За да направите фундамента правилно, трябва внимателно да проучите опциите за видовете конструкции и техните характеристики. Изграждането на подземната част се извършва, като се вземат предвид следните изисквания:

• икономическа целесъобразност;
• надеждност;
• сила;
• трайност;
• устойчивост.

Преди да започнете строителни работи, трябва да проведете проучване на почвата. Изборът на правилния тип основа се влияе от общото тегло на къщата, якостните характеристики на почвата и нивото на подпочвените води. Фондацията, внимателно изработена и изградена в съответствие с технологията, ще продължи дълго време и няма да създава проблеми по време на работа.

Подготвителен етап

Струва си да започнете с ями или сондажи. Основната цел по време на това събитие е да се установи какви почви се намират на площадката, както и да се установи нивото на разпространение на подземните води. Необходимо е да се положи основата в съответствие с правилото: маркировката на подметката трябва да бъде най-малко 50 см над нивото на водния хоризонт.

Как да направя изследване на почвата правилно? За това се използват два метода:

• фрагмент от ями (дълбоки дупки, размерите в плана обикновено са 1х2 м);
• ръчно пробиване.

В първия случай помислете за почвата по стените на ямата. Те също така проверяват дали водата е дошла от дъното. Във втората версия почвата се изследва върху остриетата на инструмента.

След като сте определили какъв вид почва е на площадката, ще трябва да намерите нейните показатели за якост. Това може да се направи с помощта на специални таблици.

Разходите за полагане на основата на къща могат да достигнат до 30% от прогнозата за цялата сграда. За да избегнете превишаване на разходите, трябва да извършите изчисление, което ще ви позволи да намерите оптималните конструктивни параметри, които едновременно да гарантират минимални разходи, здравина и надеждност. За ваше улеснение можете да използвате онлайн изчислението.

Видове основи

Изграждането на основи „направи си сам“ включва използването на няколко технологии:

• лента;
• комбинирани опции.

Колонните опори имат ниска носеща способност. Възможно е да се конструират монолитни стълбове или да се съберат в компактни бетонни блокове. И двата варианта са чудесни за домашна работа.

Основата на купчината за къща е три вида:

• задвижвани (не се препоръчва за частни сгради поради необходимостта от привличане на оборудване);
• (подходящ за изграждане на тухлена или бетонна къща);
• (идеален за леки дървени сгради).

Купчините намаляват количеството земни работи. Не е необходимо да се копаят окопи или фундаментна яма, за да се извади голямо количество пръст извън площадката. Благодарение на това качество, устройство от този тип фундамент е много икономичен избор. Основният недостатък ще бъде невъзможността за оборудване на мазе или подземни участъци за комунални услуги. В този случай мазето на сградата е покрито с декоративни материали.

Друго предимство на пилотите е възможността за използването им в заблатена зона. Дори ако водната маса е близо до повърхността на земята, опорите осигуряват необходимата носеща способност.

Следващият вариант е лента. Може да бъде направен монолитен или от блокове. Вторият вариант е рационално да се използва за масово строителство. Ивичната основа е:

• вдлъбнати (за сгради с мазе, тухлени и бетонни конструкции);
• (за дървени и рамкови къщи);
• не погребан (технология за изливане на основата за малки сгради върху здрава основа).

Преди да направите лента, струва си да проверите нивото на подпочвените води и спазването на правилото, че подметката не може да бъде по-близо от 50 см до хоризонта на подпочвените води. В противен случай има голяма вероятност от наводняване на мазе, намаляване на носещата способност на основата и разрушаване на материалите на носещата част на сградата.

Какво да правим с висок GWL? Ако конструкцията е направена независимо от тухла или камък, винтовите пилоти няма да работят, а за пробитите пилоти ще трябва да направите обезводняване. Попълването би било отличен вариант. В този случай се прави невдлъбната или леко вдлъбната основа. Дебелината на плочата се определя в зависимост от натоварването, средно 300-400 мм.

Как да запълним основата за къща

Монолитният тип фундамент е най-добрият вариант за частно жилищно строителство. В този случай полагането може значително да спести от транспортиране и монтаж на конструкции. Не е нужно да наемате кран, за да инсталирате елементите в проектното положение или KamAZ за транспортиране на бетонни блокове и плочи.

Монолитните основи могат да бъдат направени от сглобяем бетон или да смесите разтвора сами с бетонобъркачка. Препоръчва се първата опция. Факт е, че е много трудно стриктно да се спазват пропорциите на композицията в занаятчийски условия. За фабричен бетон такъв гарант ще бъде паспорт, който посочва проверените показатели на материала.

За да направите сами материала, ще трябва да подготвите чиста вода, цимент, пясък и трошен камък (или чакъл). Те се смесват помежду си, като стриктно се спазват пропорциите, които зависят от какъв клас бетон искате да получите. Ако добавите малко повече пясък или развалини към композицията, отколкото е необходимо, здравината на носещата част на сградата ще пострада.

За да запълните правилно основата, трябва да се запознаете с основните правила за бетониране:

• Бетонът трябва да се излива наведнъж на интервали до 1,5 часа. Ако правите дълги почивки от работа, образуват се хоросан и бетониращи шевове, които отслабват конструкцията. Технологията позволява да се правят хоризонтални шевове, ако е абсолютно необходимо. Неприемливо е да се организира монолитна основа с вертикални шевове, тъй като в този случай опората на къщата няма да може да устои на деформациите на почвата.
• Класът на бетона се избира в зависимост от вида на опората. За колонна или пилотна основа е достатъчен клас B 15. За лента са необходими степени от B 15 до B 22,5. Изграждането на основата на къща, използваща технология на плочите, изисква бетон от степени B 22.5 или B 25.
• След изливането материалът трябва да придобие здравина. Това отнема средно 28 дни. Можете да продължите строителните работи, след като конструкцията е задала 70% от силата на марката.
• Най-добре е да работите в топло и сухо време. Идеалната средна дневна температура за втвърдяване на бетона е + 25 ° C. При температури под + 5 ° C материалът практически не замръзва. За нормално втвърдяване в този случай се използват специални добавки и нагряване.
• Бетонът трябва да се грижи в рамките на 1-2 седмици след изливането. Състои се в намокряне на повърхността с вода.
• За самосмесване на сместа ще ви трябва цимент, пясък, трошен камък (чакъл) и чиста вода. Пропорциите зависят от класа на якост. От завода материалът се доставя от бетонобъркачка - позволява ви да удължите живота на разтвора и да го доставите на относително големи разстояния.

