitement d'une bûche maintenant n'est pas un plaisir bon marché, comme la bûche elle-même. L'artisan a remplacé la bûche par une planche de 50 mm d'épaisseur, avec des fentes superposées avec une planche non rognée de 25 mm d'épaisseur, tout le bois a été écorcé et poncé avant l'installation. Pour qu'il n'y ait aucun problème lors du réchauffement avec un mélange de sciure de bois et d'argile, deux bûches de support traversent le plafond.

J'ai fait l'ouverture des ouvertures moi-même, car les entreprises spécialisées ont élevé le prix à des hauteurs inatteignables.

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L'okosyachka était simple, en forme de T rugueux: les rainures de la bûche étaient tracées à la scie, la sélection principale était effectuée à la fraise. J'ai posé un bloc de 50x50 mm à sec, avec un ruban de lin (isolation) et j'ai tiré une boîte à partir d'une planche de 200x50 mm avec des vis autotaraudeuses.

Autre indulgence en faveur des matériaux modernes, une porte en métal et deux fenêtres en plastique ; des euro-fenêtres en bois ont été installées dans les futurs locaux d'habitation. Encore une fois, afin d'économiser de l'argent, il a peint les fenêtres lui-même, ce qu'il regrette - la qualité s'est avérée inférieure à celle de l'usine et, compte tenu du coût des consommables, la différence d'argent est minime avec une main-d'œuvre élevée frais.

Pour augmenter la capacité calorifique de la maison, j'ai choisi un poêle combiné en brique avec un poêle en fonte, comme compromis entre un poêle en fer et un poêle russe. La fondation sous le four a une profondeur de 1,7 m, une cage d'armature, deux m³ de béton.

Le sol rugueux, en séchant, "satisfait" des fissures, j'ai dû les recouvrir de bandes de couverture, avant de remplir la sciure de bois, j'ai posé le reste de mousse sèche comme antiseptique naturel.

Avant de poser la sciure, il l'asperge de chaux et la tasse soigneusement. Avant de commencer l'installation d'un parquet de finition, l'artisan a fait des communications.

Une mauvaise surprise a été la forte déformation du sol après un seul jour de rétrécissement et la perte de nœuds. Le résultat est l'ouverture du revêtement et la réinstallation, et la raison en est l'achat de matériaux à la va-vite, sur le marché.

L'artisan a décidé de partir le premier hiver avec un sous-sol isolé - une charpente métallique le long du périmètre du sous-sol, en XPS, 50 mm d'épaisseur, et horizontalement, au sol, avec une pente de la maison, également des feuilles d'isolation . La couche horizontale a été simplement recouverte de terre, la pelouse était sur le site sous la charpente elle-même et le sous-sol a ensuite été recouvert d'un revêtement de sous-sol pour la maçonnerie.

Bûches de broyage mike099 a commencé tout seul, d'abord à l'aide d'une ponceuse excentrique. Il s'est avéré être plutôt faible, alors ils l'ont remplacé par un broyeur, j'ai d'abord utilisé un cercle avec 80 grains, le second passage - avec 120-150 grains. Seul l'aspirateur a accumulé 200 litres de déchets, mais cela en valait la peine.