Masamang landing

Masyadong magaan, mapurol, maliliit na dahon; depressed look. Ito ay nagpapahiwatig ng kakulangan ng oxygen sa mga ugat (basang siksik na lupa, walang tubig na tubig) o kakulangan ng nutrisyon o tubig.

Paano ito i-save. Tama . Magtanim ng rhododendron at siguraduhing walang kumpetisyon sa ibabaw na sistema ng ugat. Kahit na masyadong aktibong perennials tulad ng mga matibay, ganap na sumasaklaw bilog ng puno ng kahoy rhododendron, maaaring mag-alis ito ng nutrisyon at kahalumigmigan.

Kadalasan ang panlabas na bahagi ng root ball ay isa ring lalagyan na nabuo ng mga patay na ugat. Ang kanilang siksik na pakiramdam ay pumipigil sa mga nabubuhay na ugat mula sa pagtagos sa lupa - bilang isang resulta, ang halaman ay nagugutom. Kailangan mong alisin ang panloob na lalagyan na ito kapag nagtatanim, o hindi bababa sa gupitin ito sa ilang mga lugar. Magandang ideya na tingnan kung mayroong anumang butas ng nunal o mouse sa root area.

Paano kita matutulungan. , kung kinakailangan, tubig at mulch ang mga plantings, spray ang korona. Kung ang halaman ay nakatanim ng mabuti, ngunit nahuhuli pa rin sa paglaki, makakatulong sila pagpapakain ng dahon isang solusyon ng kumpletong mineral na pataba na may mga microelement. Ang pagpapakain ay kinakailangan 3-4 beses sa Hunyo-Hulyo sa kalahati ng dosis na inirerekomenda sa mga tagubilin.

Bago itanim, ang naturang root ball ay dapat na palayain mula sa layer ng mga patay na ugat.

Hindi matagumpay na taglamig

Ang pagkamatay ng tissue ng dahon o mga buds sa mga bahagi ng rhododendron na nasa itaas ng snow. Ang problema ay nagmumula sa paghalili ng araw sa araw at hamog na nagyelo sa gabi noong Pebrero at Marso. Kung ang malamig na panahon ay sinamahan ng hangin, ang mga dahon ng halaman ay aktibong sumingaw ng tubig. Ang suplay ng tubig ay hindi napupunan dahil ang mga ugat sa frozen na lupa ay hindi gumagana, at ang mga dahon ay natuyo lamang. Sa mga nangungulag na species ng rhododendron, ang mga putot ng bulaklak o itaas na bahagi ng mga shoots ay maaaring matuyo.

Paano ito i-save. Kapag pumipili ng isang landing site. Sa tuyong taglagas, ang mga halaman ay natubigan nang sagana. Nag-install sila ng isang lilim ng taglamig - mesh o gauze, kalat-kalat na burlap sa frame, isang proteksiyon na screen, at iba pa. Sa taglagas, mulch ang mga bushes na may isang layer ng 7-10 cm upang ang lupa ay hindi mag-freeze nang malalim.

Paano kita matutulungan. Sa tagsibol, ang mga malubhang nasira na dahon ay pinutol. Ang mga shoots ay pinuputol noong Hunyo, kapag naging malinaw kung saan ang mga buds ay nakakagising. Huwag magmadali upang putulin ang mga sanga ng maliliit na dahon na evergreen rhododendron - madalas silang lumalaki muli sa buong haba ng shoot. Kung ang mga dahon ay naiwan sa masyadong mahaba kalagayan ng taglamig- ibinaba at pinagsama sa isang tubo, - spray ang korona ng tubig nang mas madalas. Nag-rake sila upang ang lupa ay mabilis na natunaw at ang mga ugat ay nagsimulang gumana.

Pagsira ng mga palumpong sa pamamagitan ng pag-aayos ng crust o basa ng niyebe

Paano ito i-save. Sa taglagas, ang mga istruktura ay naka-install sa itaas ng bush na kukuha sa bahagi ng pagkarga ng niyebe: mga arko na naayos na crosswise, wigwam na gawa sa stake, atbp. Kung pinapayagan ang hugis at sukat ng evergreen rhododendron, maaari mong itali ang mga bushes na may nababanat na banda.

Paano kita matutulungan. Ang mga sirang sanga ay pinutol sa tagsibol. Huwag magmadali at putulin ang bahagyang sirang mga shoots: maaari mong subukang i-save ang mga ito. Upang gawin ito, kailangan mong ikonekta ang mga gilid ng pahinga, itali ang shoot at i-secure ang posisyon nito sa isang suporta. Ang harness at suporta ay naiwan sa lugar nang hindi bababa sa isang taon.

Pinsala sa mga dahon ng ice crust

Ang mga evergreen ay kadalasang apektado. Kung ang crust ay hindi natutunaw nang masyadong mahaba, ang mas mababang mga sanga, na nasa pagkabihag ng yelo, ay maaaring ganap na mawala ang kanilang mga dahon.

Paano ito i-save. Ang mga sanga ng spruce o brushwood ay inilalagay sa ilalim ng mas mababang mga sanga ng mga palumpong.

Paano kita matutulungan. Sa tagsibol, ang mga malubhang nasira na dahon at mga shoots ay pinutol.

Frostbite ng mga shoots

Ang mga dahon, balat at mga tisyu ng cambium ay namatay, ang shoot sa hiwa ay patay - kayumanggi. Ang mga varieties na hindi angkop para sa layuning ito ay nagdurusa. klima zone. U mga varieties na matibay sa taglamig namamatay ang mga hindi pa hinog na sanga. Ito ay nangyayari bilang isang "lumalagong sakit" sa mga batang halaman na nakuha ng meristem method - tissue culture, pati na rin sa kaso ng late fertilizing.

Paano ito i-save. Pinili para sa pagtatanim. Ang pagpapabunga ay isinasagawa sa mga dosis at sa simula lamang ng tag-init. Sa mga nangungulag na species, ang aktibong lumalagong mga bulag na shoots ay pinched sa katapusan ng Hulyo.

Paano kita matutulungan. Sa tagsibol, ang mga frostbitten shoots ay pinutol pabalik sa malusog na kahoy.

Mahinang pamumulaklak

Mga uri Caucasian at siksik na rhododendron Minsan ang ilan sa mga buds ay nagbubukas sa taglagas. Sa tagsibol, namumulaklak sila nang mahina. Rhododendron Ledeboura at ang mga varieties kasama ang pakikilahok nito ay nagsisikap na mamukadkad sa panahon ng taglamig na lasaw. SA sa kasong ito walang magawa para tumulong.

Mahinang pamumulaklak ng bush dahil sa kakulangan ng liwanag, nutrisyon o kahalumigmigan

Paano kita matutulungan. Pagbutihin ang mga kondisyon ng pamumuhay. Alisin ang mga kupas na inflorescences, na pumipigil sa mga buto mula sa paglalagay.

Ang mga halaman na kilala bilang rhododendron ay mga natatanging palumpong. Ang mga Azalea at rhododendron ay namumulaklak sa Mayo at Hunyo, kaya sila pinakamainam na pagpipilian para sa mga taong umaasang maganda at kahanga-hangang mga bulaklak sa simula ng tag-araw. Ang mga rhododendron ay mga evergreen na palumpong, habang ang mga azalea ay naglalabas ng kanilang mga dahon sa taglagas. Iba-iba din sila sa taas at hitsura mga bulaklak na napakaganda.

