Владельцы дач хотят, чтобы на их участке было сооружение для хранения инвентаря. Многие решаются изготовить подходящее строение — сарай это или бытовка — своими руками, пошаговая инструкция приведена ниже. Предназначение помещения может быть разным (зависит от потребностей владельца участка), некоторые считают, что оно послужит и санузлом, и душевой, и хозблоком. Но большинству дачников бытовка нужна только для хранения инструментов и оборудования, в некоторых случаях — для складирования ульев или клеток для кроликов. Это говорит о том, что здание должно быть практичным со всех сторон. Исходя из потребностей выбирают и виды каркасных бытовок:

• из древесины;
• металлические;
• переносные.

Деревянный каркас отлично подходит для сооружения строения, рассчитанного на многие годы. В конце работы она может быть привезена на дачу, собрана на месте и оставлена как подсобное помещение или же оснащена другими функциями, фундаментом и пр. Каркас возводится из деревянного бруса размером 100х100 мм. При частых транспортировках конструкция быстро утрачивает свои первоначальные качества, но зато такие строения отличаются экологически чистым материалом, хорошей теплоизоляцией и сравнительно небольшой ценой.

Бытовка с металлическим каркасом

Это один из удачных вариантов возведения единого строения на дачном участке. Такая бытовка состоит из деревянного каркаса, встроенного в металлический каркас, сваренный из швеллеров и уголков. Металлический каркас надежно защищает деревянную часть сооружения от деформации, поэтому бытовку можно без опасений перемещать на большие расстояния.

Этот вариант построенной бытовки редко рассматривается как объект для самостоятельного строительства, но иногда замену ему и не придумать.

Перевозные бытовки

Существуют 2 варианта перевозных зданий для бытовых нужд. Первый изготовливается из металла, а второй — из дерева. Конструкция из дерева отличается от предыдущих вариантов тем, что на ней полностью отсутствует декоративная отделка. Сооружение имеет упрощенный внутренний дизайн. В качестве несущих балок применяется деревянный брус 150х100 мм и более. Для того чтобы установить бытовку, не нужна дополнительная подготовка и жесткая привязка сооружения к почве.

Металлические бытовки очень напоминают вагончики, размещаемые на строительных площадках. Качественно собранная бытовка из металла может прослужить до 15 лет при постоянных перемещениях с места на место. Каркас таких конструкций обычно выполнен из профилированной трубы. Стены обшиваются тепло- и гидроизоляцией, а внутренняя часть помещения — ДСП. Для более удобного использования в вагончик своими руками проводят свет, воду, обогрев. К недостаткам такой конструкции можно отнести высокую стоимость материала, большой вес и необходимость постоянно следить за состоянием наружной обшивки, поэтому изготовить блок-контейнер своими руками довольно сложно.

Проекты бытовок

Среди всех существующих самыми практичными считаются бытовки размером 6х3 м. Для каждого случая несложно составить индивидуальный проект бытовки, отталкиваясь от типовой конструкции. Если строение планируется для временного проживания в схеме основной конструкции нужно добавить перегородки и проемы. Обычная бытовка 6х3 имеет отдельные помещения:

• основное — 3х4,5 м с отоплением и другими удобствами;
• промежуточное — 1,5х1,5 м, используемое в качестве коридора;
• угловое — для обустройства туалета, душевой кабинки и пр.

Кровля конструкций для бытовых нужд изготавливается только из профнастила.

Схема каркаса бытовки

Основной каркас бытовки изготавливается из 2 прямоугольных деревянных брусков размером 100х100 мм. Между собой они соединяются вертикальными стойками длиной 6 м и шириной 3 м. Нижний прямоугольник необходимо укрепить центральной продольной балкой. Сверху набиваются поперечные лаги для пола из бруса 50х100 мм с шириной шага в 0,6 м. Чтобы получилась скатная кровля, высота между передними и задними стойками должна отличаться на 0,5 м. При стандартной высоте потолков в бытовке стойки, расположенные спереди, должны быть 2,8 м, а задние — 2,3 м. Кроме того, нужны 2 дополнительные вертикальные стойки из бруса 50х100 мм на все торцевые стороны сооружения. Расположение стоек должно соответствовать местам для дверей и окон.

К верхней части каждого из углов необходимо установить диагональные раскосы из бруса 100х40 мм. Вспомогательные угловые стойки, которые не имеют фиксации оконными и дверными проемами, следует снабдить дополнительными раскосами. Стропила изготавливаются из бруса 50х100 мм, которые равномерно распределяются по всему каркасу с шагом в 0,6 м, при этом часть стропил должна выходить за уровень каркаса с обеих сторон на 30 см. Крайние стропила следует закрепить к верхним торцовым балкам поперечными досками.

Изготовление бытовки не является сложным процессом, поэтому не требует специфических знаний либо дорогостоящих инструментов. Но это совсем не означает, что освоив теорию, как сделать бытовку, вы не столкнетесь с определенными трудностями. Количество монтажных работ предпопалагает, что на самостоятельное строительство помещения для бытовых нужд может потребоваться не менее месяца.

Как построить бытовку: инструкция по строительству

Чтобы самостоятельно построить бытовку, нужно придерживаться определенной схемы, которая позволит избежать замешательства в процессе выполнения работ. Для этих целей необходима поэтапная инструкция, которая позволит выполнить все действия в нужном порядке:

1. Выбор места . Перед началом монтажных работ необходимо выбрать подходящую площадку. Желательно, чтобы она располагалась на ровном месте. Это позволит избежать дополнительных земельных работ.

2. Подготовка места под фундамент . Изначально нужно снять слой земли глубиной в 30 см по всему периметру бытовки. При подготовке места под фундамент следует учитывать, что он должен выходить за пределы строения на расстояние в 0,5 м. На место снятого слоя почвы нужно засыпать песок и тщательно его утрамбовать.

3. Установка . Фундамент, на котором будет возводиться бытовка, может быть выполнен из бетонных блоков, кирпича, камня, металлических опор. На этом этапе строительства все зависит от того, насколько долго должна простоять постройка. Если делаешь установку бетонных или железных столбов, глубина под опоры должна быть не менее 30 см. Для установки бытовки размером 6х3 понадобится 12 столбов, уложенных в 4 ряда.

4. Крепление каркаса к столбам . Перед тем как укладывать венец, столбы необходимо оборудовать гидроизоляцией. Основа должна состоять из 5 брусьев размером 150х100 мм: трех продольных и двух поперечных, которые должны быть выровнены и надежно закреплены анкерами к столбам.

5. Монтаж нижней обвязки . По периметру конструкции выкладывается брус сечением 100х100 мм. На срединную балку обвязка не распространяется. После выполнения монтажных работ по всему внутреннему краю основы должна появиться ступенька размером в 50 мм.

6. Установка лаг . Для монтажа лаг пола необходим брус 50х100 мм, который устанавливается вниз ребром на 3 продольные балки венца. Для этого необходимо их установить в подготовленные прорезы в нижней обвязке.

7. Установка вертикальных угловых стоек . Перед закреплением стоек из бруса размером 100х100 мм необходимо их выровнять при помощи строительного уровня и закрепить временным двухсторонним раскосом.

8. Монтаж верхней обвязки . Крепление задних и торцовых стоек должно выполняться на одном уровне. Фронтальную балку нужно расположить немного выше остальных.

