Siin on kõik, mida pead teadma, et ehitada palkidest raiutud puitmaja, mille plaani suurus on 6x8 m (6x6 m on soe osa ja 6x2 m on veranda). Selline maja on üsna kompaktne (mis on oluline, kui teie krunt ei ületa 6 aakrit), kuid üsna ruumikas ja mugav paigutus. Kuid me ei piira teie soove, kujutlusvõimet ja võimalusi ainult selle võimalusega. Olles mõistnud palkmaja ehitamise tehnoloogiat, kasutades meie praktilisi nõuandeid ja “pisikesi nippe”, saad ehitada ükskõik millise teise palkmaja oma maitse järgi. Kõik ehitustööd saab teha kaks inimest ilma spetsiaalseid keerulisi mehhanisme kasutamata. Kirjeldus meie poolt praktilisi tehnikaid palkmaja valmistamine kogenud meistrile Tundub liiga detailne, kuid loodame, et see aitab algajal ehitajal oma unistust ellu viia. Oma kätega maja ehitamine on suurepärane viis eneseväljendamiseks ja aktiivseks puhkuseks!

Lugege materjal mitu korda hoolikalt läbi. See võimaldab teil selgelt ette kujutada kogu tehnoloogilist protsessi, kogu tööd tervikuna ning palkmaja ehitamisel ei pea te enam nii sageli raamatut vaatama. Töö läheb kiiremini ja teil õnnestub!

Esimene asi, mida pead õppima, on erialakeel, mida puusepad räägivad ja milles me kogu raamatu vältel suhtleme. Nii et alustame terminoloogiaga.

Maja peab ju teadupärast seisma vundamendil ja sellest tuleks alustada, aga see on veidi teine ​​teema, seega joonisel vundamendi asemel ajutised vooderdised 1. Võimaluse avanedes (kasvõi mõne aasta pärast) , need ei takista teil raami vundamendi alla püsivat asetada.

Palkmaja on palkhoone ilma põranda, mantli ja katuseta ehk maja põhikonstruktsiooniosa. See koosneb mitmest kroonist, mille arv määrab palkmaja kõrguse. Kroon on ristkülikukujuline konstruktsioon, mis koosneb risti laotud palkidest, mis on nurkadest lukustusliigendiga kokku kinnitatud.

Palkmaja esimene kroon on karkasskroon 2, teine ​​ja põhikroon on alumised rakmed 3, millesse lõigatakse palke 4. Palgid pingutavad alumist raami ja toetavad põrandat ning trimmikroon tugevdab alumist raami ja kaitseb seda mädanemise eest. Aja jooksul saab selle asendada. Krooni alumisest ääristusest kuni aknaava alguseni nimetatakse künnikroonideks 5. Järgmiseks tulevad aknakroonid 6, seejärel aknapealsed kroonid. Esimene kroon akna kohal on sulgemiskroon 7. Katuse aluseks olevat konstruktsiooni nimetatakse nn. ülemised rakmed. See koosneb kahest ülemisest sarikast 8 ja sarikatest 9. Millised on sarikad 10 ja nurgaverandapostid 11, selgub jooniselt.

Leppime kokku, et nimetame võrades olevaid palke, mis asetsevad risti võradega risti, ja võrad, milles on akna- või ukseavad, on poolitatud. Avasid moodustavaid palke nimetatakse "lühikesteks palgideks". Need võivad olla erineva pikkusega olenevalt akende ja uste asukohast.

Traditsiooniliselt, kuna Venemaal ehitati palkmaja, töödeldi palke kõrgel. Tõenäoliselt olete mõnes filmis näinud, kuidas puusepp palgi otsas istudes väledalt ja kiiresti kirvest vehib. Vaatame lähemalt, milliseid toiminguid see teeb. Kõigepealt peab ta ettevalmistatud palgi trepist üles lohistama. Seejärel, pärast märgistuse tegemist, lõigake seda mööda ja asetage palk selleks ettenähtud kohta. Nõus, selline kõrgtöö nõuab suurt kvalifikatsiooni ja oskusi. Algaja puusepana ei saa te tõenäoliselt esimest korda palki vajaliku täpsusega töödelda. Tõenäoliselt peate palki korduvalt eemaldama ja uuesti laduma, kohandades seda oma asukohta. Vähimgi hooletus selliste manipulatsioonide ajal põhjustab vigastusi. Tellingute paigaldamisega saate oma tööd lihtsamaks teha ja ennast oluliselt kaitsta. Need peavad olema mugavad ja töökindlad, toetades mitte ainult teie, vaid ka töödeldava palgi raskust. Seetõttu nõuab selliste tellingute paigaldamine palju lisatööd ehitusmaterjal ja aeg. Kuid isegi kui kõik nõuded on täidetud, on ilma piisava oskuseta kirvega kõrgusel töötamine (ka tellingutel) ohtlik!

Soovitame palkmaja ehitada osadena, millest igaüks on inimese kõrgus. Seda meetodit nimetatakse langetamiseks, millele järgneb edasikandmine. See seisneb selles, et pärast palkmaja üksikute osade valmistamist maapinnal võetakse need lahti ja kantakse põhiraamile. Ülekanded võimaldavad teil kõiki töid teha maapinnal seistes kirvega ning välistellinguid pole vaja. IN sel juhul kasutame kahte releed, kuna meie arvates on see algajale ehitajale parim valik. Ärge häbenege aja pärast, mis kulub kroonide täiendavale lahtivõtmisele ja kokkupanekule. Need on enam kui kompenseeritud töö mugavuse ja ohutusega, sest hästi ja mugavalt varustatud töökoht- kõrge tööviljakuse võti. Tõlke tegemise kohta saate rohkem teada hiljem, kuid praegu jätkame terminoloogiaga tutvumist.

Juurega külgnevat puutüve osa nimetatakse tagumikuks. Maja maha raiuma asudes peaks teadma, et täiesti sirget palki pole olemas. Iga palk on tasane, see tähendab, et selle läbimõõt väheneb 1. otsast ülaosale 2. Seetõttu on palkide üksteise peale ladumisel vaja vaheldumisi tagumiku ja ülaosa.

Palkmaja kokkupanemisel valitakse palkide äärde süvend 3, et üks kroon tihedamalt kokku sobiks.

Kahest paralleelsest küljest tahutud palgi otsa nimetatakse "plokiks" 5, tekkivaid tasapindu nimetatakse põskedeks 6 ja töötlemata kumerat pinda nimetatakse kahanevaks 7.

Peamine konstruktsioonielemendid palgid, mis toimivad palkide lukustusühendustena, on “käpp” 8 ja “tuvisaba” 9. Palkide täiendavaks kinnitamiseks kroonidesse kasutatakse tüübliühendust 10 - tasku 11 ning postid ja sarikad on kindlalt paigaldatud tihvtide kasutamine 12.

Erilist tähelepanu tuleks pöörata tööriistade valikule. Olulisim neist on puusepakirves 1. See peaks sobima teie kaaluga ja mahtuma mugavalt kätte. Selliste tööriistade nagu peitel 2, loodijoon 3, rauasaag 4, kahekäesaag 5, klamber 6, bajonettlabidas 7, aga ka mõõdulint 8, joonlaud 9, ruut 10, värvilised pliiatsid või vahakriidid 11 eesmärk ei tohiks olla tõstatada küsimusi. Märgistamiseks kasutatakse madala venitusega nööri 12 ja täppi 13 ning horisontaalsuse kontrollimiseks taset 14. Tasapinna tegemiseks võtke 5-8 m pikkune elastne kummivoolik, mille läbimõõt on umbes 1 cm, mille otsad asetatakse kahele läbipaistvale sama läbimõõduga 15-20 cm pikkusele klaastorule värvilise veega. Lisaks tasemele peate ise valmistama pleksiklaasist malli 15 paksusega 2-3 mm ja joonega 16 - peamised märgistustööriistad, samuti "babu" 17 - peamise "löökriista", valmistatud kaseplokist, millesse on löödud kaks klambrit.

Kui teil on võimalus osta mootorsaag, ärge jätke seda kasutamata. Mootorsaag muudab teie töö palju lihtsamaks ning säästab teie energiat ja aega.

Vigastuste ja muude ehitusaegsete “hädade” vältimiseks soovitame tutvuda spetsiaalsete töövõtete ja ettevaatusabinõude lehekülgedega.

Ehitamist tuleb alustada metsaraiega. Parim on kasutada okaspuuliike - männi ja kuuske. Haab sobib hästi vannide ja kaevude palkmajade tegemiseks - ta ei karda vett. Kuid te ei saa kasutada kaske, kuna see hakkab kiiresti mädanema ja käitub töötlemisel väga "kapriisselt". Kuna see põleb hästi ja toodab palju soojust, säästke see oma kamina jaoks. Pärast metsa raiumist tuleb see koorida ja kuivatada.