Ang Rhododendron ay isang uri ng palumpong na kabilang sa pamilya ng heather ( Ericaceae). Sa likas na kapaligiran mga halaman ng genus Rhododendron matatagpuan higit sa lahat sa kagubatan sa bundok Asya at Hilaga at Gitnang Amerika. Naninirahan sila sa mga lugar na may sobrang alinsangan. Ang mga Azalea ay may malambot, bahagyang mabalahibong dahon na nalalagas sa taglamig, na ginagawa itong mas matibay sa hamog na nagyelo. Ang "wastong" azaleas ay evergreen, at sa taglamig ay hindi nila matitiis ang mga epekto ng malamig, pagpapatuyo ng hangin.
Ang parehong mga species ay nagtatanim sa pagitan ng Abril at kalagitnaan ng Setyembre. Binili sila sa mga lalagyan. Bago kami gumawa ng isang desisyon sa isang tiyak na pagbili, ito ay nagkakahalaga ng pagsuri kung ang substrate sa lalagyan ay sapat na basa-basa. Kung ito ay mukhang tuyo, maaaring nangangahulugan ito na ang halaman ay may mga patay na ugat dahil hindi sila nakakakuha ng sapat na kahalumigmigan. Kailangan mo ring maingat na suriin ang mga dahon at mga shoots. Ang mga ito ay dapat na walang pagkawalan ng kulay, mga batik, mga lukab o iba pang nakababahala na mga pagbabago na maaaring magpahiwatig ng sakit sa rhododendron.

Pagtatanim ng rhododendron

Sa pangkalahatan, ang mga rhododendron ay pinakamahusay na umunlad sa mga lugar ng bansa na nakakaranas ng medyo banayad at basa na taglamig. Sa hardin mismo, ang mga rhododendron ay magiging komportable sa bahagyang lilim o isang makulimlim na lugar na protektado mula sa hangin. Ang pinakamagandang posisyon ay malapit sa tubig kung saan mataas ang halumigmig. Sa turn, ang mga azalea ay itinanim sa isang mahusay na naiilawan o bahagyang may kulay na lugar.

Ang mga Rhododendron ay nangangailangan ng isang acidic na substrate at mayabong na lupa.

Sa kasamaang palad, ang ganitong uri ng lupa ay hindi karaniwan sa mga hardin, kaya dapat itong maayos na ihanda bago itanim. Punan ang isang butas na 50 cm ang lalim at humigit-kumulang 1 metro ang lapad na may 10 hanggang 20 sentimetro ng paagusan sa anyo ng graba o mulch. Pagkatapos ay isang layer ng peat mixture, composted bark at compost sa pantay na sukat. Pagkatapos itanim ang palumpong, ang tuktok na layer ng substrate ay karagdagang mulched na may limang sentimetro layer ng bark. Titiyakin nito ang sapat na kahalumigmigan ng lupa at mababawasan ang pagbuo ng mga damo.

Mahusay na inihanda ang lupa at tamang landing ay lilikha ng perpektong panimulang kondisyon para sa paglago ng mga rhododendron.

Tamang pagtatanim

• 1. Ang isang malusog na punla ay may manipis na puting ugat na tumutusok sa bukol na lupa. Para sa kanilang karagdagang normal na pag-unlad ito ay kinakailangan maluwag na lupa, pinayaman ng pit.
• 2. Bago itanim, isawsaw ang root ball sa tubig at itago ito hanggang sa huminto ang bula.

• 3. Ang butas ng pagtatanim ay dapat na 2 beses na mas malawak kaysa sa root ball ng halaman. Gumamit ng tinidor sa hardin upang paluwagin ang lupa sa butas ng pagtatanim.
• 4. Ang isang timpla ay angkop para sa pagpuno nito hardin lupa may pit (50% bawat isa) o espesyal na lupa para sa mga rhododendron.

• 5. Mahalaga: huwag magtanim ng mga rhododendron na masyadong malalim. Itaas na bahagi ang coma ay dapat nasa antas ng ibabaw ng lupa.
• 6. Mulch ang lupa sa paligid ng halaman na may isang layer na 1 hanggang 3-5 cm Para sa mga layuning ito, gumamit ng compost na gawa sa bark o pine needles na may edad nang hindi bababa sa anim na buwan, pati na rin ang bulok na oak o dahon ng beech.

• 7. Pagkatapos magtanim, lagyan ng pataba ang mga halaman. Ang perpektong pagpapakain ay isang pinaghalong sungay shavings at mineral fertilizers o mga espesyal na pataba para sa rhododendron. Ipamahagi nang pantay-pantay ang pataba sa ibabaw ng lupa at diligan ng mabuti ang punla. Kung magtatanim ka ng isang halaman sa taglagas, huwag pakainin ito, ngunit maghintay hanggang sa tagsibol.
• 8. Patubigan ang rhododendron nang lubusan, ngunit huwag lumampas ito (upang walang pagwawalang-kilos ng kahalumigmigan).

Ang pagtutubig ay mahalaga hindi lamang pagkatapos ng pagtatanim, kundi pati na rin sa mga susunod na buwan, hanggang sistema ng ugat hindi lalakas ang bush. Ang rhododendron na nakatanim sa mga tuyong lugar ay kailangang matubig nang mas madalas. Ang pagtutubig ay kinakailangan din pagkatapos ng bawat paglalagay ng mga pataba.

Mga substrate, pataba at malts

Para sa kalusugan at masaganang pamumulaklak Ang mga rhododendron ay nangangailangan ng maluwag, mayaman sa humus na lupa. Maaari mong pagbutihin ang luad o calcareous na lupa sa iyong hardin sa pamamagitan ng pagdaragdag ng peat at humus. Ang mga espesyal na lupa para sa rhododendron o peat substrates ay perpekto. Tandaan na ang mga pataba ay dapat matugunan ang lahat ng mga pangangailangan ng mga rhododendron. Iba-iba ang kalidad ng mga pataba, kaya ipinapayo namin sa iyo na bumili ng mga produkto mga sikat na tagagawa. Ngunit mainam na gamitin ang balat ng pino bilang malts.

Hindi na nakakatakot ang apog

Ang mga may-ari ng mga hardin na may calcareous na lupa ay maaari na ring magtanim ng mga rhododendron. Bilang resulta ng maraming taon ng trabaho, ang mga breeder ay nakakuha ng rootstock tolerant sa dayap (INCARHO rhododendrons). Maraming tao ang kumukuha sa rootstock na ito. mga sikat na varieties rhododendron. Totoo, hindi sila ganap na immune sa dayap, ngunit nagpapakita sila ng isang tiyak na pagpapaubaya dito. Inirerekomenda ng mga eksperto ang mga varieties na ito para sa mga hardin na may mga lupa na ang pH ay mula 5.5 hanggang 7.0.

Pag-aalaga ng rhododendron sa bukas na lupa

Ang lupa sa ilalim ng rhododendron ay hindi dapat hukayin upang maiwasan ang pagkasira ng mga ugat. Ang pagluwag gamit ang manipis na asarol ay pinapayagan. Gayunpaman, kinakailangang regular na alisin ang mga damo bago sila lumaki, dahil ang pag-alis ng malalaking damo ay maaari ring makapinsala sa maliliit na ugat ng rhododendron.

Ang mga Rhododendron ay nangangailangan ng pagpapakain na may mga espesyal na paghahanda, na maaaring mabili sa mga tindahan ng hardin. Ang paghahatid ng mga sustansya ay dapat mangyari sa tagsibol at maagang tag-init. Gayunpaman, mag-ingat na huwag pahabain ang panahong ito dahil ang mga halaman ay hindi magkakaroon ng oras upang maghanda para sa taglamig.

Mga pataba para sa paglaki at masaganang pamumulaklak

Ang mga rhododendron na lumalaki malapit sa mga nangungulag na puno ay hindi nangangailangan ng karagdagang pataba; Gayunpaman, sa karamihan ng mga hardin, ang mga rhododendron ay nangangailangan pa rin ng regular na pagpapabunga sa mga mineral na pataba, lalo na kung ang mga palumpong ay bata pa.

