Palkmajast sauna ehitamine ei ole lihtne ülesanne Kuid ehitustehnoloogia, materjalide valik ja isegi toimingute täpne järjekord on paljudele meistritele juba ammu teada ja välja töötatud.

Leilisaun on tuntud sküütide ajast, kes kandsid endaga kaasas spetsiaalseid vannitelke ja laagrisoojendeid. Ja 21. sajandil pole vene saunast saanud mingisugune arhaism, olles edukalt vastu pidanud sajandeid kestnud konkurentsile vannide ja duššidega. Vabanege paljudest vaevustest, eemaldage kehast kahjulikud ained, mis on kogunenud linna igapäevaelus, et anda kehale täielik puhkus - kõik see saavutatakse vanni külastamisega rohkem kui poolteist tuhat aastat.

Millist kujundust eelistada, kuidas selle paigutamiseks kohta valida, kuidas see üldiselt on kujundatud - sellest artiklist leiate vastused paljudele "vannitoa" küsimustele.

Supelmaja asukoht ja planeering

Üks olulisemaid täiendusi supelmajale oli alati lähedal asuv magevee reservuaar - muu veevarustusallika puudumisel võeti sellest vett. Sellise veehoidla läheduse eriline võlu seisneb kontrastse pesemise võimaluses - pärast vene saunas leilitamist, sealt välja jooksmist ja reservuaari jahedasse vette sukeldumist. Lisaks võimaldas looduslik veehoidla kiiresti toime tulla supelmaja tulekahjuga, mis tekkis ahju ehituse rikkumiste tõttu üsna sageli.

Täna köidetud maa sauna loodusliku veehoidla järele pole erilist vajadust, kuid see on siiski mugav, kui see asub näiteks kunstliku veehoidla lähedal - lõplik otsus jääb alati suvila omanikule.

Peamised kriteeriumid supelmaja koha valimisel: kaugus teest, looduslike või kunstlike piirete olemasolu välistest pealtvaatajatest (tihedad põõsad, puuvõrad, aiad, kõrvalhooned), tulekaugus peamisest elamust vähemalt 15 meetrit. .

Supelmaja põhiruumid on garderoob, pesemisruum ja leiliruum (kaks viimast ruumi on võimalik ühendada üheks). Riietusruumi suurus määratakse 1,4 m 2 supleja kohta, pesemisruumi suurus 1,2 m 2 inimese kohta. Lisaks peaks riietusruumis olema ruumi mööblile (riiete kapp, istumispink) ja kütuse hoidmiseks (kast kivisöe või küttepuude jaoks). Pesuruumis on vaja ruumi kuumade ja külm vesi, ahjud ja ruumi lamamistoolidele.

Näiteks supelmaja sobib väikesele perele (mitte rohkem kui 4 inimest) järgmised suurused: välismõõt - 4x4 m; riietusruum - 1,5x2,4 m; pesemisruum - 2x2 m; leiliruum - 2x1,5 m, tõsi, sellises vannis ei saa päris ümber pöörata - kuid see võtab ka vähe ruumi.

Üldiselt on supelmaja suurus otseselt seotud selle jaoks eraldatava ala suurusega. Kui pindala on märkimisväärne, saab vanni laiendada dušikabiini, puhkealade jms lisamisega.

Parasvöötmes ja külmas kliimavööndid See on õige, kui supelmaja sissepääs asub lõunas ja aknaavad on selle lääne (edela) küljel. Selline sissepääsu asukoht lihtsustab oluliselt supelmaja kasutamist talvehooajal, kuna lõunapoolsed lumehanged sulavad kiiremini ja akende suund võimaldab selle ruume kauem valgustada. päikesevalgus.

Supelmaja ehitus - etapid

Neid on mitu:

1. Algmaterjalide hankimine.
2. Vundamendi valimine ja rajamine.
3. Vundamendi loomine ahjule (vajadusel).
4. Põranda loomine ja kanalisatsioonisüsteem vannid
5. Palkvanni kokkupanek.
6. Katuse ehitus.
7. Pimeala moodustumine ümber perimeetri.
8. Vanni seinte tihendamine.
9. Ahju ladumine või paigaldamine, korstna paigaldamine.
10. Supelmaja elektri- ja veevarustus.
11. Uste paigaldus ja riiulite paigaldus.

Vanni põhimaterjalide ettevalmistamine

Klassikaline ja edukaim ehitusmaterjal vene vanni jaoks oli ja jääb puit - puit saab kergesti hakkama vanniruumide vettimisega, eemaldamisega liigne niiskus välja.

Milline puit sobib supelmaja ehitamiseks? Reeglina ehitatakse vannid ümmargusest männi- või kuusepuidust, mille läbimõõt ei ületa 250 mm - ainult puit loob leiliruumis kirjeldamatu sisemise atmosfääri. Kuid mõnes kohas on parem supelmaja kujundusse lisada ka teiste liikide puit - tamm, lehis ja pärn. Näiteks tammepuust valmistatud madalamad kroonid ja põrandatalad võimaldavad teil saada tõeliselt vastupidava vanni. Nüanss - tamm tuleb maha lõigata “mahlas” (st mitte surnud puit) ja kuivatada võra all. Esimesele tamme kroonile järgnevad alumised kroonid (mitte rohkem kui 4) on kõige parem teha lehisest. Lõplikud kroonid, siseviimistluselemendid ja vooder peaksid olema pärnast või valgest kuusest - nende puit eemaldab niiskust paremini kui teised.

Millal on vaja supelmaja ehitamiseks puitu varuda? Ümarpuit, siseviimistluspuit, tuleb maha võtta talvel, perioodil, mil puutüved sisaldavad kõige vähem niiskust - seda on lihtsam kuivada. Lisaks ei kõlba supelmaja ehitamiseks kogu puutüvi - sobib ainult tüve keskosa, s.t ei sobi latv ja tagumik.

Oluliseks kriteeriumiks puidu valikul on okaspuu ümarpuidu õõnsuste ja vaigutriipude puudumine, kuivus, lihvitud pind, mädade ja puitu läbivate mardikakahjustuste kohtade puudumine.

Vannimaja vundament

Vannide ehitamise peamised vundamentide tüübid on sõltuvalt kohalikust pinnasest riba- ja sammaskujulised. Olenemata valitud vundamendi tüübist tuleb need paigaldada ülima ettevaatusega – eelistatavalt pinnase külmumise sügavusele. Eeltööd enne mis tahes tüüpi vundamendi rajamist: koha puhastamine prahist, pinnase pealmise kihi täielik eemaldamine 200 mm sügavusele (eemaldame viljakas kiht).

Õige vundamendi valimiseks peate määrama kohaliku pinnase tüübi, mis võib kuuluda ühte kolmest põhirühmast:

1. Nõrk pinnas koosneb turbast, mudast, aleuriitliivast (sisaldab palju vett), vedelast või vedelplastsest savist.
2. Hooajaliselt paisuv pinnas koosneb liivast (mudane või peen), savikomponentidest (savi, liivsavi ja liivsavi).
3. Kergelt lookleva pinnase moodustavad kivid, keskmised ja suured liivaterad.

Sammas (vaiv)vundament saunale

Paigaldatakse kergelt tõusvatele muldadele: see koosneb sammastest, mis on asetatud vanni nurkadesse, samuti sisemiste ja välisseinad. Kui kahe kõrvuti asetseva vundamendi samba vaheline kaugus on üle 2 m, asetatakse nende vahele teine ​​sammas. Sammasvundamendi paigaldamise sügavus on vähemalt 1,5 m.

Sellise vundamendi sambaid saab hõlpsasti valmistada otse vanni ehitamise kohas. Põhiline (nurkne) tellistest sambad sammasvundamendi jaoks on see tavaliselt ruudukujuline, küljega 380 mm, abilised on ristkülikukujulised, ristlõikega 380x250 mm. Vajadusel on põhisambad valmistatud kahest tellistest - sektsiooniga 510x510 mm. Killustiku ja tellise säästmine sammasvundamendi ehitamisel saavutatakse vundamendi süvendite täitmisega liivaga - jäme liiv laotakse kihiti (iga kiht on 100–150 mm), täidetakse veega ja tihendatakse.

Oma kätega vanni ehitades saate ka vundamendi sambaid ise teha. Selleks vajate laudadest kokkupandavat raketist, mis on seest kaetud mittekõvastuva määrdeainega nagu Emulsol. Kokkupandud raketise sees peate asetama rauast armatuuri, seejärel valama betoonisegu.