Märkus: näidatud mõõtmed valitakse kärpimiseks varuga.

Nüüd valime ehitusplatsi asukoha. Tulevase veranda küljel on vaja varustada koht kokkupanekuks komponendid palkmaja Seejärel võid alustada oma tulevase kodu plaani märgistamisega, mis tehakse väheveniva nööri ja tihvtide abil. Meie ülesanne on saada täisnurgad.

Ehitaja põhireegel on, et märgistus määrab kvaliteedi

Rakendame seda järgmiselt. Määrame punkti 1. Jätame sellest kõrvale 800 cm ja saame punkti 2. 1600 cm pikkusel nööril mõõda 600 cm ja tee sõlm. Kinnitame nööri otsad punktides 1 ja 2. Võttes sõlme, venitage nöör ja saame soovitud punkti 3. Samamoodi leiame punkti 4. Märgistame saadud punktid tihvtidega ja kontrollime mõõdulindiga kõiki nõutavad kaugused ja diagonaalide võrdsus ~3 cm täpsusega.

Järgmisena teeme ja paigaldame karkassi vooderdused (ajutine vundament). Vooderdamiseks valige umbes 1 m pikkused ja vähemalt 30 cm läbimõõduga puidust tõkistused. See on niiskuskindel, kui see on eelnevalt kooritud.

Koorma õigeks jaotumiseks tuleb paigaldada padjad raami ääriste alla, raami nurkade lähedale. Vooderdiste paigaldamine toimub vastavalt tasemele ~5 cm täpsusega.

Palkide töötlemisel on kõige levinum toiming servade tegemine. Selle lõpuleviimiseks tuleb palk mõõtu lõigata, ääristuse jaoks valida külg, äärise tulevane tasapind ligikaudu vertikaalselt positsioneerida ja palk klambritega kinnitada. Ärge kartke, kui palgil on kõver. See ei takista teil seda kasutamast.

Mööda loodijoont palgi otstes tõmbame vertikaalsed jooned, mis määravad serva tasapinna.

Kinnitame nööri täppide abil serva tasapinnas. Seejärel teeme palgi otsast vaadates visuaalse kontrolli ja reguleerime nööri asendit. Värvilise pliiatsi abil kanname nööri projektsiooni palgile. Teise servajoone saamiseks kordame samu toiminguid, pöörates palki ümber.

Pärast seda kinnitame palgi raiumiseks klambritega, kuid mitte tihedalt, et me ei peaks neid hiljem raudkangiga välja lööma. Positsioneerime tulevase ääristuse tasapinna vertikaalselt, teeme lõiked ja pärast palgi raiumist saame äärise.

Mootorsaega saate lõigete tegemise asemel teha tõmbeid, mis kiirendavad oluliselt tööd.

Lõpuks jätkame otse palkmaja valmistamisega. Alustame korpuse kaheksameetriste palkidega raami valmistamist, mille ühel küljel on umbes 10 cm laiune serv. Nüüd peame töötlema purlinide otsad.

Kõigepealt lõikasime välja palgi läbimõõdust 2/3-3/4 laiused “rinnad”. “Tüve” pikkus L on konstantne väärtus, mis võrdub palkmaja palkide maksimaalse läbimõõduga.

“Risu” lõpus valime punkti 1, selle kaudu joonistame vastavalt mallile majja pikendusega “käpa” joone.

Sarnaselt tõmmake malli järgi läbi välimise põse punkti 2 ja sisepõse punkti 3 kaudu “käpa” joon.

Palgi põskedele tõmbame vertikaalsed jooned, mille otsast on vahekauguseks vastupalgi “tiba” laius ja saame punktid 4 ja 5. Teeme vertikaalse lõike joonele 4-5.

Seejärel tuleks asetada põikipalkide “plokid” võllide “jalgadele” ja kinnitades need sulgudega, kontrollida ja kohandada palkmaja mõõtmeid.

Nüüd saate vooderdistega orelid tihedalt klammerdada.

Joonistamine on alumise palgi ühendusjoonte punktide paralleelne ülekandmine ülemisele. Joone laius vilkuva võra “jala” joonistamisel valitakse minimaalseks, kuid selliseks, et põikpalgi “jala” joon ei langeks kahanema.

Palgi joonistamise käigus joone lahendust muuta ei saa! Joonistame jooned ülalt alla, märgime käpa ülaosa ja lõikame seejärel välja. Teeme jooksudel keskmise "kõrva".

Keskmise “rinna” põskede väljalõikamise hõlbustamiseks teeme lõiked.

Põikpalgi “kõrva” laiuse ulatuses lõikame jooksu ajal välja “tuvisaba”. Joone abil kanname tuvisaba jooned põikpalgi “rinnale” ja lõikame selle välja. Asetame keskmise põikpalgi vilgutuse võredele.

Nüüd hoolitseme alumise viimistluse eest. Teeme alumise äärise otstele “rinnad” ja asetame need ümbriskrooni otste kohale. Vooderdiste ja loodi abil on vaja jälgida, et võrade ülemised osad oleksid horisontaalsed ja asetseksid ühes tasapinnas ~3 cm täpsusega. Arvestada tuleb sellega, et võrade tagumik ja ülaosa vahelduvad. Kinnitame orelid klambritega.

Joonistamiseks valida joonlahendus, mis vastab maksimaalsele palkide vahele, millele lisandub 1-1,5 cm.

Kontrollime valitud joonlahendust mööda palgiotsi. See peaks mõlemas otsas olema suurem kui 1-2 kaugus. Punkt 2 on kahanemise ja sisepõse piir.

Märgime põikpalkide jaoks “käppade” tipud.

Sest edasine töö peame valdama soone valimise toimingut. Teeme kirve “kannaga” kogu soone pikkuses ristikujulised sälgud ja valime puidu kirve “varbaga” mööda soone jooni. Nende kahe toimingu kombineerimisel moodustub soon.

Pärast seda peaksite “käpad” välja lõikama ja palgi paika asetades kontrollima selle sobivust. Selleks peaks virnastatud palk asetsema sisepõskedel väikese üleulatusega. Kukkumisel kukub see kergesti paika. Seejärel paneme palgi tagasi algsesse asendisse ja laotame takud (sambla) ühtlaselt all olevale palgile. Nüüd saate lõpuks pealmise palgi sellele laduda.

Järgmisena tuleks teha kolm alumisest ääristusest põikipalki ja asetada need ääristele. Alumise trimmi lõpuleviimiseks jääb üle vaid palgid kinnistada. Alumise trimmi ääristel märgime kohad, kuhu talad sisestatakse. Nullmärgiks (palgi ülemine tase) valime umbes alumise trimmi põikpalgi keskkoha. Viime nullmärgi palkmaja nurkadesse ja teeme sälgud. Asetame valmis palgid paika, joonistame need välja ja lõikame seejärel nende piirjooned sisestuse tasemele. Lööme "naisega" palke vasardama.

Töö käigus võib esineda tüüpilisi vigu.

Palk “mängib” (vahe “jalgade” vahel, lahtiselt sobiv palgid soones):

põhjuseks on sõlm alumisel palgil või kehv soon; parandus - lõigake alumisel palgil sõlmed ära, koputage ülemist palki “naisega”, valige soones kortsude kohad.

Vahe "käppade" vahel:

põhjus on selles, et "käpa" tõmbamisel läks joon lahti rohkem lahendust tunnused soone joonistamisel või tunnuse "ummistus"; parandus - kasutades joont, mille vahe on võrdne vahe laiusega, tõmmake mõlemale poole palgile soon ja tehke valik.

Palk "rippub" "jalgadel" (palgi lõdvalt sobivus soones, "jalgade" vahel ei ole vahet):

põhjus on selles, et jooneava on soone tõmbamisel suurem kui jooneava “käpa” tõmbamisel; parandus - kasutades joont, mille vahe on võrdne vahe 1 laiusega, tõmmake käpad 2 ja lõigake need.

Tuleb öelda, et vastuvõetavad on järgmised tühimiku suurused: käpas - 0,5 cm, soones - 1,5 cm.

Nüüd on aeg panna esimene aknalaua kroon. Kõigepealt märgime ära ukseava. Tuleb märkida, et avad (nii aken kui uks) tehakse 5-10 cm väiksemad kui projekteeritud suurus. Lõhestatud palgid kinnitatakse tüüblitega, mille kohta kantakse märgistus mõlemale poole palgile.

Tüübli keskjoonte tähistamiseks mõlemal palgil on vaja eemaldada “lühike” (palk lõhestatud krooniga). Seejärel valitakse piki keskjoont peitli abil taskud tüübli jaoks. Taskute kogusügavus peaks olema 1 cm suurem kui tüübli kõrgus. Tüübel peaks tihedalt taskusse mahtuma.