1. Pinakamainam na lagyan ng pataba ang mga rhododendron sa unang pagkakataon noong Abril-Mayo, kapag ang mga halaman ay aktibong lumalaki.
2. Ang pangalawa - mas mahalaga - ang pagpapakain ay ginagawa pagkatapos ng pamumulaklak ng rhododendron, kapag ang mga bagong shoots ay lumitaw sa mga halaman (karaniwan ay sa Hunyo-Hulyo).

Tinatayang mga numero: para sa isang halaman na 40 cm ang taas at lapad, humigit-kumulang 15-20 g (kalahating kutsara) ng pataba ang kinakailangan sa tagsibol at tag-araw, para sa isang halaman na may taas na 150 cm, 80-100 g ayon sa pagkakabanggit.

Huwag gumamit ng mga likidong pataba sa halip, gumamit ng butil-butil, mabagal na paglabas, o espesyal na formulated fertilizers para sa mga rhododendron.

Kasama rin sa maingat na pangangalaga ng rhododendron ang taunang pH test ng substrate. Kung kinakailangan, mulch din namin ang substrate na may pinaghalong bark at acidic pit.
Pagkatapos ng mga bulaklak ng rhododendron, nagsisimula ang proseso ng paggawa ng mga buto. Maingat na kurutin ang mga inflorescence kaagad pagkatapos na malanta. Salamat dito, ang halaman ay hindi mag-aaksaya ng enerhiya sa mga ripening na buto, ngunit magse-save ng enerhiya para sa pagbuo ng mga bagong shoots at bulaklak sa susunod na taon. Bilang karagdagan, ang mga rhododendron bushes ay kumukuha ng isang mas maayos na hitsura.

Pag-trim

Posible bang putulin ang mga rhododendron?

Mas mainam na huwag putulin ang mga ito - ang mga rhododendron ay mukhang mas kaakit-akit sa mga nakaraang taon. Kung kailangan mong putulin ang isang bush na masyadong matangkad, ito ay magbubunga ng mga bagong shoots kahit na sa mga lumang makahoy na sanga (tingnan ang larawan). Tandaan, gayunpaman, na ang mabagal na paglaki ng mga palumpong na ito ay aabutin ng ilang taon upang tumubo pabalik sa kanilang dating taas.

Sa tagsibol, ang mga tuyo at frozen na mga shoots ay dapat putulin. Ang mga batang halaman ay maaari ding pasiglahin sa oras na ito sa pamamagitan ng bahagyang pruning sa kanila. Ang mga lumang bushes na nawalan ng maraming mas mababang mga dahon at mukhang pangit ay dapat na pabatain sa pamamagitan ng pagputol ng lahat ng mga shoots, kahit na ang mga makapal. Matapos mabawasan ang mga sanga, sa loob ng ilang linggo maraming mga batang sanga ang tutubo mula sa natutulog na mga putot. Kung hindi ka sigurado na ang bush ay sapat na malakas upang mapaglabanan ang tulad ng isang radikal na hiwa, maaari mong pabatain ang kalahati ng bush sa tagsibol at ang natitira sa susunod na taon.

Silungan mula sa hamog na nagyelo at hangin

Ang mga Rhododendron ay lumalaki nang maayos katamtamang klima Sa mainit na taglamig at mataas na kahalumigmigan ng hangin. Sa ganitong mga kondisyon, kahit na sa malamig na panahon, ang metabolismo ay nangyayari sa kanilang mga evergreen na dahon. Ngunit ang malamig na taglamig ng Gitnang Europa ay hindi ganap na angkop para sa mga rhododendron - sa maaraw na araw Ang proseso ng photosynthesis ay nagsisimula sa mga dahon, at ang mga ugat ay hindi maaaring sumipsip ng sapat na tubig mula sa frozen na lupa para sa metabolismo, at ang mga dahon ay nagsisimulang matuyo. Samakatuwid, para sa mga rhododendron, ang araw ng taglamig sa mga sub-zero na temperatura ay mas mapanganib kaysa sa hamog na nagyelo mismo.

Para sa mga sensitibong uri at karaniwang halaman, ipinapayong gumamit ng mga silungan na lumilikha ng lilim. Pinoprotektahan nila ang mga halaman mula sa hangin at, sa pamamagitan ng paglikha ng lilim, pinipigilan ang pag-aalis ng tubig sa dahon. Pinakamainam na gumawa ng gayong mga silungan mula sa mga materyales na nakakahinga, tulad ng agrofibre, kung hindi ay maaaring lumitaw ang amag sa ilalim ng mga ito. Ang pag-aalis ng tubig ay lalong mapanganib para sa mga rhododendron ng lalagyan, kaya dapat silang matubig nang sagana sa taglamig.

Ang mga rhododendron na lumalaki sa lilim, halimbawa sa ilalim ng canopy ng mga puno, ay karaniwang hindi kailangang takpan para sa taglamig.
Ang mga bumabagsak na dahon ay hindi isang tanda ng pinsala sa hamog na nagyelo, ngunit isang natural na reaksyon ng halaman dito. Ang tolda ay protektahan ka mula sa hangin, malamig at taglamig na araw, na maaaring matuyo ang mga dahon kapag may hamog na nagyelo sa lupa. Para sa mga karaniwang halaman, ang korona at ang puno ng kahoy ay dapat na sakop para sa taglamig.
Ang maliliit na "LEGS" sa ilalim ng mga tub at kaldero ay magtitiyak ng labis na mga paagusan ng tubig.

Pinakamainam na pagtutubig

Tamang-tama ang tubig-ulan para sa irigasyon dahil wala itong kalamansi.

Mas gusto ng Rhododendron ang pantay na basa-basa na lupa. Pareho silang sensitibo sa parehong pagkatuyo at waterlogging. Kapag ang pagtutubig, kailangan mong malaman kung kailan titigil: ang isang malaking halaga ng tubig ay naghuhugas ng mga sustansya at humahantong sa pagkabulok ng mga ugat na may hindi sapat na pagtutubig, ang mga palumpong ay nalalanta at natuyo. Kung ang mga dahon ay nalalagas sa araw dahil sa init, ito ay normal na gumagaling sa magdamag; Para sa patubig, mas mainam na gumamit ng tubig-ulan, na, hindi katulad ng tubig sa gripo, ay hindi naglalaman ng dayap. Ang isang layer ng mulch ay pumipigil sa pagsingaw ng tubig at nagpapanatili ng kahalumigmigan sa lupa. Ginagawa nila ang parehong function mga halamang takip sa lupa, paglikha kanais-nais na microclimate. Ang kinokontrol ng computer ay angkop para sa tuyong lupa pagtulo ng patubig, pantay na nagbasa-basa sa lupa.

Mahalaga: ang mga evergreen rhododendron ay dapat na natubigan sa taglamig.

Pagpaparami sa pamamagitan ng layering

Pagkatapos ng pamumulaklak, bahagyang gupitin ang bark ng isang sanga na matatagpuan malapit sa lupa sa ilalim ng whorl ng mga dahon. Ibaluktot ang sanga upang ang hiwa nito ay mailagay sa isang butas na puno ng humus sa lalim na 5 cm Maingat na i-secure ang sanga gamit ang isang kawit at gumawa ng isang suporta. Sa susunod na tagsibol, ang mga pinagputulan ay maaaring paghiwalayin gamit ang isang pala at i-transplant sa permanenteng lugar sa hardin. Pagkatapos magtanim, huwag kalimutang diligan ng mabuti ang batang halaman.

