اگر دیگ گاز شما خاموش شد و منفجر شد، باید تعدادی از دلایلی که می تواند باعث این مشکل شود را مطالعه کنید و سپس در اسرع وقت اقدامات لازم را با هدف تثبیت و از سرگیری عملکرد عادی دیگ انجام دهید.

ما پیشنهاد می کنیم با هشت دلیل اصلی چنین مشکلاتی و راه حل آنها آشنا شوید.

فیتیله دیگ گاز

فتیله به دو دلیل ضعیف می سوزد: یا گرفتگی دارد و باید تمیز شود یا فشار ورودی ضعیفی دارید. اگر کنترلر خانگی دارید، حتما تنظیمات آن را بررسی کنید. ممکن است نیاز به افزایش فشار ورودی داشته باشید، زیرا به دلیل متفاوت بودن مصرف گاز در دوره های مختلف، دائماً در نوسان است.

بر این اساس، در طول فصل گرما، زمانی که دیگ های گازعملکرد، مصرف گاز بیشتر است و فشار ورودی نیز کاهش می یابد. و رگولاتور، تا آنجا که می دانید، اختلاف خاصی را بین فشار ورودی و فشار خروجی حفظ می کند. بر این اساس، این دیفرانسیل نیز کاهش می یابد، به همین دلیل ممکن است فتیله شما ضعیف تر بسوزد. تنظیمات رگولاتور را بررسی کنید و فتیله را نیز تمیز کنید.

2. سنسور کنترل شعله از کار افتاده است

ترموکوپل

این دلیل بعدی است که ممکن است دیگ بخار گاز خاموش شود. در دیگ های مختلفکنترل سنسور متفاوت است. در بیشتر بویلرهای خانگی این ترموکوپل است. ترموکوپل باید همیشه در آتش باشد، همانطور که الکترود یونیزاسیون و حسگر نور باید همیشه شعله روی مشعل شما را تشخیص دهند. اگر ترموکوپل فرسوده باشد، با هر وزش خفیفی باد، زمانی که فیتیله شما خیلی کمی از این ترموکوپل منحرف شود، بلافاصله اتوماسیون را از کار می اندازد و دیگ گاز شما خاموش می شود.

اگر الکترود یونیزاسیون دارید، وضعیت مشابهی رخ می دهد. الکترودهای یونیزاسیون معمولاً در فرار نصب می شوند دیگ های دو مدارهکه به دیوار آویزان می شوند. حسگرهای نوری در بویلرهای با توان بالاتر نصب می شوند. اما این در اصل یک نوع صنعتی از دیگ بخار است که خانه های معمولیکاملا نادر است

3. پیش نویس ضعیف در دودکش

این نشان می‌دهد که یا نوعی زباله در آنجا فرو رفته، یا مقداری آجر به پایین سقوط کرده است، یا پرنده‌ای در حال پرواز که مونوکسید کربن را از دودکش استنشاق می‌کند، در فضا دچار سردرگمی شده و مستقیماً به داخل دیگ شما می‌افتد، یا ممکن است عنکبوت به آنجا رفته باشد. تا محل سکونت و شبکه ای که ایجاد می کند کل دودکش را در هم پیچیده است. بر این اساس، دودکش باید به منظور بهبود پیش نویس تمیز شود. اراده کشش خوبو فتیله خاموش نمی شود. اگر دیگ گاز خاموش شود، این یکی از راه حل های رایج است.

4. ساختمان یک طبقه یا طبقه بالا

این باعث می شود که باد راحت تر وارد دیگ شما شود. برای جلوگیری از خاموش شدن فتیله در دیگ بخار گاز با چنین ترتیب دودکش، لازم است از سر دودکش محافظت شود، یعنی دستگاه های محافظ مخصوص - واشرها را نصب کنید.

لطفاً توجه داشته باشید که استفاده از چترهایی که ممکن است در برخی از خانه‌ها یافت شود، طبق قوانین ایمنی گاز ممنوع است. این به این دلیل است که با ذوب شدن برف، آب حاصل بلافاصله شروع به پایین آمدن تدریجی می کند و روی دودکش در حال سوختن یخ ایجاد می کند. بنابراین، دودکش را می توان به طور کامل مسدود کرد. برای همین واشر گذاشته اند. به نظر می رسد که آنها در اطراف سر دودکش می ایستند و بنابراین از آن در برابر باد محافظت می کنند.

راه دیگر برای محافظت از خود در برابر تضعیف و دمیدن دیگ گاز با چنین مشکلی، افزایش تعداد چرخش دودکش است. اگر دودکش شما از دیگ بخار بیرون می آید و مستقیماً وارد دیوار می شود، برای اینکه باد به آنجا برسد، کافی است فقط یک پیچ را پشت سر بگذارید. یعنی محل اتصال دودکش و دیگ بخار.

اگر تعداد دورهای دیگ خود را افزایش دهید، رسیدن باد به دیگ گاز شما بسیار دشوارتر خواهد بود و احتمال وزش کمتر خواهد بود.

5. تهویه ناکافی یا عدم وجود مجرای تهویه

وقتی یک متر مکعب گاز می سوزد ده متر مکعب هوا می سوزد. بر این اساس، در بیشتر موارد در خانه دیگ های داخلی، اگر دیگ از نوع توربین با لوله کوکسیال نباشد از هوای اتاق استفاده می شود.

و بر این اساس، اگر تهویه کافی ندارید: درب بریده نشده است یا سوراخ ایجاد نمی شود و اتاق شما دائماً بسته است، در این صورت هوا برای روشن نگه داشتن دیگ بخار کافی نیست.

یا مجرای تهویهممکن است آن را نداشته باشید، یا ممکن است به سادگی آن را مسدود کرده باشید. مجدداً، باید یا مجرای تهویه را تمیز کنید یا از جریان هوا از زیر اطمینان حاصل کنید. این برای سوزاندن مقدار مورد نیاز هوا در اتاق و خاموش نشدن دیگ گاز شما ضروری است. اگر تهویه منبع نداشته باشید یا در مجرای تهویه هوا وجود نداشته باشد، دیگ شروع به سوزاندن هوا از اتاق می کند. وقتی تمام هوای اتاق سوخته شود، هوا از خیابان از طریق دودکش شروع به جذب می کند. بنابراین، رانش معکوس تشکیل می شود. پیش نویس خاصی شکل می گیرد و این پیش نویس می تواند دیگ شما را منفجر کند.

6. مشکل مدار ایمنی خلبان

مدار ایمنی عمدتاً توسط یک سنسور کشش یا یک ترموستات حد نشان داده می شود - دستگاه های خاص، که قادر به تشخیص هر گونه مشکل به موقع هستند.

تمام تجهیزات حفاظتی واقع در آنجا باید بررسی شوند. اغلب این تماس ها ترش می شوند و نیاز به تمیز کردن کامل دارند. اگر در جایی مخاطبین ترش دارید، هیچ تعاملی وجود نخواهد داشت. اگر هنگام تلاش برای روشن کردن فتیله تماسی وجود نداشته باشد، به سادگی اتوماسیون را از بین خواهید برد.

اگر فتیله دیگ بخار کمی از الکترود یونیزاسیون یا ترموکوپل شما منحرف شود، ولتاژی که روی سنسور شما باقی می ماند ممکن است برای باز نگه داشتن شیر کافی نباشد و فیتیله خارج شود. بنابراین، ضروری است که تماس های مدار ایمنی دیگ خود را بررسی کنید. این یک سنسور پیش نویس، یک ترموستات حد و یک ترموکوپل است.

7. دودکش در ناحیه فشار باد قرار دارد

منطقه فشار باد

منطقه پشتیبانی باد چیست؟ در واقع می توان این مفهوم به ظاهر پیچیده را کاملاً ساده و واضح توضیح داد. اگر یک ساختمان یا درخت بلند در کنار دودکش شما وجود دارد، پس ناحیه فشار باد خطی است که می توان از این ساختمان یا درخت نزدیک به سمت دودکش ترسیم کرد.

یعنی از ساختمان به سمت دودکش شما خط می کشیم به صورت بصری 45 درجه و دودکش شما باید نیم متر بالاتر از این خط فرضی باشد. اگر دودکش شما در پایین تر قرار دارد، ممکن است تلاطم در دودکش ایجاد شود و دیگ خاموش شود.

طبق قوانین ایمنی تامین گاز، دودکش باید خارج از ناحیه فشار باد باشد. و با توجه به اینکه این قوانین به دلیلی ابداع شده اند، شایسته است از آنها پیروی کنیم.

8. محل نادرست دیگ گاز در اتاق

محل قرارگیری دیگ گاز در اتاق نیز نقش مهمی ایفا می کند. در برخی موارد شرایطی مشاهده شده است که مثلاً دیگ در آشپزخانه قرار دارد که به نوبه خود در جایی در طبقه دوم یا سوم ساختمان قرار دارد و این آشپزخانه دارای بالکن است.

پس چه خبر است؟ مردم در بالکن را باز می کنند، پیش نویس در دودکش عالی است و ... چه اتفاقی می افتد؟ در ابتدا وقتی در آشپزخانه باز می‌شد، هوا از راهرو یا اتاق‌های همسایه هجوم می‌برد و هوا کم و بیش پایدار بود. و بعد، وقتی بالکن ناگهان باز می شود، چه اتفاقی می افتد؟ حجم عظیمی از هوای سرد تازه وارد آشپزخانه می شود و یک بادکش قوی بسیار تیز در دودکش ایجاد می شود.

مقدار هوا افزایش می یابد و هوای گرمبا سرعت بیشتری از دودکش پایین می رود. بنابراین، فتیله به معنای واقعی کلمه شروع به نوسان و سرگردانی می کند. یعنی به سادگی می توان آن را منفجر کرد یا در صورت وجود تماس های بد مدار ایمنی یا سنسورهای فرسوده. این همچنین می تواند منجر به خاموش شدن دیگ شما شود.

