Saidi jaotised
Toimetaja valik:
- Kuus näidet pädevast lähenemisest arvude käändele
- Talvise poeetilise tsitaadi nägu lastele
- Vene keele tund "pehme märk pärast susisevaid nimisõnu"
- Helde puu (mõistusõna) Kuidas jõuda õnneliku lõpuni muinasjutule „Helde puu”
- Tunniplaan meid ümbritsevast maailmast teemal “Millal tuleb suvi?
- Ida-Aasia: riigid, rahvastik, keel, religioon, ajalugu Olles vastane pseudoteaduslikele teooriatele inimrasside jagamise kohta madalamateks ja kõrgemateks, tõestas ta tõde
- Ajateenistuseks sobivuse kategooriate klassifikatsioon
- Pahatihti ja armee Pahatihti armeesse ei võeta
- Miks unistate elusast surnud emast: unenägude raamatute tõlgendused
- Milliste sodiaagimärkide all on aprillis sündinud?
Reklaam
Ise tehtud jootekolbi alus on märk heast tööstiilist. Mugav alus jootmiseks ja jootmiseks Jootekolbi alus – milleks see on? |
Jootekolbide statiivide teema on meie kodulehel üsna hästi käsitletud. Mille poolest erineb minu seisukoht teistest? — Püüdsin teha selle võimalikult kompaktseks, mugavaks ja funktsionaalseks. Kas sa tahad sama? - Palun lőpeta! Selle aluse peamine omadus on sisseehitatud regulaator. See oli ebamugav, sest see läks pidevalt kaduma ja läks segamini laual oleva teise väikese hunnikuga. See on kõvasti aluse külge kinni keeratud, ei lähe kunagi kaduma ega hüppa ümber laua. Uus on parem kui vana selle poolest, et sellel on sujuv reguleerimine ja toimimise näit. Siin on skeem, mille järgi ma regulaatori kokku panin: Dioodsild - ükskõik milline, mis talub võrgupinget ja jootekolbi tarbitavat voolu. (voolu arvutamise valem - Jootekolvi võimsus / Võrgupinge) Arvuti toiteallika sisendahelast saab eemaldada sobiva dioodisõlme või silla. Dioodi silla asemel võite kasutada dioodi, siis on reguleerimisvahemik 50–100%. Soovitatav on paigaldada kaitse F1, kuid mitte vajalik. Lüliti S1, S2 – keskmise asendiga bipolaarne lüliti. Keskasendis on jootekolb välja lülitatud ja HL1 LED ei sütti. Diagrammil näidatud asendis reguleeritakse jootekolvi võimsust trimmitakistiga R3 lülituslüliti vastasasendis, vool voolab otse koormusele, möödudes regulaatorist. Kõik need muudatused tegin isiklikult enda jaoks ja seda skeemi pole vaja täpselt korrata. Sealt saab sobiva diagrammi. Regulaatorplaat: Regulaatori sisekülgede katmiseks välismõjude eest tegin plastikust korpuse ja painutasin servad tehnilise fööniga: Oleme regulaatori elektroonilised komponendid välja sorteerinud, nüüd jätkame statiivi enda komponentide loomisega. Et mitte kaotada erinevaid pisiasju ja poe jooteid, tegin plekist väikese karbi, mille nurgad tugevuse tagamiseks: Jootekolvi tugi ise on minu arvates kõige õnnestunum disain. Selleks, et jootekolb sellises piirikus hästi püsiks, peab selle sisestamisel selle keskjoon olema piiriku sarvedest allpool. Jootmisel on sageli vaja seadet, kuid alati pole vaja lauda selliste seadmetega risustada – piisab, kui kinnitada alusele alligaatoriklamber, mis kinnitatakse kruviga: Jootekolbi otsa puhastamiseks kasutan metallist nõudepesusvammi, mis asetatakse selle jaoks tehtud servadega karpi: Aluse alus – ristkülikukujuline puitlaastplaat: Freesitud süvend kampoli jaoks: Purustasin kampoli purgist süvendisse ja kuumutasin fööniga, et see välja ei valguks: Alustame ülaltoodud sõlmede kinnitamist alusele; Põhisõlmede kinnitamine on lõpetatud. Et alus lauale ei veereks, liimisin tagaküljele kummist ümmargused ümmargused: Noh, tagamaks, et kõik on kooskõlas Feng Shuiga, liimime regulaatori korpusele identifitseerimismärgid: Koduraadioamatööri põhitööriist on jootekolb. Erinevalt teistest seadmetest ei saa seda töötamise ajal lihtsalt lauale (töölauale) asetada. Miks? Õige! Ta on kuum. Seetõttu vajate spetsiaalset alust. Müügil on väga palju erinevaid seadmeid alates lihtsast hoidikust kuni terve kompleksini, mida nimetatakse jootejaamaks. Enamasti on kiireloomuliste ülesannete täitmiseks vaja jootekolbi. remonditööd. Kui sa ei ole professionaalne “omatehtud” tööriist, kogub pill tavaliselt rõdul olevasse kasti, mis ilmub kord-paar aastas. Sellistel juhtudel kasutavad paljud inimesed esimest ettejuhtuvat eset alusena. Kui aga pingutate veidi, ei näe DIY jootekolbi alus sugugi halvem välja tehase omast. Eriti kui teete regulaarselt elektriahelaid. Seista jaoks vajalik miinimum
Täiendavad "valikud"
Vanade ajakirjade lehitsemineVanadest Raadio ajakirjadest leiab jooniseid, kuidas säästliku koormuslülitiga stendi teha.