Vundamendisammaste valamiseks neile kaevatud aukudesse kasutatakse katuserauast, plastikust, katusevildist või paksust papist liugraketist. Raketise libisemiseks valitud materjalist luuakse 200 mm läbimõõduga toru, mis asetatakse suurema läbimõõduga vundamendi süvendisse - alates 300 mm. Vaba ruum raketise ümber on see täidetud liivaga - see toimib määrdeainena ja hoiab ära betoonsamba ülestõusu, kui pinnas paisub. Raketise sisse sisestatakse jämeda traadiga seotud tugevdus, seejärel valatakse betoonisegu, mis tuleb põhjalikult tihendada. Kasutades libiseva raketise külge eelnevalt kinnitatud traatkäepidemeid, tõstetakse seda 400 mm õõtsudes, väljast valatakse liiv ja valatakse uus portsjon betooni.

Asbesttsemendi torusid saab kasutada sammasvundamendina, need on vastupidavad, ei allu mädanemisele ja nende välispind on üsna sile, mis võimaldab neil pinnase paisumisel oma asendit mitte muuta. Asbesttsemendi torud täidetakse samuti betooniga, et nende maa-alune osa oleks kaetud mineraalipõhise ehitusmäärdega, et vähendada maapinnaga külmumise ohtu.

Supelmaja välisseinte alussammaste vahelistes ruumides ja siseseinad Leiliruumi seinad on laotud tellistest, nende paksus on piisav - telliskivi ja isegi pool tellist. Sellised telliskiviseinad tuleb matta 250 mm sügavusele maasse.

Vundamendisambad ja nendevahelised tellisseinad tõstetakse maapinnast 300–400 mm kõrgusele, need tuleb tasandada tsementmördiga ja katta hüdroisolatsiooniks katusevildiga. Valamise ajal paigaldatakse sammaste otstesse vajaliku kujuga metallist kinnitused - need on mõeldud vannikarkassi kinnitamiseks vundamendi külge.

Supelmaja ehitamisel lainetavale pinnasele on vaja luua riba monoliitne vundament.

Tööde järjestus:

1. Ehitusplatsi märgistamine naelte vahele venitatud nööriga.
2. Vajaliku sügavusega (selle suurus on seotud kohalike muldade omadustega, vähemalt 400 mm) ja 300 mm laiuse kaeviku kaevamine.
3. Lisage kaeviku põhja kiht liiva, seejärel killustikku (igaüks 70–100 mm).
4. Raketise paigaldamine.
5. Armatuuri paigaldamine.
6. Betoonisegu valamine.

Vundamendi kaevikute põhja asetatud armatuur peab olema vähemalt 12 mm ristlõikega, see asetatakse mööda kaeviku mõlemat külge ja kootakse raamiks, tõstetakse telliskivitükkide abil selle keskele.

Betoonisegu koostis arvutatakse vahekorras 5:3:1 (killustik: liiv: tsement), kasutatav liiv peab olema kuiv ja puhas (pestud). Arvutage valamiseks vajalik betooni maht riba vundament, üsna lihtne, peate lihtsalt mõõtma vundamendi laiust, sügavust ja kogupikkust. Näiteks 0,3 m laiuse, 0,4 m sügavuse ja 22 m kogupikkusega on vaja järgmist betoonisegu mahtu:

• 0,3 x 0,4 x 22 = 2,64 m3

Kuivbetoonisegu valmistamise üheks raskuseks on ehitusobjektidel olevate kaalude puudumine. Seetõttu on see betooni kuivade komponentide arvutamise meetod teile kasulik: üks 10-liitrine ämber mahutab 15–17 kg killustikku, liiva - 14–17 kg, tsementi - 13–14 kg.

Raketis asetatakse nii, et sellesse valatud betoonvundament ulatub 100 mm maapinnast kõrgemale. Kuna betoonisegu valatakse ettevalmistatud raketisse, siis tuleb selle mass tääkkühvli või traatsondiga korduvalt läbi torgata ning raketise väliskülge haamriga koputada (kõrvaldame õhutaskud). Seejärel peate ootama, kuni jumestuskreem on täielikult kuivanud, umbes 5–7 päeva. Vundamenditööde tegemisel külmal aastaajal tuleb raketis peale betooni valamist katta PVC kilega ja pealt katta saepuru või muu isolatsiooniga.

Pärast valatud vundamendi kuivatamiseks määratud perioodi möödumist jätkame selle hüdroisolatsiooni ja tõstmisega telliskiviridadesse (kui vanni tõstmist pole vaja, siis pärast hüdroisolatsiooni jätkame tsemendi tasanduskihiga). Teil on vaja järgmisi materjale:

1. Ruberoid.
2. Toru umbes 2 m (plastist või metallist), ristlõikega 32-57 mm.
3. Müürivõrk.
4. Punane tellis.
5. Müürimört.

Katusepapp (katusepapp) lõigatakse ribadeks, mis on piisavad betoonvundamendile ladumiseks, seejärel asetatakse vundamendi peale bituumenmastiksiga (katusevildiks - tõrvamastiks). Telliskivi laotakse üherealise viimistlusmeetodiga: müürimört laotakse katusekattematerjali kihile, esimene telliskivirida asetatakse sellele “põpuni” (üle vundamendi telje), seejärel laotakse müüritisvõrk, laotakse mört ja laotakse järgmine telliskivirida, kuid “lusikas” (piki telje vundamenti). Iga uus rida telliskivi millega kaasneb müüritisvõrgu ladumine, ladumine “lusikasse” ja “torkasse” vahelduvad. 3. või 5. liimitud müüritises tuleb paigaldada torujääkidest ventilatsiooniavad - kogu vundamendi jaoks piisab 5-7 tuulutusavast. Telliskivi ridade arv sõltub soovitud vundamendi kõrgusest.

Viimane müüritise rida kaetakse 20 mm kihiga tsemendist tasanduskihiga (mördi koostis liiv:tsement 1:2 või 1:3).

Kerise ja vanni põranda iseseisev vundament

Loome ahjule vundamendi ja paneme kokku saunakarkassi. Kui plaanitakse küttekeha kapitaalset müüritist, vajab see iseseisvat vundamenti, see tähendab, et see pole põhivundamendiga ühendatud.

Vanni põrand võib olla savist, savist, puidust või betoonist. Üldiselt ei vaja see soojusisolatsiooni, kuna temperatuur selle tasemel ei ole praktiliselt kõrgem kui 30 ° C. Vannipõranda pinnale laotakse tavaliselt puitrest, korgimatid või matid – nende ülesanne on leevendada saunakülastajaid leiliruumist väljapääsu juures põranda puudutamisest tekkivast teravast külmatundest. Isekuivamiseks tõstetakse põrandakate põhipõranda tasemest kõrgemale.

Puidust vannipõranda peamiseks puuduseks on selle sagedane vettimine - vesi, mis tungib läbi laudade vaheliste pragude, koguneb neisse, põhjustades mädanemist ja ebameeldiva lõhna ilmnemist. Puidust kate põrand kulub kiiresti, omandades inetu välimuse ja võib vajada väljavahetamist 6–8 aasta pärast. Vannipõrandate jaoks oleks otstarbekamad plaadid - neid on lihtsam hooldada, need ei ole vastuvõtlikud niiskusele, mis voolab kergesti selle pinnale alla.

Supelmajade põrandad tuleks asetada erinevatel tasanditel: leiliruumi põrand on pesuruumi põranda tasemest 150 mm kõrgemal (säilitame soojuse), pesuruumi põrand on riietusruumis põrandast 30 mm allpool (kaitseme vee eest).

Kuna pesuruumi ja leiliruumi keraamiliste plaatidega kaetud betoonpõranda paigaldamine on tulusam kui puitpõrand, siis kaalume seda võimalust.

Betoonpõranda paigaldamiseks vanni on mitu võimalust. Kõigepealt valmistame ette aluse sooja põranda moodustamiseks - see koosneb järjestikku laotavast 100 mm liivakihist ja 100 mm keskmise fraktsiooniga killustiku kihist. Iga kiht peaks olema hästi tihendatud ja tasandatud. Seejärel pange peale katusepapp, kattes sellega seinad tulevase põranda kõrguseni.

Edasised toimingud:

1. Esimene variant- 50 mm vildi, paisutatud savi või räbu kihi paigaldamine 50 mm betoonikihi peale, moodustades nõlva äravooluava suunas. Pärast betooni tahkumist tuleb see tasandada tsemendilahusega, mille järel saate alustada plaatimistöödega.
2. Teine variant- 50 mm tsemendisõel, mis sisaldab perliiti (paisutatud liiv). Segu koostis: perliit: tsement: vesi 5:1:3. Kui perliitbetooni ladumisest on möödunud terve nädal, kanname peale 30 mm betoonikihi kaldega äravoolu suunas. Perliidiga ümberkäimisel tuleb olla eriti ettevaatlik - see materjal on ülikerge, isegi kerge tuul puhub selle minema, nii et sellega tuleb siseruumides töötada ilma tuuletõmbuseta. Jälgige täpselt vee osakaalu!

