اگر دیگ گاز شما خاموش شد و منفجر شد، باید دلایلی را که می تواند باعث این مشکل شود را بررسی کنید و در اسرع وقت اقدامات لازم را برای تثبیت و از سرگیری عملکرد عادی دیگ انجام دهید.

پیشنهاد می کنیم با هشت دلیل اصلی چنین مشکلاتی و راه حل آنها آشنا شوید.

فیتیله دیگ گاز

فتیله به دو دلیل ضعیف می سوزد: یا گرفتگی دارد و باید تمیز شود یا فشار ورودی پایینی دارید. اگر کنترلر خانگی دارید، حتما تنظیمات آن را بررسی کنید. ممکن است نیاز به افزایش فشار ورودی داشته باشید، زیرا به دلیل متفاوت بودن مصرف گاز در دوره های مختلف، دائماً در نوسان است.

بر این اساس، در طول فصل گرما، زمانی که دیگ های گازکار، مصرف گاز بیشتر است و فشار ورودی نیز کاهش می یابد. و رگولاتور تا آنجا که می دانید، اختلاف خاصی را بین فشار ورودی و خروجی نگه می دارد. بر این اساس، این دیفرانسیل نیز سقوط می کند، به همین دلیل، فتیله شما ممکن است ضعیف تر بسوزد. تنظیمات رگولاتور را بررسی کنید و فتیله را نیز تمیز کنید.

2. سنسور کنترل شعله از کار افتاد

ترموکوپل

این دلیل بعدی است که یک دیگ بخار گاز می تواند خاموش شود. AT دیگ های مختلفسنسور کنترل متفاوت است. در بیشتر بویلرهای خانگی، این ترموکوپل است. ترموکوپل باید همیشه در آتش باشد، همانطور که الکترود یونیزاسیون و حسگر نوری باید همیشه شعله روی مشعل شما را تشخیص دهند. اگر ترموکوپل در حالت فرسوده است، با هر نفس ضعیف باد، زمانی که فیتیله شما تا حد زیادی از این ترموکوپل منحرف می شود، بلافاصله اتوماسیون را از کار می اندازد و دیگ گاز شما ضعیف می شود.

اگر الکترود شما یک الکترود یونیزاسیون است، وضعیت مشابهی رخ می دهد. الکترودهای یونیزاسیون معمولاً در مواد فرار نصب می شوند دیگ های دو مدارهکه به دیوار آویزان هستند سنسورهای عکس در بویلرهای با توان بالاتر هستند. اما این در اصل یک نوع صنعتی از دیگهای بخار است که در خانه های معمولیکاملا نادر است

3. پیش نویس ضعیف در دودکش

این نشان می‌دهد که یا مقداری زباله در آنجا جمع کرده‌اید، یا مقداری آجر فرو ریخته است، یا یک پرنده در حال پرواز که مونوکسید کربن را از دودکش استنشاق می‌کند، در فضا دچار آشفتگی شده و مستقیماً در دیگ شما افتاده است، یا ممکن است عنکبوت ته نشین شود و شبکه ای که ایجاد می کند کل دودکش را گیج می کند. بر این اساس، دودکش باید تمیز شود تا کشش بهتر شود. اراده کشش خوبو فتیله خاموش نمی شود. اگر دیگ گاز خاموش شود، این یکی از راه حل های رایج است.

4. ساختمان یک طبقه یا طبقه بالا

در این صورت، راحت ترین راه برای ورود باد به دیگ شماست. برای جلوگیری از تضعیف فتیله در دیگ بخار گاز با چنین دستگاه دودکش، لازم است از سر دودکش محافظت شود، یعنی وسایل حفاظتی ویژه - واشر قرار داده شود.

لطفا توجه داشته باشید که گیره های چتری شکل که در خانه های خاصی یافت می شوند، طبق قوانین ایمنی گاز اکیدا ممنوع هستند. این به این دلیل است که در فرآیند ذوب برف، آب حاصل بلافاصله شروع به تخلیه تدریجی می کند و یخ روی دودکش در حال سوختن ایجاد می کند. بنابراین، دودکش می تواند کاملا مسدود شود. بنابراین، آنها را قرار می دهند. به نظر می رسد آنها در اطراف سر دودکش می ایستند و بنابراین از آن در برابر باد محافظت می کنند.

راه دیگر برای محافظت در برابر تضعیف و دمیدن دیگ گاز با چنین مشکلی، افزایش تعداد دور دودکش است. اگر دودکش شما به ترتیب از دیگ بخار خارج شده و بلافاصله به دیوار می رود تا باد به آنجا برسد، کافی است تنها بر یک پیچ غلبه کنید. یعنی محل اتصال دودکش و دیگ شما.

اگر تعداد دورهای دیگ خود را افزایش دهید، رسیدن باد به دیگ گاز بسیار دشوارتر خواهد بود و احتمال وزش کمتر خواهد بود.

5. تهویه ناکافی یا عدم وجود مجرای تهویه

هنگام سوزاندن یک متر مکعب گاز، ده متر مکعب هوا می سوزد. بر این اساس، در بیشتر موارد در خانه دیگهای بخار خانگی، اگر دیگ های بخار از نوع توربین با لوله کواکسیال نباشد از هوای اتاق استفاده می شود.

و بر این اساس، اگر تهویه کافی ندارید: درب بریده نشده است، یا سوراخ ایجاد نمی شود، و اتاق به طور دائم بسته است، هوای کافی برای سوختن دیگ وجود ندارد.

یا مجرای تهویه ممکن است نداشته باشید، یا ممکن است به سادگی مسدود شده باشد. مجدداً یا باید مجرای تهویه را تمیز کنید یا از جریان هوا از زیر اطمینان حاصل کنید. این برای سوزاندن مقدار مورد نیاز هوا در اتاق و خاموش نشدن دیگ گاز شما ضروری است. اگر تهویه اجباری نداشته باشید یا در مجرای تهویه هوا وجود نداشته باشد، دیگ شروع به سوزاندن هوای اتاق می کند. وقتی تمام هوای اتاق سوخته شود، شروع به گرفتن هوا از خیابان از طریق دودکش می کند. بنابراین، یک رانش معکوس تشکیل می شود. یک پیش نویس مشخص تشکیل می شود و این پیش نویس می تواند دیگ شما را منفجر کند.

6. مشکل مدار ایمنی مشعل خلبان

مدار ایمنی عمدتاً توسط یک سنسور پیش نویس یا یک ترموستات حد - نشان داده می شود دستگاه های خاصکه می توانند هر مشکلی را به موقع تشخیص دهند.

تمام تجهیزات حفاظتی واقع در آنجا باید بررسی شوند. اغلب این تماس ها همه ترش هستند و باید به خوبی تمیز شوند. اگر در جایی مخاطبین را ضعیف کرده اید، هیچ تعاملی وجود نخواهد داشت. اگر تماسی وجود نداشته باشد، هنگامی که می خواهید فتیله را روشن کنید، به سادگی اتوماسیون را از بین خواهید برد.

اگر فیتیله دیگ بخار کمی از الکترود یونیزاسیون یا ترموکوپل شما منحرف شود، ممکن است ولتاژی که روی سنسور شما باقی می ماند برای باز نگه داشتن شیر کافی نباشد و فیتیله خارج شود. بنابراین، بررسی تماس های مدار ایمنی دیگ بخار ضروری است. این یک سنسور پیش نویس، یک ترموستات حد و یک ترموکوپل است.

7. دودکش در منطقه پساب باد واقع شده است

منطقه پس‌آب باد

منطقه بادشکن چیست؟ در واقع این مفهوم به ظاهر پیچیده را می توان کاملاً ساده و واضح توضیح داد. اگر یک ساختمان بلند یا درختی در کنار دودکش شما وجود دارد، پس منطقه پس‌آب باد خطی است که می‌توان از این ساختمان یا درخت نزدیک به سمت دودکش کشیده شد.

یعنی از ساختمان به سمت دودکش شما خط می کشیم به صورت بصری 45 درجه و دودکش شما باید نیم متر بالاتر از این خط فرضی باشد. اگر دودکش پایین تر باشد، ممکن است چرخش هایی در دودکش ایجاد شود و دیگ خاموش شود.

با توجه به قوانین ایمنی برای تامین گاز، دودکش باید خارج از منطقه پس‌آب باد باشد. و با توجه به اینکه این قوانین به دلیلی ابداع شده اند، ارزش دارد که از آنها پیروی کنید.

8. محل نادرست دیگ گاز در اتاق

محل قرارگیری دیگ گاز در اتاق نیز نقش مهمی ایفا می کند. در برخی موارد چنین شرایطی مشاهده می شد که مثلاً دیگ در آشپزخانه قرار دارد که به نوبه خود در جایی در طبقه دوم یا سوم ساختمان قرار دارد و این آشپزخانه دارای بالکن است.

چه خبر؟ مردم در بالکن را باز می کنند، پیش نویس در دودکش عالی است و ... چه اتفاقی می افتد؟ در ابتدا هنگام باز کردن درب آشپزخانه نوعی جریان هوا از راهرو یا اتاق های همسایه داشتیم و هوا کم و بیش پایدار بود. و سپس، با باز شدن تیز بالکن، چه اتفاقی می افتد؟ حجم عظیمی از هوای سرد تازه وارد آشپزخانه می شود و یک بادکش قوی بسیار تیز در دودکش ایجاد می شود.

مقدار هوا افزایش می یابد و هوای گرمبا سرعتی حتی بیشتر به داخل دودکش می رود. بنابراین، فتیله به معنای واقعی کلمه شروع به نوسان، راه رفتن می کند. یعنی به سادگی می توان آن را منفجر کرد، یا در صورت وجود تماس های بد در مدار ایمنی، یا سنسورهای فرسوده. این همچنین می تواند منجر به این واقعیت شود که دیگ شما خاموش می شود.

