Il y a de nombreuses années, j'ai acheté un fer Rowenta DM-940G. Il a servi fidèlement jusqu'à très récemment, mais un dysfonctionnement s'est produit: il a commencé à fuir. Au lieu de cela, un autre a été acheté, et celui-ci a été utilisé dans la fabrication cartes de circuits imprimés Méthode LUT. Il n'y a pas besoin de vapeur et l'élément chauffant fonctionne. D’ailleurs, vous pouvez en savoir plus ici.

Démontage du fer

Cependant, l'intérêt sportif me hantait et me motivait à réparer le fer. J'ai décidé de le réparer. Lors du processus de démontage, j'ai rendu hommage aux designers allemands. Le fer n'est pas fabriqué en Chine. La plaque signalétique indique le pays d'origine - Nimezia)). Le fer est assemblé à l'aide d'un type de bloc. La suppression d'une partie donnait un accès complet à l'autre. La partie supérieure du corps était complètement détachée du reste de la structure et ne gênait pas davantage. Ensuite, le réservoir d'eau a été retiré et l'accès au boîtier de protection de la semelle du fer a été ouvert. En gros, il n'y a que quatre parties : la partie supérieure du corps, le réservoir d'eau, la housse de protection de la semelle et la semelle elle-même.

Nettoyer le fer

Mécanique et méthodes chimiques(Canard de toilette)) a réussi à éliminer presque complètement le tartre. Au cours du processus, un détail curieux a été révélé : un maillage censé servir à filtrer et à retenir le tartre, l'empêchant de sortir des trous de vapeur dans la semelle du fer sur les vêtements. En fait, cette grille peut facilement être attribuée à l’une des méthodes de vieillissement programmé des choses. Sans cela, le tartre ne s'accumulerait pas dans la chambre et en sortirait plus facilement, mais le résultat est évident et le consommateur potentiel se rend joyeusement au magasin d'électroménager pour acheter un nouveau fer.

Vous avez commencé votre activité « préférée » : le repassage, mais le fer refuse de chauffer. Quel genre de manifestation de protestation ? Voulez-vous partir en vacances? Voyons ensemble pourquoi le fer ne veut pas fonctionner et comment y remédier. Après tout, réparer un fer à repasser à la maison n’est pas si difficile. Il vous suffit de vous armer des connaissances que nous vous donnerons dans notre master class.

Circuit électrique et structure des fers ordinaires et à vapeur

Les fers électriques sont différents. En plus des appareils de chauffage classiques, il existe ceux qui ont une fonction vapeur, ainsi que les centrales vapeur. En conséquence, pour réparer le fer à repasser à la maison de nos propres mains, nous avons besoin schéma électrique fer à repasser de notre version de l'appareil. Voyons quels sont les circuits différents types

fers à repasser électriques.

Fer ordinaire

La version la plus simple, sans fioritures. Lisse les rides grâce à la pression d'une semelle chaude. Vous avez vu cela dans des films, lorsque les femmes au foyer, pour rendre le tissu plus souple, prenaient de l'eau dans leur bouche et reniflaient le tissu. Ce fer est peu coûteux et sa conception est très simple. Vous trouverez désormais des fers similaires en petites tailles. Ils sont pratiques à emporter avec vous en voyage d'affaires pour lisser le linge froissé dans votre valise.

• Le schéma de câblage de cette version ressemble à ceci :
• bouton du thermostat ;
• plaque de contact du régulateur ;
• épingle résistante à la chaleur;
• plaque bimétallique;

élément chauffant (chauffage).

Avec cuiseur vapeur

• C'est le modèle de fer le plus courant aujourd'hui. Il dispose d'un pulvérisateur pour mouiller les plis et les trous afin que la vapeur puisse s'échapper. Le liquide est versé dans un réservoir spécial situé à l’avant de l’appareil. Le schéma est un peu plus compliqué que la première option, mais le principe de fonctionnement reste le même :
• bloc de contacts ;
• résistance (fusible thermique);
• entrée principale ;
• conclusion;
• fil avec fiche;
• titulaire;
• contact;
• entrée réseau ;
• entrée du thermostat ;

signal lumineux.

Il s'agit du dernier développement en matière de technologie de repassage. Le corps du fer lui-même est relié à un générateur de vapeur séparé par deux fils rassemblés dans une liaison commune : un cordon électrique et une conduite de vapeur. L'eau bout dans la chaudière, puis de la vapeur est fournie au fer. Grâce au réservoir spacieux, dans lequel vous pouvez remplir 1 à 1,2 litre d'eau, ces appareils sont capables de libérer de la vapeur sous une pression de 4 à 5 atmosphères.

Les rides sont lissées sans aucun effort de votre part. La main ne se fatigue pas car le fer pèse moins qu'un appareil plus simple. Mais les centrales vapeur ne conviennent qu'à la maison : elles disposent poids lourd et la taille. Voici un schéma approximatif de la structure d'une centrale vapeur :

• bouton de verrouillage de l'alimentation en vapeur constante ;
• régulateur d'alimentation en vapeur;
• thermostat;
• support en fer;
• vanne de chaudière ;
• indicateur de niveau d'eau;
• interrupteur d'alimentation en vapeur ;
• commutateur système ;
• régulateur de surpression de vapeur ;
• chaudière à vapeur;
• lampe de contrôle de température;
• double tuyau : alimentation vapeur/ câble électrique.

Avez-vous reconnu votre type parmi ceux présentés ? Alors passons à autre chose.

Ainsi, on voit que les circuits électriques des différents types de fers sont à peu près les mêmes et contiennent 4 éléments principaux, sans lesquels aucun fer à repasser ne fonctionnera :

• fourchette,
• fusible thermique,
• élément chauffant,
• contrôleur de température.

Tous les autres indicateurs et régulateurs ne sont que des « caractéristiques » supplémentaires d'un fabricant ou d'un autre. Pour cette raison, nous verrons comment réparer les défauts, en prenant comme exemple un fer à repasser avec un défroisseur. Presque tout le monde en a un, n'est-ce pas ?

Comment démonter

Le schéma de démontage du boîtier de chaque modèle aura ses propres caractéristiques (rouages différents endroits), mais en général, vous devrez suivre une séquence d’étapes.

• Retirez le capot arrière et la poignée. Devant nous : un bloc avec bornes et connexions filaires. Parfois, si l’élément chauffant tombe en panne ou si le cordon se détache, vous n’aurez rien d’autre à démonter.
• On retire tous les boutons que l'on voit, on dévisse toutes les vis que l'on trouve, et on déclipse tous les loquets qui s'y trouvent. Si quelque chose offre une résistance, ne vous précipitez pas pour appliquer une force, mais regardez de plus près ce qui empêche la déconnexion.
• Nous pouvons maintenant retirer la semelle du fer. Parfois, des montagnes de poussière s’y accumulent. Il doit être lavé pour détecter les dysfonctionnements du fer. À propos, lavez également le corps - lorsque l'occasion se présente à nouveau.

Dans notre travail, nous aurons besoin, en plus d'un tournevis, de papier de verre pour dénuder les fils et les contacts et d'un appareil électronique pour mesurer la résistance dans un circuit - un multimètre.