Disain on lihtne, kuid mugav ja tõhus. Kui te ei soovi kontaktidega probleeme, valmistame lihtsa ja funktsionaalse aluse. Jällegi nõukogude raadioamatööride kogemusest.
Kolmas käsi – töötage mugavaltRiputatud jootmise ajal on vaja hoida korraga kahte osa ja jootekolbi. Siit pärineb mõiste "kolmas käsi". Järgmises ülevaates omatehtud stend sellise seadmega. Tootmiseks vajalikud materjalid ja tööriistad on näidatud fotol: Tehases valmistatud osad - krokodilliklambrid, dekoratiivküünlad (õigemini nendest topsid), painduv jalg vanast minilambist ja vedruhoidja. Doonoriks oli Hiina statiiv suurendusklaasiga jootekolvi jaoks. Kuigi saate sellist spiraali teha oma kätega, kerides terastraadi ümber toru või kruvikeeraja käepideme. Ka ülejäänud toorikud on vahetatavad, isetehtud toode on shareware, valmistatud improviseeritud prügist. Kipsplaadi otsiku abil freesime välja küünlatopside süvendid. Kaks nišši kampoli ja joote jaoks ning üks nišš puhastuslapi jaoks. IN mugav koht(mitte keskel) paigaldage jootekolvi jaoks spiraalhoidik. Praktika on näidanud, et see skeem on mugavam kui jootekolvi klassikaline sarvestus. Elektriseade sisestatakse ühe liigutusega, kartmata, et see lauale kukub. Paigaldame ettevalmistatud niššidesse alumiiniumtopsid ja lõikame servad lauaga ühetasaseks. Õhukese seinaga anumate kasutamine tasub end ära väikese võimsusega jootekolbidega töötamisel. Mida vähem metalli on, seda väiksem on soojusmahtuvus. Jootetopsi paksud seinad võivad puudutamisel jahutada jootekolbi väikest otsa. Ja õhuke alumiiniumfoolium, ümbritsetud puiduga, vastupidi, hoiab soojust. Surume “krokodillid” painduvale vardale ja kinnitame “kolmanda käe” alusele. Seal on suurendusklaasiga kujundused. Kogemus näitab, et jootekolvi alust, millele on kinnitatud klambrid ja luup, on ebamugav kasutada. Optimaalsed valikud
Puudu on vaid võime muutuda temperatuuri tingimused tööd. See kehtib eriti LED-ide paigaldamisel. Jootekolvi alus ja võimsusregulaatorKõige lihtsam ja suhteliselt taskukohane variant, see on Hiina jootejaama komplekti ost. Te panete sellise KOMPLEKTI ise kokku, seega klassifitseerime selle omatehtud hulka. Seda saab kokku panna aluse korpusesse või eraldi seadmena. Selle disaini mugavus on vaieldamatu, kuid kaalume kõige odavamaid võimalusi. 220-voldine jootekolb on saadaval peaaegu igas kodus, jääb üle vaid võimsusregulaator kokku panna. Tähtis! Võib kasutada hõõglampide dimeere, võttes arvesse jootekolvi võimsust. Kuid peate need uuesti ostma. Vaatame lihtsat diagrammi omatehtud regulaator võimsus kuni 200 W. Autotransformaatorit saab kasutada, kuid see on väikese efektiivsusega mahukas seade. Jätame sellised “seadmed” raadiotehnika muuseumile. Meie triac-ahel on miniatuurne ja ökonoomne. Teil on vaja järgmisi esemeid
Ahel tagab pideva töö 200-300 W koormusega. Lubatud on lühiajalised koormused kuni 500 W. Trükkplaadi joonis isesöövitamiseks: Pange plaat ettevaatlikult kokku, jootke hoolikalt osade jalad. Kui kontakt katkeb, võib väljundis tekkida kontrollimatu pinge tõus. Ahel on kompaktne ja mahub hõlpsasti jootekolbi alusele. Kuni 100 W võimsusega ei ole triac-jahutus vajalik. Suuremate koormuste korral on kere külge kinnitatud väike radiaator. Pärast materjaliga tutvumist otsustate ise, millise stendi teha. Või vaata visuaalne videoõppetund oma kätega stendi tegemisest. DIY jootekolbi alus - märk hea stiil teosed Link põhiväljaandele obinstrumente.ru Isetehtud jootekolbi alus oma kätegaPaljud võrguühenduseta ja veebipoed müüvad häid ja üsna mugavaid jootekolbide aluseid ning odavalt. Kuid soovi korral saate neid ise teha. See on odavam, lisaks saate stendi oma vajadustele kohandada. Ideid nende valmistamiseks on palju, mistõttu otsustasime