После выполнения этих работ можно устанавливать горизонтальные брусья размером 50х50 мм, которые будут ограничивать оконные и дверной проемы. Временные реечные раскосы необходимо заменить на постоянные, выполненные из досок 100х40 мм. Далее нужно установить стропильную систему, обрешетку и закрепить кровельный материл. Переходим к монтажу чернового пола, для которого отлично подойдет шпунтованная доска размером 150х30 мм. На черновой пол необходимо уложить гидроизоляцию и утеплителя. Далее можно заняться монтажом настила поперек лаг, для которого используется обрезная доска 150х40 мм. В качестве внешней обшивки бытовки можно применить вагонку, обрезную доску, толстую фанеру и прочие материалы.

Внутренняя часть помещения обычно обшивается ДСП, ДВП, фанерными листами или вагонкой. Монтаж перегородок выполняется из бруса 50х50 мм путем крепления к потолку и полу с последующей обшивкой. После того как все монтажные работы выполнены, можно переходить к окончательному обустройству бытовки, которое состоит из декоративных работ.

Небольшой домик в виде бытовки на 18 «квадратов» может иметь множество предназначений. Он идеально подходит для обустройства домашней мастерской (мини-гаража, крольчатника), хранения садового инвентаря и прочих вещей, мешающих в жилых помещениях. Бытовка подобного размера незаменима в качестве временного жилья на период строительства дома, она подходит для душа или бани. И это далеко не полный перечень использования маленькой отдельностоящей конструкции. Рассмотрим по этапам собственноручное возведение строения подсобного предназначения.

Выбор конструкции бытовки – способы ее возведения

Если с габаритными размерами все ясно, то осталось определиться с конструктивными особенностями. Какой способ использовать при возведении бытовки, что выбрать:

1. Воспользоваться готовым контейнером

На первый взгляд установка на посыпку из гравия металлического контейнера представляется самым простым вариантом. Кажущийся минимум работ обманчив. Необходимо озаботиться доставкой конструкции, в которой достаточно трудно сделать проемы.

Да, и цена контейнера не из дешевых, за счет большого объема железа.

2. Сделать каркасную вариацию

Считается оптимальным решением. Проще строить и размер финансовых трат на минимальном уровне.

Каркасные конструкции могут быть:

• Деревянными . Это лучший выбор для тех, кто самостоятельно занимается строительством жилья. После его завершения бытовка легко разбирается либо оставляется на том же месте для использования в качестве хозяйственного помещения. Подобный домик легко укрепляется на фундаменте и облагораживается декором (внутренним и наружным). Зато частые перевозки в собранном состоянии нежелательны для такой конструкции, это чревато утратой свойств.
• Металлическими . Представляют собой сварной вид каркаса с применением швеллеров из стали и стоек из металла. Строение приобретает долговечность и прочность, что позволяет осуществлять многократные перевозки собранной конструкции. Основные отличительные особенности заключаются в высокой себестоимости и большом весе бытовки.

Однако есть и плюсы: фундамент можно заменить бетонными блоками, подложенными под углы. Если надобность в бытовке отпадает, ее продажа обернется получением прибыли. В общем-то для людей, обладающих слесарными навыками и умеющих пользоваться сварочным аппаратом, данный вариант каркасной сборки не покажется особо трудным.

3. Прибегнуть к сборно-щитовому способу

Многие пользуются этим методом как самым простейшим. Щитовая вариация состоит из рам, в основе которых доски. Сборка рам осуществляется на земле. Затем производится их сбивка в короб. После настилки пола выполняется обшивка стен. Для этой цели подходит любой имеющийся материал – листы ДСП или ОSB, фанера и так далее. Затем следует установка дверей. Существенный минус: конструкция прослужит не более одного сезона. В ней отсутствуют несущие элементы, поэтому строение быстро перекосится за счет нагрузки еще до морозов. Это неплохой вариант для сезонной времянки.

На заметку . Быстровозводимое, надежное и долговечное строение получается из панелей СИП. Безусловно, стоимость подобной бытовки выше каркасной. Однако, приобретенный опыт вполне может пригодиться при возведении круглогодичной дачи из структурно-изолированных панелей (СИП). Технология в обоих случаях одинакова. Ее описание можно с легкостью найти в Интернете.

Выбор места – основные нюансы

• Бытовку с коротким сроком использования на одном участке лучше расположить недалеко от выезда. Так легче осуществить план по дальнейшей перевозке строения в иное место.
• Очень важно понимать для чего предназначается бытовка. Если для сохранности инструмента, то подходной путь к подсобке должен быть беспрепятственным (с любой стороны).
• Если после завершения строительства дома бытовка переоборудуется в баню, рекомендуется сразу возводить ее в месте планируемой бани.

О чертеже бытовки

Размер 6х3 для временного (подсобного) помещения относится к универсальному варианту. В зависимости от планируемого использования выполняется его чертеж. Это обязательный подготовительный этап перед непосредственным строительством. В качестве образца обычно используется типовая схема с тамбуром и комнатой (4,5 и 13,5 «квадратов»). Можно добавить перегородки, отделяющие санузел, кухонное и складское помещения, если в таковых есть необходимость. Затем необходимо обозначить входную и внутреннюю двери, оконные проемы. То есть, указать на бумаге месторасположения окон и дверей.

О схеме бытовки

Остановимся подробней на возведении деревянной каркасной вариации. По сути, это самое распространенное строение при самостоятельном исполнении домика под названием «бытовка».

В основе каркаса, брус из дерева. Если схематично, то двум прямоугольникам (длиной 6 метров и шириной 3 метра) с сечением бруса 0,1х0,1 см.

И более предстоит соединение посредством вертикальных стоек:

• Стойки ставятся с учетом расположения проемов.
• Для нижнего бруса (венца) рекомендуется сечение 0,1х0,15 см.
• Передние стойки должны быть выше, нежели задние на 50 см.

Строительство бытовки

После выполнения означенных выше этапов (определения способа строительства и места для расположения домика, составления схемы), можно приступать к закупке материалов. Чего и сколько потребуется легко понять и высчитать, руководствуясь конкретным чертежом и схемой, а также из нижеприведенных пунктов:

1. Фундамент

Для любого типа фундамента поверхность выравнивается. Здесь придется поработать лопатой, чтобы избавиться от верхнего земляного слоя. Достаточно углубиться на штык лопаты. Площадь котлована обычно равна площади строения плюс 0,5 м по периметру в качестве захвата. Далее следует утрамбовка и настил гидроизолирующего материала.

Процесс фундаментной укладки столбчатого незаглубленного типа:

• Подготовленное для каркасной конструкции место засыпается песком с последующей утрамбовкой.
• Затем наступает черед шлакоблоков. Столбики из них (0,4 х 0,4 х 0,4 м) располагаются с определенным промежутком – не более полутора метров (примерно 3 ряда по 3-4 штуки в каждом). Выступ контура фундамента за на границу бытовки (ее контура) не более 20 см.
• Предварительно выполняется «сухая» кладка для выравнивания горизонта по уровню с помощью песочной подсыпки. Также важно учитывать диагональные показатели.
• Выверенные столбы укладываются на раствор.
• Для предотвращения разрушения столбы оборачиваются рубероидом.
• Песчаная подушка засыпается до уровня грунта для противодействия морозам.