Dysfonctionnements du fer et comment les réparer

Vérification de l'intégrité du fil du cordon - remplacement du cordon

Vous devez réparer le fer de vos propres mains dès le début, c'est-à-dire à partir du câble d'alimentation. C'est peut-être la cause de la panne. Tout d'abord, nous vérifions l'absence de défauts sur le fil. Le plus souvent, le câble électrique se casse au niveau de la zone où il se connecte à la fiche et au boîtier. Regardez attentivement ces endroits pour trouver des fils cassés.

Si vous remarquez que le voyant d'alimentation clignote pendant le repassage, le dysfonctionnement peut être lié à l'intégrité du câble d'alimentation. Vérifiez la connexion du cordon aux bornes. Si vous voyez des traces d'oxydation dessus, débranchez les fils, nettoyez les bornes avec du papier de verre et remettez les fils à leur place en versant du mastic sur la zone de fixation pour plus de fiabilité.

Si le cordon s'effiloche à tel point que cela se produit pendant le repassage court-circuit, alors il n'y a qu'une seule issue : changer le cordon du fer. Ce meilleure option. Mais si le remplacement du câble ne fait pas encore partie de vos plans et que vous devez repasser vos vêtements ici et maintenant, alors vous devez réparer le câble. Pour ce faire, vous devez trouver où s'est produit le frottement du câblage. Parfois, les fils cassés sont cachés par l'isolation ou l'enroulement.

Pour localiser la casse, allumez le fer et regardez le signal lumineux. Pendant ce temps, nous plions nous-mêmes le fil, en nous déplaçant d'un bout à l'autre. Si à un moment donné le voyant commence à clignoter, cela signifie que vous avez trouvé l'emplacement de la panne. Ensuite, nous retirons l'enroulement dans cette zone, coupons chaque fil séparément, retirons 1 à 1,5 cm d'isolant à chaque extrémité et les tordons/soudons.

Nous enveloppons les joints avec du ruban électrique. Ensuite, nous utilisons du ruban isolant pour fixer les fils les uns aux autres afin qu'ils ne pendent pas.

Maintenant, nous vérifions l'état de fonctionnement de notre câble : allumez le fer et pliez le fil à différents endroits, en regardant l'indicateur lumineux. S'il s'allume et ne clignote plus, alors tout est en ordre ; si le voyant s'allume et s'éteint, la réparation a échoué et vous devrez la répéter. Dans tous les cas, une telle réparation est une mesure temporaire. Il est préférable de changer le fil hors de danger.

Alors, vous avez remplacé le fil, mais l'appareil ne veut toujours pas fonctionner ? Dans ce cas, le problème est peut-être caché davantage.

Remplacement de l'élément chauffant (élément chauffant) – nettoyage des contacts + contrôle avec un multimètre

élément chauffant dans appareils modernes– l'appareil est extrêmement fiable et ne peut se briser que dans les cas les plus extrêmes (par exemple, la semelle du fer se fissure d'une manière ou d'une autre). Si cela se produit, il sera alors plus facile d'acheter un nouveau fer que de remplacer la semelle. De plus, son coût n'est pas bien inférieur au prix d'un appareil neuf ; et ce n’est pas un fait que vous pourrez trouver exactement celui qui correspond à votre modèle. Pour comprendre si le moment est venu d'acheter une nouvelle unité, assurons-nous que le problème vient du chauffage thermique.

Tous les modèles ont schéma standard emplacement de l'élément chauffant : sur la base de l'appareil. Ses contacts sont soudés aux contacts du fer, et une ampoule se charge de l'indication. S'il s'allume mais que la semelle ne chauffe pas, le problème vient de l'élément chauffant.

La principale cause de défaillance de l’élément chauffant est la rupture de la bobine de filament.

Si, pour une raison quelconque, la spirale se brise, vous devrez quand même acheter un nouveau fer. Mais prenez votre temps. Examinez attentivement les contacts de l'élément chauffant. Il peut y avoir des traces d'oxydation ou de poussière cuite. Il se pourrait bien que nous soyons encore en mesure de réparer l'appareil.

Nous nettoyons les contacts de la poussière et des oxydes qui empêchent le courant de passer vers la spirale. Ensuite, prenez un multimètre et connectez les bornes au câblage pour mesurer la résistance du fer (voir l'image pour savoir comment procéder). Si les chiffres apparaissent au tableau, c'est que tout va bien : nous reporterons l'achat d'un nouveau fer à plus tard, et nous relancerons celui-ci.

En général, il faut utiliser un multimètre pour parcourir tous les composants du fer et vérifier s'il y a de la vie dans les contacts.

Thermostat

Il est probable que le fer ne fonctionne pas à cause d’une panne du thermostat. Le dispositif thermostat est simple (voir la description du fer le plus simple en tout début de l'article) :

• la roue que nous faisons tourner, exposant mode souhaité repassage;
• plaque de contact ;
• tige résistante à la chaleur;
• plaque bimétallique.

Pour vérifier son bon fonctionnement, nous inspectons tout d'abord les contacts du thermostat à la recherche d'oxydes et de contamination. S'il y en a, nous nettoyons et vérifions l'état de fonctionnement de l'appareil. Cela fonctionne très bien, assemblons le fer ! Sinon, nous regardons plus loin.

Le principe de fonctionnement du thermostat repose sur la flexion d'une plaque bimétallique lorsqu'elle est chauffée. Ayant atteint la température réglée, elle monte tellement qu'elle atteint la plaque de contact et la déplace, ouvrant ainsi le circuit. L'alimentation est coupée et la semelle du fer refroidit. C'est ainsi que la plateforme est protégée de la surchauffe. En refroidissant, la plaque reprend sa forme originale et le processus se répète.

À l'aide d'un testeur de pointeur (nous configurons le mode de numérotation), nous vérifions l'état de fonctionnement du module. Pour ce faire, réglez la roue sur un mode et amenez les sondes de l'appareil aux contacts des fils qui vont à l'élément chauffant. Nous avons entendu le son – super, passons à l’étape suivante. Tournez la molette du thermostat à fond et écoutez le multimètre.

Nous avons besoin de silence, ce qui signifie que les contacts sont ouverts. S'il y a du bruit, alors le thermostat doit être changé, car le démonter est une tâche fastidieuse et seuls les professionnels peuvent le faire.

Nous achetons une nouvelle pièce en magasin (ou la retirons de l'ancien fer) et la remplaçons par la pièce défectueuse. Nous assemblons l'unité en essayant de ne pas perdre de pièces de rechange.

La protection contre la surchauffe ne fonctionne pas

Que se passe-t-il si tous les composants que nous avons vérifiés sont en ordre, mais que le chauffage ne se produit pas ? Les fers modernes sont équipés d'une pièce de rechange qui, en théorie, devrait protéger contre la surchauffe et les surtensions du réseau.

En fait, cela vous permet également d’économiser de l’argent supplémentaire. Je parle d'un fusible en métal fusible. Si notre appareil chauffe jusqu'à 2400C, un arrêt automatique se produit : le fusible surchauffe et ouvre le circuit. Le fer s'éteint et ne se rallume plus.