شایان ذکر است که دلایل فوق شایع ترین مشکلات هستند. ممکن است موارد خاصزمانی که علت تضعیف و دمیدن دیگ گاز تنها توسط متخصص در نتیجه معاینه کامل مشخص می شود.

فقط یک چیز مهم است - قوانین ایمنی برای تامین گاز را رعایت کنید و از استانداردهای تجویز شده در آنجا پیروی کنید.

ویدئویی در مورد انتخاب دیگ گاز مناسب

زنجیره ای از وقایع مرا بر آن داشت تا این نشریه را بنویسم و ​​مجبورم کرد دستم را در تعمیر و نگهداری خود از دیگ بخار امتحان کنم. فوراً متذکر می شوم که همانطور که معمولاً ارائه می شود ، این کاملاً "تبادل بهترین شیوه ها" نیست ، زیرا برخی از حقایق بیان شده ، برعکس ، از بی تجربگی کامل اولیه کاربر صحبت می کنند. اما، شاید، اطلاعات ارائه شده به کسانی که آن را می خوانند کمک کند تا از چنین اشتباهاتی جلوگیری کنند.

واقعیت این است که با وجود اطلاعات فراوان در شبکه، مجبور شدم با این واقعیت روبرو شوم که قابل درک دستورالعمل های گام به گامپیدا کردن آن چندان آسان نیست - اغلب همه چیز به توصیه های انتخابی در انجمن ها محدود می شود. دفترچه راهنمای کارخانه بسیاری از مشکلات را کاملاً خشک پوشش می دهد و وضوح زیادی ندارد و برخی از آنها جنبه های مهمبه طور کلی، عملاً مغفول مانده است، که در اصل منجر به وضعیتی شد که مورد بحث قرار خواهد گرفت. بنابراین، چه چیزی باعث شد و چگونه دیگ گاز AOGV-11.6-3 با دست خود تمیز شد.

چطور شروع شدند

ما در سپتامبر 2002 به خانه خودمان نقل مکان کردیم. سیستم گرمایش بود (و هنوز هم هست)، اما سپس طبق اصل گردش طبیعی سازماندهی شد. اتاق دیگ بخار در یک ضمیمه جداگانه قرار دارد که مطابق با تمام قوانین موجود مجهز شده است. به عنوان یک تولید کننده حرارت، از یک دیگ چدنی قدیمی با مشعل های گازی استفاده شد، برخی، همانطور که اکنون به یاد دارم، در اندازه های فوق العاده بزرگ، همچنین با آجرهای نسوز "خودساخته" در داخل. این یک ویرانه کامل با او بود: هر ماه در نه سردترین زمستان های ما (مولداوی، ترنسنیستریا)، شمارنده 800 متر مکعب افزایش می یابد!

در یک کلام، تصمیم گرفته شد که جایگزینی انجام شود. ما AOGV-11.6-3-U را هم به دلیل هزینه کم و هم با در نظر گرفتن جرم انتخاب کردیم. بررسی های خوبدر مورد این مدل از دوستان در همان زمان نصب شد پمپ گردش خون. نتایج دیری نپایید - زمستان سال آینده خانه بسیار راحت تر بود و گرما به طور مساوی در تمام اتاق ها توزیع می شد. و مصرف گاز ماهانه بیش از سه برابر کاهش یافت! - معمولاً در 220 - 270 متر مکعب قرار می گیرند.

قیمت دیگ گاز AOGV-11.6-3

دیگ گاز AOGV-11.6-3

به اعتبار سازندگان، بلافاصله باید گفت که طی 13 سال گذشته هیچ مشکلی در عملکرد این دستگاه های خریداری شده وجود نداشته است. حتی در زمستان سرد 2008-2009، زمانی که "جنگ گاز" دیگری در جریان بود و فشار در لوله های گازرسانی به حداقل بحرانی کاهش یافت، دیگ بخار با این کار به خوبی کنار آمد - در خانه گرم نبود. و ما را تهدید به یخ زدن نکردند. صادقانه بگویم، برای من حتی عجیب بود که در انجمن ها بخوانم که بسیاری از خانه ها یک دکمه دریچه گاز دائماً روی چنین خانه هایی بسته می شوند - به سادگی هیچ مشکلی در اتوماسیون در کل دوره کار وجود نداشت.

بازدید بازرسان گاز در شهر ما به طور مرتب انجام می شود. هرگز شکایت خاصی در مورد عملکرد تجهیزات وجود نداشته است. تنها نکته سال قبل بود - تعویض بخش راه راه دودکش (قبل از قرار دادن در لوله ریشه) با یکی از فولاد گالوانیزه. نقص برطرف شده است.

امسال، ضربه سرد کمی زودتر از راه رسید و در اوایل اکتبر تصمیم گرفته شد که دیگ بخار را با کمترین قدرت راه اندازی کنیم. اما یک مشکل کشف شد - فتیله جرقه زن نمی خواست روشن شود، و اگر روشن می شد، با شعله بسیار کوچکی بود که به سختی قابل مشاهده بود. طبیعتاً چنین مشعل گرمایش ترموکوپل را فراهم نمی کند و اتوماسیون کار نمی کند.

وضعیت مشابهی (اما در مقیاس کوچکتر: مشعل بلافاصله مشتعل شد، اما ضعیف بود) یک سال قبل نیز مشاهده شد. نازل جرقه زنی به وضوح مسدود شده بود و سال گذشته به من کمک کرد که من (در خطر و خطر خودم) توانستم یک قوطی مایع تمیز کننده کاربراتور را از طریق یک لوله منحنی بلند روی این "جت" اسپری کنم. پس از تبخیر مایع، سعی کردم آن را روشن کنم - همه چیز کار کرد و زمستان گذشته در کل فصل گرما مشکلی وجود نداشت.

اما امسال، چنین اقدامی ناکافی بود - اثر حتی برعکس بود. جرقه زن اصلا روشن نشد.

من واقعاً نمی خواستم کل واحد گاز را با مشعل ها به طور کامل حذف کنم (و من حتی نمی دانستم که چقدر در دسترس است). من سعی کردم با باز کردن پیچ لوله گاز به جرقه زنی از بلوک شیر مغناطیسی، آن را با یک پمپ ماشین عبور دهم. بلا استفاده. کاری برای انجام دادن وجود ندارد - من باید به این فکر می کردم که چگونه کل بلوک مشعل ها را حذف کنم تا کار انجام شود تمیز کردن مکانیکینازل های جرقه زن

دیگ بخار، البته، بسته است، سیستم پر شده است. دسترسی از پایین حداقل است، زیرا دیگ هنوز در یک گودال مخصوص ایستاده است. همه اینها در ابتدا بسیار ترسناک بود - چگونه واحد گاز را از بین ببریم؟ من هیچ توصیه معقولی پیدا نکردم، اما در یکی از انجمن ها به نکته ای برخوردم - این گره حول محور مرکزی می چرخد ​​- ورودی لوله گاز.

از آنجایی که هیچ عملیات در مقیاس قابل توجهی وجود نداشت، در آن مرحله عکسی نگرفتم. عملیات نشان داده شده در زیر بعداً انجام شد، زمانی که دیگ بخار دوباره برچیده شد. اما ماهیت همان است.

• بنابراین، اگر سعی کنید از پایین به دیگ نگاه کنید (برای بررسی اولیه "وضعیت" در ابتدا از آینه ای که در زیر قرار داده شده استفاده کردم)، چیزی شبیه به این باز می شود:

خود بلوک مشعل روی پوشش پایینی نصب شده است. پیکان پوز. شکل 1 ورودی لوله گازرسانی به مشعل اصلی را نشان می دهد. پوز 2 ورودی لوله های جرقه زن و ترموکوپل است. و کل این مجموعه، علاوه بر استحکام لوله گاز، توسط سه قلاب روی فلنجینگ بدنه استوانه ای دیگ نگه داشته می شود. آنها در امتداد لبه صفحه پایین در راس یک مثلث منظم قرار دارند. فلش آبی یکی از آنها را نشان می دهد که تا حدودی در سمت چپ پنجره احتراق قرار دارد.

قلاب دوم به پشت دیگ در سمت چپ نزدیکتر است (اگر رو به پنجره احتراق هستید).

سومی تقریباً دقیقاً در زیر واحد اتوماسیون است، در سطح لوله های عمودی که به سمت پالت پایین می آیند.

قیمت دیگ های گاز

یک دیگ گاز

• پس از بررسی کامل کل قسمت پایین، هیچ بست یا عنصر ثابت دیگری پیدا نکردم. این بدان معنی است که باید شیارهایی وجود داشته باشد که از طریق آنها بتوان این برآمدگی ها را از فلنجینگ بدنه جدا کرد. در نتیجه، معلوم شد که تنها یک شیار وجود دارد و در ناحیه قلاب سوم (در جریان نمایش) قرار داشت. برای سوار شدن بر روی آن، پالت باید کمی در جهت عقربه های ساعت چرخانده شود. در تصویر، جهت چرخش با یک فلش سبز نشان داده شده است. به هر حال، بخش بدون رنگ باز شدن پوشش نیز به وضوح قابل مشاهده است - می توانید نحوه جابجایی پالت را مشاهده کنید.
• اصل چفت و بست را درک کرد. اما برای چرخاندن تابه و حذف بلوک مشعل، البته باید لوله گاز، لوله جرقه زن و لوله تماس ترموکوپل را از واحد اتوماسیون جدا کرد.
• اول از همه، من یک بار دیگر بررسی کردم که آیا گاز از سیم کشی خانه قطع شده است یا خیر.

• سپس مهره های اتصالات واحد اتوماسیون را با دقت باز کرد.

1 - لوله گازرسانی به مشعل جرقه زن. کلید برای 12.

2- لوله با تماس ترموکوپل. کلید برای 12.

3- لوله گازرسانی به مشعل اصلی. کلید برای 27.