Pag-aalaga ng rhododendron pagkatapos ng pamumulaklak

• 1. Pag-alis ng mga kupas na bulaklak

Ang pag-alis ng mga kupas na bulaklak ay isang kinakailangang kondisyon para sa mga rhododendron na makabuo ng mga bagong putot at dahon ng bulaklak sa susunod na panahon. Ang mga kupas na inflorescences ay inalis sa tag-araw, kapag natapos ng mga rhododendron ang kanilang panahon ng pamumulaklak, na nag-iiwan ng mga bagong putot ng dahon sa ilalim. Mas mainam na kunin ang mga inflorescence sa pamamagitan ng kamay (hindi gamit ang gunting). Salamat sa paggamot na ito, ang proseso ng paggawa ng binhi ay hindi isinasagawa, at ang mga sustansya ay maaaring gamitin ng halaman para sa paglago, pag-unlad at paglikha ng mga bagong buds. Maaari mo ring putulin ang mga patay, tuyo na mga shoots.

• 2. Pag-alis ng mga nahulog na bulaklak at dahon

Kinakailangan na maingat na alisin ang mga nahulog na bulaklak at dahon mula sa ilalim ng bush. Lalo na kung sila ay apektado ng mga sugat, dapat silang alisin at sunugin. Ang magkalat ay mabubulok, na nagbibigay ng mga sustansya para sa pagbuo ng mga fungal disease.

• 3. Pagpapataba ng mga rhododendron pagkatapos ng pamumulaklak

Ang Rhododendron pagkatapos ng pamumulaklak ay nakakaramdam ng kakulangan ng mga sustansya, na ginamit sa proseso ng pamumulaklak. Sa tag-araw at taglagas, dapat gamitin ang phosphorus-potassium fertilizer. Sa panahong ito, ang mga halaman ay hindi nangangailangan ng maraming nitrogen. Mga mineral na pataba- potassium sulfate at superphosphate o magagamit mga yari na pataba para sa mga rhododendron, na naglalaman ng lahat ng kinakailangang sangkap na nakakaapekto rin sa pag-aasido ng lupa. Bilang karagdagan, ginagamit ang mga ito mga foliar fertilizers, na naglalaman ng mga elemento ng bakas tulad ng iron at magnesium, na nakakaapekto sa matinding kulay ng mga dahon. Ang mga pataba ay dapat ilapat nang hindi hihigit sa inirekumendang dosis.

Ang pagbibigay ng mga sustansya ay magpapahintulot sa mga rhododendron na magtakda ng maraming bagong mga putot ng bulaklak.

• 4. Pagdidilig ng mga rhododendron pagkatapos ng pamumulaklak

Sa labis na tubig, ang mga halaman ay madaling kapitan ng mga sakit sa fungal. Gayunpaman, kung may tagtuyot, may malaking halaga sikat ng araw at mainit na panahon, na madalas na nangyayari sa mga buwan ng tag-araw, pagkatapos mamulaklak ang rhododendron, ang mga palumpong ay dapat na natubigan. Sa partikular, ang mga halaman na lumalaki sa liwanag at natatagusan na mga lupa ay nangangailangan ng pagtutubig. Sa ibang mga panahon, ang tubig ng ulan ay sapat at pinakamalusog para sa mga halaman. Ang mga halaman ay nangangailangan ng mas maraming tubig bago sumapit ang taglamig. Sa mabibigat na frosts, hindi na nila ito makokolekta, at ito ay kinakailangan para sa tamang pag-unlad ng mga dahon. Sa kawalan ng tubig, ang mga dahon ay nalalanta at nagiging kayumanggi. Samakatuwid, ang mga rhododendron ay dapat na natubigan nang sagana kaagad bago ang simula ng hamog na nagyelo.

• 5. Sheltering rhododendron para sa taglamig

Karamihan sa mga varieties ng rhododendron ay frost-resistant, kahit hanggang -30°C ang ilang mga varieties ay hindi gaanong frost-resistant (hanggang sa -20°C). Ang pinakamahusay na kanlungan para sa taglamig ay niyebe, ngunit hindi ito palaging naroroon. Maipapayo na takpan ang mga batang rhododendron na nakatanim ngayong taon . pwede mong gamitin mga sanga ng fir, straw mat o agrofibre. Ang mga bata at mas lumang mga palumpong ay mahusay na na-mulched para sa taglamig na may balat ng pino, na dagdag na acidifies sa lupa. Mayroong mas kaunting pagyeyelo ng lupa at mas kaunting pagkawala ng tubig. Ang mga ugat ay mas mahina sa pinsala sa hamog na nagyelo. Ang mga rhododendron na nakaligtas sa taglamig sa mabuting kalagayan ay mamumulaklak muli sa loob ng isang taon.

Mga sakit at peste ng rhododendron

Bakit nagkakasakit ang mga rhododendron? Ang mga Rhododendron ay may medyo mataas na mga kinakailangan sa paglilinang, at ang aming klima ay hindi kaaya-aya sa mga halaman na ito.

Maaaring maapektuhan ang mga Rhododendron iba't ibang uri mga kabute Bilang resulta, ang mga dahon ay nagiging kayumanggi sa mga gilid o mga tip, natuyo, at kalaunan ay nalalagas. Bilang karagdagan, ang mga walang hugis na takong ay madalas na lumilitaw sa mga dahon. Sa tulong ng mga fungicide, ang mga sintomas na ito ay maaaring alisin, ngunit ang dahilan ng kanilang hitsura ay hindi kanais-nais na mga kondisyon buhay ng halaman - mananatili. Minsan lang magandang pagpapakain humahantong sa pagbawi ng mga rhododendron. Subaybayan din ang kaasiman ng lupa.

Kamatayan sa bato

Ang mga brown buds na may itim na himulmol ay nagpapahiwatig ng impeksyon sa fungal. Ang mga naturang buds ay dapat alisin.

Sa kasamaang palad, ang isang karaniwang sakit ng rhododendron ay bud death. Ito ay sanhi ng fungus na dala ng rhododendron cicadas. Ang mga putot na apektado ng fungus ay nagiging kayumanggi at nalalagas. Imposibleng sirain ang fungus, ngunit sa kabutihang palad hindi ito kumalat sa natitirang bahagi ng halaman. Putulin at sirain ang mga apektadong putot.

Ang isang dilaw na malagkit na piraso ng papel (larawan) na nakakabit sa isang sangay ng halaman ay makakatulong sa iyo na suriin kung mayroong mga insekto sa rhododendron.

Upang maiwasan ang pinsala ng fungal sa mga bato, kailangan mo munang labanan ang mga cicadas: suriin ang rhododendron, kadalasan ang mga insekto na ito ay nakaupo sa likurang bahagi dahon.
Pinakamabuting sirain ang mga cicadas sa madaling araw, kapag ang mga insekto ay hindi pa rin aktibo. Tratuhin ang mga dahon ng isang insecticide: kailangan mong i-spray ang mga halaman kaagad pagkatapos lumitaw ang mga cicadas sa kalagitnaan ng Mayo, kung kinakailangan, ulitin ang pamamaraan pagkatapos ng 2 linggo;
Ang mga berdeng dilaw na cicadas, mga isang sentimetro ang haba, ay pangunahing nakaupo sa ilalim ng mga dahon. Ang mga maliliit na tuldok sa mga dahon ay mga bakas ng kanilang mahahalagang aktibidad - ipinapahiwatig nila ang pagkakaroon ng "mga hindi inanyayahang panauhin".

Pag-aaksaya, chlorosis

Sa chlorosis (depletion), ang mga dahon ng rhododendron ay nagiging dilaw, ngunit ang mga ugat ay nananatiling berde. Ang sakit na ito ay madalas na nangyayari dahil sa hindi sapat na acidic o napakasiksik na lupa na hindi pinapayagan ang hangin na dumaan.
Kadalasan, ang chlorosis ay nagsisimula ng ilang taon pagkatapos ng pagtatanim, kapag ang mga ugat ay lumampas sa butas ng pagtatanim at nahulog sa calcareous na lupa. Tulong: i-transplant ang halaman sa mas angkop na lugar o i-acid ang lupa sa ilalim nito sa pamamagitan ng pagpapababa ng pH value.