Как да попълните основата правилно? По принцип работата се извършва в следния ред:

1. монтаж на кофраж и арматурна клетка;
2. полагане на хидроизолационен материал в кофража;
3. изливане на бетон;
4. запечатването му чрез вибрации или щик;
5. втвърдяване;
6. работа по отстраняване (ако е необходимо).

За бързо завършване на работата с бетонобъркачка се препоръчва да поръчате бетонова помпа. Производителите на бетон обикновено са готови да предоставят тази техника. В този случай се изисква да се използва бетонова смес от степени P3 или P4 за мобилност. В противен случай техниката се разпада.

Инструкции стъпка по стъпка за изливане на лентов фундамент

Бетонирането се разглежда на примера на монолитна лента. За въвеждане на носещата част на конструкцията е необходима конструкция. За целта използвайте отливка и строителен шнур. Необходимо е да се покажат ръбовете на лентата.

След маркирането се извършва развитие на почвата. При липса на мазе е достатъчно да се изкопае изкоп. На дъното му трябва да направите пясъчна възглавница. Той изпълнява няколко функции:

• изравняване на земята;
• предотвратяване на измръзване;

Следващ етап -. В това си качество се използва материалът, заложен в оценката: дъски (подвижен тип) или експандиран полистирол (несменяем). Вторият вариант служи не само като калъп за изливане на бетон, но и като изолация на подземната част на сградата. Когато инсталирам кофража, повдигам цокъла до желаната височина.

Лентовите основи се използват широко в частното жилищно строителство. Тази популярност се дължи преди всичко на простото производство на произведения и относително ниските разходи в сравнение със сглобяемите бетонни основи.

Въпреки това, лентовите основи са за предпочитане да се издигат върху непорести почви - по плитко. В тази статия ще се опитаме да ви кажем как правилно да запълните лентовата основа, какви материали и инструменти ще са необходими за това, процедурата за производство на земя, армировка и бетонна работа.

Подготвителна работа

Преди да продължите с изграждането на лентовата основа, е необходимо да извършите геодезическа маркировка на строителната площадка и да определите:

• свойство на почвите;
• ниво на подпочвените води;
• дълбочината на замръзване на почвата през зимата.

Въз основа на получените данни вече е възможно да се реши дали си струва да се направи лентов фундамент или да се избере по-подходяща версия на фундаментното устройство, за да се увеличи силата и надеждността на цялата конструкция в продължение на много години.

Тази информация, наред с други неща, е основата за изчисляване на здравината на основата, избора на нейния размер и тип армировка за армиращата клетка.

Изчисляването на якостта на основата е основната задача преди изливането на лентовата основа. Тъй като грешките, направени в бъдеще, могат да се превърнат в непоправими промени в дизайна на цялата къща и да доведат до нейното унищожаване. По-добре е да поръчате изчисляването на основата от специалисти, както и подготовката на целия строителен проект.

Разкопки

След като проектът е готов, те започват да маркират бъдещата основа на земята. Строителната площадка трябва да бъде почистена от дървета, храсти, строителни и други отломки, планирани колкото е възможно повече.

Фундаментният план от чертежа се пренася на земята. Това се прави с колчета, шнур и ниво.

Правилността на конструкцията на ъглите се проверява чрез диагонални измервания. И двата диагонала трябва да са с еднакъв размер.

В ъглите на бъдещата основа се забиват колчета и се издърпва корда, която ще маркира централната линия на основата.

От двете страни на аксиалната граница на основите са маркирани и дори по-нататък границите на изкопа или фундаментната яма.

При изкопаване на изкоп или фундаментна яма, размерите им трябва да позволяват на работника да се движи свободно вътре, за да се увеличи максимално удобството при излагане на кофража и арматурната клетка.

Дъното на изкопа или фундаментната яма трябва да е плоско и да съответства на проектните марки.

След това преминете към устройството на пясъчната възглавница. На дъното на изкоп или фундаментна яма се полага слой пясък, чакъл или трошен камък. Височината на пясъчната възглавница трябва да бъде най-малко 15-20 см, когато запълваме лентовата основа със собствените си ръце. Когато използвате чакъл или трошен камък, височината на подложката може да бъде намалена наполовина. Разпръснатият слой се навлажнява с вода и се уплътнява.

Ширината на пясъчния или чакълен слой трябва да бъде с 30-40 см по-голяма от основата на основата, така че ръбовете на основата на основата да не увисват над земята.

За жилищни сгради височината на лентовата основа обикновено се взема не повече от 1 метър, в зависимост от етажа и използвания материал за стените. Въз основа на това изкопът се изкопава с дълбочина 60-70 см.

Клетка за кофраж и армировка

Като кофраж могат да се използват дървени дъски, изработени от обрязани дъски, влагоустойчив шперплат, метални листове и други материали.

Кофражът може да бъде:

• подвижен,
• несменяем, в този случай той е оставен върху излятата основа.

След инсталирането на кофража те започват да създават армиращата клетка.

За да направите това, трябва да се запасите с:

• арматурни щанги с периодичен профил с диаметър 10-12 mm,
• плетена отгрята тел,
• плетене на една кука.

В долната част на изкопа се монтират вертикални армировъчни пръти на всеки 30-50 см от двете страни, след което към тях се връзват хоризонтални арматурни пръти, отстъпвайки от пясъчната възглавница с 5-7 см нагоре. Това ще бъде долната хорда на арматурната клетка.

След това на разстояние 5 см от горната част на бъдещата основа се полагат хоризонтални пръти на горния колан. Ако е възможно, е по-лесно да плетете армировъчната клетка на земята и след това да я спуснете в изкопа, поставяйки парчета бетон, тухли или специални пластмасови подложки с дебелина 5-7 см под долния колан.

Клетките на армиращата клетка обикновено се държат в размери 30x30 cm, това е напълно достатъчно, за да се осигури здравината на лентовата основа на отделна жилищна сграда.

Как да запълним лентовата основа - видеоклиповете на различни строителни обекти и форуми показват ясно и разбираемо.

При инсталиране на арматурната клетка е необходимо да се осигурят отвори за преминаване на инженерни комуникации (канализация, водоснабдителни системи), както и за вентилация на мазето или под земята.

За това в кофража се изрязват отвори и се вкарват азбестоциментови или пластмасови тръби с необходимия диаметър. Тръбите са свързани с армировката с плетена тел.

