Баня с мансардой – одно из лучших решений дачных построек, позволяет не только принимать водные процедуры, но и использовать помещения в качестве летней дачи. Выбран проект в периметре 6×6 метров, считаем, что такая баня удовлетворит застройщиков как по цене, так и по комфортности.

Баня в каркасном исполнении, во время подбора материалов и технологий мы пытались минимизировать финансовые потери при одновременном соблюдении оптимального качества.

Описание проекта бани с мансардой

Баня имеет комнату отдыха площадью 12,5 м2, санузел 4,6 м2, прихожую 5,5 м2 и парную с помывочной 8,5 м2. Высота всех помещений 2,5 метра. Как видите, площадь и перечень помещений позволяют одновременно пребывать в бане четырем и более людям, при этом все будут себя чувствовать вполне комфортно. А санузел может использоваться отдыхающими в мансарде.

На втором этаже мансарда, имеет две спальни площадью по 10 м2 каждая, раздевалку и холл по 3 м2. Выход на второй этаж по маршевой поворотной лестнице из дерева. Крыша двухскатная, стропильная система выполнена с использованием вертикальных подпорок (бабок). Подпорки будут спрятаны в межкомнатные перегородки мансарды.

Этапы строительных работ

Как видно из проекта, в бане должен быть водопровод и канализационная система. Эти особенности следует учитывать во время выбора места расположения объекта, предварительно продумайте способы строительства инженерных коммуникаций. При этом следует принимать во внимание требования строительных норм и правил.

Фундамент

Перед началом строительства нужно подготовить площадку: убрать плодородный слой земли и сделать планировку. Как мы уже говорили, наш фундамент будет ленточным мелкоуглубленным армированным. В ленте нужно предусмотреть отверстия для вентиляции и инженерных систем.

Шаг 1. Сделайте разметку на местности согласно плану фундамента.

Сделайте разметку ленты фундамента. Для этого вбейте деревянные колышки по периметру строения, проверьте размеры и углы. Углы проверяйте при помощи измерения диагоналей, разброс в значениях диагоналей не должен превышать 2÷3 см, эту ошибку легко можно исправить во время строительства каркаса. Площадка должна быть максимально ровной. Ширина фундамента 40 сантиметров. Если грунт на площадке плотный – делать внутреннюю опалубку не стоит, траншею можно копать такой же ширины, как по плану.

Ленточный фундамент своими руками – разметка

Если земли песчаные – увеличивайте ширину траншеи минимум на двадцать сантиметров с каждой стороны для установки опалубки.

Опалубка – схема

Решите вопрос с утилизацией земли. Есть два варианта: разровнять ее под всей баней или вывезти в другое место. Здесь сложно давать конкретные советы, все зависит от особенностей ландшафта участка. В одних случаях целесообразнее сделать подсыпку переувлажненных мест, в других случаях лучше оставить землю под баней.

Одновременно определите месторасположени е фундамента под печь и небольшой септик для сбора воды под парной и помывочной. Небольшие септики лучше располагать в максимальной близости к фундаментной ленте.

Шаг 2. Из строительной арматуры периодического профиля Ø 8÷10 мм свяжите металлический каркас для армирования бетона.

Очень важно: каркас должен со всех сторон заливаться слоем бетона толщиной не менее пяти сантиметров. В противном случае тонкий бетон от напряжений может дать трещины и в этих местах значительно ухудшатся показатели прочности фундамента.

От земли каркас можно оторвать обыкновенными камнями, ели сетка заваливается набок – между ней и опалубкой вставьте камни соответствующий толщины.

Цены на арматуру

арматура

Видео – Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Шаг 3. Выкопайте траншею глубиной 80 сантиметров, на дно насыпьте песок толщиной до 30 см, выровняйте и утрамбуйте его. Песчаная подушка будет компенсировать поднимание/опуск ание земли во время замерзания грунта. Опустите в траншею армирующую сетку. Если вам приходится делать опалубку для земляной части ленты, то целесообразно сделать ее сразу на всю высоту фундамента (выше земли на 50 сантиметров). Большое внимание уделяйте креплению опалубки, одна должна выдержать вес бетона и не изменять своей линейности.

Шаг 4. Заливайте бетоном равномерно по всему периметру. Идеальный вариант – весь фундамент залит в один день. Не получается? Тогда не допускайте больших перепадов по высоте бетона, выровняйте его. На следующий день продолжите заливку. Под уровень выровняйте верх, по углам бани высота фундамента не может отличаться более чем на сантиметр.

Шаг 5 . Дайте время бетону схватиться. Если погода очень жаркая – обильно поливайте его каждое утро водой. Время выдержки бетона не менее двух недель. Не спешите снимать опалубку, не рискуйте прочностью фундамента.

Шаг 6. Аккуратно снимите опалубку, накройте ленту фундамента двумя слоями рубероида, прижмите его камнями и оставьте в таком состоянии не некоторое время.

За это время очистите пиломатериалы опалубки от остатков бетона и грязи – все они еще пригодятся во время строительства бани. Подготовьте материалы для строительства, подвезите недостающие.

И еще одна важная работа. Мы выбрали более «современный» вариант бани с мансардой, в ней предусмотрели туалетную комнату. Можно, конечно, пользоваться и уличным туалетом, но сегодня это уже считается непристойным, особенно для тех, кто выбрал довольно дорогостоящий вариант бани. Строительство комфортного туалета увеличит общую стоимость объекта всего на несколько процентов, это незначительная сумма. В связи с тем, что тему туалетной комнаты мы пока не рассматривали, остановимся на ней подробно.

