Tahtsin maja ehitada. Kohe puutusin kokku materjali valiku probleemiga. Raha polnud palju, aga ma tahtsin maja, mis oleks töökindel, soe ja vastupidav. Olles uurinud kaasaegse ehitusturu pakkumisi, otsustasin leppida

Foorumites soovitatakse ehitada maju ristlõikega 15x15 cm, kuid ma pidin selle ise ehitama, mõnikord koos sõbraga, st. Ma ei tahtnud välistöötajaid kaasata, mistõttu otsustasin mitte kasutada rasket 15-sentimeetrist tala. Ostsin hoopis kuiva materjali ristlõikega 15x10 cm Siis kui puit kokku tõmbub, soojustan seinad väljast mineraalvill, ja maja läheb soojaks.

Ehituskulude säästmiseks otsustasin kasutada ainult kohalikke materjale. Võite võtta minu loo juhise näitena ja olukorras navigeerida.

Vundamendi valamine

Kõigepealt puhastasin majaaluse ala prahist, võsast ja muust, mis teele jäi. Pärast seda hakkasin vundamenti laduma.

Pidin pikalt mõtlema, mis tüüpi vundament konkreetselt minu piirkonda sobiks. Uurisin geoloogilisi tingimusi, sain teada pinnase koostise ja põhjavee taseme. Spetsiaalne teatmekirjandus aitas mind selles. Lisaks küsisin oma naabritelt, mis vundamendil nende majad on.

Ma elan Ryazani piirkonnas. Kohalikud olud võimaldavad kokku hoida vundamentide ehituselt, mistõttu on enamikul naabritel majad paekivist ja betoonist kergtugedel. Enamasti keelduvad nad isegi tugevdamisest – selline on meil imeline pinnas. Pinnas on liivane, seetõttu ei ole see "helisev". Vesi on sügav ja puitmajad kaaluvad vähe. Seetõttu pole minu piirkonnas vaja maetud monoliittugesid paigaldada.

Alustasin kraavi kaevamisega. Alustuseks eemaldasin viljaka palli. Liiv ilmus. Et see paremini suletuks, täitsin selle veega. Seejärel vooderdas ta kaevikud kiviga ja pani kaks sarruslatti. Sidusin need nurkadesse kinni. Arvan, et kõige parem on teipi tugevdada nii alt kui ka ülevalt. Nii ma tegingi.

Et end tarbetutest töödest säästa, võiks tellida juba valmis ehitusbetoon koos kohaletoimetamisega. Minu piirkonnas osutus see aga ebarealistlikuks – selliseid ettepanekuid lihtsalt pole. Ja minu krunt on selline, et veoauto peaks aiast läbi sõitma, aga mul pole seda vaja.

Kahjuks ei saa te igas piirkonnas nii palju säästa. Näiteks kui ma elaksin kuskil Moskva piirkonnas, peaksin tegema raketise, paigaldama ruumilise tugevdusraami ja alles seejärel valama ehitussegu.

Samal ajal kui betoon tugevust saab (ja selleks kulub 3-4 nädalat), hakkan valmistama kulumaterjale.

Puidu hinnad

Täpsemad nüansid leiate meie portaali uuest artiklist.

Ettevalmistavad tegevused

Tüüblite ettevalmistamine

Tala kroonide ühendamine toimub puidust tüüblite abil. Otsustasin need teha teistest ehitusprojektidest üle jäänud plaatidest. Minu puhul oli selleks katusekatte paigaldamine.

Tüüblite jaoks kasutage võimalikult kõva puitu. Kinnitusdetailide valmistamise protsess on äärmiselt lihtne. Võtsin mõned vanarauad ja ääristasin need ühelt poolt sobiva saega.

Seejärel panin stoppi ja hakkasin mõõtu saagima. Minu olukorras oli suurus 12 cm Selle tulemusena sain korralikud ja ilusad toorikud.

Plangud saagisin kasutades lintsaag. Päeva lõpuks sain kätte terve kasti puupulki. Järgmiseks teritasin toorikud mõlemalt poolt kirvega ja sain oma tüüblid kätte.

Sambla ettevalmistus

Tehnoloogia nõuab, et iga puidu võra vahele tuleks tavaliselt isoleerida rullmaterjalid. Nendega töötamine on lihtne ja mugav – lihtsalt rullige materjal laotud krooni peale ja saate tööd jätkata. Mugavusel ja töötlemise lihtsusel on aga oma hind.

Otsustasin raha mitte raisata ja sammalt kasutada. Esiteks on seda materjali looduses ohtralt – minge ja koguge see kokku. Teiseks pole sammal mitte ainult korralik isolaator, vaid ka suurepärane antiseptik. Lisaks uurisin temaatilisi foorumeid: sammalt kasutatakse aktiivselt võradevahelise isolatsioonina ja selle kohta pole negatiivseid vastuseid.

Isolatsiooniks sobib kõige paremini punane või turbasammal. Esimest iseloomustab kõrge jäikus. Teine muutub pärast kuivamist rabedaks. Võimalusel on kõige parem kasutada punast sammalt. Seda on lihtne ära tunda – sellel on pikad varred, mille lehed meenutavad jõulupuud.

Vuukide tegemine

Valmistan neid igaks ukse- ja aknaavamiseks. Selleks kasutan lame puit. Võimaluse korral ei tohiks sõlme üldse olla. Suurema mugavuse huvides tegin otse oma saematerjali virna kõrvale eksprompt töölaua. Tehtud pikisuunalised lõiked. Selles aitas mind ketassaag. Liigne materjal eemaldati peitli abil.

Isegi iga professionaalne puusepp ei suuda õiget liigendit teha. Seetõttu otsustasin teha akna lengid lihtsustatud tehnoloogia abil. Paigaldan igasse aknaavasse ainult paari vertikaalset lengi. Horisontaalse ühenduse eest vastutab aknaplokk ise.

Ploki paigaldamiseks vajate "veerandit". Kuid ka siin leidsin, kuidas ülesannet lihtsustada. Proovide võtmise asemel (fotol on see varjutatud) otsustasin liimida ribana. Selleks teritasin lennukit ette. Tulemus polnud sugugi kehvem, kui oleks veerandit kasutades olnud.

Lenkide arvu ukseavas on võimatu vähendada - vaja on kõiki nelja. Toodete kuju saab aga oluliselt lihtsustada.

Valisin plokki sooned, mis tulevikus toimivad lävena sarnaselt külglengide süvenditega. See võimaldas mul libistada põhjapuitu üle ava tihvtide. Kuid selles etapis tuleks puitu meisliga läbi puidukiudude lõigata – see pole just kõige meeldivam ega lihtsam ülesanne. Leidsin suurepärase väljapääsu sellest olukorrast! Võttes ketassae, valmistasin lõiked ette nii, et sättisin esmalt vastava tera väljapääsu ja tegin lõhki.

Siis võtsin sulgpuuri ja tegin 2,5 cm läbimõõduga augu, nagu tüüblite jaoks. Lõpuks lõikasin puidusüüst välja ühtlase ristküliku. Mind aitas selles kolbsaag.

Tavaliselt teevad puusepad lävesse kaks ristkülikukujulist pesa ning iga vertikaalse lengi põhja loovad nad vastueendi, raiuvad ja saagivad peitli abil üleliigse puidu. Otsustasin teha augud nagu tüüblite kinnitamiseks ja vasardasin sisse paar kinnitust. Samasugused augud tegin lengide põhja.

Ma pole veel ülemist horisontaalset tala puudutanud, kuid naelutasin läve külge väikese tahvli - see võtab "veerandi" funktsioonid. Ava kujundus osutus äärmiselt lihtsaks, kuid see ei sega selle põhifunktsiooniga toimetulekut. Hiljem planeerin avause ja liimin “veerandid”.

Vajalikud tööriistad

Puittaladest maja ehitamiseks kasutasin järgmisi tööriistu ja seadmeid:

• vasarata elektriline puur;
• ketassaag;
• rulett;
• kuvalda;
• elektriline lennuk;
• ruut;
• edasi-tagasi liikuv saag;
• veevärk;
• haamer;
• veevoolik;
• kirves.

