Iga päevaga läbides Iraani, läbi selle imelise, rahuliku, sõbraliku ja hämmastava riigi, armusime Pärsiasse üha enam. Vastastikusel kokkuleppel langetasime Yazdi linna kohta järgmise otsuse: "See on parim ja ilusaim asi, mida oleme Iraanis näinud."

Kui olete Yazdis, suunatakse teid automaatselt Pärsia poeetide Ferdowsi ja Nizami aegadesse – mitusada aastat tagasi. Yazd on muinasjutuline Pärsia filmist The Arabian Nights. Yazd on koht, kus tunnete end nagu tõeline Pärsia prints samanimelisest Dendy mängust.

Katused, minaretid, tuulepüüdjad ja kristallsed lumivalged mäed – kõik see on Yazd, linn, mis asub Iraani südames.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Pärsia nägu.

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

Yazdis ringi jalutamine on katustel palju huvitavam. Tänavad on nii kitsad, et neist saab üle hüpata kordade lugedes. Käisime Sašaga Yazdi katustel jalutamas, Ženja ja Nastja kõndisid maas. Ma arvan, et pole väärt öelda, kes nägi kõige huvitavamaid asju.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Tunnete end kangelasena mängust Prince of Persia. Jooksete üle katuste, hüppate üle tänavate ja laskute tornidesse.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Keerdtrepp, mis läheb sügavale maa alla. Yazdis püütakse maju ehitada mitte niivõrd maapinnast kõrgemale, kuivõrd allapoole. Reeglina on see 1-2 korrust maapinnast kõrgemal ja 3-4 korrust allpool. Seda tehti energiasäästu huvides. Suvel on väga palav ja talvel üsna külm. Meie reisi ajal langes öösel temperatuur kergelt -5...-7 kraadini. Suvel on siin +50 norm. Sellepärast peidavad inimesed end maa alla. Seal on nii soojem kui ka jahedam.

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

Ristkülikukujulised lõigetega tornid on midagi ventilatsioonišahtide sarnast. Kohalikud nimetavad seda disaini tuulepüüdjaks. Disain on väga huvitav. Kui meie majades on ventilatsioon tavaliselt väljatõmbega, siis siin on ruumide ventilatsioon sissepuhke. Mis on nendes kliimatingimused väga tõhus.

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

Samal ajal kui me Sašaga katustel ronisime, olid Ženja ja Nastja meie peale valge ja musta kadedusega kadedad. Nende kõrval on meie vana sõber esimestelt fotodelt. Küpsiste müük.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Nendel kitsastel tänavatel jõuavad autod isegi parkida. Nad pargivad aga väga huvitaval moel – vastu seina. Varlamova zyalt ei, ta õpetaks neile, kuidas õigesti parkida.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Linnas võib leida palju sarnaseid struktuure. Mõtlesime ja arvasime kaua. WTF? Ma ei ütle praegu, mis see on. Saate oma versioonid kommentaaridesse kirjutada. Järgmistes osades räägin sellest asjast ja selle kasutamisest lähemalt.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Yazd on savilinn. Savi ei põletata, vaid segatakse lihtsalt põhuga ja sellest ehitatakse maju.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Sellised näevad välja ehituse toorained: savi, vesi, põhk. Ja maja ongi valmis.

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

Jooksime ja hüppasime katustel oma südameasjaks. Siin ma olen hüppamise protsessis. Mäletan, et kui me lapsed olime, oli meie õues kõige lõbusam läbi garaažide ronimine. Siin saab majakatustel mööda kogu linna ringi jalutada. Kirjeldamatud aistingud.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Sashat kummitavad peategelase Pärsia printsi loorberid.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Taevast maa peale. Maa peal on ka palju huvitavat. Näiteks siin. Tänavad on nii kitsad, et auto pööramiseks tuleb maha koorida suur tükk värvi. Kuid see ei huvita kedagi.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Kui olete Yazdis. Veeda 2-3 päeva linna katustel ringi jalutades. Peterburi katused puhkavad võrreldes Yazdi katustega. Kahjuks ei olnud meie käsutuses 2 päeva, kuid tahtsime kõike maksimaalselt näha. Seetõttu jätsime katused õhtusse ja läksime Vaikuse torni – zoroastristide kultuspaika.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Siia matsid zoroastrilased oma surnud. Nad panid surnukehad sellesse auku ja raisakotkad puistasid ümbritsevatesse mägedesse laiali kõik, mis võimalik. Seega muutus iga surnud zoroastrlane Ahuramazda sarnaseks ja tõusis taevasse selle sõna otseses tähenduses.

Kahjuks ei tulnud raisakotkad minu ja Sasha pärast sellesse surevasse auku...

