Сухая сборная стяжка пола чаще всего выполняется из листов фанеры. Считается, что это идеальное основание под любые типы напольного покрытия, включая линолеум, ламинат, ковролин и даже керамическую плитку. Качественный и долговечный пол из фанеры по лагам требует внимания к нюансам и соблюдения базовых правил, указанных в СНиП.

Фанера представляет собой многослойный древесно-листовой материал, который изготавливается путем перекрестного склеивания нечетного количества пластов лущеного шпона. Для производства чаще всего используется березовое сырье или хвойные породы технических сортов, реже – дуб, бук, липа и прочие.

Плюсы фанеры:

• высокая механическая прочность к любым нагрузкам;
• относительно небольшой вес;
• низкий коэффициент теплопроводности;
• приемлемый уровень влажности (8– 12%), что позволяет использовать некоторые виды фанеры в сырых и неотапливаемых помещениях: кухни, ванные, балконы, лоджии и т. п.;
• применение в сочетании с системами «теплые полы» водяного и инфракрасного типа.

Минус листового материала в том, что для производства применяются клеевые составы, небезопасные для здоровья людей. Как правило, изделиям присваивается класс эмиссии не ниже Е1.

Фанерная продукция классифицируется по следующим признакам:

Сфера применения.

Области применения листового материала безграничны – от строительства до электротехники. Но для формирования сборной стяжки или чистового пола рекомендуется использовать конструкционную и строительную разновидности.

Марка.

Это параметр определяется по типу используемого клеевого состава. Рассмотрим три базовых вида:

• ФСФ (фанера, проклеенная смоляным фенолформальдегидным клеем). Изделие считается влагостойким, используется для отделки помещений с нормальным и повышенным уровнем влажности.
• ФК (фанера, склеенная с использованием карбамидоформальдегидного клея). Относится к продукции средней влагостойкости, рекомендуется для применения в сухих комнатах.
• ФБА (плита на альбумин - казеиновом клее). Позиционируется как материал ограниченной влагостойкости.

Сорт.

Согласно ГОСТ 3916.1– 96 продукция отличается по количеству допустимых дефектов и пороков древесины, а также браку, допущенному при обработке. Различают пять степеней качества:

• Е – экстра или элитная. Изделие изготавливается из дуба, ольхи, березы и других пород, имеет идеально ровную, гладкую поверхность, отсутствуют малейшие дефекты. Допускается незначительно отклонение в строении древесины случайного типа.
• I – возможны булавочные и здоровые светлые или темные сучки – не более 3– 5 шт. на каждый квадратный метр поверхности. Щели (кроме сомкнутых трещин) и прочие виды брака исключены.
• II – допускаются здоровые, частично сросшиеся, несросшиеся и выпадающие сучки диаметром до 6 мм, вставки из древесины и разошедшиеся трещины длиной до 200 мм и шириной не более 2 мм.
• III – имеются: а) червоточины и отверстия от выпавших сучков диаметром до 6 мм в количестве не более 10 шт. на 1 м² площади; б) разошедшиеся трещин длиной 300– 600 мм и шириной до 5 мм (при условии заделки шпатлевками или герметиками); в) вмятины и гребешки.
• IV – поверхность со всевозможными пороками: от сросшихся и выпавших сучков без ограничения количества до дефектов по кромкам глубиной до 5 мм.

Для чернового пола на лагах, как правило, используют листовой материал 1– 4 степени качества. Учтите: фанера обычно имеет двойную маркировку, например, 1/2 или 2/2. Соответствует сорту каждой стороны. То есть изделие класса 1/3 характеризуется тем, что одной поверхности присвоена категория 1, а второй – 3.

Характер обработки.

Шлифованная и нешлифованная фанера.

Фанерные плиты бывают шлифованные и нешлифованные. Маркируются:

• Ш1 – обработанные только с одной стороны.
• Ш2 – отшлифованные с обеих сторон.
• НШ – нешлифованные.

Укладка пола по лагам производится с применением плит любого вида. Но здравый смысл подсказывает, что лучше использовать продукцию, шлифованную хотя бы с одной стороны. Это позволит создать максимально ровный и гладкий пол под монтаж линолеума, ламината и т. п.

Габариты.

Длина фанерных листов может достигать 6 м, ширина 3 м, а толщина начинается от 3 мм. Для черновых и чистовых работ по горизонтальным основаниям применяется материал:

• 1525х1525 – наиболее часто используемый размер для пола по лагам. Количество отходов небольшое, в транспортировке удобно.
• 1210х2440 – для выравнивания оснований в многоэтажных строениях типовых серий, имеющих удлиненные формы комнат.
• 500х3000 – удобна в многоэтажных или коммерческих новостройках, где реализуется принцип студий или свободной планировки.

Оптимальная толщина фанеры для пола по лагам зависит от типа сборной стяжки и уровня нагрузки. Если предполагается монтаж в два слоя, то лучше выбирать продукцию сечением 8– 12 мм, а для однослойной укладки – 8–22 мм.

Лаги и крепеж

По СНиП 3.04.01– 87 (СП 71.13330.2017) «Изоляционные и отделочные покрытия» для формирования пола по лагам используется деревянный брус камерной сушки, влажностью 12– 18%, без трещин, коры и следов гнили. При этом длина стыкуемых опор должна быть не менее 2 м, толщина – от 40 мм, а ширина – 80– 100 мм.

Хотя многие специалисты рекомендуют приобретать рейки с соотношением сторон 1:1,5 и 1:2, на практике чаще всего используются лаги 50х40, 50х50, 50х70 и более. Причем высота опорных элементов зависит от разных параметров: уровня нагрузки, сечения применяемого утеплителя, предельной высоты пола и даже личных предпочтений заказчика. Универсальных рекомендаций нет, комплектующие подбираются в каждом случае отдельно.

Для обустройства несущего каркаса в квартирах и частных домах требуется максимально ровный, прочный брус из недорогих пород: сосны, ели. Если позволяют финансы, то можно приобрести продукцию из устойчивой к перепадам влажности лиственницы, осины, ольхи.