Ostsin ketassae puittalade lõikamiseks. Ma pidin kahe sammuga lõikama. Kõigepealt tõmbasin piki ruutu joone, misjärel lõikasin, keerasin tala ümber ja tegin lõike uuesti. Kõige parem on joon üle kanda tala teisele servale ruudu abil. Kui olete oma "silmas" kindel, saate lõigata "silma järgi".

Ketasaega tegin jaoks tihvtid ja sooned nurgaühendused baarid Tenonide paigutamisel jäi mul puudu kergest lõikesügavusest, mistõttu tuli rauasaega paar lisaliigutust teha.

Ehitame maja

Alumise krooni paigaldamise reeglid

Stardikrooni paigaldamine toimub traditsiooniliselt vuugi abil, mida nimetatakse "puitpõrandasse". Seda seadet saab ketassaega probleemideta valmistada – lihtsalt lõika materjal pikuti ja risti. Mõnes piirkonnas osutus lõikesügavus ebapiisavaks - siin töötasin rauasaega, misjärel vabanesin peitli abil liigsest materjalist. Muide, minu puhul on alumine kroon ainuke, mis on naeltega seotud.

Alumise krooni asetasin laudvooderdistele. Elementide vahel on vahed - edaspidi teen sinna tuulutusavad. Minu piirkonnas on need tavaliselt pigem seinas kui betoonaluses. Sellel valikul on oma eelised. Esiteks on ventilatsiooniavade tegemine seinas lihtsam ja kiirem. Teiseks liigub tuul teatud kõrgusel suurema kiirusega kui otse maapinna lähedal, tänu millele on maa-alune paremini ventileeritud.

Paigaldan põrandatalad padjanditele - nii jaotuvad aluse koormused minu arvates ühtlasemalt.

Alumise võra voodrid ja puit olid kaetud. Nagu praktika näitab, mädaneb kõige kiiremini kõige põhja pandud materjal. Minu olukorras on selle all padjad, mitte puit ise. Tulevikus, kui lauad mädanevad, saab need asendada palju väiksema vaevaga kui alumise krooni tala.

Kolbsae hinnad

edasi-tagasi liikuv saag

Teise ja järgnevate kroonide paigaldamise tunnused

Alates teisest müüritise kroonist tehakse tööd samas järjekorras. Nurkades ühendasin puidu juurte tihvtide abil - tavaline elementide ühendamine on siin vastuvõetamatu.

Võttes ketassae, lõikasin paar lõiget. Kandsin lõikejoone ruudu abil teisele näole. Juuretihvti on lihtne teha, kõik on fotol näidatud. Kui ketta väljund on ebapiisav, saab sügavust suurendada rauasaega. Soon on tehtud veelgi lihtsamaks. Samuti demonstreeritud, aga fotol.

Oluline märkus! Pidage meeles, et täpi ja soone ühenduskohtades peaks tihendi paigaldamiseks jääma umbes 0,5-sentimeetrine vahe. Ühendus, milles puit lihtsalt puudutab puitu, on vastuvõetamatu.

Kõigepealt määrasin vajaliku lõikesügavuse. Minu saega saate tera väljundit probleemideta muuta - peate lihtsalt hoob lahti võtma. Lisandmoodulit on mugav kasutada. Kui traditsioonilises puutöös määrab meistrimees tööriista mõne parameetri ja valmistab ette vajaliku arvu sama tüüpi toorikuid, siis puutöös on olukord mõnevõrra erinev: materjal lohistatakse töölauale ja lõikesügavus reguleeritakse. otse töö edenedes.

Minu saag on varustatud õhukese kettaga – selle lõikamine võtab palju vähem vaeva. Kaitsekate liigub väga sujuvalt ega sega lõikamist kuidagi.

Minu maja seinad on pikemad kui puit, nii et pean ehitusmaterjaliga ühendama. Selleks tegin pika tala mõlemasse otsa sälgu, eemaldasin peitliga ülejäägi ja sain keskele tapi. Eest on valmis, nüüd vajame soont. Puidu lõikamine peitliga üle tera on ebapraktiline. Kasutasin trikki ja puurisin teise tala sisse lihtsa läbiva augu. Puur ei olnud läbiva augu tekitamiseks piisavalt pikk, seega pidin puurima mõlemalt poolt. Järgmiseks lõikasin tooriku küljest lahti üleliigse puidu, tegin märgised ja lõikasin meisli abil puidu piki süüt. Ühendas ühendatud talad. Vahed said samblaga täidetud.

Abistavad nõuanded. Kroonis, mis on avause algus, on parem selle ava lengide jaoks kohe naelu teha. Puidu lõikamise ajal ei ole võimalik saega täielikult tihvte teha, protsessi lõpuleviimiseks peate lisaks peitliga peitma. Järgmisel fotol näete talasid juba kinnitusnaeltega. Ukseavade läved on näidatud mallidena.

Teise krooni panin alumisele, teostades õigesti nurgaliited ja vajalikud plekid piki pikkust. On aeg teha märgistused tüüblite paigaldamiseks - minu ehitusjärgus maja kroonide pistikud. Võtsin ruudu ja tegin vertikaalsed märgid lattidele all- ja ülaosas, kohtades, kuhu kinnitused asetataks. Pööratud ülemine tala. Viisin märgised oma tala keskele. Seejärel puurisin kinnituste jaoks augud ja lõin haamriga tüüblid neisse.

Mida on vaja tüüblite kohta teada?

Loogiliselt võttes oleks vaja ümmargune tüübel ümmargusse auku lüüa. Ehitajad järgivad teistsugust tehnoloogiat ja kasutavad tüüblit ruudukujuline sektsioon. Selliseid kinnitusvahendeid on lihtsam valmistada ja need hoiavad ühendust palju usaldusväärsemalt. Sel juhul ei sega lühike tüübel konstruktsiooni kokkutõmbumise protsessi.

Probleem on selles, et puurida käsipuur rangelt vertikaalne auk ilma vähimagi kõrvalekaldeta on võimatu. Paigaldades järgmise krooni tala teravale ja veidi väljaulatuvale tüüblile, jääb esimene veidi kõikuma. Selleks, et puit oleks kindlalt fikseeritud, tuleb see lisaks haamriga läbi lüüa.

Minu kasutatavad tüüblid töötavad nihkeks ja tagavad korrektse kokkutõmbumise ka siis, kui kinnitusavades esineb vertikaalselt väiksemaid kõrvalekaldeid. Mingeid lünki ei jää. Esiteks tõmbub puit kokku. Teiseks täidetakse kroonide vaheline ruum isolatsiooniga, millest räägin hiljem.

Kord tuli jälgida, kuidas ehitajad tegid pika puuriga puidust seina sisse augud ja lõid neisse pikki ümaraid tihvte, mis nägid välja nagu labida või reha käepidemed. Kas sellised augud olid vertikaalsed? Loomulikult mitte. Lõppkokkuvõttes tala ei settinud, vaid näis "rippuvat" tüüblite küljes, mis viis kroonide vahele muljetavaldavate tühimike moodustumiseni.

Tüüblid sisse ajanud, panin kroonile taku ja sambla. Ta pani taku üle talade. Sammal visati lihtsalt taku peale. Selle tulemusena ripub takud seinte küljes. Nii on mul edaspidi lihtsam seinu pahteldada. Sammal tagab hoone piisava isolatsiooni.

Paigaldasin talad tüüblitele, ladusin taku, viskasin sambla peale, võra piirasin kelguga, aga millegipärast on ikka kõikuv. See juhtub nurgavuukide lünkade olemasolu tõttu. Minu olukorras olid nende vahede mõõdud kuni 0,5 cm täitsin need tihedalt samblaga. Mind aitasid selles spaatel ja kitsas metalliriba.

Tähelepanelik lugeja küsib: aga takud? Kas seda ei peaks ka nurkadesse panema? Pole vaja. Esiteks, nagu ma varem ütlesin, on sammal väga hea looduslik antiseptik. Mu maja seisab päris kaua ilma ühegita viimistlus ja setteline niiskus voolab pidevalt nurkadesse. Sammal takistab nendes kohtades puidu mädanemist. Teiseks tuleb tulevikus ilmselt nurkade puit hööveldada. Moss seda ei sega. Pukseerimine võib põhjustada lennuki purunemise.