2. Сборка венца, утепление подпола

Как правильно это сделать:

1. На фундамент укладываются венцы. Как отмечено выше, размер этих брусьев в сечении 0,1 х 0,15 см. Они скрепляются анкерами.
2. На венец накладывается нижняя обвязка из бруса 0,1 х 0,1 см.
3. Прибиваются лаги из бруса 0,1 х 0,05 см или досок 0,1 х 0,04 см. При этом установочный шаг не превышает 0,7 см.
4. Утепляется подпол путем заполнения пустоты между фундаментными столбами. Для этой цели обычно пользуются битым кирпичом, керамзитом и так далее. Здесь важно не забыть о процессе вентиляции, иначе под полом будет собираться конденсат. Поэтому при финальной задувке пеной или заполнении раствором необходимо предусматривать организацию зазоров или продух.

Внимание . Деревянным элементам бытовки необходима предварительная антисептическая и водоотталкивающая пропитка. Для венца, лаг и досок пола желательна обработка составом на основе битума. Пропитке подвергаются подготовленные к монтажу элементы. То есть, детали нужного размера с наличием выемок и пазов.

3. Сборка каркаса

• Установка угловых стоек. Используется брус сечением 0,1 х 0,1 м. В качестве крепежных элементов стальные уголки и саморезы. Стойки подкрепляют при помощи временных подкосов. Уместно напомнить об их высоте: если задние 2,2-2,4 м, то передние выше на 0,5 м. Таким образом, предусматривается наклон будущей крыши. К слову, оптимальным показателем наклона является диапазон от семи до девяти градусов.
• Накладка продольных верхних боковых балок. В цельном виде сделать верхнюю обвязку не получится. Поэтому выполняется их крепление уголками снизу и врезка в поперечные балочные элементы.
• Установка промежуточных стоек (сечение 0,1 х 0,1 м) и соответствующих верхних поперечин.

Есть несколько правил, способствующих сохранению прочности конструкции:

1. Должна быть одинаковая ширина пролетов, прилежащих к углам.
2. Подкрепление выполняется в виде укосин из аналогичной доски для пролетов, которые являются угловыми или прилежащими к проемам (дверным, оконным).
3. При размере углового (прилежащего) пролета менее 0,3 м рекомендуется расположить дверь или окно на более удаленном расстоянии от угла.

Работы по строительству каркаса завершаются заменой временных укосин. Их место занимают постоянные укосы из досок размером 0,1 х 0,04 м. Последний аккорд – монтаж откосов для дверей и окон.

К сведению . Соединение нижнего пояса с венцом делается посредством гвоздей длиной 0,15 м. При этом величина максимального шага до 0,25 м.

4. Строительство крыши

• Устанавливаются стропила с шагом 0,50 м с применением дополнительных подвесок. Величина стропильного свеса до 0,26-0,36 м. Аналогичный размер приемлем для бокового свеса обрешетки.
• Монтируется обрешетка под шифер. Данный материал рекомендуется как более дешевый и надежный. Хотя будут некие сложности – таскание тяжелых и хрупких листов. Впрочем, шифер всегда можно заменить мягким ондулином.
• Закрепляется кровельный материал.

5. Обустройство пола

На данном этапе не следует торопиться, сначала выполняется черновой пол:

1. Набивка черепного бруса по межлаговому контуру.
2. Набивка шпунтованной доски вдоль проемов, образованных лагами.

Затем делается многослойное утепление из пергамина, минеральной ваты, полиэтилена. Теперь можно заниматься укладкой чистообрезных досок 0,15х0,04 м (можно со шпунтом). Они крепятся перпендикулярно лагам (поперек досок для чернового пола). К слову, вариация плавающего пола здесь неприемлема, так как пол добавляет строению прочности. В досках настила, соприкасающихся с каркасными стойками, делаются выемки размером 0,005 х 0,01 м, паз для «контакта» с угловой стойкой соответствует показателю 0,01 х 0,01 м.

6. Обшивочный этап и установка перегородок

Прочностные характеристики строения зависят и от внешней обшивки. Поэтому лучше выбирать доски. Потом они закрываются сайдингом или иным наружным декором. Хотя облицовка необязательна. Главное, исключить попадание стекающей воды внутрь строения. Например, обшивать внахлест. Перед началом работы каркас «укутывают» пергамином (степлер помогает закрепить материал).

Внутри бытовка облагораживается любым имеющимся материалом (фанерой, ламинатом и так далее). Именно перед внутренними работами проводится прокладка электросетей (кабелей в гофре), а также выполняется утепление по аналогии с полом.

Если предусмотрены перегородки, то схема их сборки идентична боковинам каркаса за одним исключением, используются рейки 0,04 х 0,04 м. Перегородочные рамы прибиваются к стене гвоздями с последующей обшивкой.

На заметку . С мечтами завершить строительство за 2-3 дня лучше распрощаться сразу. Реальные сроки находятся в пределах двух либо трех недель, если речь идет о качественном всесезонном помещении (стационарном либо переносном).

Видео сюжет расскажет о возведении бытовки своими руками

Иногда возникает потребность в дешевом временном жилье. Бытовки недорого стоят по сравнению с капительным строением, поэтому их использование стало распространенным и на строительной площадке, и на приусадебном участке, а рациональное распределение площади внутри мобильного дома сделало времянку удобным и комфортным жильем.

Чем нас привлекают бытовки?

Вагончики-бытовки изготовляют из дерева (более дешевые) и металла (более дорогие), но каждый вид конструкции можно сделать самостоятельно, хотя для производства контейнера вам потребуются специальные знания и инструменты, подготовленное помещение. Сварной каркас металлической бытовки позволяет выдерживать нагрузку второго этажа мобильного здания. Если вам нужен качественный вагончик на строительный объект, то стоит приобрести надежную конструкцию.

Преимущества бытовок не осознаются в полной мере до момента приобретения временного жилья. Но если у вас уже появилась бытовка, то ваши рабочие будут благодарны вам за комфортные условия проживания.

Достоинства бытовок:

1. Быстрый процесс изготовления на производстве или монтажа на месте, к которому нельзя подъехать манипуляционному крану.
2. Возведение постоянного фундамента не нужно. Достаточно выровнять площадку под конструкцию и положить фундаментные блоки.
3. Бытовки недорого обойдутся вам, поскольку их стоимость начинается от 25 тыс. рублей. Современные материалы позволяют возводить дешевые, но теплые бытовки. После отсутствия необходимости в использовании более дорогостоящие сооружение сдают в аренду или продают . Но, скорее всего, бытовка вам еще не раз пригодится.
4. Мобильность времянки – главное достоинство бытовки, ведь дом на колесах можно перевозить с объекта на объект, каких-то разрешений на транспортировку не нужно. А если внизу бытовки есть шасси с колесами, то это значительно облегчит разгрузку или погрузку конструкции. Прицепной вагончик более удобный вариант бытовки.
5. Готовность к эксплуатации сразу после разгрузки.
6. Переоборудование бытовки – легкая задача, благодаря чему меняется целевое назначение изделия.
7. При покупке сборно-разборных бытовок, вы экономите место на хранение.

Область использования временного жилья не заканчивается на стройке или дачи, ведь бытовка пригодиться в условиях удаленной работы в полевых условиях, как склад, пункт охраны, мобильный офис или как еще одно жилье возле вашего дома, т.н. гостевой домик.