Kui vanni alus on oluliselt maapinnast kõrgemale tõstetud (alates 300 mm), on vaja põrandat puidust talad ruudukujuline sektsioon (külg 150 mm). Kui supelmaja ruumide mõõtmed ei ületa 2000x3000 mm, on palkide toed karkasspalgid. Suurte suuruste jaoks on vaja põrandatalade lisatugesid, need on betoonist või tellistest (250x250 mm) ja asetatakse 700–800 mm kaugusele. Palkide tugipostid tuleb asetada mitmekihilisele liiva-, killustiku- ja betoonialusele – igaüks 100 mm paksusele.

Tähtis! Enne palkide toestamiseks aluse moodustamist on vaja teha kerisahjule vundament ja rajada kanalisatsioon.

Palkide puiduks võib olla tamm, lehis või okaspuud, palke tuleks enne paigaldamist töödelda tõrva või antiseptikuga.

Lahendus põrandakate sel juhul on see nii: vundamendi vaheline betoonruum kaetakse katusevildiga, mille seinad kattuvad põranda kõrguseni, täidetakse räbu või paisutatud saviga (kihi vahele võib panna 200 mm vahtu kihi katusevildist ja puisteisolatsioonist), kinnitatakse talade alumisele küljele 29 mm ääristatud laudadest aluspõrand. Seejärel paigaldatakse aurutõkke jaoks PVC-kile, foolium mineraalisolatsioon ja veel üks kilekiht. Valage peale 5 mm betoonikiht peene täiteainega, looge äravooluava alla kalle - 3-4 päeva pärast paneme keraamilised plaadid.

Ärge unustage viia ahju vundament põranda tasemele.

Riietusruumi põrand on 19-29 mm okaspuidust punn-soonlaudadest.

Oluline punkt: puhta põranda ja tegelikult kogu leili- ja pesuruumi viimistlemisel ärge kasutage sünteetilisi ehitusmaterjale - see tingimus on eriti oluline leiliruumi puhul!

Vanni kanalisatsioon

Reovee ärajuhtimiseks vannist vajate: veetihendiga kaevu, reovee kaevu ja torusid määrdunud vesi süvendisse ja seejärel kanalisatsiooni.

Kaev rebitakse vanni vundamendi välisküljelt lahti ning leiliruumist ja pesuruumist sisestatakse sinna plastikust, malmist või keraamikast gravitatsioonitorud (metalltorud lähevad kiiresti rooste).

Kaev peaks asuma vundamendist 500 mm kaugusel, selle sügavus - 700 mm, ristlõige - 500x500 mm. Kaevu seinad on kaetud 100 mm betoonikihiga ning sinna on vundamendi alt sisse viidud 110 mm vanni äravoolutoru(d). Peamine drenaažikaev, mis sisaldab vähemalt 2 m3, tuleb kaevata süvendist vähemalt 2,5 m kaugusele - mida kaugemal, seda parem. Sellesse tarnitakse süvendist toru, mis asetatakse 1,5 m sügavusele (alla külmumissügavuse) kallakule, selle väljalaskeava kaevust peab asuma selle põhjast 100 mm kaugusel. Pärast äravoolutoru sisestamist täidetakse peamine äravoolukaev põhjast 1 m kaugusel kruusa või liivaga ja peale valatakse pinnas - vähemalt 500 mm kihina. Paigaldamisel tihendage hoolikalt iga kiht.

Enne äravoolutoru süvendisse viimist paigaldatakse tsingitud veetihend, mis asub vannist väljuva äravoolutoru suhtes nüri nurga all. Selle servad ja ülemine külg on hermeetiliselt kinnitatud kaevu seinte külge, kaugus selle alumisest servast põhjani ei tohiks olla suurem kui 50 mm - tänu sellele konstruktsioonile ebameeldivad lõhnad ja külm õhk ei tungi äravooluava kaudu leiliruumi (pesuruumi).

Et vältida sissekülmumist talvine periood Süvend tuleb katta kahe sobiva suurusega kaanega (puidust või metallist), nende vahele tuleb panna vilt, pealmine kaas paisutatud savi, räbu või saepuruga.

Palkmaja, katusekate ja pimeala

Parem on teha sauna jaoks palkmaja professionaalsete esinejate tellimiseks, selle tootmine on üsna keeruline. Valmis palkmaja lahtivõetud kujul tuleb tuua ehitusplatsile ja kokku panna vastavalt palkide numeratsioonile. Kroonid kinnitatakse terasest 25 mm tapiklambritega kogupikkusega kuni 150 mm, hambapikkusega kuni 70 mm.

Vannimaja katusekonstruktsioon sisaldab sarikaid, nende külge kinnitatakse mantlid, siis katusematerjal. Lõpliku katusekonstruktsiooni valik sõltub sellest katusekate, millega see kattub. Sarikad kinnitatakse raami viimasele kroonile (soovitavalt eelviimasele) kasutades tihvtid. Reeglina hõlmab vannide ehitamine ühe või viilkatus, kaldenurk (10° kuni 60°), mis sõltub piirkonna sademete rohkusest ja hulgast. Pange tähele - mida järsem on katus, seda rohkem materjali on selle loomiseks vaja.

Ühe kaldega sarikad, mis asuvad nurga all, on kinnitatud kahe välise või sisemise ja välise toega. Kui sarikate sildeulatus ületab 5 m, toetatakse need täiendavate tugipostidega. Viilkatuse sarikad toetuvad oma alumiste otstega seintele, ülemised otsad on omavahel ühendatud, moodustades harja.

Vanni katust saab katta mis tahes materjaliga (kiltkivi, plaadid, katusepapp, tsingitud jne), seinte kattumisega vähemalt 500 mm.

Pööninguruum peab olema ventileeritav, st varustatud kahe uksega katuse vastasotstes.

Teeme piki vundamendi perimeetrit pimeala: eemaldame täielikult pinnase pealmise kihi, läheme vanni põhjast 600-800 mm kaugusele 200 mm sügavusele, paneme 100 mm kruusakihi (killustik , paisutatud savi) ja seejärel tasandage see. Paneme selle maha paisumisvuugid(19 mm vaigu või bituumeniga kaetud plaat, 2-2,5 m sammuga risti vundamendiga), täita 100 mm betoonikihiga. Enne betooni tardumist tuleb selle pind triikida - katta 3-5 mm kuiva tsemendi kihiga. 3 päeva pärast tuleb pimeala ja vanni vundamendi vaheline kontaktjoon veekindlaks katta bituumeniga.

Saunapalkmaja pahteldamine

Teostatakse palkmaja soojustamiseks - selle palkidevaheliste pragude tihendamiseks, pahteldamise materjaliks on traditsiooniliselt lina takud, punane sammal, kanepikanep ja villavilt. Pahteldamiseks kasutatavad looduslikud materjalid võib asendada džuudist ja linakiududest tehases valmistatud materjalidega: linavatiin ja -vildid - džuut ja lina-džuut. Tehases valmistatud tihendusmaterjalide eeliseks looduslike materjalide ees on nende vastupidavus koidele ja seentele ning tehases valmistatud materjaliga on lihtsam töötada, kuna seda toodetakse etteantud paksuse ja laiusega pideva ribana.

Palkmaja pahteldamine toimub selle monteerimise ajal - pahteldusmaterjal laotakse palkide vahele nende ladumisel. Peale katuse ehitamist teostatakse täispahteldamine - palkmaja väljast ja seest ning aasta pärast korduv pahteldamine (palkmaja settib - palgid kuivavad).

Peamised pahteldamise tööriistad on spaatel ja haam, mida saate ise valmistada või osta valmis. Mõlemad instrumendid on valmistatud puidust (saar, tamm või pöök). Tihenduslabidas näeb välja nagu kiil, mille varre pikkus on 200 mm ja terava teraga 100 mm, käepideme paksus on 30 mm, tera laius põhjas on 65 mm, otsas - 30 mm. Puidust haamer on ümar kuju: käepideme läbimõõt 40 mm, selle pikkus - 250 mm, löögiosa läbimõõt 70 mm, pikkus - 100 mm.

Pahteldamine toimub kahel viisil - "seatud" või "venitatud". Teine pahteldamise viis on järgmine: kogume pahteldusmaterjali salku, laome palgivahesse ja lükkame spaatli abil sinna, täites tühimiku täielikult, ilma vahedeta. Seejärel kogume takud rulliga kokku, kanname pahteldatud soonele, võtame sellest välja väikesed materjalikiud, mässime need ümber rulli ja ajame spaatli ja rulliga soonde – jõuga, kuni oled täielikult valmis. veenduge, et soon (pilu) on täidetud.

Esimene palkmajade pahteldamise meetod on mõeldud suurte soonte (pilude) katmiseks. Keerame pahteldava materjali 2 mm kiududeks, moodustame neist mitu silmust ja ajame need pilusse. Silmuseid kogutakse koguses, mis on piisav tühimiku täielikuks täitmiseks.