Pukseerimise hinnad

Nüüd on mu nurgad tugevad, isoleeritud ja tuulekindlad. Päeva lõpus katsin nurgavuugid, et kaitsta neid võimalike sademete eest.

Pildil on näha, et üks minu tala asub teisest kõrgemal. Kuid need peavad olema samal kõrgusel. Me ei kiirusta kohe elektrihöövli sisselülitamisega – sellise probleemiga saab lihtsa hoobiga hõlpsasti hakkama.

Töötasin lennukiga päris lõpus, kui järgmise krooni paigaldamise takistus selgelt nähtavale tuli. Väikeste “kruvide” ja “küüru” võrdlemiseks kasutasin lennukit. Märkimisväärsemad kõrguste erinevused kompenseerisin taku ja sambla abil - nende korrastamine võtab palju vähem aega kui puidu töötlemine höövliga.

Miks peaksime maja ehitama?

Olete juba tutvunud iga krooni paigaldamise põhipõhimõtetega. On olulisi nüansse. Esiteks tuleb kroonid asetada vahelduvate nurgaliidetega. Teiseks tuleb maja sisemine kandesein ühendada pikiseinaga. Seda tehakse ühe krooni kaudu. Köitmiseks kasutan juba tõestatud ja tuttavat ühendust. Ainult mina puurin alumiste velgede suhtes tüüblite “malelaua” augud. Pärast seda panen takud ja sambla maha ning asetades iga tala selleks ettenähtud kohta, tihendan nurkades olevad liitekohad.

See tähendab, et maja ehitamise protseduur on äärmiselt lihtne:

• Panen välja teise krooni;
• Teen märgistusi tüüblitele;
• Puurin auke;
• ma sõidan puidust kinnitusdetailidega;
• Panen taku maha ja viskan sammalt peale;
• Kordan järjestust.

Piki talade pikkust ühendan "jaotatud" meetodil.

Olles jõudnud aknalaua kõrgusele (see on minu seitsmes kroon), tegin aknaavade korrastamiseks märgised. Arvutasin iga ava laiuse, lisades ostetud aknaploki laiusele lenkide mõõdud ja tihendatud vahed. Ava mõlemal küljel peaks olema paar pilu - lengi ja paigaldatava vahel. aknaplokk, samuti lengi ja maja seina vahele. Sellest tulenevalt oli minu olukorras nõutav aknaava laius 1325 mm. Sellest 155 mm kulus vahedele.

Arvutustulemuste põhjal paigaldasin aknaavaga krooni, olles eelnevalt stangedesse lõiganud sarnaselt ukseavadega lavale.

Järgmised aknaavaga kroonid laoti tihvtideta puidust, järgides samu üldmõõtmeid.

Kõik aknaavad konstrueerisin “lühikestest juppidest”, mille ühtlus puidu kokkutõmbumisel rikuti - selline materjal ei sobi seintele ja kahju oleks ära visata. Ma ei teinud ühtegi džemprit. Ava korraldamisel kontrollisin pidevalt selle ühtlust, kasutades loodi. Vaatasin ka seinad üle.

Eraldi vaheseina kinnitasin ajutiselt liistudega, et see töö käigus alla ei kukuks. T-kujuline struktuur, nagu ka nurk, ei vaja täiendavat tugevdamist - neid toetab suurepäraselt oma kaal.

Oluline märkus! Kohtades, kus asetsevad ava ja lõikejoone tihvtid, s.o. vaid mõne sentimeetri kaugusel servast ma tamme ei ladunud, sest... lõikamisel keeraks see ümber lõikeketta. Edaspidi saab taku ilma probleemideta otstest koputada.

Peale viimase krooni panemist aknaavaga (vajab ajutiselt ilma kinnitamise ja tihendamiseta laduda) eemaldasin ülemised talad ja tegin tihvtide jaoks lõiked. Ta pani neile nürid peale. Olles sättinud saelehe vajalikule sügavusele, paigaldasin paralleelse piiriku, et säilitada vajalik kaugus servast. Mul ei kulunud sellise töö tegemiseks palju aega. Ma ei suutnud ketassaega puitu vajaliku sügavusega lõigata - pidin viimistlema rauasaega.

IN alumine kroon avamisel tegin tihvtid, et oma kokkupanekut juhtida. Ma ei teinud seda eelmisel kroonil - tulevikus tuleb igasse tala ikkagi luua tihvtid.

Peal isiklik kogemus Olin veendunud, et ilma ühenduseta ja mitte päris “lühikestest” akna jaoks kogu ava kõrguse kokkupanek pole just kõige lihtsam ülesanne.

Kergeid ja lühikesi lõikeid saab proovida enne süvendi või tihvti loomist. Võib hästi selguda, et paremale kalduv plokk kukub vasakule kalduvale talale. Selle tulemusena ehitatakse tasane sein. Kui mõlemal talal on kõrvalekalle samas suunas, ei saa te loota seina tasasusele.

Hälvete kõrvaldamiseks saate "kruvid" planeerida tasapinna abil või laduda puidust "redel". Mul oli täpselt teine ​​juhtum. Vahe likvideerisin ka lennuki abil. Igas etapis kontrollisin looditoru abil ehitatavate avade vertikaalsust.

Lenkide paigaldus ja viimistlustööd

Pandi ülemine kroon. On aeg paigaldada iga ava lengid. Tänu nendele lihtsatele elementidele suureneb valmiskonstruktsiooni tugevus oluliselt. Iga ava alumine tala on varustatud täieõigusliku tihvtiga. Ülemistel taladel on vajalikes kohtades lõiked. Rakendan juhiku, sean soovitud lõikesügavuse ja teen lõike ketassaega. Peale seda tõmban otstest vastavalt tihvti mõõtudele paar joont ja eemaldan peitli abil liigsest materjalist.

Minu tihvtid on väiksemad kui sooned. Vahed täidan soojusisolatsioonimaterjaliga. Soovi korral saate tihvte laiemaks teha ja alles siis maja viimistlemise etapis lõigata üleliigne materjal ära ja täita vahed hermeetikuga.

Lenkide vahele panin ajutised vahetükid. Tulevikus plaanisin oma majale veranda juurde ehitada. Kui plaanite juurdeehitust teha, ärge pange puidu pealmist võra enne selle ehitamise alustamist. Panin kroonile ka väiksema.

Kast on valmis. Katsin selle ajutise katusega, sulgesin iga ava ja jätsin maja järgmise hooajani. Puidul on aega kokku tõmbuda. Pärast seda jätkan, millest kindlasti oma järgmises loos räägin.

Järelduse asemel

Samal ajal kui maja kahaneb, otsustasin teha kokkuvõtte. Esiteks rõõmustas mind see, et pidin sihtasutusele kulutama palju vähem raha võrreldes muud tüüpi toetustega. Kivi mahaviskamiseks kulus veidi raha. Minu piirkonnas on ka palju liiva - saate seda ise kaevata ja tuua. Suurem osa rahast kulus tsemendile ja armatuurile.

Teiseks olin rahul taskukohase hinna ja suhteliselt väikese ehitusmaterjalide tarbimisega. Kui metsamaterjal mulle tarniti, laotasin selle umbes meetri kõrguse ja kahe meetri laiuse virna. Esialgu tundus, et olen kuskil valesti arvutanud ja materjali ei jätku. Selle tulemusena jäi umbes 20 tala kasutamata. Üldjuhul 6x10 m maja ehitamiseks (selle puitosa 6x7,5 m) kulus mul umbes 7,5 m3 puitu 15x15 cm ristlõikega 1,5x rohkem raha. Ja tööjõudu tuleks juurde palgata, mis pole samuti tasuta.

Kolmandaks hoidsin kokku kinnitusdetailide ja soojusisolatsiooni pealt. Nageli tegi ise, sammal on vaba. Mu sõbrad kinkisid pärast ehitustööde lõpetamist tamme hea meelega mulle.