واشر پارونیت روی لوله اصلی گاز برداشته شده است. بررسی شده - شرایط عالی روی لوله شعله ور - واشر روی اتصالات سه راهی باقی مانده است، اما همچنین - واضح است که فرسوده نشده است و همچنان به خوبی کار می کند.

• پس از جدا کردن این مجموعه، پالت به راحتی چرخید و از طریق شیار، نگهدارنده نزدیک به لوله ها از بدنه جدا شد. اکنون، با حمایت از پالت از پایین، آن را کمی به سمت خود تغذیه می کنیم - و دو نگهدارنده دیگر نیز از درگیری خارج می شوند. کل مجموعه را روی زمین پایین می آوریم و سپس با احتیاط آن را بین پایه های دیگ بیرون می آوریم.

عکس پالت حذف شده را نشان می دهد، اما من دوباره رزرو می کنم - عکس ها بعدا، در حین جداسازی ثانویه دیگ بخار گرفته شده اند. اولین باری که تصویر بسیار "تمیزتر" بود. علاوه بر این، متن روشن خواهد کرد که چرا این همه توجه به این موضوع شده است.

• وضعیت مشعل اصلی را بررسی کردم - کاملاً تمیز بود، بدون هیچ گونه تغییر شکل. هیچ شکایتی از کار او وجود نداشت.
• سپس او به سمت "مقصر" کل این تعهد - به نازل مشعل احتراق رفت. من دو پیچ نگهدارنده این مجموعه (فتیله به اضافه ترموکوپل) را در موقعیت مونتاژ باز کردم. پیچ ها، با این حال، در ابتدا مقاومت کردند، اما پس از پردازش با WD-40، آنها همچنان ادامه دادند. او محفظه جعبه ای شکل را از مشعل خلبان برداشت و به نازل رسید.

خود نازل برنجی در بالا با یک پوشش سفید روشن (مانند فلس) پوشانده شد و این بسیار سریع و بدون تلاش و با کاغذ سنباده ریز برداشته شد. خود نازل، بله، بیش از حد رشد کرده بود، حتی از نظر بصری به سختی "کشیده شد". اشکالی ندارد - یک رگ مسی نازک از کابل شل برداشت و سوراخ را پاک کرد. برای گارانتی هم با پمپ از سمت اتصال تیوب به سه راهی یونیت اتوماسیون تحت فشار باد کردم. همه کارها تکمیل شد!

• در همان زمان، در حالی که دسترسی آزاد وجود دارد، من با دقت خم لوله ترموکوپل را با کاغذ سنباده "صفر" تمیز کردم: یک لایه بسیار سبک از اکسید وجود داشت - در طول دوره بیکاری تابستانی انباشته شد.
• من با دقت تمام گره ها را به ترتیب معکوس مونتاژ کردم. من با نصب معکوس پالت کمی رنج کشیدم - اما بعد به آن عادت کردم.

ابتدا، لازم است که به تدریج، بدون کج، کل این بلوک را بالا ببرید تا مشعل به داخل محفظه برود و مجموعه جرقه زن و ترموکوپل به فلنجینگ بدنه نچسبد. سپس، در کنار لوله ها ایستاده، کمی کل این مجموعه را به سمت خود فشار دهید، کمی شیب به سمت پایین بدهید تا لبه مخالف پالت کمی بالا بیاید (به معنای واقعی کلمه چند درجه!) سپس، در حالی که پالت را به جلو می‌دهید، باید همزمان دو قلاب دوردست قرار دهید تا به داخل فلنج بدنه بروند. نزدیکترین قلاب را به داخل شیار بریده شده هدایت کنید و وقتی وارد آن شد کل پالت را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. بزرگی این چرخش به صورت بصری با موقعیت لوله ها نشان داده می شود - لوله گاز مستقیماً زیر لوله شاخه خود واحد اتوماسیون قرار می گیرد، همانطور که در هنگام جداسازی قطعات بود.

• پس از بررسی وجود و تناسب صحیح واشرها، تمام لوله ها را در جای خود نصب کردم. مهره های لوله گاز و لوله جرقه زن را با آچار محکم کردم. قبل از نصب مجدد لوله ترموکوپل، با دقت بسیار، به معنای واقعی کلمه به سختی لمس کردم، پدهای تماس را با "صفر" تمیز کردم. این مهره، طبق توصیه های خوانده شده، نه با کلید، بلکه با دست، فقط با نیروی انگشتان سفت می شد.
• سفت بودن اتصالات را بررسی کردم - با آن یک اسفنج از آشپزخانه آوردم مواد شوینده، منبع گاز را باز کرد ، مفاصل لوله های گاز را "شست" - همه چیز خوب است ، هیچ نشانه ای از نشت وجود ندارد.
• سعی کردم دیگ را روشن کنم. فتیله کاملاً آتش گرفت - با شعله یکنواخت ، خم ترموکوپل را "شستن". به معنای واقعی کلمه در 15-20 ثانیه - شیر گاز کار کرد. چند دقیقه صبر کردم، سپس منبع گاز را به مشعل اصلی باز کردم - به طور مساوی، بدون پنبه آتش گرفت. من آزمایش کردم - چندین بار منبع را به مشعل اصلی بستم و باز کردم: همه چیز خوب است - فتیله به طور مساوی می سوزد، خاموش نمی شود، مشعل به طور معمول مشتعل می شود.

همه چیز، قرار دادن سطح مورد نظرگرمایش، سپر پنجره احتراق را بست و با افتخار به کار با موفقیت انجام داد، آنجا را ترک کرد.

آن موقع نمی دانستم که «ماجراجویی» من تازه شروع شده است!

با مطالعه معیارهای اصلی ارزیابی در مقاله ای ویژه در پورتال ما به این موضوع پی ببرید.

یک مشکل غیر منتظره

برای چندین روز، عملکرد دیگ هیچ شکایتی ایجاد نکرد - محو نشد، سیستم گرمایش به خوبی کار کرد. با این حال ، حدود یک هفته گذشت و به نظرم رسید که قبلاً بوی غیر معمولی در اتاق دیگ بخار ظاهر می شود - این بوی گاز به شکل خالص آن نیست، بلکه "عطر" گاز سوخته است. علاوه بر این، شروع به ایجاد این تصور کرد که با توجه به احساسات خانواده، کمبود گرما وجود دارد.

چند بار دیگ بخار در شب خاموش شد - بدون دلیل ظاهری. خوب، پس - بیشتر. حدود یک هفته بعد، وقتی وارد اتاق دیگ بخار شدم، یک تصویر وهم انگیز دیدم - شعله مشعل سعی می کرد از طریق پنجره احتراق بسته شده توسط سپر "بیرون" بیاید. بخش نسبتاً بزرگی از پوشش فلزی بالای پنجره تقریباً قرمز شده بود، رنگ روی آن کاملاً به فلز "خالص" سوخته بود.

به طور طبیعی، دیگ بلافاصله خاموش شد. بعد از خنک شدن، به عنوان آزمایش، سعی کردم مشتعل شوم. فیتیله به خوبی کار می کند، اتوماسیون نیز به خوبی کار می کند. اما هنگامی که مشعل اصلی مشتعل می شود، اولاً شعله انتهای شعله ها را نارنجی می کند. و ثانیاً ، "تاج" شعله کاملاً به سمت بالا هدایت نمی شود ، بلکه به شکاف بین مبدل حرارتی و پوشش بیرونی دیگ نیز تمایل دارد.

واضح است - این نشانه واضحی است که در داخل دیگ بخار جریان گازهای داغ با نوعی مقاومت روبرو می شود ، در یک کلام - کانال ها با دوده بیش از حد رشد می کنند. دوده همه جا وجود دارد، حتی روی کانتور پنجره احتراق - قبلاً هرگز اتفاق نیفتاده بود که هنگام احتراق دست هایم را به نوعی کثیف کنم و اکنون لکه های سیاه روی انگشتانم ظاهر می شوند، به هر حال، شستن آنها حتی بسیار دشوار است. آب گرمبا صابون

اما این سوال بی پاسخ مانده است - چرا؟ از این گذشته، در این چند سال، من هرگز با چنین مشکلی دست و پنجه نرم نکرده ام.

دوباره در انجمن ها مفید است - برای جستجوی علت. و در یکی از آنها به توصیه خوبی برخورد کردم - چنین تصویری مشخصه احتراق ناقص گاز بدون عرضه است. هوای اضافی. او شروع به برخورد دقیق‌تر با طراحی دیگ بخار خود کرد و چیزی را فاش کرد که قبلاً به آن توجه نکرده بود. این یک دمپر یقه‌ای شکل در ورودی لوله گاز به دیگ، از پایین، درست در پالت است. در آنجا روی لوله دو سوراخ به صورت قطری مخالف وجود دارد که توسط این دمپر پوشانده شده است.

دویدم تا بررسی کنم: این است - دمپر تقریباً هر دو سوراخ را می پوشاند. دانش ضعیف "مواد" منجر به این شد که من اصلاً به این تفاوت ظریف توجه نکردم. و در فرآیند جداسازی بلوک مشعل ها ظاهراً به طور تصادفی این دمپر را به موقعیتی منتقل کرده است که دسترسی هوا مسدود شده است.

من سعی کردم این پنجره ها را باز کنم و دیگ را مشتعل کنم - بله، شعله بلافاصله تغییر رنگ داد و یکنواخت تر شد. اما "تاج"، البته، همچنان به فضای بین پوشش و مبدل حرارتی تمایل دارد، یعنی دلیل پیدا شده من را از تمیز کردن دیگ نجات نمی دهد.

تمیز کردن دیگ بخار

واضح است که برای انجام تمیز کردن، من باید دوباره از هم جدا شوم - همچنین بلوک مشعل را جدا کنید، و به علاوه، پوشش بالایی دیگ را بردارید.

• با برداشتن چتر که از قسمت فلزی دودکش عبور می کند کمی زجر کشیدم. واقعیت این است که در خود اتاق دیگ بخار - یک آجر، نوع بومی، نصب شده روی یک پایه، و دو لوله در آن تعبیه شده است - از دیگ بخار و، در بالا، از ستون گاز.