Цены на цемент M400

цемент M400

Строительство канализационной системы

Канализационная система состоит из трубопроводов и септиков. Земляные работы выгоднее производить одновременно с фундаментами – есть и инструмент, и «помощники», и песок от фундамента остался. Кроме того, можно одновременно выполнять все работы по благоустройству территории.

Шаг 1. Определитесь с местом расположения септика, учитывайте нормы СНиП 2.04.03–85. Во время выбора места установки септика старайтесь, чтобы участок был с небольшим уклоном к бане. Если так не получается – не проблема, уклон трубы сделаете траншеей.

Файл для бесплатного скачивания – СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА. КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ.

Шаг 2. Протяните от бани к месту установки септика нить, проверьте водяным уровнем горизонтальность. Технические требования рекомендуют делать уклон канализационных труб до 3″. Один промилле – перепад высоты 1 см на метр, вам нужен уклон приблизительно в три сантиметра на метр трубы.

Шаг 3. Выкопайте траншею. Как проверить уклон? Вначале и в конце траншеи вбейте колышки, обозначьте на них уровень горизонта. Замерьте глубину траншеи от уровня горизонта (не от поверхности земли!), она должна быт в пределах рекомендованных значений.

Если вы планируете пользовать туалетной комнатой только в летний период – глубина залегания труб не имеет значения. Но мы не рекомендуем идти таким «легким путем», со временем возможен монтаж отопления бани и использование ее круглый год, а это потребует использования туалета совсем в другом режиме. Лучше сразу прокладывать канализацию на глубину промерзания, это ненамного усложнит работы, зато потом переделывать ничего не придется.

Шаг 4. Выкопайте яму под септик.

Практический совет. Не стоит покупать дорогие промышленные септики. Для семьи из четырех человек достаточно использовать обыкновенную двухсотлитровую бочку, чистить ее придется минимум через десять лет.

И это при постоянном пользовании туалетной комнатой, а что говорить о бане? В бочке по всему периметру и на дне проделайте отверстия для слива жидкой фракции. К вашему сведению – для образования одного сантиметра грунта нужно примерно сто лет. За это время перегнившая растительность образует слой твердого гумуса указанной толщины. Такие же временные рамки нужны и для канализационных фракций, а высота бочки больше метра.

Шаг 5. Насыпьте на дно траншеи небольшой слой песка, он обязательно останется после фундамента. Песок нужен только для того, чтобы сделать более равномерной нагрузку на низ пластиковой трубы. Положите трубу, соедините ее с бочкой.

Шаг 6. Если в земле нет камней – можете траншею засыпать сразу, если камни есть – придется и сверху защищать трубу песком. Сделайте для септика любую крышку.

И еще одно замечание. Не верьте всяким сказкам на форумах, что большой наклон канализационной трубы станет причиной ее заиливания. Вы где-нибудь видели речку с быстрым течением и илистым дном? Пока вы занимались канализацией, фундамент полностью «подготовился» к дальнейшим строительным работам.

Цены на септик

Возведение каркаса

Каркас будем делать из досок 50×150 мм, утеплитель – минеральная вата. Помещение парной и помывочной нужно тщательно изолировать, можете использовать современные нетканые материалы, полиэтиленовую пленку или алюминиевую фольгу. Обшивка – натуральная вагонка, плиты ОСП или клееная фанера. У нас даны расчеты по одним материалам, но вы можете брать другие в соответствии со своими предпочтениями. Технология строительства от этого не меняется, зато стоимость поможет увеличиваться/ум еньшаться существенно.

Шаг 1. Сделайте нижнюю обвязку досками 50×150 мм. Доски укладываются на слой гидроизоляции. Доски имеют стандартную длину шесть метров, соответственно, нигде, кроме углов, их соединять не нужно. По углам делайте соединение в полдерева. Фиксировать можно нагелем, гвоздями или саморезами. Сразу поставьте половые балки, расстояние между ними до 80 сантиметров, для балок можно применить доски 50×150 или 50×100. Конкретные значения зависят от того, на какие нагрузки будет рассчитан пол.

Шаг 2. Нанесите разметку мест расположения оконных и дверных проемов. Разметка делается по размерам оконных и дверных коробок, оставляйте зазор в 2÷3 сантиметра для облегчения монтажа. Эти щели потом заделаются.

На фото – проемы в каркасной стене

Шаг 3. Заготовьте вертикальные стойки по всем углам здания, проверьте их длину и установите на верхнюю обвязку. С помощью водяного уровня еще раз проверьте высоту, при необходимости подровняйте опоры. Внизу можно их фиксировать металлическими уголками, по высоте временно укрепите их боковыми распорками.

Шаг 4. Натяните между ними веревку и под нее ставьте все остальные стойки. Временно фиксируйте положение обрезками досок. Не забывайте об окнах и дверях.

Укосины должны упираться во что-то жёсткое для обеспечения нормальной устойчивости. Самый правильный вариант – вверху опирать их в обвязку, внизу в пол


Укосины (по углам для фиксации стоек)

Шаг 5. Сделайте верхнюю обвязку из досок 50×150 мм, еще раз проверьте положение и прочно зафиксируйте конструкцию. Для крепления можно использовать те же металлические уголки. Для повышения устойчивости конструкции очень желательно сделать в нескольких местах наклонные упоры из досок. Времени работа отнимет немного, а вся конструкция станет более надежной.