Tout le problème est que si vous ne savez pas que le fusible a grillé, vous opterez pour un nouveau fer. Et c’est une mesure précipitée. La solution au problème est simple : remplacer le fusible thermique du fer. Mieux encore, jetez-le comme élément supplémentaire, et fermez le circuit en soudant les fils.

La vapeur ne sort pas - nettoyage des trous de la semelle

Il arrive que le fer semble fonctionner, mais pour une raison quelconque, aucune vapeur ne sort. La vapeur ne parvient pas à s'échapper, généralement parce que du tartre s'est accumulé sur les trous ( calcaire). Pour nettoyer la sole, prenez une plaque à pâtisserie et versez-y une solution de vinaigre (1 cuillère à soupe pour 1 litre d'eau) ou acide citrique(1 cuillère à soupe pour 1 cuillère à soupe d'eau) et placez le fer. Placez-le de manière à ce que le bec soit sous le bord arrière. Versez de l'eau jusqu'à une hauteur de 1 à 1,5 cm. Vous devez maintenant régler l'apport de vapeur au maximum et mettre le feu à la plaque à pâtisserie. Porter à ébullition et laisser refroidir. Nous répétons le processus 2 à 3 fois.

Pour éviter la formation de tartre, utilisez de l'eau purifiée - cela prolongera la durée de vie de votre fer.

Panne de gicleur

Si aucune eau ne sort de la pointe de l’arroseur, la raison en est probablement un tube d’alimentation en eau desserré. Nous démontons le panneau sur lequel se trouve l'embout et fixons le tube en place. Dans le même temps, nous vérifions le bon fonctionnement des contacts, comme décrit ci-dessus. Nous vous avons donc expliqué comment résoudre les problèmes avec votre fer. J'espère que cette master class vous a permis d'économiser de l'argent. Bonne chance à tous !

1. Raisonnement abstrait
2. Outil
3. Comment fonctionne un fer à vapeur ?
4. Schéma électrique
5. Protection thermique
6. Thermostat
7. Comment y arriver ?
8. Qu'est-ce qui ne va pas avec quelqu'un

Réparer un fer à repasser de vos propres mains est un classique du genre domestique, mais maintenant, malheureusement, les courants du surréalisme s'y renforcent. Pour démonter un fer moderne, un maître novice doit avoir les compétences nécessaires pour résoudre des énigmes chinoises : Loquets cachés partout, délicats tenons, attaches en forme. Dois-je l'emmener à l'atelier ? Le coût des réparations peut être tel qu'il est plus facile d'acheter un nouveau fer. Essayons quand même de réparer le nôtre, sans formation professionnelle et sans outils particuliers.

Raisonnement abstrait

Les fabricants justifient la transformation du fer en une sorte de serrure à combinaison par des exigences de sécurité, de design et d'ergonomie. Mais désolé, parmi les attaches visibles sur les fers, il n'y avait que 1 à 2 vis à l'arrière, et elles le restent. De plus, les parties du corps des anciens fers étaient fabriquées à partir de bakélite et de polystyrène fragiles, alors que les plastiques d’aujourd’hui rivalisent en résistance avec les métaux.

En fait, nous vivons, hélas, à une époque où les choses ne sont pas éternelles. L'un des principes fondamentaux de la société de consommation est inexorable : un produit très demandé doit fonctionner parfaitement (la réputation du fabricant, mais quoi) pendant 2 à 2,5 périodes de garantie maximum, puis devenir rapidement et irréversiblement totalement inutilisable. Les principaux fabricants de biens de consommation emploient jusqu'à la moitié ou plus de leur personnel de conception pour garantir que, Dieu nous en préserve, le produit ne s'avère pas trop durable.

Comment le travail de l'industrie des déchets peut-il affecter l'environnement et l'implication de spécialistes de haut niveau dans des activités réellement nuisibles à la conscience de masse est une autre question, mais le fer ne cède presque pas à de telles tentatives : il C'est trop simple, et à l'intérieur il fait trop chaud et trop humide. Par conséquent, les dommages causés au fer au stade de la conception se résument principalement à rendre difficile son démontage en dehors du centre de service. Cependant, il est toujours possible de réparer un fer à repasser à la maison avec des moyens improvisés si l'on sait où et quels secrets peuvent s'y cacher et comment les ouvrir sans risquer d'abîmer complètement le fer.

Outil

Pour réussir à réparer le fer, préparons d'abord quelques instrument fait maison; Cela ne prendra pas beaucoup de temps et ne nécessitera pas de dépenses importantes :

• 2 à 4 presse-couvercles ;
• presse-agrumes pour loquets cachés ;
• bon marché lampe de poche menée(en particulier LED) et une loupe ;
• une bande de daim, une lime à ongles, de l'alcool ;
• ou, au lieu de l'étape 4 - une gomme à crayon, une gomme à encre, un morceau de chiffon propre, de l'alcool.

Note: sur le but des outils selon les paragraphes. 4 et 5 voir ci-dessous.

Des pompes

Le presse-couvercle est fabriqué à partir de la couche supérieure la plus solide de bambou, de la taille et de l'épaisseur d'un bâton de crème glacée ; une extrémité est coupée en coin. Les caches du corps des fers sont souvent posés sur des loquets sans fixation. DANS centre de services Un tel couvercle est comprimé avec une pince spéciale et retiré. Pour l'enlever de manière improvisée, il faut faire levier sur le couvercle : les dents des loquets non fixables sont biseautées des deux côtés et sortent intactes des rainures. Mais ouvrez les couvercles sur les loquets serrés avec un couteau de table ou un tournevis large, comme sur la Fig. à droite, ne le faites pas : l’acier laisserait des traces sur le plastique. La résistance à la flexion de la couche superficielle du bambou est supérieure à celle des plastiques et la résistance au cisaillement est inférieure. Par conséquent, un presse-bambou enlèvera le couvercle s’il est correctement soulevé, mais il sera peut-être écrasé de lui-même sans endommager le plastique. Si le couvercle n'est pas correctement soulevé et ne cède pas, le presse-bambou se brisera sans endommager le fer. Ils utilisent des presse-bambou par paires, en soulevant la pièce des deux côtés.

Un bon presse-agrumes fin pour loquets fixes est obtenu à partir d'un agitateur à café en plastique découpé en coin, qui est émis par les machines à café. Le presse-agrumes de l'agitateur s'insère dans n'importe quel espace et retire doucement les loquets avec fixation, sans les rayer ni les casser ni les parties du corps.

Lampe de poche et loupe

Les mini lampes de poche LED bon marché produisent une lumière très dure avec des ombres dures. DANS dans ce cas C'est un avantage : une telle lumière pénètre profondément dans les fines fissures, et sous une loupe, on peut voir ce que la pièce y retient. Pour ce faire, ils retirent d'abord le couvercle, dont on ne sait pas comment le retirer, avec des presse-agrumes en bambou, le mettent en surbrillance et regardent ce qui le retient là.

Comment gérer les loquets

Le mieux, bien sûr, est de trouver un schéma de démontage du fer de ce modèle, mais essayez-le ! ET schémas standards Ne cherchez pas non plus l’emplacement des serrures secrètes : elles peuvent être différentes pour un même modèle d’un même fabricant. Avez-vous lu dans les instructions : « Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception qui n'affectent pas les performances du produit » ? Autrement dit, lors du démontage du fer, vous devrez probablement rechercher vous-même les connexions cachées.