Клетката за армировка трябва да бъде разположена в кофража по такъв начин, че разстоянието от нея до стените на кофража, отгоре и отдолу да е най-малко 5 см. В този случай армировката ще бъде напълно защитена от корозия.

Изливане на бетонна смес

Преди да започнете да изливате основата с бетон, трябва да направите хоризонтална маркировка от вътрешната страна на кофража, която ще служи като граница на горното ниво на основата.

В зависимост от това как ще се излива основата, ще се определи колко струва изливането на лентовата основа:

• бетонът ще се приготвя сам,
• готови ще бъдат поръчани и доставени на сайта от миксери

Ако бетонната смес ще бъде приготвена директно на място, тогава е необходимо да закупите или наемете бетонобъркачка, тъй като ръчното месене на бетон с лопати е много трудна работа и изграждането на основата може да отнеме много време.

Ако се поръча готов бетон, сместа се излива, ако е възможно, в целия кофраж. Ако доставеният бетон не е достатъчен, тогава целият периметър на основата трябва да се излее равномерно. Излятият бетонен слой се уплътнява със специални вибратори или ръчно чрез байонетния метод.

За целта те пробиват бетона с всеки метален прът, като го разклащат малко, за да може въздухът, натрупан в бетона, да излезе. По този начин бетонът придобива достатъчна плътност, в тялото му не се образуват въздушни камери, което значително намалява здравината му.

Горната част на излятия бетон се заглажда с правило според маркираната хоризонтална маркировка от вътрешната страна на кофража.

Прясно излятата основа трябва да бъде покрита с влажен чул или покрита с дървени стърготини. При горещо слънчево време бетонът трябва периодично да се навлажнява, за да не се появят пукнатини от неравномерно изсъхване.

Напълно възможно е да направите лентов фундамент със собствените си ръце. Може да се направи за повечето частни сгради. Това може да бъде малка къща, гараж, стопанска постройка или баня. под къщата може да бъде или сглобяема от бетон, или монолитна от стоманобетон. по-подходящ да го направите сами. В този случай можете да проектирате бъдещата си къща в съответствие със собствените си идеи за оптималните размери на помещенията, да разположите носещите стени без оглед на модула на сградата и други ограничаващи фактори. За да разберете как правилно да запълните лентовата основа, първо трябва да разберете същността на процеса.

Основата трябва да бъде направена заедно с основата за къщата, ако къщата има изпъкнали елементи по фасадите си.

Инструменти и материали

За вас може да са ви необходими:

• лопати и щик;
• издърпващ нокти;
• чук;
• триони за дърво и метал;
• мозайката;
• български;
• бетонобъркачка;
• ръчно трамбоване;
• дълбок вибратор;
• пробивна машина;
• найлонов шнур.

Скобите или напречните пръти се поставят с стъпка от 150-250 мм по протежение на фундаментната лента.

Списък на материалите:

• пясък;
• строшен камък;
• цимент;
• покривен материал или пластмасова обвивка;
• кофражни панели;
• фитинги;
• тел за плетене;
• бетон;
• битумна мастика.

Теоретични данни

Дизайн на лентови фундаменти

Кабелът има предимство за самостоятелната работа, защото все още трябва да имате заваръчна машина и трябва да можете да я използвате.

Лентовата основа за къщата трябва да бъде направена по целия контур на сградата и под тези на вътрешните стени, които са носещи. Ако къщата има изпъкнали елементи по фасадите си, е необходимо да се направи основата под тях заедно с основата за къщата. Това трябва да се направи, за да не съжалявате за напразно направената работа със собствените си ръце и да не гледате как верандата ви се движи два пъти в годината, след което натискайте къщата.

Стоманобетонът е вертикално разположен правоъгълник в напречно сечение. Надлъжна армировка от 2, 3 или 4 пръта се поставя по долната и горната повърхност на основата. Тази армировка е обвързана в една рамка с напречни обхващащи скоби, направени от гладка армировка или телена пръчка. Скобите или напречните пръти се поставят с стъпка от 150-250 мм по протежение на фундаментната лента.

Ако се планира масивна конструкция, например къща от три или повече етажа, правоъгълна форма не се използва за лентов фундамент, в този случай е необходимо да се направи фундамент под формата на обърната буква "Т". Но този тип фон дьо тен е твърде сложен, за да го направите сами.

Избор на параметър

За да определите броя на прътите, извадете 80 mm от ширината на основата в милиметри, разделете получената стойност на 100 mm и умножете по 2.

Ширината на основата на лентата е лесна за определяне. Дори ако къщата е тухлена, ще бъде достатъчно да се вземе ширината на основата, равна на 5 см повече от ширината на стената. Минималната ширина на лентовия фундамент ще бъде 300 mm по съображения за дизайн.

Става възможно сами да направите избор на дълбочината на полагане след проучване на почвите на мястото. През зимата водата в почвата замръзва и се разширява, съответно самата почва се разширява. Това се нарича измръзване. Не всички почви са склонни към издигане. За да идентифицирате издигането на почвата, можете да направите следното. На мястото изкопаваме дупка с дълбочина 1,5-2 м, вземаме проба от почва, навлажняваме и се опитваме да я навием в колбас с ръце и да я свържем в пръстен. Невдигащата се и леко набъбнала почва не се търкаля в колбаса; при средно набъбнала наденичка колбасът ще се разпадне, когато се опитва да го свърже в пръстен, почвата за надигане ще се присъедини. Така че можете да направите анализ на тенденцията на почвата да се издига със собствените си ръце. Но би било по-правилно да се пробие кладенец и да се направят изследвания в специализирана организация.

В допълнение към потенциалната тенденция към издигане, много зависи от степента на влажност на почвата. Овлажняването чрез атмосферни валежи е лесно да се сведе до минимум, така че трябва да се вземат предвид подземните води. За да вземете решение сами, можете да надграждате върху следното. При по-високи възвишения овлажняването на подпочвените води е малко вероятно; в низините може да си струва да се направят повече изследвания в равнините. Интервюирайте съседите за наличието на вода в мазетата, ако има кладенци, тогава нивото на подпочвените води може да се съди по нивото на водата в тях. Колкото по-висока е нивото на водата, толкова повече шансове е почвата да се надига.

Фондацията може качествено да подобри работата, тъй като не изисква трамбоване и опростява хоризонталната хидроизолация.