من خودم لوله دیگ را دیوار کشیدم، به موقع این کار را با کیفیت بالا انجام دادم و بسیار محکم می نشیند. من باید برای رسیدن به یک واکنش کوچک تلاش می کردم. اما در نهایت معلوم شد - می توان آن را به گونه ای بلند کرد که فاصله کافی برای برداشتن چتر از لوله وجود داشته باشد. عکس بسیار رنگارنگ بود.

رسوبات دوده در حال حاضر زیر خود چتر قابل مشاهده است. و اگر از پایین به چتر نگاه کنید، بر روی تقسیم کننده نیمکره ای میعانات، یک لایه سست نرم از دوده با ضخامت کمتر از 10 میلی متر وجود دارد.

• برای برداشتن پوشش بالای دیگ، ابتدا باید سنسور پیش نویس را جدا کرده و جدا کنید. روی درب با صفحاتی که با دو پیچ خودکار پیچ می شوند نگه داشته می شود (در تصویر بالا - نشان داده شده است فلش های آبی). اما هر چقدر این پیچ های خودکار را پیچاندم، بدون اینکه یک میلی متر بالا بروند، در جای خود چرخیدند. در پایان، او روی این موضوع تف کرد - او تصمیم گرفت پوشش را همراه با سنسور حذف کند. برای این کار ابتدا با استفاده از کلید 14 مهره اتصال لوله به سه راهی واحد اتوماسیون را باز کنید.

من بلافاصله واشر پارونیت را بررسی کردم - "زنده"، در جای خود باقی ماند، و بنابراین تصمیم گرفتم آن را مزاحم نکنم.

• علاوه بر این، به نظر می رسد، همه چیز ساده است - درب دیگ با سه پیچ خودکشی روی پوشش دیگ ثابت شده است.

پیچ خودکار که در قسمت جلوی دیگ قرار دارد، به راحتی بیرون آمد.

اما دو مورد دیگر - "مقاومت خشونت آمیز" داشتند. آنها به سادگی نمی خواستند تکان بخورند. نه پیچ گوشتی های قدرتمند، نه پردازش WD-40 و نه ضربه زدن کمکی نکرد - آنها بی حرکت می ایستند.

در پایان، شکاف‌های پیچ گوشتی شروع به "لیسیدن" کردند - اما همه یکسان بودند نتیجه صفر. تنها یک راه وجود داشت - بریدن سر پیچ ها با چرخ، خوشبختانه آنها "زیر عرق" ساخته نشدند.

قیمت پیچ های خودکار

پیچ های خودکار

اشکالی ندارد - خیلی مرتب برش دهید. با نگاهی به آینده، می گویم که متعاقباً این پایه ها را جایگزین کردم پیچ های سقفیبا سر شش گوش - در صورت تمیز کردن آینده دیگ. حتی بهتر نگه می دارد و باز کردن آن مشکلی ندارد.

• درب محکم نشسته بود و من حتی مجبور شدم کمی از پایین به آن ضربه بزنم - یک بلوک چوبی را روی لبه پایینی قرار دادم. پس از آن، او به آرامی بلند شد.

در پشت درب، آثاری به وضوح قابل مشاهده است که به دلیل عبور نادرست محصولات احتراق باقی می مانند. آنها راه خود را بین مبدل حرارتی و پوسته دیگ پیدا کردند، سپس به دهانه مرکزی دودکش همگرا شدند.

طبیعتاً در چنین شرایطی نیازی به صحبت در مورد کارایی دیگ بخار نیست - بیشتر اتاق دیگ بخار را گرم می کند تا اینکه گرما را به سیستم بدهد. بهتر است در مورد ایمنی چنین عملکردی سکوت کنید.

• مبدل حرارتی آب دیگ از بالا با روکش آن پوشیده شده است. به کمک او ثابت و محکم می شود بست های مخصوص- گوه های فلزی (در تصویر بالا با فلش های زرد نشان داده شده اند). این بست ها خیلی راحت جدا می شوند.

من فکر کردم آنها چشمه هستند - هیچ چیز شبیه به آن. این گوه‌ها از فولاد نرم معمولی ساخته شده‌اند و دنده‌های آن‌ها مانند پین‌های معمولی خم می‌شوند. آنها به راحتی به مرکز کاهش می یابند و سپس گوه از شکاف برداشته می شود.

• به همین ترتیب تمام درپوش ها را برداشتم و سپس درپوش را برداشتم. و وحشت زده...

این شکاف کوچک بین مبدل حرارتی و پوشش، که در آن گاز از سه کانال جریان می یابد باید در یک کانال مرکزی برای خروج از دودکش ترکیب شود، به شدت با دوده مسدود شده است.

• اکنون باید درج - توربولاتورهای جریان گاز را از کانال های مبدل حرارتی دریافت کنید. وقتی او آنها را با انبردست برداشت، بدون مقاومت زیادی تسلیم شدند.

تصویر حتی بدتر از آن چیزی بود که من تصور می کردم - لایه رسوبات دوده روی تیغه های توربولاتور از نظر ضخامت چشمگیر است!

در عین حال بلافاصله می بینم که این کانال های استوانه ای عمودی در چه وضعیتی هستند. تطبیق تصویر ...

به طور طبیعی، حتی اگر مشکلات کشش را "براکت" کنیم، هیچ بحثی در مورد کارآیی دیگ بخار با مبدل حرارتی که در خارج بیش از حد رشد کرده است وجود ندارد.

• بعد، سینی دیگ بخار را با بلوک مشعل برداشتم - نحوه انجام این عملیات، قبلاً در بالا گفته ام.

• همه چیز، شما می توانید مستقیماً به تمیز کردن تمام گره ها بروید. برای این عملیات، یک برس بطری پلاستیکی معمولی در یک فروشگاه سخت افزار خریداری شد - برای کانال های عمودی استفاده می شود. آن را با نوار چسب ببندید تیغ چوبیبرای عبور از کانال ها در تمام ارتفاع آنها.

و برای تمیز کردن سایر قطعات و سطوح، یک برس صاف با موهای برنجی نرم خریداری کردم.

• از صفحه بالایی مبدل حرارتی شروع به تمیز کردن می کنم - تمام رسوبات دوده را تمیز و جارو می کنم. همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است معلوم شد.
• سپس به تمیز کردن کانال ها می پردازم. دوده به راحتی از دیوارها دور می شود - هنوز وقت "zadubet" نداشته است. مشخصه خیلی چربه.

• پس از تمیز کردن خود دیگ، به قسمت ها و مجموعه های حذف شده می پردازم. برای اینکه کثیفی اضافی در دیگ بخار ایجاد نشود، همه این اقدامات را به حیاط منتقل می کنم.

خود مشعل این بار تمیز است، به جز دوده ای که از بالا حمله می کند - به راحتی با یک برس پاک می شود. در همان زمان، من بلافاصله لوله ترموکوپل را با "صفر" کمی تمیز می کنم - این آسیبی نمی بیند.

• پس از اتمام عملیات تمیز کردن، به مونتاژ مجدد دیگ اقدام می کنم. ابتدا بلوک مشعل ها را در جای خود نصب کردم - قبلاً در بالا توضیح داده شده است. بلافاصله تمام لوله ها را وصل کردم، واشرها را چک کردم و مهره ها را سفت کردم.

و در اینجا بلافاصله توجه خود را بر روی موقعیت دریچه کانال هوا متمرکز کردم. هنگام تمیز کردن، من این گیره را از لوله جدا کردم (من واقعاً نمی دانم چرا) اما هنگام نصب مجدد آن مشخص شد که از فولاد نرم ساخته شده است و خاصیت فنری ندارد. پس از نصب، شروع به آویزان شدن کرد و فقط به پایین سر خورد. مجبور شدم یک پیشرفت کوچک ایجاد کنم - سوراخ هایی را در "گوش ها" سوراخ کنم و پس از قرار دادن دمپر، آن را با یک پیچ بلند M5 کمی سفت کنید. خوب معلوم شد - اکنون گیره به طور ایمن در یک موقعیت از پیش تعیین شده نگه داشته شده است، اما حرکت دادن آن دشوار نیست.

تصویر نشان می دهد که ورودی های هوا نیمه باز هستند.

• مرحله بعدی قرار دادن توربولاتورها در جای خود است.

نصب توربولاتورها بسیار ساده است و اشتباه کردن در اینجا به سادگی غیرممکن است - آنها به دلیل گشاد شدن صفحه فلزی مرکزی واقع در بالا در کانال ها قرار می گیرند و در آنها نگهداری می شوند. من آنها را طوری وارد می کنم که این صفحه در امتداد شعاع مبدل حرارتی استوانه ای قرار گیرد ، یعنی تیغه ها تقریباً مماس بر دایره قرار گیرند.

• مرحله بعدی تعویض پوشش مبدل حرارتی است. چشمک‌های گیره‌ها وارد شکاف‌های روکش شدند.

پین‌های فلزی را در شکاف‌های چشم‌ها قرار می‌دهم و به آرامی آنها را از پشت بیرون می‌زنم - به طوری که پوشش تا حد ممکن محکم به مبدل حرارتی بچسبد. پس از آن، آنتن ها را با انبردست پخش کردم - همین است، درب به طور ایمن ثابت شده است.

• بعد، درپوش بالایی دیگ را دوباره نصب می کنم. سوراخ‌های یک پیچ خودکار که معمولاً بیرون می‌آید به جهت‌یابی با موقعیت صحیح آن کمک می‌کند. در مورد من، سنسور رانش حذف نشده است - در حال حاضر در جای خود قرار دارد، و تنها چیزی که باقی می ماند این است که لوله آن را به سه راهی وصل کرده و مهره را سفت کنید.