Il faut dire que les entreprises occidentales s’éloignent peu à peu du principe : « Vous souhaitez réparer vous-même ? Eh bien, casse-le et achète-en un nouveau ! » Mais les Asiatiques s’y accrochent obstinément. Par exemple, si votre fer est chinois, alors la vis de fixation du nez (voir ci-dessous) ne sera probablement pas sous le bouchon de remplissage, mais... sous les boutons d'arrivée d'eau et de vapeur !

Allumons-le et voyons. Voyez-vous le cercle vert sur la photo ? Il ne s'agit donc pas d'un loquet, mais d'un tenon coulissant dans une rainure. Les loquets se trouvent de l'autre côté des boutons. Pour retirer les boutons et démonter le fer, il faut :

• Poussez le bouton vers l'avant.
• Insérez l'essoreuse du mixeur derrière lui.
• Relâchez le loquet.
• Sans retirer l'essoreuse, soulevez le bouton jusqu'à ce qu'il s'arrête. Vous devriez entendre un léger clic de la dent du loquet sortant de la rainure.
• Tout en maintenant le bouton enfoncé pour ne pas tomber, retirez l'essoreuse.
• En continuant à maintenir le bouton enfoncé, avancez-le avec une inclinaison pour que le tenon coulissant sorte de la rainure.
• Faites de même avec l'autre bouton.

Attaches façonnées

Les vis des fers des fabricants occidentaux sont le plus souvent ordinaires à tête cruciforme ou hexagonale. Pour ces dernières, cela ne sert à rien d'acheter un tournevis spécial avec un jeu d'embouts pour une réparation ponctuelle : une vis à fente hexagonale peut être simplement dévissée avec un tournevis plat à lame fine de largeur adaptée. Il permet également de dévisser des vis à fente trèflée, très appréciées des Chinois (à droite sur la figure), mais sans forte pression : cela crée une force latérale importante et la vis dans le filetage peut tout simplement se coincer. Si la vis est serrée, elle est arrachée par une série de petits à-coups, déplaçant le tournevis vers d'autres paires de fentes.

Le plus difficile sera de dévisser la vis avec la fente TORXX (à droite sur la figure) : des ciseaux ou une pince à épiler ne la prendront que si la vis est desserrée dans le filetage. Il est plus pratique de dévisser les vis TORXX sans clé spéciale à l'aide d'une petite pince à bec de canard ; Vous pouvez également utiliser des pinces coupantes latérales, mais il y aura alors des bosses sur le pont de la fente. Ils ne feront rien à Vintu, mais maître expérimenté, tout à coup, ce fer lui parvient et lui facture les réparations pour un précédent accès non qualifié.

Comment fonctionne un fer à vapeur ?

Mais où chercher toutes ces vis secrètes ? Pour ce faire, vous devez d'abord vous familiariser avec la structure d'un fer à repasser moderne équipé d'un générateur de vapeur (vapeur). Son schéma général est représenté sur la Fig. :

Un système de vapeur à impact (avec vapeur surchauffée) est installé uniquement sur certains modèles, car il n'est efficace que dans la position du thermostat proche du maximum (trois points). Dans les bons fers à vapeur choc, la pompe choc est bloquée si le régulateur est réglé sur 1-2 points. Qu'est-ce qui est toujours écrit dans les instructions, comment, je vous prie, une femme au foyer normale lit-elle les instructions pour un fer à repasser ? Autrement dit, s'il n'y a pas de coup de vapeur, alors peut-être pour éliminer le « dysfonctionnement », il vous suffit de tourner le régulateur de température.

Le module de protection de position éteint l'élément chauffant si la position de la semelle du fer diffère de l'horizontale : elle a été mise verticalement, est tombée, etc. C'est peut-être la seule innovation électronique en matière de fers. Dans les fers à repasser de qualité, la protection de position est la deuxième source de pannes la plus courante (après le tartre dans le cuiseur vapeur, voir à la fin), mais à la maison elle est le plus souvent entièrement réparable.

Comment les Chinois s'envolent

Si vous regardez les semelles des fers chinois, même bon marché, il s'avère que beaucoup d'entre eux sont équipés de fausses buses d'humidification goutte à goutte fictives. En effet, une fois complètement chauffé, un jet de vapeur est produit en appuyant sur le bouton vapeur ; dans la même position du thermostat, de la vapeur douce sort du bouton avec des gouttelettes, et pour l'humidification goutte à goutte, dans ce cas, vous devez appuyer sur les deux boutons à la fois.

Schéma électrique

Le circuit électrique du fer est illustré ci-dessous. riz.:

Le relais KM et le capteur de position SK constituent la protection de position. Sur sa carte, il peut y avoir un indicateur d'alimentation, qui dans ce cas est une LED, et non un néon. La protection de position peut être désactivée sans compromettre les qualités de consommation du fer, mais si l'indicateur est à LED, alors si le « positionnement » est complètement désactivé, il cessera de fonctionner. Ceci n'est pas pratique, c'est pourquoi la protection de position défectueuse doit être partiellement désactivée (voir ci-dessous).

Les chiffres avec indices montrent la séquence de test des circuits « chaud » et « froid » avec un multimètre : une sonde avec une pince crocodile est connectée à la broche prise réseau, tandis que d'autres suivent les points. Les deux continuités doivent converger vers les contacts du relais KM. Le fait est que les contacts KM sont normalement ouverts : lorsque le fer est branché et que les contacts du thermostat sont fermés, le KM tire, ses contacts sont fermés et le courant les traverse jusqu'à l'élément chauffant. Il est nécessaire que tout dysfonctionnement de la protection de position elle-même désactive l'élément chauffant (principe de sécurité excessive), mais cette circonstance peut induire en erreur un technicien inexpérimenté.

Note: lors du contrôle, il peut s'avérer qu'il y a un faux contact dans le capuchon de connexion, voir fig. droite. La seule issue est de le mordre et de reconnecter les fils avec un nouveau.

Protection thermique

Le fusible thermique (thermique) se déclenche si la température de la semelle du fer dépasse 240 degrés ou si le courant traversant l'élément chauffant dépasse une certaine valeur spécifiée. C'est-à-dire que le fusible thermique pour remplacer celui qui ne convient pas doit également être choisi en fonction du courant, en fonction de la puissance du fer :

• 2200 W – 25 A.
• 1 500 W – 16 A.
• 1000 W – 10 A.
• 600 W – 6,3 A.

La redondance du courant thermique est nécessaire car 220 V est la valeur effective (efficace) de la tension secteur ; l'amplitude est de 220 V x 1,4 = 308 V. La durée du demi-cycle de la fréquence 50 Hz est de 10 ms et le temps de réponse thermique est de 4 à 5 ms. Soudainement, la tension du réseau atteint la valeur maximale autorisée de 245 V, le fusible thermique pour le courant de fonctionnement de l'élément chauffant peut griller dans un fer parfaitement utilisable.