Верхняя обвязка – фото

Шаг 6 . Установите балки перекрытия второго этажа, сделайте на них разметку расположения окон и дверей. Далее все операции аналогичны вышеописанным. Сразу настелите временный пол мансарды, это намного облегчит монтаж стропильной системы.

Строительство крыши

Мансарда требует тщательного подхода к обустройству крыши. Она должна быть не только теплой (это само собой разумеется), но и устойчивой. Кроме того, вертикальные стойки под стропильными ногами (бабки) следует расположить в таких местах, чтобы потом они могли спрятаться в обшивке мансардных межкомнатных перегородок. Крыша у нас двухскатная под ондулином. Как ее делать?

Шаг 1. На земле из досок сделайте шаблон стропильных ног. Обратите внимание на угол уклона.

Другой способ определения угла ската кровли, заключается в определении соотношения между высотой от перекрытия до конька и половиной ширины перекрытия

Слишком большой угол уклона потребует значительного увеличения финансовых затрат, а слишком малый угол уменьшит высоту мансардных помещений.

Прикиньте размеры и положение шаблона на всей длине бани, при необходимости подкорректируйте его параметры. Одновременно сделайте метки для выпиливания упорных площадок стропил в верхнюю обвязку. Очень важно: стропила должны располагаться над вертикальными стойками.

Шаг 2. Соберите на земле весь комплект стропил, подайте их на верх бани. Установите две крайние стропильные ноги, натяните на коньке нить, еще раз проверьте все размеры и пространственное положение. Зафиксируйте ноги.

Шаг 3. По очереди устанавливайте все стропила, временно подбивайте их снизу обрезками досок. Проверьте их положение и надежно закрепите.

Шаг 4. Можно приступать к обрешетке. В качестве кровельного покрытия мы выбрали ондулин, он не отличается большой физической устойчивостью. Ондулин нужно крепить к обрешетке из реек 20×50 мм, расстояние между рейками рассчитайте сами исходя из четырех на каждый лист. Точных советов дать не можем – различные производители изменяют линейные показатели листов.

Шаг 5. Покрытие крыши. В связи с тем, что мансардная крыша утепляется минеральной ватой, нужно приложить все усилия для предотвращения ее намокания. Под ондулин следует положить гидрозащиту, материал выбирайте любой, главное надежность. Гидрозащиту нужно класть снизу вверх, перекрытие рядов не менее десяти сантиметров.

Сделайте разметку рядов ондулина, если опыта производства кровельных работ маловато – советуем отбить на гидропокрытии через ряд линию установки следующих листов. Отбивайте веревкой с синькой, это не отнимет много времени, а работы ускорит значительно.

Установите сливы, снегозадержатели, конек и прочие доборные элементы водосточной системы, для крепления ондулина используйте специальные гвозди.

Точное выплнение всех пунктов инструкции монтажа ONDULINE – гарантия Вашего успеха

Шаг 6. На этом этапе лучше устанавливать мансардные окна. Это довольно «модный и удобный», но «дорогой и сложный» элемент мансарды. Есть желание – устанавливайте, во время производства работ строго придерживайтесь инструкции изготовителя. Пока еще нет утеплителя работы делать легче, установка будет более качественной и безопасной. Мы выбирали проект проще, для освещения помещений окна устанавливаются во фронтонах. Одно посредине в прихожей мансарды и по одному для каждой спальни по бокам.

Шаг 7. Утепление крыши. Толщина минеральной ваты должна составлять не менее 15 см, если планируется пользоваться помещениями в зимний период времени и до 10 сантиметров, если вы планируете летний вариант мансарды. Обязательно нужно сделать парозащиту утеплителя, можете использовать современные рулонные материалы или обыкновенную полиэтиленовую пленку. Главное – пар не должен конденсироваться на вате, это чревато не только понижением теплосберегающих характеристик. Влага очень негативно влияет на все деревянные конструкции, соприкасающиеся с ватой.

Работы следует начинать с внешней стороны бани – нужно быстрее защитить ее от атмосферных осадков. Приступайте к утеплению только в сухую теплую погоду, минеральная вата не должна попадать под дождь. Толщина утеплителя в пределах 15 см, между вертикальными стойками закрепите деревянные полки (не забывайте об окнах и дверях!), вату вставляйте плотно, не оставляет щелей и пропусков.

Внешние стены можно отделывать различными материалами, от дешевых профилированных листов и до дорогой натуральной вагонки. Что вы выберете – дело ваше. Главное – не забыть сделать для утеплителя гидроизоляцию. Перед началом обивки стен она и двери уже должны быть установленными. Для отделки проемов нужно прибрести декоративные наличники. Еще раз подчеркнем – работы выполняйте очень внимательно, попадание атмосферной влаги под внешнюю обшивку должно полностью исключаться.

Внутренние стены обшиваются по такой же технологии, только вместо гидрозащиты утеплителя нужно сделать парозащиту. Особое внимание уделяется парной, в ней самые сложные условия для строительных конструкций.

Полы

Следует делать два варианта полов – для парной и для других помещений и мансарды.