• با نصب درپوش مونتاژ را کامل می کنم. آن را زیر لوله می کشم و روی سوکتش می گذارم (خیلی محکم می بندد) و با احتیاط سر جایش می گذارم. سه برجستگی روی درپوش باید در سوراخ های مربوطه در پوشش دیگ قرار گیرد و در این حالت، پنجره نیم دایره ای بریده شده بالای لوله عبوری سنسور دما قرار می گیرد.

• به طور طبیعی، پس از آن تمام اتصالات از نظر محکم بودن بررسی شدند.
• من به لحظه ای که مدت ها در انتظار آن بود می روم - برای شروع دیگ بخار. فتیله بلافاصله آتش گرفت و پس از 15 ثانیه دریچه مغناطیسی کار کرد. تا کنون خیلی خوب.

منبع گاز را باز می کنم - مشعل به راحتی مشتعل می شود، آتش با تاج یکنواخت، با همان ارتفاع شعله ها می سوزد، و آنها به طرفین نگاه نمی کنند، بلکه به وضوح به سمت بالا هدایت می شوند، که باید ثابت می شد!

• سعی کردم با دمپر هوا "بازی" کنم. در نتیجه، مجبور شدم آن را کمی بیشتر باز کنم - به شعله آبی یکنواخت، عملاً بدون ناخالصی های قرمز یا نارنجی دست یافتم. خاموش شدن آزمایشی و تامین گاز (شبیه سازی خاموش شدن و شروع دیگ بخار) موفقیت آمیز بود - شعله جرقه زن پایدار است و مشعل بلافاصله و تقریباً بی صدا مشتعل می شود.

دو هفته از آن زمان می گذرد - هیچ شکایتی در مورد عملکرد دیگ وجود نداشت! زمستان در پیش است و امیدوارم سیستم گرمایشی ما را با هیچ سورپرایز ناخوشایندی مواجه نکند.

و برای خودم تصمیم زیر را گرفتم:

• به چیزهای کوچک هر طرحی بیشتر توجه کنید - همه چیز هدف خود را دارد و اقدامات نادرست می تواند منجر به موقعیت های اضطراری شود.
• روند تمیز کردن مسلط شده است، آنقدرها پیچیده نیست، بنابراین من آن را به طور مرتب انجام خواهم داد - قبل از شروع هر فصل گرما، حداقل برای پیشگیری.

با مطالعه الزاماتی که باید رعایت شوند، در مقاله ای ویژه در پورتال ما، نحوه تولید را بیاموزید.

نویسنده آگاه است که چنین کاری، به طور کلی، باید توسط متخصصان مناسب انجام شود. بنابراین، این مقاله نباید به عنوان راهنمای عمل در نظر گرفته شود، بلکه فقط باید به عنوان یک داستان در مورد آنچه اتفاق افتاد - در مورد اینکه چگونه یک اشتباه بسیار کوچک، بی توجهی، منجر به مشکلات جدی شد و نیاز به حذف فوری آنها داشت. امیدوارم اطلاعات دریافتی برای کسی مفید باشد.

دیگ های گازی کف AOGV-6.9;-9.3;-12.5از شرکت "Termolux" سالهاست که خانه ها را در سراسر روسیه گرم می کنند. قیمت قابل قبولو سادگی طراحی باعث شد تا این برند در بین خریداران با درآمد کم بسیار محبوب شود.

امروز نگاه دقیق تری خواهیم داشت ترکیبو مشخصات فنیدیگهای بخار شرکت "Thermolux" تولید روسیه بر اساس دفترچه راهنمای (گذرنامه) این تجهیزات کف گاز گرمایشی. ما دستگاه و اتوماسیون دستگاه را با توجه به نمودارهای عکس، قیمت ها، تنظیمات و همچنین تمام خرابی ها در حین کار دیگ گاز AOGV، روش های حذف و تعمیر آنها تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.

ترکیب

دیگ های گاز "ترمولوکس" در شهر تاگانروگ تولید می شود منطقه روستوف. در بازار، ما می توانیم چندین اصلاح پیدا کنیم. دستگاه ها به دو صورت تک مدار و دو مدار - برای گرمایش تولید می شوند آب جاری، قادر به کار نه تنها بر روی گاز طبیعی، بلکه در بطری نیز می باشد. این شرکت چه مدل های دیگ بخار را تولید می کند؟ و چندین مورد از آنها وجود دارد.

گاز دیگ های کف ایستاده"ترمولوکس"

- AOGV 6.9؛
- AOGV 9.3؛
- AOGV 11.6؛
- AOGV 12.5؛
- AOGV 15؛
- AOGV 20.

اعداد در نام یک مدل خاص از دستگاه نشان دهنده قدرت نامی دیگ است، می تواند از 6.9 کیلو وات تا 20 کیلو وات باشد. دیگهای بخار "Thermolux" می توانند گرم شوند خانه شخصییا اتاق تولیدمساحت کل تا 200 متر مربع. محبوب ترین ها، با قضاوت بر اساس نظرات مشتریان، مدل های AOGV-6.9 و AOGV-9.3 بودند که برای خانه کوچکبا مساحت 50-80 متر مربع.

دیگ های گاز دو مداره AKGV برای گرمایش و تامین آب گرم:

- AKGV 12.5;
- AKGV 15;
- AKGV 20.

این مدل ها دارای مبدل حرارتی فولادی داخلی برای به دست آوردن هستند آب گرمبرای نیازهای تجاری درست است، با توجه به قدرت کم دیگهای بخار، عملکرد آب جاری بسیار کم خواهد بود: 4-7 لیتر در دقیقه. اما این معمولا برای نیازهای آشپزخانه، به عنوان مثال، شستن دست ها یا ظرف ها کافی است.

دستگاه دیگ گاز AOGV 6.9 و 9.3: اتوماسیون

مانند اکثر وسایل گاز در فضای باز، دیگهای بخار AOGV "Termolux" از یک مبدل حرارتی که در آن مایع خنک کننده گرم می شود، مشعل گاز اصلی و پایلوت، اتوماسیون و یک دستگاه خروج دود تشکیل شده است. بیایید نگاهی دقیق تر به این طرح بیندازیم ویژگی های داخلیدستگاه تاگانروگ:

1 - مبدل حرارتی برای گرم کردن آب؛
2 - شیر گاز;
3 - ترموستات برای تعمیر و نگهداری اتوماتیک دمای مورد نظرخنک کننده؛
4 - دماسنج;
5 - درب؛
6 - سپر جلو.
7 - سنسور دما با پیچ ثابت.
8 - نقطه اتصال اهرمی;
9 - دمپر;
10 - مشعل خلبان;
11 - اهرم؛
12 - شیر با یک دکمه؛
13 - دمپر هوا؛
14 - تنظیم کننده تامین هوا؛
15 - تثبیت کننده رانش؛
16 - توزیع کننده گاز.

اتوماسیون دیگ گاز AOGV "Termolux"

1. پیش نویس را در دودکش با استفاده از دمپر هوا تنظیم کنید.
2. دمپر را باز کنید، دکمه سوپاپ را فشار دهید و با آوردن یک کبریت روشن به آن، جرقه زن را روشن کنید.
3. دکمه را نگه دارید تا اهرم به اندازه یک سوم قطر خود به عقب برگردد.
4. کوک گاز را باز کنید تا شعله به مشعل اصلی منتقل شود.
5. از دمپر هوا و تنظیم کننده هوا برای تنظیم جریان هوای دیگ استفاده کنید.

با رعایت این قوانین، شعله روی مشعل اصلی باید به رنگ آبی-آبی، پایدار و پیوسته باشد. در حین کار دیگ بخار، خش خش و تشکیل دوده نباید وجود داشته باشد. به طور دوره ای توصیه می شود روند احتراق گاز و پیش نویس در دودکش را کنترل کنید.

ترموستات به طور خودکار دمای تنظیم شده را در مدار گرمایش دیگ حفظ می کند و به آرامی حجم گاز را به مشعل اصلی تغییر می دهد. برای تغییر دما، باید پیچ ​​تنظیم را در یک جهت بچرخانید، اما بیش از نیمی از چرخش آن نباشد. دما را می توان به طور دوره ای با خوانش دماسنج واقع در دیگ بررسی کرد.

با رسیدن به دمای تنظیم شده، شیر ترموستاتیک به آرامی بسته می شود و عملکرد مشعل گاز را به حالت "شعله کوچک" با قدرت کاهش می دهد. در صورت تغییر دما، ترموستات به طور خودکار جریان گاز مشعل را تنظیم می کند و از دمای ثابت برای گرم کردن آب در مدار گرمایش اطمینان می دهد.

اگر مساحت اتاق گرم شده بسیار کوچک باشد، ترموستات می تواند به طور کامل جریان گاز مشعل اصلی را قطع کند، در حالی که جرقه زن همیشه می سوزد.

مشخصات فنی دیگهای گاز AOGV "Termolux"

بویلر AOGV "Termolux": مشخصات فنی

- سادگی طراحی؛
- قیمت پایین برای دیگ بخار (از 12000 روبل) و برای قطعات یدکی؛
- حداقل قطر دودکش در مدل های AOGV-6.9 و AOGV-9.3 فقط 100 میلی متر است.
- فشردگی

معایب دیگهای گاز AOGV "Thermolux":

- اتوماسیون منسوخ شده؛
- کیفیت مواد و اجزاء؛
- عدم وجود دستگاه های پرقدرت در مجموعه دیگهای بخار.

نقص دیگ های گاز AOGV-6.9؛ -9.3؛ -12.5 و روش های رفع آنها

1. مشعل گاز اصلی خاموش یا خاموش می شود.

خلاء کافی در لوله دودکش وجود ندارد و یا گرفتگی دارد که نیاز به تمیز کردن آن دارد. همچنین تنظیمات ترموستات را بررسی کنید، ممکن است نیاز به تعمیر یا تعویض داشته باشد.

2. بوی گاز می آید.

اتصالات رزوه شده را با شستن آنها بررسی کنید، ممکن است نیاز به تعویض واشرها نیز باشد.