Les fusibles thermiques sont jetables (pos. 1 sur la figure), réarmables, pos. 2, et auto-guérison, pos. 3. Les premiers grillent et doivent être installés dans un manchon diélectrique résistant à la chaleur (généralement en fibre de verre), sinon une panne de tension du réseau à la base est très probable. Dans un fusible thermique réarmable, le bilame précontraint « s'enclenche » et ouvre les contacts. Pour le restaurer, vous devez appuyer dessus à travers la fenêtre du contact jusqu'à ce qu'il s'enclenche avec quelque chose de pointu. La protection thermique auto-réparatrice reviendra à son état d'origine si le fer est débranché et laissé refroidir complètement. Les thermiques auto-réparateurs sont structurellement combinés avec un thermostat (voir ci-dessous) et sont toujours complétés par un fusible de courant.

Thermostat

Le régulateur de température de la semelle est le composant le plus important du fer et l’un des plus susceptibles de tomber en panne ; Il s'agit d'un dispositif de déclenchement mécanique entraîné par une plaque bimétallique. Il n’y a pas « d’aimants, comme dans un régulateur de réfrigérateur », dans le thermostat du fer. Comme le thermostat du réfrigérateur, il existe également un déclencheur mécanique, mais d'une conception différente. Le principe de son fonctionnement est simple :

1. La partie avec le contact mobile est plaquée contre la partie fixe par un ressort réversible. Les contacts sont fermés, l'élément chauffant chauffe. Le degré de compression du ressort est régulé par le bouton de réglage de la température.
2. D'autre part, le contact mobile est relié par une tige poussoir diélectrique à une plaque bimétallique.
3. La plaque bimétallique, pliée sous l'effet de la chaleur, appuie à travers la tige sur le contact mobile jusqu'à ce qu'elle domine le ressort.
4. Le ressort est renversé et ouvre les contacts.
5. L'élément chauffant s'éteint, la semelle du fer à plaque bimétallique refroidit.
6. Le bilame est redressé. Lorsque sa pression s'affaiblit suffisamment, le ressort est rejeté et ramène le régulateur à son état d'origine.

L'élément chauffant chauffe à nouveau, le cycle se répète Dans les anciens fers et certains nouveaux, le thermostat est assemblé selon le schéma avec un culbuteur libre (rep. 1 sur la figure) :

Ses inconvénients sont 2 paires de contacts susceptibles de brûler et une hystérésis importante, c'est-à-dire différence entre les températures de réponse et de retour du régulateur. Par conséquent, dans les régulateurs à bascule libre, il y a toujours une vis de réglage sous la poignée, qui est tournée si le fer chauffe trop (serrez-le de 1 à 2 tours) ou faiblement (dévissez-le du même montant). Pour accéder à la vis de calibrage, vous devez retirer le bouton de contrôle de la température. Il repose sur l'axe par friction, mais est maintenu dans le corps par des griffes à butées, voir fig. droite. Pour retirer la poignée, vous devez la tourner au minimum (au premier point) et la tirer vers le haut.

La plupart des fers à repasser modernes sont équipés d'un thermostat unifié à double ressort, pos. 2 : il fonctionne très clairement et ne nécessite presque aucun réglage pendant le fonctionnement. Ses faiblesses, premièrement, sont les mêmes que la précédente. cas, contacts, voir ci-dessous. Deuxièmement, il y a une tige en céramique (indiquée en bleu), qui se fissure parfois. La longueur de la tige est de 8 mm et une nouvelle peut être fabriquée à partir d'une résistance MLT-0,5 W, pos. 2a. Les fils de la résistance sont mordus sur une longueur de 1,5 à 2 mm, la peinture est lavée avec du dichloroéthane ou un dissolvant tensioactif et la couche conductrice est nettoyée avec du papier de verre. Si la résistance de la résistance est supérieure à 620-680 kOhm, certaines personnes l'installent telle quelle à la place de la tige, la peinture brûle sans fumée ni puanteur. Cependant, la semelle du fer peut alors être désagréablement « pincée » par l'électricité. Et ce qui est bien pire, la résistance d'une résistance avec une couche conductrice non protégée peut diminuer plusieurs fois et le courant de fuite qui la traverse peut atteindre une valeur dangereuse.

Remarque 3 : il arrive parfois que les rondelles d'insertion des thermostats se fissurent. Un nouveau peut être usiné à partir de plastique fluoré à la place ; dessin voir pos. 2b.

Comment nettoyer les contacts

Il n'est pas nécessaire de nettoyer les contacts brûlés du régulateur de température du fer avec du papier de verre, comme le conseillent de nombreuses sources : ils fonctionnent sous un courant élevé et après nettoyage avec du papier de verre, ils brûlent à nouveau rapidement. Dans les régulateurs des fers modernes, les contacts sont estampés à paroi mince et, dans ce cas, ils brûlent jusqu'aux trous. Pour nettoyer les contacts, vous devez enrouler une lime à ongles le long du daim imbibé d'alcool, l'insérer entre les contacts et frotter jusqu'à ce que le daim cesse d'être très sale avec des dépôts de carbone. Une alternative consiste à découper un mince coin dans une gomme à encre et à l'utiliser pour nettoyer les contacts. Ensuite - avec le même coin fabriqué à partir d'une gomme à crayon. Enfin, enveloppez la lime à ongles dans un chiffon imbibé d'alcool au lieu du daim et utilisez-la pour éliminer les particules de gomme adhérentes des contacts.

Note: grâce au thermostat, une telle situation est également possible - le fer chauffe au maximum, quelle que soit la position du bouton de réglage de la température ; Le réglage de la vis d'étalonnage n'aide pas. Cela signifie que les contacts du régulateur sont soudés et qu'il doit être remplacé.

Comment y arriver ?

Tout cela est bien, mais notre fer n'a pas encore été démonté. En général, le démontage du fer s'effectue de la manière suivante. chemin:

• Retirez le bouton de réglage de la température.
• Retirez le capot arrière (éventuellement avec le dessus).
• Retirez le bloc de contacts.
• Retirez le capot supérieur.
• Retirez le corps.
• Retirez le boîtier du thermostat (le cas échéant).

Après cela, tous les composants du fer deviennent disponibles pour inspection et réparation. Bien entendu, chaque étape a ses propres subtilités et caractéristiques. Nous en examinerons quelques-uns plus loin, non pas comme des exemples de modèles de fabricants individuels, mais pour l'instant, concentrons-nous sur les « problèmes » généraux.

Couverture arrière

C'est la seule pièce fixée par une ou plusieurs vis visibles de l'extérieur. Il peut y en avoir 2 ci-dessous. Dans ce cas, 2 options sont possibles : la façade arrière est solidaire du dessus et séparément. Dans le premier cas, le manche du fer sera droit, et les deux couvercles sont immédiatement retirés en poussant celui du haut avec les doigts : il repose avec des pointes horizontales dans les rainures longitudinales.

Si les caches sont séparés et que le cache arrière est sur une ou 2 vis, alors là encore 2 cas sont possibles : le cache arrière affleure le corps et sur le cache. Dans le premier cas, le couvercle est tiré vers vous par le bas - en haut, il est fixé avec des pointes dans les rainures, qui se retourneront et le couvercle sortira. Le deuxième cas concerne presque exclusivement les couvercles avec une vis au milieu. Si le couvercle ne sort pas après avoir dévissé la vis et ne tire pas en bas, alors il présente des doubles tenons dans les rainures, en haut et en bas. Ensuite, vous devez pousser le couvercle vers le haut pour que les tenons inférieurs soient libérés, puis tirer le bas pour que les tenons supérieurs sortent des rainures.