// dima-pashchenko.livejournal.com

Vaikuse torn.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Ja kui säravad on kristallmäed. Sellised mäed ümbritsevad Yazdi kogu perimeetril. Põhjanõlv on lume all, kuid lõunanõlva kohta seda öelda ei saa.

Kogu kesklinn on ehitatud küpsetamata savist, meenutades üht tohutut “Kasabat”, nagu oleksime Marokos. Kitsaste tänavate sasipundar, kuhu võib (ja peakski!) vähemalt korra ära eksima. Tänavad looklevad ja pöörduvad järsult küljelt küljele, juhtides mööda iidsetest mošeedest, linnakindluse müüridest, basaaridest, hammidest (vannidest). Viimase kohta pean asendama selle, et farsi keeles ei kutsuta supelmaja hammam, vaid midagi muud. Maamärkidest, mida Yazdis tuleks külastada, tooksin esile selle kaks peamist mošeed - imelise Masjid al-Kebiri ja mitte vähem muljetavaldava Mir Chakmaki linna südames. Mõlemad mošeed on ehitatud 15.–16. sajandil ja erinevad eranditult ilus sisustus ja huvitav "stalaktiit" struktuur, mis on tüüpiline ainult Iraani mošeedele.

Linnas torkavad silma arvukad kummalised tornid – badgirid, mis kõrguvad pruuni savist vanalinna kohal. Alguses otsustasime, et need on väikeste mošeede minaretid. Kuid selgus, et need tornid olid sajandeid tagasi ventilatsiooniks. Nad püüdsid kinni vähimagi tuulehinguse, suunasid selle eluruumidesse, vabastades elanikud lämmavast kuumusest. Moodsate kliimaseadmete tõelised vanaisad!

Linna ääres on tähelepanuväärne monument - Surmatornid, mis on püstitatud kahele madalale künkale. Veel 20 aastat tagasi toodi siia ja hoiti siia surnud tulekultuse järgijate surnukehi. Samal ajal mahutas need tornid mitusada laipa. Mitme päeva või isegi nädala jooksul hakkasid kehad järk-järgult lagunema. Need viisid ära linnud ja külla tulnud kiskjad, nagu hundid ja rebased. Siis, kui surnukehadest olid järele jäänud vaid näritud ja päikese käes küpsetatud luud, tulid vaimulikud ja matsid selle kõik iga torni keskele tohutusse auku. Tänapäeval on see pahaendeline rituaal olematuks muutunud ja igaüks võib nende juurde minna ja neid kontrollida -

Huvitavate, kuid vähemtähtsate monumentide hulgas võib esile tõsta kesklinnast eemal asuvat zoroastrilikku Ateškade templit. Väliselt pole see eriti tähelepanuväärne - lihtsalt elegantne "mõis", mille sissepääsu juures on purskkaev. Iseenesest huvitav on zoroastrlaste usk, millega saab tutvuda kõrvalasuvas muuseumis.

Aleksandri vangla on veel üks huvitav monument, mis on iidne hoone, mis oli kunagi vangla, isegi Aleksander Suure (Makedoonia) ajal. Ei midagi erilist. Teine iidne sisehoov, mis on osaliselt muudetud mošeeks.

Linnas on kahte tüüpi hotelle – traditsioonilised ja tavalised. Esimesel juhul elate vanalinna kõige loomulikumas karavanserais, kuhu viivad need samad kitsad tänavad. Tavaline hotell hõlmab ebahuvitavat betoonkasti koridoride ja paljude monotoonsete tubadega. Pealegi pole Iraani linnades üldiselt palju hotelle ja pakkumine käib vaevu kasvavale nõudlusele kaasa. Seetõttu piirdub turisti valik samas Yazdis kolme "traditsioonilise" hotelliga vanas linnaosas ja 5-7 tavalist tüüpi hotelliga. Ööbisime traditsioonilises “Melik O’Tojjaris” (www.malek-o-tojar.com), mis on külaliste siseõu. traditsiooniline stiil, mille ruumid asuvad ümber perimeetri. Tuleb märkida, et saime viimase vaba ruumi. Ja seda hoolimata asjaolust, et Yazdis polnud puhkust planeeritud. Siin pole ülemäära loomulikku šikki. Toad on täiesti tavalised. Selle hotelli võlu peitub just iidse karavanserai värvingus. Kahekohalised toad maksavad 45 $ öö, ühekohalised 30 $. Väike kauplemine pluss-miinus 10% piires on asjakohane.