شایان ذکر است که دلایل فوق شایع ترین مشکلات هستند. ممکن است موارد خاصزمانی که علت پژمرده شدن و دمیدن دیگ گاز تنها توسط متخصص پس از بررسی کامل مشخص می شود.

فقط یک چیز مهم است - قوانین ایمنی تامین گاز را دنبال کنید و با استانداردهای تجویز شده در آنجا مطابقت داشته باشید.

ویدئویی در مورد انتخاب دیگ گاز مناسب

نوشتن این نشریه به دلیل زنجیره ای از رویدادها بود که من را مجبور کرد تا توانم را در سرویس دهی مستقل یک دیگ بخار امتحان کنم. اجازه دهید فوراً متذکر شوم که این کاملاً "تبادل بهترین شیوه ها" نیست، همانطور که معمولاً ارائه می شود، زیرا برخی از حقایق ارائه شده، برعکس، در مورد بی تجربگی کامل اولیه کاربر صحبت می کنند. اما شاید اطلاعات ارائه شده به کسانی که آن را می خوانند کمک کند تا از چنین اشتباهاتی جلوگیری کنند.

واقعیت این است که با وجود اطلاعات فراوان در اینترنت، مجبور شدم با این واقعیت روبرو شوم که هیچ اطلاعات قابل فهمی وجود ندارد. دستورالعمل های گام به گامپیدا کردن آن چندان آسان نیست - اغلب همه چیز به مشاوره انتخابی در انجمن ها محدود می شود. دفترچه راهنمای کارخانه بسیاری از مشکلات را کاملاً خشک پوشش می دهد و وضوح زیادی ارائه نمی دهد و برخی از آنها جنبه های مهمبه طور کلی عملاً حذف شده است که در اصل منجر به وضعیتی شد که مورد بحث قرار خواهد گرفت. بنابراین، چه چیزی باعث شد و چگونه دیگ گاز AOGV-11.6-3 را با دستان خود تمیز کردید؟

چگونه همه چیز شروع شد

ما در سپتامبر 2002 به خانه خودمان نقل مکان کردیم. یک سیستم گرمایش وجود داشت (و باقی می ماند) اما سپس بر اساس اصل گردش طبیعی سازماندهی شد. اتاق دیگ بخار در یک پسوند جداگانه است که مطابق با تمام قوانین موجود مجهز شده است. یک دیگ چدنی قدیمی با مشعل های گازی، برخی از آنها، همانطور که اکنون به یاد دارم، از نظر اندازه فوق العاده بزرگ، همچنین با آجرهای نسوز "خانگی" در داخل، به عنوان یک تولید کننده حرارت استفاده می شد. ویرانی کامل بود: هر ماه در زمستان های نه چندان سرد ما (مولداوی، ترنسنیستریا) متر 800 متر مکعب اضافه می کرد!

در یک کلام، تصمیم به انجام جایگزینی گرفته شد. ما AOGV-11.6-3-U را هم به دلیل هزینه کم و هم با در نظر گرفتن وزن انتخاب کردیم. بررسی های خوبدر مورد این مدل از دوستان در همان زمان نصب شد پمپ گردش خون. نتایج دیری نپایید - زمستان بعد خانه بسیار راحت تر بود و گرما به طور مساوی در تمام اتاق ها توزیع شد. و مصرف گاز ماهانه بیش از سه برابر کاهش یافته است! – ما معمولا در 220 – 270 متر مکعب جا می گیریم.

قیمت دیگ گاز AOGV-11.6-3

دیگ گاز AOGV-11.6-3

به اعتبار سازندگان، بلافاصله باید گفت که طی 13 سال گذشته هیچ مشکلی در عملکرد این دستگاه های خریداری شده وجود نداشته است. حتی در زمستان سرد 2008-2009، زمانی که "جنگ گاز" دیگری در جریان بود و فشار در لوله های گازرسانی به حداقل بحرانی کاهش یافت، دیگ بخار با این کار به خوبی کنار آمد - خانه گرم نبود. و ما در خطر یخ زدن نبودیم. صادقانه بگویم، برای من حتی عجیب بود که در انجمن ها بخوانم که بسیاری از افراد در خانه دکمه شیر گاز را به طور دائم به این موارد وصل کرده اند - هیچ مشکلی در اتوماسیون به سادگی در طول دوره کار ظاهر نشده است.

بازدید بازرسان گاز در شهر ما به طور مرتب انجام می شود. هرگز شکایت خاصی در مورد عملکرد تجهیزات وجود نداشته است. تنها نکته سال قبل بود - جایگزینی بخش راه راه دودکش (قبل از قرار دادن در لوله اصلی) با یکی از فولاد گالوانیزه. کمبود اصلاح شده است.

امسال ضربه سرما کمی زودتر از راه رسید و در اوایل اکتبر تصمیم گرفته شد که دیگ بخار را با حداقل قدرت راه اندازی کنیم. اما مشکلی پدیدار شد - فتیله جرقه زن نمی خواست روشن شود و اگر روشن می شد، با شعله بسیار کوچکی بود که به سختی قابل مشاهده بود. طبیعتاً چنین مشعل حرارتی برای ترموکوپل فراهم نمی کند و اتوماسیون کار نمی کند.

وضعیت مشابه (اما در مقیاس کوچکتر: مشعل بلافاصله روشن شد، اما ضعیف بود) یک سال قبل مشاهده شد. نازل جرقه زن به وضوح مسدود شده بود و سال گذشته به من کمک کرد که من (با مسئولیت خودم) موفق شدم این "جت" را با یک قوطی مایع تمیز کننده کاربراتور از طریق یک لوله منحنی بلند اسپری کنم. پس از تبخیر مایع، سعی کردم آن را روشن کنم - همه چیز کار کرد و زمستان گذشته در کل فصل گرما مشکلی ایجاد نشد.

اما امسال، چنین اقدامی ناکافی بود - اثر حتی برعکس بود. جرقه زنی به طور کلی روشن نشد.

من واقعاً نمی خواستم کل مجموعه گاز را با مشعل ها حذف کنم (و در آن زمان حتی نمی دانستم چقدر در دسترس است). من سعی کردم پیچ لوله گاز را از بلوک شیر مغناطیسی به جرقه زن باز کنم و با استفاده از پمپ ماشین آن را بیرون بیاورم. فایده نداره کاری برای انجام دادن وجود ندارد - برای انجام کار باید به این فکر می کردم که چگونه کل بلوک مشعل را حذف کنم تمیز کردن مکانیکینازل های احتراق

دیگ بخار، البته، بسته است، سیستم پر است. دسترسی از پایین حداقل است، زیرا دیگ هنوز در یک گودال مخصوص ایستاده است. همه اینها در ابتدا بسیار ترسناک بود - چگونه واحد گاز را از بین ببریم؟ من هیچ توصیه معقولی پیدا نکردم، اما در یکی از انجمن ها به نکته ای برخورد کردم - این واحد حول محور مرکزی می چرخد ​​- ورودی لوله گاز.

از آنجایی که عملیات در مقیاس قابل توجهی انتظار نمی رفت، در آن مرحله عکس نگرفتم. عملیات نشان داده شده در زیر بعداً انجام شد، زمانی که دیگ بخار دوباره جدا شد. اما ماهیت همان است.

• بنابراین، اگر سعی کنید از زیر به دیگ نگاه کنید (برای بررسی اولیه "وضعیت" من در ابتدا از یک آینه قرار داده شده در زیر استفاده کردم)، چیزی شبیه به این ظاهر می شود:

بلوک مشعل خود بر روی پوشش پایین نصب شده است. پیکان pos. شکل 1 ورودی لوله گازرسانی به مشعل اصلی را نشان می دهد. پوز 2 ورودی لوله های جرقه زن و ترموکوپل است. و کل این مجموعه علاوه بر سفتی لوله گاز، توسط سه قلاب روی فلنج بدنه استوانه ای دیگ نگه داشته می شود. آنها در امتداد لبه صفحه پایین در راس یک مثلث منظم قرار دارند. فلش آبی یکی از آنها را نشان می دهد که کمی در سمت چپ پنجره احتراق قرار دارد.

قلاب دوم به پشت دیگ در سمت چپ نزدیکتر است (اگر روبروی پنجره احتراق بایستید).

سومی تقریباً دقیقاً در زیر واحد اتوماسیون است، در سطح لوله های عمودی که به تابه پایین می روند.

قیمت دیگ های گاز

دیگ گاز

• پس از بررسی کامل کل قسمت پایین، هیچ عنصر بست یا ثابت دیگری پیدا نکردم. این بدان معنی است که باید شیارهایی وجود داشته باشد که از طریق آنها بتوان این برجستگی ها را از درگیری با فلنج پوشش جدا کرد. در نتیجه، معلوم شد که تنها یک شیار وجود دارد و در ناحیه قلاب سوم (مانند شکل) قرار دارد. برای رسیدن به آن، پالت باید کمی در جهت عقربه های ساعت چرخانده شود. در تصویر، جهت چرخش با یک فلش سبز نشان داده شده است. به هر حال، بخش بدون رنگ باز شدن پوشش نیز به وضوح قابل مشاهده است - می توانید نحوه حرکت تابه را ببینید.
• من اصل بست را فهمیدم. اما برای چرخاندن تابه و حذف بلوک مشعل، طبیعتاً باید لوله گاز، لوله جرقه زن و لوله تماسی ترموکوپل را از واحد اتوماسیون جدا کرد.
• اول از همه، دوباره بررسی کردم که آیا گاز از سیم کشی خانه قطع شده است یا خیر.

• سپس مهره های اتصالات واحد اتوماسیون را با دقت باز کرد.

1- لوله گازرسانی به مشعل جرقه زن. کلید برای 12.

2 - لوله با تماس ترموکوپل. کلید برای 12.

3- لوله گازرسانی به مشعل اصلی. کلید 27 است.