На первом этаже существуют большие проблемы. Дело в том, что во время помывки большое количество теплой воды будет попадать в подпольное пространство. Продухи будут не в состоянии моментально провентилировать пространство, пар неизбежно поднимается вверх и конденсируется на всех конструкциях здания. Существует большая вероятность, что утеплитель под полом в комнате отдыха, прихожей и санузле будет впитывать влагу со всеми крайне негативными последствиями.

Мы предлагаем несколько вариантов решения проблемы:

• еще во время строительства фундаментов можно полностью отгородить помещение парной с помощью обыкновенной бетонной ленты по периметру парной. Это довольно трудоемко и долго, зато надежно;
• использовать в качестве утеплителя пенопласт. Он не боится влаги, но есть определенные вопросы по безопасности для здоровья проживающих;
• не утеплять полы на первом этаже бани. Их можно настелить современными ковровыми покрытиями, использовать более толстые половые доски и т. д.

Выбирайте решение самостоятельно, при этом принимайте во внимание максимальное количество существующих факторов.

В парной следует предусмотреть слив воды, пол делайте из шпунтованных или обыкновенных обрезных досок. Сделайте небольшой уклон (примерно 2÷3°) пола в парной, установите решетку для приема воды. В других помещениях полы ставятся по привычной технологии.

Потолок

Опять проблема с парной. В этом помещении пароизоляцию утеплителя нужно выполнять особенно тщательно. Для защиты утеплителя мы рекомендуем использовать одновременно два материала. Вначале защитите минеральную вату обыкновенной полиэтиленовой пленкой, сейчас можно приобрести ее одним широким куском, что позволит закрыть потолок без швов. Стоит она копейки, а спать вы будете спокойно. Поверх нее нужно прибить и алюминиевую фольгу. Стыки фольги промажьте силикатным клеем, а потом еще заклейте специальным или обыкновенным скотчем. Дело в том, что скотч под воздействием пара и высокой температуры довольно быстро теряет свойства адгезии, а силикатный клей будет дополнительной страховкой.

Если бы над парной был обыкновенный чердак, то такие меры предосторожности были бы лишними. В случае наличия мансардного помещения лучше перестраховаться еще на этапе строительства бани, чем потом делать дорогостоящий капитальный ремонт с заменой несущих конструкций.

Обшивка внутренних стен

Первый этаж бани лучше обшить натуральной вагонкой. Пусть такой вариант не относится к «бюджетным», зато по всем показателям натуральная вагонка оставляет далеко позади все остальные современные материалы. Вагонку нужно крепить к деревянным рейкам 20×50 мм, расстояние между рейками 40÷50 сантиметров. Как делать обшивку вагонкой?

Шаг 1. Сделайте размету на стене, проверьте ее на наличие больших неровностей.

Шаг 2. Прибейте по крайним сторонам комнаты две вертикальные рейки, натяните между ними веревку и устанавливается все остальные. Если возникают проблемы – подставляйте под рейки подкладки или немного выравнивайте стену.

Шаг 3. Проверьте размеры стены. Она может иметь различные показатели высоты по углам помещения, это значит, что последнюю вагонку нужно подрезать под углом. Наш совет: подрежьте не последнюю (верхнюю), а первую (нижнюю) вагонку – возле пола срез будет незаметным.

Шаг 4. Прибивайте вагонку мелкими гвоздиками длиной не более двух сантиметров, держите гвоздь под углом, вколачивайте его в паз вагонки.

Шаг 5. Повторите указанные операции на всех стенах помещения.

Очень важно: в парной не забудьте сделать парозащиту. Крайне желательно ее выполнить двойной, но можно обойтись и только алюминиевой фольгой.

Шаг 6. Прибейте потолочные (багеты) и половые плинтусы, по углам установите декоративные профильные деревянные рейки. Багет в углах нужно запилить, но не всегда угол запиливания составляет ровно 90°. Для запила под прямым углом в магазинах есть специальные приспособы. Если ее у вас нет, то такую нетрудно сделать и самостоятельно.

А что делать, если углы комнат не имеют 90°, как сделать место соединения плинтусов или багет ровным и красивым?

1. Подровняйте торцы плинтусов строго под углом 90°. Дело в том, что во время транспортировки или изготовления эти углы могут нарушаться.
2. Приложите плинтус к одной стене и плотно прижмите к потолку, плинтус должен упереться в примыкающую стену. Поведите по краю плинтуса на потолке линию чуть длиннее ширины плинтуса.
3. Такую же операцию сделайте и возле другой стены. На потолке будут две линии, в точке их пресечения должно быть начало среза, в центре угла стен конец. По очереди с каждой стороны прикладывайте плинтус, чертите линию среза и по ней отрезайте.

Этот несложный способ позволит плотно соединять элементы декора на стенах с различными углами. Если у вас нет практики выполнения подобных операций, то советуем попрактиковаться на отрезках, а только потом брать целый элемент. Все равно остались щели – не проблема, заделайте их шпаклевкой. Только имейте в виду, что любую шпаклевку профессиональный мастер заметит.

Цены на деревянные плинтуса

деревянный плинтус

Видео – Обрезка багета или плинтусов

Установка окон и дверей

Советуем пользоваться пластиковыми окнами и дверьми, они довольно неплохо смотрятся даже в бане. Во время установки не забывайте оставлять вверху зазор в несколько сантиметров на усадку. Каркасная баня не имеет большой усадки, незначительные изменения размеров могут происходить только в результате усушки несущих деревянных конструкций. Далее можно приступать к установке печки, доведению «до ума» санузла, финишной отделке стен, шлифовке пола и т. д.