Bloc

Après avoir retiré le capot arrière, le bloc de contacts sera visible, c'est déjà source de dysfonctionnements. Dans certains fers (pas nécessairement bon marché), le bloc de contact est un bloc à vis ordinaire (élément 1 sur la figure), il peut fondre, vous devez alors le changer en propylène. Le polyéthylène et le PVC ne résisteront pas au fer !

Les patins avec bornes à enfiler (élément 2) sont les plus fiables, mais pour un démontage ultérieur du fer, les bornes doivent être retirées. Pour ce faire, leurs saillies-pinces sont enfoncées à travers les trous des contacts avec un poinçon ou un tournevis fin.

Pour retirer le bloc à découper solide (élément 3), vous devez dévisser 2 vis du serre-câble du cordon d'alimentation et 2 vis retenant le bloc lui-même. Si les fils du réseau ne sonnent pas en conséquence. prises du bloc (flèches vertes sur le repère 4), le bloc doit être changé ou des bornes enfichables doivent être installées sur les fils, car Les fils du bornier ne peuvent pas être reconnectés.

Capot supérieur

Le capot supérieur incurvé est maintenu en place par des loquets serrés sans verrouillage. À la maison, il est retiré à l'aide d'une paire de presse-agrumes (voir ci-dessus), en commençant généralement par l'arrière. Cela ne fonctionne pas, vous devez essayer de face.

Défense positionnelle

Sous le capot supérieur de la plupart des fers se trouve un module de protection de position. La partie la plus vulnérable est le capteur de position. En règle générale, il s'agit d'un boîtier en plastique (flèches rouges sur la figure) avec seulement quelques bornes. Le capteur de position est soit fermé par un couvercle hermétique, soit rempli d'un composé qui peut être repéré.

Un dysfonctionnement du capteur de position est typique : le fer ne s'allume pas, et si vous le secouez, il peut s'allumer un moment et s'éteindre à nouveau spontanément. Lors du démontage du capteur, on découvre qu'à l'intérieur se trouvent une paire de contacts et un rouleau métallique, collés avec quelque chose de visqueux et sale. Le capteur était initialement rempli de graisse silicone propre et transparente, mais le courant dans la bobine du relais haute puissance est suffisant pour provoquer des étincelles dans les contacts. Le remplissage est contaminé par des dépôts de carbone, le rouleau ne ferme pas bien les contacts et ne bouge pas comme il le devrait.

Ils enlèvent le silicone inutilisable avec du vinaigre de table, mais vous ne pouvez pas laisser le rouleau sec : lors du repassage, le relais « sautera » tout le temps, le fer chauffera de manière imprévisible et le capteur tombera bientôt en panne complètement. Au lieu de silicone, le capteur doit être rempli de n'importe quelle huile de machine liquide ; À propos, il est plus résistant à la contamination et amortit mieux les étincelles que le silicone. Le capteur est lavé avec de l'alcool, une aiguille d'une seringue médicale est placée sur le bec du bidon d'huile et le capteur est rempli soigneusement afin que l'huile ne coule pas sur les parois. Une fois rempli, le couvercle est recollé avec du « Titane » ou autre superglue ; si les murs sont gras, la colle ne tiendra pas.

Note: en fers marron et quelques-uns. Dans d'autres cas, le signal du capteur de position est traité par un microcircuit (position haute sur la figure). Dans ce cas, le rouleau du capteur de position peut être laissé sec.

Autre dysfonctionnement possible– des contacts grillés ou un enroulement de relais grillé, le fer ne s'allumera pas du tout. Pour vérifier, le module doit être retiré du fer et sa tension de fonctionnement DC ou DC doit être appliquée à l'enroulement du relais. CA, qui est indiqué sur le corps du relais (flèches vertes). Un clic doit être entendu et le testeur doit afficher une fermeture de contact. Non, le relais doit être changé.

Note: Si vous n'êtes pas sûr que la tension du bobinage est indiquée sur le relais, vous devez mesurer sa résistance. Soudainement, le courant de l'enroulement à la tension spécifiée s'avère supérieur à 80-100 mA et ne peut pas être fourni à l'enroulement. Vous devez vérifier le relais à partir d'une source d'alimentation régulée. En règle générale, la tension de fonctionnement du bobinage ne dépasse pas 24 V.

Il est tout à fait possible de se passer de défense de position. Pour l'éteindre partiellement (pour que le voyant de l'élément chauffant fonctionne), il faut dessouder le fil blanc et le connecter au marron, ou dessouder le rouge et le connecter au bleu. Dans ce cas, le relais peut cliquer et vibrer, il est donc préférable de le dessouder également.

Cadre

Après avoir retiré le capot arrière et le bloc de contacts, apparaîtront des tenons dans les rainures retenant le boîtier (position basse sur la figure de droite) ou des vis, mais prenez votre temps : le boîtier est maintenu en place par une ou deux autres vis dans le zone du nez de fer. La façon dont les Chinois les cachent a déjà été expliquée, mais dans d'autres fers, ils se trouvent sur le bec verseur sous le bouchon de remplissage. Il reste en place après avoir retiré le capot supérieur. Pour retirer le bouchon de remplissage, vous devez soulever la trappe de remplissage et retirer le bouchon avec elle à l'aide de presse-agrumes, les vis nasales (position haute) seront alors visibles.

Le corps du fer est retiré avec les pompes, et leurs dysfonctionnements deviennent visibles, d'où soit il n'y a pas de vapeur, soit de l'eau s'écoule dans le corps, le fer crépite, étincelle, bat avec le courant : tubes, tuyaux et vannes fissurés ( mamelons) obstrués par des dépôts de sel. Cela ne sert à rien de coller les tubes ; la colle présente dans le fer est comme un cataplasme pour les morts. Tout d'abord, vous devez nettoyer le système hydraulique du tartre. Pour le plastique, cela se fait mécaniquement, avec un coton-tige imbibé d'alcool. Les mamelons sont lavés avec une solution d'acide citrique (1 cuillère à café par verre d'eau). Une solution d'acide acétique (vinaigre) émet des fumées chimiquement agressives qui corrodent le métal. Ensuite, les fragments des tubes fissurés sont rassemblés, des morceaux de tube thermorétractable sont posés dessus (ICI, thermorétractable) et chauffés avec un sèche-cheveux domestique.

Qu'est-ce qui ne va pas avec quelqu'un

Téfal

La réparation du fer Tefal est unique. Tout d'abord, son corps est retiré ainsi que le capot supérieur. Deuxièmement, la vis nasale est cachée sous le couvercle du distributeur d’eau (à gauche et au centre sur la photo) ; il est visible à travers le plastique translucide. Troisièmement, pour accéder aux pompes, vous devez retirer le couvercle supérieur avec le boîtier retiré. Sa vis est cachée sous les boutons (à droite sur la figure), et il faut la dévisser pour pouvoir retirer le cache.