Pahteldamise reeglid:

• Kõigepealt vasardatakse materjal mööda palgi ülemist serva ja alles siis mööda alumist serva;
• Pahteldamist alustame alumise võra pragudest, mõlemalt poolt. Seejärel liigume külgneva seina alumise krooni juurde ja nii edasi. Olles lõpetanud alumiste kroonide pragude pahteldamise, alustame tööd järgmise kõrgusega, liikudes sellelt kroonilt lähimas seinas asuvale külgnevale (paremalt vasakule või vasakult paremale, pole vahet).

Ärge mingil juhul pahteldage ainult ühte seina - see tõuseb üles ja põhjustab raami viltu ja peate selle uuesti lahti võtma/kokku panema. Tuletame veel kord meelde: pahteldamine toimub "alt-üles" suunas mööda palkmaja perimeetrit.

Ahju paigaldamine

Vanniahjude kujundusvõimalusi on palju, neid saab kütta puu-, gaasi-, vedelkütusega või kasutada sisseehitatud kütteelemente ja kütta elektriga; Saunade telliskiviahjud valmistatakse seinapaksusega “pool tellist” või “terve telliskivi” müüriõmblused tuleb eriti hoolikalt siduda, püüdes ahju suurima efektiivsuse saavutamiseks nende väikseima paksuse poole. Ahjude ladumisel kasutatakse ainult punast tellist. Ahju ahi juhitakse riietusruumi, selle ülejäänud kolm seina asuvad pesuruumis (leiliruumis) ja kaugus neist pesuruumi seinteni peab olema vähemalt 250 mm - sel juhul soojus ei lähe "seintesse".

Malmist või metallist ahju jaoks pole iseseisva vundamendi moodustamine vajalik - ainult telliskivi jaoks.

Aurutajatele paigaldatud kerised on varustatud erineva raskusega (1-5 kg) kive sisaldava kambriga. Küttekambri täitmiseks sobivad killustik, veeris, rahnud ja graniit. Nende ahjude disain on äärmiselt lihtne - sarnane köögipliidid, küttekehad erinevad neist laiema toru või kividega kambri olemasolu poolest.

Et saada maksimumi kõrge temperatuur Leiliruumis tuleb kividele lisada malmkangid protsentuaalselt 80:20 (kivid: valuplokid). Iga 1 m 3 leiliruumi kohta vajate vähemalt 6 kg kive ja malmist sigu.

Säilitades ahjus selle seinte ja veeküttekatla vahel 40–50 mm vahemaa, saavutatakse katla igakülgse kuumade gaasidega puhumise ja vee kiire kuumutamise efekt.

Sest parem veojõud tuleb tagasi võtta korsten võimalikult lähedal katuseharjale. Läbi pööningu korstna paigaldamisel tuleb toru kindlasti kohevaks teha 380 mm. Pidage meeles, et toru ei tohiks läbida katusekatte ja sarikate lähedusest lähemal kui 150 mm (tuleohutusstandardid).

Supelmaja elektri- ja veevarustus

Ühe supelkasutaja pesemiseks on vaja vähemalt 8 liitrit kuum vesi. Seda kogust saab anda mitmel viisil: soojendada veemahutit küttekeha peal, kasutada gaasiboilerit või paigaldada elektrisoojendi – boiler. Tsentraalse veevarustuse olemasolul viib torustik supelmajja peamajast - sellisest torustikusüsteemist tuleb talvel vesi ära juhtida, vastasel juhul külmub ja lõhkeb torud.

Vett saab võtta kaevust või kaevust paigaldades sukelpump selle süstimiseks ja sellise veevarustussüsteemi varustamiseks puhastusfiltritega. Ja sel juhul tuleb talvel pärast iga vanni kasutamist vesi kas ära lasta või toitetorud isoleerida.

Elektriga varustamiseks peate pikendama iseseisvat liini vanni ja kõige lihtsam on seda teha õhu (õhu) teel. Õhuvarustuseks vajate spetsiaalset kaablit - me pühime "palja" alumiiniumi kohe ära, valides kaks võimalust: SIP (isekandev isoleeritud traat) ja VVGng. Esimest tüüpi kaabel on väga hea, sellel on pikk kasutusiga (üle 30 aasta), see on vastupidav ja ei vaja tugikaablit. Kuid sellega on äärmiselt raske paigaldustöid teha, kuna see on liiga paks (minimaalne ristlõige - 16 mm2). Alumiinium SIP-i ei saa tuleohutusstandardite kohaselt tõmmata läbi vanni pööningu, see tuleb kinnitada spetsiaalsete ankruklambrite külge - arvestades selle paigaldamise kulusid ja vaeva, on selle maksumus kallis.

Lihtsam lahendus on õhuvarustus kanduri külge kinnitatud VVGng vaskkaabliga teraskaabel. Kaabel riputatakse kaabli külge plastikisolatsiooniga juhtmele, selle kasutusiga on kuni 10 aastat, pärast mida tuleb see välja vahetada (!). Ühesoonelise VVGng-kaabli jaoks (muidugi peab olema kaks südamikku - igaüks neist peab olema iseseisvas topeltpunutis), mis on üle õhu vanni venitatud, on optimaalne ristlõige 2,5 mm 2 - see on pole täpselt teada, milliseid elektriseadmeid suvila omanik sellest tulevikus toita soovib.

Kõik juhtmekarbid, pistikupesad ja lülitid ning elektrikilbid peavad olema ainult välistingimustes paigaldamiseks. Tuleohutusreeglite kohaselt on pesu-/leiliruumis keelatud paigaldada harukarpe, lüliteid ja pistikupesasid - ainult riietusruumi. Ärge tehke nalja puitkonstruktsioonis lühise võimaluse üle - kogu sauna sisemine juhtmestik tuleks teha ainult mittesüttivas gofreeritud voolikus, mis on kinnitatud spetsiaalsete klambritega, kaabli läbimine vaheseinte kaudu peaks toimuma ainult terasest. toru.

Proovige paigutada juhtmed harukarbis, pistikupesas või lambis nii, et need siseneksid alt või küljelt, kuid mitte ülevalt – mööda punutist libisev kondensaaditilk võib põhjustada lühise.

Kõigi elektriseadmete niiskuskaitseklass peab olema vähemalt IP44 (soovitavalt maksimaalne - IP54). Paigaldage lihtsad lambid - metallkorpus, ainult klaasist varju. Kõik sisemiste kaablite ühendused tehakse ainult klemmiplokil, ilma keerdudeta. Ja paigaldage kaitsekilpi RCD, seades selle 30 mA-ni.

Elektrikilbiga töötamiseks ja RCD paigaldamiseks kutsuge kindlasti kvalifitseeritud elektrik, kui te ise selline pole!

Vaheseinte, lagede paigaldus, siseviimistlus, akende ja uste paigaldus

Vanni sisemised vaheseinad võivad olla tellistest või puidust, millele järgneb mõlemal juhul soojus- ja niiskusisolatsioon. Pesuruumi ja riietusruumi vaheline vahesein, millesse ahi on paigaldatud, peab olema tellistest või selles on telliskivisisud, ühe tellise müüritisega - ahju korpusega kokkupuutuvatel külgedel.

Siseviimistlus tehakse tavaliselt juhtudel, kui supelmaja ise on ehitatud tellistest, kivist või puidust - siin on viimistlusskeem klassikaline: isolatsioon, aurutõkkekile ja vooder. Lisaks peate välis- ja siseviimistluse teostamisel ümber ehitama ventilatsioonisüsteem vannid, sest palgid kaetakse vooderdisega ja ei suuda tagada täielikku ventilatsiooni.

Lagi moodustatakse kahes kihis - krobeline ja viimistlus. Kareda lagi kinnitatakse horisontaalsete katusetalade külge, vajadusel tugevdatakse vahetaladega. Selle ala on kaetud isolatsiooniga - paisutatud savi või räbu. Pesuruumi/leiliruumi seest kinnitatakse krobelisele laele soojustus ja aurutõkkekile, misjärel kaetakse lagi viimistlusviimistlusega - pärn, männikeel ja soonlaud (paksus: 20 mm või rohkem - seda paksem tahvel, seda kauem säilib puidu lõhn).

Supelmajja tuleb paigaldada väikesed aknad (keskmiselt 500x700 mm) ja lõigata need madalaks – piisavalt, et pingil istuja saaks nende kaudu välja vaadata. Supelmaja aknad on alati topeltklaasid, olenevalt suurusest - aknaga või täielikult hingedega - kiireks ventilatsiooniks.