mitte piirduda vaid ühega, vaid teha valiku meie arvates kõige huvitavamatest, oma kätega valmistatud isetehtud jootekolvi alustest. Traadist jootekolvi alus. Alustame kõige eelarvesõbralikuma, lihtsa ja tavalisema variandiga. Selles on jootekolbi alus valmistatud paksust metalltraadist koonilise vedru kujul ja kinnitatud puidust või muule alusele. Traadi asemel võid kasutada õhukesi metallist riidepuid, mida leidub pea igas kodus. Sellist alust saab mugavamaks muuta, kui paigaldate sellele täiendavaid maiuspalasid, näiteks metallist käsna jootekolvi puhastamiseks, kasti pleki ja kampoli jaoks või hoidiku jootmiseks. Traadist saab teha jootekolvi jaoks veel ühe omatehtud aluse, mis on veidi vähem mugav (kuigi see on maitse asi) ja sama lihtne valmistada. Kaitsmetest valmistatud jootekolvi alus. Teine võimalus on stend, mida on väga lihtne valmistada ja mis ei nõua raha. Alus on valmistatud puitplokist või tekstoliidist, selle külge on kinnitatud kaitsme lõuad õige suurus. Mobiilne alus. Omatehtud mobiilne alus jootekolvi jaoks, mis on valmistatud läbipõlenud arvuti toiteallikast saadud lehtmetallist. Stend on mõeldud eelkõige inimestele, kes joodavad sageli väljaspool kodu. See on üsna mugav ja funktsionaalne ning mahub hõlpsasti kotti või isegi jopetaskusse. Selle alusega ei pea te plekki, kampolit ja jooteklambrit eraldi kandma. väikesed osad. Kus ja mida hoida, on videol selgelt näidatud, soovitame seda vaadata.
Noh, tootmisjuhised leiate siit. DIY jootekolbi alused. Kompleksne multifunktsionaalsed stendid- see on maitse asi. Mõnele meeldivad need väga, teistele eelistavad lihtsad kujundused mida me eespool näitasime. Igal juhul väärivad tähelepanu komplekssed stendid, mis on hästi tehtud. Näitame neist vaid mõnda, meie arvates kõige huvitavamat. Esimesel alusel on kõik mugavaks tööks vajalik, nimelt koht pleki ja kampoli jaoks, klamber väikeste detailide jootmiseks, svamm otsa puhastamiseks, sisseehitatud regulaator ja tegelikud kinnitused plaadi kiireks, kuid usaldusväärseks fikseerimiseks. jootekolb. Vaata tootmisprotsessi siit. Noh, kaks rohkem ja mitte vähem huvitavaid ideid video formaadis.
Lihtsaim alus. Kui vajate hädasti jootekolvi alust, siis millegi keerulise tegemine pole parim idee, kuna kiirustamine viib alati loiduks. Parem on ajutiselt teha lihtne kujundus ja seejärel muuta see millekski väärilisemaks. Enamik parim variant, mis tehakse sõna otseses mõttes paari minutiga - see on puidust klots nelja pika kruviga. Jootekolb istub sellele hästi, seda on lihtne välja tõmmata, kuid ei kuku ise välja. samodelki.org DIY jootekolbi alusVKontakte ![]() Meie stendi kokkupanemiseks vajate: * Puitlaastplaat, paksusega 18, võiks olla paksem, aga see on minu arvates kõige optimaalsem * 4 isekeermestavat kruvi 20 mm * Jäme liivapaber torud * Rauasaag metallile * Ristkruvikeeraja või kruvikeeraja.* Peenike kruvikeeraja, sobib ka tiib.* Tangid.* Raudplaat.* Antennilt metallkinnitus.* Tina vana vastuvõtja, mis katab plaati.* Vedru pliiatsist.* Jootekolb ise testimiseks. Esimene samm on juba lõigatud puitlaastplaadi lihvimine. Lihvime põhjalikult ja anname servadele ümara välimuse. Sellele vormile toome stendi tooriku. Foto näitab, milline toorik oli enne lihvimist ja milline pärast. VKontakte Hinda seda omatehtud toodet: 7 Kommentaari kirjutamiseks peate saidile sotsiaalmeedia kaudu sisse logima. võrgud (või register): regulaarne registreerimine Teave Külaliste grupi külastajad ei saa seda postitust kommenteerida. usamodelkina.ru DIY eelarvestand jootekolbi jaoks.![]() Nii et alustan lühidalt taustast. Ühel päeval käisin meie kohalikul raadioturul veel kord komponente ostes ja ma ei näinud EPSN "Rexant" jootekolbi võimsusega 25 vatti. Ta