3. اهرم از دستگیره های سوپاپ جدا نمی شود.

موقعیت این اهرم را با پیچ اتصال آن تنظیم کنید. سنسور دما را برای تغییر شکل بررسی کنید.

دیگهای گاز AOGV-6.9;-9.3;-12.5

با چرخاندن پیچ تنظیم، ترموستات را به درستی تنظیم کنید.

5. شعله بلند رنگ نارنجیروی مشعل اصلی

دمپرها را طوری تنظیم کنید که هوای اولیه و ثانویه را به مشعل اصلی برساند. همچنین لازم است پیش نویس در دودکش را بررسی کنید.

6. گردش ضعیف مایع خنک کننده: آب در دیگ گرم است و باتری ها سرد هستند.

مایع خنک کننده را به سیستم اضافه کنید، شاید مقدار آن ناکافی باشد.

7. خش خش مشعل اصلی.

کشش بیش از حد در دودکش یا هوای اضافی. دمپرهای هوا را تنظیم کنید.

8. آب دیگ به جوش می آید.

با مساحت کوچکی از اتاق، برق دیگ به طور کامل مصرف نمی شود. چوک و میله های کشش را کاملا باز کنید.

9. دیگ بخار خود به خود خاموش می شود.

گازی به مشعل وجود ندارد. مشعل را دوباره روشن کنید. بیایید ویدیو را تماشا کنیم.

دیگ های گاز AOGV-6.9;-9.3;-12.5نظرات مشتریان "Thermolux" متفاوت است. این دستگاه ها بیشتر بر روی مصرف کننده بی تکلفی متمرکز شده اند که می خواهد یک دستگاه گرمایشی با حداقل مجموعه ای از عملکردها را با پول کمی خریداری کند. ما مشخصات اصلی را بررسی کردیم و سازمان داخلیدیگ های AOGV با توجه به دستورالعمل های عملیاتی، محدوده مدل، و همچنین نقص آنها و راه های رفع این مشکلات.

از این مقاله خواهید آموخت که در اتوماسیون دیگ های گاز چه مشکلاتی ممکن است ایجاد شود ، چرا نمی توان جرقه زن را احتراق کرد ، به همین دلیل دیگ می تواند بدون دلیل خاموش شود و مهمتر از همه ، ما متوجه خواهیم شد که چه اقداماتی لازم است. برای تشخیص و رفع این نقص انجام شود.

صاحبان دیگ های گاز غیر فرار احتمالاً با شرایطی آشنا هستند که به دلایلی امکان احتراق دیگ وجود ندارد و یا زمان زیادی برای احتراق صرف می شود. AT این موردمشکل در اتوماسیون دیگ نهفته است.

امروزه در تجهیزات گاز داخلی و وارداتی بیشتر از شیر گاز EUROSIT 630 استفاده می شود که وظیفه حفظ دمای تنظیم شده خنک کننده را انجام می دهد و در مواقع اضطراری جریان گاز را به طور کامل قطع می کند. مشعل ها راه اندازی بیشتر دیگهای بخار با چنین اتوماسیونی فقط به صورت دستی امکان پذیر است. با این حال، همیشه دلیل خاموش شدن اضطراری دیگ یک حادثه واقعی نیست.

بیایید سعی کنیم این را با استفاده از مثال دیگ بخار Zhytomyr-3 درک کنیم. از اتوماسیون، محافظت در برابر از بین رفتن شعله روی جرقه زن و نقض کشش را فراهم می کند.

توجه داشته باشید:کلیه کارهای خطرناک گاز باید منحصراً توسط نمایندگان سازمان های تخصصی که دارای مجوزهای مناسب هستند انجام شود. بنابراین، این مقاله صرفا جهت اطلاع رسانی ارائه شده است. همچنین، این مقاله به کنترل کار استاد کمک می کند و احتمالاً شما را از نیاز به خرید قطعات یدکی غیر ضروری نجات می دهد.

بیایید تصمیم بگیریم که جرقه زنی جرقه زن را چه می نامیم. دستگیره کنترل سوپاپ EUROSIT 630 به شما امکان می دهد دیگ را به سه حالت اصلی تغییر دهید:

• معلول؛
• آتش گرفتن؛
• تنظیم دما (1-7).

برای احتراق مشعل پیلوت ( جرقه زن ) لازم است دستگیره کنترل را به حالت "اشتعال" (جرقه) بچرخانید، آن را فشار دهید و از دکمه احتراق پیزو برای احتراق مشعل خلبان استفاده کنید. سپس دسته را برای چند ثانیه (بیش از 30) نگه داشته و رها کنید. جرقه زن باید به سوختن ادامه دهد. این همان چیزی است که ما آن را جرقه زنی جرقه زن می نامیم. اگر جرقه زن خاموش شد، باید این روش را چند بار دیگر تکرار کنید. اگر این کمکی نکرد، باید به دنبال نقص باشید.

در لحظه احتراق جرقه زن، شعله ترموکوپل را گرم می کند، که به نوبه خود EMF (تقریبا 25 میلی ولت برای ترموکوپل های SIT قابل تعمیر) تولید می کند، که از طریق مدار سنسور اتوماسیون (حسگرها) به سمت شیر ​​برقی جریان می یابد.

با فشار دادن دسته شیر گاز، شیر برقی را به صورت دستی باز می کنیم و به جرقه زن گاز می دهیم که در صورت عملکرد صحیحتجهیزات، توسط EMF تولید شده توسط ترموکوپل نگهداری می شود و در آن باقی می ماند موقعیت خالیپس از رها کردن دسته ترموکوپل خود وظیفه محافظت در برابر افت شعله را بر روی جرقه زن انجام می دهد. سنسورهای مدار معمولاً بسته هستند و هنگامی که فعال می شوند، کنتاکت های خود را باز می کنند و از خاموش شدن کامل دیگ اطمینان حاصل می کنند.

آمادگی برای کار

برای انجام کار برای شناسایی و رفع مشکلات جرقه زنی، به ابزار زیر نیاز داریم:

• آچارهای سر باز شماره 9، 10، 12;
• انبر؛
• مولتی متر؛
• پیچ گوشتی تخت؛
• الکل

شروع شدن

برای تعیین علت نقص، مدار ترموکوپل - شیر برقی را بررسی کنید. ابتدا سنسور رانش را بررسی کنید. در این دیگ بر روی دودکش قرار دارد. برای انجام این کار، دو ترمینال را از سنسور جدا کنید.

دو ترمینال را به هم می بندیم، آنها باید محکم به هم وصل شوند (برای این کار می توانید آنها را کمی با انبردست فشار دهید).

ما در تلاشیم که جرقه زن را مشتعل کنیم. اگر این کار انجام شد، علت نقص در سنسور رانش است. با این حال، برای تغییر آن عجله نکنید. بیایید ابتدا آن را بررسی کنیم.

توجه داشته باشید:در این کار، ما سنسور را از بین می بریم تا ویژگی های نصب آن را روی دیگ بخار و علامت گذاری نشان دهیم. برای بررسی لازم نیست این کار را انجام دهید.

دو پیچ را که سنسور پیش نویس را به دودکش دیگ محکم می کند باز می کنیم.

لطفاً توجه داشته باشید که سنسور نزدیک به بدنه دودکش متصل نیست، بلکه روی واشرهای پارونیت نصب شده است. این امر به منظور کاهش گرمایش سنسور از طریق تماس آن با بدنه و همچنین ایجاد شکاف بین سوراخ در مجرای گاز و صفحه سنسور ضروری است.

سنسور را بررسی می کنیم. تماس های آن باید محکم به کیس متصل شوند. آنها نباید اکسید شوند. درجه بندی سنسور (درجه حرارتی که در آن تماس سنسور باز می شود) در این مورد 75 درجه سانتی گراد است (تعریف روی محفظه L75C).

ما سنسور رانش را با یک تستر بررسی می کنیم و مقاومت آن را اندازه می گیریم. باید حداقل (برابر مقاومت پروب ها) - 1-2 اهم باشد. اگر سنسور زنگ نمی زند، قطعاً باید آن را با سنسور مشابه (با دمای پاسخ مربوطه) جایگزین کرد.

اگر سنسور توانست زنگ بزند، مخاطبین سنسور و پایانه های مدار را با الکل پاک می کنیم، آنها را با انبردست فشار داده و خشک می کنیم. سنسور را در جای خود نصب کرده و وصل می کنیم. ما در حال تلاش برای آتش زدن هستیم.

در صورت موفقیت آمیز بودن احتراق، علت خرابی پیدا و برطرف شد.

حتما پس از احتراق مشعل اصلی، پیش نویس را بررسی کنید. برای این کار می توانید دست خود را به محل نصب سنسور رانش ببرید. هیچ گرمایی نباید از این سوراخ خارج شود. اگر این اتفاق بیفتد، لازم است علت کشش ناکافی را از بین ببرید. در این حالت سنسور به درستی کار می کند.

توجه! کارکردن دیگ با دودکش معیوب اکیدا ممنوع است!

ترمینال ها را از کنتاکت های کشش شکن جدا می کنیم و مقاومت مدار را اندازه می گیریم. نباید بیشتر از 3 اهم باشد.

اگر این شرط رعایت شود تولید می کنیم اقدامات زیر. با کلید شماره 9 مهره ای که ترموکوپل را به کشش شکن می بندد باز می کنیم. با کلید شماره 12 هلی کوپتر کششی را نیم دور باز می کنیم که از دو قسمت آستین برنجی و درج پلاستیکی تشکیل شده است.

درج پلاستیکی را با کنتاکت بیرون می آوریم و قسمت را کاملاً باز می کنیم.

بررسی ترموکوپل آن را مستقیماً به شیر برقی (محل نصب چاپر کششی) وصل می کنیم. با کلید شماره 9 درستش می کنیم.