Neljandaks ei pidanud ma ostma väga spetsiifilisi ja kalleid tööriistu. Kõik, mida ehitusel kasutasin, tuleb mulle tulevikus farmis kasuks. Eriti hea meel on mul kauba ostmise üle ketassaag ja betoonisegistid.

Nüüd töö kiirusest. Mul polnud puitehituses palju kogemusi. Nagu praktika on näidanud, saab terve päeva jooksul ühe käega töötades ja kui väljas on hea ilm, ühe krooni vaheseinaga välja panna. Saate seda teha kas kiiremini või aeglasemalt, ma ei vaidle vastu.

Ja sellise konstruktsiooni peamine eelis on see, et selle teostamiseks ei pea teil olema erilisi oskusi. Ja ma olin selles isiklikult veendunud.

Loodan, et minu loost on teile kasu ja teie saate nagu minagi oma unistuse oma kodu omamisest ellu viia.

Video - DIY puitmaja

Juba iidsetest aegadest on inimesed uskunud, et puitmajad on ohutuse ja usaldusväärsuse sümbol.

Puidust majad hoiavad hästi soojust ja neid peetakse keskkonnasõbralikeks.

Puitmajade projekteerimine

Iga hoone ehitamise aluseks on selle projekt, nii puit- kui betoon- ja telliskivimajade puhul. Disain puitmajad toimub mitmes etapis.

Ettevalmistav, kui üks insener või meeskond valmistab ette seadmed vajaliku objekti joonistamise järgmisteks etappideks. Tuleb märkida, et varem, kui automaatseid joonistussüsteeme polnud, tuli lõpliku joonise saamiseks pisut rohkem vaeva näha ja mõnikord töötasid selle kallal terved rahvahulgad. Selliste süsteemide tulekuga on töö muutunud lihtsamaks ja sellega saab hakkama isegi üks insener.

Projekteerimisetapp seisneb selles, et insenerid joonistavad spetsiaalsete programmide abil välja vajaliku puitkonstruktsiooni. Esmalt joonistatakse vundamendid ja seejärel maja seinad, vaheseinad, põrandad, katusele laekonstruktsioonid, uste ja akende pistikud, mille järel arvutatakse välja erinevad majale mõjuvad koormused ning maja koormus. maja vundamendil ja maapind tervikuna. Seda tehakse tagamaks, et konstruktsioon on stabiilne ja ei kukuks kokku esimesel töökuul.

Arhitektuurne lava. Selles etapis valitakse maja tulevane kujundus. Puidust maja ehitamisel valitakse üks järgmistest materjalidest: profiil-, liimpuit-, täispuit või ümarpalk. Samal etapil valitakse see välja interjöör interjöör, uksed ja aknad.

Lõplikku etappi iseloomustab kõigi tuleviku kujundamisega seotud tööde lõpetamine puitmaja, ja liikuda edasi teise ehitusetappi - vundamendi kaeviku ettevalmistamine.

Peamised puiduliigid, ehitusetapid

Nagu eespool mainitud, jaguneb puit nelja põhiliigi:

Liimitud tala. Liimpoonsaematerjali valmistamise tehnoloogia on järgmine: ehituseks ettevalmistatud palk saetakse laudadeks, mis kuivatatakse, töödeldakse erinevate antiseptikumidega ja kõrvaldatakse puiduvead (sõlmed, praod). Pärast ettevalmistamist saadetakse plaadid, mis seejärel tugeva veekindla liimiga kokku liimitakse, hüdropressi. See loob valmis materjali maja ehitamiseks.

Profileeritud puit. See ehitusmaterjal saadakse hööveldamise või freesimise teel. Alustuseks antakse töödeldavale detailile olenevalt nõutavast ristlõikest ristküliku või ruudu kuju. Seejärel asetatakse materjal spetsiaalsesse kambrisse, kus kuivamisprotsess toimub teatud niiskustasemeni. Seejärel läbib materjal masinas profileerimise. Valmis profiil lõigatakse lukustusühendused konkreetsele projektile, mille abil toimub maja kokkupanemise protsess. Profiilpuidust ehitamise põhietapid on absoluutselt samad, mis liimpuidu puhul.

Täispuit saadakse peamiselt täispalgi neljast küljest freesimisel, tänu millele omandab puit 4-ga õige geomeetrilise kuju. lamedad pinnad. Majade ehitamisel alates täispuit Palgid on väga tihedalt kokku pakitud. See on vajalik selleks, et vesi majja ei satuks. See asjaolu avaldab hiljem positiivset mõju puidu pikaealisusele ja välistab selle mädanemise võimaluse. Tuleb märkida, et korralikult paigaldatud konstruktsioon ei nõua isolatsiooni kasutamist, kuna see takistab tuule ja härmatise sissetungimist.

Ümar palk. Nagu eelmine, seda tüüpi töödeldakse freesimisega spetsiaalsel masinal, mis seejärel toodab kogu pikkuses sama läbimõõduga palgi. Peamine erinevus ümarpalgi ja täistala vahel seisneb selles, et palk jääb ümaraks ja taladele antakse erinev geomeetriline profiil.

Majade ehitamisel on tavaks eristada järgmisi etappe erinevat tüüpi puit:

1. Palgikomplekti valmistamine ja hankimine maja ehitamiseks.
2. Erinevat tüüpi vundamentide ehitus. Enamasti kasutatakse plaat- ja puuvundamenti koos grilliga.
3. Palkmaja monteerimine ühtseks konstruktsiooniks ja katuse paigaldamine.
4. Paigaldamine tehnovõrgud, mis laotakse otse puidu sisse.
5. Puhas viimistlus. Pärast uste, akende ja isolatsiooni paigaldamist töödeldakse kõiki pindu spetsiaalsed ühendid puidule, misjärel toimub põrandaliistude paigaldamine.

Puitmajade eelised ja puudused

Selleks, et mõista, kas me ehitame puitmaja või mitte, on vaja mõista selle eeliseid ja puudusi.

Eelised:

1. Puitmaja peamine eelis on loomulikult selle keskkonnasõbralikkus, kuna ehitamisel ei kasutata erinevaid kemikaale.
2. Kodud on tänu oma puhtusele täidetud imelise hapnikurikka õhuga.
3. Sellised majad näevad suurepärased välja ka ilma välisviimistluseta, mis mängib põhjapoolsete piirkondade jaoks otsustavat rolli. Külmades tingimustes kannatab välisvärv tugevalt ja seda tuleb perioodiliselt uuendada.
4. Madal hind. Erinevalt kallitest tellistest ja betoonist saab palkmaja endale lubada peaaegu igaüks ning ülejäänud raha eest saab sisekujunduse näol lisaboonust.
5. Tänu palkdetailide tihedale ühendamisele on puidust ehitatud majadel suurepärased soojusomadused ja suurepärane heliisolatsioon.
6. Kergesti kokkupandavad konstruktsioonid. Oma palkmaja saab kokku panna ka inimene, kellel pole ehituses erilisi oskusi.

Puudused:

1. Puidu peamiseks puuduseks on madal kuumakindlus. See on üks süttivamaid materjale ja sellises majas elades on suur tuleoht.
2. Pikaajaline ehitusprotsess alustades vundamendi väljatöötamisest ja lõpetades katuse paneku protsessiga.

Palkmajades kasutatavad puuliigid: põhiliigid

Projekteerimisetapis on juba vaja mõelda palkmaja materjalile. Enimkasutatavad puiduliigid on kuusk, mänd, lehis ja tamm. Selleks, et mõista, mis on kodu jaoks parim, on vaja analüüsida iga tõugu eraldi.

Tamm. See kivim on kergelt vastuvõtlik mädanemisprotsessidele ning seda iseloomustab kõvadus, tugevus ning vastupidavus kliima- ja muud tüüpi koormustele. Sellist puitu on aga selle liigse kõvaduse tõttu raske töödelda.