Kroonide paigaldamisel peaksite pidevalt nööriga kontrollima nurkade vertikaalsust. Ukseava viimane aknalaud on tahumata. Selle krooni pidev palk asetatakse ka kahele tüüblile.

Takut (sammalt) ei panda viimase aknalauakrooni palkide alla, kuna see kroon eemaldatakse esimeseks ülekandmiseks. Vahetamist alustades seame esmalt sama kauguse nulltasemest ülespoole ja teeme eemaldatava krooni nurkadesse sälgud. Seejärel eemaldame viimase aknalaua ja paigaldame selle maapinnale, asetades 15-20 cm kõrgused padjad. Sel juhul on vaja säilitada põskede vertikaalsus. Tasapinna abil taastame võra horisontaalsuse piki sälkusid. Kontrollime diagonaalide võrdsust nurkades.

Alustame aknakroonide välja panemist, olles eelnevalt märgistatud aknaavad. Soovitatav avade kõrgus: aknad - 110-130 cm, uksed - 180-190 cm Aknakroonide “lühikesed” kinnitatakse tüüblitega. Asetame pidevatest palkidest koosneva sulgemiskrooni ja asetame selle tüüblitele, nihutades nullmärgi selle nurkadesse. Ümberpaigutava raami nurkadesse tõmbame vertikaalse joone, mis toimib kokkupanekul juhtelemendina.

Nüüd saate pärast palkide märgistamist need põhiraamile üle kanda, pannes iga võra sambla või takuga. Töö mugavuse huvides soovitame teha maja sees aknalaua kõrgusele kõige lihtsamad tellingud, mille jaoks paigaldate maja nurkadesse tõkiskingad ja kinnitate need postidega kokku (kaks posti piki palkmaja mõlemat külge) . Tellingute stabiilsuse tagamiseks peavad postid paarikaupa toetuma palkmaja vastasseintele.

Ülemine viimistlus koosneb kahest ülemisest sarikast ja sarikatest. Purlide otstes tehakse “rinnad” ja keskel - ainult sisepõsed. Reguleerimiseks asetame akende kohale viimase võra põikipalkidele ülemised (kaheksa meetri pikkused) võred (neile pole vaja käppade ülaosa teha).

Kontrollime ja reguleerime mõõtmeid A-B, C-D. Vooderdiste ja klambrite abil saavutame ore ülaosas horisontaalsuse.

Kanname põikipalkidele üle võllide sisepõskede jooned. Pärast jooksu tagasi veeremist lõikasime välimisel põikipalgil välja “käpa” ja keskmisest “tuvisaba”. Teeme põskede ülaservadesse põikipalgi “tuvisaba” järgi. Torude alumisele küljele teeme veranda sammaste tihvtide jaoks 4 cm sügavused taskud. Laotame uuesti pähe ja peale joonistamist lõikame need sobivasse kohta.

Valmistame 7 m pikkuste sarikate jaoks palgid, välja arvatud üks, tuleb lõigata kaheks paralleelseks servaks, saades sama paksusega liiprid (minimaalselt 15 cm). Lõikame sisse toore otsa sari" pääsusaba» jooksu sisse nii, et selle ülaosa oleks horisontaalne.

Märgime ülejäänud töödeldud sarikate sisestuskohad ülemistele sarikatele. Seejärel lõikame sarikad sisse (kontrollime taset), lõigates võre mitte rohkem kui 1/4 läbimõõdust.

Sarika ülemist taset saate reguleerida ka ise lõigates, kuid mitte rohkem kui 1/4 paksusest.

Järgmisena valmistame platvormid sarikate jalgadele ja tuulelauale kõige äärmise (esimese) sarika külge (ülejäänud tasandiga). Vajadusel tuleks see korduva joonistamise teel sadestada. Tõmmake juhet mööda välimiste sarikate otste ja joondage ülejäänud osa mööda seda.

Järgmiseks joondamiseks tehke alamstringidele ja võredele märgid ning märgistage need.

Tehke veranda sarikale sammaste jaoks taskud (arvu määrab veranda kujundus). Sarikate alumise serva (lae) taseme ja veranda seina viimase palgi vahelise pilu kõrvaldamiseks tõmmake ja kinnitage palk - "pistik".

Nüüd alustame sarikate valmistamist. Materjali valik, markeerimine ja sarikate valmistamine nõuavad erilist hoolt ja täpsust, kuna katuse tugevus sõltub nende kvaliteedist. Sarikate toorikud valitakse kõige väiksema sõlmede arvuga. Mingil juhul ei tohiks sõlmed langeda tooriku ülaosale, kuna selle koha tihvt nõrgeneb oluliselt. Lubatud on, et sarikatel on katusekalde tasapinnas kerge kumerus. Toorikute pikkus määratakse katuse nurga ja sarikate pikkuse järgi. Meie puhul on kaldenurk 45°.

Valmistatud sarikate toorikud tuleb paarikaupa lahti võtta ja nummerdada. Sarikatoorikutel peab külg, millele ümbris kinnitatakse, olema sile, ilma väljaulatuvate sõlmedeta.

Alustame sarikate aluse märgistamist. Teeme lõike piki ellipsi joont ja lõikame tindi jaoks tooriku välja ning pärast otsalõike tegemist lõikame välja tindi enda. Järgmiseks märgime, saagime ja lõikame välja sarikate tipud. Valminud sarikad demonteerime paarikaupa ja paigaldame paigaldamiseks ja sarikate ühenduste kvaliteedi kontrollimiseks. Reguleerimine toimub tihvtide kärpimise või taskute laiendamise ja süvendamise teel.

Mõnikord lihtsustavad nad sarikate valmistamise tööd. Ülaosast ühendatakse need poolpalkideks ja alused kinnitatakse sarikate külge naeltega ilma tapi tegemata. Niiviisi enda jaoks ülesannet lihtsustades nõrgestate sarikad oluliselt ja vähendate eelnevalt katuse kasutusiga.

Nüüd eemaldame sarikad ja jätkame lõpliku ülekandmisega, unustamata taku (sambla) paigaldamist. Seejärel asetame kõik sarikad, välja arvatud veranda, ja kinnitame need nihutatud sulgudega, et vältida nende pööramist mööda telge.

Oleme jõudnud ehituse lõppfaasi – sammaste valmistamiseni. Palkmajas moodustavad sambad veranda karkassi ja omal moel funktsionaalne eesmärk jagunevad nurga-, ukse-, akna- ja vahepealseks. Nurgapostid pakuvad tuge ülemistele raamidele ja aknaraamid on kinnitatud lengidele. Vahesambad ei kanna lisakoormust ja on vaid raamiks voodri jaoks. Suurim ala ristlõikes peaksid neil olema nurgasambad, väikseimad - vahepealsed. Vahepostide vaheline kaugus määratakse sõltuvalt veranda katmiseks kasutatavate laudade pikkusest, kuid igal juhul ei tohiks see olla suurem kui 1,5 m.

Nurgapostide valmistamine algab nende pikkuse määramisest ja taskute märgistamisest. Märgistamise hõlbustamiseks valmistame “õnge”, mille otsa kinnitame loodi. Sellist seadet kasutades projitseerime ülemise tasku suvalise nurga alumise trimmi veranda põikpalgi platvormile ja sel juhul saame kauguse H. Kasutades kavandatud nurka, taastame allpool oleva vastutasku.

Nurgapostid tuleb töödelda kolmeks servaks ja kahe paralleelse serva vaheline kaugus peaks olema vähemalt 16 cm. Järgmiseks tuleks post mõõtu lõigata.

Seejärel teeme alumisele tihvtile tasku sügavusega 7 cm Paigaldame nurgasambad, asetades 5 cm kõrgused padjad, mis tuleks eemaldada kuus kuud hiljem, kui raam on settinud.

Pärast nurgapostide paigaldamist paneme veranda sarikad paika ja kinnitame need sulgudega. Ülejäänud sambad tuleb teha ja paigaldada pärast raami kokkutõmbumist. Ukse- ja aknapiilareid, aga ka nurgasambaid töödeldakse kolme servaga, ülejäänud - kahe servaga. Kõigi postide, välja arvatud nurgapostide, alumine tihvt peab olema 3 cm pikk.

Ülejäänud sammaste paigaldamine peaks algama palkmaja küljelt, kinnitades juba paigaldatud sambad klambritega ülemise purlini (veranda sarikate) külge.

Viimane toiming on sarikate paigaldamine. Selle teostamiseks on vaja postidest (laudadest) üle sarikate laduda käiguteed, ca 1,5 m pikkustest postidest valmistada noolvardad vastavalt sarikate arvule ja 100 mm pikkustele naeltele. Asetame sarikate jalad sarikatele, suunates naelu taskute vastas.

Naelutame sarikate tipud ja paigaldame need, kinnitades need nooltega. Välimiste sarikate paigaldamisel kasutage veetoru.