واشر پارونیت روی لوله اصلی گاز برداشته شد. بررسی کردم - شرایط عالی. روی لوله فلر، واشر روی فیتینگ سه راهی باقی مانده است، اما همچنین مشخص است که فرسوده نشده است و همچنان به خوبی کار می کند.

• پس از جدا کردن این واحد، تابه به راحتی چرخید و از طریق شیار نزدیک به لوله ها، نگهدارنده از درگیری با پوشش خارج شد. اکنون، با حمایت از پالت از پایین، آن را کمی به سمت خود فشار می دهیم - و دو نگهدارنده دیگر نیز از درگیری خارج می شوند. کل مجموعه را روی زمین پایین می آوریم و سپس آن را با دقت بین پایه های دیگ بیرون می آوریم.

عکس تابه برداشته شده را نشان می دهد ، اما من یک بار دیگر رزرو می کنم - عکس ها بعداً در حین جداسازی ثانویه دیگ بخار گرفته شده اند. اولین باری که تصویر بسیار "تمیزتر" بود. علاوه بر این، در متن مشخص خواهد شد که چرا این همه توجه به این امر شده است.

• من وضعیت مشعل اصلی را بررسی کردم - کاملا تمیز بود، بدون هیچ گونه تغییر شکل. هیچ شکایتی از کار او وجود نداشت.
• سپس او به سمت "مقصر" کل این تعهد - نازل مشعل احتراق حرکت کرد. من دو پیچ نگهدارنده این مجموعه (فتیله به اضافه ترموکوپل) را در موقعیت مونتاژ باز کردم. با این حال، پیچ ها در ابتدا مقاومت کردند، اما پس از درمان با WD-40، آنها همچنان کار می کردند. محفظه جعبه ای شکل را از مشعل خلبان برداشتم و به نازل رسیدم.

خود نازل برنجی در بالا با یک پوشش سفید روشن (مانند فلس) پوشیده شده بود و این بسیار سریع و بدون تلاش و با کاغذ سنباده ریز برداشته شد. خود نازل، بله، بیش از حد رشد کرده بود، حتی از نظر بصری به سختی کشیده شده بود. همچنین اشکالی ندارد - من یک رشته مسی نازک را از کابل شل برداشتم و سوراخ را تمیز کردم. برای ضمانت از طرفی که لوله را به سه راهی یونیت اتوماسیون وصل می کند، با یک پمپ آن را تحت فشار دمیدم. همه کارها تکمیل شد!

• در همان زمان، در حالی که دسترسی آزاد وجود دارد، من با دقت خم لوله ترموکوپل را با کاغذ سنباده "صفر" تمیز کردم: یک لایه بسیار سبک از اکسید در آنجا وجود داشت - در طول دوره تابستانی عدم فعالیت جمع شده بود.
• من با دقت تمام اجزا را به ترتیب معکوس دوباره مونتاژ کردم. من کمی با نصب مجدد پالت مشکل داشتم، اما بعد به آن دست پیدا کردم.

ابتدا باید به تدریج، بدون اعوجاج، کل این بلوک را بلند کنید تا مشعل به داخل محفظه برود و مجموعه جرقه زن و ترموکوپل به فلنج بدنه نچسبد. سپس، در کنار لوله ها ایستاده، کمی کل این مجموعه را به سمت خود فشار دهید، کمی به سمت پایین شیب دهید تا لبه مخالف تابه کمی بالا بیاید (به معنای واقعی کلمه چند درجه!). سپس، هنگام حرکت پالت به سمت جلو، باید به طور همزمان دو قلاب دوردست قرار دهید تا بر روی فلنج پوشش قرار گیرند. نزدیکترین قلاب را به داخل شیار بریده شده هدایت کنید و وقتی در آن قرار گرفت، کل پالت را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. بزرگی این چرخش به صورت بصری با موقعیت لوله ها نشان داده می شود - لوله گاز مستقیماً در زیر لوله شاخه خود واحد اتوماسیون قرار می گیرد، همانطور که در هنگام جداسازی قطعات بود.

• من تمام لوله ها را در جای خود نصب کردم و ابتدا وجود و تناسب صحیح واشرها را بررسی کردم. مهره های لوله گاز و لوله جرقه زن را با آچار محکم کنید. قبل از نصب مجدد لوله ترموکوپل، من با دقت بسیار، به معنای واقعی کلمه به سختی آن را لمس کردم، لنت های تماس را با یک پد "تهی" تمیز کردم. این مهره، طبق توصیه هایی که خواندم، نه با آچار، بلکه با دست و فقط با استفاده از نیروی انگشت سفت شد.
• سفت بودن اتصالات را بررسی کردم - با آن یک اسفنج از آشپزخانه آوردم مواد شوینده، منبع گاز را باز کرد ، مفاصل لوله های گاز را "شست" - همه چیز خوب است ، هیچ نشانه ای از نشت وجود ندارد.
• سعی کردم دیگ را روشن کنم. فتیله کاملاً روشن شد - با شعله یکنواخت ، خم ترموکوپل را "شست" می کند. به معنای واقعی کلمه پس از 15-20 ثانیه شیر گاز فعال شد. چند دقیقه صبر کردم، سپس منبع گاز را به مشعل اصلی روشن کردم - به آرامی، بدون پاپ سوخت. من آزمایش کردم - چندین بار منبع را به مشعل اصلی بستم و باز کردم: همه چیز خوب است - فتیله به طور مساوی می سوزد، خاموش نمی شود، مشعل به طور معمول مشتعل می شود.

همین، من آن را تقریباً تنظیم کردم سطح مورد نیازگرمایش، فلپ روی پنجره احتراق را بست، و با افتخار برای کار با موفقیت انجام داد، آنجا را ترک کرد.

آن موقع نمی دانستم که «ماجراجویی» من تازه شروع شده است!

با مطالعه معیارهای اصلی ارزیابی در مقاله ای ویژه در پورتال ما به این موضوع پی ببرید.

مشکل غیر منتظره

برای چندین روز عملکرد دیگ هیچ شکایتی ایجاد نکرد - خاموش نشد، سیستم گرمایش به خوبی کار کرد. با این حال، حدود یک هفته گذشت و به نظرم رسید که بویی که قبلاً غیرعادی بود در اتاق دیگ بخار ظاهر شد - بوی گاز به شکل خالص آن نبود، بلکه بوی گاز سوخته بود. علاوه بر این، این تصور شروع شد که با توجه به احساسات کسانی که در خانه بودند، گرما نبود.

چند بار دیگ بخار در شب خاموش شد - بدون دلیل ظاهری. خوب، پس - بیشتر. حدود یک هفته بعد، وقتی وارد اتاق دیگ بخار شدم، یک تصویر وهم انگیز دیدم - شعله مشعل سعی می کرد از طریق پنجره احتراق پوشیده شده با یک سپر "بیرون" بیاید. بخش نسبتاً بزرگی از پوشش فلزی بالای پنجره تقریباً قرمز شده بود، رنگ روی آن کاملاً سوخته بود و به فلز "خالص" رسید.

به طور طبیعی، دیگ بلافاصله خاموش شد. بعد از خنک شدن، به عنوان آزمایش سعی کردم آن را آتش بزنم. فیتیله به خوبی کار می کند، اتوماسیون نیز به خوبی کار می کند. اما هنگامی که مشعل اصلی مشتعل می شود، اولاً شعله انتهای شعله ها را نارنجی می کند. و ثانیاً ، "تاج" شعله کاملاً به سمت بالا هدایت نمی شود ، بلکه به شکاف بین مبدل حرارتی و پوشش بیرونی دیگ بخار می رود.

واضح است - این نشانه واضحی است که جریان گازهای داغ در داخل دیگ با نوعی مقاومت مواجه می شود ، در یک کلام - کانال ها با دوده بیش از حد رشد می کنند. همه جا دوده وجود دارد، حتی روی لبه پنجره احتراق - من هرگز دستانم هنگام احتراق کثیف نشده اند، اما اکنون لکه های سیاه روی انگشتانم ظاهر می شوند که، اتفاقا، حتی شستن آنها بسیار دشوار است. آب گرمبا صابون

اما این سوال همچنان نامشخص است - چرا؟ به هر حال، در این چند سال ما هرگز با چنین مشکلی مواجه نشده ایم.

دوباره به انجمن رفتم تا دلیلش را پیدا کنم. و بر روی یکی از آنها برخورد کردم مشاوره خوب- این تصویر مشخصه احتراق ناقص گاز، بدون منبع است هوای اضافی. من شروع به درک دقیق تر طراحی دیگ بخار کردم و چیزی را کشف کردم که قبلاً به آن توجه نکرده بودم. این یک شیر گیره شکل در ورودی لوله گاز به دیگ، از پایین، درست در تابه است. روی لوله دو سوراخ کاملاً متضاد وجود دارد که توسط این دمپر پوشانده شده است.

دویدم تا بررسی کنم: درست است - دمپر تقریباً هر دو سوراخ را می پوشاند. دانش ضعیف از "قطعات مادی" منجر به این شد که من کاملاً به این تفاوت ظریف توجه نکردم. و در فرآیند جداسازی بلوک مشعل ظاهراً به طور تصادفی این دمپر را به موقعیتی منتقل کرده است که در آن جریان هوا مسدود شده است.

سعی کردم این پنجره ها را باز کنم و دیگ را مشتعل کنم - بله، شعله بلافاصله تغییر رنگ داد و یکنواخت تر شد. اما "تاج"، به طور طبیعی، همچنان به فضای بین پوشش و مبدل حرارتی تمایل دارد، یعنی دلیل یافت شده من را از تمیز کردن دیگ نجات نمی دهد.

تمیز کردن دیگ بخار

واضح است که برای انجام تمیز کردن باید دوباره جداسازی کنم - همچنین بلوک مشعل را جدا کنید و به علاوه پوشش بالایی دیگ را بردارید.