Не забывайте о том, что деревянные элементы конструкции не отличаются высокой биостойкостью. Поэтому их обязательно нужно обрабатывать фунгицидными и гидрофобными средствами. Это существенно увеличит срок службы всей конструкции пола.

Нелишним будет упомянуть о подкладных элементах под лаги. Строительные нормы и правила не рекомендуют использовать деревянные клинья и бобышки из-за того, что материал легко изменяет форму при перепадах влажности. При монтаже на бетонное либо дощатое перекрытие, минеральную стяжку или точечные опоры под брус лучше стелить полосы из оргалита.

На практике многие мастера предпочитают укладывать на пол куски ОСБ, ДСП, МДФ или влагостойкой фанеры. Минимальный размер подкладки должен быть 10х10 см или 10х15 см, интервал между ними – не менее 30 см.

Укладка лаг на склеенные фанерные подкладки.

В качестве альтернативы, нечувствительной к влаге, можно использовать специальные опорно-крепежные элементы с антикоррозийным покрытием, предназначенные для устройства регулируемых полов.

Рассмотрим еще один важный компонент напольной конструкции – метизы. Помимо лаг, вам понадобится крепеж для их фиксации к основанию, а также для крепления листов фанеры на каркас. Это могут быть анкеры, гвозди, саморезы универсальные или с самозенкующимися шляпками, уголки металлические и т. п.

Ассортимент крепежных элементов огромен. Для фиксации подкладок или непосредственно лаг к бетонному основанию чаще всего используются дюбель - гвозди с резьбой диаметром не менее 6 мм или металлические анкеры механического типа. Первые стоят дешевле, зато вторые обеспечивают более надежную и долговечную фиксацию реек к основанию.

Пример фиксации лаг к полу уголками.

Анкерный крепеж для бетона и кирпича изготавливается из качественных сплавов – латуни, нержавеющей стали. Состоит из распорной или рабочей втулки (изменяет размеры при образовании соединения) и не распорной части – стержня. Для монтажа каркаса к основанию в бетоне высверливается отверстие диаметром, равным сечению гильзы или меньше его на 0,5 мм. При забивании или вкручивании крепежная стойка распирает втулку, вставленную в канал. И за счет этого прочно фиксируется в бетоне.

Размеры метизного изделия зависят от габаритов опор. Для монтажа подкладных элементов из ДСП, фанеры, ОСП, а также деревянных лаг чаще всего используются изделия категории М 6 – М 12, то есть с диаметром стержня или клина от 6 до 12 мм. Длина подбирается исходя из толщины лаг и/или подкладных опор, с учетом глубины введения в бетон от 5 см и более. Примерный интервал между крепежными элементами составляет 30– 60 см.

Чтобы жестко прикрепить подкладки или лаги к деревянному черновому полу, можно использовать саморезы по дереву с редкой резьбой или же универсальные оцинкованные диаметром от 4 мм. Расстояние между метизами – не менее 30 см, глубина вкручивания – от 30 мм.
Для крепления фанеры к лагам удобнее всего использовать специальные саморезы для ГВЛ и ДСП или же универсальные оцинкованные. Первые отличаются от стандартных смешанной винтовой резьбой и насечками на конусообразной шляпке, обеспечивающими раззенковку. Длина метиза должна быть в 2– 2,5 раза больше толщины покрытия, диаметр – от 3,5 мм и более.

Для фанеры на лагах не рекомендуется использовать черные каленые саморезы по дереву. Практика показывает, что при сезонных изменениях геометрических размеров этот вид метизов разрывается под нагрузкой, а конструкция «теряет» жесткость.

Можно применять и обычные гвозди с цилиндрическим стержнем и острым концом. Эффективность и скорость работы возрастет в несколько раз, если вы будете использовать крепеж не россыпью, а в кассете, предназначенной для нейлера. Изделие пристреливается к основанию или несущему каркасу часто – на расстоянии 15– 25 см.

Пошаговая инструкция

Для монтажа своими руками сборной стяжки потребуются:

1. Листы фанеры подходящей толщины.
2. Лаги деревянные.
3. Подкладочный материал для выравнивания основания.
4. Антисептическая грунтовка.
5. Метизы.
6. Шумоизоляция и/или теплоизоляция с комплектующими.
7. Ремонтные составы для частичной реставрации поврежденного основания.
8. Гидроизоляция.
9. Демпферная лента.
10. Силиконовый герметик или эластичная шпатлевка по дереву.
11. Рулетка, карандаш для разметки, линейка металлическая или рейка.
12. Дрель/шуруповерт либо молоток/гвоздезабивной пистолет (нейлер) с комплектующими.
13. Уровень лазерный или водяной.
14. Шпатели, кисти, валики.
15. Режущий инструмент с комплектующими по дереву и фанере (циркулярная пила, электролобзик и др.).
16. Шлифовальная машина.

Технология работ по монтажу сборной стяжки частично представлена в СНиП 3.04.01– 87 (СП 71.13330.2017) «Изоляционные и отделочные покрытия». В соответствии с рекомендациями указанных норм, укладка проводится в 4 этапа.

Подготовка

Любой ремонт начинается с очистки основания от мусора, грязи и пыли. Масляные, битумные и аналогичные пятна, следы копоти и сажи желательно удалить с поверхности.

Ни один профессионал не начнет работу без частичного ремонта поврежденных участков. Подгнившие, испорченные элементы деревянного настила необходимо заменить, а трещины и рыхлые области минерального основания – отреставрировать. Для этого нужно расшить щели, удалить пыль и заполнить ремонтными составами. Непрочные секции по возможности лучше счистить, а образовавшиеся ямки сгладить при помощи цементно-песчаных, наливных и других быстросохнущих смесей.

При необходимости производится гидроизоляция пола. Она нужна, если:

• требуется защитить конструкцию от остаточной влажности бетонного основания;
• под перекрытием расположен холодный подвал;
• пол на лагах устраивается в ванной и следует защитить от возможных протечек помещение, расположенное этажом ниже.

Для создания гидроизоляции используется весь доступный спектр материалов: пленки, мембраны, рулонные наклеиваемые изделия, обмазочные составы, окрасочные средства и тому подобное.