Sarikaid on mugavam paigaldada kolmekesi. Sarikate tõstmisel peaksite samaaegselt liikuma edasi ja pärast sarikajalgade naelu taskutesse kinnitamist kinnitage need nooltega, kontrollides sarikate vertikaalset paigaldust.

Jääb üle vaid õhukeste klambritega sarikate jalad kinnitada.

Niisiis, palkmaja on valmis! Aga palkmaja pole veel maja. Järgmiseks tuleb teha vundament, õmmelda püstakud, katta katus, ehitada pliit või kamin, laduda põrandad, katta veranda, sisse lõigata aken ja ukseplokid jne, üldiselt ootab teid palju huvitavat tööd.

Meie pakutav palkmaja disain on universaalne. Kui selle suurust proportsionaalselt vähendada, osutub see väga hea palkmaja vannid, näiteks suurusega 4x4 m Muide, sellise hoonega on parem alustada puusepatööd, omandada vajalikud oskused, omandada enesekindlus ja siis saab julgelt pakkuda oma ehitusteenust teistele aednikele. .

Puitmaterjalid hoiavad hästi soojust, on keskkonnasõbralikud ja atraktiivse välimusega. Palkmaja saate oma kätega ette valmistada.

Materjalid ja tööriistad tööde teostamiseks

Palkmaja ettevalmistamiseks peate võtma järgmised tööriistad:

• Kirves, see ei tohiks olla liiga raske.
• peitel.
• Mõõdulint, tase ja marker.
• Plumb ja sulg.
• Rauasaag, labidas.
• Köis ja märgistusvahend kompassi kujul.
• Mootorsaag.

Vaatame, mida erinevad väljendid puusepa keeles tähendavad:

• Palkmaja on ilma katuse ja põrandata põhikonstruktsioon, mille kõrgus määratakse kroonide arvu järgi.
• Kroon on koht palkmajas, millel on ruut või ristkülikukujuline. Nurgaosas on need kinnitatud lukkudega. Kroon on kolme tüüpi ja asetatakse vastavalt selle nimele:

1. aknalaua tüüp;
2. akna tüüp;
3. akna kohal olev tüüp;

• Raami kroon on raami esimene element, mille abil on alumine raam kaitstud mädanemise eest.
• Alumine raam on raami teine ​​element, seda peetakse peamiseks osaks, kuhu palgid asetatakse.
• Talad toetavad põrandat ja kinnitavad raami põhja.
• Sulgevat tüüpi kroon on esimene element akna kohal.
• Ülemises osas olev raam toimib katuse toena, see sisaldab sarikaid ja tugesid.
• Tagumik on tüve osa, mis asub puu allosas. Ja vastasküljel on tipp.

Allpool saab töödelda palke, et muuta tehtav töö turvalisemaks. Palkmaja ehitamine toimub kolmes etapis: valmib põhiosa ning seejärel keskmine ja ülemine. Palgil võib kogu pikkuses olla erinev ümbermõõt, nii et peate vahetama ülaosa ja tagumikku. Kui teha ääris, siis sobivad kroonid hästi kokku ega moodusta suuri vahesid. Äärmises osas on tekk mõlemalt poolt trimmitud, et luua tasane pind.

Palkmaja tühi materjal

Esiteks koristatakse puit üles, olles eelnevalt arvutanud vajalik kogus ja palkide suurused, sõltuvad need näitajad hoone laiusest, kõrgusest ja pikkusest. Seetõttu on enne selle töö alustamist vaja teha selgete mõõtmetega hoone joonis ja arvutada materjali kogus. Palkmaja ettevalmistamine sõltub planeeringust, palkide kinnitusviisist ja nende töötlemisest.

Projekti lõpetades märgivad nad, millise kujuga hoone saab, see tähendab, et see võib olla standardne, mis koosneb neljast seinast. Või äkki on ebatavaline välimus ja lülitage sisse suur kogus kandvad elemendid.

Palgid kinnitatakse kahel viisil: "kausis" ja "käpaga" erinevad seda tüüpi soonekonstruktsioonid. Esimese variandi puhul ei mõjuta tugev tuul hoone nurgaosasid, kuid sidumisel läheb rohkem materjali raisku.

Teise võimaluse korral on materjali vaja vähem, kuid see mõjutab nurgaosi tugev tuul, ja ka soonte tegemine on keerulisem.

Hoone võib olla silindrilisest ja profileeritud palkidest. Esimesel juhul töödeldakse palki seni, kuni see võtab silindri kuju, selleks kasutatakse spetsiaalseid masinaid. Sellel materjalil on mitmeid eeliseid:

Profiilpuit on lõikamisel ristküliku- või ruudukujuline ning selle töötlemine toimub samuti masinaga. Viimases etapis on palgi külgmised osad tasased ning üla- ja alaosas on kinnitamiseks spetsiaalsed sooned. Sellel materjalil on ka oma eelised:

• Tänu soontele on hoone stabiilsem ning töö valmib esimese variandiga võrreldes kiiremini.
• Tänu tasane pind külgmised liigendid, sademevesi ei tungi horisontaalsetesse õmblustesse ja materjal ei mädane.
• Aja möödudes palgid ei liigu, kuna lõiked tehakse tootmise käigus. Sellel materjalil on minimaalne kokkutõmbumine.
• Profileeritud logil on väike kaal, seega ei nõua kalli ja massiivse vundamendi ehitamist.

Palkmaja valmistamiseks kasutatakse okaspuuliike. Pärast palkide koristamist eemaldatakse koor ja kuivatatakse.

Esialgne töö

Joonise järgi tehakse territooriumile märgistus, paigaldatakse vaiad ja tõmmatakse köis. Seejärel tehakse vundament vooderdiste kujul, mille pikkus on 1 meeter ja ümbermõõt 1/3 meetrit. Need asetatakse kavandatava hoone nurgaosa lähedale tasapinna abil ja koormus on ühtlane.

Seejärel ehitavad nad äärise, valivad selle asukoha ja panevad selle osa ülespoole, kinnitades palgi sulgudega. Loodjoont kasutades tõmmake jooned vertikaalselt, need on serva välimised osad. Nad venitavad köit piki palgi servi, teevad lõikeid ja lõikavad materjali ära, kuni serv on täielikult kätte saadud. Sama töö tehakse ka palgi vastasosas.

Palkmaja ladumine

Pärast vundamendi valamist tuleb see jätta täiesti kuiv.

Valminud vundamendile laotakse hüdroisolatsioonimaterjal; Peal on paigaldatud 5 sentimeetri paksune laud, millele kroon asetseb. Hoone soojana hoidmiseks laotakse takud peale.

Seejärel asetatakse esialgne kroon, milles palkidel peaks olema ülejäänud materjaliga võrreldes suurem ümbermõõt. Enne selle töö alustamist tehakse palgile umbes 15-sentimeetrised sälgud kogu pikkuses. Sel juhul kleepub materjal tahvli külge tihedalt.

Pärast seda asetatakse ülejäänud kroonid vajalikule kõrgusele. Takud asetatakse võra elementide vahele, nurgaosasse seotakse palgid kinni, samuti kasutatakse naelu. tihe ühendus, asetatakse need kuni 1 meetri kaugusele. Sel juhul on hoonel hea stabiilsus.

Kuidas paigaldada aknalaua tüüpi krooni esimene element

Esmalt märkige ukseava, seejärel paigaldage palgid tüübli abil. Loodjoonte abil kontrollitakse nurgaosade vertikaalset asendit ning lõplik aknalaua tala paigaldatakse kahele tüüblile.

Seejärel paigaldatakse aknaelemendi kroonid, hoides avanemiskõrgust 130 sentimeetrit. Pärast seda tehakse rihmad ülemises osas.

Pärast seda valmistatakse sarikate elemendid ette, selleks lõigatakse palgid ära ja igaühele tehakse umbes kaks serva. Elemendid lõigatakse teki sisse ja sarikate jalgade jaoks tehakse meisliga süvendid.

Sarikaid tehes ei tohiks palgis olla palju väikseid sõlmi. Sarikate aluse lähedale tehakse saagimise teel tihvt ja paarispaigaldus.

Kuidas paigaldada uste ja akende avasid?

Avasid saab teha kahel viisil: pärast tööde lõpetamist ja ehituse ajal.

Esimeses variandis tehakse avade paigaldamine pärast kogu töö lõpetamist, selleks tehakse kroonidesse ettenähtud kohas lüngad. Pärast paigaldamise lõpetamist lõigatakse need avad kettsaega välja.

Teise võimaluse korral tehakse avad palkide paigaldamise käigus, selleks kulub palju aega ja raha.

Korpusena ei saa kasutada metallmaterjale, kuna nende kaudu pääseb soojus välja. Palkide otsaosadele pistikupesa paigaldamiseks tehakse mõlemale küljele vertikaalne tihvt 50*50. Sellele on paigaldatud pats ja selle tagaküljel on soon.