Supelmajade uksed tuleb paigaldada nii, et need avaneksid väljapoole – tuleohutuse huvides. Ukselehtede materjaliks on tapeellaud (40-50 mm) või valitud veerandiga laud, mis kinnitatakse tüüblitega. Akade suurust tuleb teadlikult vähendada 5 mm võrra - rohkem, kui on vaja lengide veerandi tegeliku kauguse jaoks - vastasel juhul õhuniiskuse suurenedes tiivad paisuvad ja neid on raske avada (sulgeda). Ukse optimaalne suurus vanni pesemiskambris on 600x1600 mm, leiliruumis - 800x1500 mm, läve kõrgusega umbes 300 mm põrandapinnast (kõndimine on ebamugav, kuid see hoiab sooja) . Ukselehtede riputamiseks mõeldud hinged on messingist, mis avanevad riietusruumi (pesuruum) ja pesuruumi (leiliruum). Ukse käepidemed- puidust (eriti leiliruumis).

Riiulite materjaliks on pärn, mänd, pappel või haab. Riiulite minimaalne pikkus on 1800 mm, laius - 500–800 mm. Kaherealiste riiulite “põrandate” vaheline kaugus peaks olema vähemalt 350 mm, minimaalne kaugus teisest reast lae kate- 1100 mm.

Lamamispinna moodustab laud laiusega 80 mm, paksusega 40 mm ning laudade vahele moodustatakse 15 mm laiune vahe. Seina ja riiuli vahel hoitakse 10 mm kaugust. Katteriiulite lauad kinnitatakse 50x70 mm ristlõikega puidust raami külge kahel viisil: ülalt - naelte abil, mille pead on puitu süvistatud; altpoolt - kruvide abil. Kinnitamiseks valige naelad ja kruvid roostevabast terasest või vask.

Riiulikonstruktsioonis on kõik nurgad ümarad, pinnad puhastatakse hoolikalt nullklassi liivapaberiga.

Suurema mugavuse huvides on leiliruumi riiulid varustatud peatsiga: kõrgus tõusu alguses on 30 mm, voodipeatsi pikkus 460 mm, lõplik maksimaalne kõrgus 190 mm.

Riiulite loomiseks materjali valides olge ettevaatlik – arvatakse, et sõlmelised kohad on tihedamad ja võivad põhjustada nahapõletust. Seetõttu proovige valida lauad ja puit ilma sõlmedeta või minimaalse arvuga.

Ettevaatusabinõud tulekahju korral

Kaitske saunaruume tuleohu eest – asetage see ahju tulekolde ette terasleht, veenduge, et ahjuuksed on kindlalt kinnitatud, paigaldage lähedale tulekustutusvahendid (anum vee, liiva ja tulekustutitega). Jälgi, et leili- ja pesemisruumi uksed saaksid sauna süütamisel vabalt avada. Ärge blokeerige läbikäike ega ruumi uste ja akende ees.

Puitmaja on esteetiline, keskkonnasõbralik ja turvaline korpus, mida iseloomustavad kõrged soojus- ja heliisolatsiooniomadused, vastupidavus ja töökindlus. Paljud inimesed on huvitatud sellest, kas palkmaja on võimalik oma kätega kokku panna ja paigaldada. Seda on võimalik teha, kuid see on raske. Paigaldamisel on oluline arvestada paljude teguritega, sh palgi kvaliteet, saematerjali ja maja paigutuse arvutused, paigaldusomadused jne.

Pange tähele, et madala kvaliteediga materjalid ja vead monteerimisel vähendavad maja tööomadusi ja kasutusiga, põhjustavad konstruktsiooni mädanemist ja hallitust, seinte kõverdumist ja palju muid, mitte vähem tõsiseid probleeme. Kuid kui otsustate ise maamaja või supelmaja ehitada, räägib see artikkel teile, kuidas palkmaja teha.

Disain ja materjalide valik

Palkmaja kokkupanek oma kätega algab maja projekteerimisest, võttes arvesse maatüki iseärasusi, tulevasi insenerisüsteeme ja ruumikujundust. Paigutus palkmaja see võib olla ristküliku- või ruudukujuline, samuti poolringi, kuusnurga jne kujuline. Loomulikult on esimese variandi ehitamine palju lihtsam.

Pärast projekti koostamist ja kalkulatsiooni arvutamist valitakse hoolikalt saematerjal. Ümarpalk on parim variant neile, kes soovivad palkmaja kokku panna ja ise maja ehitada.

Selliseid palke iseloomustab sile ja ühtlane pind, identsed suurused ja läbimõõdud. See võimaldab paigaldust kiiresti ja lihtsalt läbi viia. Lisaks tagavad tihedalt kokku sobivad palgid hea soojusisolatsiooni. Tänu materjalide esteetikale ja loomulikkusele sobib ümarpuidust maja harmooniliselt keskkonda. Puitkonstruktsioon näeb välja elegantne ja originaalne. Loe lähemalt palkmaja eelistest.

Usaldusväärse ja vastupidava kodu saamiseks peate kasutama ainult kvaliteetseid palke. Soovitav on, et saematerjal oleks pärit metsaga kaetud piirkondadest ja läbitud erikohtlemine. Firmas MariSrub toimub puidu ülestöötamine Kirovi oblastis, Mari El ja Komi vabariigis. Need piirkonnad on kuulsad oma hea, suure ja niiskuskindla puidu poolest.

Tooraine ja palgid läbivad hoolika valiku ja töötlemise ettevõtte enda töökojas. Puit on immutatud ja töödeldud kaitsevarustus niiskuse ja putukate negatiivsete mõjude eest. Sellised materjalid kestavad kauem ja säilivad originaalne välimus ja omadused.

Valige palgid, mis on koristatud talvine mets. Kuna selline puit on tugevam ja niiskuskindlam. Saematerjalil on lubatud väikese läbimõõduga sõlmede olemasolu ja väikesed looduslikud defektid. Kvaliteetsete materjalide kohvreid iseloomustab kollane või tumekollane värv. Need peavad olema sama läbimõõduga ja sama puiduliigiga kedramata palgid. Pinnal ei tohiks olla mehaanilisi kahjustusi, mädanemist ega ussiauke.

Kuidas palkmaja siduda

Pärast materjalide valimist ja puitmaja vundamendi paigaldamist algab palkmaja montaaž. Palkide sidumisel või sidumisel on kaks peamist tüüpi. See on "tassis" ja "käpas". Mõlemad meetodid iseloomustavad tulevase maja konstruktsiooni stabiilsust ja tugevust ning erinevad soonte loomise poolest.

“Kaussi” või “oblosse” lõikamine on traditsiooniline vene viis palkmaja kokkupanekuks. Ta oletab, et konstruktsiooni nurgad on ühendatud kahekordse palgi läbimõõduga otste vabastamisega. Seetõttu tõusevad saematerjali kulud. Sellise maja ehitamine läheb kallimaks, kuid sees olev soojus püsib kaua. Lisaks ei mõjuta tuul ja sademed negatiivselt hoone nurki.

“Käpa” meetod eeldab, et palgid asetatakse piki kronsteini, joondatakse piki välisserva ja üleliigne lõigatakse seestpoolt ära. See on külmem ruum, nii et soojustamiseks on otsad kaetud laudadega. See on vajalik ka selleks, et kaitsta saematerjali mädanemise eest. Pange tähele, et palkmaja vajab seest raiumist.

Palkide “käppa” sidumine on moodsam ja esteetilisem välimus ja raisatakse vähem puitu. Kuid sooja ja vastupidava kodu loomiseks on vaja palju lisatööd. Seetõttu muutub selline lõikamine töömahukaks protsessiks.

Palkmaja paigaldustehnoloogia

• Valatud vundamendi horisontaalsele pinnale asetatakse hüdroisolatsioon. Materjaliks sobib katusematerjal. Ladumiseks määritakse vundamenti kütmisel ja peale asetatakse katusevild. Pärast kuivatamist tehke teine ​​kiht;
• Hüdroisolatsioonikiht kaetakse vähemalt 5 sentimeetri paksuste laudadega, mille peale laotakse taku või džuudist kiht. See suurendab soojusisolatsiooni omadused, sest kuni 40% soojusest väljub läbi põranda ja vundamendi!;
• Raam paigaldatakse isolatsioonikihile. Tootmispäevikud on reeglina nummerdatud. Seda seinakomplekti on lihtne monteerida vastavalt lisatud skeemile;
• Asetage kroonid rangelt tasasele, rida rida ja kinnitage need tüüblitega. Veenduge, et palgid asetseksid tasaselt!;
• Igale laotud kroonile asetatakse isolatsioonikiht, ka taku või džuudist. Isolatsioon kinnitatakse ehitusklammerdajaga;
• Lisaks nurkade sidumisele ühendatakse palgid iga pikkuse meetri tagant naelu kasutades. Täiendav kinnitus muudab konstruktsiooni stabiilseks.