В некоторых случаях требуется звукоизоляция основания. По правилам акустическая прослойка укладывается между базовым полом и стяжкой. Поэтому шумопоглощающие маты настилаются под лаги. Если же используется шумоизолирующая минеральная вата (каменная или стеклянная), то ее необходимо укладывать в проемы между лагами, а сами опорные рейки фиксировать с применением точечных акустических прокладок.

Укладка лаг на акустические прокладки.

Желательно на этом этапе провести обработку бруса, бобышек и других деревянных элементов конструкции антисептическими пропитками.

Формирование силового каркаса

Каркас из лаг можно сформировать в виде продольно расположенных балок или как одинарная либо двойная обрешетка. Разумеется, второй вариант создает более надежную опору для фанеры.

СНиП 3.04.01– 87 (СП 71.13330.2017) рекомендует укладывать рейки поперек светового потока, а в коридорах и других помещениях с определенным направлением пешего трафика - перпендикулярно движению. Разумеется, в дальнейшем каркас не будет виден под покрытием, но суть совета в ином. Разработчики строительного норматива определили, что если каркас сформировать поперек наиболее интенсивного хода людей, то нагрузки будут распределяться по большинству опор силового каркаса, а не по 2– 3 элементам. Или еще хуже – между ними.

В первую очередь выявляется нулевая отметка, относительно которой выравниваются опоры. Далее, монтируются маячки под лаговый брус или же на стене отбивается нитью с красителем требуемый уровень. Но самый удобный способ построения реперной линии – лазерный нивелир с построителем плоскостей.

Если требуется звукоизоляция, перед установкой несущего каркаса необходимо настелить на основание акустический материал: плиты, мембраны, рулонные изделия.

Теперь можно приступить к монтажу лаг с соблюдением всех необходимых зазоров:

• Между крайней рейкой и стеной – не менее 20 мм.
• Между соседними опорами – от 30 см, но не более 50 см. Напоминаем: чем выше нагрузка на пол, тем чаще должны стоять лаги.
• Между торцами одного ряда – 0– 0,5 см.

Для выравнивания под каркасные элементы устанавливаются прокладки из ДСП, ОСП, МДФ и т. п. После проверки нивелиром бобышки или подкладные дощечки крепятся к основанию дюбель - гвоздями , саморезами или анкерами.

Подкладки из фанеры.

Лаги на деревянных бобышках.

Для высверливания отверстий под метизы в подкладных компонентах, лагах и фанере стоит приобрести перьевые или специальные сверла по дереву с зенковкой.

На прочно закрепленные опоры многие мастера рекомендуют укладывать демпферные прослойки. Такая превентивная мера не позволит конструкции в будущем начать скрипеть.

Предпоследний шаг – фиксация лаг по всей площади помещения с использованием подходящих метизов. Учтите, что в дверных проемах следует стелить уширенную рейку, которая будет выступать за перегородку на 50– 100 мм с каждой стороны.

Для максимальной точности выравнивания можно использовать крепежно-опорные метизы, предназначенные для регулируемых полов. По сути, это мощные анкеры, которые устанавливаются в плиту перекрытия. На основные болты закручиваются регулировочные гайки, затем ставится брус и фиксируется контргайкой. Излишек анкерного стержня срезается болгаркой или пилкой по металлу.

Если планируется утепление пола, то под каркас, в соответствии с рекомендациями производителя, нужно уложить пароизоляцию. А вот уже после установки лаг в образовавшиеся «окна» укладывается подходящий термоизоляционный материал: минеральная вата, керамзит, эковата, льняные или синтетические маты.

Укладка фанерных плит

Самый спорный вопрос – толщина и количество слоев фанеры. Единого правильного мнения не существует. Ясно, что чем выше предполагаемая нагрузка на пол (вес мебели, интенсивность пешего трафика и др.), тем больше должна быть толщина плит и меньше расстояние между лагами. Это позволит избежать прогиба конструкции и ее порчи.

Какой тип пола самый лучший – одно- или многослойный? На этот вопрос нет однозначного ответа. У каждого вида свои преимущества и недостатки. Но постоянной должна оставаться общая толщина фанерного настила – не менее 18 мм.

Монтаж плит начинается с их подготовки. Следует нарезать их на нужные размеры, сделать пропилы под коммуникации или ограждающие конструкции сложных форм. Затем проводится предварительная расстановка. Первый ряд выкладывается от дальнего угла вдоль сплошной стены.

Фанерные листы при необходимости подгоняются, отмечаются точки сверления под метизы с отступом от кромки – 2– 3 см и интервалом между креплениями 15– 30 см. Между плитами, а также между пластинами и стенами должен сохраняться температурный шов – 0,4– 1 см.

После того как один ряд фанеры просверлен, а опилки удалены пылесосом, листы фиксируются подходящими крепежными элементами. Начинать вкручивать метизы опытные мастера рекомендуют от центра плиты, с постепенным продвижением по диагонали к кромкам, а затем уже по периметру. Такой подход позволит выпрямить фанеру и избежать волн. Не забывайте, что метизы должны быть «утоплены» в фанеру минимум на 0,2 сантиметра.

Второй и последующие ряды укладывается с соблюдением правила смещения швов не менее чем на 1/3 длины. Если же фанера монтируется в два слоя, то области стыков первого пласта не должны совпадать со швами второго.

Финишная доработка пола

После укладки профессиональные мастера рекомендуют «пройтись» по поверхности шлифовальной машиной с абразивной насадкой от 80 до 120 единиц, чтобы исключить малейшие перепады между листами. После этого настил очищается от пыли и опилок, а швы заполняются герметиком или эластичной шпатлевкой по дереву.

Для швов нежелательно использовать монтажную пену, так как она со временем начинает проседать и осыпаться.

Пол из фанеры можно смонтировать даже не имея огромного опыта работы, сложного оборудования или строительного образования. Для наглядности рекомендуем ознакомиться с видео от профессионалов.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Если уложить фанеру на бетонную стяжку, то в процессе эксплуатации фанерные листы будут на себя принимать основной удар. На древесине образуются микротрещины, однако они не сказываются на качестве пола.