Katuse ehitus

Esiteks laotakse talad seintele.

Talad kinnitatakse ja sarikajalad paigaldatakse 1 meetri kaugusele. Tiheda ühenduse tagamiseks tehakse katuseharja lähedal nurgalõige.

Sarikate jalgade külge naelutatakse lauad või tehakse laing.

Seejärel paigaldage katuse põhikate vastavalt valitud materjali juhistele.

Hari on kaetud tsinkimisega, et kaitsta seda tugevate tuulte ja sademete eest.

Pärast kogu töö lõpetamist jätkan sisekujundus, nimelt põrandate ehitamine.

Sammaste tüübid ja nende paigaldus

Sambad on:

• nurk;
• aken;
• vahepealne;
• uks

Need on paigutatud nende nimede järgi, paksemad elemendid on nurgaelemendid, õhukesed on vahepealsed.

Nurgapostid asetatakse taskusse, mille sügavus on kuni 7 sentimeetrit. Ülejäänud sambad paigaldatakse umbes 3 sentimeetri sügavusele. Pärast kokkutõmbumist tehakse palkmajale kuni kolm serva, alustatakse ülejäänud sammaste paigaldamist.

Lõpus paigaldatakse selleks sarikad, kinnitustena kasutatakse käiguteid, noole ja naelu. Elemendid asetatakse kõnniteedele, ülemine osa naeltega kinnitatud. Sarikaelementide naelu asetatakse taskutesse, fikseeritakse nooltega ja jalad kinnitatakse klambritega.

Pärast kõigi tööde lõpetamist jäetakse hoone 1 aastaks kahanema. Uste ja akende kaldumise vältimiseks ning materjali deformeerumise vältimiseks on vaja teha vahesid, mis aja jooksul kaovad. Kahanemise ajal saate katuse jaoks ehitada põranda või sarikad.

Pärast kokkutõmbumist täidab taks kõik tekkinud tühimikud.

Kohustuslikud reeglid

Palkhoonete ehitamisel tuleb järgida järgmisi reegleid:

1. Palgid koristatakse talvel, kuna materjal on sel ajal sademetele vastupidavam ja ei ole mädanemisohtlik. Puu saab kasutada ettevalmistusteks, tilgutades sellele joodi, kui see muutub siniseks, siis alustage tööd.
2. Kasutusea pikendamiseks ja materjali mädanemise vältimiseks sademete mõjul on vaja palke töödelda antiseptikumiga.
3. Enne põhitöö alustamist asetatakse kroonid pinnale ja allkirjastatakse ning seejärel paigaldatakse need järjestikku.
4. Kõik õmblused ja vahed tuleb takuga katta, see aitab soojust säilitada.
5. “Käppa” sidudes kaetakse nurgaosade ühendus täiendavaks fikseerimiseks laudadega.
6. Samuti peate arvestama, et pärast kokkutõmbumist võib hoone kõrgus väheneda kuni 10%, seega peate selle näitaja kohe välja arvutama.
7. Katuse stabiilseks muutmiseks kinnitatakse sarikad traadiga 3. või 4. krooni külge.
8. Selleks, et palki ei tekiks pragusid, on vaja teha lõikeid keskkoha suunas. Kui need tekivad, täidetakse süvendid takuga.
9. Vahede täitmisel tuleb takud märjakssaamise eest peita, vastasel juhul langeb alusmaterjalile niiskus, mis viib mädanemiseni.
10. Vahede täitmine toimub vihma puudumisel, et kaitsta materjali märjakssaamise eest.
11. Tagamaks, et palgid ei liiguks ja oleksid kindlalt paigaldatud, kinnitatakse need süvendites paiknevate tüüblitega, mis tehakse materjali keskele.
12. Esialgse võra ladumisel võib selle ja vundamendi vahele tekkida vahe, mis tuleb palgipoolikutega ära peita.

Palkraamist ehitamiseks tuleb valida vajalik töötlemine palgid, valmistada materjal ette, ehitada vundament, peale panna hüdroisolatsioonimaterjal ja lauad ning neile laotud palkmaja esialgne kroon. Seejärel hakatakse allesjäänud kroone vajalikule kõrgusele ehitama, peale seda tehakse ustele ja akendele avad, põrandad ja jäetakse hoone kahanema, misjärel saab teha katuse. Materjali ja avade deformatsiooni vältimiseks on vaja jätta kompensatsioonivahed, mis täidetakse takuga.

Kui töö on õigesti tehtud, on hoone soe ja vastupidav.

Puit on keskkonnasõbralik puhast materjali, mitte ainult ei säilita tõhusalt soojust, vaid annab ka ruumi õhule erilise aroomi.

Puidust ehitamiseks peate esmalt ette valmistama puidu.

Etapp 1. Ümarpuidu ettevalmistamine

Tähelepanu! Palkide kvaliteedi määramiseks (madala kvaliteediga saepalgist võite igal ajal keelduda) peate teadma ideaalsed tingimused toorikud, mida me allpool kaalume.

Ümarpuitu tuleb koristada miinuskraadidel ehk talvel. Just sel ajal on puidu niiskuse hulk minimaalne, mistõttu materjal kuivamise ajal deformeerub ja praguneb vähem.

Palkmaja vastupidavuse tagamiseks kasutavad nad ehitamise ajal teatud alad palgid (nn tagumik palgid). Need lõigud algavad risoomist ja lõpevad võraga. Sellised tagumikupalgid on tihedamad (mis võrrelduna tippudega soodsalt) ja neis pole praktiliselt ühtegi sõlme. Valikukriteeriumid hõlmavad ka tüve ümarat kuju ja kumerusastet. Mõlemal juhul on defekt viga, mis ületab 1 cm joonmeetri kohta.

Tähelepanu! Kui pikkus on näiteks 5 m ja viga ületab 5 cm, võib palgi ohutult tagasi lükata.

Sama kehtib ka läbimõõdu kohta. Näiteks palgi põhja läbimõõt on 35 cm, ülaosa aga 25 cm või vähem. Sellist ümarpuitu ei soovitata kategooriliselt ehituses kasutada.

Lõpuks pöörake tähelepanu puidu tüübile. Ideaalis tuleks vanniks kasutada okaspuid (kuusk, lehis jne). Lehist iseloomustab niiskuskindlus, kuigi äärmuslikel juhtudel võite kasutada kombinatsiooni "mänd-kuusk", mille puhul esimesed kroonid püstitatakse männist. Ja kui ehituses kasutatakse ainult kuuske, siis tuleb materjali mitu korda antiseptikuga töödelda.

Tehke edasised toimingud vastavalt eelnevalt koostatud projektile. Saate selle ise valmistada, leida Internetist või tellida spetsialistidelt. Selle dokumendi abil saate arvutada vajaliku tarbekaupade koguse, määrata aluse pindala ja kuju.

2. etapp. Puidu töötlemine

1. samm. Pärast seda, kui see teile kohale toimetati tarbekaubad(või lõikad ise maha ja toimetasid kohale), vajab puhkamiseks 25-30 päeva.

Samm 3. Seejärel alustage töötlemist. Esmalt koorige palkidelt koor (tehke seda ettevaatlikult, et need ei praguneks), jättes külgedele veidi - umbes 15-sentimeetrine riba mõlemal küljel.

4. samm. Pärast töötlemist asetage palgid maapinnast umbes 25 cm kaugusele. Võid laduda nii nagu sulle meeldib - virnades, pakkides jne, peaasi, et palkide vahe oleks 7-10 cm.

Video – logide ettevalmistamine

3. etapp. Vundamendi ehitamine

Teeme kohe reservatsiooni, et massiivsetest monoliitsetest võib nende väikese kaalu tõttu loobuda tulevane disain. Raha säästmiseks võite kasutada ühte kahest võimalikud kopsud struktuurid, nimelt:

• riba vundament;
• sammaskujuline.

Mõelgem igale võimalusele.

Sellise vundamendi ehitamiseks kogu perimeetri ümber, aga ka tulevaste seinte alla, kaevake 40 cm laiune ja 50 cm sügavune kraav, asetage selle põhja liivast ja kruusast “padi”. Järgmisena asetage armatuur, ehitage raketis 50 cm kõrguseks ja valage betoonmört. Saadud kõrgus on umbes 1 m.

Tähelepanu! Täpsem kõrgus sõltub pinnase külmumise sügavusest konkreetses piirkonnas.

Video - Vundamendi valamine

Asetage perimeetri sisse liiva ja killustiku ribad. Edaspidi saab ribad täita betooniga või ehitada neile puitpõranda. Ühe või teise variandi valik sõltub isiklikest eelistustest ja rahalistest võimalustest.

Sammas vundament

Vajadusel on vaja toed püstitada. Võimalikud on kaks võimalust.

• telliskivi;
• asbestitorudest.