Видео – Окна в каркасном доме

Видео – Каркасная баня в два этажа

Каркаснаятехнология строительства дома широко применяется и для бань, гаражей, сараев и других хозпостроек. Проекты каркасных бань (6х6, 3х4) – это теплые и долговечные постройки, а скорость их возведения такова, что париться можно будет уже через 2-3 недели после начала строительства. И, конечно, дешевизна материалов и рабочего процесса не оставляет равнодушным никого при планировании объектов недвижимости на участке.

Типовые чертежи бани 6х4

Примеры индивидуальных проектов каркасных одноэтажных бань

Ниже вы видите индивидуальный проект каркасной бани 6х4 м, на котором видно, что кроме парилки площадью 7,65 м 2 в строении есть просторная комната для отдыха, компактный санузел и тамбур с крыльцом. Каркас стоит на ленточном мелкозаглубленном основании (МЗЛФ) глубиной 0,7 м, фундамент имеет продолжение в виде цоколя высотой 0,4 м, полная высота МЗЛФ – 1,1 м, слой щебня или гравия под подошвой фундамента – 0,2 м. Тамбур не позволяет холодным воздушным массам проникать внутрь при открывании дверей.

Общая площадь – 24 м 2 , размеры помещений:

1. Помещение для отдыха – 12 м 2 .
2. Парилка на 7,65 м 2 .
3. Санузел – 4,35 м 2 .

Из каких стройматериалов собирается каркас:

1. Вертикальные стойки, верхний и нижний обвязочный пояс – доска 100 х 50 мм.
2. Балки чернового пола – доска 150 х 50 мм.
3. Стропила – доска 150 х 50 мм.

Этот проект предусматривает каменку, установленную и протапливаемую в парилке, и такое тесное расположение обусловлено исключительно размерами. Параллельный вариант расположения печки – тоже в парилке, но с удлиненной топочной камерой, что позволит закладывать дрова из помещения для отдыха. Такое решение позволит отапливать не только парилку, но и комнату отдыха.

Проект бани с мансардой

Типовые проектные решения (6х6, 3х4, 5х4 и др.) вряд ли будут предлагать проект каркасной бани с мансардой. Это сугубо частное решение, обусловленное маленькими размерами земельного участка и желанием разместить на нем как можно больше полезных площадей. Нижний этаж имеет стандартный набор помещений: комнату для отдыха, парилку, террасу, мойку, предбанник (на чертеже проекта – прихожая) и, конечно, на мансардный этаж.

Такая каркасная баня 6х4 также довольно тесная, но мансарда расширяет ее возможности. Кроме того, размер строения позволяет использовать стандартные пиломатериалы длиной 300 или 600 см, что минимизирует количество отходов. Баню можно ставить на столбчатый, ленточный или свайный фундамент, так как ее масса незначительна в силу каркасного варианта рамы.

Проект является более функциональным, так как после парилки можно не только отдохнуть в отдельном помещении, но и просто принять душ в моечной. Парилка связана с моечным помещением отдельной дверью, поэтому в душевой будет довольно высокая температура и влажность. Кроме того, в моечной можно обустроить пару лежанок, что еще больше повысит комфортность отдыха после парной.

Общая площадь этого проекта вместе с мансардой – 42 м 2 . Размеры и площадь помещений:

1. Комната отдыха – 10 м 2 .
2. Прихожая – 2,25 м 2 .
3. Моечная – 3 м 2 .
4. Парилка – 5 м 2 .
5. Мансарда – 18 м 2 .

Проект бани с террасой

Типовые проекты каркасных бань (6х6, 3х4, 5х4 и др.) с террасой (примеры можно бесплатно скачать в свободном доступе) чаще всего просто делят общую площадь пополам, оставляя мало места под функциональные помещения. Поэтому индивидуальное проектирование в этом случае предпочтительнее, и одно из решений показано ниже. Баня довольно просторная (114 м 2), так как при размерах 6х4 террасу устроить очень сложно.

Подобные проекты (можно скачать в сети бесплатно) стараются оснастить более широкими возможностями, так как сделать это позволяет дополнительная площадь. Так, чертежи этого проекта отображают наличие бассейна, совмещенного с парилкой, и коридора, а также сауны и отдельного топочного помещения, гостиной и, естественно, просторной террасы, на которую приятно выйти. Фото подобных готовых построек достаточно в сети.

Так как топочное отделение отгорожено от остальных, в нем можно устроить не просто каменку, а оборудовать небольшую систему отопления, охватывающую те помещения, которые не обогреваются от парилки. Так как таких помещений много, отопление лишним не будет, тем более – для зимней террасы. Согласно схеме этого проекта (более подробный можно скачать бесплатно в сети) терраса как раз предназначена для зимней эксплуатации, поэтому она отделена прихожей и коридором, которые также необходимо подключить к отопительной системе.

Даже каркасные бани с террасой легко возводятся своими руками, без привлечения спецтехники и рабочих.

Общая площадь бани, построенной по фото выше, – 114 м 2 . Площадь и размеры помещений:

1. Сауна – 11,74 м 2 .
2. Душевое помещение – 10,45 м 2 .
3. Парилка с бассейном – 8,22 м 2 .
4. Терраса – 33,83 м 2 .
5. Прихожая (предбанник) – 3,33 м 2 .
6. Коридор – 5,29 м 2 .
7. Топочное помещение – 4,72 м 2 .
8. Санузел – 4,72 м 2 .
9. Гостиная (комната для отдыха) – 18,88 м 2 .