tõmbas kohe mu tähelepanu. Tekkis mõte oma pilli värskendada. See on läinud üle poole Ostukuupäevast alates on see aasta kasutuses olnud ja siiani pole mul selle kohta pretensioone olnud. Siis pakkus müüja selle eest ka stendi. Kuid ma keeldusin viisakalt, viidates rahapuudusele. Tegelikult ta esindab rauavalu stendi kujul. Eelised on instrumendi massiivsus ja suhteliselt mugav asend laual, mis tahes kujuga väike kandik (pole selge, mille jaoks see on mõeldud). Miinuseks on see, et see on liiga raske (minu meelest), talla töötlemata pind kriibib kergesti lauda (saab edukalt kasutada raspli asemel). Varem puutusin kokku väga korralike stendidega, kuid nende maksumus oli kordades suurem. Pean märkima, et see jootekolb on üsna kerge. See on nii kerge, et toitejuhe püüab seda alati kuskile küljele tõmmata. Tegelikult on mugava stendi tegemise idee mind külastanud rohkem kui korra, kuid siin ma lõpuks küpsesin. Esiteks seadsin endale ülesande: seade peaks olema võimalikult odav, lihtsalt valmistatav ja mugav, mitte võtma laual palju ruumi ja olema võimalikult funktsionaalne. Tutvusin Internetis, tutvudes sellega, mida kaubandus täna pakub mudelite, vormide ja tehnilisi lahendusi. Samal ajal otsisin ka sobivaid ahelaid jootekolvi otsa temperatuuri reguleerimiseks. Tegelikult pole sellise väikese võimsusega jootekolvi puhul otsiku temperatuuri reguleerimine eriti vajalik. Kuid tulevikus ostan sellelt firmalt võimsamaid jootekolbe. Tootmist alustasin ennekõike elektroonilise osaga, kuna selle suurus oleks nõudnud korpuse mõõtmetega tantsimist. Tähelepanu äratas K1182PM1 mikroskeemil põhinev skeem. Diagramm on võetud andmelehelt. Mikroskeem on mõeldud peamiselt hõõglampide pinge juhtimiseks, kuigi selle rakendusala on palju laiem. Tõsi, teatud põhjustel ja eesmärgil kontrolliskeemi veidi muudeti. See on esimene kord, kui puutun selle mikrolülitusega kokku ja on raske öelda, kui õige on triac-juhtimisega andmelehe vooluahel. Kuid selles versioonis vooluringi töö mulle ei sobinud ja pärast mõningaid katseid omandas see järgmise vormi. Seadme suurema töökindluse huvides lisati vooluringile triac, kuigi nagu nad kirjutavad, võib mikroskeem enesekindlalt "tõmmata" kuni 150-vatist koormust. Takisti R2 seab jootekolvi otsiku nõutava minimaalse temperatuuri. Takisti R3 määrab otsa temperatuuri "ooterežiimis". Noh, R4, R5 tuli paigaldada paaris nimiväärtusega 2 × 20 Kohm, ühendades need järjestikku. Sobiva konstruktsiooniga potentsiomeetrit ja nõutava reitinguga lihtsalt polnud. Nagu praktika on näidanud, peaks potentsiomeetri maksimaalne takistus olema 33–35 Kom. Joonistasin tahvli DipTrace 2.4-s. Olen seda programmi kasutanud juba aastaid, alustasin versiooniga 1.4. Selle programmi liides on üsna lihtne ja mugav. Proovisin ka teisi märgistusaineid, kuid see oli mulle rohkem meeldiv. Aga siin, nagu öeldakse, maitse ja värv... Seekord otsustasin teha tahvli vana meetodiga (käsitsi joonistamine), kuna selle suurus pole suur. Tegelikult ei tahtnud ma LUT-iga liiga palju jamada ega klaaskiust fotoresistiga. Tahvel on kahepoolne ja lihtne, seega kulus radade joonistamiseks umbes 20 minutit. Selleks on mul alati varuks markerid ja läbipaistvast plastikust omatehtud šabloon, millel on aukude “rida”. Kasutan SCHOLZ markereid ja olen nendega väga rahul. Kui ostsin erinevatelt firmadelt hunniku markereid ja tegin neile söövitustesti, näitas see parimat tulemust. Edding ja Centropen toimivad veidi kehvemini. Muide, see kuivab peaaegu kohe. Seetõttu tuleb neid hoida külmkapis vertikaalne asend pastakas alla. Müüja jagas minuga seda saladust. Sisse söövitamine viimasel ajal veeta lahuses sidrunhape, vesinikperoksiid ja lauasool. See retsept on minu arvates