• مجبور شدم با برداشتن چتری که به قسمت فلزی دودکش می رود کمی مشکل داشته باشم. واقعیت این است که خود اتاق دیگ بخار از آجر ساخته شده است، از نوع ریشه، بر روی پایه نصب شده است، و دو لوله در آن ساخته شده است - از دیگ بخار و بالاتر، از آبگرمکن گازی.

من خودم لوله دیگ را جاسازی کردم، به موقع این کار را انجام دادم و بسیار محکم "جا می شود". باید تلاش می کردم تا به یک واکنش خفیف برسم. اما در نهایت کار کرد - ما به اندازه کافی آن را بلند کردیم تا فضای کافی برای برداشتن چتر از لوله داشته باشیم. تصویری که ظاهر شد بسیار رنگارنگ بود.

رسوبات دوده زیر خود چتر قابل مشاهده است. و اگر از پایین به چتر نگاه کنید، روی کلکتور تقسیم کننده نیمکره ای میعان لایه ای نرم و شل از دوده به ضخامت حدود 10 میلی متر وجود دارد.

• برای برداشتن پوشش بالای دیگ، ابتدا باید سنسور پیش نویس را جدا کرده و جدا کنید. روی درب توسط صفحاتی که با دو پیچ خودکار پیچ می شوند نگه داشته می شود (تصویر بالا نشان می دهد فلش های آبی). اما هر چقدر این پیچ ها را پیچاندم بدون اینکه حتی یک میلیمتر به سمت بالا حرکت کنند در جای خود چرخیدند. در نهایت از این موضوع صرف نظر کردم و تصمیم گرفتم کاور را به همراه سنسور جدا کنم. برای این کار ابتدا از یک آچار 14 میلی متری برای باز کردن پیچ مهره اتصال لوله به سه راهی واحد اتوماسیون استفاده کنید.

من بلافاصله واشر پارونیت را بررسی کردم - "زنده" بود، در جای خود باقی ماند و بنابراین تصمیم گرفتم که آن را مزاحم نکنم.

• سپس، به نظر می رسد، همه چیز ساده است - درب دیگ با سه پیچ خودکشی به محفظه دیگ ثابت می شود.

پیچ خودکار که در قسمت جلوی دیگ قرار دارد، به راحتی بیرون آمد.

اما دو نفر دیگر «مقاومت شدید» نشان دادند. آنها به سادگی نمی خواستند تکان بخورند. نه پیچ گوشتی های قدرتمند، نه درمان WD-40 و نه ضربه زدن کمکی نکرد - آنها بی حرکت ایستادند.

در پایان، شکاف های پیچ گوشتی شروع به "لیسیدن" کردند - اما هنوز هم همان نتیجه صفر. تنها یک راه وجود داشت - بریدن سر پیچ ها با چرخ، خوشبختانه آنها "زیر غرق" ساخته نشدند.

قیمت پیچ های خودکار

پیچ های خودکار

مشکلی نیست - من آن را با دقت برش دادم. با نگاهی به آینده، می گویم که متعاقباً این پایه ها را جایگزین کردم پیچ های سقفیبا سر شش گوش - در صورت تمیز کردن دیگ بخار در آینده. حتی بهتر نگه می دارد و باز کردن آن مشکلی ایجاد نمی کند.

• درب محکم جا می شد و من حتی مجبور شدم کمی از پایین به آن ضربه بزنم - یک بلوک چوبی را روی لبه پایینی قرار می دادم. پس از آن او به آرامی بلند شد.

در پشت درب، علائم به وضوح قابل مشاهده است که به دلیل عبور نامناسب محصولات احتراق باقی مانده است. آنها راه خود را بین مبدل حرارتی و محفظه دیگ پیدا کردند و سپس به سمت دهانه مرکزی دودکش همگرا شدند.

طبیعتاً در چنین شرایطی نیازی به صحبت در مورد کارایی دیگ بخار نیست - به جای اینکه گرما را به سیستم منتقل کند، اتاق دیگ بخار را گرم می کند. بهتر است در مورد ایمنی چنین عملکردی سکوت کنید.

• مبدل حرارتی آب دیگ با یک درب در بالا پوشیده شده است. با استفاده از آن ثابت شده و محکم روی او فشرده می شود بست های مخصوص- گوه های فلزی (در تصویر بالا با فلش های زرد نشان داده شده اند). جدا کردن این بست ها بسیار آسان است.

من فکر کردم آنها بهار هستند - هیچ چیز شبیه به آن. این گوه‌ها از فولاد نرم معمولی ساخته شده‌اند و آنتن‌های آن‌ها مانند پین‌های معمولی خمیده می‌شوند. آنها به راحتی به مرکز آورده می شوند و سپس گوه از شکاف برداشته می شود.

• به همین ترتیب، تمام درپوش ها را بردارید و سپس درپوش را بردارید. و من وحشت کردم...

این شکاف کوچک بین مبدل حرارتی و درب، که در آن گاز از سه کانال جریان می یابد باید در یک کانال مرکزی ترکیب شود تا به دودکش خارج شود، به شدت با دوده مسدود شده است.

• اکنون باید درج های توربولاتور جریان گاز را از کانال های مبدل حرارتی جدا کنید. وقتی آنها را با انبردست برداشتم، بدون مقاومت زیاد تسلیم شدند.

تصویر حتی بدتر از آن چیزی بود که می توانستم تصور کنم - لایه دوده روی تیغه های توربولاتور به طرز چشمگیری ضخیم است!

در همان زمان، من بلافاصله به وضعیت این کانال های استوانه ای عمودی نگاه می کنم. عکس مطابقت دارد...

طبیعتاً، حتی اگر مشکلات پیش‌روی را «در پرانتز» برداریم، در مورد کارآیی عملکرد دیگ بخار با مبدل حرارتی که در خارج بیش از حد رشد کرده است، بحثی وجود ندارد.

• بعد، ظرف دیگ بخار را با بلوک مشعل جدا کردم - قبلاً نحوه انجام این عملیات را در بالا توضیح داده ام.

• تمام است، می توانید مستقیماً به تمیز کردن همه گره ها ادامه دهید. برای این عملیات، یک برس پلاستیکی معمولی برای بطری ها از یک فروشگاه سخت افزار خریداری شد - برای کانال های عمودی مناسب خواهد بود. آن را با نوار چسب ببندید لت های چوبیبرای عبور از کانال ها در تمام ارتفاع آنها.

و برای تمیز کردن سایر قطعات و سطوح، یک برس صاف با موهای برنجی نرم خریداری کردم.

• من شروع به تمیز کردن از سطح بالای مبدل حرارتی می کنم - تمام رسوبات دوده را تمیز و جارو می کنم. همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است معلوم شد.
• سپس به تمیز کردن کانال ها می پردازم. دوده به راحتی از دیوارها جدا می شود - هنوز وقت "سخت شدن" نداشته است. مشخصه خیلی چربه.

• پس از تمیز کردن خود دیگ، به قسمت ها و مجموعه های حذف شده می روم. برای اینکه کثیفی اضافی در دیگ بخار پخش نشود، تمام این اقدامات را به حیاط منتقل می کنم.

خود مشعل این بار هم تمیز بود، به جز دوده ای که از بالا حمله می کرد - به راحتی پاک می شد. در همان زمان، من بلافاصله لوله ترموکوپل را با یک "صفر" به آرامی تمیز می کنم - آسیبی نمی بیند.

• پس از اتمام عملیات نظافت، اقدام به مونتاژ مجدد دیگ می کنم. ابتدا بلوک مشعل را در جای خود نصب کردم - قبلاً در بالا توضیح داده شده است. بلافاصله تمام لوله ها را وصل کردم، واشرها را چک کردم و مهره ها را سفت کردم.

و در اینجا بلافاصله توجه خود را بر روی موقعیت دریچه کانال هوا متمرکز کردم. هنگام تمیز کردن، من این گیره را از لوله جدا کردم (البته نمی دانم چرا)، اما چه زمانی نصب معکوسمعلوم شد که از فولاد نرم ساخته شده و خاصیت فنری ندارد. پس از نصب، شروع به آویزان شدن کرد و به سادگی به پایین می لغزد. مجبور شدم پیشرفت کوچکی انجام دهم - سوراخ هایی را در "گوش ها" سوراخ کنید و پس از قرار دادن فلپ، آن را با یک پیچ بلند M5 کمی سفت کنید. خوب معلوم شد - اکنون گیره به طور ایمن در موقعیت داده شده نگه داشته شده است، اما حرکت دادن آن دشوار نیست.

تصویر نشان می دهد که سوراخ های هوا نیمه باز هستند.

• مرحله بعدی قرار دادن توربولاتورها در جای خود است.

نصب توربولاتورها بسیار ساده است و اشتباه کردن در اینجا به سادگی غیرممکن است - آنها به دلیل گشاد شدن صفحه فلزی مرکزی واقع در بالا در کانال ها قرار می گیرند و در آنها نگهداری می شوند. آنها را طوری وارد می کنم که این صفحه در امتداد شعاع مبدل حرارتی استوانه ای قرار گیرد ، یعنی تیغه ها تقریباً مماس با دایره قرار می گیرند.

• مرحله بعدی تعویض پوشش مبدل حرارتی است. تیغه های گیره ها در شکاف های درپوش قرار می گیرند.

پین‌های فلزی را در شکاف‌های چشمک فرو می‌کنم و به آرامی از پشت به آن‌ها ضربه می‌زنم تا درب تا حد ممکن محکم به مبدل حرارتی بچسبد. پس از آن، آنتن ها را با انبردست پخش کردم - همین است، درب به طور ایمن بسته شده است.

• بعد، پوشش بالایی دیگ را تعویض می کنم. سوراخ های تنها پیچ خودکاری که به طور معمول بیرون آمده است به شما کمک می کند تا با موقعیت صحیح آن حرکت کنید. در مورد من، سنسور کشش برداشته نشده است - در حال حاضر در جای خود قرار دارد و تنها چیزی که باقی می ماند این است که لوله آن را به سه راهی وصل کرده و مهره را سفت کنید.