Frost

Kahit na ang mga rhododendron ay nakaligtas sa malamig na mga temperatura ng taglamig na medyo maayos, sila ay madaling kapitan ng mga frost sa huling bahagi ng tagsibol. Ang isang magaan na hamog na nagyelo sa Mayo ay maaaring malubhang makapinsala sa mga batang dahon at mga putot ng bulaklak ng halaman na lumitaw na. Kung ang mga bagong shoots ay lumabas mula sa mga ekstrang buds, ang halaman ay hindi mamamatay, ngunit mas mahusay na alisin ang madilim na mga sanga ng rhododendron.

Walang kabusugan na manananggal

Ang kalahating bilog, kinakain na mga bahagi sa gilid ng mga dahon ay tanda ng isang peste.

Mas mapanganib kaysa sa mga beetle mismo ang kanilang larvae, na kumakain sa mga ugat ng mga palumpong. Ang mga ito ay madilaw-dilaw na puti, na may kayumangging ulo.

Kung ang mas mababang lumang mga dahon ng rhododendron ay naging ganap na dilaw (kumpara sa mga apektado ng chlorosis) at unti-unting nalalagas, ang halaman ay malamang na kulang sa nitrogen. Ito ay isa sa mga mahahalagang sustansya ng halaman, at ang mga namumulaklak na rhododendron ay lalo na nangangailangan nito. Tulong: Ilapat kaagad sa lupa mga kumplikadong pataba. Pinakamainam na pakainin ang mga bushes tuwing tagsibol na may mga sungay na shavings - maiiwasan nito ang kakulangan ng nitrogen.

Ang mga rhododendron, tulad ng iba pang mga halaman, ay apektado ng mga sakit at peste. Dapat pansinin na ang pagkamaramdamin sa iba't ibang sakit at ang mga peste ay higit na nakadepende sa uri at iba't ibang rhododendron. Ang pangmatagalang kasanayan ay nagpapakita na ang mga evergreen rhododendron na lumalaki sa bukas na maaraw na mga lugar ay mas madaling kapitan ng mga sakit at pag-atake ng peste kaysa sa mga lumalaki sa bahagyang lilim. Ang mahinang paglaki, naubos na mga ispesimen ay kadalasang mas madaling kapitan ng mga sakit at peste kaysa sa masiglang lumalaki. Dahil dito, ang pangunahing bagay sa pagprotekta sa mga rhododendron mula sa mga peste at sakit ay upang lumikha ng pinakamainam na kondisyon para sa kanilang paglaki at pag-unlad. Ang pagsunod sa mga tuntunin ng teknolohiyang pang-agrikultura at isang matalinong pagpili ng lugar ng pagtatanim ay mahalaga.

MGA SAKIT NG RHODODENDRON

Para sa Latvian SSR, ang mga rhododendron ay medyo batang pananim, kaya ang mga sakit na aming naobserbahan ay hindi partikular sa partikular na genus ng halaman. Ang mga causative agent ng rhododendron disease ay maaaring iba't ibang microorganism. Bilang karagdagan, ang sakit ay maaaring resulta ng hindi angkop na mga kondisyon sa kapaligiran. Ang isang aktibong paglaban sa sakit ay dapat magsimula sa sandaling mapansin ang mga unang palatandaan nito, kung hindi, ang isang tao ay hindi ganap na umaasa sa tagumpay sa paglaban sa sakit.

Isaalang-alang natin ang ilang mga sakit ng rhododendron, na, dahil sa pagpapalawak ng paglilinang ng pananim na ito, ay nagiging mas karaniwan.

Mosaic ng mga dahon. Ang causative agent ng sakit na ito ay isang virus na pangunahing nakakaapekto sa mga dahon, na nagiging magaspang, calloused at pangit. Ang mga kalyo ay karaniwang isang normal na berdeng kulay at ang natitirang bahagi ng dahon ay nagiging maberde-dilaw. Ang magaan na bahagi ng talim ng dahon ay mas manipis kaysa sa mga lugar kung saan may mga kalyo. Hindi gaanong napapansin ang Venation sa mga calluses. Ang leaf mosaic virus ay dinadala ng aphids, bedbugs at iba pang insekto. Ang sakit na ito ng mga rhododendron ay hindi pa natuklasan sa ating republika, gayunpaman, sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kultura ng mga rhododendron, dapat tayong maging handa upang labanan ito.

Leaf spot- ang pinakalaganap na sakit ng bukas at bukas na mga rhododendron saradong lupa. Ang sakit ay nakakaapekto sa parehong mga batang punla at mga pang-adultong halaman. Ang mga causative agent nito ay iba't ibang fungi, ang uri nito ay maaaring tumpak na matukoy sa pamamagitan ng hugis ng mga spot.

Cercospora rhododendri Mar. at Verpl. - ang mga spot ay hindi regular, angular, madilim na kayumanggi na may mapula-pula na mga gilid, lalo na kapansin-pansin sa ilalim ng dahon. Sa mga kondisyon ng mataas na kahalumigmigan, ang itaas na bahagi ng talim ng dahon ay natatakpan ng isang kulay-abo na patong. Ang mga dahon ng mas mababang mga tier ay mas apektado. Ang leaf spot pathogen ay laganap sa Estados Unidos, lalo na sa rhododendron pontica at mga varieties batay sa species na ito. Ang isa pang kabute ng parehong genus, Cercospora handelii Bubak, ay mapanganib din.

Gloeosporium rhododendri Br. et Cov. - ang mga batik ay hindi regular, tuyo, maitim na kayumanggi o itim. Ang ganitong uri ng sakit ay laganap sa Holland at England sa mga batang punla ng rhododendron ponticus.

Pestallozzia rhododendri Gube, P. guepini Desm., P. macrotricha Kleb. - ang mga batik ay malaki, tuyo, mapusyaw na kayumanggi o kulay abo. Kadalasan ang mga spot ay concentric, limitado ng madilim, mamaya itim na sporangia. Ang mga fungi na ito ay hindi lamang nagdudulot ng pagtutuklas, ngunit inaatake din ang mga batang shoots, na humahantong sa kanilang kamatayan. Sa aming republika, ang mga pathogen ng sakit ay natagpuan din sa kwelyo ng ugat.

Phyllosticta maxima Ell. at Ev. - ang mga spot ay malabo, hindi regular, madilim na kayumanggi o abo-abo, na may madilim na mga gilid. Naka-localize sa mga gilid o dulo ng mga dahon. Mga itim na bola - sporangia - nahuhulog sa mga batik. Ang karamihan sa mga apektadong dahon ay namamatay, at ang proseso ay nagsisimula sa mga dulo ng mga dahon. Ang mga katulad na spot ay nabuo ng fungus na Phyllosticta saccordoi Thum.