Asetage toed perimeetri nurkadesse, samuti kõigi seinte alla 1,5 m sammuga. Eelnevalt paigaldage iga toe alla betoonist "padi". Kinnitage igasse toesse mitu armatuurvarda nii, et viimane ulatuks pinnast välja vähemalt 30 cm.

Ehitage 40 cm kõrgune raketis, asetage sellesse armatuur ja siduge see tugedest väljaulatuvate varraste külge. Täida betoonmördiga. Nelja kuni viie nädala pärast, kui betoon on täielikult kuivanud, võite alustada edasist tööd.

4. etapp. Aluse hüdroisolatsioon

Töötle vundamendi pind sulaga ja lao peale katusekattematerjali kiht. Pärast bituumeni täielikku kuivamist korrake protseduuri. Selle tulemusena saate usaldusväärse kahekihilise.

5. etapp. Tööriistade ettevalmistamine

Töötamiseks vajate järgmisi seadmeid:

Antakse viimane instrument - "joon". Erilist tähelepanu. Tootmiseks vajate teritatud otstega terastraati. Painutage traat pooleks, nii et see võtab kompassi kuju, saate käepideme lisaks kinnitada. Seda tööriista läheb vaja palkide märgistamisel.

6. etapp. Palkvanni ehitus

Kokkupanemise tehnoloogiaid on mitu:

Esimene võimalus - vene raie - on kõige lihtsam teostada isegi kogenematu puusepp; Seetõttu kaalume seda tehnoloogiat.

Samm 1. Palkmaja ehitamine peaks toimuma etapiviisiliselt ja alustama raami krooniga (teisisõnu esimesest). Karkassi krooniks olevad palgid tuleks ääristada, et tagada tihe sobivus vundamendiga.

Samm 2. Asetage esimene paar palke hüdroisolatsioonikihi peale. Asetage järgmine paar esimese suhtes 90º nurga alla ja ühendage kõik "tassi".

Tähelepanu! "Karikas" on kõige rohkem lihtne variant liitumised palkhoonete ehitamisel. Seda tehakse üsna lihtsalt: tulevase “tassi” piirid mõõdetakse palgi põhjas, seejärel märgitakse “joonega” süvend. Pärast mõõtmete uuesti kontrollimist lõigatakse süvend ettevaatlikult kirvega välja.

Võite kasutada kettsaagi - see säästab palju aega. Kuigi “topside” lõplik viimistlemine tuleb ikkagi kirvega teha.

Tähelepanu! Stardikroonis ei jää “topsid” sügavaks, mille tulemusena ei puutu palgid alusega kokku. Seetõttu asetage ilmuvasse pilusse vooder - väike vajaliku paksusega plaat, töödeldud antiseptikumiga ja kaetud isolatsiooniga.

Samm 3. Järgmisena pange teine ​​kroon, kasutades võimalikult jämedaid palke. Seda seletatakse sellega, et edaspidi lõikad neisse seksitalasid. Tiheduse tagamiseks tehke ülemisse palki pikisuunaline soon, mis oleks võrdne kolmandikuga eelmise palgi läbimõõdust. Soone piiride joonistamiseks asetage ülemine palk alumisele ja märgistage "joon" abil.

Tähelepanu! Pikisuunaline soon võib olla poolringikujuline või kolmnurkne. Kui teil on mootorsaag, saate kolmnurkse soone lõigata kahe kuni kolme minutiga. Kuid pidage meeles: sellise soonega palgid ei ühendu tihedalt, mis mõjutab negatiivselt seinte soojusisolatsiooni omadusi.

Ilmselgelt on parim valik poolringikujuline soon. Tehke seda kettsaega ja eemaldage jäägid peitliga.

Etapp 4. Isoleerige palkide liitekohad, kasutades eelistatavalt lina-džuudist kangast. Asetage üks kangatükk alumisele kroonile ja tihendage pikisuunaline soon teisega (eriti kui viimane on kolmnurkse kujuga).

Samm 5. Ühendage kroonid kokku. Siin saate kasutada:

• ruudukujulised tüüblid;
• puidust ümmargused tüüblid.

Eelistatav on teine ​​meetod, kuna tüüblid saab osta valmis kujul ja augud saab teha elektritrelliga.

Tehke augud 1-1,5 m sammuga, õmbledes paralleelselt ülemine kroonipaar täielikult ja mitte täielikult kolmas (alt). Moonutuste vältimiseks süvendage tüüblid pärast kokkutõmbumise lõppu vähemalt 6-7 cm ülemise krooni sisse.

6. samm. Olles tõstnud seinad soovitud kõrgusele, asetage need peale laetalad ja sarikad. Kui kasutati niisket puitu, asetage sarikate asemel kiltkivist lehed ja oodake, kuni konstruktsioon kahaneb. Tavaliselt piisab ühest ületalvest, kuid ideaalis peaks kahanemine kestma poolteist aastat.

Kevadel, kui kokkutõmbumine on lõppenud, alusta pahteldamist.

Video - Katus tehtud haavasindlitest

Etapp 7. Uksed ja aknaavad

Avamistest hakkasime rääkima konkreetselt pärast ehituse lõppu, kuna nende korraldamiseks on kaks võimalust.

8. etapp. Palkide tihendamine

Pärast kokkutõmbumise lõppu palkmaja pahteldatakse. Selleks valmistage ette järgmised seadmed:

• haamer;
• pahteldamine (puidust või metallist).

Tähelepanu! Kui sulgesite võradevahelise ruumi taku või samblaga, võite selle sammu vahele jätta, kuna tõenäoliselt ei vaja te pahteldamist. Kuid kui leiate isegi väikseimad praod, on parem protseduur läbi viia.

Jätkake tööd alles pärast isolatsiooni täielikku kuivamist. Kõigepealt keerake materjal (takud või sammal) nööriks, seejärel vasardage see haamri ja pahteldamisega kroonide vahele.

Võite kasutada lintdžuuti - sel juhul kinnitatakse materjal lihtsalt naelte või kinnitusklammerdajaga.

Video – Palkmaja pahteldamine

Etapp 9. Katus

Niipea, kui puu kahaneb, võite alustada ehitamist. Kui teete seda varem, kukub katus lihtsalt kokku.

1. samm. Asetage seinale puidust talad(me juba rääkisime sellest).

Etapp 2. Kinnitage talad ja kinnitage nende külge 1 m sammuga sarikad Harjaosas lõigake sarikad ühenduse jaoks sobiva nurga all.

3. samm. Naelutage sarikate jalad täislaudpõrandat (kui kavatsete kasutada valtsitud katusematerjal) või teha mantli (kui kasutate kiltkivi, plaate vms).

4. samm: installige katusekate vastavalt konkreetse materjali juhistele.

Etapp 5. Katke katusehari tsingitud terasplekiga, et kaitsta seda agressiivsete keskkonnamõjude eest.

Samm 6. Katke katuseviilused voodri või voodrilauaga.

Näide sindelkatusega palkmajast

1. Mõnikord on kokkupanemise ajal vaja palke ühendada. Sel juhul ärge laske liigestel üksteise peal paikneda. Lisaks ei ole alumise velje liigendid lubatud.
2. Palkmaja valmis vundamendile ladumisel saab palgid enne kuivamist kokku panna, asetades nende vahele hermeetiku.
3. Aknad on soovitav paigaldada peale kokkutõmbumist, sest muidu võivad need kõverduda.

Nüüd teate, kuidas ehitadaDIY palkmaja.

Puitmajaehitus kogub hoogu, mis pole ka ime, sest betoondžungli ajastul on keskkonnasõbralikus hoones elamine palju tervislikum. Oma unistuste kodu on täiesti võimalik ise ehitada eeldusel, et omanik äärelinna piirkond omab puutööoskusi. Allpool on toodud sellisele tööle eelnenud oluliste protsesside kirjeldused, vastus küsimusele, kuidas oma kätega palkmaja teha, samuti soovitused selle kasutamiseks pärast paigaldamist.

Puidust maja kokkupanemise skeem.

Saidi ettevalmistamine

Mis see on? Sait tuleb puhastada igasugusest taimestikust. Pealegi tuleks pärast kõigi põõsaste väljajuurimist maapinda kemikaalidega kasta, et juured uuesti välja ei veniks. Kui seda ei tehta, siis võib oodata puude ilmumist palkmajja. Võib-olla näeb see disaini seisukohast välja stiilne ja ebatavaline, kuid purunenud põrandalauad ja pidev niiskus tõenäoliselt omanikele ei sobi.

Palkide ettevalmistamise skeem palkmaja kokkupanekuks.

Puhastatud plats on aiaga piiratud, takistades sellega teiste sõidukite läbipääsu ja tähistades ehitusplatsi piire. Vajalik on tagada erivarustuse kohalejõudmine, kui need on olemas, ning varustada objekti elektri ja veega. Seega võib ala lugeda valmis järgmiseks etapiks – vundamendiks.