Lehis. Kuigi lehis on okaspuu, meenutab ta oma omadustelt siiski rohkem tamme kui männiokkaid. Selle puu puit, nagu ka tamm, peab vastu välistele negatiivsetele mõjudele, kuid oma koostiselt on see kõige meeldivam materjal töödelda.

Mänd. See okaspuu, mida kasutatakse kõige sagedamini puitmajade ehitamisel, kuna sellel on parimad töötlemisomadused: üsna sirge tüvi, millel on hea ohutusvaru; vaigu olemasolu männis, mis parandab selle veekindlust ja seetõttu see liik ei mädane.

Kuusk. Majade ehitamisel kasutatakse kuuske palju harvemini kui teist okaspuud - männi. Kuivas olekus ei jää kuusk aga tugevuselt alla männile ning erinevalt männist ei muutu kuusk siniseks ega riku esteetilist komponenti. Kuid kuna kuusk sisaldab vähem vaiku kui mänd, puutub see kokku niiskusega ja seetõttu mädaneb sagedamini.

Kokkuvõtteks olgu öeldud, et nii puitmaja projekteerimisel kui ka ehitamisel tuleb arvestada paljude olulised tegurid: Kaua projekti arendatakse ja maja ehitus jätkub, milline puit on ehitamiseks optimaalne, millist puitu valida? Seetõttu tuleb planeeritu saamiseks läheneda igale ehitusetapile hoolikalt.

Paljud maaomanikud on mures küsimuse pärast, kuidas kujundada puidust maja, et mitte millestki ilma jääda. Kui plaanite püstitada suurt hoonet, on kõige parem usaldada selline töö professionaalidele. Kui teil on vaja ehitada väike maamaja või suvila pindalaga kuni 100 m², saate projekti ise koostada.

Mida tuleks enne projekteerimist arvestada

Kõigepealt otsustage, millisest puidust te oma maja ehitate.

Olulised planeerimispunktid

• Suhteliselt madala hinnaga,. Kaasaegsed sordid sellest saematerjalist – profiil- ja liimpuit. Nad ei deformeeru suure koormuse korral. Nendest valmistatud hooned valmivad kiiresti, on keskkonnasõbralikud, vastupidavad, vastupidavad ja soojad. Sellepärast, optimaalne lahendus- vali selline tala.
• Järgmisena määrake maja asukoht. Kõigis maakülades, aia- ja suvilaühistutes eraldatakse arendamiseks alad, mida nimetatakse "punaseks jooneks". Tavaliselt kulgeb see 5 m kaugusel objekti esisest piirijoonest kuni hoone fassaadideni ja 3 m kaugusele teie territooriumi külgedest kuni hoone seinteni.

Puit on üks keskkonnasõbralikumaid ehitusmaterjalid, seega on puumaja soov arusaadav. Puithooned muutuvad tänapäeval populaarseks, nii et ehitusfirmad Nad pakuvad valmis valikuid, kuid tavaliselt pole need odavad. Oma kätega puidust maja valmistamine pole eriti keeruline, seega vaatame nüüd selle asja põhimõtteid.

Kell õige töötlemine ja puidu paigaldamisel osutub struktuur vastupidavaks, kuid praktilisuses ei saa seda isegi võrrelda raammaja. Mitte nii kaua aega tagasi võeti ehituspuitu selle töötlemise raskuste tõttu ühe palgina. Nüüd on populaarne valik puit. Me räägime teile, kuidas puidust maja ehitada.

Iseärasused

Ehituse käigus on puidul palgi ees märkimisväärne eelis - seda kulub vähem, kuid on ka puudusi. Kõrvuti asetsevate toodete vahelised õmblused on halvasti kaitstud igasuguste sademete eest, seetõttu vajavad need eritöötlust. Puidust konstruktsiooni on võimalik katta teatud materjaliga, kuid kui see pole ette nähtud, tuleb igalt puidult eemaldada 20 x 20 mm faasi.

Puit võib samuti spiraalselt deformeeruda, kuid kaasaegsed tehnoloogiad aitas sellest vabaneda, luues keeruka "kaitsega" profileeritud tala. Materjali tootjad kuivatavad selle põhjalikult, mis aitab vältida kokkutõmbumist.

Samuti on kõrgendatud tugevusnäitajatega liimpuit. Selle oluliseks eeliseks on geomeetriline stabiilsus, mis ei lase materjalil niiskuse mõjul kuju muuta.

Kokkupaneku tehnoloogia

Saate seda juba tootmisettevõttes osta valmis komplekt ehitamiseks ja objektile saabumisel lihtsalt monteerige see vastavalt plaanile. Paigaldamisel kasutatakse sidemeid - spetsiaalse korrosioonivastase kattega metallist tihvte. Need on vajalikud varraste usaldusväärseks fikseerimiseks kindlas kohas.

Kokkupaneku järjekord:

1. Sihtasutus.
2. Geomeetria kontroll.
3. Hüdroisolatsiooni paigaldamine, millele järgneb puidu esimese taseme paigaldamine.
4. Materjal on atraktiivsuse huvides pikisuunas õmmeldud ristiga.
5. Talade kokkupanek puittüüblitele koos isolatsiooni paigaldamisega nende vahele.
6. Pärast seinte püstitamist paigaldatakse need põrandatevahelised laed, sealhulgas põrandatalad.
7. Sarikasüsteem. Selle väljatöötamisel võetakse arvesse 2% liimpooni kokkutõmbumist. Disainis on kasutatud libisevaid sarikate kinnitusi.
8. Katusekatte paigaldamine.
9. Sisekorraldus. Põrandate ja seinte soojustamine, vaheseinte tootmine ja muud tööd. See etapp hõlmab ka tehnoliinide paigaldamist.
10. Terrass. Kui see on ette nähtud, siis on vaja alustada põranda paigaldamist spetsiaalsest immutatud plaadist, mis on valmistatud pikaajalise töö ootuses välistegurite mõjul.
11. Akende ja uste paigaldus.

Vaatame nüüd veidi üksikasjalikumalt põhipunkte, kuidas puidust maja ehitada.

Sihtasutus

Vundament võib olla sammas-, lint- ja plaat. Sambakujuline vundament on üks lihtsamaid. Selle valmistamiseks vajate asbesttsemendi torusid, mis tuleb sisestada ettevalmistatud aukudesse. Seda tüüpi vundamendi miinuseks on ka tekkivate sammaste vahelise ühenduse puudumine. Praktilisem on valida vaia analoog, milles vaiad on omavahel ühendatud raudbetoonplaadiga.

Plaatvundament - raudbetoonplaat, millel ehitus jätkub. See nõuab suurtes kogustes betooni ja tugevdust.

Ribavundament on kõige levinum tänu paljudele erineva funktsionaalsusega valikutele. Suurte koormuste korral kasutatakse sama ristlõikega vundamenti, kergmajade puhul aga madalalt maetud sorti, mis maksab vähem, kuid ei jää alla töökindluse poolest.

Seinad

Seinad tuleb monteerida otse kohapeal. Nurkades saab puitu ühendada kahel viisil – eendiga või ilma. Esiteks asetatakse rihmakroon ettevalmistatud vundamendile ja ühendatakse pooleks puuks. Seda tüüpi kinnitust kasutatakse sõltumata järgmiste ridade valitud ühendusest. Esimene korrus peaks olema umbes kolm meetrit kõrge. Kui seinad on vajalikul tasemel laotud, tehakse lagi ja alustatakse teist korrust, kui selline on planeeritud.

Puidust võtmed kätte maju ehitada ei saa! Esmalt tuleb kokkutõmbumiseks paigaldada puitkarkass ja alles teises etapis, 4–6 kuud pärast kokkutõmbumist, teha kõik viimistlustööd, muidu võivad tekkida suured jamad.

Materjalid

Puitmajade jaoks kasutatakse hermeetikut väga sageli. Sammalt, vilti või kanepit müüakse mugavates rullides, nii et lõigatakse ribadeks nõutavad suurused need on üsna lihtsad.

Põrand

Põranda paigaldamisel on oluline roll isolatsioonil, mistõttu on konstruktsioon tehtud kahekordseks. Kahe kihi vahele on paigutatud isolatsioon, mis ka hästi heliisoleerib ruumi. Äärelaua abil luuakse aluspõrand.