Иногда времянки нужны всего на сезон строительства и в этом случае стоит купить деревянные бытовки недорого . Фасад из вагонки не нуждается в особом утеплении, если конструкция понадобиться на лето. Но, чаще, бытовку лучше обшить минеральной ватой, что не только сделает помещение теплым, но и защитит деревянную облицовку от гниения.

Как сделать деревянную бытовку своими силами?

Если вы не хотите переплачивать за производственные услуги сборки бытовки или просто должны быть уверенны в качественном монтаже времянки, то ее стоит сделать своими силами. Процесс изготовления занимает 10 часов при условии работы электрическими инструментами вдвоем с напарником. Кроме материалов, которые представлены в таблице, еще вам понадобятся саморезы, скобы со степлером и панели ДВП для внутренне обшивки.

В конечном результате должна получиться деревянная бытовка на брусковом каркасе древесины хвойных пород, обшитая пиломатериалом естественной влажности. Для внутренней отделки применяют также вагонку, но при монтаже бытовки недорого остановитесь на оргалите или ДВП. Влажность дерева не должна превышать 12%, что минимизирует риск появления трещин вследствие усушки конструкции.

Размеры стандартной бытовки – не более 2,5*6м и высота 2,5м. Типовые габариты способствуют быстрой транспортировке сооружения на кузове грузового автомобиля. Дерево следует заранее обработать антисептическим составом, а пол, стены и даже кровлю утеплить минеральной ватой, которая крепиться к каркасу по краям скобами.

Окна и двери используют деревянные, но для большей теплоизоляции – металлопластиковые. Если вы хотите сделать кровлю из ондулина или металочерепицы, это повысит стоимость бытовки на 8 тыс. рублей, монтаж электропроводки – плюс еще 7-8 тыс. рублей, обшить фасад сайдингом, имитацией бруса или блок хаусом – плюс от 10 до 15 тыс. рублей к проекту.

Обустройство фундамента под бытовку желаемо, поскольку при его наличии бытовка не будет разрушаться с нижней части. Вы можете выбрать или свайный, или блочный вариант монтажа фундамента, что зависит от срока службы временной постройки.

Собрать или сделать бытовку своими руками сможет любой взрослый, мало-мальски знакомый с азами каркасного строительства и владеющий хотя бы небольшим опытом работы с инструментами. Обустройство компактной, легкой и хорошо утепленной жилой постройки на 15-20 м 2 площади потребует не менее недели на коробку, и 3-4 дня на отделку вагончика, подключение света, канализации и воды.

Есть ли смысл строить бытовку своими руками

Существует несколько способов заполучить жилой вагончик для временного проживания небольшой бригады строителей. Ситуация обычно усложняется тем, что жить в бытовке придется в зимнее время в условиях загородного участка, когда самой дачи или дома, как такового, еще нет, или он только строится.

Проблема бытовки для рабочих решается несколькими способами:

Большинство строительных контор предпочитает продавать свои типовые вагончики, теплушки, жилые боксы, которые выпускаются на потоке. Поэтому надеяться на то, что фирма согласится сделать или построить хорошую добротную бытовку по индивидуальному проекту и приемлемой цене, вообще не приходится.

По цене типовой жилой вагончик 6х3 м стоит 1100-1200 долл., плюс доставка и установка потребуют затрат еще 10% стоимости. Если добавить расходы на то, чтобы сделать фундамент и канализацию, то получается, что проще и дешевле построить бытовку своими руками. Качественную, добротную, по своему вкусу и планировке.

Из чего можно построить бытовку

Прежде чем планировать строительство, будет правильным подумать и подобрать такой вариант проекта бытовки, чтобы после окончания строительных работ на загородном участке сделать из вагончика полезное в хозяйстве помещение. Например, переоборудовать баню или построить летнюю кухню, или даже небольшой гараж для транспортного средства.

Чаще дачные бытовки строят по нескольким стандартным схемам:

• Каркасная постройка из досок, деревянного бруса и пиломатериалов;
• Бытовка с металлическим каркасом и основанием чернового пола;
• Постройка из ОСБ плит и щитовых материалов;
• Щитовка или временное жилье из фанеры;
• Теплый вариант бытовки из сэндвич-панелей.

Любая из перечисленных схем вполне доступна для того, чтобы построить жилой блок своими руками даже начинающему столяру или плотнику. Если нет вообще никакого опыта строительства, то можно подыскать пошаговую инструкцию, которая поможет сделать бытовку своими руками без грубых ошибок, а качество изготовления уже полностью зависит от отношения к работе. Понятно, для своих нужд сделать жилой вагончик качественно и добротно никого заставлять не нужно.

Деревянная бытовка

Чаще всего рачительные хозяева планируют построить вагончик или временный жилой блок с дальнейшими планами использовать помещение под баню или летнюю кухню. В этом случае лучше всего строить бытовку из бруса толщиной 70-90 мм.

Коробку устанавливают на капитальном фундаменте из бетона или буронабивных свай. Стены бытовки собирают по традиционной технологии укладки деревянного бруса.

Крышу, оконные и дверные проемы, пол бытовки заказчики предпочитают построить по временной схеме, под усадку. Жилой блок безо всякого утепления минватой или пеноплексом обеспечивает комфортные условия проживания с мая по октябрь, в период наиболее интенсивных работ на даче. Именно в это время приходится больше всего строить на загородном участке.

К сведению! Построить бытовку из бруса получается дороже, чем покупать готовый типовой вариант жилого блока или вагончика.

Выгода в подобном решении рассчитана на перспективу. Уже через год-полтора, когда будет построена коробка дачи, выполнена черновая облицовка и подключена электроэнергия, бытовку из бруса, у которой полностью завершились усадочные процессы, можно со спокойной совестью переоборудовать под баню или летнюю кухню.

Щитовая бытовка

Подавляющее большинство недорогих типовых вагончиков или блоков жилого типа изготавливаются по щитовой схеме. Большая часть деталей стен, пола, крыши и внутренней отделки вырезается на деревообрабатывающих станках и продается в виде комплекта. Остается перевезти купленную бытовку на участок и построить ее по прилагаемой схеме сборки.

К особенностям щитовых жилых помещений относят:

• Простота и высокая скорость сборки. Для того чтобы построить щитовую бытовку, потребуются шуруповерт с двойным комплектом батарей, пила и несколько сотен саморезов по дереву;
• Невысокая цена на строение. В среднем щитовая конструкция обходится на 20% дешевле классических каркасных и металлических вагончиков – бытовок;
• Минимальное количество, а иногда и полное отсутствие утеплителя.

Стены жилого блока изготавливают из листовой фанеры, практически без каркаса, из бруса нашиваются лишь углы, перекрытие и пол. Жесткость и устойчивость помещения бытовки обеспечивается только за счет прочности фанерных листов. Зачастую сильный штормовой ветер может легко деформировать, а иногда и сломать конструкцию.

К сведению! Щитовые конструкции бытовки нередко используются недобросовестными шабашниками для того, чтобы строить жилые помещения и блоки под срочный заказ в максимально сжатые сроки.

Собранную из фанеры коробку утепляют минватой и обшивают вагонкой или листовым металлопрофилем. В результате получается красивая постройка, но абсолютно слабая и практически непригодная для жилья.