احتراق جرقه زن را انجام می دهیم. اگر امکان تولید آن وجود نداشت، به احتمال زیاد علت خرابی در ترموکوپل است. شیر برقی به ندرت خراب می شود.

بیایید به ترموکوپل نگاه کنیم. در برخی موارد ترموکوپل قابل تعمیر است. این اتفاق می افتد که تماس ترموکوپل ناپدید می شود. این دلیلی برای تعویض نیست، کافی است آن را لحیم کنید.

مهم است که واشر دی الکتریک سالم باشد.

مطمئن شوید که ترموکوپل به درستی در شعله جرقه زن قرار گرفته است. نوک ترموکوپل باید در شعله غوطه ور شود.

برای تنظیم موقعیت ترموکوپل نسبت به شعله جرقه زن، باید مهره محکم کننده ترموکوپل را با کلید شماره 10 به مشعل پیلوت باز کنید. هنگام جابجایی ترموکوپل، لازم است آن را تنظیم کنید موقعیت صحیحو با کلید شماره 10 ایمن شود.

برای تصمیم گیری نهایی در مورد تعویض، می توان EMF تولید شده توسط ترموکوپل را اندازه گیری کرد. برای این کار لازم است جرقه زن را مشتعل کنید و در حالی که دستگیره شیر را فشار داده اید، EMF بین کنتاکت ترموکوپل و بدنه آن را اندازه گیری کنید. مقدار بهینه باید حداقل 18 میلی ولت باشد. در صورت سالم بودن ترموکوپل قطعات تراکشن بریکر را با الکل تمیز می کنیم و کنتاکت ترموکوپل را نیز پاک می کنیم. مخصوصاً اگر باید لحیم شده باشد.

ما هلی کوپتر کششی را به ترتیب معکوس جمع می کنیم، یک ترموکوپل را به آن وصل می کنیم. قطعات به شدت چین دار نباید باشند. تلاش باید برای اطمینان از تماس قابل اعتماد کافی باشد. پایانه ها را با انبردست پر می کنیم و پس از پاک کردن آنها با الکل، سعی می کنیم مشتعل شوند.

انجام تمامی عملیات فوق مطمئناً به شما در عیب یابی دیگ بخار کمک می کند.

یکی دیگر از دلایل مشکلات جرقه زنی ممکن است فشار ناکافی گاز روی جرقه زن باشد. این به دلیل گرفتگی انژکتور است. برای تمیز کردن آن باید مهره بست را با کلید شماره 10 آزاد کنید لوله مسیجرقه زن و جت را بردارید.

مشاوره: می توانید به آرامی بر روی جرقه زن ضربه بزنید تا راحت تر خارج کردن جت را انجام دهید.

سوراخ جت سیم مسی مسکونی را تمیز می کنیم. نقض اندازه سوراخ مجاز نیست!

در مواقعی که بیشترین مصرف گاز وجود دارد، فشار در لوله اصلی مرکزی ممکن است کاهش یابد. بر این اساس، فشار گاز بر روی جرقه زن نیز می تواند کاهش یابد. برای انجام این کار، ممکن است لازم باشد فشار گاز روی جرقه زن تنظیم شود. پیچ ثابت را باز کنید روکش تزئینیو آن را برمی داریم.

تنظیم با چرخاندن پیچ روی شیر انجام می شود. چرخاندن آن در جهت خلاف جهت عقربه های ساعت، فشار گاز روی جرقه زن را افزایش می دهد.

این نکات به شما کمک می کند تا با مشکلات اشتعال دیگ خود مقابله کنید. در عمل، رایج ترین مشکلات مربوط به تماس ها است، نه با سنسورها. بنابراین، اگر هر بار که جرقه زن را مشتعل می کنید، باید دسته سوپاپ را طولانی تر و طولانی تر نگه دارید، به شما توصیه می کنیم به سادگی کنتاکت ها را تمیز کرده و پایانه های اتوماسیون را سفت کنید. برای جلوگیری از مشکلات واقعی در عملکرد اتوماسیون، توصیه می کنیم دیگ را به موقع تمیز کنید.

AT اخیراگازی شدن با سرعت نسبتاً فشرده ای در حال انجام است شهرک هاروسیه. عنصر اصلی تجهیزات نصب شده در هر خانه روستایی یک دیگ بخار گاز است، نویسنده این مطلب تجربه خود را در تعمیر اتوماسیون دیگ گاز AOGV - 17.4-3، محبوب در مناطق روستایی، تولید شده توسط کارخانه مکانیکی ژوکوفسکی به اشتراک می گذارد. .

هدف و شرح واحدهای اصلی AOGV - 17.3-3.

ظاهردیگ بخار گاز گرمایش AOGV - 17.3-3 نشان داده شده است برنج. یکی، و پارامترهای اصلی آن در جدول آورده شده است.

دستگاه دیگ بخار گاز AOGV - 17.3-3

عناصر اصلی آن در نشان داده شده است برنج. 2 . اعداد در شکل نشان می دهد: 1 - هلی کوپتر کششی؛ 2 - سنسور رانش؛ 3 - سیم سنسور پیش نویس؛ 4 - دکمه شروع؛ 5 - در، درب؛ 6 - شیر مغناطیسی گاز؛ 7 - مهره تنظیم؛ 8 -ضربه زدن؛ 9 -مخزن ذخیره؛ 10 - مشعل؛ 11 -ترموکوپل؛ 12 - جرقه زن؛ 13 - ترموستات؛ 14 -پایه؛ 15 - لوله تامین آب؛ 16 - مبدل حرارتی؛ 17 -توربولاتور 18 - گره دم؛ 19 - لوله زهکشی آب؛ 20 - درب کنترل کشش؛ 21 - دماسنج؛ 22 -فیلتر؛ 23 -کلاه لبه دار.

دیگ بخار به شکل مخزن استوانه ای ساخته می شود. در قسمت جلویی کنترل ها قرار گرفته اند که با پوشش محافظ پوشانده شده اند. شیر گاز 6 (شکل 2) از یک آهنربای الکتریکی و یک شیر تشکیل شده است. این شیر برای کنترل گازرسانی به جرقه زن و مشعل استفاده می شود. در مواقع اضطراری، شیر به طور خودکار گاز را خاموش می کند. هلی کوپتر کششی 1 در هنگام اندازه گیری پیش نویس در دودکش، به طور خودکار مقدار خلاء را در کوره دیگ حفظ می کند. برای عملکرد عادی، درب 20 باید آزادانه، بدون پارازیت، روی محور بچرخد. ترموستات 13 طراحی شده برای حفظ دمای ثابت آب در مخزن.

دستگاه اتوماسیون در نشان داده شده است برنج. 3 . بیایید با جزئیات بیشتری در مورد معنای عناصر آن صحبت کنیم. عبور گاز از فیلتر تصفیه 2, 9 (شکل 3) به شیر برقی گاز می رود 1 . به سوپاپ با مهره های اتحادیه 3, 5 سنسورهای دمای پیش نویس متصل هستند. احتراق جرقه زن با فشار دادن دکمه استارت انجام می شود 4 . روی بدنه ترموستات 6 یک مقیاس تنظیم وجود دارد 9 . تقسیمات آن بر حسب درجه سانتیگراد درجه بندی می شود.

مقدار دمای آب مورد نظر در دیگ بخار توسط کاربر با استفاده از مهره تنظیم تنظیم می شود 10 . چرخش مهره منجر به حرکت خطی دم می شود 11 و ساقه 7 . ترموستات متشکل از یک مجموعه بادگیر-ترموبالون نصب شده در داخل مخزن، و همچنین یک سیستم اهرم و یک شیر واقع در محفظه ترموستات است. هنگامی که آب به دمای نشان داده شده در تنظیم کننده گرم می شود، ترموستات فعال می شود و جریان گاز به مشعل متوقف می شود، در حالی که جرقه زن به کار خود ادامه می دهد. وقتی آب دیگ خنک شد 10 ... 15 درجه، تامین گاز از سر گرفته می شود. مشعل با شعله جرقه زن مشتعل می شود. در حین کار دیگ، تنظیم (کاهش) دما با مهره اکیدا ممنوع است. 10 - این می تواند منجر به شکستن دم شود. فقط پس از خنک شدن آب مخزن تا 30 درجه می توانید دمای تنظیم کننده را کاهش دهید. تنظیم دما روی سنسور بالا ممنوع است 90 درجه - این دستگاه اتوماسیون را فعال می کند و منبع گاز را خاموش می کند. شکل ظاهری ترموستات در نشان داده شده است (شکل 4) .

نحوه روشن کردن دیگ گاز AOGV

در واقع، روش روشن کردن دستگاه بسیار ساده است، و علاوه بر این، در کتابچه راهنمای دستورالعمل توضیح داده شده است. و با این حال، عملیات مشابه را با چند نظر در نظر بگیرید:

- شیر تغذیه گاز ورودی را باز کنید (دسته شیر باید در امتداد لوله هدایت شود).

- فشار دهید و نگه دارید دکمه شروع. در پایین دیگ، صدای خش خش گاز خروجی از نازل جرقه زنی شنیده می شود. سپس جرقه زن روشن می شود و بعد از 40 ... 60 و دکمه رها می شود. چنین تاخیر زمانی برای گرم کردن ترموکوپل ضروری است. اگر دیگ برای مدت طولانی استفاده نشده است، جرقه زن باید 20 ... 30 ثانیه پس از فشار دادن دکمه استارت روشن شود. در این مدت، جرقه زن با گاز پر می شود و هوا را جابجا می کند.

اشکالات احتمالی دیگ گاز AOGV

پس از رها کردن دکمه استارت، جرقه زن خاموش می شود.نقص مشابه با نقص در سیستم اتوماسیون دیگ همراه است. توجه داشته باشید که کارکردن دیگ با اتوماسیون خاموش اکیدا ممنوع است (مثلاً اگر دکمه استارت در حالت فشرده به اجبار گیر کرده باشد). این می تواند منجر به عواقب غم انگیزی شود، زیرا اگر جریان گاز برای مدت کوتاهی قطع شود یا شعله با جریان شدید هوا خاموش شود، گاز شروع به جریان شدن به داخل اتاق می کند.