See materjal on tavaks ääristada alt, kuid selline kinnitus pole usaldusväärne. Hoone omaduste parandamiseks kasutatakse kraniaalset tala, mis tuleb kinnitada talade külge.

Lihtsaid reegleid järgides saate hõlpsalt ehitada puidust mis tahes kujuga maja. Selliseid hooneid eristab praktilisus, ehituskiirus ja esteetika.

Materjali valik on peamine probleem, millega seisavad silmitsi kõik, kes otsustavad ehitada väikese, usaldusväärse ja mugav kodu teie saidil. Kaasaegne ehitusmaterjalide turg võib kiidelda tohutul hulgal tooraineid, mis sobivad igale maitsele ja eelarvele. Enamik inimesi eelistab puitu. Ja see pole üllatav, sest puidust tala– See on keskkonnasõbralik ja odav materjal.

Seda materjali on esitatud mitmes variandis, kuid selles artiklis räägime sellest, kuidas profiilpuidust oma kätega maja ehitada, kuna see on kõige levinum ja sellel on kõige lihtsam paigaldustehnoloogia. See on töötlemiseks väga tempermalmist, mis tähendab, et saate ilma suuremate raskusteta paigaldada elektrijuhtmeid, torustikku ja kanalisatsiooni.

Plaani koostamine, materjalide ja töövahendite ettevalmistamine

Maja ehitamine ilma hea projektita on lihtsalt võimatu, seega on väga oluline seda äärmiselt tõsiselt võtta. selles etapis, eriti kuna selle pealt saate selgelt aru, mille pealt saate säästa.

Ideaalis võite abi saamiseks pöörduda spetsiaalsete disainiagentuuride poole. Tasu eest koostavad nad individuaalselt teie tulevase kodu täieliku planeeringu, võttes arvesse teie territooriumi suurust ja kuju, pinnase koostist, rahalisi võimalusi ja mis kõige tähtsam - isiklikke eelistusi.

Kui te ei vaja disainimõtte imet, võite hoone ehitada kasutades standardvalikud. Kõik selleks vajalikud dokumendid leiate aadressilt tasuta internet ressursse või kasutage ühte mitmest 3D-redaktorprogrammist, sealhulgas FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA ja paljud teised. Viimane, muide, on mõeldud spetsiaalselt puidust majade paigutuseks. SEMA aitab teil teha kõik vajalikud statistilised arvutused ja valida tüübi sarikate süsteem ja palju muud.

Joonisel tuleks ära näidata kõik alates hoone üldmõõtmetest ja korruste arvust kuni uste asukohani ja aknaavad, mööbel, kõik kommunikatsioonid (valgus, vesi, soojus).

Niipea kui plaan on teie käes, võite hakata arvutama, kui seda pole veel tehtud, ning valida vajalikud materjalid ja tööriistad, sealhulgas:

• Peamise ehitusmaterjalina puit.

Saab osta valmis talasid koos vajalike lõigatud soonte ja tihvtidega - tuua, paigaldada - kasutada ka tänu täiesti tasasele ja siledale servade pinnale ei ole vaja juurde; viimistlustööd, või võite osta puidust toorikud ja teha lõiked ise, selles pole midagi keerulist ja saate palju raha säästa.

Eksperdid soovitavad ehitamisel kasutada puitu ristlõikega 150x150 mm. Kuid kuna peate töötama üksi või koos kvalifitseerimata assistendiga, on parem kasutada materjali, mille ristlõige on 150x100 mm. Selline puit on palju kergem ning puuduva mahu saab tulevikus taastada fassaadi soojustamisega väljastpoolt.

• Isolatsioon.

Täiendava raha säästmiseks võite kasutada isolatsioonina materjale, mis on nii-öelda käepärast. Sammalt peetakse nende seas parimaks. Seda pole keeruline leida ja töödelda ning selle tehnilised omadused on identsed kunstlike kolleegidega.

• Naelad, kruvid ja muud kinnituskonstruktsioonid (metallist nurgad, puidust tüüblid ja nii edasi).
• Hüdroisolatsioonimaterjal (näiteks katusepapp).
• Valmis betoonilahus või selle valmistamiseks vajalikud komponendid (vesi, liiv, killustik, tsement).
• Tugevdamine (kui on planeeritud lintvundament).
• Saag.
• Pusle.
• Kruvikeeraja.
• Haamer.
• Ehituskummist haamer.
• Rulett.
• Hoone tase.
• Plumb.
• Ketassaag.
• Torud veevarustuseks ja kanalisatsiooniks.
• Elektrikaabel, TV.
• Meister OK.
• Caulk.
• Muud tööriistad väikesteks ja dekoratiivtöödeks.

Puidu ja sambla ülestöötamine ehituseks

Ehitada sooja ja hubane kodu puidust on lisaks kroonide paigaldamise tehnoloogia teadmistele oluline mõista, milline puiduliik sobib selleks kõige paremini.

Igal liigil on loomulikult oma eelised ja puudused, kuid peamine asi, millele saematerjali valimisel tähelepanu pöörata, on tugevus, tihedus, niiskuskindlus ja kuivatusaste. Seega, kui puit on habras, võib teie maja väga kiiresti laguneda, kui tihedus on madal, võib selline materjal kokku tõmbuda kuni 20 protsenti või isegi rohkem. Kui puidukiududesse koguneb palju niiskust, siis ei lähe selline maja kunagi soojaks, kuid kui tooraine on alakuivatatud, on tooraine ülekuivatamise korral nendega lihtsalt võimatu töötada; materjal muutub liiga ebausaldusväärseks.

Maja seintele esitatakse väga tõsiseid nõudeid, kuna need peavad pakkuma ruumides soojust, mugavust ja madalat mürataset, seda enam, et puit on üsna tuleohtlik materjal, mis võib ilmasademete tõttu deformeeruda. Seetõttu soovitavad eksperdid osta puitu okaspuuliikidest nagu kuusk, seeder, nulg, lehis ja mõned teised. Suure vaiguliste ainete sisalduse tõttu on okaspuud vastupidavad mädanemisele, lõhenemisele ja muudele deformatsioonidele. Samuti on selle liigi puud väga vastupidavad, kerged ega tekita seetõttu vundamendile liigset koormust.

Puidu valimine okaspuu Saate säästa raha, kui ehitate vundamendi lihtsustatud süsteemi abil.

Kui otsustate puitu ise koristada, peaksite teadma, et niiskuse koefitsient ei tohiks ületada 20%, vastasel juhul hakkavad seintesse varsti tekkima praod, mis nõuavad täiendavat töötlemist ja see lisakulud jõupingutusi, aega ja eelarvet.

Ettevalmistamisel pidage meeles, et parem on seda teha talvine periood aastal (jaanuarist märtsini), kuna talvel fotosünteesi protsess aeglustub ja mahlade liikumiskiirus mööda puutüve muutub minimaalseks.

Lõika saematerjal soovitud kuju ja suurused, töödelge antiseptikuga ja jätke hoiule kuivas kohas, päikesevalguse kättesaamatus kohas. Latte tuleb hoida kompaktselt spetsiaalsetes virnades, maapinnast vähemalt poole meetri kõrgusel. Kroonide ja ridade vahele peaks jääma 4-5 ja 10-15 cm vahe Selleks sisestage mitu risttalad. Pärast 5-6 kuud niimoodi lamamist on puu edasiseks töötlemiseks ja paigaldamiseks valmis.

Selleks, et hoida oma kodu halva ilmaga soojana, peaksite mõtlema võradevahelise isolatsiooni valikule. Professionaalsed ehitajad kasutavad kaasaegseid ribamaterjale, kuid sellise naudingu hind on üsna kõrge, seega soovitame samblale tähelepanu pöörata.