Стройматериалы:

1. Обвязка – брус 100х150 мм.
2. Стропильная система – доска 100х50 мм.

Маленькая баня с террасой

Размеры этой мини-бани – 4х4 м, размеры террасы – 4х1,5 м. Для семьи из 3-4 человек это вполне приемлемые габариты. Функциональность от размеров не страдает – есть мойка, парилка на двух человек, комната для отдыха, при этом остается достаточно места для веранды или террасы, во влажных помещениях оборудованы окна с форточками (одно – в парилке, одно – в моечной).

Парилка идеально подходит для одного человека, так как здесь единственная лежачая полка, на второй можно только сидеть, что в понятии русской бани является не совсем полноценным отдыхом (финские не в счет). Размеры моечной некритичны, так как в ней всегда будет находиться только один человек. Поэтому площадь моечного помещения принесена в жертву размерам террасы и комнаты отдыха.

Площадь всех помещений с расчетом:

1. Помещение для отдыха – 5,67 м 2 .
2. Мойка – 3,04 м 2 .
3. Парилка – 3,61 м 2 .
4. Терраса – 6 м 2 .

Строительные материалы:

1. Обвязочный брус – 100х150 мм.
2. Черновой пол – брус 150х100 мм.
3. Перекрытие потолка – доска 150х40 мм.
4. Стропила – доска обрезная сечением 100х50 мм.
5. Материал для кровли – профнастил, листовой оцинкованный металл, металлочерепица, шифер, ондулин.

Каркасная баня 5х6 м

Все каркасные бани, проекты которых представлены здесь, а также финские, рассчитаны на строительство своими руками с минимальными трудовыми и финансовыми затратами. Например план, представленный ниже, упрощен до минимума и этим привлекает хозяев домов, желающих иметь возможность попариться даже на маленьком участке. Но даже такое небольшое строение можно оборудовать пристройкой – террасой размером 2х5,4 м, по длине короткой стороны бани.
Фото и чертеж бани с минимальным функционалом

Параметры:

1. Общая площадь – 22,2 м 2 .
2. Парилка – 5,0 м 2 .
3. Площадь комнаты для отдыха – 11,3 м 2 .
4. Моечное помещение – 5,9 м 2 .
5. Терраса – 10,8 м 2 .

Достоинства строительства бань на каркасной основе

Каркасное проектирование включает в себя брусовую раму, обшитую отделочными пиломатериалами изнутри и снаружи. Все свободное пространство внутри каркаса забивается слоями паро- и теплоизоляции. Такая форма строительства идеально подходит для частных застройщиков, потому что автоматически попадает в разряд малобюджетных. Кроме того, строительство можно еще удешевить, если использовать не промышленные материалы для теплоизоляции, а народные приемы утепления стружкой, опилками и т.д.

Из-за маленького веса строения появляются дополнительные преимущества. Так, фундамент, на котором будет стоять каркасная баня (проекты описаны выше), можно строить облегченным – незаглубленным или мелкозаглубленным, свайным или столбчатым, что совсем дешево по сравнению с фундаментами других типов и мощностей. Конечно, если застройщик хочет перестраховаться, то постройка прекрасно будет эксплуатироваться и на плитном, и на ленточном монолитном основании, но стоимость проекта возрастет намного.
Схема стены

При строительстве понадобится набор стандартного садового инструмента: пила или ножовка (можно заменить болгаркой), молоток, саморезы по дереву или гвозди, шуруповерт или мощные отвертки, отвес и строительный уровень. При возможности механизировать строительный процесс конечный результат только приблизится. Основное преимущество строительства – эту работу даже одному человеку можно сделать своими руками, а значит, сэкономить семейный бюджет.

Недостатки

Высокая пожароопасность – главный недостаток бани, который частично минимизируется пропиткой древесины антипиреновыми растворами. Из-за повышенной пожароопасности электропроводку необходимо прокладывать в самозатухающем гофрированном шланге, что сделает смету несколько больше.
Фото “скелета” бани

Отрицательное влияние на постройку оказывает и постоянная высокая влажность в помещениях, поэтому кроме антипиренов древесину пропитывают и антисептиками, отсекающими возможность появления плесени и других грибковых заболеваний. В дополнение в антисептической защите в пространстве каркаса укладываются слои паро- и гидроизоляции.

Баня – козырь на любой даче, во дворе частного или загородного дома. Даже те, кто ходят париться нерегулярно, а рассматривают такое времяпровождение скорее как отдых, и те соглашаются: собственная банька – это здорово. К тому же построить ее своими руками не так сложно, как кажется на первый взгляд, благодаря современным способам и материалам. Классический сруб потребует определенных навыков для сборки, а вот каркасная деревянная баня во дворе будет выглядеть не хуже, и построить ее своими руками можно буквально за несколько дней.

Содержание

Проектируем баню 6х6 с мансардой: планировка

Первое, о чем следует позаботиться до начала всех работ и закупки материалов – подготовка проекта будущего здания. В идеале за этим следует обратиться к специалистам, поскольку профессионалы быстро составят проект, который будет обладать целым рядом преимуществ перед самодельным:

• долгий срок эксплуатации бани обеспечивается квалифицированными расчетами нагрузки на каркас;
• правильный подбор материалов в зависимости от их веса и эксплуатационных свойств;
• профессиональное составление сметы (избежите перерасхода материала, но и докупать не придется);
• беспроблемная регистрация баньки в кадастровых документах;
• повышение цены дома/дачи вместе с баней при продаже.