Viimane etapp

Pärast kokkupanekut jäetakse palkmaja 0,5-1,5 aastaks kokkutõmbumiseks, sel juhul on parem konstruktsioon sulgeda plastkile hüdroisolatsiooni jaoks. Sel perioodil saate tulevase katuse jaoks põrandaid õmmelda ja sarikad paigaldada. Põrandate õmblemisel kasutatakse 60 mm paksuseid laudu, mis laotakse taladele. Lauad ühendatakse tihvtide abil. Lage saab panna samamoodi.

Peale katuse paigaldamist algavad viimistlustööd. Esiteks on see põranda, lae ja seinte isolatsioon. Ärge unustage insenerisüsteemid, sh elekter ja torustik, ventilatsioon ja kanalisatsioon. Need kommunikatsioonid tuleb läbi viia enne siseviimistluse algust. Pealegi arvutatakse nende süsteemide asukoht ja paigaldus maja projekteerimise etapis välja!

Palkide paigaldus ja ehitus puumaja oma kätega - keeruline ja töömahukas protsess mis nõuab teadmisi ja oskusi. Vale tööde järjekord ja tehnoloogia, ebakvaliteetsed materjalid ja kogemuste puudumine toovad kaasa tõsiseid probleeme. Seetõttu on parem usaldada töö professionaalidele!

Firma MariSrub meistrid ehitavad võtmed kätte puitmaja, suvila või sauna! Pakume teenuseid teie unistuste maja projekti koostamiseks, palkkarkassi kokkupanekuks ja paigaldamiseks, vundamendi ja katuse paigaldamiseks, kommunikatsioonide korraldamiseks ja hoone viimistlemiseks. Firma käsutuses oma töökodaümar- ja tükeldatud palgi tootmiseks. Iseseisev tootmine— hoolika kvaliteedikontrolli ja madalate hindade garantii!

Puitmajaehitus kogub hoogu, mis pole ka ime, sest betoondžungli ajastul on keskkonnasõbralikus hoones elamine palju tervislikum. Oma unistuste kodu on täiesti võimalik ise ehitada eeldusel, et äärelinna omanikul on puusepatöö oskused. Allpool on toodud sellisele tööle eelnenud oluliste protsesside kirjeldused, vastus küsimusele, kuidas oma kätega palkmaja teha, samuti soovitused selle kasutamiseks pärast paigaldamist.

Puidust maja kokkupanemise skeem.

Saidi ettevalmistamine

Mis see on? Sait tuleb puhastada igasugusest taimestikust. Pealegi tuleks pärast kõigi põõsaste väljajuurimist maapinda kemikaalidega kasta, et juured uuesti välja ei veniks. Kui seda ei tehta, siis võib oodata puude ilmumist palkmajja. Võib-olla näeb see disaini seisukohast välja stiilne ja ebatavaline, kuid purunenud põrandalauad ja pidev niiskus tõenäoliselt omanikele ei sobi.

Palkide ettevalmistamise skeem palkmaja kokkupanekuks.

Puhastatud plats on aiaga piiratud, takistades sellega teiste sõidukite läbipääsu ja tähistades ehitusplatsi piire. Vajalik on tagada erivarustuse kohalejõudmine, kui need on olemas, ning varustada objekti elektri ja veega. Seega võib ala lugeda valmis järgmiseks etapiks – vundamendiks.

Oleks tore, kui oleks puidu laoruum. Tavaliselt on see varikatus, mis kaitseb materjali elementide eest. Lisaks tuleb see katta kilega, kui ehitus hilineb.

Vundamendi ehitus

Puidust maja vundamendiskeem.

Palkmaja vundamendi valimisel tuleks lähtuda selle suurusest ja maastikutingimustest:

1. Lint. Sobib igat tüüpi hoonetele. Töötab hästi probleemsetel muldadel. Võid kindel olla, et palkmaja aja jooksul “ära ei lähe”. Negatiivne külg on see, et see nõuab suures koguses betooni, mis ei suuda ehituskulusid vähendada isegi siis, kui teete palkmaja ise.
2. Kuhi. Sobib kergetele ühekorruselistele hoonetele. See toimib hästi lainelisel ja kivisel pinnasel, vähendab ehituskulusid, kuid võite unustada põranda isolatsiooni: puhuv tuul, mis pühib lumehanged palkmaja all, on tavaline nähtus. See on püstitatud soojades piirkondades.
3. Kolumnaarne. Esiteks on see mõeldud niisketele maadele. See on liiga kapriisne: pärast kokkutõmbumist tase liigub kindlasti, nii et selle ehitamine tuleks jätta spetsialistide hooleks. Ökonoomne.
4. Plaat. Kõige usaldusväärsem, kuid kallis. Tegemist on täielikult valatud betoonalusega. See toimib hästi probleemsel pinnasel: ei vii, ei lase niiskust ega niiskumist. Töömahukas.

Allpool on toodud lintvundamendi paigalduse kirjeldus kui hinna ja kvaliteedi suhtelt parim.

Tööriistad palkmaja valmistamiseks.

Töötamiseks vajate:

• kühvel;
• tase;
• mõõteriistad;
• raketis - paneelid, lauad;
• killustik, liiv;
• liitmikud;
• isolatsioon;
• betooni valamine.

Protsess algab märgistamisega. Iga kandev sein Palkmaja tuleb kindlalt vundamendile asetada. Selle tingimusega on kontuur välja toodud. Väga mugav on kasutada puitvaiasid ja karme niite.

Seejärel kaevatakse mööda märgitud jooni kraavid. Muld tuleks kohe eraldi ladustada; seda võib siiski vaja minna. Sügavus, sõltuvalt külmumistingimustest, ei tohi olla väiksem kui 70 cm.

Puitkarkasside nurgaühendused.

Pärast seda tuleb tulevane vundament isoleerida. Selleks kasutatakse stüreeni. Plaadid laotakse kraavi külgedele ja kinnitatakse tihvtidega, torgatakse ja seeläbi kinnitatakse piki seinu. Kui jätate isolatsiooni tähelepanuta, mõjutab see hiljem töö kvaliteeti.

Armatuuri paigaldamine algab. See on konstruktsiooni jäikuse jaoks hädavajalik. Selleks asetatakse ristmikule terasvardad ja keevitatakse tulevase palkmaja sõlmedesse ja nurkadesse.

Asetage raketis kuni servani esimene korrus. Kilbid või lauad tugevdatakse vastavalt tasemele, et tulevane vundament oleks tasane.

Tee betooni valamine. Raha säästmiseks valatakse kraavi killustik - ehitusjäätmed: killustik, purustatud tellised, kivid jne. Valamine toimub aeglaselt, kuni täieliku kokkutõmbumiseni, valades iga kord vett, kuni pinnale ilmub piimjas vaht. Seda tehakse selleks, et vältida vundamendi pinna pragunemist. Seejärel tuleb anda aega täielikuks kõvenemiseks - 2-3 nädalat.

Puitkarkassi kroonide paigaldus.

Kui raketis on eemaldatud, ei saa kohe ehitusega alustada. Aluse kokkutõmbumine toimub aastaringselt. Selle aja jooksul on võimalik läbi vaadata kõik materjali nüansid.

Seega võib vundamendi ehituse lugeda lõpetatuks. Kui omanikud soovivad tulevikus endale mingit juurdeehitust, siis tuleb sellele ala planeerimisel mõelda. Parim on, kui ühine raam on tehtud ühele vundamendile.

Materjali otsevalik

Tõenäoliselt olid omanikud juba enne kontorites ringi jalutamist otsustanud oma tulevase vaimusünnituse puidu valiku. Rahalistest võimalustest lähtuvalt vastab palkmaja materjal neile. Massiivi peetakse küll kallimaks, kuid sellega võid kindel olla, et maja on soe ja vastupidav. Lisaks pole metsikute või ümarate palkide ilu tõttu vaja seda kaunistada. Profiil- või liimpuit pole vähem ilus. Sel juhul on selliste materjalidega ehitamine lihtsam materjali õige geomeetrilise kuju tõttu.

Palgitüübid, mida kasutatakse palkmajades.

Probleem küsimusega, kuidas palkmaja ise õigesti teha, seisneb nurkade lõikamises. Ilma vastavate oskusteta võite saada vähemalt materjali raiskamise. Suurem pahe on tuultega maja. Raiet on palju. Kõige populaarsemad olid “käpas” ja “kausis”. Esimesel juhul väheneb materjalikulu, kuid nurgad muutuvad külmasildadeks. Teises on vaja oskusi, kuid sellise palgiga maja on usaldusväärne.

Samuti on mõttekas valida okas- või lehtpuu. Okaspuude eeliseks on fütontsiidide olemasolu, mis kaitsevad puud hallituse, jahukaste ja kooremardikate eest. Okaspuude miinuseks on see, et nende vaiguse olemuse tõttu ei soovitata neist vanni ehitada. Vaik voolab ja kujutab endast ohtu kõrge vererõhuga inimestele, kuna ummistab kogu ventilatsiooni. Valik peaks olema hinna osas optimaalne, korralik kvaliteet ja vastupidavus.