Maailmas on seda taime üle 300 liigi, kuid ehituseks kasutatakse vaid üksikuid sorte, nende hulgas sfagnum, kukeseen, punane sammal ja turbasammal. Kõigil neil on suurepärased bakteritsiidsed omadused ja need on suurepärased looduslikud antiseptikumid. Puuduste hulgas on kõrge süttivus, kuna pärast kuivatamist muutub sammal kuivaks ja rabedaks, näiteks kui kõrge temperatuur see võib iseeneslikult süttida, selle vältimiseks töödeldakse seda spetsiaalsete vahenditega.

Sammal tuleb kokku korjata, selle leiad aadressilt soine ala– need on pikad, kuni 30 cm, väikeste lehtedega varred, kuivatada ja hoida kuivas kohas umbes kaks nädalat. Kottidena võid kasutada kilekotte, aga siis jääb sammal veidi niiskeks. Selles pole midagi halba.

Vundamendi ehitus

Kvaliteetne vundament on usaldusväärse, stabiilse ja vastupidava kodu võti. Kuna just tema on peamine kandekonstruktsioon, mis peab taluma kogu hoone massi, esitatakse sellele nii kõrged nõudmised.

Puidust maja ehitamisel kasutatakse kolme peamist tüüpi vundamenti:

1. Vaia-kruvi.
2. Gnezdovoy.
3. Lint.

Vundamendi tüübi valik sõltub peamiselt pinnasest, millele maja plaanitakse ehitada. See probleem tuleb lahendada planeerimisetapis. Tuleks teha pinnase analüüs, samuti võib küsida naabritelt, mis vundamendil nende majad on, või otsida infot krundi ostu dokumentidest või muust teatmekirjandusest.

Kui pinnas on loksuv või vesine, samuti kui plaanite maja kasutada ainult hooajaliselt, mitte seal alaliselt elama, siis kasutage ühte kahest esimesest võimalusest. Kui see sisaldab suures koguses liiva või savi, sobib lintvundament.

Esimese asjana tuleb ala puhastada prahist, võsast, võsast ja muudest segada võivatest objektidest. Vahetult enne kaevamist on vaja märgistada. Selleks kasutage tavalisi puidust naelu, mis asetatakse nii saidi nurkadesse kui ka mööda kandvad seinad, ja nende vahele tõmmatud niit - kõik on lihtne. Edasised toimingud sõltuvad valitud sihtasutuse tüübist.

Kruvikruvivundament

Kui ala on puhastatud ja valmis edasiseks manipuleerimiseks, jätkame kaevetöödega. Parem on metallvaiad eelnevalt spetsialiseeritud kauplusest osta, kuna selliseid konstruktsioone on käsitsi üsna keeruline ehitada. Valige ühesuurused toed ja hoidke alati ühes otsas puurid juba keevitatud.

Tänu erilisele disainile on vaiad lihtne ise paigaldada, hoides samal ajal silma peal kaldenurgal. Hoone magnetnivoo võib teid selles aidata. Samuti, kui kruvidel polnud korki, peate selle ise paigaldama. Selleks kasutage töödeldud metalllehte 25x25 cm ja paksusega 5-6 mm.

Pesa vundament

Pesa vundament erineb ainult selle asemel metallist vaiad Nad kasutavad kas monoliitbetoonist tugesid või õõnestorusid läbimõõduga 250-300 mm, millesse pärast paigaldamist valatakse tsemendimört.

Niipea, kui territoorium on märgistatud, tuleb valitud kohtades piki perimeetrit kaevata augud sügavusega 2/3 toe kõrgusest. Põhjale valatakse kiht liiva, niisutatakse ja tihendatakse tihedalt. Pärast seda sisestatakse nendesse täisnurga all tugikonstruktsioonid ja vajadusel valatakse lahus nende sisse ja põhjas olevasse ruumi. Ülejäänud vahed tugede ja maapinna vahel täidetakse liiva ja killustiku seguga.

Samuti on võimalus paigaldada raketis kaevatud aukudesse ja täita betoonmört maapinna tasemele, soovitame kasutada M400 tsementi vahekorras 1:3 liivaga. Pärast tsemendi täielikku kuivamist eemaldatakse raketis ja peale asetatakse poorbetoon või vahtplokid 20x20x40 cm.

Ribavundament

Levivundament on kõige levinum, kuna seda saab kasutada valdaval enamusel juhtudel, näiteks kui on plaanis ehitada raske kahe- või enamakorruseline maja.

Esimene samm on kaevata kaevik, mis on 10-15 sentimeetrit laiem kui seinte paksus ja sügavus 50-70 cm. See peaks asuma põhjavee tasemest vähemalt meetri kõrgusel.

Võimalusi on mitu riba vundament, nende hulgas:

• Telliskivi.
• Betoon.
• Kivi.

Kõigi nende jaoks on vaja ette valmistada sihtasutus. Kaeviku põhja asetatakse kiht (10 cm) liiva, niisutatakse väikese koguse veega ja vajadusel tihendatakse põhjalikult, liiva võib valada kahes kihis. Selle peale valatakse kiht (15-20 cm) killustikku, purustatud tellist või väikseid kive.

Muide, kaeviku põhja saab eelnevalt laduda geotekstiilid ja piki välisserva paigaldada soojusisolatsioonimaterjali - see aitab vältida madala vundamendi külmumist.

Kui plaanite ehitada tellistest või kivist alust, võite tekkivale padjale paigaldada raketise, mis jääb vundamendi tippu jõudmisest veidi puudu. Sees on vaja valada mördi kiht maapinna tasemeni ja tihendada. Stabiilsuse suurendamiseks soovitame luua 1,2-1,5 mm läbimõõduga metallvarrastest tugevdusraami.

Juba peale, pärast lahuse täielikku kõvenemist, laotakse tellised või kivid, mida saab tellida või kasutada iseseisvalt mis tahes veekogu läheduses. Müüritise peale paigaldatakse teine ​​tugevduslint ja betoneeritakse (kõrgus 5-10 cm) ja tasandatakse.

Kui on planeeritud betoonalus, siis raketise kõrgus peaks ulatuma 30-50 cm, paksus 2-3 cm Kui raketis on planeeritud puidust, siis materjal ei tohi olla pragude, laastude, ebatasasusteta. muid defekte.

Armatuur paigaldatakse 10-20 cm sammuga. Ridade vahe on 5-10 cm. Tulemuseks peaks olema võrk, mille lahtrid on 15-20 cm struktuur valatakse tsemendimört, mida saab kas osta või ise valmistada. Soovitame investeerida betoonisegistisse - see säästab teie aega ja närve, kuna käsitsi tsemendi segamine on üsna pikk ja keeruline. Raketist tuleb esmalt niisutada veega või mähkida kilekihti.

Enne lahuse kõvenemist on väga oluline vältida mullide teket. Selle vastu aitab vibreeriv haamer või võite lihtsalt mitmesse kohta auke teha, hiljem tuleb need mördiga täita.

Vundamendil lastakse kuivada 3-4 nädalat. Raketise saab eemaldada 5-7 päeva pärast, mille jooksul ja veel mitu päeva tuleb lahust veega piserdada, et vältida vundamendi pragunemist. Ärge unustage teha auke sidejuhtmete jaoks.

Seinte ja põrandate ehitus ja soojustamine

Esimese rea kroonid ühendatakse üksteisega traditsiooniliselt, olenemata järgnevate ridade ühendamise viisist, on “poolpuu” üsna töökindel ja hõlpsasti teostatav otsasälgude tüüp ning neid ei asetata otse võradele. vundament, vaid väikeste liistude vooderdis, mis paiknevad põiki tala enda suhtes, üksteisest 5-10 cm kaugusel. Liistude vahed saab täita polüuretaanvaht. Otsasälgu lõikamiseks võite kasutada rauasaagi ja liigse materjali eemaldamiseks peitlit.

Seega, kui liistud mädanevad, on neid lihtsam asendada kui tervet puidurida. Samuti tuleb plaate töödelda antiseptiku või kruntvärviga, et vältida seente ja erinevate mikroorganismide teket, ning laotada kaetud pinnale kahes kihis. hüdroisolatsioonimaterjal, näiteks katusepapp, vundament.