برای درک دلایل چنین نقصی، اجازه دهید عملکرد سیستم اتوماسیون را با جزئیات بیشتری در نظر بگیریم. روی انجیر شکل 5 نمودار ساده شده ای از این سیستم را نشان می دهد.

مدار از یک آهنربای الکتریکی، یک شیر، یک سنسور پیش نویس و یک ترموکوپل تشکیل شده است. برای روشن کردن جرقه زن، دکمه استارت را فشار دهید. میله متصل به دکمه روی غشای سوپاپ فشار می آورد و گاز شروع به جریان به سمت جرقه زن می کند. پس از آن، جرقه زن روشن می شود.

شعله جرقه زن با بدنه سنسور دما (ترموکوپل) برخورد می کند. پس از مدتی (30 ... 40 ثانیه)، ترموکوپل گرم می شود و یک EMF روی پایانه های آن ظاهر می شود که برای راه اندازی آهنربای الکتریکی کافی است. دومی، به نوبه خود، میله را در موقعیت پایین (مانند شکل 5) ثابت می کند. اکنون دکمه شروع می تواند آزاد شود.

سنسور پیش نویس از یک صفحه دو فلزی و یک تماس تشکیل شده است (شکل 6). سنسور در قسمت بالایی دیگ و در نزدیکی لوله برای حذف محصولات احتراق به جو قرار دارد. در صورت گرفتگی لوله دمای آن به شدت افزایش می یابد. صفحه دو فلزی گرم می شود و مدار تغذیه ولتاژ به آهنربای الکتریکی را می شکند - میله دیگر توسط آهنربای الکتریکی نگه داشته نمی شود، دریچه بسته می شود و تامین گاز متوقف می شود.

محل قرارگیری عناصر دستگاه اتوماسیون در شکل 7 نشان داده شده است. نشان می دهد که آهنربای الکتریکی توسط یک کلاه محافظ بسته شده است. سیم های حسگرها در داخل لوله های جدار نازک قرار دارند.لوله ها با استفاده از مهره های درپوش به آهنربای الکتریکی متصل می شوند. سرهای بدنه حسگرها از طریق بدنه خود لوله ها به آهنربای الکتریکی متصل می شوند.

روش پیدا کردن نقص فوق را در نظر بگیرید

بررسی هنگام تعمیر دیگ بخار آنها با "ضعیف ترین پیوند" دستگاه اتوماسیون - سنسور رانش - شروع می شوند. سنسور توسط یک پوشش محافظت نمی شود، بنابراین پس از 6 ... 12 ماه کار، یک لایه ضخیم از گرد و غبار را "به دست می آورد". صفحه دو فلزی (شکل 6 را ببینید) به سرعت اکسید می شود و در نتیجه تماس ضعیفی ایجاد می کند.

پوشش گرد و غبار با یک برس نرم پاک می شود. سپس صفحه از تماس خارج می شود و با کاغذ سنباده ریز تمیز می شود. ما نباید فراموش کنیم که تمیز کردن خود تماس ضروری است. نتایج خوبی با تمیز کردن این عناصر با اسپری مخصوص "Contact" به دست می آید. حاوی موادی است که به طور فعال فیلم اکسید را از بین می برد. پس از تمیز کردن، صفحه و تماس اعمال می شود لایه ی نازکروان کننده مایع

مرحله بعدی بررسی سلامت ترموکوپل است. در شرایط حرارتی سنگین کار می کند، زیرا دائماً در شعله جرقه زن است، طبیعتاً عمر مفید آن بسیار کمتر از بقیه عناصر دیگ است.

عیب اصلی ترموکوپل فرسودگی (تخریب) بدنه آن است. در این حالت، مقاومت انتقال در محل جوش (اتصال) به شدت افزایش می یابد. در نتیجه، جریان در مدار ترموکوپل - الکترومغناطیس.

صفحه دو فلزی کمتر از مقدار اسمی خواهد بود، که منجر به این واقعیت می شود که آهنربای الکتریکی دیگر نمی تواند ساقه را ثابت کند. (شکل 5) .

نحوه بررسی ترموکوپل دیگ AOGV

برای بررسی ترموکوپل، پیچ مهره اتصال را باز کنید (شکل 7) در سمت چپ آهنربای الکتریکی قرار دارد. سپس جرقه زن را روشن کرده و ولتاژ ثابت (ترمو-EMF) کنتاکت های ترموکوپل را با ولت متر اندازه گیری کنید. (شکل 8) . یک ترموکوپل قابل سرویس گرم، EMF حدود 25 ... 30 میلی ولت تولید می کند. اگر این مقدار کمتر باشد، ترموکوپل معیوب است. برای بررسی نهایی، لوله از محفظه آهنربای الکتریکی باز می شود و مقاومت ترموکوپل اندازه گیری می شود، مقاومت ترموکوپل گرم شده کمتر از 1 اهم است. اگر مقاومت ترموکوپل صدها اهم یا بیشتر باشد، باید تعویض شود. ظاهر ترموکوپلی که در نتیجه فرسودگی از کار افتاده است در نشان داده شده است برنج. نه . قیمت ترموکوپل جدید (کامل با لوله و مهره) حدود 300 روبل است. بهتر است آنها را در یک فروشگاه در کارخانه سازنده خریداری کنید یا از خدمات یک مجاز استفاده کنید مرکز خدمات. واقعیت این است که سازنده به طور مداوم محصولات خود را بهبود می بخشد. این در پارامترهای قطعات خود ساخته منعکس می شود. به عنوان مثال، در دیگ بخار AOGV-17.4-3 کارخانه ژوکوفسکی، از سال 1996، طول اتصال ترموکوپل حدود 5 سانتی متر افزایش یافته است (یعنی قطعات مشابه تولید شده قبل یا بعد از 1996 قابل تعویض نیستند). این نوع اطلاعات را فقط می توان از یک فروشگاه (مرکز خدمات مجاز) دریافت کرد.

مقدار کم ترمو-EMF تولید شده توسط ترموکوپل می تواند به دلایل زیر ایجاد شود:

- گرفتگی نازل جرقه زن (در نتیجه دمای گرمایش ترموکوپل ممکن است کمتر از دمای اسمی باشد). یک نقص مشابه با تمیز کردن سوراخ جرقه زن با هر سیم نرم با قطر مناسب "درمان" می شود.

- تغییر موقعیت ترموکوپل (به طور طبیعی، همچنین نمی تواند به اندازه کافی گرم شود). نقص را به شرح زیر از بین ببرید - پیچ را برای بستن خط چشم در نزدیکی جرقه زن باز کنید و موقعیت ترموکوپل را تنظیم کنید (شکل 10).

- فشار گاز کم در ورودی دیگ.

اگر EMF در لیدهای ترموکوپل طبیعی است (در حالی که علائم خرابی نشان داده شده در بالا حفظ می شود)، سپس بررسی کنید عناصر زیر:

- یکپارچگی کنتاکت ها در نقاط اتصال ترموکوپل و سنسور پیش نویس.

تماس های اکسید شده باید تمیز شوند. مهره های اتحادیه، همانطور که می گویند، "با دست" سفت می شوند. در این مورد، استفاده از آچار نامطلوب است، زیرا به راحتی می توان سیم های مناسب برای مخاطبین را شکست.

- یکپارچگی سیم پیچ آهنربای الکتریکی و در صورت لزوم، نتایج آن را لحیم کنید.

عملکرد آهنربای الکتریکی را می توان به صورت زیر بررسی کرد. سرب ترموکوپل را جدا کنید. دکمه شروع را فشار داده و نگه دارید، سپس جرقه زن را روشن کنید. از یک منبع جداگانه ولتاژ مستقیم تا تماس آزاد شده آهنربای الکتریکی (از ترموکوپل)، ولتاژی در حدود 1 ولت نسبت به محفظه اعمال می شود (در جریان حداکثر 2 A). برای انجام این کار، می توانید از یک باتری معمولی (1.5 ولت)، تا زمانی که جریان عملیاتی لازم را فراهم کند، استفاده کنید. اکنون دکمه را می توان آزاد کرد. اگر جرقه زن خاموش نشود، مغناطیس الکتریکی و سنسور پیش نویس کار می کنند.

- سنسور رانش

ابتدا، نیروی فشار دادن تماس به صفحه دو فلزی بررسی می شود (با علائم مشخص شده نقص، اغلب ناکافی است). برای افزایش نیروی گیره، مهره قفل را شل کنید و کنتاکت را به صفحه نزدیک کنید، سپس مهره را سفت کنید. در این مورد، نیازی به تنظیمات اضافی نیست - نیروی فشار بر دمای پاسخ سنسور تأثیر نمی گذارد. این سنسور دارای حاشیه بزرگی برای زاویه انحراف صفحه است که باعث پاره شدن قابل اعتماد می شود مدار الکتریکیدر صورت تصادف

نمی توان جرقه زنی را مشتعل کرد - شعله شعله ور می شود و بلافاصله خاموش می شود.

ممکن است موارد زیر وجود داشته باشد دلایل ممکننقص مشابه:

- خروس گاز بسته یا معیوب در ورودی دیگ،
- سوراخ در نازل جرقه زن مسدود شده است، در این حالت کافی است سوراخ نازل را با یک سیم نرم تمیز کنید.
- شعله جرقه زن به دلیل جریان هوای قوی منفجر شده است.

منبع گاز در حین کار دیگ خاموش می شود:

- فعال شدن سنسور پیش نویس به دلیل گرفتگی دودکش، در این حالت لازم است دودکش را بررسی و تمیز کنید.
- آهنربای الکتریکی معیوب است، در این حالت آهنربای الکتریکی طبق روش فوق بررسی می شود.
- فشار گاز کم در ورودی دیگ.