За подути почви дълбочината на основата на основата трябва да бъде направена под дълбочината на замръзване, за непухнали и леко надигащи се почви - най-малко 500 mm, за средни тежести - поне половината от дълбочината на замръзване. Когато се изгражда мазе, основата трябва да се направи по-дълбоко от пода. Ако мазето няма да бъде разположено под цялата сграда, тогава е достатъчно задълбочаването да стане локално.

Височината на основата трябва да бъде от 150 до 300 мм. Можете да вземете 150 мм в най-високата точка по склона на площадката, а в най-ниската - колкото е възможно повече. Познавайки дълбочината на основата, височината на мазето на хълм и разликата във височината между долната и горната точки под мястото на бъдещата конструкция, можете да изчислите височината на лентовата основа със собствените си ръце на калкулатор. Достатъчно е да добавите и трите стойности, защото дълбочината се взема под най-ниската точка.

За надлъжна армировка се използват армировъчни пръти с периодичен профил с диаметър от 10 до 16 mm, в зависимост от масивността на конструкцията. За да определите броя на прътите, извадете 80 mm от ширината на основата в милиметри, разделете получената стойност на 100 mm и умножете по 2. Половината от прътите са разположени по горната страна на фундаментната лента, а другата по дъното. Закръглете надолу при разделяне.

Практически компонент

Извършване на маркиране

Те започват да правят лентов фундамент, като го маркират на земята. За да не създавате проблеми за бъдещето за себе си със собствените си ръце, бъдете много внимателни за този етап. За да не излезе бъдещата къща изкривена, трябва да поддържате същия размер на диагоналите.

Най-лесният начин да направите това е. Изберете една от стените като основа за измерване и забийте армировъчните щифтове по нейните страни. След това, използвайки питагорейската теорема, изчислете дължината на диагонала. Това може да се направи, като се използва следната формула: квадратният корен от сумата на квадратите на страните.

Завържете парчета шнур към колчетата, забити по краищата на маркираната стена. Дължината на едната трябва да бъде равна на дължината на перпендикулярната стена, а на втората - на дължината на диагонала. Когато подредите краищата на шнуровете, ще намерите противоположния ъгъл. В ъглите забийте подсилващи колчета и издърпайте шнуровете по периметъра; с помощта на рулетка можете да направите вътрешни маркировки.

Разкопки

Трябва да копаете окопи според маркировката. Можете да го направите сами или да използвате нает багер. Но имайте предвид, че дори след приключване на работата с багер, ще трябва да модифицирате изкопа с ръцете си. Много е важно да направите базовото ниво и да го доведете до една оценка. Тя трябва да е на 150 мм под подножието на основата за основата. Ширината на изкопа е с 200 mm по-голяма от ширината на основата за монтиране на кофража. Ако почвата се руши или дълбочината на изкопа е повече от 1,5 м, тя се прави с откоси.

Смес от пясък и фин чакъл се изсипва в дъното на изкопа с равномерен слой от 150 мм. Спалното бельо трябва да бъде внимателно натъпкано с ръчен трамбовка. Покривният материал или плътният пластмасов филм се разстила върху постелката. Засипката може да бъде заменена със слой чист бетон от клас 100. Фундаментът може да подобри качеството на работа, тъй като не изисква трамбоване и опростява хоризонталната хидроизолация. Наличието на бетонна основа свежда до минимум риска армировъчните пръти на клетката да пробият хидроизолацията.

Ако решите да направите фундамент, тогава бетонът клас 100 може да бъде поръчан готов в най-близкия бетонов завод или смесен в бетонобъркачка директно на място. За това четири части пясък и шест части трошен камък се поставят в бетонобъркачка за една обемна фракция цимент. Можете да измервате с кофи. Добавя се вода, за да се осигури достатъчна пластичност на сместа. Дори и да прекалите, всичко е наред, силата на стъпалото всъщност няма значение.

Производство и монтаж на кофраж

Може да се направи от рендосана дъска с ръбове, но е по-добре да се подготвят дъски с шперплат върху дървена рамка. Вместо шперплат можете да използвате плосък шисти, метални листове и т.н. Кофражът е монтиран на хоризонтална хидроизолация и фиксиран към стените на изкопа. Преди да излеете бетон, по-добре е да смажете кофража с отработено масло или поне да го навлажните с вода. Това ще улесни изоставането от бетона. Ноктите трябва да се забият отвътре, за да се улесни разглобяването. Ако забиете пироните отвън, пръчките им ще отидат в бетона, а шапките ще останат отвън. Оказва се, че за разглобяване ще трябва да издърпате ноктите от бетона. Първо, това е доста трудно, и второ, може да повреди бетонната повърхност, тъй като ноктите ще бъдат извадени заедно с парчетата му. В кофража трябва да се положат ръкави за преминаване на тръбопроводи.

Трябва да започнете с производството на задържащи скоби. По-добре е да направите това, като използвате подготвен шаблон. Шаблонът е парче дебела дъска според размера на напречното сечение на основата. Ако дъската е по-висока и по-широка, нарисувайте върху нея част от вашата основа. В дъската в ъглите трябва да се пробият четири отвора с диаметър 16 мм. Осите на отворите трябва да са на 40 мм от краищата на основата. Забийте дълги болтове M16 с шайби в отворите и ги затегнете с гайки през шайбите от задната страна. Можете да огънете арматурни пръти за стремена около болтовете на шаблона. Ще бъде по-лесно да огънете прътите, ако поставите парче куха тръба върху краищата им.

Надлъжната армировка е плетена с тел към скобите на повърхността, така че се получават готови рамки. Ако основата е дълга, ще трябва да наберете рамката на части. Секциите са свързани чрез обвързване на надлъжните арматурни изходи. Припокриването трябва да бъде 40 диаметъра на армировката. В ъглите рамките са свързани чрез Г-образни сегменти на надлъжната армировка. Завържете допълнителен отделен прът вертикално в ъгъла.

Специални пластмасови дистанционни елементи са поставени под рамката в долната част на изкопа, за да образуват защитен слой. Вместо тях можете да използвате битката с глинени или керамични тухли, парчета бетон. Но това не е толкова удобно. По отношение на кофража рамката се вклинява чрез връзване на сегменти от допълнителни пръти, чиято дължина е равна на ширината на основата.

Изливане на бетон в кофража

Моля, обърнете внимание, че бетонни работи не се извършват при температури под + 4 ° C. Също така трябва да се втвърди при по-високи температури.