Septoria azaleae Vogl. nagiging sanhi ng isa sa mga pinaka-mapanganib na sakit ng rhododendron sa saradong lupa (greenhouse azaleas) - leaf spot. Sa mga bansa kung saan ang mga rhododendron ay nilinang nang napakalawak, ang fungus na ito ay matatagpuan din sa mga nangungulag na rhododendron sa bukas na lupa. Ang madilaw-dilaw, pula-dilaw-dilaw, at kalaunan ay madilaw-dilaw na kulay-abo na mga spot ng hindi regular na hugis ay lumilitaw sa mga dahon ng mga halaman. Sa taglagas sila ay nagiging maitim na kayumanggi sa gitna, at kung minsan kahit na kayumanggi-itim. Sa una, lumilitaw ang mga spot sa gitna ng talim ng dahon, unti-unting tumaas ang laki at, na umabot sa malalaking ugat, huminto. Ang halamang-singaw ay lumalaki sa lahat ng mga tisyu ng dahon, ang mga dahon ay namamatay at nahuhulog nang wala sa panahon, upang ang halaman ay maging ganap na hubad. Bilang resulta ng pagbagsak ng mga dahon sa mga halaman, ang lahat ng mga proseso ng pisyolohikal ay nagambala, at ang mga putot ng bulaklak ay hindi nabubuo nang normal. Kung ang greenhouse azaleas ay nagdurusa sa sakit na ito sa loob ng maraming taon nang sunud-sunod, kung gayon ang mga sanga ay nagiging manipis at mahaba, ang bilang ng mga putot ng bulaklak ay bumababa nang husto bawat taon, at ang mga halaman ay nawawala ang kanilang pandekorasyon na hitsura; Kung ang impeksyon ay malubha, ang halaman ay namatay. Sa mga spot maaari mong makita ang maliit, itim, hugis-tuldok na mga lalagyan ng spores - pycnidia, na nalubog sa tisyu ng dahon. Ang isang masa ng spores ay lumalabas mula sa pycnidia sa anyo ng manipis na maputlang mga thread. Ang hindi sapat na pag-iilaw sa kapaligiran ay nag-aambag sa paglitaw ng sakit na ito. panahon ng taglamig, sobrang alinsangan hangin, labis na pagtutubig, labis at isang panig o huli na pagpapabunga ng nitrogen, huli na paglipat ng mga halaman sa greenhouse sa taglagas, huli na pag-alis mula sa greenhouse sa tagsibol, huli na pruning ng mga halaman, i.e. pangunahing dahilan Ang small spot disease ng rhododendron sa saradong lupa ay sanhi ng hindi pagsunod sa mga gawi sa agrikultura.

Mga hakbang sa pagkontrol. Sa taglamig, ang mga halaman ay dapat makatanggap ng sapat na pag-iilaw at katamtamang pagtutubig. Upang maalis ang labis na kahalumigmigan ng hangin sa mga mainit na araw, ang mga greenhouse ay dapat na maayos na maaliwalas at dapat na iwasan ang mga siksik na planting. Ang mga may sakit at nahulog na dahon ay kinokolekta at sinusunog. Sa panahon ng lumalagong panahon, ang mga halaman ay regular (bawat 2-3 linggo) na ini-spray ng 0.4% na suspensyon ng 80% zineb o isang 0.5% na suspensyon ng captan. Kung ang hangin ay labis na mahalumigmig, hindi ka dapat mag-spray ng mga halaman na may mga paghahanda na naglalaman ng tanso, dahil ito ay humahantong sa pagkasunog ng mga dahon at mga batang shoots. Ang mga paghahanda na naglalaman ng tanso ay ginagamit lamang sa normal na kahalumigmigan ng hangin at sapat mataas na temperatura. Maaari mo lamang i-spray ang mga halaman na ang mga dahon ay ganap na tumubo at umunlad.

Nabubulok ng buko ay unang natuklasan sa mga rhododendron sa Estados Unidos. Ang sakit ay tipikal para sa pinakamalaking rhododendron (Rh. maximum L.) at Katevbinsky (Rh. catawbiense Michx.). Ang causative agent ng sakit ay ang fungus Sporocybe (Pycnosteanus) azaleae (P.K..), na kumakalat ng cicada Gnaphocephala coccinea Forst. Ang mga putot na apektado ng sakit na ito ay nagiging kayumanggi at namamatay. Ang mycelium mula sa mga putot ay maaaring maging mga sanga at maging sanhi ng kanilang pagkamatay.

Mga hakbang sa pagkontrol. Sa panahon ng lumalagong panahon, ang mga halaman ay dapat na regular na i-spray (bawat 2-3 linggo) na may mga paghahanda na naglalaman ng tanso.

Pamamaga ng dahon(kapal) ng rhododendron ay sanhi iba't ibang uri Exobasidium mushroom. Sa mga dahon at mga shoots na apektado ng sakit na ito, lumilitaw ang mataba, maputla, waxy, parang apdo, spherical ang hugis mula sa laki ng gisantes hanggang sa walnut.

Ang pinakakaraniwang causative agent ng sakit na ito ay Exobasidium rhododendri Cram. Ang sakit na ito ay kadalasang nakakaapekto sa alpine rhododendron species - Rh. ferrugineum L., Rh. hirsutum L. at iba pa

Ang Exobasidium vaccinii Woronin, ang causative agent ng lingonberry leaf disease, ay nagiging sanhi ng pagbuo ng puting cushion-shaped growths sa mga batang dahon ng evergreen rhododendrons (Rh. maximum L., Rh. catawbiense Michx.) at deciduous rhododendrons sa kanilang natural na tirahan. Sa Latvian SSR, ang sakit na ito ay matatagpuan sa lahat ng dako sa mga dahon ng lingonberry, ngunit hindi pa naobserbahan sa mga rhododendron.

Ang Exobasidium burtii ay bumubuo ng mga katangian ng mga spot sa mga dahon, na sa una ay maliit at bilog, at sa paglaon, lumalaki ang laki, ay kumuha ng isang hindi tiyak na hugis. Ang mga puting spore ay makikita sa ilalim ng dahon. Ang sakit na ito ay kadalasang nakakaapekto sa Rh. ponticum L. at Rh. luteum Sweet.

Ang Exobasidium vaccinii-uliginosi Bond., ang causative agent ng blueberry leaf blistering, ay nagiging sanhi ng pagbuo ng tinatawag na "witch's broom" sa Carolina rhododendron. Ang mga dahon ay nagiging dilaw-kayumanggi, ang kanilang mga ilalim ay natatakpan ng isang pulbos na patong. Pagkatapos ng isang taon, ang mga dahon na ito ay namamatay.

Exobasidium japonicum Shir, nakakaapekto sa mga dahon at mga tip ng shoot. Ang mga may sakit na halaman ay nagkakaroon ng abnormal na makapal, malaki, maputlang berdeng mga dahon na natatakpan ng maputi na tisa na patong. Ang mga dahong ito ay mabilis na kulubot, nagiging inaamag at natuyo. Naka-on taunang halaman ang fungus ay hindi gaanong karaniwan kaysa sa mga mas matanda. Ang pagkamaramdamin sa sakit na ito ay higit sa lahat ay nakasalalay sa mga species at iba't ibang mga rhododendron.

Ang pamumulaklak ng mga dahon ng rhododendron ay hindi pa naobserbahan sa ating republika.

Mga hakbang sa pagkontrol. Ang mga apektadong shoots ay pinutol at sinusunog kasama ng mga dahon. Para sa pag-iwas, ang mga halaman ay sinabugan ng mga paghahanda na naglalaman ng tanso.

kalawang ng rhododendron. Ang causative agent ay ang fungus Chrysomyxa rhododendri D. C. Ang sakit ay kadalasang nakakaapekto sa maliliit na dahon na species - Rh. dauricum L., Rh. ferrugineum L., Rh. kotschyi Simonk, atbp Sa taglagas, dilaw, pula o kayumanggi maalikabok pimples - sporangia - lumitaw sa underside ng mga dahon ng mga apektadong rhododendrons. Kung ang mga halaman ay nahawahan nang husto, maaga nilang ihuhulog ang kanilang mga dahon. Sa tagsibol, ang madilim na pulang pad ay makikita sa mga dahon - mga spores ng taglamig. Ang mga spores ng fungus na ito na dinadala ng hangin sa mga puno ng spruce ay nagdudulot ng malaking pinsala sa mga puno.

Mga hakbang sa pagkontrol. Ang mga apektadong dahon ay kinokolekta at sinusunog. Ang mga may sakit na halaman ay sinabugan ng mga paghahanda na naglalaman ng tanso.