Бытовка из ОСБ плит

Примерно 60% всех дачных вариантов бытовок строят в виде каркасных конструкций, обшитых ОСБ плитами. Материал, близкий по свойствам к фанере, но при этом значительно дешевле, прекрасно выдерживает атмосферную влагу, обладает лучшей тепло и звукоизоляцией. Прочность плит ОСБ ниже, поэтому построить щитовую бытовку из них не получится, стены жилого блока просто расслоятся и развалятся под нагрузкой.

Из плит ОСБ можно сделать замечательную каркасную бытовку. Построить коробку помещения из панелей получается несколько дороже, так как деревянный каркас из бруса утепляется плитами пенополистирола и обшивается ОСБ с наружной и внутренней поверхности сторон. Разумеется, по каркасной технологии можно изготовить жилой блок и на основе фанеры, сэндвич-панелей или СИП – материала.

Если вагончик-бытовку предполагается сделать мобильным, то лучше всего использовать металлический каркас из квадратной трубы. Но в этом случае, после завершения строительства дачи или коттеджа, бытовка будет пригодна максимум на то, чтобы построить хозблок или гараж.

Бытовка из металлопрофиля

Как правило, для дачных помещений-времянок не используют листовой металл и прокат. Помещение бытовки получается холодным зимой и жарким в летний зной. Потребуются немаленькие расходы на то, чтобы сделать эффективную теплоизоляцию увеличенной толщины.

Кроме того, затраты на покупку металла примерно вдвое превысят расходы на строительство каркасной деревянной конструкции. Металлопрофиль и профилированный лист используется для строительства на даче капитальных помещений с высоким уровнем комфорта.

В этом случае проще купить старый морской контейнер, его цена не превысит 400-450 долл. Еще примерно столько же потребуется для того, чтобы сделать отделку внутри бокса, врезать окна, утеплить стены, построить канализацию, провести воду и электроэнергию.

При смете в 800 долл., затратив неделю отпуска, можно построить не просто отличную бытовку, а сделать полноценный гостевой домик, в котором можно жить зимой, хранить материалы и инструменты, как в сейфе, и не переживать за дачное имущество.

Бытовка из сэндвич-панелей

Из всех существующих схем временного жилья вагончики и жилые блоки из СИП-панелей считаются самыми теплыми и комфортными. Сделать бытовку своими руками из металлических сэндвич-панелей промышленного типа вряд ли удастся, так как размеры плит могут превышать требуемые габариты 6х3 м. Из сэндвичей строят полноценные ангары и гаражи на металлическом каркасе, в качестве жилого помещения такие конструкции не используются.

Процесс строительства бытовки из СИП панелей во многом напоминает технологию щитовых домиков. Вырезанные по размеру готовые блоки из пенопласта, оклеенного с двух сторон ОСБ плитами, укладывают на черновом каркасе из бруса и скрепляют монтажной пеной.

Если предварительно сделать качественный свайный фундамент и выкроить блоки, на то, чтобы с одним помощником построить коробку вагончика, уйдет максимум два-три дня.

Виды каркасных бытовок

Если исходить из критерия «цена – качество — комфорт», то наилучшим вариантом оказывается временное жилье, построенное по каркасной схеме. Популярность бытовок на несущем каркасе объясняется двумя факторами:

• Гибкость схемы строительства. Можно выбирать по вкусу материалы для утепления, отделки помещения и наружной облицовки, без привязки к конкретному типу устройства стен;
• Высокий комфорт и относительно простая технология строительства, прощающая ошибки даже малоопытным работникам.

В том случае, если в процессе работы допустить брак или сделать ошибку в расчетах, всегда можно исправить недоделку, хотя это и потребует дополнительных затрат и ресурсов.

Бытовка с деревянным каркасом

Жилой вагончик с каркасом из бруса и доски можно построить практически на любом грунте. Согласно технологии возведения бытовки-вагончика, обычно требуется сделать небольшой фундамент из кирпича, бетонных блоков или свай, на котором, как на пьедестале, последовательно наращиваются и устанавливаются:

• Основание пола будущего жилого помещения;
• Стойки каркаса стен и горизонтальные балки потолочного перекрытия;
• Укладывается утеплитель и набивается стеновая облицовка из деревянной вагонки, сайдинга или профлиста.

Благодаря разделению процессов каркасную бытовку можно одновременно строить бригадой из двух или десяти человек, всем найдется фронт работ. Бытовку можно делать одним заходом или собирать постепенно в течение нескольких недель или летних месяцев.

Единственной проблемой каркасной конструкции считается защита утеплителя и дерева от дождя и грунтовой влаги. Поэтому жилые блоки с деревянным каркасом либо пытаются построить и нарыть крышей за максимально короткий срок, либо используют для защиты специальные недешевые масляно-лаковые пропитки.

Бытовки с каркасом из металла

Помимо дерева, для сборки каркасной основы можно использовать металлический уголок, квадратную трубу любого профиля. Чаще всего бытовки на стальном каркасе строят для передвижных вагончиков с базой на металлических опорах.

Если загородный участок расположен на болотистой местности или на почвах с высоким уровнем грунтовых вод, использование металлического каркаса позволяет избежать деформации корпуса здания из-за морозного пучения.

Наиболее популярным вариантом считается использование каркаса от стального железнодорожного контейнера. Для того чтобы построить бытовку, вырезают листы стен и потолка, оставляя только каркас. Пол и потолок усиливают квадратной трубой 60х60 мм, в местах установки окон и дверных проемов вваривают коробки из стального уголка.

После закладки утеплителя стены обшивают профилированным листом.

Переносные бытовки

Не всегда строительство на загородном участке требует обустройства полноценного, хоть и временного, жилого помещения, бригада рабочих может приезжать на объект по отдельному графику. Но даже в такой ситуации потребуется сделать времянку-вагончик для организации самых простых бытовых условий, где можно принять душ, умыться, сходить в туалет.

Приведенный на схеме вариант бытовки можно сделать из деревянной вагонки, либо построить из стального оцинкованного профиля. В качестве облицовки для санузла лучше всего подойдут пластиковые панели, материал не боится влаги и не впитывает запахов.

Бытовка из строительного вагончика

Схема изготовления времянки из передвижного строительного бокса ничем не отличается от использования колесного варианта бытовки. Большинство владельцев загородных участков даже не пытаются сделать перепланировку или доукомплектацию помещения.

Бокс просто привозят и устанавливают на подготовленной спланированной площадке на бетонные блоки. Строительные вахтовки и вагоны обычно используют в качестве временного жилья преимущественно в осенне-зимний сезон, так как облицованная профлистом или пластиком коробка бытовки не замокает и не теряет теплоизоляции даже в сильный дождь с ветром.

Проекты бытовок своими руками

Наибольшей популярностью пользуются каркасные вагоны-бытовки, изготовленные на основе корпусов морских контейнеров или собранные по брусовой технологии.

Помещение бытовки разделяют на два отделения – спальное и бытовое. Размеры контейнера позволяют сделать маленькую кухню.

Контейнерная бытовка, по сути, остается единственным вариантом, когда без особых проблем можно построить целый дом для проживания 7-10 человек.

При необходимости бытовку можно построить нежилой, сделать душевую кабину и установить шкафы или вешалки для одежды.