На теория фундаментният бетон може да се приготви на място, но е много трудно да се постигне еднаква смес. едва ли ще имате време да приготвите сместа, за да запълните наведнъж цялата основа, а това е много важно. Всеки шев отслабва структурата и ако все още са разрешени хоризонтални шевове, тогава вертикални шевове не могат да бъдат направени. Ако те все още трябва да бъдат направени, преди да се излее следващата партида бетон, е необходимо да се победи замразеният приток на циментово мляко от предишния етап. Следователно е по-лесно да поръчате бетон 250 клас в бетонов завод за целия обем на основата.

Ако миксерът не може да стигне до всички страни на фундамента, подгответе предварително тави, през които бетонът може да се подава от паркинга на бетонобъркачката до всяка точка на фундамента. Бетонът се полага на слоеве с потупване и пробиване на всеки слой, за да се уплътни сместа и да се отстрани въздухът от нея. По-добре да използвате дълбок вибратор.

От вътрешната страна на кофража на всеки 40-50 см трябва да са получукани пирони, които ще маркират нивото на отливане. Не се опитвайте да нарисувате това ниво, тъй като изтеглената линия така или иначе ще се замърси с бетон. Веднага след изливането бетонът трябва да се покрие с фолио и да се навлажнява ежедневно с вода.

Вертикална хидроизолация и засипване

Кофражът може да бъде свален около шестия ден. След това стените на основата са внимателно намазани с битумна мастика. Тогава тя може да бъде покрита със земя с уплътняване. По-добре е, ако почвата за запълване е смесена с пясък, това ще намали вероятността от издигане. Допълнителна защита ще бъде сляпа зона. Той трябва да се простира отвъд надвеса на покрива с поне 500 mm. По-нататъшна работа може да започне, след като основата е задала 80% якост, т.е. след около 7 дни. Основата ще придобие пълна здравина за 28 дни.

Ивичната основа има много предимства, нейната технология е разработена дълго време, не е трудна задача да се подреди лентовата основа, основното е да се спазват всички етапи на технологията. Това е единствената опция, която ви позволява да вградите пълен подземен / сутерен в проекта.

Съгласно стандартите SNiP от 1987 г. броят на лентовите фундаменти се класифицира според следните характеристики:

• конструкция - сглобяеми от фабрични стоманобетонни блокове FBS на плочи FL; монолитен (изливане на място в кофража), полагане на лентата с камък от тухли или развалини;
• дълбочина на полагане - плитка фундаментна лента (MZLF - 0,4 - 0,7 м), дълбока (под марката на замръзване в региона).

При индивидуалното строителство на нискоетажни сгради обикновено се използва монолитният тип на тази основа.

Инструкции стъпка по стъпка за изграждането на лентовата основа

За да се осигури максимален ресурс на конструкцията, не е достатъчно да се излее лентовата основа в кофража. Необходимо е да го подпрете върху непореста почва, да отстраните влагата, да компенсирате силите на измръзване. За това се правят съответно възглавница, дренаж, хидро и топлоизолация. За да направите всички операции правилно, трябва да следвате технологията по-долу:

Подготовка

Проби от почвата преди строителството

За да може лентовата основа да служи дълго време, е необходимо да поръчате проучвания от специализирана компания. Това ще разкрие възможността за движение на шевовете, състава на почвата и дълбочината на подпочвените води. Само в този случай основата на къщата може да бъде направена правилно. Данните от проучването са необходими за изчисляване на напречното сечение на армировката, броя на хордите и напречното сечение на лентата.

Маркиране

На този етап е необходимо да се премахне плодородният слой от цялото място на сградата (обикновено 0,4 - 0,6 m), да се направят маркировки:

• фиксирани шнурове по всяка стена;
• схема с варов разтвор на земята.

Маркировка на изкопа за лентов фундамент.

Коловете са монтирани малко по-далеч от осите на стените, така че кордите да не увисват при вземане на проби от почвата с лопата. При проекти на правоъгълни и квадратни вили диагоналите трябва да съвпадат с точност до 2 см. При наличието на пиластри, веранди или веранди геометрията на всеки архитектурен елемент се контролира допълнително.

За тежко оборудване (помпи, аварийни генератори), отоплителни устройства (котли, печки с тегло над 0,4 тона) са маркирани независими фундаменти, които не са свързани с лентата. Разстоянието между стоманобетонните конструкции трябва да бъде повече от 10 см, след изливане на бетон, той е покрит с незапалим материал (трошен камък или пясък).

Разкопки

В зависимост от дълбочината на лентата върху него действат различни сили на издигане:

• допирателни - те се опитват да преместят конструкцията настрани или да екструдират тангенциално нагоре;
• изтласкване - само за MZLF, който не достига до слоеве, които не се подуват през зимата.

Ето защо, в допълнение към пясъчната възглавница под дъното на лентата, е необходимо да се осигури странично запълване на основата с неметален материал (пясък, трошен камък, смес от ASG).

Изкопаване на изкоп за лентов фундамент. В бъдеще плодородният почвен слой вътре в основата трябва да бъде премахнат.

За да се компенсират силите на вдигане и да се създадат нормални експлоатационни условия за подземния под, чиито стени в 60% от случаите са лентови основи, външната повърхност на бетонната конструкция е изолирана с XPS листове от пенополистирол върху хидроизолационен слой. Топлоизолационният слой продължава в хоризонтална равнина по дъното на изкопа с 0,6 - 0,8 m, разстилайки листове от същия материал.

За да направят хидроизолацията, топлоизолацията правилно, строителите се нуждаят от достъп до тези повърхности под нивото на земята. Това изисква увеличаване на ширината на всеки изкоп по периметъра на къщата с 0,8 - 1 м. Изработването на лентова основа със собствените си ръце ще изисква четири пъти повече време, отколкото използването на специално оборудване. За плитък колан MZLF работата може да се извърши ръчно; за дълбочини под марката на замръзване е по-добре да се използва багер.

На последния етап е необходимо да се изравнят дъното на всички окопи на едно ниво. Изкопът обаче не свършва дотук, тъй като лентата трябва да бъде защитена от влага по друг начин.