Dry white rot ng root collar ng rhododendrons. Ang causative agent ay ang fungus Armillaria mellea (Vahl) Quel. (tunay na honey fungus). Ang sakit ay pangunahing nakakaapekto sa root collar, bilang isang resulta kung saan ang halaman ay namatay. Sa mga may sakit na halaman, ang kwelyo ng ugat ay pinagsama sa isang kulay-abo na puting singsing - mycelium. Ang malakas na lumalagong mga rhododendron ay hindi nagdurusa sa tuyong pagkabulok ng kwelyo ng ugat. Ang sakit na ito ay kadalasang nakakaapekto sa mga halaman na ang kwelyo ng ugat ay nasira o kung hindi man ay nasira, samakatuwid, kapag gumagalaw ang mga halaman na may malaking bola ng ugat, hindi mo maaaring hawakan lamang ang mga ito sa pamamagitan ng aerial na bahagi;

Mga hakbang sa pagkontrol. Ang mga apektadong halaman ay hinuhukay at sinusunog. Ang mga halaman na malapit sa kung saan nakita ang sakit ay dapat na muling itanim upang ang root collar ay hindi natatakpan ng malts (ito ay dapat na tuyo).

Root rot. Ang causative agent ng sakit ay ang fungus Phytophtora cinnamoni Rands. Ang mga ugat at base ng tangkay ay kadalasang nagdurusa sa sakit na ito. Sa panlabas, ang sakit ay nagpapakita ng sarili tulad ng sumusunod: ang mga indibidwal na shoots o ang buong halaman ay nalalanta, at pagkatapos ay ang lahat ng mga dahon ay natuyo nang walang panlabas na kapansin-pansin na mga kadahilanan. Ang apical buds ay nagiging kayumanggi at namamatay. Ang mga nakahalang seksyon ng mga shoots ay nagpapakita na ang cambium layer ay kayumanggi. Ang mga ugat ay nagiging kayumanggi at nabubulok, na nagreresulta sa pagkamatay ng buong halaman. Ang sakit na ito ay pangunahing nakakaapekto sa mga rhododendron na lumalaki sa hindi sapat na acidic, mataas na basa na mga lupa. Ito ay likas sa mahinang lumalagong mga rhododendron. Ang mga batang halaman ay madalas na apektado. Ang mga halaman ay nahawahan sa pamamagitan ng root system o sa pamamagitan ng mga sugat.

Mga hakbang sa pagkontrol. Ang mga apektadong shoots ay pinutol at sinunog. Kung ang pinsala ay malubha, pagkatapos ay ang buong halaman ay sinusunog. Upang maiwasan ang sakit, dapat mong panatilihin ang normal na kaasiman ng lupa (pH 4-5) at mapanatili ang tamang rehimen ng tubig (hindi mo masyadong madidilig ang mga halaman).

Pagkabulok ng mga punla at mga batang punla. Kadalasan, kapag nagpapalaganap ng mga buto at pinagputulan, kailangang obserbahan ng isa ang biglaang napakalaking pagkalanta ng mga rhododendron, nabubulok at namatay. Ang mga sanhi ng sakit na ito ay ang fungi Rhyzoctonia sp., Pythium sp. at Botrytis sp. Ang pinaka-mapanganib na kinatawan ng grupong ito ng fungi ay Rhyzoctonia Solani Kuhn. Ang sakit ay kadalasang nakakaapekto sa mga batang punla. Ang mga punla na apektado ng fungus na ito ay nagiging kayumanggi o itim sa kwelyo ng ugat, malambot, nahuhulog sa isang gilid at namamatay na puting fungal hyphae o brownish na amag ay makikita sa mga dahon. Lumilitaw ang maputla, tulad-sapot na mga thread sa ibabaw ng substrate. Karaniwan, ang fungus ay bubuo kung ang substrate ay sariwa, hindi pa nabubulok, o kung ang mga pananim ay natubigan ng tubig na nahawaan ng fungus. Ang mga sanhi ng pagkalat ng sakit ay maaaring masyadong mataas ang density ng mga pananim, labis na kahalumigmigan sa mga greenhouse at hindi sapat na air exchange. Ang mga siksik na pananim ng rhododendron ay hindi dapat i-spray ng tubig nang madalas (araw-araw), dahil ang labis na kahalumigmigan ay nag-aambag sa paglitaw ng sakit. Ito ay mas mahusay na tubig sa kanila bihira, ngunit abundantly. Ang aming karanasan ay nagpapakita na ito ay lubos na sapat upang lubusan basa ang mga kaldero na may mga batang shoots minsan sa isang linggo.

Mga hakbang sa pagkontrol. Ang mga greenhouse na naglalaman ng mga pananim at pinagputulan ng mga rhododendron ay dapat na maayos na maaliwalas at may sapat na ilaw. Ang mga batang shoots at seedlings ay dapat na natubigan sa umaga, na may inaasahan na sila ay matuyo sa gabi. Ang labis na siksik na pagtatanim ay dapat na iwasan. Hindi rin inirerekomenda na magtanim ng mga pinagputulan at mga batang punla nang masyadong makapal. Ang mga punla na nagsisimulang mamatay ay dapat na iwisik ng pinong giniling na uling upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. Bilang karagdagan, ang sakit ay maaaring agad na maalis sa pamamagitan ng pagwiwisik sa mga apektadong lugar ng foundationol powder. Para sa mga layuning pang-iwas, ipinapayong mag-spray ng mga batang shoots at seedlings na may 0.2% na suspensyon ng foundationazole. Maaaring gamitin ang Captan at TMTD para labanan ang sakit na ito. Ang mga pinagputulan ng greenhouse azaleas ay dinidisimpekta sa pamamagitan ng pagpapanatili sa kanila sa isang 0.15-0.2% TMTD suspension sa loob ng 10-15 minuto.

Namamatay sa mga shoots. Ang causative agent ay ang fungus Phytophtora cacto-rum Leb. Ang mga apical buds ng mga apektadong halaman ay hindi namumulaklak, sila ay nagiging kayumanggi at pagkatapos ay ganap na namatay. Natuyo din muna ang mga sanga at pagkatapos ay namamatay. Ang mga pang-adultong dahon ay kulot, nagiging kayumanggi at natuyo. Ang mga malubhang apektadong halaman ay namamatay. Ang pagkamatay ng mga shoots ay maaari ding sanhi ng fungus Physalospora rhododendri. Sa mga may sakit na halaman, sa ilang mga shoots ang mga dahon ay nagiging kayumanggi, natuyo, at pagkatapos ay ang buong shoot ay namatay (Larawan 26). SA mga nakaraang taon ang sakit na ito ay natuklasan din sa Latvian SSR. Ang sakit na ito ay nakakaapekto rin sa mga lilac.

Mga hakbang sa pagkontrol. Ang mga apektadong dahon ay nakolekta, ang mga shoots ay pinutol, at ang buong bagay ay sinusunog. Pagkatapos ng pamumulaklak, ang mga rhododendron ay regular na na-spray ng mga paghahanda na naglalaman ng tanso. Mag-spray tuwing 10-14 araw. Ang mga rhododendron ay hindi dapat itanim sa buong lilim.

Magbigay tayo ng ilang halimbawa. Kung ang substrate ay hindi napili nang tama (alkaline na kapaligiran), ang mga dahon ng rhododendron ay nagiging maputla, ibig sabihin, lumilitaw ang tipikal na chlorosis. Sa alkaline at kahit na neutral na mga substrate, ang iron, na gumaganap ng malaking papel sa pagbuo ng chlorophyll, ay nasa isang anyo na hindi hinihigop ng mga halaman. Sa kasong ito, ang mga halaman ay lumalaki nang mahina, mas madaling sumuko sa mga sakit at sa huli ay namamatay. Kung ang lugar ng pagtatanim ay napili nang hindi tama, ang mga rhododendron ay nagdurusa mula sa kakulangan o labis na liwanag, mula sa pagkakalantad sa malamig, tuyong hangin, atbp. Ang mga dahon ng naturang mga rhododendron ay gusot, ang mga halaman ay may banting hitsura, bagaman sila ay buhay pa at lumalaki. .