Заказать профессиональную документацию можно в бюро и компаниях, которые занимаются каркасными зданиями, или при покупке готового набора материалов для бани нужного размера. В последнем случае у вас сразу будет все необходимое для начала сборки.

Обратите внимание! Совсем необязательно выбирать только из готовых проектов, имеющихся в конкретных бюро. Специалисты могут составить проект бани 6 на 6 с мансардой или без с учетом всех ваших требований. Отклонения от стандартного плана, разумеется, скажется на цене проекта, но результат будет радовать вас долгие годы.

В принципе, проект - это только звучит так официально, а на деле можно просто распланировать помещение так, чтобы в процессе строительства не возникало желания все переделать, заменить уже купленный материал другим. Важный момент в каркасном строительстве – правильно рассчитать нагрузку на опорную конструкцию. Если у вас это получится сделать, то и с остальными аспектами проектирования вы справитесь наверняка.

Если вы решитесь на самостоятельные расчеты, имейте в виду, что:

• нагрузка на грунт от такой бани невелика, поэтому фундамент делают малозаглубленный ленточный;
• каркас для бани с быстрым способом монтажа в стандартных проектах собирается с шагом 95-100 сантиметров;
• основной материал для сборки – доска 15х5 или брус 10х10 или 10х5 сантиметров;

Обратите внимание! При самостоятельном выборе древесины для стройки тщательно проверяйте ее влажность. Дерево с содержанием влаги больше 20% с высокой долей вероятности поведет в процессе эксплуатации, и деформации могут быть настолько сильны, что потребуется полная замена материала.

• планировка бани 6х6 с мансардой должна учитывать размещение парного, моечного отделений, раздевалки и предбанника на первом этаже;
• размер моечного и парного отделений исходит от предполагаемого количества отдыхающих;
• мойка, парилка и предбанник разделяются каркасными перегородками из основного материала бани + утеплитель и пароизоляция;
• требования безопасности предполагают размещение печи-каменки не в парилке или мойке, а в предбаннике;
• выход на мансарду делается из предбанника;
• при желании на мансарде можно поместить террасу или веранду.

Как собрать каркасную баню 6х6 м с мансардой своими руками

Проще всего будет это сделать, если вы приобрели готовый «конструктор». В таком случае каждый элемент уже подобран и вымерян профессионалами, а ко всему комплекту прилагается очень точная пошаговая инструкция.

Если же здание от начала и до конца предполагается выполнить своими руками, то после завершения проекта и выбора места под строительство, можете приступить к подготовке всех необходимых материалов.

Вам понадобятся:

• обрезная доска 50х120;
• квадратный стандартный брус 120х120;
• необрезная доска и брус для обрешетки;
• брус 40х75;
• вагонка, сайдинг или другой легкий отделочный материал для стен;
• цементный раствор;
• кровельный материал;
• рубероид;
• минвата;
• керамзит;
• крепежи.

Рассмотрим пошагово процесс сборки каркасной бани 6х6 метров:

Шаг 1. Подготавливаем место. Выделенную площадку выравнивают, размечают под стройку.

Шаг 2. По периметру разметки устанавливается фундамент ленточного типа. Следует помнить, что он должен проходить как под внешними стенами, так и под несущими перегородками.

Шаг 3. Из брусьев, стропил и переводов монтируют каркас (всего четыре рамы). Рамы крепятся к обвязке у земли над слоем гидроизоляции.

Шаг 4. К обработанной и просохшей обвязке крепятся с помощью анкерных болтов стеновые составляющие.

Шаг 5. Монтажной пеной нужно произолировать все возникающие стыки во избежание продувания здания.

Шаг 6. На каркасе возводится стропильная система и обрешетка.

Шаг 7. К обрешетке монтируются плиты (например, осб), на которые выкладывается теплоизоляция.

Шаг 8. К стропилам крепится кровля.

Шаг 9. Устанавливаются все внутренние перегородки.

Шаг 10. Перегородку возле печи нужно обложить термоустойчивым кирпичом.

Шаг 11. Внутренняя отделка: в стены закладывается минвата, пароизоляция и они зашиваются вагонкой; на пол насыпается керамзит и укладывается пароизоляция, после чего пол также зашивают досками.

Шаг 12. При необходимости выполняется внешняя отделка бани сайдингом или вагонкой.

После того, как каркасная баня 6 на 6 метров собрана, можно приступать к оформлению интерьера, установке оборудования и опробовать результаты своего труда.

Каркасные бани 6х8, 6х4 и аналогичные конструкции нашли широкое распространение, причем не только в регионах с мягким климатом, но и в местах с суровыми погодными условиями.

Вкратце, технология строительства таких домов включает следующие этапы:

1. Закладка фундамента;
2. Сборка каркаса;
3. Обшивка собранного каркаса плитами ОСП или досками снаружи;
4. Монтаж теплоизоляционных материалов в полость стен;
5. Отделочные работы внутри помещения (обшивка стен, потолка и пола доской);
6. Отделочные работы по фасаду постройки.