Древесный строительный материал, из которого делается черновой пол, хорошо контактирует с любой внешней отделкой. Это благоприятно сказывается на состоянии пола на протяжении многих лет. Поверхность остается ровной, без трещин, изгибов.

Еще один плюс использования фанеры – простота монтажа. Этот материал легко резать на части и быстро укладывать. Один человек вполне сможет провести все работы, имея за спиной минимальный опыт, а под рукой самые обычные строительные инструменты.

У фанеры низкая теплопроводность, что уменьшает тепловые потери в помещении. А если взять листы самого высокого сорта и тонкой шлифовки, то можно их использовать для завершающей отделки.

Где нельзя применять

Несмотря на все преимущества, фанерные листы не рекомендуется использовать в помещениях с высокой влажностью. В этом их минус. Фанеру не укладывают в банях, бассейнах, душевых, ванных комнатах. Конечно, есть влагостойкие ламинированные сорта, но цена их высока, поэтому на большой площади не каждый захочет их использовать.

Устилать пол фанерой не советуют в помещениях с сильным перепадом температур, например на неотапливаемых дачах. Сильный нагрев после замерзания может привести к тому, что листы покоробятся.

Какую фанеру стелить

Перед тем как проводить укладку фанеры на пол, необходимо ознакомиться с ее характеристиками:

• марка для жилого помещения должна быть ФК. Это наиболее безопасный вариант, хотя влагостойкость его не очень высока. Применяют также ламинированные изделия, но они выше по стоимости;
• класс в целях безопасности выбирают Е1 или Е0,5;
• для чернового пола подходят недорогие 3-й и 4-й сорта, для чистового надо брать сорт повыше. Часто встречается обозначение сортов 2/2, 2/3, 1/2 и тому подобное. Так указывают сортность шпона с разных сторон;
• влажность листов должна быть не более 15%, чем она меньше, тем лучше;
• фанера, применяемая для чернового пола, должна иметь толщину не меньше 12 мм, для чистового допускается значение в 10 мм. Возможна укладка в два слоя. В мастерских, цехах, общественных помещениях с высокой проходимостью толщина может достигать 2,5 см;
• для черновых полов подойдет нешлифованная фанера, обозначаемая НШ. Она может быть также шлифованной с одной стороны – Ш1.

Ламинированную фанеру с сетчатой фактурой используют преимущественно для пола в транспорте. Она подходит для финишной отделки на террасах, в дачных домиках, флигелях.

Размеры листов выбирают в соответствии с собственными потребностями, принципиального значения для укладки они не имеют. Надо учитывать, что чем больше лист, тем больше его масса. Усложняется процесс транспортировки и манипуляций при монтаже. Чтобы не было напряжения в материале при нагрузке, большие листы иногда разрезают. При наклеивании на стяжку удобно работать с квадратами 75 х 75 или 60 х 60 см. Для лаг же подходят удлиненные полосы. В больших помещениях их могут и не разрезать.

Отечественные производители предлагают фанеру хорошего качества, которая вполне подойдет для пола. Это же относится и к западноевропейским маркам. Что касается китайских товаров, то здесь надо проявлять осторожность при выборе, потому что встречается продукция, не соответствующая нормам. Например, заявленная толщина может быть больше фактической.

Варианты укладки чернового пола

Фанеру легко укладывать на ровную бетонную стяжку в квартире. Листы толщиной 12 мм приклеивают к поверхности, предварительно проверив ее горизонтальность. Перепады высот должны быть не больше 2 мм, в противном случае надо выполнить заливку для выравнивания и дожидаться ее полного высыхания.

Обратите внимание! При любом монтаже в местах стыков листов надо оставлять зазоры в 2,5–3 мм, от стен отступать на 1–1,5 см. Это позволит избежать деформации при перепадах температуры и влажности, не будет скрипа, прогибов.

Фанерные листы укладывают с небольшим смещением, чтобы не было четкой стыковки четырех углов. Такая укладка увеличивает прочность напольного покрытия.

Наиболее распространенный способ монтажа – по деревянным лагам. Он способен заменить стяжку. Поверхность получается идеально ровной, ее можно использовать для любой финишной отделки. Лаги могут быть регулируемыми. Как выполнить такой монтаж, будет рассмотрено ниже.

При перепаде высот на деревянном полу используют крепления в виде шпилек или шурупов, что позволяет выравнивать поверхность без применения лаг. Это интересный способ монтажа, при котором по всей площади на одинаковом расстоянии друг от друга засверливаются крепежные элементы (шурупы, саморезы, шпильки). Высота их головок должна быть на одном уровне. Проконтролировать это можно с помощью лазера или обычного уровня. Вкручивать метизы надо ровно. Между крепежом выдавливают пену и сверху укладывают толстый фанерный лист.

Монтаж по лагам

Если надо утеплить пол, выровнять или приподнять его, то используют лаги. Монтаж пола из фанеры по лагам своими руками более трудоемкий.

Рекомендуется брать фанеру толщиной 12 мм и больше. Можно использовать два слоя 9 мм листов или брать листы разной толщины, но чтобы в одном слое они все были одинаковые. Верхний слой можно выложить из более тонких листов. Общая толщина фанерного покрытия может достигать 25 мм. Второй слой укладывают так, чтобы стыки не совпадали с первым.

В качестве лаг используют брусья сечением 70 х 50. Брусья и фанерные листы должны вылежаться при комнатной температуре несколько суток, прежде чем их будут монтировать. Причем фанера должна находиться в горизонтальном положении, чтобы не было изгибов.

Лаги прикручивают анкерными болтами к бетонному основанию или прочными шурупами к дереву (если, например, укладка идет по старому деревянному полу). Первый лаг идет на расстоянии 30 см от стены, затем укладываются последующие лаги с шагом 50 см, строго параллельно друг другу.

Обратите внимание! Для прикручивания фанерных листов к лагам используют только качественные саморезы по дереву желтого цвета.