Дренаж

Повечето производители на експандиран полистирол имат технологични карти за изолирани MZLF и дълбоки колани. Те предоставят инструкции стъпка по стъпка за организиране на дренаж:

• по външния периметър на изкопа, разширен на предишния етап, се създава вдлъбнатина на 30 см под подметката на лентата;
• създава се общ наклон на системата в една посока (3 - 4 градуса за гравитационното движение на отпадъчните води);
• на мястото на събиране, запечатан контейнер е заровен в земята с шийка, простираща се до повърхността;
• дъното на вдлъбнатината е покрито с трошен камък, ако почвата е кална, е необходимо да се положи геотекстил (запас от 30 см от всяка страна за последващо обвиване на тръбата), уплътняването на възглавницата с вибратор или трамбовка е задължително;
• дренажни тръби (гладки или гофрирани, с прорези или кръгли перфорации) се полагат върху възглавницата, те се пускат в кладенците, оставяйки свободно пространство, в което в случай на запушвания ще бъде възможно спускането на маркуча за продухване на системата с високо налягане;
• в ъглите инспекционните камери са монтирани от гофрирана или гладка тръба с тапи отгоре;
• мини-изкопът е покрит с развалини до нивото на дъното на изкопа.

За да направите канализацията правилно, трябва да са изпълнени всички горепосочени условия. Това ще ви позволи да запазите стоманобетонните конструкции на къщата, заровени в земята, сухи. Канализациите трябва да бъдат разположени под планираната сляпа зона, така че оттичането от нея да не попадне в дренажа, а повърхностният буреносен дренаж, което ще облекчи резервоара от преливане.

Струва си да се отбележи, че дренажът не винаги е осигурен, ако се съмнявате дали да направите подземен дренаж или не, тогава само геологията на почвата, която си струва да поръчате, може да каже със сигурност.

Пясъчен субстрат

За да направите правилно възглавницата на основата, е необходимо да слоите 15 - 20 см пясък и същото количество развалини на слоеве. Само в комбинация с дренаж и изолация на лентата, конструкцията ще осигури вековен ресурс на къщата без разрушаване. По време на уплътняването неметалният материал трябва да се навлажни за по-добро свиване.

• трошен камък и пясък имат дренажни свойства, тоест водата през тях може само да се просмуква надолу;
• в тези материали няма капилярно издигане от долните нива.

С внезапно увеличаване на GWL покривният материал няма да защити бетона, тъй като не е свързан със страничната хидроизолация на конструкцията. Влагата от бетона не спада надолу по време на вибрационно трамбоване, циментовото мляко се издига нагоре, големите фракции намаляват. Ето защо е по-добре да се направи нормална хидро и топлоизолация на основата на къщата след отстраняване на конструкцията.

Кофраж

Кофражът трябва да бъде здраво закрепен със скоби и затегнат с тел през отворите, пробити в дъските.

Инструкциите стъпка по стъпка за монтаж на класически подвижен кофраж са както следва:

• производство - щитовете се изработват от шперплат, кант с дъски, ПДЧ или OSB (височина от дъното на изкопа до нивото на земята + 40 - 50 см от основата);
• монтаж - щитовете се закрепват с джъмпери за стабилна геометрия при разширяване отвътре с бетон, отвън се фиксират с наклонени пръти, опиращи се на колчетата;
• дупки - в сутеренната част през щитовете се прокарват тръби с подходящ диаметър за вентилационни канали, подобни втулки се монтират под земята за влизане в инженерни системи (ако подовете са планирани на земята, не са необходими вентилационни канали);
• обработка - за да се улесни оголването и да се подобри качеството на страничните повърхности на бетонната лента отвътре, дъските се обшиват с покривен материал или PVC филм.

Не се препоръчва да се излива бетон по горния ръб на кофража, по-добре е нивото да е на 2 - 5 см под него. Това ще предотврати пръскането по време на вибрационно уплътняване на сместа и ще позволи по-добро изравняване на повърхността. Маркирането на хоризонта с маркер или шнур върху вътрешната повърхност на дъските ще ви позволи да контролирате запълването на формата с бетон.

Не забравяйте да поставите пластмасови вложки в кофража за въздух и комуникации.

Технологията за постоянен кофраж е малко по-различна от предишната версия:

• вместо дървен материал се използват полистиролови блокове (монтажът е подобен на дизайнера);
• няма външни опори, пластмасовите връзки са монтирани отвътре;
• благодарение на гофрираната полистиролова повърхност, вътрешните връзки, изолацията надеждно прилепва към бетона.

Постоянният кофраж винаги е вече класически, което затруднява поставянето на вибратора. При изливане на MZLF кофражът се запълва с бетон наведнъж. Ако дълбочината на фундамента е под марката на замръзване, се събират 40 - 60 см кофраж на височина, излива се и се уплътнява бетон. След това кофражът се изгражда до същата височина, операциите се повтарят.

Укрепване

За да направите брониран колан на основата на къща без грешки, е необходимо да направите изчисление (сечение, брой надлъжни пръти, стъпка на джъмперите), като вземете предвид нюансите:

• на пръти е забранено да се съединяват в ъгли, Т-образни връзки, единият камшик е огънат под прав ъгъл (минимум 50 диаметъра на армировката), вторият е прикрепен към него върху прав участък от съседна стена;
• диаметърът на надлъжните пръти с периодично сечение (гофриране) не се препоръчва по-малък от 12 mm, разпределителни скоби или джъмпери по-малко от 6 mm (гладка армировка);
• надлъжни пръти обикновено се полагат 4 - 6 бр. във всеки кадър (2-3 отдолу, 2-3 по-горе);
• на кръстовищата и ъглите стъпката на джъмперите се намалява три пъти (20 см вместо 60 см);
• препоръчва се припокриване 40 - 60 см с двойно свързване на тел.

Схема на укрепване на ъглите на лентовата основа с U-образни скоби.

Познавайки обема на кофража за поръчване на бетон, можете приблизително да оцените разхода на армировка - 80 кг на кубичен метър хоросан. Забранено е докосването на армопоя до кофражните панели, от метални елементи до тях трябва да има поне 2 см, по-добре от 5 см.

При използване на скоби (затворен елемент, огънат от шина, който повтаря формата на кофража), производителността на инсталацията armopoyas се увеличава.

Попълнете

Основните правила за професионално леене на лента са:

• запълване на кофража за един ден с прекъсвания в рамките на 1 - 2 часа (началото на настройката, в зависимост от времето);
• преместване на смесителя по периметъра и не разпръскване на течен бетон от едно място по всички стени (сместа губи свойствата си);
• хоризонталата на горната равнина на лентата е под страните на кофражните панели и не гледайте с тях;
• забранено е изпускането на разтвора от височина (максимум 2 м от дъното на изкопа);
• уплътняването на бетонната смес с вибратор е задължително.