Nüüd, kuna me räägime Iraani hotellidest, siis tahaksin lisada mõned asjad üldiselt. Loo alguses ütlesin, et Iraan meenutab paljuski Brežnevi NSVL-i. Niisiis, kunstlikud piirangud vabalt arenev turg mõjutavad ka hotelle. Neid pole piisavalt. Krooniliselt. Kujutage ise ette – kas 600 000 Yazdi elaniku jaoks piisab 10 hotellist, kus on näiteks 500-700 voodikohta? Kindlasti mitte. Ka tavaajal on külaliste arv väga “piiripealne” ja võimalik, et ilma eelneva broneeringuta tuleb endale öömaja otsida. Mis juhtub, kui tulete puhkusele? Sarnane on olukord ka paljudes teistes linnades ning seda punkti tuleks reisi planeerides arvestada. Peale Yazdi räägin Shirazist, kus pool ööd pidime öömaja otsima. Kõik võimalik. Rohkem variante polnud. Aga kõigepealt kõigepealt.

Järgmisel päeval võtsime ette ekskursiooni Yazdi äärelinnas, sealhulgas iidses Meybodi linnas koos selle massiivse kindlusega ja zoroastria templiga Chak-Chakiga. Selleks uurisime taksojuhtidelt, kui palju maksab nende “rentimine” täispäevaseks päevaks. Selgeks sai kaks asja. Esiteks ei rääkinud ükski taksojuht sõnagi inglise keelt ja isegi katse seletada, et tahame mitut punkti külastada ja Yazdi tagasi pöörduda, oli määratud läbikukkumisele. Me polnud ikka veel päris kindlad, kas taksojuht sai meie soovidest aru. Sarnane olukord juhtus ka teiste taksojuhtidega. Kahjuks. Pöördusime tagasi hotelli, kus küsisime, kui palju nende kaudu auto tellimine maksab? Selgus, et see oli 70 dollarit kogu auto eest päevaks. Esmapilgul mitte palju. Tunnistan, et kui oleksime saanud mõne taksojuhiga läbi rääkida, oleks see veidi odavam välja tulnud. Kuid keelebarjäär oli liiga kurnav.

Pean ütlema, et meil vedas juhiga väga. Äärmiselt meeldiv ja intelligentne tüüp. Tema inglise keel oli ülimalt nõrk, kuid taksojuhtidega võrreldes võiks ta ilmselt õpetada mõnes Iraani kolledžis.

Päeva jooksul külastasime paljusid kohti, tehes teel umbes 8 peatust ja läbides 350 kilomeetrit. Ja ometi on eredaim mälestus Maybodi kindlusest ja vanast linnaosast. Siin, nagu Yazdis, on "jahutustornid", originaalsed Adobe hooned ja kõige selle kohal kõrguv Naryn-Kala kindlus. Käisime postimuuseumis, kust võib ajapuuduse korral vahele jätta - turistirekvisiite on liiga palju. Sama võib öelda tuvitorni kohta, kus kohalikud elanikud kasvatasid linde ja seda ümbritsevate põldude väetamiseks ja toiduks. Nüüd on tuvide asemel ohtralt topitud tuvisid, mis on üsna kummaliselt nööridele riputatud. Rekvisiidid.

Kuulus tulekummardajate tempel Chak-Chak (tõlkes “tilguti-tilguti”) tasub külastada vähemalt selleks, et saada üldmulje sellest, mis on zoroastrism ja millised on nende templid. Koht on ilus – sügav kanjon, mäed, kõrb.

Tempel ise on üsna tavaline ja kui väike koobas ise tule hoidmiseks välja arvata, on kõik ülejäänud hooned üsna uued. Sissepääsu juures olev silt naeratas: "Naised menstruatsiooni ajal ei tohi siseneda." Huvitav, kes seda kontrollib?

Õhtu poole otsustasime, et me ei sõida lennukiga Shirazi nagu algselt plaanitud. Ja Shirazi läheme autoga ning tee peal külastame kõiki peamisi vaatamisväärsusi, sealhulgas Pasargadaed, Persepolist ja mitmeid maanteekindlusi ja karavanseraisid, mida tee peal näeme. Väike kauplemine meie juhiga toob välja 90 dollarit kogu auto eest Shirazisse koos kõigi peatustega. Sobib!