Enfin, Tefal est leader dans la production de fers à repasser sans fil. Il en existe plusieurs types : avec contacts sur la plateforme, avec semelle accumulatrice de chaleur, avec cordon (de tir) jetable. Les deux premiers ne conviennent pas aux réparations amateurs, mais le dernier, qui semble défectueux, peut s'avérer tout à fait fonctionnel.

Le cordon du fer est jeté par un poussoir fonctionnant à partir d'un mécanisme de déclenchement séparé doté de sa propre plaque bimétallique. Autrement dit, si, par exemple, vous avez repassé les poignets et que vous souhaitez chauffer davantage le fer en insérant le cordon, mais que cela ne fonctionne pas, cela signifie que le fer n'a pas suffisamment refroidi. Vous devez le laisser refroidir davantage, insérer le cordon, tourner le bouton sur une température plus élevée et attendre que le cordon rebondisse. Ce n’est bien sûr pas pratique, c’est pourquoi les fers à cordon amovible ne sont pas très demandés.

Phillips

Une particularité des fers Philips est leur double corps. Par exemple, le populaire Azur est d'abord traité dans l'ordre habituel des poses. Et sur la figure, mais le capot arrière est fixé avec 2 vis par le bas. Sous le boîtier décoratif avec les pompes, il y en a un interne avec protection (pos. B), et déjà en dessous il y a une semelle massive (en fait, le troisième boîtier) avec un thermostat et un coussin thermique, pos. DANS.

Bosch

La conception des fers Bosch peut être considérée comme typique, et le démontage des fers Bosch est encore plus facile que d'autres : le capot arrière est sur une seule vis et sans attaches délicates. Pour le retirer, vous devez dévisser la vis et retirer le tuyau d'entrée du cordon d'alimentation (voir la figure de droite), le couvercle se repliera avec la charnière, après quoi un démontage ultérieur n'aura aucune particularité.

Brun

Le défaut congénital des fers bruns bon marché est le réservoir du générateur de vapeur à paroi mince en acier galvanisé et la fixation du boîtier du thermostat avec des pieds pliables en celui-ci. Les deux rouillent parfaitement, voir fig. à droite, après quoi réparer le fer n'a plus de sens.

Comment faire de la vapeur

Le même défaut congénital de tous les fers à vapeur sans exception est le tartre. Il est difficile de le retirer du réservoir non amovible du générateur de vapeur, et pour ce faire, vous ne devez en aucun cas faire bouillir le fer dans une poêle avec du vinaigre, comme sur la Fig. Les vapeurs d'acide acétique rendront le plastique cassant, corroderont le nickel de la semelle jusqu'à la rugosité, et si elle est recouverte de téflon, elle commencera à se décoller. Tout d'abord, le fer doit être démonté jusqu'à la semelle pour le nettoyage, voir par exemple. vidéo sur la façon de nettoyer Philips 3240 :

Vidéo : exemple de démontage et de nettoyage d'un fer Philips 3240

Deuxièmement, comme déjà mentionné, il est préférable d’utiliser une solution d’acide citrique plutôt que de vinaigre. Troisièmement, avant le nettoyage, les contacts de l'élément chauffant ainsi que les bagues en céramique doivent être étroitement enveloppés d'un bon ruban électrique souple en 3-4 couches ou, mieux, d'un ruban thermorétractable. Quatrièmement, si les buses sont obstruées par du tartre, percez-les également avec un cure-dent avant de les nettoyer. Et cinquièmement, après le nettoyage, rincez abondamment le système hydraulique de la semelle eau propre de haut en bas en le versant dans la cuve du générateur de vapeur. Alors vous pouvez être rassuré : le fer fonctionnera aussi bien après le nettoyage qu'avant.

Des fers comme appareils électroménagers est apparu il y a longtemps. Ils étaient encombrants, lourds et inconfortables à utiliser. L’avantage de ces appareils était leur « indestructibilité » due à la simplicité de leur conception. Ils ne sont devenus inutilisables que lorsque du charbon chaud a brûlé à travers leur fond métallique.

De nos jours, un fer à repasser est un appareil de haute technologie composé de plusieurs unités dotées de réglages précis et d'un travail coordonné.

Riz. 1. Fer réparable

Lorsque tout cela est perturbé, l’appareil se met en colère et finit par tomber en panne. Cela se produit à cause de diverses raisons. Mauvais fonctionnement, chute de l'appareil, utilisation d'eau chlorée pour le générateur de vapeur et bien plus encore. En conséquence, un appareil aussi nécessaire se transforme en un morceau de plastique et de métal inutile.

Que faire si votre appareil préféré ne chauffe plus ? L'essentiel n'est pas de paniquer, mais d'essayer de redonner au fer sa fonctionnalité. La cause du dysfonctionnement est souvent mineure et facile à résoudre.

Ci-dessous, l'article décrira le dépannage fer à repasser électrique et une méthode pour l'éliminer et le réparer vous-même.

Les seuls outils dont vous avez besoin sont un tournevis cruciforme, un multimètre ou un ohmmètre et une petite pince appelée pince à canard.

Bien que ce fer ne dispose pas de générateur de vapeur, son circuit électrique et sa conception ne diffèrent pratiquement pas des premiers. Leur méthode de diagnostic et de réparation de la partie électrique est donc identique.

La photo 2 montre un appareil qui ne chauffe pas lorsqu'il est branché et que la molette du thermostat est tournée.

Il y a de la tension dans le réseau, visuellement le cordon et la fiche ne présentent aucun dommage visible.

À en juger par l'étiquette (Figure 3), la puissance de l'appareil est de 1000 W. Ce n'est pas un gros indicateur, puisqu'il existe des exemples avec une puissance allant jusqu'à 2500 W. Plus un fer consomme de watts, plus il chauffe vite, mais plus le courant passe dans ses circuits et ses contacts. Par conséquent, ces appareils sont plus susceptibles d’être soumis à des conditions qui entraînent leur défaillance.

Comme pour de nombreux fers, vous devez commencer par retirer le capot arrière du boîtier (Figure 4). Il est maintenu par une vis située exactement au milieu du couvercle.

À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez cette vis.

Une fois la vis dévissée, le couvercle peut être facilement retiré et vous pouvez voir les circuits électriques entrants du fer.

Pour faciliter l'installation, il y a un bornier à l'intérieur (Figure 6) auquel arrive le câble entrant. De l’autre côté du bornier, les fils pénètrent plus profondément dans l’appareil.

Avec une puissance de fer élevée, les fils peuvent griller ou le corps du bornier peut fondre à cet endroit. Le fait est que cette méthode de serrage avec des vis n'est pas entièrement fiable, car avec le temps la connexion s'échauffe et la vis se desserre.

Dans ce cas, la connexion chauffe encore plus et le fil finit par griller. Et cet endroit est souvent le maillon faible circuit électrique appareil.

Mais sur la photo, tout a l'air super. Aucune trace de chauffage, encore moins de casse de fil. Cela est probablement dû à la faible puissance du radiateur.

Mais pour faciliter le démontage à l'avenir, vous devrez retirer le serre-câble, qui est maintenu par deux vis.

À l'aide du même tournevis cruciforme, dévissez une vis et desserrez l'autre.