За висококачествено пълнене на кофража е необходимо да пренаредите смесителя няколко пъти около мястото на сградата, за да запълните височината от 60 см. След това преминете през всички секции с дълбок вибратор, повторете операциите, докато се достигне проектната маркировка. Нормата за вибрационен инструмент е дълбочина на уплътнение, равна на 1,25 пъти дължината на върха.

Лечение

За да се избегне разхищаването на строителния бюджет на етапа на изкоп, разработчикът трябва да знае колко бетон се утаява в кофража и как да се грижи за него. Основните проблеми, които могат да се случат със стоманобетонна конструкция, са:

• повреди - химически или механични;
• изсушаване до пълна хидратация - крехка структура, счупени вътрешни връзки, евентуално в топлина;
• напукване от температурни промени - от значение в края на лятото, есента;
• потъва на повърхността - свиване поради липсата на пластификатори.

След изливането основата се полива с вода за една седмица и се покрива отгоре с филм, за да се предотврати изпаряването на влагата.

Докато бетонът не придобие 2/3 от проектната здравина (можете да го разпознаете по марката), той не може да бъде демонтиран и трябва да бъде защитен от тези влияния. За да направите това, мястото на сградата или периметъра на основата е покрито с PVC фолио, чул или брезент, след 8 часа поливането започва. Покрита с насипни материали, лентата задържа влагата по-дълго, препоръчително е да я поръсите с пясък, дървени стърготини, да я покриете с чул и да овлажните тези материали.

Оголване

При постоянна кофражна технология този структурен елемент остава на колана. В други случаи щитовете се отстраняват при 70% от проектната якост на бетона, което е една седмица през лятото. По-добре е да работите с двама души, като държите подвижните кофражни елементи с козирка.

Домашен майстор, когато изгражда лентов фундамент със собствените си ръце, ще избегне сериозни грешки при спазване на тези препоръки и ще спести пари. Фондацията е твърде критичен строителен елемент, за да рискува нейната цялост и ресурс.

Съвет! Ако имате нужда от строители за изграждането на основата, има много удобна услуга за подбор на специалисти от. Просто попълнете данните за поръчката, майсторите ще отговорят сами и вие можете да изберете с кого да си сътрудничите. Всеки специалист в системата има рейтинг, рецензии и примери за работа, които ще помогнат при избора. Прилича на мини нежна. Поставянето на заявление е БЕЗПЛАТНО и необвързващо. Работи в почти всички градове на Русия.

Ако сте майстор, отидете на, регистрирайте се в системата и ще можете да приемате поръчки.

В частното строителство то е най-широко разпространено. За изпълнението му не са необходими специални инструменти и допълнителни разходи. За да извършите работата, просто трябва да знаете как правилно да запълните лентовата основа и да се запознаете с нюансите на работата.

Характеристики на лентовата основа

За изграждането на сграда с мазе или мазе, лентовата основа е най-оптималният вариант. Най-добре е основата от този тип да се изгради върху суха, стабилна земя. Нежелателно е да се построи къща върху повдигната почва с лентов фундамент - това може да доведе до допълнителни разходи.

Най-вече, лентов тип основа е подходяща за малки по размер конструкции - бани, гаражи, летни вили. На такава основа може да се построи къща. Дълбочината за изграждане на такива сгради със собствените си ръце се нуждае от малка, която спестява строителни материали.

Това може да струва една трета от общите разходи за изграждане на сграда, така че този проблем трябва да се третира отговорно. Преди това трябва да се извършат изследвания, за да се определи вида на почвата и да се установи дълбочината, до която тя може да замръзне. Най-добре е първо да изясните всички обстоятелства, тъй като последващите корекции на грешки могат да бъдат скъпи.

Списък на необходимите материали и инструменти:

• дървени колчета;
• въже;
• кофраж;
• дървени стърготини;
• армираща мрежа;
• тухлени или каменни подпори;
• бетонова смес;
• шпатула или мистрия;
• бетонобъркачка;
• трамбовочно оборудване (вибратори).

Можете да го направите сами и без излишни инструменти. Правилният дизайн на основата и конструкцията трябва да бъде направен от специалист. Квалифициран служител ще може правилно да определи кое е приемливо и да елиминира възможни грешки.

Обратно към съдържанието

Земни работи и маркиране на основи

Преди да продължите с изливането на лентовата основа, трябва да изчистите избраната площадка и да направите маркировката според проекта. Границите на фундамента се нанасят върху земята с помощта на всякакви налични средства - колчета, армировка или въжета.

За да може маркировката да бъде извършена точно, е необходимо да се посочи къде ще се намира оста на конструкцията. Използвайки отвес, трябва да очертаете първия ъгъл. Изпъвайки втория перпендикуляр от него, е необходимо да се очертаят останалите 2 ъгъла. Използвайки квадрата, можете да очертаете последния, четвърти ъгъл. След това трябва да проверите равномерността на всички ъгли. Това може да стане чрез измерване на диагоналите им. Така че, ако всички ъгли съвпадат помежду си, това означава, че в тези места могат да се забият колчета, между които е опъната въдицата.

Вътрешната маркировка се извършва подобно на външната. Единственото предупреждение е, че за да го завършите, трябва да се отстъпи разстояние от 40 сантиметра от линията на вътрешната маркировка.

След приключване трябва да проучите разликите във височината на повърхността на обекта. Работата трябва да започне от най-ниската точка. Именно от това ниво се определя дълбочината на фундамента. Това се прави, за да няма разлика в. За да построите малка къща със собствените си ръце, фундамент с дълбочина около четиридесет сантиметра ще бъде достатъчен.

Можете да използвате багер или лопата, за да изкопаете яма.

Цялата работа трябва да бъде придружена от проверка на нивото с помощта на ниво, дъното на изкопа трябва да бъде възможно най-равно. Необходимо е да се направи своевременен контрол на нивото на вертикалност на окопите.

Обратно към съдържанието

Подготовка за запълване на лентовата основа

Преди изливането е задължително да подготвите мястото за строителни работи. В долната част на изкопа е необходимо да се инсталира специална пясъчна възглавница. Той е проектиран да намали натоварването върху основата, като го разпредели по цялата площ на конструкцията.