Algab esimese krooni – kogu palkmaja põhielemendi – ladumine. Selle kvaliteetseks muutmiseks on sellise ülesande jaoks soovitatav valida lehis. See puu on end tõestanud suurepärase materjalina, mis ei suhtle niiskusega. Selle näiteks on Veneetsia vaiad, mis seisid vees sadu aastaid. Need tehti muide vene lehisest.

Palgiraami kokkupanemise skeem püssivankrilt.

Niisiis laotakse vundamendile katusekattematerjali kihid või tõrvatakse bituumenmastiks. Seejärel asetatakse juba välja lõigatud soontega tala või palk. Loomulikult rangelt vastavalt tasemele. Samuti ärge unustage varuda kroonidevahelist isolatsiooni. See võib olla sammal, džuut või takud. Kuigi ehitajad keelduvad viimasest. Aluspõranda palgid paigaldatakse koheselt (kogu paigaldusprotsessi mugavuse huvides).

Järgmised kroonid ei erine esimese paigaldamisest. Ainus erinevus on see, et esialgne palk või tala peaks olema ülejäänud osast veidi laiem. Tööd teostatakse vastavalt plaanile või projektile, ühendades täpselt joonised tegelikkusega. See tähendab, et akna- või ukseavad peaksid olema paigas kohe, mitte hiljem. Kinnitusmaterjaliks on tavaliselt puidust tüüblid. Metalli kasutamine on ebasoovitav, kuna korrosioon viib puidu hävimiseni. Tööd tehakse soovitud kõrgusele, asetades kroonid isolatsiooniga. Palkmaja kaks viimast rida pole millegagi kinnitatud. Pärast kokkutõmbumist tuleb need eemaldada, et neid korralikult paigaldada ja tugevdada. sarikate süsteem. Seega saate ise palkmaja ehitada. See pole kõige raskem, kuid vastutusrikkam töö.

Pahteldamine ja mõned ehitusnüansid

Ehitus pole muidugi lõppenud.

Palgi lõplikuks kokkutõmbumiseks kulub vähemalt aasta.

Puidust maja pahteldamine.

Pärast kroonide paigaldamist võite teha esialgse pahteldamise, kuid te ei tohiks sellest liiga vaimustuda. Kogenematuse tõttu võite sellega üle pingutada ja siis osutub maja kõveraks, väljaulatuvate elementidega. Kuid ilma eelneva tihendamiseta ei pruugi te hiljem ehitusvigu näha.

Mis on pahteldamine? See on võradevaheliste vahede tihendamine sobiv materjal. Selleks kasutatakse sammalt, taku, džuuti, lina ja köit. Takut peetakse halvimaks. Aja möödudes muutub see tolmuks. Lisaks armastavad linnud seda väga ja tõmbavad selle välja juba enne, kui omanikud maja kasutama hakkavad. Džuudi ostmisel peate olema ettevaatlik, et mitte osta džuutivilti. Ükskõik kui palju müüja kinnitab, et selle omadused on samad, mis ülalmainitud materjalil, tasub teada, et vilt on ööliblikate lemmikmaitse. Kaunite ümarate palkide jaoks võite kasutada köit, et palkmaja esteetiline välimus oleks terviklik.

Pahteldamine toimub spetsiaalsete tööriistadega: spaatli, vasara ja haamriga. Protsessi olemus taandub kõigi palkide vaheliste pragude ja tühimike sulgemisele, isegi kui need pole esmapilgul nähtavad.

On kaks meetodit: helistamine ja venitamine. Esimene on hea keermetihendite jaoks. Materjalist keeratakse niit ja lükatakse silmuste komplekti abil pragudesse. Teine on kiirem ja kvaliteetsem: materjal levib kogu palgi pikkuses ja üks serv on tihedalt pilusse surutud. Teine rullitakse kokku ja saadetakse sinna. Tasub teada, et pahteldamine toimub palkmaja alt üles ja mõlemalt poolt. Veel 3-5 aasta pärast tuleb protsessi korrata.

Pärast pahteldamist võite katuse püstitada ja alustada sisemine isolatsioon ja viimistlus.

Kirjeldatud protsess, kuidas kvaliteetset palkmaja ise teha, on lihtne ainult paberil. Puitkonstruktsioonil on palju nüansse. Saate neid järgida, kui suhtute asjasse vastutustundlikult ja uurite täiendavat teavet. Ainult sel juhul rõõmustab enda ehitatud kodu majandamine omanikke täielikult ja paneb nad enda üle uhkust tundma.

Ükskõik kui atraktiivsed püsivad telliskivihooned ka poleks, on puit alati olnud traditsiooniline supelmaja ehitamise materjal. Ja see pole juhus.

Iga tüübi kohta saate lisateavet linke järgides.

Palkmaja ehitus algab alumisest, nn karkasskroonist.

See on otse vundamendile laotud kõige jämedamatest palkidest kroon. Vundamendiga kokkupuute kohtades peavad alumise võra palgid olema katusevildiga usaldusväärselt isoleeritud. See hoiab ära puidumädaniku arengu.

Ülal on alumine raam, millesse lõigatakse seejärel palgid, et luua vanni põrand.

Aknalaudade kroonid asuvad veidi kõrgemal ning neile on juba laotud akna- ja aknapealsed kroonid.

Kroonide arv määratakse sõltuvalt vanni kõrgusest ja palkide paksusest projekti etapis. Enne ehituse alustamist peate täpselt teadma, kui palju ja milliseid kroone teil palkmajja tuleb, samuti täpne palkide arv, mida selle ehitamiseks vaja läheb.

Palkmaja ehitamisel laotakse palgid tagumikuga (paks alumine osa) eri suundades üksteise peale, et säilitada horisontaalsed read. Tähelepanu tuleks pöörata ka palkide orientatsioonile nende kasvurõngaste järgi.

Aastarõngad paiknevad tihedamalt puu põhjaküljel, vähem tihedamalt lõunaküljel. Palgi põhjapoolne (tihedam) pool peaks olema suunaga tänava poole, lõunapoolne aga palkmaja sisemusse.

See paigaldus aitab pikendada hoone eluiga.

Palkmaja muda ja kuivatamine

Enne spetsiaalse kaitsemastiksi paigaldamist laotud palgi otstele peab palkmaja settima. Selleks jäetakse see mõneks ajaks seisma ning tänu palkide kuivamisele ja vundamendi ladestumisele võtab kogu konstruktsioon lõpliku kuju. On selge, et palgid peavad kuivatamiseks “hingama”. Sellepärast ei tohiks otsasid katta mastiksiga, mis takistab niiskuse väljapääsu.

Optimaalseks perioodiks palkmaja täielikuks kuivamiseks ja kokkutõmbumiseks peetakse 1,5-2 aastat. Kui kuivatamiseks mõeldud palkmaja monteeritakse mitte vundamendile, vaid voodritele, siis selle aja jooksul tuleks sellele püstitada kerge ajutine katus, mida on hiljem üsna lihtne lahti võtta.

Kui palkmaja kohe vundamendile panna, siis saab kohe teha püsikatus ja ärge võtke seda hiljem lahti.

Montaaži käigus võib tekkida vajadus palkide ühendamiseks. Sel juhul tuleks valida töökindlad liitmisviisid (näiteks kiiluga pingutuslukk) ja mitte asetada liitekohti üksteise peale. Ühendused aadressil alumine kroon ei ole lubatud.

Kui palkmaja on kokku pandud ainult kuivatamiseks ja vundamendile ei paigaldata, siis pole mõtet võrade vahele sammalt, taku, džuuti või muud tihendusmaterjali laduda.

Kui hoone asetada kohe valmis vundamendile, millelt seda kuhugi ei liigutata, siis saab selle kokku panna kuivatamiseks, laotades palkide vahele tihendusmaterjali (sammal, lina, džuut) kihte.

Nüüd teate, kuidas oma kätega palkmaja teha.

Teistes artiklites räägime sellest, kuidas palkmaja pärast kuivamist ja kokkutõmbumist korralikult pahteldada, samuti saame teada, kuidas ehitada oma saunale põrandaid ja lagesid, räägime sise- ja välisviimistlusest ning

Meie portaal on täis näiteid väikeste või, nagu neid praegu tavaliselt nimetatakse, minimajade ehitamisest ja kasutamisest, kuid tavaliselt on need kas raammoodulid või raamkonstruktsioonid. Nagu selgus, sobib ka palk seina materjal, eriti kui ehituskontseptsioon on keskkonnasõbralik ja loomulik. Üks meie meistritest, hüüdnimega mike099. Tema teema kogus kokku kõik tähed, mis viitab selle asjakohasusele, seega on mõistlik publiku ulatust laiendada, kaaludes ehitusprotsessi etappide kaupa:

• Ökoonn.
• Ettevalmistus.
• Sihtasutus.
• Kast.
• Katus.
• Sisetööd.