• با نصب درپوش مونتاژ را کامل می کنم. آن را زیر لوله می کشم و روی سوکتش می گذارم (خیلی محکم می بندد) و سپس با احتیاط سر جایش می گذارم. سه برآمدگی روی درپوش باید در سوراخ‌های مربوطه در درب دیگ قرار بگیرند و پنجره نیم دایره‌ای بریده شده بالای لوله سنسور دمای عبوری قرار می‌گیرد.

• به طور طبیعی، پس از این، تمام اتصالات برای نشتی بررسی شدند.
• من به لحظه ای که مدت ها در انتظار آن بودیم - راه اندازی دیگ بخار می روم. فتیله بلافاصله آتش گرفت و در عرض 15 ثانیه دریچه مغناطیسی فعال شد. تا اینجای کار خیلی خوبه.

منبع گاز را باز می کنم - مشعل به راحتی مشتعل می شود، آتش با تاج یکنواخت، با همان ارتفاع شعله ها می سوزد، و آنها به طرفین نگاه نمی کنند، بلکه به وضوح به سمت بالا هدایت می شوند، که این چیزی است که باید ثابت شود!

• سعی کردم با دمپر هوا "بازی" کنم. در نتیجه، مجبور شدم آن را کمی بیشتر باز کنم - به شعله آبی یکنواختی رسیدم، عملاً بدون هیچ گونه ترکیبی از رنگ های قرمز یا نارنجی. خاموش شدن آزمایشی و تامین گاز (شبیه سازی خاموش شدن و راه اندازی دیگ بخار) موفقیت آمیز بود - شعله پایلوت پایدار است و مشعل بلافاصله و تقریباً بی صدا روشن می شود.

دو هفته از آن زمان می گذرد - هیچ شکایتی در مورد عملکرد دیگ وجود ندارد! زمستان در پیش است و امیدوارم سیستم گرمایشی هیچ سورپرایز ناخوشایندی به ما ندهد.

و برای خودم تصمیم زیر را گرفتم:

• به جزئیات هر طراحی بیشتر توجه کنید - همه چیز هدف خود را دارد و اقدامات نسنجیده می تواند منجر به شرایط اضطراری شود.
• فرآیند تمیز کردن مسلط شده است، آنقدرها پیچیده نیست، بنابراین من آن را به طور منظم انجام خواهم داد - قبل از شروع هر فصل گرما، حداقل برای پیشگیری.

نحوه تولید را با مطالعه الزامات اجباری در مقاله ای ویژه در پورتال ما بیابید.

نویسنده آگاه است که چنین کاری، به طور کلی، باید توسط متخصصان مناسب انجام شود. بنابراین، این مقاله نباید به عنوان راهنمای عمل در نظر گرفته شود، بلکه فقط باید به عنوان یک داستان در مورد آنچه اتفاق افتاد - در مورد اینکه چگونه یک اشتباه بسیار کوچک، بی توجهی، منجر به مشکلات جدی شد و نیاز به حذف فوری آنها داشت. امیدوارم اطلاعات دریافتی برای کسی مفید باشد.

دیگ های گازی کف AOGV-6.9;-9.3;-12.5از شرکت Termolux سالهاست که خانه ها را در سراسر روسیه گرم می کند. قیمت مقرون به صرفهو سادگی طراحی باعث شد تا این برند در بین بسیاری از خریداران با درآمد کم بسیار محبوب شود.

امروز نگاه دقیق تری خواهیم داشت محدوده مدلو مشخصات فنیدیگ های ترمولوکس ساخت روسیه بر اساس دستورالعمل های عملیاتی (برگ داده ها) این تجهیزات گرمایش گازی روی زمین. ما ساختار و اتوماسیون دستگاه را با استفاده از نمودارهای عکس، قیمت ها، تنظیمات و همچنین کلیه خرابی ها در حین کار دیگ گاز AOGV، روش هایی برای از بین بردن آنها و تعمیر آنها تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.

محدوده مدل

دیگ های گاز ترمولوکس در شهر تاگانروگ تولید می شود منطقه روستوف. ما می توانیم چندین اصلاح را در بازار پیدا کنیم. دستگاه ها به صورت تک مداری و دو مداره - برای گرمایش در دسترس هستند آب جاری، نه تنها بر روی گاز طبیعی، بلکه بر روی گاز بطری نیز کار می کند. این شرکت چه مدل دیگ هایی را تولید می کند؟ و چندین مورد از آنها وجود دارد.

گاز دیگ های کف ایستاده"ترمولوکس"

- AOGV 6.9؛
- AOGV 9.3;
- AOGV 11.6؛
- AOGV 12.5؛
- AOGV 15؛
- AOGV 20.

اعداد در نام یک مدل دستگاه خاص نشان دهنده قدرت نامی دیگ بخار است که می تواند از 6.9 کیلو وات تا 20 کیلو وات باشد. دیگ های ترمولوکس می توانند گرم کنند خانه شخصییا محل تولید مساحت کلتا 200 متر مربع محبوب ترین ها، با قضاوت بر اساس نظرات مشتریان، مدل های AOGV-6.9 و AOGV-9.3 بودند که برای خانه کوچکمساحت 50-80 متر مربع.

دیگ های گاز دو مداره AKGV برای گرمایش و تامین آب گرم:

— AKGV 12.5؛
— AKGV 15؛
- AKGV 20.

این مدل ها دارای مبدل حرارتی فولادی داخلی برای به دست آوردن هستند آب گرمبرای نیازهای اقتصادی. درست است، با توجه به قدرت کم دیگهای بخار، بهره وری آب جاری بسیار کم خواهد بود: 4-7 لیتر در دقیقه. اما این معمولا برای نیازهای آشپزخانه، به عنوان مثال، شستن دست ها یا ظروف کافی است.

ساخت دیگ گاز AOGV 6.9 و 9.3: اتوماتیک

مانند اکثر کفپوش ها دستگاه گازبویلرهای AOGV "Thermolux" از یک مبدل حرارتی تشکیل شده است که در آن مایع خنک کننده، اصلی و احتراق وجود دارد. مشعل گاز، اتوماسیون و دستگاه اگزوز دود. بیایید نگاهی دقیق تر به نمودار بیندازیم ویژگی های داخلیدستگاه تاگانروگ:

1 - مبدل حرارتی برای گرم کردن آب؛
2 - شیر گاز;
3 - ترموستات برای تعمیر و نگهداری اتوماتیک دمای مورد نظرخنک کننده؛
4 - دماسنج؛
5 - درب؛
6 - سپر جلو.
7 - سنسور دما با پیچ ثابت.
8 - نقطه اتصال اهرمی؛
9 - دمپر;
10 - مشعل اشتعال؛
11 - اهرم؛
12 - شیر با دکمه.
13 - دمپر هوا؛
14 - تنظیم کننده تامین هوا؛
15 - تثبیت کننده کشش؛
16 - توزیع کننده گاز.

اتوماسیون دیگ گاز AOGV "Thermolux"

1. پیش نویس را در دودکش با استفاده از دمپر هوا تنظیم کنید.
2. دمپر را باز کنید، دکمه سوپاپ را فشار دهید و با نگه داشتن یک کبریت روشن، جرقه زن را روشن کنید.
3. دکمه را نگه دارید تا اهرم به اندازه یک سوم قطر خود حرکت کند.
4. شیر گاز را باز کنید تا شعله به مشعل اصلی منتقل شود.
5. از دمپر هوا و رگولاتور هوا برای تنظیم جریان هوا به دیگ استفاده کنید.

با رعایت این قوانین، شعله روی مشعل اصلی باید آبی-آبی، پایدار و پیوسته باشد. هنگام کار دیگ بخار نباید ترکیدن، خش خش یا دوده ایجاد شود. توصیه می شود به طور دوره ای روند احتراق گاز و پیش نویس در دودکش را کنترل کنید.

ترموستات به طور خودکار دمای تنظیم شده را در مدار گرمایش دیگ حفظ می کند و به آرامی حجم گاز را به مشعل اصلی تغییر می دهد. برای تغییر دما، باید پیچ ​​تنظیم را در یک جهت بچرخانید، اما بیش از نیمی از چرخش. دما را می توان به صورت دوره ای با استفاده از دماسنج واقع در دیگ بررسی کرد.

با رسیدن به دمای تنظیم شده، شیر ترموستات به آرامی بسته می شود و مشعل گاز را به حالت "شعله کوچک" با قدرت کاهش می دهد. اگر دما تغییر کند، ترموستات به طور خودکار منبع گاز مشعل را تنظیم می کند و از دمای ثابت گرمایش آب در مدار گرمایش اطمینان می دهد.

اگر مساحت اتاق گرم شده بسیار کوچک باشد، ترموستات می تواند به طور کامل جریان گاز را به مشعل اصلی قطع کند، در حالی که چراغ راهنما همیشه روشن خواهد بود.

مشخصات فنی دیگهای گاز AOGV "Thermolux"

بویلر AOGV "Thermolux": مشخصات فنی

- سادگی طراحی؛
- قیمت پایین دیگ بخار (از 12000 روبل) و قطعات یدکی.
- حداقل قطر دودکش در مدل های AOGV-6.9 و AOGV-9.3 تنها 100 میلی متر است.
- فشردگی

معایب دیگهای گاز AOGV "Thermolux":

- اتوماسیون قدیمی؛
- کیفیت مواد و اجزاء؛
- عدم وجود دستگاه های پرقدرت در محدوده دیگ های بخار.

خرابی دیگ های گاز AOGV-6.9;-9.3;-12.5 و روش های رفع آنها

1. مشعل گاز اصلی خاموش یا خاموش می شود.