söövituskiiruselt pisut madalam kui raud(III)kloriid ja persulfaadid. Kuid kõige kättesaadavam, odavam ja ohutum. See on endiselt suhteliselt ohutu, kuna see on kehasse ebasoovitav. On vasktsitraadi mürgituse oht. Tõsi, sellel on miinus: lahus on ühekordne ja seda ei saa pikka aega säilitada. Selline näeb välja seadme elektrooniline osa. Õige kokkupandud vooluring töötab probleemideta. Enne esmakordset sisselülitamist on elektrisuitsu ja ilutulestiku vältimiseks soovitatav kontrollida õiget paigaldust. Seadistamisel on parem kasutada hõõglampi visuaalne kontroll seadme töö. Seadme kõiki elemente mõjutab võrgupinge, seega järgige kindlasti kõiki ettevaatusabinõusid. Erilist tähelepanu Pöörake tähelepanu kõigi elektriahelate isolatsioonile. Kui elektroonikaosa selgeks sain, asusin statiivi ise tegema. Elektroonilise osa korpus on valmistatud kandiline toru suurus 60 × 60 mm ja seina paksus 2 mm. Korpuse üla- ja alaossa jootsin keermestatud puksid aluse külge kinnitamiseks ja ülemise katte ja kõige selle peal oleva kinnitamiseks. Ma jootsin POS60 joodisega, räbustina kasutasin tsinkkloriidi ja ammooniumkloriidi (ammoonium) lahuse segu. Jootekolb 100 vatti ja väike lisa abiks gaasipõleti protsessi kiirendamiseks. Pärast selle räbustiga jootmist on vaja kõik joodetud osad pesta veega ja pesuaine ja kuivatage kõik hästi, et vältida osade korrosiooni tulevikus. Kui olete oma tervise pärast väga mures, tuleks jootmine aktiivsete räbustitega läbi viia ventileeritavas ruumis või õues. “Vagunina” kasutasin õhukeseseinalist toru, mille välis-Ø on 34 mm ja seina paksus 1 mm. Puuritud piki toru neljast küljest ventilatsiooniavad. Toru põhja on joodetud toru teljele paigaldamiseks. Toru küljes on ka peatus, mis jootekolbi “vankrisse” paigaldamisel surub läbi tõukurvarda otsa. Toru ise on võetud amortisaatori toe sisikonnast sõiduauto. Toru sisse paigaldasin koonilise spiraali, mille tegin tsingitud traadist Ø 3mm. Toru otsa liimisin jalgratta sisekummi tüki, mille väljast ja seest on “sukk”. Nüüd on jootekolb kindlalt kinnitatud, kuid mitte tihedalt, kartmata, et see kogemata aluselt välja tõmmatakse. Asendusotsikute riiul on samuti valmistatud kandilisest torust, mis on lõigatud tähe “P” kujul ja joodetud seadme kaane külge. Selle külge on kinnitatud jootetoiteplokk. Terasele märgistamiseks on väga mugav kasutada vasksulfaadi lahust. Lahus kantakse puhastatud metallpinnale tampooni või pintsliga ja pärast kuivamist võite alustada märgistamist. Pole vaja võtta sügavaid riske. Tulevaste aukude keskpunktide täpseks märkimiseks on mugav kasutada näiteks läätsega keskstantsi, nagu see. Alumiiniumist alused õhukese seinaga toru, kuid ruumi säästmiseks andsin need ristkülikukujuline. Tegin seda väga lihtsalt; teisendasin ümbermõõdu vajalikuks ristkülikukujuliseks ümbermõõduks. Järgmiseks lõikasin umbes 25 cm pikkuse pöögiploki ja andsin sellele kergelt kõverate kiilukujulise kuju. Kergete haamrilöökidega ploki pihta asetatakse kruustangide lõugadele toetuv toorik plokile ja sellele antakse vajalik kuju. On vaja vaheldumisi külgi koputada. Kogu protsess võttis mul iga osa jaoks 10 minutit. Järgmisena lihviti ja poleeriti kandikud. Kasutatud alusena MDF plaadid 10 mm paksune. Seda materjali on lihtne töödelda ja väga odav (kui kujundust korratakse, on seda võimalik kasutada veekindel laminaat Sest põrandakatted). Lõikasin kaks plaati mõõtmetega 130 × 60 ja 190 × 60 mm. Väiksemas plaadis lõikasin välja aknad kandikute jaoks ja liimisin need peale paigaldamist Kleiberit 300 liimiga. See liim on mõnevõrra sarnane PVA-ga, kuid on oma omadustelt parem ja seda kasutatakse peamiselt puusepatöös. Liimiõmblus on läbipaistev ja väga vastupidav, aega täiesti kuiv 5-6 tundi. Pärast