Деревянные вахтовки считаются более комфортабельными, если речь идет о проживании на протяжении нескольких недель или месяцев. Понятно, что восприятие металлической коробки и деревянного домика разное, удобнее и приятнее все-таки помещение из дерева.

В этом случае внутри помещения потребуется сделать комфортабельный санузел, построить небольшую парилку и крытую террасу на входе в помещение. Все это мелочи, но именно благодаря им можно поддерживать надлежащий уровень комфорта.

Как построить бытовку 6х3 своими руками: пошаговая инструкция

Если требуется сделать простую, недорогую и одновременно удобную бытовку-вагончик, то лучше всего попытаться построить своими руками обычное каркасное помещение из бруса и вагонки.

Помещение из бруса, доски и плит ОСБ уступает вахтовкам, изготовленным из контейнеров или автомобильных боксов, но это бесценный опыт для начинающих строителей и возможность избежать ошибок при строительстве коттеджа или бани.

Установка фундамента

В качестве основы для деревянной бытовки размерами 6х3 м можно использовать опоры из бетонных блоков или построить кирпичные опоры на высоту не менее 20 см. Предварительно на площади подошвы фундамента снимают дерн и плодородный слой почвы, грунт планируют в горизонтальной плоскости, утрамбовывают, застилают геотекстилем и отсыпают слоем песка со щебеночным отсевом.

Всего под бытовку размером 6х3 м потребуется сделать 12 столбов, три ряда по четыре опоры. Верхушки тщательно ровняют и подгоняют в одной плоскости по горизонту, чтобы вагончик не получился кривым и не качался. На опоры с помощью мастичной изоляции наклеивают рубероид.

Далее поверх фундамента нужно сделать из бруса короб обвязки. Если бытовку планируется построить в зимнем варианте, то дополнительно нужно будет утеплить основание. Например, после подшивки досок чернового пола заложить пленочную гидроизоляцию и засыпать ее керамзитом.

Монтаж каркаса

Несущую конструкцию бытовки можно сварить из квадратной трубы, поверх деревянной обвязки потребуется сделать и закрепить металлическую раму, к которой будут приварены вертикальные стойки каркаса.

Каркас металлического вагончика собирают сваркой из квадратной профильной трубы 20х40 мм.

Для обычной деревянной бытовки каркасную систему можно построить из соснового бруса, сечением 90 мм. Каждую стойку необходимо выставить по вертикали и сделать временные боковые подкосы. Стойки крепят на обвязке стальными уголками, которые можно сделать самому из остатков проката.

Оголовки деревянных стоек необходимо подрезать по уровню, сделать так, чтобы торцы вертикальных брусов каждого ряда располагались в одной горизонтальной плоскости. Для упрочнения каркаса под каждую стойку нужно сделать по два подкоса.

Монтаж окон и дверей

Установить дверные и оконные блоки не представляет особой сложности. Предварительно нужно будет сделать разметку на стойках, где именно планируется построить окна. По отметкам нужно будет построить опорные горизонтальные перемычки, на которые непосредственно будут опираться коробки.

Окончательную установку окон и дверей в бытовке можно будет сделать после укладки утепления, монтажа пленочной изоляции, края которой нужно будет заправить под края оконных рам. После отделки стен плитами ОСБ нужно сделать и установить на окнах и дверях наличники, иначе утепление стен быстро отсыреет.

Традиционно в бытовках используют дощатые и плитные полы. После укладки слоя минволокна поверхность затягивают пароизоляционной пленкой и забивают шпунтованной доской.

Второй вариант обустройства пола вместо досок предполагает укладку листов бакелитовой водостойкой фанеры. Если в бытовку придется заходить в очень грязной обуви, то фанеру лучше дополнить линолеумом.

Совет! Перед тем как построить пол из фанеры, на листы переносят разметку расположения лаговых балок. В таком случае риск промахнуться саморезом мимо опорного бруса практически равен нулю.

Монтаж крыши

Для деревянных вагончиков используют односкатные крыши. Ряд вертикальных стоек фронтальной стороны здания нужно сделать более длинным, примерно на 40 см выше, чем опоры с тыльной стороны каркаса.

Система стропил опирается на две параллельные поперечины брусовой обвязки. На стропила нашивают обрешетку, далее идет пленочная пароизоляция, слой минеральной ваты, гидроизоляция и фанерная подбивка под укладку кровельного покрытия.

Обшивка и утепление стен

Проще всего сделать теплый слой стен бытовки на основе пенополистирола или минеральных плит. Утепление из ППС лучше всего использовать в металлическом вагончике, маты из базальтового волокна укладывают в стены и фиксируют рейками обрешетки.

Следующим этапом на пол бытовки укладывают пароизоляцию, чтобы сделать полотно прочным и герметичным, стыки между отдельными лентами проклеивают скотчем. По наружной поверхности стен нужно сделать ветроизоляцию, ее также фиксируют рейками и скотчем.

Обустройство бытовки

Наружные стены вагончика-бытовки обшивают вагонкой или плитами ОСБ, если предполагается отделка под покраску. В этом случае свесы по периметру крыши недостаточно велики, или само строение располагается на открытой площадке, наружные стены лучше всего зашить профилированным кровельным листом. По верхней и нижней кромке листа вырезаются вентиляционные окна, или лучше построить самостоятельные продухи для водяного пара.

Внутренняя отделка бытовки

В том случае, если здание планируется построить с последующим перепрофилированием под баню или гостевой домик, то наилучшим вариантом отделки считается облицовка стен и потолка обычной вагонкой.

После двух-трех лет эксплуатации бытовки материал темнеет, по нижней кромке может появиться темный налет сырости и даже плесени, поэтому для стен редко используют что-либо другое.

Исключением остается санузел и душевой блок бытовки. В этом случае стены и потолок лучше всего сделать на основе пластиковых панелей.

Освещение в бытовке

По правилам пожарной безопасности в обязательном порядке должны освещаться выход из помещения и место установки нагревательного прибора, печки, калорифера. Остальное помещение оборудуют освещением по собственному усмотрению. Обычно бытовку делят на две части, в которых нужно сделать плафонные светильники, — на санузел и зону отдыха.

Всю электропроводку бытовки монтируют в металлических гофрах. Все линии должны располагаться поверх облицовки стен. Место под ящик с автоматом защиты и пакетниками выбирают так, чтобы рабочая панель освещалась потолочным светильником.

Водоснабжение и канализации в бытовке

Подвод воды и сливных коммуникаций вовнутрь помещения выполняется через черновой пол вагончика. Чтобы трубы не перемерзли в зиму, под канализацию и водопровод в грунте строят кессон или коллектор, утепляют пенополистиролом и закрывают пластиковым коробом.

Для мобильных и летних вариантов вагончика можно построить подключение к воде и стоку с помощью гибких и гофрированных труб.

Отопление в бытовке

Для обогрева помещения можно использовать два варианта:

• Сделать отопление дровяной печкой с чугунным корпусом;
• Построить систему обогрева бытовки из нескольких электроконвекторов.

Электрический вариант проще, потребуется лишь проложить силовую медную проводку от точки ввода распредщита и автомата защиты. При этом для каждого нагревателя нужно будет сделать свою ветку проводки и заземления, построить подвес. На отопление помещения площадью в 15-20 м 2 потребуется сделать две точки по 1 кВт.