Особенности проектирования

Ознакомившись с перечнем работ, мы видим, что каркасная баня 6 на 6 или аналогичный по своим характеристикам объект может быть построен своими руками без привлечения высококвалифицированных специалистов.

Но есть один важный момент, если вы заинтересованы в прочной и долговечной постройке, будет необходимо разработать соответствующий проект .

Разработка проекта

Профессионально разработанный проект каркасной бани 6х4 гарантирует целый ряд преимуществ, среди которых:

1. Обеспечение длительного эксплуатационного ресурса благодаря профессиональному подходу к подсчету расчетных нагрузок на каркас;
2. Возможность подобрать правильный тип стройматериалов в соответствии с нагрузками, оказываемыми на каркас;
3. Возможность корректного составления сметы и, как следствие, предотвращение перерасхода стройматериалов;
4. Отсутствие затруднений при регистрации строительного объекта в кадастровых органах;
5. Более высокая цена при продаже дома вместе с баней на рынке вторичной недвижимости.

Из вышесказанного следует то, что проект каркасной бани 6х6 или 6 на 4 необходим. Но если строительство можно выполнить самостоятельно, то разработка и изготовление проектной документации требует профессионального и квалифицированного подхода.

Заказать проекты бань различных конфигураций можно в специализированных бюро. Также проектную документацию можно получить, приобретая готовый комплект каркасной бани. В итоге, вы по предоставленному плану, самостоятельно или с помощью приглашённых монтажников собираете сооружение.

В соответствии со стандартной проектной документацией, каркас под быстросборную баню строится с шагом 95-100 см. В качестве основного стройматериала применяется доска 150х50 мм или брус.

Важно: Если заготовка материалов и строительство ведется самостоятельно, необходимо убедиться в том, что приобретённая древесина в должной степени просушена. Если влажность бруса и доски составляет больше 20%, есть вероятность, что постройку в ходе эксплуатации «поведёт» и потребуется дорогостоящий ремонт.

Каркасная баня 6х6 с мансардой, равно как и постройка 6х4, строится с парным и моечным отделением на первом этаже. На этом же этаже обустраивается предбанник или раздевалка. Печь-каменка для большего комфорта и безопасности топится не из моечного отделения, а из предбанника.

Согласно проекту в мансарду можно попасть из предбанника по внутренней деревянной лестнице. Расчет помещений производится в соответствии с планируемым количеством человек, одновременно использующих баню. Ряд разработчиков, помимо комнаты отдыха, в мансарде предусматривает наличие террасы или веранды.

Бани, в соответствии с чертежной документацией, оборудуются внутренними перегородками между моечным отделением, парной и предбанником. Перегородки, как и несущие стены, изготовляются каркасными + с утеплителем, заложенным между слоями внешнего покрытия. Утеплитель в обязательном порядке с обеих сторон прокладывается гидро- и пароизоляционной пленкой.

Каркасные малогабаритные постройки, независимо от типа примененных отделочных материалов, характеризуется малой нагрузкой на грунт. Поэтому быстросборные .

Применение ленточного основания гарантирует такие преимущества как экономия строительных материалов и времени.

Важно: организации, занятые проектированием и строительством быстросборных зданий, при необходимости могут внести в план объекта требуемые изменения. Разумеется, внесение изменений в проект скажется на его стоимости, но в таком случае можно будет построить нетиповую баню, которая будет максимально соответствовать вашим потребностям.

Технология сборки

Составив чертеж бани, и определившись с местом ее расположения, можно переходить к заготовке материалов и к строительству ().

Нам потребуются:

• типовые доски (50х120 мм);
• брус (120х120);
• бруски и доски для обрешетки (20-30 мм);
• бруски (75х40);
• вагонка или сайдинг для обшивки стен;
• цемент;
• толь или рубероид;
• минеральная вата;
• керамзит;
• крепежные материалы.

Инструкция строительства следующая:

1. Площадка расчищается и размечается под строительство;
2. По периметру, согласно проекту, закладывается ленточный фундамент под несущие стены и под перегородки;

1. Сборка каркаса выполняется из четырех рам, собранных из брусков, переводов и стропил.
2. Рамы монтируются к нижней обвязке;

Важно: до того как приступать к следующим этапам, нужно пропитать всю конструкцию антисептиками и антипиренами.

1. на подготовленную обвязку монтируются стеновые элементы, которые крепятся к каркасу анкерными болтами;
2. стыки, образовавшиеся между каркасом и плитами, изолируются монтажной пеной;

1. поверху каркаса монтируются балки стропильной системы, и изготавливается обрешетка;
2. на обрешетке крепятся плиты, поверх которых выкладывается теплоизоляционный материал;
3. на стропильную систему настилается кровельный материал;
4. далее собираются и устанавливаются внутренние перегородки;
5. перегородка, к которой будет примыкать печь, выкладывается из термоустойчивого кирпича;
6. после того как стены готовы, проводится внутренняя отделка, в ходе которой в стены и в перегородки закладывается теплоизоляционный материал и пароизоляция;
7. далее, пространство под полом заполняется керамзитом, укрывается пароизоляционной пленкой;
8. на следующем этапе настилается чистовой пол.

После того как основная конструкция собрана, можно приступать к обустройству интерьера.

Вывод

Строительство каркасной бани из готовых комплектов не представляет собой ничего сложного, если есть проект, необходимый инструментарий и помощники, имеющие опыт проведения монтажных работ ().

Больше полезных сведений вы найдёте, посмотрев видео в этой статье.