Пясъчният слой трябва да е с дебелина най-малко петнадесет сантиметра. Пясъкът трябва да се изсипва на слоеве, всеки следващ слой трябва внимателно да се набива и изравнява, като предварително се навлажни с вода. При липса на пясък можете да използвате трошен камък. Той е в състояние да има подобен ефект върху основата, а оптималната дебелина ще бъде слой от седем до осем сантиметра. След като възглавницата е равномерно положена и натъпкана, е необходимо отгоре да се постави хидроизолационен слой - полиетилен или покривен филц. Той е в състояние да придаде на конструкцията допълнителна здравина.

Обратно към съдържанието

Монтаж на кофраж

За да може лентовият фундамент да се държи добре, е необходимо да се монтира кофраж и допълнителна армировка. Кофражът се прави, за да се получи формата на отливката, стърчаща над повърхността на изкопа. Кофражът може да се използва за предотвратяване на роненето на стените на изкопа чрез укрепването им.

Можете да използвате своя собствена (домашна или готова) или да я наемете. От гледна точка на икономиката ще бъде правилно да го направите със собствените си ръце от всякакви скрап материали, налични на която и да е строителна площадка - шперплат, дъски или метални плочки. Можете да използвате винтове или пирони за закрепване на кофражните панели. Трябва да се спазва правилото: главите на винтовете или пироните трябва да бъдат разположени вътре в кофража. Това ще помогне да се поддържат стените на фундаментната конструкция възможно най-равни.

Кофражът се монтира преди изливане по такъв начин, че горният му ръб да излиза над повърхността на изкопа с поне тридесет сантиметра. Използвайки шнура, трябва да направите маркировка на нивото вътре в кофража, по което ще се излива бетонът.

След инсталирането на кофража трябва да започнете да инсталирате армировката. Правилно положената армировка ще гарантира стабилността на основата. Пръчките трябва да бъдат завързани в мрежата с помощта на тел. Всички работни моменти, като размера и честотата на клетките, трябва да бъдат предварително договорени и посочени в проекта на фондацията.

Често, за да построите къща, трябва да използвате подсилваща мрежа, чиято страна на клетката е тридесет сантиметра. Нежелателно е да се използва заварена мрежа. Корозионните явления много често се появяват в местата на залепване. Експериментално е установено, че конструкциите от този тип не понасят добре натоварването при огъване.

В дъното на изкопа трябва да се направи по такъв начин, че да няма места за контакт с земята. По време на работа трябва да се направи така, че цялата армировъчна конструкция да се намира вътре в монолита. Тогава можете да гарантирате пълна защита на основата от ръжда и допълнителна здравина на конструкцията.

Мрежата трябва да се полага върху опори с малка височина, направени от камъни или тухли. Височината на такава опора трябва да бъде около пет сантиметра. Подобно разстояние трябва да се поддържа между стените на изкопа и ръба на армировъчната мрежа. След като армировката е инсталирана, можете да започнете да изливате основата.

Обратно към съдържанието

Попълване на лентовата основа

Къща може да бъде построена по много различни начини. Има два начина за правилно запълване на лентовата основа. Първият метод предвижда еднократно изливане на цялата бетонна смес преди закрепването на предишния слой. Вторият метод се състои в поставяне на бетон на няколко части, когато предишният слой изсъхне. В този случай след всеки слой ще се създаде студена или бетонираща фуга.

Преди да направите следващия слой бетон, предишният трябва да се почисти от циментовия филм, който може да се образува на повърхността му. Наложително е да се изчака, докато всеки от слоевете достигне определена степен на здравина. Ако не чакате да изсъхне, домът ви може да бъде нестабилен. Със собствените си ръце можете да попълните и по двата начина.

Според мнението на експертите би било правилно да се използва непрекъснат метод за поставяне на бетон при изграждането на къща. Но поради организационни или технически причини може да се развие ситуация, когато не е възможно да се запълни основата наведнъж. В този случай се използват работни шевове. Преди да излеете следващия слой бетон, трябва добре да почистите шева с вода и да изчакате, докато изсъхне. Ако циментовият филм не се почисти, унищожаването може да започне директно от това място.

Когато се изпълнява, човек трябва да се придържа към една посока на работа - винаги движенията трябва да бъдат насочени в една и съща посока във всеки от слоевете. Ако се изсипва лентова основа с голяма площ, е възможно сместа да се положи чрез наклонени слоеве. По време на работа трябва да се спазва ъгъл от тридесет градуса.

Следва на няколко етапа. Така че, след всеки излят 20-сантиметров слой, трябва да изчакате известно време, докато се втвърди. Всеки слой трябва да съвпада с дължината на изкопа. Ако попълните парчета, това ще намали здравината на цялата конструкция. Когато правилното запълване на слоя със собствените си ръце е направено, трябва добре да утъпчете сместа, като използвате специално оборудване.

Набиването продължава да се извършва до момента, в който циментовото мляко се появи на повърхността на основата. Уплътняването на всеки от слоевете трябва да се извършва от водещата площадка. Преди да уплътните слоя, поставете бетонната смес равномерно по цялата площ на конструкцията. Височината на всяка отделна издатина над повърхността не трябва да надвишава десет сантиметра.

Когато изграждате къща, не можете да използвате вибратор, за да преразпределите сместа, която вече е подадена в кофража. Набиването може да се извърши само след приключване на работата по изравняване на работната зона.

Набиването на лентовата основа трябва да се извършва по такъв начин, че да не се образуват въздушни възглавници при отливката. Всеки слой трябва да се излее и след това всички стени на кофража трябва да бъдат внимателно потупани. Това ще доведе до факта, че мехурчетата в разтвора ще се издигнат на повърхността и няма да образуват кухини, които намаляват целостта на конструкцията.

В зависимост от височината на основата изберете броя на запълващите слоеве. Веднага след като последният слой бъде запълнен, повърхността на лентовата основа трябва да бъде изравнена със собствените си ръце. За да направите това, можете да използвате мистрия (специален инструмент) или мистрия. За да премахнете излишния въздух от конструкцията, трябва да пробиете основата няколко пъти с армировка.

След няколко часа, когато бетонът се свие, повърхността на основата ще трябва да се поръси с дървени стърготини. Ще бъде правилно, ако те лежат в дебел слой. Стърготини са необходими, за да се предотврати изсъхването на крайния слой бетон. Най-горният слой бетон трябва да изсъхне равномерно, поради което се нуждае от защита от външни влияния.

Ако няма дървени стърготини, вместо това можете да използвате всякакъв покривен материал.

Пълното изсъхване на основата отнема до три седмици. След като конструкцията изсъхне, можете да разглобите кофража и да започнете да изграждате къщата.