خلاء کافی در لوله دودکش وجود ندارد یا مسدود شده است که نیاز به تمیز کردن دارد. همچنین تنظیمات ترموستات را بررسی کنید، ممکن است نیاز به تعمیر یا تعویض داشته باشد.

2. بوی گاز می دهید.

بررسی کنید اتصالات رزوه ایبا شستن آنها، ممکن است لازم باشد واشرها را نیز تعویض کنید.

3. اهرم از دکمه سوپاپ جدا نمی شود.

موقعیت این اهرم را با پیچ واحد بست آن تنظیم کنید. سنسور دما را برای تغییر شکل بررسی کنید.

دیگهای گاز AOGV-6.9;-9.3;-12.5

با چرخاندن پیچ تنظیم، ترموستات را به درستی تنظیم کنید.

5. شعله بلند رنگ نارنجیروی مشعل اصلی

از دمپرها برای تنظیم جریان هوای اولیه و ثانویه به مشعل اصلی استفاده کنید. همچنین لازم است پیش نویس در دودکش را بررسی کنید.

6. گردش ضعیف مایع خنک کننده: آب در دیگ گرم و باتری ها سرد هستند.

مایع خنک کننده را به سیستم اضافه کنید.

7. مشعل اصلی هیس می کند.

کشش بیش از حد در دودکش یا هوای اضافی. دمپرهای هوا را تنظیم کنید.

8. آب دیگ در حال جوشیدن است.

اگر مساحت اتاق کوچک باشد، برق دیگ به طور کامل مصرف نمی شود. چوک و اتصالات را کاملا باز کنید.

9. دیگ بخار خود به خود خاموش می شود.

گازی به مشعل وجود ندارد. مشعل را دوباره روشن کنید. بیایید ویدیو را تماشا کنیم.

دیگ های گاز AOGV-6.9;-9.3;-12.5"Thermolux" نظرات مشتریان متفاوتی دارد. هدف این دستگاه ها بیشتر مصرف کننده بی تکلف است که می خواهد دستگاه گرمایشی با حداقل مجموعه ای از عملکردها را با پول کمی خریداری کند. ما مشخصات فنی اصلی و ساختار داخلیدیگ های AOGV با توجه به دستورالعمل های عملیاتی، محدوده مدل و همچنین نقص آنها و راه های رفع این مشکلات.

از این مقاله یاد خواهید گرفت که چه مشکلاتی در اتوماسیون دیگ های گاز ایجاد می شود، چرا جرقه زنی غیرممکن است، به همین دلیل است که دیگ می تواند بدون دلیل خاموش شود، و مهمتر از همه، ما متوجه خواهیم شد که چه اقداماتی لازم است. برای تشخیص و رفع این نقص انجام شود.

صاحبان دیگ های گاز غیر فرار احتمالاً با شرایطی آشنا هستند که به دلایلی امکان احتراق دیگ وجود ندارد و یا زمان زیادی برای احتراق صرف می شود. در در این موردمشکل در اتوماسیون دیگ بخار است.

امروزه شیر گاز EUROSIT 630 بیشتر در تجهیزات گاز داخلی و وارداتی استفاده می شود این شیر است که عملکردهای حفظ دمای خنک کننده مشخص شده را انجام می دهد وضعیت اضطراریجریان گاز مشعل ها را به طور کامل قطع می کند. راه اندازی بیشتر دیگهای بخار با چنین اتوماسیونی فقط به صورت دستی امکان پذیر است. با این حال، علت خاموش شدن اضطراری دیگ بخار همیشه یک حادثه واقعی نیست.

بیایید سعی کنیم این را با استفاده از مثال دیگ بخار Zhitomir-3 درک کنیم. به طور خودکار، محافظت در برابر از بین رفتن شعله روی جرقه زن و از دست دادن کشش را فراهم می کند.

توجه:کلیه کارهای خطرناک گاز باید منحصراً توسط نمایندگان سازمان های تخصصی که دارای مجوز مناسب هستند انجام شود. بنابراین، این مقاله صرفا جهت اطلاع رسانی ارائه شده است. این مقاله همچنین به شما کمک می کند تا بر کار تکنسین نظارت داشته باشید و شاید شما را از نیاز به خرید قطعات یدکی غیر ضروری نجات دهد.

بیایید تصمیم بگیریم که جرقه زنی را چه می نامیم. دستگیره کنترل سوپاپ EUROSIT 630 به شما امکان می دهد دیگ را به سه حالت اصلی تغییر دهید:

• از کار افتاده؛
• احتراق؛
• تنظیم دما (1-7).

برای احتراق مشعل پیلوت ( جرقه زنی)، باید دستگیره کنترل را به موقعیت "اشتعال" (جرقه) ببرید، آن را فشار دهید و از دکمه احتراق پیزو برای احتراق مشعل خلبان استفاده کنید. در مرحله بعد، دستگیره برای چند ثانیه (بیش از 30) نگه داشته شده و آزاد می شود. چراغ راهنما باید همچنان به سوختن ادامه دهد. این همان چیزی است که ما آن را مشتعل کردن جرقه زنی می نامیم. اگر چراغ پیلوت خاموش شد، باید این روش را چندین بار دیگر تکرار کنید. اگر این کمکی نکرد، باید به دنبال مشکل باشید.

در لحظه ای که جرقه زن مشتعل می شود، شعله ترموکوپل را گرم می کند، که به نوبه خود یک EMF (تقریبا 25 میلی ولت برای ترموکوپل های SIT کار) تولید می کند که از طریق مدار(های) سنسور اتوماسیون به شیر برقی عرضه می شود.

با فشار دادن دسته شیر گاز، شیر برقی را به صورت دستی باز می کنیم و گاز را به جرقه زن می دهیم که اگر عملکرد مناسبتجهیزات، توسط EMF تولید شده توسط ترموکوپل نگهداری می شود و در آن باقی می ماند موقعیت بازپس از رها کردن دسته ترموکوپل خود وظیفه محافظت در برابر از دست دادن شعله روی جرقه زن را انجام می دهد. سنسورهای واقع در مدار معمولاً بسته هستند و هنگام فعال شدن، تماس های خود را باز می کنند و از خاموش شدن کامل دیگ اطمینان حاصل می کنند.

آماده شدن برای کار

برای انجام کار برای شناسایی و رفع مشکلات جرقه زنی، به ابزار زیر نیاز داریم:

• آچارهای سر باز شماره 9، 10، 12;
• انبردست;
• مولتی متر؛
• پیچ گوشتی سر صاف؛
• الکل

بیایید شروع کنیم

برای تعیین علت خرابی، مدار ترموکوپل - شیر برقی را بررسی می کنیم. ابتدا سنسور کشش را بررسی می کنیم. در این دیگ بر روی مجرای گاز قرار دارد. برای انجام این کار، دو ترمینال را از سنسور جدا کنید.

دو پایانه را به هم می بندیم.

ما در تلاش هستیم که جرقه زن را روشن کنیم. اگر این امکان وجود داشت، علت نقص در سنسور کشش است. با این حال، برای تغییر آن عجله نکنید. اول، بیایید آن را بررسی کنیم.

توجه:در این کار، سنسور را از بین می‌بریم تا ویژگی‌های نصب آن بر روی دیگ و نشانه‌های آن را نشان دهیم. این برای تأیید لازم نیست.

دو پیچ را که سنسور پیش نویس را به دودکش دیگ محکم می کند باز کنید.

لطفاً توجه داشته باشید که سنسور محکم به بدنه دودکش وصل نشده است، بلکه روی واشرهای پارونیتی نصب شده است. این به منظور کاهش گرمایش سنسور از طریق تماس آن با بدنه و همچنین برای اطمینان از شکاف بین سوراخ در مجرای دودکش و صفحه سنسور ضروری است.

ما سنسور را بررسی می کنیم. تماس های آن باید محکم به بدنه متصل شوند. روی آنها نباید اکسیداسیون وجود داشته باشد. درجه بندی سنسور (دمایی که در آن تماس سنسور باز می شود) در این مورد 75 درجه سانتیگراد است (تعریف روی محفظه L75C).

ما سنسور کشش را با یک تستر بررسی می کنیم و مقاومت آن را اندازه می گیریم. باید حداقل باشد (برابر مقاومت پروب ها) - 1-2 اهم. اگر سنسور زنگ نمی زند، واضح است که باید آن را با حسگر مشابه (با دمای پاسخ مناسب) جایگزین کنید.

اگر سنسور توانست زنگ بزند، کنتاکت های سنسور و پایانه های مدار را با الکل پاک کنید، آنها را با انبردست سفت کنید و خشک کنید. سنسور را در جای خود نصب کرده و وصل می کنیم. ما در حال تلاش برای آتش زدن هستیم.

اگر احتراق موفقیت آمیز بود، علت خرابی پیدا شده و برطرف شده است.

حتما پس از احتراق مشعل اصلی، پیش نویس را بررسی کنید. برای این کار می توانید دست خود را به محل نصب سنسور کشش ببرید. هیچ گرمایی نباید از این سوراخ خارج شود. اگر این اتفاق بیفتد، لازم است علت ایجاد کشش ناکافی را از بین ببرید. در این حالت سنسور به درستی کار می کند.

توجه! راه اندازی دیگ بخار با دودکش معیوب اکیدا ممنوع است!

ترمینال ها را از کنتاکت های کشش شکن جدا می کنیم و مقاومت مدار را اندازه می گیریم. نباید بیشتر از 3 اهم باشد.

اگر این شرط رعایت شود تولید می کنیم مراحل بعدی. با استفاده از آچار شماره 9 مهره اتصال ترموکوپل را به تراکشن شکن باز کنید. با استفاده از آچار شماره 12، کشش شکن را که از دو قسمت آستین برنجی و درج پلاستیکی تشکیل شده است، نیم دور باز کنید.

درج پلاستیکی را با کنتاکت بیرون می آوریم و قسمت را کاملاً باز می کنیم.