Yazd - Pasargadae - Persepolis - Shiraz (480 km)

Suurem osa marsruudist pole eriti huvitav. Stepp annab teed madalpääsudele, mille tipus on veel lund. Asulad vähe. Kuid tee on suurepärane, võimaldades säilitada 100 km/h reisikiirust. Äärmiselt palju on liikluspolitseinikke, kes end üldse varjama panevad radaritega ja halastamatult trahvivad rikkujaid. Iraani autojuhtidel, nagu igal pool mujal maailmas, on väga arenenud solidaarsus ja kõik vastutulevad autod hüüavad teile meeleheitlikult oma esituledega: "Ettevaatust, võmmid!" Trahv kiiruseületamise eest on väike – 40 tuhat riaali ehk teisisõnu umbes 5 dollarit. Siiski kahtlustan tugevalt, et kõik pole nii lihtne. Ida on delikaatne teema. Võimalik, et trahvi maksmine tähendab juhiloa äravõtmist ja seejärel lähimasse piirkondlikku keskust, et esitada trahvi tasumise kviitung, et oma juhiluba tagasi saada. Muidugi teevad seda vähesed inimesed. Ja võib-olla püüavad nad politseiga läbi rääkida teatud summa altkäemaksu saamiseks, et mitte minna piirkondlikku keskusesse. See on banaalne kuni naljani välja.

Teel peatusime paari iidse kindluse juures, mis ilmselt kontrollisid strateegiliselt olulist teed nende kahe vahel. suuremad linnad- Shiraz ja Yazd. Kindlused on tavalised ruudukujulised kindlused, mille nurkades on muutmata tornid. Seest on reeglina kas täiesti tühi või on olnud kohalike elanike kasutuses laona. Kuid väljastpoolt on need kindlused üsna atraktiivsed ja väärt lühikest peatust. Osavõtutasu ei ole.

Pasargade

Pasargade on iidne linn, mis asub Shirazist 120 km põhja pool ja kuulsast Persepolisest vaid 50 km kaugusel. See oli kunagi Pärsia kuninga Cyruse palee ja Cyrus maeti siia. Praegu on Pasargadaest väga vähe alles. Umbes neljas hajusas punktis on mahakukkunud sammaste ehk võimsa kindluse vundamentide näol näha antiikaja jälgi. Kõik need asjad on aga professionaalsete arheoloogide jaoks palju asjakohasemad.

Pasargadae peamine väärtus on kuningas Cyruse haud, mis asub otse sissepääsu juures. Nagu teatmikud ütlevad, läks Aleksander Suur Persepolise vallutades Pasargadaes Cyruse haua juurde, kelle ta oli võitnud. Aleksander andis ühele oma sõdurile käsu hauda siseneda.

Seal avastasid nad Cyruse kuldse voodi, kuldse laua kuldsete kaussidega, kaunistatud kuldse kirstu vääriskivid, ja kirstul oli kiri: "Võõras, ma olen Cyrus Suur, ma andsin pärslastele suur impeerium ja ma valitsesin Aasia üle, nii et ärge kadestage mu haua luksust." Tähelepanuväärne on, et farsi keeles kõlab kuninga nimi nagu “Kirush”, kuid tegelikult ei tähenda “Kir” midagi vähemat kui... meesliiget. Pidage seda meeles, kui küsite teed tema haua juurde.

Persepolis on kahtlemata Iraani pärl. See on koht, mida tasub külastada, isegi kui teie aeg riigis on äärmiselt piiratud. Kuid kõigepealt meenus mulle üks pisut teistsugune sündmus, mis seostus nimega “Persepolis”. Nimelt lahvatas skandaal Iraani protestidest seoses Prantsuse multifilmi “Persepolis” linastumisega Cannes’i filmifestivalil, mis räägib loo Iraani tüdruku saatusest, kelle lapsepõlv langes 1979. aasta islamirevolutsiooni ajal. Islamivaimulike sõnul moonutab see film islamirevolutsiooni väärtusi. Õnneks Persepolis lõpuks välja tuli. Piisavalt huvitav asi- Soovitan soojalt kõigile huvilistele kaasaegne ajalugu Iraan.

Tulles tagasi iidse Persepolise enda juurde, tuleb öelda, et isegi praeguses olekus on see muljetavaldav. Siit valitsesid tohutut impeeriumit kõik Pärsia "äikesetormid": Xerxes, Darius, Cyrus. Paleed iidne linn nad hämmastavad oma ulatusega ja seda tuleb näha. Ma ei lasku ajaloolistesse ekskursioonidesse, sest see oleks teejuhi ümberjutustus. Asjaolu, et Aleksander Suur vajas 3000 kaamelit, et viia välja Persepolises rüüstatud aarded, räägib palju. Persepolise lähedal asuvad muljetavaldavad kuningate hauad, farsi keeles nimega "Nakhsh-e-Rustam", mis on raiutud otse kaljudesse, meenutades mõnevõrra Jordaania Petrat. Rõhutan, et hauakambrid asuvad Persepolisest ca 7 km lääne pool ja omal käel tulles on parem kohale jõuda möödasõidutranspordiga. Persepolise külastus maksab ainult 5 tuhat riaali (1 dollar) ja hauakambrid maksavad 3 tuhat riaali. Peaaegu asjata.

Ma ei suutnud vastu panna – siin on väike valik Iraani tüdrukuid