Oleks tore, kui oleks olemas hoiuala puidu jaoks. Tavaliselt on see varikatus, mis kaitseb materjali elementide eest. Lisaks tuleb see katta kilega, kui ehitamine viibib.

Vundamendi ehitus

Puidust maja vundamendiskeem.

Palkmaja vundamendi valimisel peaksite lähtuma selle suurusest ja maastikutingimustest:

1. Lint. Sobib igat tüüpi hoonetele. Töötab hästi probleemsetel muldadel. Võid kindel olla, et palkmaja aja jooksul “ära ei lähe”. Negatiivne külg on see, et see nõuab suures koguses betooni, mis ei suuda ehituskulusid vähendada isegi siis, kui teete palkmaja ise.
2. Kuhi. Sobib kergetele ühekorruselistele hoonetele. See käitub hästi lainelisel ja kivisel pinnasel, vähendab ehituskulusid, kuid põranda soojustamise võib unustada: puhuv tuul, mis palkmaja alla lumehange pühib, on tavaline nähtus. See on püstitatud soojades piirkondades.
3. Kolumnaarne. Esiteks on see mõeldud niisketele maadele. See on liiga kapriisne: pärast kokkutõmbumist tase liigub kindlasti, nii et selle ehitamine tuleks jätta spetsialistide hooleks. Ökonoomne.
4. Plaat. Kõige usaldusväärsem, kuid kallis. Tegemist on täielikult valatud betoonalusega. See toimib hästi probleemsel pinnasel: ei vii, ei lase niiskust ega niiskumist. Töömahukas.

Allpool on toodud seadme installimise kirjeldus riba vundament hinna ja kvaliteedi suhte poolest parimana.

Tööriistad palkmaja valmistamiseks.

Töötamiseks vajate:

• labidas;
• tase;
• mõõteriistad;
• raketis - paneelid, lauad;
• killustik, liiv;
• liitmikud;
• isolatsioon;
• betooni valamine.

Protsess algab märgistamisega. Iga kandev sein Palkmaja tuleb kindlalt vundamendile asetada. Selle tingimusega on kontuur välja toodud. Väga mugav on kasutada puitvaiasid ja karme niite.

Seejärel kaevatakse mööda märgitud jooni kraavid. Muld tuleks kohe eraldi ladustada; seda võib siiski vaja minna. Sügavus, sõltuvalt külmumistingimustest, ei tohi olla väiksem kui 70 cm.

Puitkarkasside nurgaühendused.

Pärast seda tuleb tulevane vundament isoleerida. Selleks kasutatakse stüreeni. Plaadid laotakse kraavi külgedele ja kinnitatakse tihvtidega, torgatakse ja seeläbi kinnitatakse piki seinu. Kui jätate isolatsiooni tähelepanuta, mõjutab see hiljem töö kvaliteeti.

Armatuuri paigaldamine algab. See on konstruktsiooni jäikuse jaoks hädavajalik. Selleks asetatakse ristmikule terasvardad ja keevitatakse tulevase palkmaja sõlmedesse ja nurkadesse.

Asetage raketis kuni servani esimene korrus. Kilbid või lauad tugevdatakse vastavalt tasemele, et tulevane vundament oleks tasane.

Tee betooni valamine. Raha säästmiseks valatakse kraavi killustik - ehitusjäätmed: killustik, purustatud tellised, kivid jne. Valamine toimub aeglaselt, kuni täieliku kokkutõmbumiseni, valades iga kord vett, kuni pinnale ilmub piimjas vaht. Seda tehakse nii, et vundamendi pind ei praguneks. Seejärel tuleb anda aega täielikuks kõvenemiseks - 2-3 nädalat.

Puitkarkassi kroonide paigaldus.

Kui raketis on eemaldatud, ei saa kohe ehitusega alustada. Aluse kokkutõmbumine toimub aastaringselt. Selle aja jooksul on võimalik läbi vaadata kõik materjali nüansid.

Seega võib vundamendi ehituse lugeda lõpetatuks. Kui omanikud soovivad tulevikus mingit juurdeehitust, siis peavad nad sellele platsi planeerides mõtlema. Parim on, kui ühine raam on tehtud ühele vundamendile.

Materjali otsevalik

Tõenäoliselt olid omanikud juba enne kontorites ringi jalutamist otsustanud oma tulevase vaimusünnituse puidu valiku. Rahalistest võimalustest lähtuvalt vastab palkmajas olev materjal neile. Massiivi peetakse küll kallimaks, kuid sellega võid kindel olla, et maja on soe ja vastupidav. Lisaks pole metsikute või ümarate palkide ilu tõttu vaja seda kaunistada. Profiil- või liimpuit pole vähem ilus. Sel juhul on selliste materjalidega ehitamine lihtsam materjali õige geomeetrilise kuju tõttu.

Palgitüübid, mida kasutatakse palkmajades.

Probleem küsimusega, kuidas palkmaja ise õigesti teha, seisneb nurkade lõikamises. Ilma vastavate oskusteta võite saada vähemalt materjali raiskamise. Suurem pahe on tuultega maja. Raieliike on palju. Kõige populaarsemad olid “käpas” ja “kausis”. Esimesel juhul väheneb materjalikulu, kuid nurgad muutuvad külmasildadeks. Teises on vaja oskusi, kuid sellise palgiga maja on usaldusväärne.

Samuti on mõttekas valida okas- või lehtpuu. Okaspuude eeliseks on fütontsiidide olemasolu, mis kaitsevad puud hallituse, hallituse ja kooremardikate eest. Miinus okaspuud Probleem on selles, et nende vaiguse olemuse tõttu ei soovitata neist vanne ehitada. Vaik voolab ja kujutab endast ohtu inimestele kõrge vererõhk, kuna see ummistab kogu ventilatsiooni. Valik peaks olema hinna osas optimaalne, korralik kvaliteet ja vastupidavus.

Algab esimese krooni – kogu palkmaja põhielemendi – ladumine. Selle kvaliteetseks muutmiseks on selle ülesande jaoks soovitatav valida lehis. See puu on end tõestanud suurepärase materjalina, mis ei suhtle niiskusega. Selle näiteks on Veneetsia vaiad, mis seisid vees sadu aastaid. Need tehti muide vene lehisest.

Palgiraami kokkupanemise skeem püssivankrilt.

Niisiis laotakse vundamendile katusekattematerjali kihid või tõrvatakse bituumenmastiks. Seejärel asetatakse juba välja lõigatud soontega tala või palk. Loomulikult rangelt vastavalt tasemele. Samuti ärge unustage varuda kroonidevahelist isolatsiooni. See võib olla sammal, džuut või takud. Kuigi ehitajad keelduvad viimasest. Aluspõranda palgid paigaldatakse koheselt (kogu paigaldusprotsessi mugavuse huvides).

Järgmised kroonid ei erine esimese paigaldamisest. Ainus erinevus on see, et esialgne palk või tala peaks olema ülejäänud osast veidi laiem. Tööd teostatakse plaani või projekti järgi, ühendades täpselt joonised tegelikkusega. See tähendab, et akna- või ukseavad peaksid olema paigas kohe, mitte hiljem. Kinnitusmaterjaliks on tavaliselt puidust tüüblid. Metalli kasutamine on ebasoovitav, kuna korrosioon viib puidu hävimiseni. Tööd tehakse soovitud kõrgusele, asetades kroonid isolatsiooniga. Palkmaja kaks viimast rida pole millegagi kinnitatud. Pärast kokkutõmbumist tuleb need eemaldada, et neid korralikult paigaldada ja tugevdada. sarikate süsteem. Seega saate ise palkmaja ehitada. See pole kõige raskem, kuid vastutusrikkam töö.

Pahteldamine ja mõned ehitusnüansid

Ehitus pole muidugi lõppenud.

Palgi lõplikuks kokkutõmbumiseks kulub vähemalt aasta.

Puidust maja pahteldamine.

Pärast kroonide paigaldamist võite teha esialgse pahteldamise, kuid te ei tohiks sellest liiga vaimustuda. Kogenematuse tõttu võite sellega üle pingutada ja siis osutub maja kõveraks, väljaulatuvate elementidega. Kuid ilma eelneva tihendamiseta ei pruugi te hiljem ehitusvigu näha.

Mis on pahteldamine? See on võradevaheliste vahede tihendamine sobiv materjal. Selleks kasutatakse sammalt, taku, džuuti, lina ja köit. Takut peetakse halvimaks. Aja möödudes muutub see tolmuks. Lisaks armastavad linnud seda väga ja tõmbavad selle välja juba enne, kui omanikud maja kasutama hakkavad. Džuudi ostmisel peate olema ettevaatlik, et mitte osta džuutivilti. Ükskõik kui palju müüja kinnitab, et selle omadused on samad, mis ülalmainitud materjalil, tasub teada, et vilt on ööliblikate lemmikmaitse. Kaunite ümarate palkide jaoks võite kasutada köit, et palkmaja esteetiline välimus oleks terviklik.