täideti pind autopahtliga ja peale kuivamist põhjalikult lihviti. Kõik osad värvisin akrüülautoemailiga, lisades laki ja kõvendi. Kasutamise hõlbustamiseks tegin lihtsa jootevarustusseadme, mille leidsin Internetist. Kuid hilisem operatsioon näitas oma puudusi. See seisnes selles, et jootet tuli perioodiliselt torust välja tõmmata. Seda ühe käega teha on üsna ebamugav, nii et pidin midagi välja mõtlema. Tavalised standardsed söötmismehhanismid mulle ei sobinud, see oli liiga tülikas. Tahtsin lihtsust ja kompaktsust! Otsisin selle teema kohta netist, aga täielik jama, ei midagi uut ega huvitavat. Rahvatarkus peab tõepoolest paika, et hommik on õhtust targem! Ühel päeval rahulikult hommikul tööle minnes ja taas sellele probleemile mõeldes tabas mind mõte. Olin üllatusest ja üllatusest peaaegu jahmunud, miks ma sellele varem ei mõelnud. Veetsin tund aega katsetades ja järgmisel päeval asusin seadet viimistlema. See osutus lihtsaks ja kompaktseks ning mis kõige tähtsam, saate kasutada jootetraati läbimõõduga 0,4–1,5 mm, ilma seadet kohandamata. Sööturi liugur on valmistatud terastorust, mille välimine Ø 4 mm ja sisemine Ø 1,6 mm. Toru külge joodetakse 2 mm paksusest terasplaadist päästik. Ta painutas plaadi pooleks, seejärel ajas servad vastassuunas laiali ja vormis viiliga. nõutav vorm. Osad joodeti kokku PSR-joodise ja booraksi abil. Joodis on õhuke toru, mis on täidetud booraksi pulbriga. Jootmine viidi läbi leegi kohal gaasipliit ja lisaks soojendas minipõletiga jootealasid. Leekides puhurlamp, oleks olnud eelistatum ja kiirem, nagu hiljem aru sain, aga millegipärast olin laisk. Tulevaste ühenduste kohad olid eeltinatatud sama joodisega. Pärast keetsin joodetud osa umbes 30 minutit vees, et eemaldada booraks, ja kuivatasin korralikult. Kasutasin üleliigse joote eemaldamiseks nõelviile ja tegin torusse lõike nagu fotol näidatud. Jootetilk fikseeris lõikes plaadi, mis lõigati vetruvast kontaktist kiilu kujul ja painutas poolkuuks. Vedruplaadi paksus valiti katseliselt ja see peaks jääma 0,25 mm piiresse. Toru tagumisse otsa on tehtud sügav ja terav sisemine faas. Sarnane 6 mm pikkune faasiga torutükk sisestatakse vasktoru sellesse kohta, kus see ümardatakse kuni peatumiseni. Faas on vajalik jootetraadi paremaks läbimiseks sõlme keermestamisel. Ka ümardatud osas vasktoru sisestatakse tükk plasttoru. Pistiku ja liuguri vahel on tagastusvedru välise Ø 3,8 mm. Ots sisaldab 4 mm paksust auguga kummitihendit, mille ülesandeks on traat peatada, kui liugur liigub tagasi. Üldiselt töötab mehhanism nagu põrkmehhanism ja annab korraga välja 2 cm joodist. Statiivi kasutamine on nüüd muutunud palju mugavamaks. Selle tulemusena in rahaliselt seadme valmistamisele ei kulunud üldse midagi (mikrolülituse, triaki ja potentsiomeetri maksumus) ja kulutati sellele mõnuga palju aega. Lisaks saan alustavatele isetegijatele soovitada järgmist kirjandust: N.I. Makienko “Santehnilised tööd” ja “Jootmiskäsiraamat”, autor A.V. Latsedaemoonia. Mis tahes väljaanne, kuid eelistatav on siiski viimane. Esimene sisaldab palju meelelahutuslikku ja kasulikku teavet-ga töötades mõõteriist, märgistamine, metallide ja muude materjalide töötlemine erinevaid meetodeid ja paljud muud lukksepatööd. Teises on ka palju huvitavat algajatele ja professionaalidele. Ja kokkuvõtteks algajatele, kõik ei õnnestu kohe. Nii et ärge pettuge, kui midagi ei õnnestu kohe. Aja jooksul muutuvad käed sujuvamaks ja liigutused täpsemaks. Kogemused ja teadmised tulevad vanusega. we.easyelectronics.ru Koduraadioamatööri põhitööriist on jootekolb. Erinevalt teistest seadmetest ei saa seda töötamise ajal lihtsalt lauale (töölauale) asetada. Miks? Õige! Ta on kuum. Seetõttu vajate spetsiaalset alust.