Саморезы должны полностью закручиваться и не ломаться. Их длина должна быть не менее трех толщин фанерного листа.

Из инструментов используют дисковую пилу, лазерный уровень, метр и шуруповерт. Неплохо будет пропитать все древесные материалы огнебиозащитой.

Стенки не всегда идут ровно, поэтому первый лист обязательно выравнивают с помощью уровня и угольника. Далее отмеряют листы, нарезают дисковой пилой и выкладывают на поверхности. Выкладка должна быть с разбежкой, чтобы в одной точке на стыковалось более двух углов. И не следует забывать о деформационных зазорах.

Саморезы получится быстро прикручивать, если заранее насверлить зенковочные отверстия. Удобно использовать шуруповерт с зенковкой. Расстояние между шурупами составляет 20–30 см. При этом на одном листе должно быть не менее 8 креплений.

После того как пол устелен, все закреплено, оставленные стыки заделывают специальной мастикой.

Выравнивание фанерными листами

В старых домах встречаются полы с истертыми деревянными досками. Если древесина не сгнившая, то ее не стоит снимать. Достаточно снять старую краску, убрать мусор, сверху выровнять пол фанерными листами. Такой многослойный настил будет отличным теплоизолятором. В качестве отделки можно использовать ламинат, линолеум, паркетную доску.

Укладку фанеры на деревянный пол проводят так же, как на стяжку, оставляя деформационные швы (зазоры). Закрепляют листы саморезами, закручивая их так, чтобы шляпка была утоплена. Затем выравнивают все шлифмашинкой, трещины, углубления шпаклюют. Если предстоит монтаж паркетной доски, то застилают подложку.

Под деревянный пол из доски фанеру не укладывают. Натуральная древесина достаточно массивна, материалы из нее настилают прямо на лаги.

Чистовой пол

Существуют споры вокруг того, можно ли использовать фанеру для чистовой отделки пола. Многие говорят, что такие полы смотрятся непрезентабельно, однако есть неплохие примеры чистового фанерного покрытия.

Обратите внимание! Если требуется выложить фанерой чистовой пол, то выбирают высокие сорта со шлифованной лицевой поверхностью.

Для отделки используют квадратные или прямоугольные панели. Если планируется выложить какой-то особенный узор, то вначале делают эскиз. Наиболее распространенный вариант выкладывания – в шахматном порядке или «елочкой». Это очень напоминает деревянный паркет.

Основание, на которое будут класть плиты из фанеры, должно быть идеально ровным, независимо от того, бетонная это стяжка или древесный материал. Поверхность грунтуют, что обеспечивает хорошее сцепление. Далее выполняют разметку на фанерных листах и вырезают плиты требуемого размера. Каждую плиту нумеруют, как на эскизе или схеме, чтобы точно знать, куда ее укладывать. Особенно это важно для сложного рисунка, но если все плиты одинакового размера и формы, то в нумерации нет необходимости.

Совет! Чтобы стыки лучше смотрелись, с торцов фанеры снимают фаску. Можно также использовать на стыках пластиковые вставки в форме буквы Т.

Вначале плиты выкладывают на пол, затем окончательно приклеивают. Для придания оттенка фанеру обрабатывают морилкой и вскрывают несколькими слоями матового лака. Можно использовать непрозрачную краску, чтобы скрыть неровности и пятна, если они образовались после нанесения морилки. Один из вариантов оформления – заделать стыки шпаклевкой, покрасить эмалевой краской, которая защитит от влажности и скроет недостатки.

Укладка фанеры на пол, критерии выбора материала, разновидности, достоинства и недостатки, технология монтажа.

Содержание статьи:

Укладка фанеры на пол - это несложный процесс, однако необходимо знать, как правильно раскроить материал, как подогнать готовые листы и как их использовать для выравнивания поверхности. Не менее важный вопрос - качество фанеры. Чтобы её правильно выбрать, потребуется разобраться в разновидностях и выяснить, где каждая из них применяется.

Основные виды фанеры для пола

Общепринятое деление фанеры по устойчивости к влаге:

• ФК (влагостойкая) . Слои шпона проклеиваются карбамидным составом. Технология производства допускает использование такой фанеры в жилых помещениях, кроме тех, где влажность выше нормы - санузлы, кухни, ванные комнаты.
• ФСФ (супервлагостойкая) . Слои шпона склеены ядовитым клеем - смоляным фенолформальдегидным. Материал имеет высокую прочность, износостойкость, устойчивость к механическим повреждениям. Такую фанеру применяют в основном для наружных работ. Запрещено использовать в банях и саунах.
• ФБА (экологически чистая) . Проклейку слоёв шпона проводят альбуминоказеиновым клеем. Применение такой фанеры ограничено только сухими помещениями, так как она восприимчива к влаге.
• ФБ (устойчивая к влаге) . Проходит пропитку бакелитовым лаком. Сфера применения широка. Фанера не портится даже в условиях повышенной влажности.
• БС . Фанера, произведённая с применением бакелитового клея на спиртовой основе. Материал имеет повышенную гибкость, прочность, не поражается плесенью, устойчив к влаге.
• БВ . Листы шпона соединены водорастворимым бакелитовым клеем. Фанера - прочная и гибкая, но не влагостойкая.

Покупая материал для пола, нужно правильно его выбрать:

• Высший сорт (маркировка Е) . Материал не имеет внешних изъянов. Используется в качестве финишного покрытия, в том числе для пола.
• Первый сорт . На поверхности могут встречать сучки, но они не превышают 10% от общей площади листа, длина трещинок - не более 2 см. Такая фанера так же используется для финишной отделки пола.
• Второй сорт . На поверхности попадаются выщерблены, сучки, заусеницы, трещины. Длина трещин может достигать 20 см. Общий объём дефектов не превышает 40%.
• Третий сорт . Склейка слоёв - качественная. Допустимы червоточины диаметром не более 6 мм. Количество дефектов на листе - не более 9. Фанера используется для выравнивания, создания чернового основания под финишную отделку пола.
• Четвёртый, низший, сорт . Склейка слоёв - качественная, диаметр червоточин может достигать 4,5 см, край - неровный, много сросшихся сучков на поверхности. Используется только для чернового пола.