Для дровяной печи нужно будет построить нишу или отвести под нее угол помещения. Стены и пол облицовывают толстым металлом на вермикулитовой термоизоляции. Понятно, что если на основе бытовки планируют построить баню, то место под печку лучше выбирать в самом теплом углу помещения без окон.

Заключение

На первый взгляд, построить или сделать бытовку своими руками сложно, хлопотно, требуется выполнить и построить большое количество вспомогательных деталей. Но это обманчивое впечатление, наиболее сложными работами остаются установка водопровода и обустройство системы печного отопления. Остальные узлы и части здания бытовки можно сделать своими силами.

Бытовка отлично подходит для временного проживания на период строительства полноценного дома. Но даже после завершения основных строительных работ бытовка не останется не у дел. Ее можно будет оборудовать под бюджетный дачный домик, место для хранения различного инвентаря, рабочей одежды, велосипедов и прочих хозяйственных принадлежностей.

Готовые бытовки стоят сравнительно недорого. Но зачем тратить деньги, если подобную конструкцию можно возвести собственными силами, купив лишь необходимые материалы и инструменты? Вашему вниманию предлагаются инструкции по обустройству бытовки из древесины, готового вагончика и металлопрофиля. Выбирайте понравившийся вариант и приступайте к работе.

Бытовка является второстепенным подсобным помещением, однако не стоит относиться к процессу ее возведения и обустройства слишком уж легкомысленно.

Размеры сооружения и его планировку подбирайте на свое усмотрение. Как правило, конструкции промышленного производства, предназначенные для проживания, имеют длину порядка 5-6 м, высоту около 2,5 м и аналогичную ширину. В остальном же в отношении габаритов домика и его планировки ориентируйтесь на свои потребности и предпочтения.

Выбираем место для возведения бытовки

При выборе места для нашего домика учитываем пару важных моментов.

Во-первых, думаем, будем ли мы в будущем куда-то перевозить конструкцию. К примеру, вы собираетесь построить легкий дом на пару сезонов, а потом убрать его в другое место. Если переезд входит в ваши планы, бытовку лучше всего разместить как можно ближе к выезду с участка.

Во-вторых, определяемся с назначением помещения. Если бытовка будет использоваться только в качестве сарая для хранения различных инструментов и прочих хозяйственных принадлежностей, ее лучше всего устанавливать приблизительно по центру длинной стороны основного дома, чтобы к ней можно было легко дойти с любой стороны участка.

Полезный совет! Если вы не исключаете, что в будущем бытовка будет переделана под , стройте ее в отдаленном укромном уголке участка, помня о правилах противопожарной безопасности.

Делаем основание

У нас будет одинаковым для всех трех бытовок. Исключение составит разве что готовый вагончик на колесах – для него фундамент можно не строить.

Основание делаем следующим образом:

• избавляемся от верхнего плодородного слоя грунта;
• утрамбовываем дно и стенки полученного котлована;
• застилаем яму геотекстилем;
• насыпаем поверх геотекстиля слой песка и тщательно его утрамбовываем;
• симметрично расставляем шлакоблоки на полученной подушке;
• оборачиваем каждую опору слоем рубероида.

Важно! Если вы планируете пристроить к бытовке небольшое крыльцо, предусмотрите установку опор для него на этом же этапе.

Строим деревянную бытовку

Приступаем к строительству каркаса нашей бытовки. Сначала укладываем деревянный брус по периметру будущего строения, а также по его центру для дополнительного упрочнения конструкции.

Соединяем противоположные стороны бруса. Для этого скрепляем лаги с брусом нижней обвязки. Соединять можно любым подходящим способом. Хорошо зарекомендовали себя соединения по методу шип-паз, с помощью металлических уголков и анкеров. Мы предварительно сделали выборки для соединения элементов и дополнительно упрочнили места скреплений гвоздями.

Монтируем вертикальные угловые и промежуточные стойки. Промежуточные опоры устанавливаем с метровым шагом. Для этого используем брус сечением 15х15 мм. Не забываем оставить проем для двери. Для надежного соединения элементов каркаса используем металлические уголки и саморезы. На этом же этапе устанавливаем опорные столбы для будущего крыльца, если его наличие предусмотрено конструкцией бытовки.

Важно! Высота вертикальных опор на задней и фасадной сторонах бытовки должна различаться примерно на 50 см. Такая разница обеспечит оптимальный уклон кровли и на ней не будут задерживаться атмосферные осадки.

Монтируем верхней обвязки. Опорные стойки нашей бытовки имеют разную высоту, поэтому работаем следующим образом: сначала укладываем брус по верхушкам более высоких опор, после связываем низкие стойки и устанавливаем перпендикулярно по отношению к ним боковые поперечины. Соединения выполняем по уже знакомому методу с выборками и гвоздями.

В результате наш каркас будет разделен на ряд прямоугольных секций. Для упрочнения конструкции соединяем противоположные нижний и верхний угол каждой такой секции укосинами из досок.

Крепим стропильные балки к верхней обрешетке крыши. Используем максимально ровные доски, чтобы в будущем было проще делать обрешетку. Стропила монтируем с шагом порядка 500-600 мм. Уделяем особое внимание прочности соединений на балках кровельного перекрытия.

Сооружаем так, чтобы она немного выступала за границы каркаса. Это позволит нам обустроить на тыльной стороне бытовки основание для водоотвода, а на фасадной части смонтировать козырек.

Материал для финишного покрытия кровли выбираем на свое усмотрение. К примеру, хорошо подойдет . Его укладываем с нахлестом, начиная с нижней части ската. Перед укладкой ондулина следует выложить сплошную обрешетку из досок и прикрепить поверх них гидроизоляционную пленку. Вместо ондулина можете использовать шифер или другой материал на ваш выбор.

Цены на различные виды бруса

Бытовка из строительного вагончика

Не хочется возиться со сборкой каркаса и прочими сопутствующими мероприятиями? Можете купить готовый вагончик и оборудовать его под бытовку. Такие вагончики даже не нуждаются в собственном фундаменте – нужно лишь тщательно выровнять площадку и установить контейнер (вагончик).

Если вы оборудуете под бытовку бывший в употреблении вагончик, внимательно изучите его состояние. Зачистите следы ржавчины, замените сильно поврежденные элементы обшивки аналогичными, наварите на сквозные отверстия заплатки, покройте металл специальной грунтовкой и покрасьте.

Установленная конструкция обязательно утепляется. Остальное обустройство остается на усмотрение владельца. Эти моменты будут отдельно рассмотрены далее.

Также вы можете купить вагончик на колесах. Вариант мобильный и очень удобный в эксплуатации. После выполнения всех мероприятий по обустройству такого вагончика, он устанавливается на раму от прицепа.

Сооружаем бытовку из металлопрофиля

Строительство каркаса из металлопрофиля потребует больших усилий по сравнению с возведением деревянного аналога. Зато прослужит железная бытовка гораздо дольше.

Набор необходимых инструментов включает:

• молоток;
• аппарат для сварки;
• дрель;
• отвертки;
• уголок;
• болгарку;
• кисточки;
• строительный степлер;
• рулетку;
• ножовку.

Также покупаем следующие материалы:

• профилированную трубу размерами 2х2 см, 4х2 см, 4х4 см и 4х6 см;
• монтажную рейку 2х4 см;
• листовую оцинкованную сталь;
• профнастил;
• грунтовку для металла;
• саморезы для крепления профнастила;
• саморезы для металла;
• скобы для строительного степлера;
• заклепки;
• OSB-плиты;
• монтажную пену.