Müügil on väga palju erinevaid seadmeid alates lihtsast hoidikust kuni terve kompleksini, mida nimetatakse jootejaamaks. Enamasti on kiireloomuliste remonditööde tegemiseks vaja jootekolbi. Kui sa ei ole professionaalne “omatehtud” tööriist, kogub pill tavaliselt rõdul olevasse kasti, mis ilmub kord-paar aastas. Sellistel juhtudel kasutavad paljud inimesed esimest ettejuhtuvat eset alusena. Kui aga pingutate veidi, ei näe DIY jootekolbi alus sugugi halvem välja tehase omast. Eriti kui teete regulaarselt elektriahelaid. ![]() Seista jaoks vajalik miinimumVanade ajakirjade lehitsemineVanadest Raadio ajakirjadest leiab jooniseid, kuidas säästliku koormuslülitiga stendi teha. ![]()
Disain on lihtne, kuid mugav ja tõhus. Kui te ei soovi kontaktidega probleeme, valmistame lihtsa ja funktsionaalse aluse. Jällegi nõukogude raadioamatööride kogemusest. ![]() ![]() Kolmas käsi – töötage mugavaltRiputatud jootmise ajal on vaja hoida korraga kahte osa ja jootekolbi. Siit pärineb mõiste "kolmas käsi". Järgmine ülevaade on sellise seadmega omatehtud alus. ![]() Tehases valmistatud osad - krokodilliklambrid, dekoratiivküünlad (õigemini nendest topsid), painduv jalg vanast minilambist ja vedruhoidja. Doonoriks oli Hiina statiiv suurendusklaasiga jootekolvi jaoks. ![]() Kuigi saate sellist spiraali teha oma kätega, kerides terastraadi ümber toru või kruvikeeraja käepideme. Ka ülejäänud toorikud on vahetatavad, isetehtud toode on shareware, valmistatud improviseeritud prügist. ![]() Paigaldame jootekolvi spiraalihoidiku mugavasse kohta (mitte keskele). Praktika on näidanud, et see skeem on mugavam kui jootekolvi klassikaline sarvestus. Elektriseade sisestatakse ühe liigutusega, kartmata, et see lauale kukub. ![]() Paigaldame ettevalmistatud niššidesse alumiiniumtopsid ja lõikame servad lauaga ühetasaseks. Õhukese seinaga anumate kasutamine tasub end ära väikese võimsusega jootekolbidega töötamisel. Mida vähem metalli on, seda väiksem on soojusmahtuvus. Jootetopsi paksud seinad võivad puudutamisel jahutada jootekolbi väikest otsa. Vastupidi, puiduga ümbritsetud õhuke alumiiniumfoolium hoiab soojust. ![]() Surume “krokodillid” painduvale vardale ja kinnitame “kolmanda käe” alusele. Seal on suurendusklaasiga kujundused. Kogemus näitab, et jootekolvi alust, millele on kinnitatud klambrid ja luup, on ebamugav kasutada. Optimaalsed valikud
![]() Puudu on vaid võimalus töötemperatuuri tingimusi muuta. See kehtib eriti LED-ide paigaldamisel. Jootekolvi alus ja võimsusregulaatorLihtsaim ja suhteliselt taskukohane võimalus on osta Hiina jootejaama komplekt. Te panete sellise KOMPLEKTI ise kokku, seega klassifitseerime selle omatehtud hulka. ![]() Seda saab kokku panna aluse korpusesse või eraldi seadmena. Selle disaini mugavus on vaieldamatu, kuid kaalume kõige odavamaid võimalusi. 220-voldine jootekolb on saadaval peaaegu igas kodus, jääb üle vaid võimsusregulaator kokku panna. Tähtis! Võib kasutada hõõglampide dimeere, võttes arvesse jootekolvi võimsust. Kuid peate need uuesti ostma. Vaatleme omatehtud regulaatori lihtsat vooluringi võimsusega kuni 200 W. Autotransformaatorit saab kasutada, kuid see on väikese efektiivsusega mahukas seade. Jätame sellised “seadmed” raadiotehnika muuseumile. Meie triac-ahel on miniatuurne ja ökonoomne. ![]() Teil on vaja järgmisi esemeidAhel tagab pideva töö 200-300 W koormusega. Lubatud on lühiajalised koormused kuni 500 W. Trükkplaadi joonis isesöövitamiseks: ![]() Pange plaat ettevaatlikult kokku, jootke hoolikalt osade jalad. Kui kontakt katkeb, võib väljundis tekkida kontrollimatu pinge tõus. ![]() Ahel on kompaktne ja mahub hõlpsasti jootekolbi alusele. Kuni 100 W võimsusega ei ole triac-jahutus vajalik. Suuremate koormuste korral on kere külge kinnitatud väike radiaator. ![]() Pärast materjaliga tutvumist otsustate ise, millise stendi teha. Või vaadake visuaalset videoõpetust, kuidas ise stendi teha. Head päeva kõigile. Täna tahan teile rääkida universaalsest jootekolbi alusest, mille ostsin eBayst. Müüja osutus üsna kiireks ja saatis mu paki paar tundi pärast maksmist. Kellel on huvi, saab näha paki liikumist Hiinast Valgevenesse. Mitte väga pika teekonna jooksul sai pakk palju kannatada: selle üks külg oli kohutavalt muljutud. Statiivil on 2 kinnitust - liigutatav hingedega käepidemete jaoks ja statsionaarne hoidiku jaoks. Hoidikul on rihvel ots, mis võimaldab seda kindlalt kinnituskruvi abil kinnitada. Sealsamas, suurendusklaasi lähedal, näete nuppu, mis lülitab sisse taustvalgustuse. Jah, jah, sellel alusel on LED-valgustus, mis võib mõnel juhul kasulik olla. Nupp vajutab hästi ja sujuvalt. Selle tööga seotud probleeme pole veel avastatud. Üldiselt jäin selle ostuga väga rahule. Stend osutus väga mugavaks, praktiliseks ja funktsionaalseks. See õigustab täielikult oma maksumust ja on kindlasti kasulik kõigile, kes on kunagi jootekolbi käes hoidnud. Ainsad 2 nüanssi, mis võivad veidi pettumust tekitada, on plastikklaas, mis aja jooksul tõenäoliselt kriimustub ja “lampe” pole eriti mugav kinnitada (aga seda ainult siis, kui tahad neid väga tihedalt kinnitada). Ja selline näeb ta välja täielikult relvastatud: Jootekolbiga töötada teab iga raadioamatöör või lihtsalt selles äris algaja ning selle mugavaks kasutamiseks on vaja alust. Selles artiklis räägin sellest, kuidas teha jootekolvi jaoks omatehtud eelarvest alus. Meie stendi kokkupanemiseks vajate: * Puitlaastplaat, paksusega 18 mm, võiks olla paksem, kuid minu arvates on see paksus kõige optimaalsem. * 4 isekeermestavat kruvi 20 mm ja 4 väiksemat polti. * Jäme liivapaber. * Paar kummikorki keemiakatseklaasidest. * Rauasaag metallile. * Phillipsi kruvikeeraja või kruvikeeraja. * Peenike kruvikeeraja, tiib läheb ka tööle. * Tangid. * Raudplaat. * Metallist antenni kinnitus. * Vanast vastuvõtjast plekk, mis katab tahvli. * Vedru täitesulepeast. * Jootekolb ise on katsetamiseks. Esimene samm on juba lõigatud puitlaastplaadi leht lihvida. Lihvime põhjalikult ja anname servadele ümara välimuse. Sellele vormile toome stendi tooriku. Foto näitab, milline toorik oli enne lihvimist ja milline pärast. Arvestades, et paljud ostetud stendid on nii lihtsad, et neil pole jalgu, otsustasin teha oma stendile kummist jalad. Keemiliste katseklaasidest võetud kummikorgid saagisime rauasaega läbi, muutes need liivapaberiga ühepaksusega, kui ei olnud võimalik sujuvalt saagida. Pärast seda keerake igasse jalga 20 mm isekeermestav kruvi. Ja keerake jalg kruviga eelnevalt ettevalmistatud auku. Kruvige esimene jalg. Teise, kolmanda ja neljanda kinnitame samamoodi. Saime jalad korda ajanud, nüüd ei lähe alus enam kuhugi ega kriibi lauda. Järgmise asjana painutasin raudplaadi konksukujuliseks, nagu fotol. Väikeste osade jaoks kruvikeerajaga tegin kahe poldi jaoks augu, mis seda konksu hoiavad. Pingutame poldid, kuna näeme, et konks hoiab hästi. Proovime, kuidas jootekolb istub. Painutage tangide abil konksu ühte serva, see peaks välja nägema umbes selline. Niisiis, jootekolvi soojendusosa ei kao praegu kuhugi, nii et liigume edasi jootekolvi tagaosa, õigemini käepideme juurde. Otsustasin teha selle hoidiku antennikinnitusest, mis oli seal juba pikka aega vedelenud. Samuti on süvend, kuhu jootekolbi käepide sobib hästi. Kinnitame selle kinnituse kahe kruviga. Ja nüüd jootekoht, kuna plekk tuleb kuskilt võtta, siis mugavuse huvides teeme selle jootekolbi otsale lähemale. Torkasin raadiost välja võetud plaadile augu ja keerasin selle sisse poldi, mis surus selle tugevalt aluse külge. Äsja lõppenud pastapliiatsi küljest eemaldasin vedru ja otsustasin selle meie konksu külge panna, kõigepealt painutasin selle ühe otsa, siis tegin kruvikeerajaga aluse tahvlisse augu ja sisestasin selle otsa vedru seal ja jootis selle ülaosas oleva konksu külge. |
Loe: |
---|
Populaarne:
Aforismid ja tsitaadid enesetapu kohta![]() |
Uus
- Talvise poeetilise tsitaadi nägu lastele
- Vene keele tund "pehme märk pärast susisevaid nimisõnu"
- Helde puu (mõistusõna) Kuidas jõuda õnneliku lõpuni muinasjutule „Helde puu”
- Tunniplaan meid ümbritsevast maailmast teemal “Millal tuleb suvi?
- Ida-Aasia: riigid, rahvastik, keel, religioon, ajalugu Olles vastane pseudoteaduslikele teooriatele inimrasside jagamise kohta madalamateks ja kõrgemateks, tõestas ta tõde
- Ajateenistuseks sobivuse kategooriate klassifikatsioon
- Pahatihti ja armee Pahatihti armeesse ei võeta
- Miks unistate elusast surnud emast: unenägude raamatute tõlgendused
- Milliste sodiaagimärkide all on aprillis sündinud?
- Miks unistate tormist merelainetel?