Фанера бывает ламинированная, шлифованная с двух сторон (Ш2), с одной стороны (Ш1) и нешлифованная (НШ). Она делится на два класса по содержанию формальдегида (миллиграмм на 100 грамм сухой массы) - маркировка Е1 и Е2. В классе Е1 уровень вредного вещества составляет 10 мг на 100 г, в классе Е2 10 - 30 мг на 100 г сухой массы листа. Фанера с маркировкой Е1 предпочтительнее для внутренних работ.

Таким образом, самым лучшим вариантом для чистового пола является берёзовая фанера ФБА-2Е1Ш1 толщиной 12-16 мм. Она безопасна для человека, доступна по цене и прекрасно подходит для дальнейшей укладки паркета, линолеума и ламината.

Важно! Не приобретайте фанеру третьего сорта для пола. Оптимальное сочетание цены и качества для покрытия пола у берёзовой фанеры второго сорта.

Критерии выбора фанеры для пола

Отправляясь в магазин, обратите внимание на следующие моменты:

• Клей . Его используют для соединения между собой листов шпона. Карбамид и формальдегид опасны для здоровья. Они медленно испаряются. При их вдыхании можно получить тяжёлое отравление. Альбумоказеиновый и бакелитовый клеи безопасны для здоровья человека.
• Расценки . Если цена на фанерный лист подозрительно низкая, скорее всего это низкокачественная продукция из Китая. Она имеет плохие эксплуатационные характеристики, «ершистый» верхний слой и плохую обработку краёв.
• Маркировка . Показывает устойчивость материала к влаге и то, какими пропитками обработано дерево.

Достоинства и недостатки фанеры для пола

1. Прочность/износостойкость . Первоначальное предназначение фанеры - усиливать слабые места на деревянном полу. Слои шпона склеиваются перпендикулярно друг другу, в результате чего получается прочная поверхность. Чем больше толщина фанеры для пола, тем она прочнее.
2. Невысокая цена . Фанера изготавливается из шпона, целые куски древесины не используются, отходов при производстве мало. Поэтому себестоимость материала небольшая.
3. Универсальность . Фанера, особенно небольшой толщины, легко принимает закруглённые формы. При использовании натуральной древесины такое невозможно. При помощи фанеры можно создавать округлые конструкции, при этом готовая поверхность никогда не пойдёт трещинами.
4. Простота монтажа . С фанерой легко работать. Она легко раскраивается лобзиком или мелкой ножовкой. Распиловку можно проводить в любом направлении, не опасаясь появления сучков и заусениц. С деревом такие манипуляции невозможны.

Боязнь влаги обусловлена технологий производства фанеры: вода может попасть между слоями и просочиться вглубь листа, разрушив клеевое соединение. Бакелизированная фанера применяется для изготовления яхт. Она долгое время противостоит влаге, однако стоит дорого. Потому применять её для чего-то, кроме корабельного дела, нерационально.

Технология монтажа фанеры на пол

Фанеру укладывают как на бетонное, так и на деревянное основание, по принципу кирпичной перевязки со смещением, чтобы избежать соединения углов четырёх плит в одной точке. Стандартный размер листа слишком велик, чтобы уложить его целиком, поэтому его нужно распилить на четыре части, получая небольшие квадраты 60 х 60 см. Помимо элементарного удобства в работе, существует возможность увеличить число демпферных швов, которые необходимы для компенсации деформаций при воздействии на пол тепла и влаги.

Подготовительные работы перед укладкой фанеры

Ещё один важный момент - поверхность, на которой будет происходить разметка и раскрой. Она должна быть идеально ровная и устойчивая. Работа с электрическим лобзиком требует точности движений. Если стол для раскроя неустойчив, сделать правильную распиловку фанеры не получится.

Выравнивание пола фанерой начинается с работы над черновым основанием. Этот материал чувствителен к качеству основания, поэтому для работы обязательно потребуется уровень. С его помощью нужно проверить основание, на которое будет укладываться фанера, на ровность. При уклоне более 1 см на метр придётся прибегать к выравниванию.

Если пол деревянный и снимать его не планируется, выходом станет укладка лаг. Если укладка фанеры предстоит на бетон, то придётся хорошо поработать, выровняв его «как яичко». Помещение перед укладкой фанеры необходимо подмести и пропылесосить самым тщательным образом.

Дальнейшие действия, если основание деревянное:

1. Проверьте пол на прочность, выявите старые подгнившие половицы и замените их новыми.
2. Пройдитесь по полу с уровнем. Если перепад до 1 см на метр, при укладке фанеры используйте систему подкладок (небольших кусочков фанеры, при помощи которых можно добиться нужной высоты) под листы. Если перепад существенный, лучше всего снять старое покрытие полностью и залить самовыравнивающуюся бетонную стяжку. Правда, ждать, пока она полностью высохнет и наберёт рабочую прочность, придётся больше месяца.
3. Второй вариант выравнивания деревянного основания перед укладкой фанеры - система лаг. Её можно использовать и на ровном основании, если в дальнейшем планируется укладка деревянного пола, ламината, ковролина, линолеума.

Работа выполняется так:

1. Очистите бетонную плиту от мусора и пыли.
2. Сбейте выступающие неровности, заделайте места цементным раствором.
3. «Забейте» раковины цементным раствором. Дайте полу высохнуть, обработайте грунтовкой глубокого проникновения по бетону для усиления адгезии между черновым полом и будущей цементной стяжкой.
4. Сделайте разметку пола на примерно равные квадраты. Используйте для этого маяки. Закрепите их на гипсовый раствор и выставьте на нужном уровне.
5. Затворите сухую цементную смесь водой по инструкции. Используйте для замешивания дрель с насадкой миксер.
6. Выложите раствор в квадрат, который находится в дальнем углу комнаты, разровняйте правилом и доведите до гладкости кельмой.
7. Когда раствор схватится, удалите крайний к стене маяк и залейте раствором новый квадрат.
8. Повторяйте действия, пока вся площадь пола не будет закрыта новой стяжкой.
9. Подождите 28 дней, пока новая поверхность не наберёт рабочую прочность и полностью не высохнет.