بررسی ترموکوپل مستقیماً به شیر برقی (محل نصب تراکشن شکن) وصل می کنیم. با کلید شماره 9 درستش می کنیم.

جرقه زن را مشتعل می کنیم. اگر از کار افتاد، به احتمال زیاد علت خرابی در ترموکوپل است. شیر برقی به ندرت از کار می افتد.

بیایید ترموکوپل را بررسی کنیم. در برخی موارد ترموکوپل قابل تعمیر است. این اتفاق می افتد که تماس ترموکوپل ناپدید می شود. این دلیلی برای تعویض آن نیست، فقط آن را لحیم کنید.

مهم است که واشر دی الکتریک سالم باشد.

مطمئن شوید که ترموکوپل به درستی در شعله پیلوت قرار گرفته است. نوک ترموکوپل باید در شعله غوطه ور شود.

برای تنظیم موقعیت ترموکوپل نسبت به شعله جرقه زن، از یک آچار شماره 10 برای باز کردن مهره اتصال ترموکوپل به مشعل پیلوت استفاده کنید. هنگام جابجایی ترموکوپل، باید آن را در آن نصب کنید موقعیت صحیحو با کلید شماره 10 ایمن شوید.

برای تصمیم گیری نهایی در مورد تعویض، می توانید EMF تولید شده توسط ترموکوپل را اندازه گیری کنید. برای انجام این کار لازم است جرقه زن را مشتعل کنید و با فشار دادن دسته سوپاپ، EMF بین کنتاکت ترموکوپل و بدنه آن را اندازه بگیرید. مقدار بهینه باید حداقل 18 میلی ولت باشد. اگر ترموکوپل کار می کند، قطعات تراکشن شکن را با الکل تمیز کنید و همچنین تماس ترموکوپل را پاک کنید. مخصوصاً اگر باید لحیم شده باشد.

تراکشن شکن را به ترتیب معکوس مونتاژ می کنیم و یک ترموکوپل را به آن وصل می کنیم. قطعات نباید خیلی محکم فشار داده شوند. نیرو باید برای اطمینان از تماس قابل اعتماد کافی باشد. پایانه ها را با انبردست پر می کنیم و پس از پاک کردن آنها با الکل، سعی می کنیم مشتعل شوند.

انجام تمام مراحل فوق مطمئناً به شما در عیب یابی دیگ بخار کمک می کند.

یکی دیگر از دلایل مشکلات جرقه زنی ممکن است فشار ناکافی گاز بر روی جرقه زن باشد. این به دلیل گرفتگی نازل رخ می دهد. برای تمیز کردن آن باید از آچار شماره 10 برای باز کردن مهره بست استفاده کنید. لوله مسیجرقه زن و نازل را بردارید.

مشاوره: می توانید به آرامی روی جرقه زن ضربه بزنید تا راحت تر برداشتن نازل را انجام دهید.

تمیز کردن سوراخ در نازل هسته سیم مسی. نقض اندازه سوراخ مجاز نیست!

در مواقعی که مصرف گاز شدیدتر است، فشار در لوله اصلی مرکزی ممکن است کاهش یابد. بر این اساس، فشار گاز در جرقه زن نیز ممکن است کاهش یابد. این ممکن است نیاز به تنظیم فشار گاز در جرقه زن داشته باشد. پیچ بست را باز کنید روکش تزئینیو آن را حذف کنید.

تنظیم با چرخاندن پیچ روی شیر انجام می شود. هنگام چرخاندن آن در خلاف جهت عقربه های ساعت، فشار گاز روی جرقه زن افزایش می یابد.

این نکات به شما کمک می کند تا با مشکلات احتراق دیگ خود مقابله کنید. در عمل، رایج ترین مشکلات مربوط به کنتاکت ها است و نه با سنسورها. بنابراین، اگر هر بار که جرقه زن را مشتعل می‌کنید، باید دسته سوپاپ را طولانی‌تر و طولانی‌تر نگه دارید، به شما توصیه می‌کنیم به سادگی کنتاکت‌ها را تمیز کرده و پایانه‌های اتوماسیون را سفت کنید. برای جلوگیری از مشکلات واقعی در عملکرد اتوماسیون، توصیه می کنیم دیگ را به موقع تمیز کنید.

در اخیراگازسازی با سرعت نسبتاً سریعی در حال پیشرفت است شهرک هاروسیه. عنصر اصلی تجهیزاتی که در هر خانه روستایی نصب شده است، یک دیگ بخار گاز است. .

هدف و شرح اجزای اصلی AOGV - 17.3-3.

ظاهردیگ بخار گاز گرمایش AOGV - 17.3-3 نشان داده شده است برنج 1و پارامترهای اصلی آن در جدول آورده شده است.

ساخت دیگ بخار گاز AOGV - 17.3-3

عناصر اصلی آن در نشان داده شده است برنج 2 . اعداد در شکل نشان می دهد: 1 - کشش شکن؛ 2 - سنسور کشش؛ 3 - سیم سنسور کشش؛ 4 دکمه شروع؛ 5 -درب 6 شیر مغناطیسی گاز؛ 7 -مهره تنظیم؛ 8 ضربه بزنید؛ 9 -تانک 10 - مشعل؛ 11 -ترموکوپل؛ 12 - جرقه زن؛ 13 - ترموستات؛ 14 -پایه؛ 15 - لوله تامین آب؛ 16 - مبدل حرارتی؛ 17 -توربولاتور 18 - واحد دم؛ 19 - لوله زهکشی آب؛ 20 - درب شکن کششی؛ 21 - دماسنج؛ 22 -فیلتر؛ 23 -کلاه

دیگ بخار به شکل مخزن استوانه ای ساخته شده است. روشن سمت جلوکنترل هایی وجود دارد که با پوشش محافظ پوشانده شده اند. شیر گاز 6 (شکل 2) از یک آهنربای الکتریکی و یک شیر تشکیل شده است. این شیر برای کنترل گازرسانی به جرقه زن و مشعل استفاده می شود. در مواقع اضطراری، شیر به طور خودکار گاز را خاموش می کند. کشش شکن 1 در هنگام اندازه گیری پیش نویس در دودکش، به طور خودکار مقدار خلاء را در کوره دیگ حفظ می کند. برای عملکرد عادی درب 20 باید آزادانه روی محور بدون گیر کردن بچرخد. ترموستات 13 طراحی شده برای حفظ دمای ثابت آب در مخزن.

دستگاه اتوماسیون در نشان داده شده است برنج 3 . بیایید با جزئیات بیشتری در مورد معنای عناصر آن صحبت کنیم. عبور گاز از فیلتر تمیز کننده 2, 9 (شکل 3) به شیر برقی گاز می رود 1 . به سوپاپ با استفاده از مهره های اتحادیه 3, 5 سنسورهای دمای پیش نویس متصل هستند. جرقه زن با فشار دادن دکمه استارت روشن می شود 4 . بر روی بدنه ترموستات 6 یک مقیاس تنظیم وجود دارد 9 . تقسیمات آن بر حسب درجه سانتیگراد درجه بندی شده است.

دمای آب مورد نظر در دیگ توسط کاربر با استفاده از مهره تنظیم تنظیم می شود 10 . چرخش مهره منجر به حرکت خطی دم می شود 11 و میله 7 . ترموستات شامل یک مجموعه لامپ حرارتی دمنده است که در داخل مخزن نصب شده است و همچنین سیستمی از اهرم ها و سوپاپ هایی که در محفظه ترموستات قرار دارند. هنگامی که آب تا دمای نشان داده شده روی صفحه گرم می شود، ترموستات فعال می شود و جریان گاز به مشعل متوقف می شود، در حالی که جرقه زن به کار خود ادامه می دهد. زمانی که آب در دیگ خنک شد 10 ... 15 درجه حرارت از سر گرفته می شود. مشعل از شعله پیلوت روشن می شود. در حالی که دیگ در حال کار است، تنظیم (کاهش) دما با مهره به شدت ممنوع است. 10 - این ممکن است باعث شکستن دم شود. دمای صفحه را فقط پس از خنک شدن آب مخزن تا 30 درجه می توان کاهش داد. تنظیم دما در سنسور بالا ممنوع است 90 درجه - این دستگاه اتوماسیون را فعال می کند و منبع گاز را خاموش می کند. شکل ظاهری ترموستات در نشان داده شده است (شکل 4) .

دیگ گاز AOGV چگونه روشن می شود؟

در واقع، روش روشن کردن دستگاه بسیار ساده است و علاوه بر این، در دستورالعمل های عملیاتی توضیح داده شده است. و با این حال، بیایید یک عملیات مشابه را با چند نظر در نظر بگیریم:

- شیر تامین گاز را باز کنید (دستگیره شیر باید در امتداد لوله هدایت شود).

- فشار دهید و نگه دارید دکمه شروع. در قسمت پایین دیگ، صدای خش خش گاز خروجی از نازل پیلوت شنیده می شود. سپس جرقه زن را روشن کنید و بعد از 40...60 دکمه را رها کنید. یک تاخیر زمانی مشابه برای گرم کردن ترموکوپل ضروری است. اگر دیگ برای مدت طولانی استفاده نشده است، چراغ راهنما باید 20...30 ثانیه پس از فشار دادن دکمه استارت روشن شود. در این مدت، جرقه زن پر از گاز می شود و هوا را جابجا می کند.

اشکالات احتمالی دیگ گاز AOGV

پس از رها کردن دکمه استارت، جرقه زن خاموش می شود.نقص مشابه با نقص در سیستم اتوماسیون دیگ همراه است. لطفاً توجه داشته باشید که کارکردن دیگ با خاموش بودن اتوماسیون (مثلاً اگر دکمه استارت به اجبار هنگام فشار دادن گیر کرده باشد) اکیداً ممنوع است. این می تواند منجر به عواقب غم انگیزی شود، زیرا اگر جریان گاز برای مدت کوتاهی قطع شود یا شعله با جریان شدید هوا خاموش شود، گاز شروع به جریان در اتاق می کند.