Делаем основание

Основание каркаса будем собирать из трубы размерами 4х6 см. Нарезаем трубы в соответствии с габаритами возводящегося строения.

Свариваем трубы по внешним размерам и получаем прямоугольную окантовку. Всего нам нужно сделать 2 таких одинаковых прямоугольника. Из одного мы сделаем пол, из другого верхнюю часть бытовки.

Чтобы пол был надежным, создаем внутри прямоугольника сетку из таких же профилированных труб. Мы делаем бытовку шириной 250 см. При таких габаритах достаточно приварить внутри окантовки 2-3 продольные трубы на всю длину. Поперечные трубы привариваем через каждые 50 см.

Далее берем оцинкованный лист и фиксируем его с помощью саморезов к основанию нашей бытовки. Переворачиваем основание и укладываем его оцинкованным листом вниз на опоры из шлакоблока или просто выровненную площадку. К шлакоблоку конструкцию можно и не крепить — бытовка будет в достаточной мере удерживаться собственным весом.

Монтируем стойки

Вертикальные опоры делаем из трубы 4х4 см. Нарезаем ее на куски в соответствии с запланированной высотой бытовки. Обычно она равняется 250 см.

Первые опоры выставляем по углам сооруженного на предыдущем этапе основания. Проверяем, чтобы угол на стыке стоек с основанием был строго прямым.

Выровненную стойку фиксируем сваркой. Аналогично выставляем стойки по оставшимся углам.

Дополнительно нам нужно будет установить промежуточные стойки. Чтобы сделать это без нарушения геометрии конструкции, мы берем второе прямоугольное основание из труб, изготовленное на предыдущем этапе и укладываем его на верхушки угловых стоек.

Обвариваем полученный «куб» промежуточными стойками и распорками. Сначала берем куски профтрубы 4х4 см по высоте конструкции и вертикально привариваем их между нижним и верхним основанием. Рекомендованный шаг установки – 100 см. На этом же этапе предусматриваем проем для двери.

Привариваем горизонтальную поперечину по кругу опорной конструкции. Трубу нужно приварить к вертикальным стойкам на высоте, равной половине высоты бытовки.

Распорки делаем из профилированной трубы 2х4 см. Нарезаем ее на 30-сантиметровые куски. Каждый край заготовки срезаем под 45-градусный угол. Обвариваем получившимися распорками все углы конструкции. Дополнительно можем обварить ними пол.

Делаем кровлю

Мы сделали нижнюю часть каркаса и стены. Далее занимаемся изготовлением «скелета» крыши.

Фермы изготавливаем в виде равнобедренных треугольников. Используем трубу 2х4 см. Рекомендованный шаг установки ферм – 1 м. Привариваем их по длине каркаса. Кровлю перекрываем профлистом. При желании можете использовать другой материал на свой выбор.

Все металлические элементы каркаса покрываем специальной грунтовкой, а после ее высыхания наносим краску желаемого цвета.

Обустройство бытовки

Монтируем окна и двери (лучше приобрести их в готовом виде). Желательно, чтобы окна имели распашную конструкцию и их было не меньше двух – не придется тратить время на монтаж дополнительной вентиляции. Приступаем к дальнейшему обустройству нашей бытовки.

Делаем пол

Сначала сооружаем черновой пол из досок, обработанных . Раскладываем их максимально плотно друг к другу и прикрепляем к каркасу саморезами.

Поверх досок расстилаем . Крепим ее к лагам с помощью строительного степлера со скобами.

Прибиваем к основанию дополнительные лаги для укладки теплоизоляции и крепления второго слоя досок. Лаги крепим с шагом, равном ширине выбранного теплоизоляционного материала. Для утепления пола хорошо подойдет минеральная вата – сравнительно недорогой и проверенный временем теплоизоляционный материал.

Укладываем утеплитель в пространство между лагами. Сверху фиксируем слой пароизоляционного материала. В этом нам снова поможет степлер со скобами.

Укладываем доски чистового пола. Крепим их к лагам с помощью саморезов. В завершение покрываем пол лаком или красим.

Выполняем внешнюю обшивку

Бытовку-вагончик можно оставить и без обшивки, а вот конструкция из древесины или металла потребует обязательной внешней отделки. Не оставим же мы просто «голый» каркас?

Обтягиваем каркас гидроизоляционной пленкой. Тщательно проклеиваем стыки гидроизоляционных полос скотчем. Для наружной обшивки стен подходит множество различных материалов:

• деревянные доски;
• композитные панели;
• сайдинг и т.д.

Выбирайте на свое усмотрение. Также очень красиво выглядят бытовки, обшитые блок-хаусом.

Важно! Участок каркаса, отведенный под крыльцо, не обшиваем.

Внутренняя отделка

В пространство между стойками каркаса укладываем . Укрываем его слоем пароизоляционного материала. Пароизоляцию крепим к каркасу подходящим способом.

Поверх каркаса набиваем поперечные рейки для фиксации утеплителя. К этим же рейкам крепим выбранный материал внутренней обшивки. Чаще всего для внутренней отделки используется вагонка. В остальном же ориентируйтесь на свои предпочтения и доступный бюджет.

Электричество

Тянуть в бытовку полноценную проводку мы не будем. Такие строения не являются капитальными и в подобном оснащении не нуждаются. Но как в таком случае организовать хотя бы освещение и обогрев? В этом нам поможет хороший удлинитель со шнуром подходящей длины. Включаем его в ближайший доступный источник электроэнергии и тянем в бытовку.

В бытовке мы сможем включить в такой удлинитель тройник для большего удобства и возможности использования сразу нескольких электроприборов.

Освещение

Обустраиваем на свое усмотрение. В целом же для бытовки хватит нескольких простых светильников, установленных в основных функциональных зонах.

Водоснабжение

Для максимального удобства эксплуатации бытовки проводим в нее воду. Делать капитальный дорогой водопровод не будем. Достаточно подключить гибкий шланг к источнику водоснабжения, ввести его в бытовку через предварительно подготовленное отверстие в стене и оснастить краном для перекрывания воды.

Рядом с местом крепления шланга можем установить компактный . На рынке доступны специальные наливные модели. Достаточно снять с такого бака верхнюю крышку, наполнить емкость водой из шланга, включить нагревательный агрегат в розетку, и уже через кратчайшее время использовать теплую воду на свое усмотрение. При желании к такой водогрейке легко подключается шланг с душевой лейкой.

Не будет лишней в бытовке и компактная раковина. Крепим ее к стене в удобном месте. К сливу раковины подключаем гофру для отведения воды. Выводим гофру через предварительно обустроенное отверстие в полу и соединяем с канализационной трубой. Через канализационную трубу вода будет уходить в сливную яму или другое предназначенное для этого место.

Отопление

Обогрев делаем электрическим. Бюджетный вариант – пара . Более дорогостоящий и эффективный – масляный обогреватель или конвектор. Мощность отопительного агрегата подбираем в соответствии с площадью нашей бытовки.

В завершение нам останется лишь выполнить меблировку помещения. В этом моменте ориентируемся полностью на свои предпочтения и потребности.

Удачной работы!

Цены на популярные модели электрообогревателей

Электрообогреватели

Видео – Бытовка своими руками