Esimese rea puit peaks olema veidi suuremate mõõtmetega kui ülejäänud ridade võrad, näiteks kui seinte jaoks kasutatakse materjali ristlõikega 150x150 mm, siis esimese rea jaoks kasutage ristiga valikut. - sektsioon 200x200 mm.

Aluspõranda palke on võimalik monteerida laudade voodrile terasnurkade ja naelte või kruvide abil. Nende külge on vaja kinnitada nn kraniaalne tala, millele hiljem laotakse aluspõranda ääristatud laud. Süvise peale tuleks panna hüdroisolatsioonikiht ja selle peale soojustusplaadid, näiteks mineraalvill, vahtpolüstürool või mõni muu kaasaegne analoog. Järgmine kiht on aurutõke ja pärast seda on valmis põrand.

Kõik järgnevad read asetatakse üksteisega identselt. Varraste kinnitamiseks on kaks peamist viisi:

• "Jäägiga" on see, kui väike osa talast ulatub selle kahest otsast välja.
• "Jäljetult."

Allolev pilt näitab erinevad tüübid otsa sälgud.

Seda manipuleerimist saab teha ketassae või pusle abil. Valikud "A" ja "D" ("ilma jäägita") on kõige usaldusväärsemad elamud, aga ka kõige raskemini paigaldatav. Soovitatav piirkondadele, kus aastane sademete hulk ei ületa 300 mm. Sisemiste kandvate seinte ühendamiseks kasutatakse varianti “Z”. Pange tähele ka seda, et täpi-soonühendused peavad jätma isolatsiooni jaoks poole sentimeetrise vahe.

Ridade kinnitamine toimub puidust või metallist tüüblite abil. Soovitame kasutada viimast, kuna kuivamise ajal saematerjal ei pragune, mis tagab teie hoone vastupidavuse.

Kasutades kinnitamiseks tüübleid, on vaja puurida augud läbimõõduga 30-40 mm. Puurida tuleb nii, et ühe tüüblirea tala läheks läbi ja alumise rea tala ainult osaliselt või selleks võib kasutada lühikesi tüübleid, kahel vastasküljel lõigatakse välja augud, sõidetakse tüübel; haamriga ühte sisse ja lihtsalt järgmisesse sisse. Pidage meeles, et tüüblid ei tohiks asuda üksteise peal. Struktuuri võimalikult stabiilseks muutmiseks asetage need malelaua mustrisse, nagu on näidatud alloleval joonisel.

Kui teie maja seinad on puidust pikemad, pole see probleem. Sel juhul peate ühe tala otsa lõikama ristkülikukujulise augu ja teise lõpus ristkülikukujulise eendi otse keskele, et saaksite keele ja soonega ühenduse.

Kroonidevahelist ruumi saab soojustada eelnevalt kogutud ja kuivatatud sambla ja taku abil. Takud laotakse üle talade ja sammal visatakse lihtsalt peale. Seega jääb ülemise võra paigaldamisel osa isolatsioonist välja - see pole probleem, kuna tulevikus on plaanis tihendustööd ja see omakorda tagab maksimaalse soojusisolatsiooni.

Tagamaks, et ühe rea vardad oleksid samal kõrgusel, kasutame kummist haamrit, koputades seda mööda seinu pärast iga tala paigaldamist. Lennukit kasutatakse lõpus, alles pärast seda, kui olete märganud, et alumise rea ebatasasuste tõttu ei ole võimalik ülemise rea tala paigaldada.

* Tähtis! Ärge unustage vaheldumisi nurkade liigendeid.

Kaks viimast võrade rida pole kinnitatud, kuna tulevikus paigaldatakse pärast kokkutõmbumist sarikate süsteem. Selleks peate need kaks rida ajutiselt lahti võtma.

Ukse- ja aknaavade kujundamiseks võite kasutada kahte meetodit: kas asetada kõik read välja ja seejärel pärast märgistamist puslega lõigata. vajalikud augud, või kasutage eelnevalt sellise pikkusega talasid, et need moodustavad hiljem aknad ja uksed. Pidage meeles, et avade suurus peab ületama ukse või akna enda suurust, kuna akna- ja ukseraamide paigaldamiseks on siiski vaja ruumi jätta. Samuti tuleb akende ja uste kohale jätta 10-15 cm vahe See on vajalik selleks, et edaspidi puidu kokkutõmbumisel ei kahjustaks see akende või uste konstruktsiooni. See tuleb täita vedela isolatsiooniga.

Katuse katus

Pärast viimase kroonirea püstitamist tuleb hoone katta katusepaki või kiltkiviga ja lasta sellel settida. Kokkutõmbumisperiood kestab keskmiselt kuni 6 kuud, alles pärast seda saab asuda katuse paigaldamise ja kattetööde juurde.

Katuste variatsioone on tohutult palju. Puusa- või puusakatust peetakse kõige usaldusväärsemaks ja stabiilsemaks, mida kasutatakse piirkondades kõrge õhuniiskus ja tugev tuul, kuid kuna selle püstitamine ilma spetsialistide abita on üsna keeruline, soovitame paigaldada viilkatuse. Kirjeldame lühidalt paigaldusetappe ja põhielemente.

Esiteks peate isoleerima seinte pinna niiskuse eest, kasutades näiteks katusepappi. See tuleb asetada kahes kihis. Pärast seda kinnitatakse Mauerlat - sarikate süsteemi alus, millesse tehakse spetsiaalsed väljalõiked, mille abil sarikate jalad. Mauerlat on ülemine kroonide rida, mida on eelnevalt töödeldud antiseptikumiga.

Sarikad ise peaksid olenevalt maja pindalast olema valmistatud puidust, mille sektsioon on 100x50, 150x50 või 200x50 mm. Need ei tohiks majast välja ulatuda rohkem kui poole meetri võrra, paigaldatakse täiendavad toed. Paigaldatud sarikate jalgadele puidust mantel 5-6 cm paksustest ja 10-20 cm laiustest liistudest katusekattematerjalist sõltuva kaldega (plaadid - plangud laotakse otsast otsani, kiltkivi või lainepapi puhul - üksteisest 30 cm kaugusel). Mõnikord paigaldatakse vastuvõre, mille peale paigaldatakse katusematerjal ise. Kahe mantli vahele jäävasse ruumi asetatakse isolatsioon, auru- ja hüdroisolatsioon.

Lagi koosneb mitmest laetalast, mis kinnitatakse punn-soon meetodil ülemise puidurea külge. Ülejäänud manipulatsioonid on identsed põrandaga. Valmis ja töötlemata lagede vahele saate lisaks paigaldada isolatsiooni ja isolatsiooni. Tulevikus võib see vähendada soojuskadu kuni 30%.

Et katus oleks stabiilne, tugev ja peab vastu tugev tuul ja serveeriti pikki aastaid, tasub mõelda täiendavatele kandekonstruktsioonidele, nagu risttalad, tugipostid, pingutused, nagid ja muud. Kõik need on kinnitatud näiteks riistvara abil terasest nurgad ja isekeermestavad kruvid.

Ärge unustage lahkuda ventilatsioonivahed, auk korstnale ja pööningule, kui selline on planeeritud. Katuseesid saab katta voodrilaua või dekoratiivse plokkmajaga.

Pea meeles! Iga katus vajab aja jooksul remonti. Seetõttu soovitavad eksperdid finantskulude vähendamiseks igal aastal kontrollida katte kahjustusi ja erinevaid deformatsioone, nagu läbipaine ja leke. Esimene kõrvaldatakse täiendavate tugede (risttalad, nagid jne) paigaldamisega ja leke kõrvaldatakse mädanenud katusematerjali väljavahetamisega.

Teeme kokkuvõtte

Viimane etapp ehitustöö on sissepääsu ja siseuste ning akende paigaldus. Vajadusel tehakse töid seinte soojustamisel ja dekoratiivviimistlusel kas maja sees või väljaspool. Need pakuvad elektrit, vett, soojust ja ühendavad kanalisatsiooni.

Nüüd, kui teate omal käel puidust maja ehitamise põhietappe ja raha säästmise viise, võite alustada sooja, hubase ja usaldusväärse kodu ehitamist, mis soojendab ja rõõmustab teid aastaid.