Примерка и раскрой листов фанеры для пола

• Измерьте площадь помещения.
• При раскрое учитывайте наличие демпферных зазоров по 3-4 мм между листами материала и по одному сантиметру около стен. Если это проигнорировать, то перепады температуры и попадание влаги приведут к «вспучиванию» основания.
• Примеряйте фанеру - постелите её без крепления так, как она будет уложена в окончательном варианте. Уложите листы со сдвигом вертикальных швов по способу кирпичной кладки. Стыки между ними должны приходиться на середину лаги.
• После примерки пронумеруйте материал.

Важно! Обязательно проверьте наличие дефектов, если листы расслаиваются, то замените их.

Плавающая фиксация фанеры на основание

Технология монтажа:

• Выровненное основание обеспыльте.
• Раскроенную и пронумерованную фанеру сложите стопкой по порядку листов.
• Промажьте клеем тыльную сторону листа (в состав клея должна входить сосновая смола).
• Уложите в правый (или левый) дальний угол промазанную клеем фанеру и прижмите её к полу.
• Просверлите перфоратором отверстия в каждом углу приклеенной плиты (на длину дюбеля).
• Вставьте в отверстие дюбель и забейте его.
• Повторите всё то же самое с остальными листами.
• Заделайте стыки между листами шпаклёвкой по дереву, сверху заклейте их монтажной лентой.

Крепление фанеры на лаги

Систему лаг крепим в такой последовательности:

1. Сделайте на полу разметку для установки лаг.
2. Прикрепите их по этой разметке с помощью специального клея для дерева и саморезов. Если образовались зазоры между полом и лагами, заполните их кусками фанеры, подходящими по толщине, предварительно смазав обе стороны клеем.
3. Сделайте обрешётку. Размеры каждой ячейки должны совпадать с размерами листов фанеры.
4. Заполните свободные места между черновым и чистовым полом утеплителем.

Смотрите видео о монтаже фанеры на пол:

Выравнивание полов перед черновой и чистовой отделкой напрямую зависит от высоты и площади помещения. Но на этот процесс также оказывают влияние ещё несколько факторов. Какое будет напольное покрытие, в каком диапазоне температур и влажности будет находиться пол, сколько планируется потратить на отделочные работы, каковы отношения жильцов в агрессивным клеям и растворам и т.д. Все вышеперечисленные вопросы делают выбор материала для выравнивания пола не таким уж простым. На сегодняшний день чего только не испробовали доморощенные строители и признанные мастера ремонта! Здесь мы расскажем о фанере, которая является отличным материалом для покрытия пола в жилых и нежилых помещениях. Листы фанеры разной толщины и формата используют как для черновой отделки перед укладкой ламината, линолеума или паркета, так и для чистовой отделки пола в коттеджах, на даче и дома.

Как использовать фанеру

Первоначально может показаться, что фанерные листы хрупкие и дешёвые. Но практика показывает, что этот материал в разы превосходит МДФ, ДСП, ОСБ, ДВП и другое вторсырьё. И не нужно задаваться сложным вопросом, . Главное достоинство фанеры заключается в специфике её производства. Здесь нет склейки остаточной массы дерева и жидкой связующей субстанции. Каждый фанерный лист состоит из нескольких слоев рабочего дерева. А благодаря тому, что эти слои имеют разнонаправленные волокна, пол получается прочным и надёжным. О том, что такое вы можете почитать в статье.

О том, сколько стоит 1 лист фанеры влагостойкой можно из данной

Укладка фанерного пола имеет своей целью достижение трёх главных задач.

1. «Сглаживание» неровностей и подготовка к чистовому покрытию.
2. Обеспечение необходимого уровня теплоизоляции.
3. Защита паркетной доски от влаги.

Конечно, есть ещё фанера для чистового покрытия пола. Но этот вариант мы рассматривать не будем из-за его специфики и малой распространённости. Кладут фанеру или непосредственно на пол, или возвышают над ним с помощью лагов – специальных брусков-маяков.

Каковы технические характеристики фанеры влагостойкой можно узнать из данной

На видео – толщина фанеры на пол:

Способы укладки листов на пол

Положить на лаги

Если перепады по высоте на полу довольно значительные (от 5-10), то фанеру можно положить и крепить к специальным лагам. Они не только позволяют добиться идеально ровного пола, но и обеспечивают воздушную подушку для теплоизоляции и гидроизоляции да и потом проще подбирать или другого отделочного материала.

Лаги применяются почти повсеместно. Единственным препятствием на этом пути является низкая высота помещения, так как укладка фанеры на лаги «съедает» до 10 см высоты комнаты.

Производители и цены

При выборе чистового покрытия полезно знать, .

Цены на их продукцию примерно одинаковы. Поэтому специалисты рекомендуют, прежде всего, определиться с типом фанерных листов, которые будут использоваться для напольного покрытия.

Выравнивание пол фанерной «подложкой» – распространённый метод борьбы с неровностями, холодом и эксплуатационными особенностями помещения. В зависимости от задач применяют разные типы фанеры и их толщину. Если вы еще только присматриваетесь к материалу, полезно знать и .

Посмотреть фото ОСБ фанеры можно именно в данной

В каждом конкретном случае оценку потребностей в том или ином типе должен делать профессионал.

Во время ремонта часто возникает необходимость замены пола. При этом выбрать подходящее покрытие не составляет труда. Перед тем как стелить верхний слой, необходимо выровнять основание, так как от этого зависит срок службы любого напольного покрытия. Ламинат и доска, например, имеют замковые соединения и при укладке на бугристую поверхность образуют трещины.