Lorsque le cordon est libre, retirez-le et dévissez les vis du boîtier.

Passons maintenant à la partie avant. Les deux vis à cet endroit sont situées sous le réservoir d'eau. Il s'agit d'un flacon pulvérisateur ordinaire pour vaporiser les vêtements avant le repassage.

Pour le retirer, appuyez sur le bouton de verrouillage (Figure 9) et retirez le pulvérisateur lui-même. Ensuite, sortez un récipient pour l'eau.

En dessous se trouvent deux vis qui fixent le corps à la semelle du fer. Dévissez une puis la deuxième vis.

Après ces manipulations, le capot supérieur peut être facilement retiré.

Il ne reste plus que la semelle avec un boîtier de protection et des circuits électriques.

La photo 15 montre qu'un voyant lumineux s'étend du bornier.

Il doit signaler le fonctionnement du fer lorsque la tension secteur est appliquée directement au radiateur.

Au centre se trouve un curseur de thermostat (Figure 16) avec une coupe de guidage oblique. Cette découpe est nécessaire pour relier la molette de régulation du capot supérieur au coulisseau du capteur de température.

On sort la lampe néon de son siège (Figure 17) et on dévisse les trois vis fixant le capot de protection de la semelle (Figure 18).

Ensuite, vous devez débrancher les fils passant sous le boîtier, sinon ils interféreront. Les fils, entrants et sortants, sont colorés en conséquence, il n'est donc pas nécessaire de les marquer avant de les déconnecter.

Mais avant cela, vérifions si le problème vient du cordon. Pour ce faire, on connecte les bornes de l'appareil capable de vérifier le circuit avec les fils bleu et marron (Figure 19). Ces couleurs correspondent à la phase et au zéro du réseau 220 V. Tournez le moteur du thermostat d'abord dans un sens puis dans l'autre sens.

L'appareil n'affiche rien, ce qui signifie que la cassure se situe plus loin sous le boîtier de protection.

On dévisse tous les serre-fils un à un.

Après avoir retiré les fils des pinces, retirez délicatement le boîtier de protection.

Nous le mettons de côté et reprenons le pointeur de la chaîne. Nous connectons ses extrémités aux fils du radiateur ou de l'élément chauffant. L'appareil montre que l'élément chauffant est intact, et c'est une bonne nouvelle puisqu'il est enfoncé dans la semelle du fer.

Il ne reste plus que le régulateur de température.

Un fil marron arrive à l'une de ses bornes, qui provient directement du réseau. Après avoir connecté l'appareil à cette sortie du capteur de température (Figure 23), ainsi qu'au fil blanc qui va à son deuxième contact, on tourne à nouveau le régulateur.

Rien ne se passe, ce qui signifie que le thermostat est défectueux.

Que peut-on faire dans ce cas ? Le plus simple est de remplacer le régulateur. Mais trouver le même sera très probablement problématique, surtout s'il fonctionne.

Certaines personnes court-circuitent le capteur de température avec un morceau de fil, le retirant ainsi du circuit.

Mais ce n’est pas une solution, car dans le meilleur des cas, si le fer surchauffe, il peut brûler le tissu délicat. Et dans le pire des cas, tout l'appartement ou la maison, s'il reste accidentellement connecté au réseau. La connexion directe n’est donc pas une option.

Que peut-on alors faire ? Ajustez simplement la plaque bimétallique du thermostat. Si vous regardez attentivement, vous remarquerez que les contacts du relais thermique sont ouverts dans n'importe quelle position du bouton du régulateur.

Mais si vous appuyez votre doigt sur la plaque bimétallique, les contacts se fermeront à un moment donné. Cela signifie que vous devez plier un peu la plaque et que tout devrait fonctionner.

Nous prenons les « canetons » et, en saisissant la plaque bimétallique avec eux, la faisons pivoter légèrement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (Figures 24 et 25).

Cela doit être fait aussi soigneusement que possible et en position médiane du curseur du thermostat. À un moment donné, un clic se fera entendre et les contacts se fermeront.

Nous prenons les mesures après modification (Figure 26). On voit que la partie contact du capteur de température se ferme.

Maintenant, nous insérons les fils dans le trou du boîtier et les tirons avec nos doigts de l'autre côté.

Nous disposons également soigneusement les fils. Nous mettons la partie supérieure du boîtier et resserrons les vis qui le fixent.

Il est très important que lors de la connexion du corps à la semelle (Figure 31), l'axe de la molette de régulation s'insère exactement dans la découpe du curseur du relais thermique.

Riz. 31. Connectez le corps à la semelle

Nous fixons le boîtier avec des vis et plaçons le récipient avec le flacon pulvérisateur.

Riz. 34. Remettez la façade arrière

Nous allumons le fer et faisons tourner la roue.

Riz. 35. La ferronnerie

On tourne la roue au maximum et elle se rallume. On peut supposer que le régulateur fonctionne correctement et ne tombera pas en panne au bon moment. A ce stade, la réparation peut être considérée comme terminée.

Il ne faut pas oublier que tous les travaux doivent être effectués avec l'appareil déconnecté du réseau.

Comment réparer un fer à repasser de vos propres mains. Secrets de démontage et de réparation. Le soleil du matin ne dure jamais une journée. Un beau ou un moins beau jour, après avoir branché le fer et attendu 5 à 10 minutes, on se rend compte qu'il ne fonctionne pas. Tellement beau, confortable, familier, et pourtant ça ne marche pas. La solution est de le jeter et d’en acheter un nouveau, ce qui n’est pas la meilleure option. Cela signifie qu'il a besoin de réparations. Dans 80 % des cas, le fer peut être remis en état de marche. À 20%, l'élément chauffant grille et dans ce cas, il est vraiment moins cher de le jeter et de se faire plaisir avec un nouvel achat. Pour les réparations, vous aurez besoin des outils suivants : un jeu de tournevis, un testeur ou une batterie avec une ampoule. Avant de commencer les réparations, vous devez évaluer les manifestations externes du dysfonctionnement. 99% des fers disposent d'une alarme lumineuse. Il s'agit généralement d'un voyant rouge signalant le processus de chauffage de l'élément chauffant (élément chauffant thermoélectrique). Il existe des options avec deux voyants - vert et rouge, dans ce cas, le voyant vert indique que le fer est branché sur la prise et que 220 V lui sont appliqués, et le voyant rouge indique le processus d'allumage et d'extinction de l'élément chauffant. Si aucun des voyants ne s'allume dans toutes les positions du thermostat, le premier soupçon porte sur le bon fonctionnement du cordon. La plus grande difficulté lors de la réparation des fers modernes est de les démonter. Les concepteurs dictent leurs propres règles et donc toutes les vis qui maintiennent la structure ensemble sont cachées et assez difficiles à trouver. Il est impossible de décrire tous les modèles, ils sont très nombreux, mais il en existe plusieurs principes généraux: Le corps en plastique du fer est toujours fixé à la semelle à l'aide de vis (je n'ai pas rencontré un seul fer dans lequel seuls des loquets en plastique étaient utilisés pour la fixation). Les vis sont généralement cachées sous des bouchons décoratifs, des filtres de lumière pour ampoules, et un réservoir d'eau pour le système de cuisson à la vapeur.