Tihendus viiakse läbi spetsiaalsed tööriistad: spaatli, vasara ja haamriga. Protsessi olemus taandub kõigi palkide vaheliste pragude ja tühimike sulgemisele, isegi kui need pole esmapilgul nähtavad.

On kaks meetodit: helistamine ja venitamine. Esimene on hea keermetihendite jaoks. Materjalist keeratakse niit ja lükatakse silmuste komplekti abil pragudesse. Teine on kiirem ja kvaliteetsem: materjal levib kogu palgi pikkuses ja üks serv on tihedalt pilusse surutud. Teine rullitakse kokku ja saadetakse sinna. Tasub teada, et pahteldamine toimub palkmaja alt üles ja mõlemalt poolt. Veel 3-5 aasta pärast tuleb protsessi korrata.

Pärast pahteldamist saate katuse püstitada ning alustada sisemist isolatsiooni ja viimistlust.

Kirjeldatud protsess, kuidas kvaliteetset palkmaja ise teha, on lihtne ainult paberil. U puitkonstruktsioon palju nüansse. Saate neid järgida, kui suhtute asjasse vastutustundlikult ja uurite täiendavat teavet. Alles siis rõõmustab enda ehitatud kodu toimimine omanikke täielikult ja paneb nad enda üle uhkust tundma.

Ehitus puitmajad ja vannid koguvad enneolematut populaarsust. Seda seletatakse puidu keskkonnasõbralikkuse ja ohutusega, samuti puitkonstruktsioonide montaaži kättesaadavusega.

Kaasaegne palgilõikus on esindatud nii lihtsa kui ka tehnoloogilisega keerukatel viisidel mis pakuvad maksimaalne kaitse valmis palk keskkonna kahjulike mõjude eest.

Puitkonstruktsiooni viimane etapp on raami kokkupanek. Sageli kasutatakse seinakonstruktsioonide ehitamiseks ümardatud palke, mis on üksteisega kindlalt ühendatud spetsiaalsete tihvtide ja soonte abil.

Ülevaade palgi lõikamismeetoditest

Et mõista, kuidas palkmaja õigesti lõigata, peate valima kõige sobivama saematerjali ühendamise meetodi.

Kõige populaarsemad raietehnoloogiad on Venemaa, Kanada, Rootsi, Soome ja Norra. Igaühe neist saab kasutada erinevaid valikuid logi ühendused.

kanadalane

Kanada kaussi lõikamine toimub ümarpalkidel ja sellel on mitmeid eeliseid:

• Pikendab saematerjali kasutusiga.
• Pakub palkmaja täiendavat kaitset niiskuse sissetungimise eest sisenurkades.
• Vähendab soojuskadusid.
• Säilitab optimaalse siseruumide mikrokliima.
• Lihtsustab selleks ettenähtud kanalis.

vene keel

Venemaa raie on üks ihaldatumaid ja populaarsemaid puitmajade ehitusliike. Sageli tehakse seda ümmarguse hakitud palgi abil.

See materjal on vastupidav kõrgele niiskusele, hallitusele ja seeninfektsioonidele. Palkide kinnitamine Vene tehnoloogia abil toimub kahel viisil - käppa ja pähe.

soome keel

Ehituseks puitkonstruktsioon Soome tehnoloogia järgi on soovitatav kasutada ümarpuitu ja sellest valmistatud puitu okaspuuliigid puud. Materjali ettevalmistamine Soome tehnoloogia abil on sarnane eelmisele versioonile. Isolatsioonimaterjal asetatakse tihedalt ja sügavalt palkide vahele, mistõttu on see väljast täiesti nähtamatu.

norra keel

Norra tehnoloogia hõlmab ovaalse ristlõikega palgivankri kasutamist. Vastasel juhul viiakse see tehnoloogia läbi sarnaselt Kanada versiooniga. Selle palkide ettevalmistamise võimalusega on aga seinad tasased, mis säästab tõhusalt ruumi, eriti väikestes hoonetes.

rootsi keel

Visuaalselt erineb Rootsi tehnoloogia kõigist teistest tekkivate otste välimuse poolest. Sel juhul on kroonid raiutud kuusnurkade kujul. Samuti on kauss ½ kuusnurga kujuline, mis muudab kroonide asetamise lihtsamaks. Rootsi raiet iseloomustab paigaldamise keerukus ja suured rahalised investeeringud.

Kuidas igat tüüpi palkmaja õigesti lõigata, et saada praktiline ja vastupidav konstruktsioon? See protsess hõlmab saagimist või spetsiaalset lõikamist nurgaühendused ja pikisuunalised sooned kroonide usaldusväärseks paigaldamiseks. Seda saab teha mitmel viisil.

Lõikamise meetod "pilves"

Raie oblos on kõige lihtsam ja kõige rohkem taskukohane variant erinevat tüüpi palkmajade ehitus, mis toimub käsitsi. Ehitusmaterjali ettevalmistamise protsess ise ei nõua palju aega ja tööjõudu.

See meetod hõlmab palkide eemaldamist palkmaja nurkadest kuni 25 cm kauguselt, mis viib valmiskonstruktsiooni suuruse vähenemiseni igast küljest. Sel põhjusel on sellel teine ​​nimi - jääkidega lõikamine.

See konstruktsioonivalik annab konstruktsioonile täiendava tugevuse ning väljaulatuvad elemendid kaitsevad raami nurki kahjustuste ja hävimise eest.

Kauss on valmistatud sileda pinnaga poolringi kujul ja ei ole varustatud lukkudega. Palkide võimaliku mädanemise vältimiseks on soovitatav teha õigeaegsed kontrollid väljast ja seest.

"Kaussi" lõikamise meetod

Kaussi lõikamine on vahepealne variant okhlopi ja oblo vahel, seda tehakse pooles puus, samas kui tükeldatud kaussi saab paigutada üles või alla.

Palkide paigutamine nii, et kausid on allapoole, pole mitte ainult mugav, vaid ka praktiline. See hoiab ära liigse niiskuse kogunemise tassidesse ja kaitseb liigeseid mädanemise eest. Palkide ettevalmistamist kaussidega maas nimetatakse sageli "löömiseks", kuna konstruktsiooni ülemine element asetatakse koos kaussiga alumisele, justkui lööks seda kinni.

See palkide ettevalmistamise võimalus välistab soovimatute tühimike moodustumise kroonidevahelistes liigestes.

Paljud algajad käsitöölised võivad küsida, kuidas palkmaja õigesti kaussi või tihnikusse lõigata? Kõik tööd tehakse järgmises järjekorras:

• Tulevane palkmaja märgistatakse ja palgid valmistatakse ette vastavalt nõutud parameetritele. Iga piits on nummerdatud.
• Kausi suurus peaks olema võrdne ½ palgi paksusest. Astudes servast 22 cm tagasi, kantakse märgised pliiatsi või küünega.
• Töötlemine toimub mootorsae või lõikuriga, et saada kausi ühtlased ja siledad servad.
• Alumises palgis tehakse kausi jaoks tihvt, ülemisse palki soon. Montaaži käigus asetatakse üksikute elementide vahele isolatsioon. Kroonid on kokku pandud nii, et kauss jääb allapoole. See on vajalik selleks, et niiskus ei satuks täiskoormusel vuukidesse.

Käpa lõikamise meetod

Jalgade lõikamine hõlmab palkide ladumist nii, et need ei ulatuks kaugemale välisnurgad. See meetod nõuab tõsist ettevalmistust ja üksikute elementide paigaldamise tehnoloogia järgimist.

Kroonide usaldusväärse ühendamise tagab kahekordsete lukkude olemasolu hoone nurkades. Ebatäpsused palkide paigaldamisel võivad põhjustada pragude ja tühimike tekkimist valmis disain, mis tulevikus on täis suuri soojuskadusid.

Soojusjuhtivuse parandamiseks palkmaja nurkades selle töötlemismeetodi kasutamisel on soovitatav täiendav isolatsioon ja välisvooder.

Käpasisene töötlemismeetod annab tõusu kasutatav ala ruumidesse, säilitades samal ajal kasutatava palgi pikkuse.

Selle meetodi abil palkmaja ehitustööd tehakse järgmises järjekorras: esiteks madalamad kroonid, siis paigaldatakse põrandale puitalus, seejärel pannakse põrandakate ja jätkatakse seinakonstruktsioonide ehitamist.

Palkmaja saate ise lõigata, valmistades ette kvaliteetse saematerjali ja valides sobivaima ladumistehnoloogia. Valmis palkmaja on vastupidav, praktiline ja kergesti hooldatav, mistõttu võib see kesta aastakümneid.