В этом случае наиболее благоприятным вариантом для выравнивания основания будет фанера. И тут не слишком опытные ремонтники сталкиваются с вопросом, как укрепить фанеру на основание, с помощью каких инструментов это сделать.Перед тем как проводить выравнивание основного пола, нужно заранее оценить состояние поверхности и степень деформации ее «рельефа». Иногда черновой пол на 1 м² имеет перепады около 2 мм. Тогда добиться идеальной ровности можно с помощью шпаклевки из мокрых опилок, смешанных с ПВА, или покрыв основание акриловым герметиком. Старые доски обновляются рубанком и укладываются обратно. Все шатающиеся детали элементарно прибивают гвоздями или закрепляют шурупами. А вот для того, чтобы сгладить значительные неровности, потребуется настелить листовой материал. Здесь опять же пригодятся сведения о том, как крепить фанеру к полу перед финишным покрытием.

Условия работы

Перед тем как приступить к ремонтному процессу, следует подготовить все инструменты, которые потребуются для работы. В это список входит:

• перфоратор;
• молоток;
• зубчатый шпатель;
• электрический лобзик;
• рулетка;
• дрель;
• шуруповерт;
• ватерпас.

Для закрепления фанеры на базовом основании используют клей и дюбели. Клей может быть на основе растворителя, водной основе или двухкомпонентным. В чем же разница между этими средствами? Если кратко, то:

• водная основа замедляет высыхание клея и может задержать ремонт на несколько дней;
• клей, в основе которого присутствует растворитель, очень быстро сохнет, но имеет едкий специфический запах;
• двухкомпонентный клей используют наиболее часто, особенно если в бетоне проложены коммуникации, а стяжка еще не досохла.

Для укладки фанеры на пол просто необходима хорошая стяжка.

Именно с нее и начинается трудовой процесс. Неважно, каким методом (мокрым или сухим) выполняется стяжка, но она должна быть сделана качественно и в идеальной горизонтальности. Чтобы полы оставались в первоначальном виде, сохраняли сухость и теплоту, необходимы следующие условия:

• выполненная по всем правилам стяжка;
• гидроизоляция;
• соблюдение технологических норм при устройстве теплоизоляции;
• присутствие влаги в основании не более 1%.

Вернуться к оглавлению

Выбор для крепления

Для основания под паркетный пол лучше всего выбрать материал сорта ФК 4/4 и выше. Подойдет толщина в 1 см или 1,2 см. Именно такие фанерные листы имеют достаточную прочность и необходимую гибкость. А это играет не последнюю роль, так как на клееную фанеру приходится довольно серьезная нагрузка при расстановке мебели и во время хождения жильцов. При выборе материала толще 1,2 см финансовые средства будут потрачены впустую, так как его свойства равноценны, а стоимость дороже. Если брать во внимание соотношение цены и качества, то подходит именно фанера 2-го сорта. При маркировке на фанерных листах указывается, к какому виду они относятся – шлифованному или нешлифованному:

• Ш1 ─ шлифовка 1 стороны;
• Ш2 ─ шлифовка 2-х сторон;
• НШ ─ без шлифовки.

Шлифованное фанерное полотно имеет маркировку с обозначением содержания свободного формальдегида:

• Е1 ─ в 100 г сухой фанерной массы находится меньше 10 мл формальдегида;
• Е2 ─ в 100 г присутствует 10-30 мл формальдегида.

Чтобы сделать пол идеально ровным, нужно выбирать фанерное полотно 2-го сорта, обозначенное отметками Ш1, ФК и Е1, толщина которого равняется 10-12 мм.

Вернуться к оглавлению

Раскрой и подгонка

Состоит фанера из нескольких слоев, поэтому высокая влажность не лучшим образом действует на нее и в скором времени можно ожидать расслоения. Перед тем как приступить к настилу, необходимо определить влажность бетонной конструкции. Для этого при ремонте удаляют отслужившее верхнее покрытие, а во время строительства перекрытие освобождают. Затем на бетонных плитах раскладывают большой кусок полиэтилена и герметично прижимают по краям, оставляя центральную часть свободной. Через 7 дней пленку осматривают. Если конденсата на ней не обнаружилось, то можно спокойно укладывать подложку. Если при проверке на полиэтилене появились капли жидкости, то перекрытия нужно дополнительно покрывать гидроизоляцией.

Когда все готово к укладке фанеры, помещение измеряют и разрезают листы в соответствии с результатами измерения. При этом нужно следить, чтобы швы между листами фанеры равнялись 1 см, а возле стен составляли 1,5─2 см. Не следует допускать, чтобы фанерное покрытие прикасалось к стенам. Это промежуток оставляют на тот случай, если параметры покрытия увеличатся за счет тепла или влажности. Если свободного расстояния не будет, полы могут просто вздуться. Помимо этого, небольшой формат фанерных полотен имеет большую устойчивость и прочность.

После раскроя проверяют торцы заготовок. Если они расслаиваются, то их забраковывают и подготавливают новые. Затем фанерные листы выкладывают на полу и подгоняют под основание. Очень важно, чтобы не происходило стыкования 4-х листов в одном месте. Для этого все заготовки нужно выкладывать методом кирпичной кладки, то есть со сдвигом.

Вернуться к оглавлению

Грунтовка поверхности

Подогнав фанеру, листы заготовок нумеруют и набрасывают схематичное изображение раскладки. Затем детали убирают и приступают к выравниванию основания. Для этого удаляют остатки раствора, краски и строительный мусор. После этого проводится очистка от пыли. Лучше это сделать специальным пылесосом, но подойдет и простой веник. Нельзя проводить влажную уборку, так как от воды испортятся деревянные детали конструкции.

Теперь покрытие нужно прогрунтовать. Для этого необходим праймер. Его готовят из клеящего состава, разбавляя специальным растворителем. Цель грунтовки состоит в следующем:

1. Увеличить прочность поверхности для склеивания. Это достигается за счет проникновения праймера в поры бетонного основания и склеивания микроскопических частичек пыли. Все это увеличивает адгезию фанеры, клея и любых разнородных материалов.
2. Грунтовка скрепляет бетонную поверхность и предохраняет от образования цементной пыли.

Если помещение имеет большие размеры, то в нем производится по участкам. В таком случае и праймер следует наносить частями. Основание под фанерное покрытие в небольших комнатах праймируют целиком. В обоих случаях грунтовку наносят перед тем, как проводить укладку фанерных листов.