برای درک دلایل وقوع چنین نقصی، اجازه دهید نگاهی دقیق تر به عملکرد سیستم اتوماسیون بیندازیم. در شکل شکل 5 نمودار ساده شده ای از این سیستم را نشان می دهد.

مدار شامل یک آهنربای الکتریکی، یک شیر، یک سنسور پیش نویس و یک ترموکوپل است. برای روشن کردن جرقه زن، دکمه استارت را فشار دهید. میله متصل به دکمه بر روی غشای سوپاپ فشار می آورد و گاز شروع به جریان به سمت جرقه زن می کند. پس از این، جرقه زن روشن می شود.

شعله پیلوت بدنه سنسور دما (ترموکوپل) را لمس می کند. پس از مدتی (30...40 ثانیه)، ترموکوپل گرم می شود و یک EMF در پایانه های آن ظاهر می شود که برای راه اندازی آهنربای الکتریکی کافی است. دومی، به نوبه خود، میله را در موقعیت پایین (مانند شکل 5) ثابت می کند. دکمه شروع اکنون می تواند آزاد شود.

سنسور کشش از یک صفحه دو فلزی و یک تماس تشکیل شده است (شکل 6). سنسور در قسمت بالایی دیگ و نزدیک لوله برای تخلیه محصولات احتراق به جو قرار دارد. اگر لوله ای گرفتگی داشته باشد، دمای آن به شدت افزایش می یابد. صفحه دو فلزی گرم می شود و مدار تغذیه ولتاژ به آهنربای الکتریکی را می شکند - میله دیگر توسط آهنربای الکتریکی نگه داشته نمی شود، دریچه بسته می شود و تامین گاز متوقف می شود.

محل قرارگیری عناصر دستگاه اتوماسیون در شکل 7 نشان داده شده است. نشان می دهد که آهنربای الکتریکی با یک کلاه محافظ پوشیده شده است. سیم های حسگرها در داخل لوله های جدار نازک قرار دارند. پایانه های بدنه سنسورها از طریق محفظه خود لوله ها به آهنربای الکتریکی متصل می شوند.

بیایید روشی را برای یافتن عیب فوق در نظر بگیریم.

در حین تعمیر دیگ گاز چک کنید آنها با "ضعیف ترین پیوند" دستگاه اتوماسیون - سنسور کشش شروع می شوند. سنسور توسط یک پوشش محافظت نمی شود، بنابراین پس از 6 ... 12 ماه کارکرد، با یک لایه ضخیم گرد و غبار "بیش از حد رشد می کند". صفحه دو فلزی (شکل 6 را ببینید) به سرعت اکسید می شود، که منجر به تماس ضعیف می شود.

پوشش گرد و غبار با یک برس نرم پاک می شود. سپس صفحه از محل تماس جدا شده و با سمباده ریز تمیز می شود. ما نباید فراموش کنیم که تمیز کردن خود تماس ضروری است. با تمیز کردن این عناصر با اسپری مخصوص "Contact" نتایج خوبی حاصل می شود. حاوی موادی است که به طور فعال فیلم اکسید را از بین می برد. پس از تمیز کردن، روی صفحه بمالید و تماس بگیرید لایه نازکروان کننده مایع

مرحله بعدی بررسی قابلیت سرویس دهی ترموکوپل است. در شرایط حرارتی شدید عمل می کند، زیرا به طور طبیعی دائماً در شعله پایلوت است، عمر مفید آن به طور قابل توجهی کوتاهتر از سایر عناصر دیگ است.

عیب اصلی ترموکوپل فرسودگی (تخریب) بدنه آن است. در این حالت، مقاومت انتقال در محل جوش (اتصال) به شدت افزایش می یابد. در نتیجه، جریان در مدار ترموکوپل - الکترومغناطیس.

صفحه دو فلزی کمتر از مقدار اسمی خواهد بود، که منجر به این واقعیت می شود که آهنربای الکتریکی دیگر قادر به تعمیر میله نخواهد بود. (شکل 5) .

نحوه بررسی ترموکوپل دیگ بخار AOGV

برای بررسی ترموکوپل، پیچ مهره اتصال را باز کنید (شکل 7) در سمت چپ آهنربای الکتریکی قرار دارد. سپس جرقه زن را روشن کنید و از یک ولت متر برای اندازه گیری ولتاژ ثابت (thermo-emf) در کنتاکت های ترموکوپل استفاده کنید. (شکل 8) . یک ترموکوپل گرم شده و قابل سرویس، EMF حدود 25 تا 30 میلی ولت تولید می کند. اگر این مقدار کمتر باشد، ترموکوپل معیوب است. برای بررسی نهایی، لوله را از محفظه الکترومغناطیس جدا کرده و مقاومت ترموکوپل را اندازه گیری کنید. مقاومت ترموکوپل گرم شده کمتر از 1 اهم است. اگر مقاومت ترموکوپل صدها اهم یا بیشتر باشد، باید تعویض شود. ظاهر ترموکوپلی که در نتیجه فرسودگی از کار افتاده است در نشان داده شده است برنج 9 . قیمت ترموکوپل جدید (کامل با لوله و مهره) حدود 300 روبل است. بهتر است آنها را در فروشگاه تولید کننده خریداری کنید یا از خدمات یک مجاز استفاده کنید مرکز خدمات. واقعیت این است که تولید کننده به طور مداوم محصولات خود را بهبود می بخشد. این در پارامترهای قطعات منعکس می شود خود ساخته. به عنوان مثال، در دیگ بخار AOGV-17.4-3 کارخانه ژوکوفسکی، از سال 1996، طول اتصال ترموکوپل تقریباً 5 سانتی متر افزایش یافته است (یعنی قطعات مشابه تولید شده قبل یا بعد از 1996 قابل تعویض نیستند). این نوع اطلاعات را فقط می توان از فروشگاه (مرکز خدمات مجاز) دریافت کرد.

مقدار پایین ترمو-EMF تولید شده توسط ترموکوپل می تواند به دلایل زیر ایجاد شود:

- گرفتگی نازل جرقه زن (در نتیجه دمای گرمایش ترموکوپل ممکن است کمتر از دمای اسمی باشد). آنها چنین نقصی را با تمیز کردن سوراخ جرقه زن با هر سیم نرم با قطر مناسب "درمان" می کنند.

- تغییر موقعیت ترموکوپل (به طور طبیعی، ممکن است به اندازه کافی گرم نشود). نقص را به شرح زیر از بین ببرید - پیچ را که آستر را در نزدیکی جرقه زن قرار می دهد باز کنید و موقعیت ترموکوپل را تنظیم کنید (شکل 10).

- فشار کم گاز در ورودی دیگ.

اگر EMF در پایانه های ترموکوپل طبیعی است (در حالی که علائم خرابی نشان داده شده در بالا حفظ می شود)، سپس بررسی کنید عناصر زیر:

- یکپارچگی کنتاکت ها در نقاط اتصال ترموکوپل و سنسور پیش نویس.

تماس های اکسید شده باید تمیز شوند. مهره های اتحادیه، همانطور که می گویند، "با دست" سفت می شوند. در این مورد آچاراستفاده از آن توصیه نمی شود، زیرا می توانید به راحتی سیم های مناسب برای مخاطبین را بشکنید.

- یکپارچگی سیم پیچ آهنربای الکتریکی و در صورت لزوم، پایانه های آن را لحیم کنید.

عملکرد آهنربای الکتریکی را می توان به شرح زیر بررسی کرد. اتصال ترموکوپل را قطع کنید. دکمه شروع را فشار داده و نگه دارید، سپس جرقه زن را روشن کنید. از یک منبع ولتاژ ثابت جداگانه، ولتاژی حدود 1 ولت به تماس مغناطیس الکترومغناطیس آزاد شده (از ترموکوپل) نسبت به محفظه (در جریان حداکثر 2 A) اعمال می شود. برای این، می توانید از یک باتری معمولی (1.5 ولت) استفاده کنید، نکته اصلی این است که جریان عملیاتی لازم را فراهم می کند. اکنون دکمه را می توان آزاد کرد. اگر جرقه زن خاموش نشود، مغناطیس الکتریکی و سنسور پیش نویس کار می کنند.

- سنسور کشش

ابتدا، نیروی فشار دادن تماس بر روی صفحه دو فلزی را بررسی کنید (با علائم مشخص شده نقص، اغلب ناکافی است). برای افزایش نیروی گیره، مهره قفل را رها کرده و کنتاکت را به صفحه نزدیک کنید، سپس مهره را سفت کنید. در این مورد، نیازی به تنظیمات اضافی نیست - نیروی گیره بر دمای پاسخ سنسور تأثیر نمی گذارد. این سنسور دارای حاشیه بزرگی از زاویه انحراف صفحه است که پاره شدن قابل اعتماد را تضمین می کند مدار الکتریکیدر صورت تصادف

روشن کردن جرقه زنی امکان پذیر نیست - شعله شعله ور می شود و بلافاصله خاموش می شود.

ممکن است موارد زیر وجود داشته باشد دلایل احتمالینقص مشابه:

- شیر گاز در ورودی دیگ بسته یا معیوب است.
- سوراخ در نازل جرقه زن مسدود شده است، در این حالت کافی است سوراخ نازل را با سیم نرم تمیز کنید.
- شعله خلبان به دلیل باد شدید منفجر شده است.

هنگامی که دیگ بخار کار می کند، منبع گاز قطع می شود:

- سنسور پیش نویس به دلیل گرفتگی دودکش فعال می شود، در این حالت لازم است دودکش را بررسی و تمیز کنید.
- آهنربای الکتریکی معیوب است، در این حالت آهنربای الکتریکی طبق روش فوق بررسی می شود.
- فشار کم گاز در ورودی دیگ.