Ökoonn vaid 30 m²

mike099 Kasutaja FORUMHOUSE

Unistus on juba ammu hiilinud puitmaja ehitamisest - keskkonnasõbralik, praktiliselt ilma värvide, mineraalvilla, vahtpolüstüreeni ja muude kaasaegse tööstuse "hüvedeta". Ülesandeks on ehitada minimaalse vaevaga soliidne, mugav maja, mis sobib talviseks külastuseks ja aastaringseks elamiseks, mistõttu sindlid, rändrahnud, poolkorrused, vene ahjud ja muud sajanditepikkused naudingud projekti ei mahtunud.

Käsitööline otsustas kohe disaini kasuks:

• Vaivundament.
• Käsitsi lõigatud palkidest kast.
• Metallist katusekate.
• Põrandate isolatsioonina kasutatakse saepuru lubjaga ja saepuru lubjaga.

Ettevalmistus

Ettevalmistav etapp hõlmas platsi puhastamist, kaevu kaevamist, ostetud puitkabiini ja tualettruumi paigaldamist, misjärel algas projektivaliku etapp. Esialgu võttis meistri sihiks pooleteisekorruseline, 8x9 meetrine, viietoaline palkmaja, kuid mõtlema hakates tekkis hoopis teistsugune kujundus. Keeldusin teisest korruselt, kuigi see oli pööning, seda nii minu vastumeelsuse tõttu trepikoja fitnessi teha kui ka muudel põhjustel. Lisaks planeerituga ahjuküte tasemete vahel on suur temperatuuride erinevus. Lisaks on saepuruga isoleerimine problemaatiline viilkatus, lae ja külma pööninguga on see palju lihtsam. Järgmisena oli käes kvadratuuri kord ja optimaalse planeeringu valiku tulemuseks oli 6x6 meetrise palkmaja projekt koos funktsionaalsete ruumide komplektiga.

Arvesse võeti nii mugavaks eksisteerimiseks vajalikke elutähtsaid arvestiid kui ka küttekulude vähendamise kaudu säästmist ja dacha - "tee joomise ja magamise" maja - eripära. See mastaabi korrigeerimine viis aga plaanitud palgi tassi lõikamisest loobumiseni. Kuuemeetrine palk lihtsalt mahub plaani, aga seitsmemeetrine on palju kallim ja sellega tegeleb vaid mõni üksik. Jah, visuaalselt karikasse lõikamine võidab, aga ka " tuvisaba"Ristumisega on üsna funktsionaalne ja otsad saab katta plaatribadega.

Sihtasutus

Eelistus kruvivaiad valiti soovist proovida “ultramoodsat lahendust” ja säästa raha, aga ka paigalduse kiiruse ja suhtelise lihtsuse tõttu. Kokku kruviti üheksa vaia - igale kandetalale kolm tugipunkti, vaia läbimõõt 108 mm, paksus - 4 mm. Vaatamata mõningatele probleemidele vaiade paigaldamisel ja vastupidava kaitsekihina positsioneeritud, kuid tegelikult küünega kergesti eemaldatava katte haprale jäi meistrimees valikuga rahule. Veelgi enam, võib-olla asetatakse vann ka vaiadele, kuigi ta tunnistab, et lint või plaat "on töökindlam".

Kast

Raam koguti enne paigaldamist teisest piirkonnast eelnevalt tellitud samblaga, sammal valati välja kuivama, kuna tarnimisel oli see veel värske ega olnud kahe nädala jooksul oodates eriti kuivanud; tiivad. Palgivaheseinte tegemine osutus neljaseina väikeste mõõtmete tõttu problemaatiliseks ning karbi maksumus oleks sel juhul hüpanud ligi poole võrra. Seetõttu toimetas palgatud meeskond ühe päevaga kohale ja teisel päeval pani kokku lihtsalt kasti ning kuigi sammal rippus pärast kokkupanekut maaliliselt üle kogu seinte, kulus selleks planeeritust oluliselt vähem, nagu praktika on näidanud – nad ilmselgelt ei teatanud sellest. .

Palkmaja kuivatamiseks lõigati välja tuulutusavad mõõtmetega 30x30 cm, koos restidega. Kõigile, kes on alles protsessis, mike099 soovitab neid rohkem teha. Lokkimise (samblaga palkmaja esmane pahteldamine) tegin omal käel, ajades rippsambla tühjadesse ja ülejäänu tarbenoaga maha.

Katus

Nüüdseks populaarsetest pehmetest plaatidest keeldus meistrimees mitmel põhjusel.

mike099

Pehme katuse lükkasin kohe ära, selle vähem keskkonnasõbralikkuse ja kõrgema hinna tõttu. Pehmete plaatide aluseks olevad sideained on looduslikest materjalidest kaugel. Selle paigaldamine on kallim ja teil on vaja OSB-st või vineerist siledat põrandakatet.

Seetõttu eelistasin metallplaate, mis imiteerivad keraamilist allikat. Lai poolringikujuline hari, sarikate elementide asemel on keskne tugiharja tala. Hüdroisolatsioon, vastusõrestik piki sarikaid (50×50 mm), katteprofiiliga (35 cm) vastava sammuga laotamine. Räästa üleulatuvad osad on plaanipäraselt 70 cm pikad, edaspidi tuleb metallist drenaažisüsteem.

Peale raami kokkupanemist “katuse all” kaitsesin tuulutusaknad varikatustega, lisaks paigaldasin otstesse, mõõnade pragudesse ning lengi ja äärise ühenduskohta hüdroisolatsiooni eest ajutised piirded. Olenemata sellest, kui väga ma tahtsin vältida kemikaalide kasutamist, pidin puidust püstakuid töötlema kaitsva immutusega.

Sisetööd

Lagi sai tehtud puidu kokkupanemise staadiumis. Tahtsin stiili säilitada, aga praegu pole palgi töötlemine odav rõõm, nagu ka palgi ise. Palgi asendas meister 50 mm paksuse lauaga, mis kattis pragusid servamata laud 25 mm paksune, kogu saematerjal kooriti ja lihviti enne paigaldamist. Et vältida probleeme saepuru ja savi seguga soojustamisel, läbib lae kaks tugipalki.

Osa avasid tegin ise, kuna spetsialiseerunud firmad tõstsid hinnasildi kättesaamatus kõrguses.

mike099

Raam tehti lihtne, krobeline T-kujuline: palgi sooned märgistati saega, põhilõikus tehti freesiga. Ladusin linase teibiga 50x50 mm kuiva ploki (soojustus) ja kinnitasin isekeermestavate kruvidega 200x50 mm laudadest karbi.

Veel üks lõõgastus kaasaegsete materjalide kasuks - terasuks ja kaks plastikaknad, tulevastesse eluruumidesse paigaldatud puit euroaknad. Jällegi, et säästa raha, värvis ta aknad ise, millest ta kahetseb - kvaliteet osutus tehasekvaliteedist madalamaks ning kulumaterjalide maksumust arvestades on rahavahe vaatamata kõrgele tööjõukulule minimaalne. .

Maja soojusmahtuvuse suurendamiseks valisin malmpliidiga kombineeritud ahju, telliskivi, kompromissiks raudpoti-poti ja vene ahju vahel. Ahjualune vundament on 1,7 m sügav, tugevduspuur, kaks m³ betooni.

Kuna aluspõrand kuivas, tekkisid mul praod enne saepuru lisamist, ülejäänud kuiva sambla ladusin loodusliku antiseptikuna;

Enne ladumist maitsestati saepuru laimiga ja tihendati hoolikalt. Enne viimistluspõrandalaua paigaldamise alustamist paigaldas meistrimees kommunikatsioonid.

Ebameeldiv üllatus oli põranda tugev kõverdumine pärast vaid ühepäevast kuivamist ja sõlmedest väljakukkumine. Tulemuseks on katte avamine ja uuesti paigaldamine ning põhjuseks materjalide ostmine kiiruga, turult.

Käsitööline otsustas esimesel talvel lahkuda isoleeritud maa-alusega - metallist karkass piki aluse perimeetrit, selle juurde XPS paksusega 50 mm ja horisontaalselt maapinnal, majast kaldega, ka isolatsioonilehed. Horisontaalne kiht kaeti lihtsalt tagasi mullaga, platsil asus muru täpselt raami all ja alus vooderdati seejärel keldri vooderdisega, et see sobiks telliskiviga.

Palkide lihvimine mike099 Tegin seda ise, kasutades algul orbitaallihvijat. See osutus üsna nõrgaks, nii et asendasime selle veskiga, kõigepealt kasutasin 80-teralist ratast, teisel käigul - 120-150-teralist. Ainuüksi tolmuimeja kogus 200 liitrit prügi, kuid see oli seda väärt.