Para sa mabuhanging lupa Ang labis na kahalumigmigan ay hindi pangkaraniwan, ngunit sa artipisyal na pagtutubig, ang mga elemento ng mineral ay madalas na nahuhugasan, at ang mga halaman ay nagpapakita ng mga palatandaan ng gutom.

Pinsala mula sa hamog na nagyelo at araw, minsan tinatawag na "sunburn". Ang sakit na ito ay karaniwang sinusunod sa tagsibol pagkatapos ng matinding frosts o sa katapusan ng taglamig kapag matalim na pagbabagu-bago temperatura araw at gabi. Ang mga brown, tuyo, hindi regular na hugis na mga spot ay lumilitaw sa mga dahon ng rhododendrons, bilang isang resulta kung saan ang mga halaman ay nawawala ang kanilang mga pandekorasyon na katangian. Sa klimatiko na kondisyon ng Latvian SSR, ang mga brown spot sa mga dahon ng evergreen rhododendrons ay lumilitaw sa huling bahagi ng Pebrero - unang bahagi ng Marso, kapag sa gabi ang temperatura ay bumaba sa -15 ° C, at sa araw sa maliwanag na araw ang ibabaw ng mga dahon. medyo umiinit, dahil ang temperatura ay tumataas sa itaas ng zero.

Upang maiwasan ang sunburn, ang mga rhododendron ay dapat itanim sa mga semi-shaded na lugar. Gayunpaman, kung kailangan mong magtanim ng mga rhododendron sa isang bukas na lugar , pagkatapos ay kinakailangan upang lumikha ng liwanag na bahagyang lilim para sa kanila. Ang pinaka ang pinakamahusay na materyal Ang isang spruce paw ay ginagamit para sa layuning ito. Ang mga Rhododendron ay napakatibay at, kung ang mga patakaran ng teknolohiyang pang-agrikultura ay sinusunod, bumubuo sila ng malakas na mga shoots na may magagandang mga dahon, na nasa kalagitnaan ng tag-araw na ito ay bahagyang sumasakop sa mga nasirang dahon.

Minsan ang "sunburn" ay hindi lumilitaw bilang mga spot, ngunit bilang isang brown na guhit na tumatakbo kasama ang pangunahing ugat ng dahon. Tulad ng nalalaman, ang mga dahon ng evergreen rhododendron, kahit na sa temperatura na -3°C at sa ibaba, ay pinagsama sa isang tubo upang mabawasan ang ibabaw ng dahon, "itago" ang stomata at bawasan ang transpiration sa pinakamababa. Ang gilid ng ginulong dahon na nakaharap sa araw ay nagiging sobrang init sa araw at nagyeyelo sa gabi. Sa tagsibol, sa ibabaw ng untwisted na mga dahon, ang isang mapula-pula-kayumanggi o kayumanggi sinturon ay kapansin-pansin, na umaabot sa buong dahon. Kung ang pinsala ay hindi malubha, pagkatapos ay sa simula ng lumalagong panahon ang mga palatandaan ng pagyeyelo ay nawawala at ang kulay ng mga dahon ay nagiging normal. Sa panahon ng matinding hamog na nagyelo, ang mga bulaklak ng rhododendron ay maaari ding masira. Kung ang mga putot ng bulaklak ay hindi namumulaklak sa tagsibol, ngunit nagiging kayumanggi at natuyo, nangangahulugan ito na nagyelo sila sa panahon ng frosts ng taglamig. SA mga kondisyong pangklima Sa Latvian SSR, ang mga flower bud ay kadalasang nagyeyelo mula sa mas kaunting mga rhododendron na species ng taglamig.

Sa mga rhododendron sa natural na flora ng USSR, ang pinaka-sensitibo sa mababang temperatura ay ang Daurian rhododendron. Karaniwan sa banayad na klima ng ating republika ito ay lumalaki at umuunlad nang napakahusay, taun-taon sa ikalawang kalahati ng tag-araw ay bumubuo ito ng isang malaking bilang ng mga buds ng bulaklak, gayunpaman, kung ang taglamig ay puno ng mga lasa, ang mga buds ay nagsisimulang mamukadkad, at pagkatapos ay mag-freeze. out kahit na bahagyang mas mababa sa zero na temperatura. Kaya, noong 1976, nang ang Disyembre ay napakainit, ang Daurian rhododendron ay nagsimulang mamukadkad sa bukas na lupa noong Disyembre 26, at nang sa Bagong Taon ay bumaba ang temperatura sa -10 ° C, ang lahat ng mga buds na nagsimulang mamulaklak ay nagyelo. Noong tag-araw ng 1977, ang rhododendron ay hindi namumulaklak. Noong 1977, ang ikalawang kalahati ng Nobyembre at ang simula ng Disyembre ay hindi pangkaraniwang mainit, at noong Disyembre 4, ang ilang mga daurian rhododendron bushes ay natatakpan ng mga bulaklak; Noong Disyembre 6, ang temperatura ay bumaba sa -2° C, at ang mga buds ay nagyelo. Naulit ang kwento ng nakaraang taon. Napansin namin ang isang katulad na larawan sa Sikhotinsky at acuminate rhododendrons. Ang mga obserbasyon na ito ay nagpapahiwatig na ang mga rhododendron na nagmumula sa mga lugar na may klimang kontinental ay may mataas na frost resistance, ngunit ang kanilang tibay sa taglamig ay mababa, at ang mga ito ay hindi gaanong ginagamit para sa paglilinang sa mga klimatikong kondisyon ng Latvian SSR.

Ang kakulangan sa tubig sa tag-araw at taglamig na pagkatuyo ng mga rhododendron ay ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng karamihan sa mga rhododendron na itinanim noong 1958 sa mga parke ng Riga. Dapat pansinin na ang kakulangan ng tubig sa mga rhododendron na nakatanim sa mga parke ng Riga ay naramdaman hindi lamang sa taglamig, kundi pati na rin sa tag-araw at taglagas. Ito ay dahil sa ang katunayan na ang mga grupo ng mga evergreen rhododendron ay inilagay sa ilalim ng malalaking lumang puno ng linden na may isang malakas na mababaw na sistema ng ugat. Ang mga lugar ng pagtatanim ng rhododendron ay hindi nahiwalay sa root system ng mga linden tree sa pamamagitan ng roofing felt, slate, o lata. Mula sa punto ng view ng liwanag, ang pagpili ng lugar para sa mga rhododendrons ay hindi masama, ngunit sa loob ng isang taon ang root system ng mga puno ng linden ay nakakabit sa buong tuktok na layer ng lupa, na nagreresulta sa isang malaking kakulangan ng tubig at nutrients na kinakailangan para sa pag-unlad. ng mga rhododendron. Dahil ang mga ugat ng rhododendron ay nakolekta sa isang siksik na bola, hindi nila nakayanan ang malakas na kumpetisyon mula sa mababaw na sistema ng ugat ng mga puno ng linden at hindi nakapagbigay ng tubig at sustansya bahagi ng mga halaman sa itaas ng lupa. Ang pagiging nasa ilalim ng makapangyarihang mga ugat ng mga puno ng linden, ang mga rhododendron ay hindi nakatanggap ng kahalumigmigan mula sa atmospheric precipitation. Bilang karagdagan, ang mga pagtatanim ng rhododendron na ito ay hindi binigyan ng regular na pagtutubig. Bilang isang resulta, sa ilang libong mga halaman na itinanim mga dalawampung taon na ang nakalilipas, ilang dosenang specimens lamang ang nakaligtas hanggang sa araw na ito.

Upang maprotektahan ang mga evergreen rhododendron mula sa pagkatuyo sa taglamig, inirerekumenda na tubig ang mga ito nang sagana bago ang simula ng hamog na nagyelo, saturating ang lahat ng mga cell ng halaman na may tubig hangga't maaari.

Ang chlorosis ay sanhi ng isang matinding kakulangan ng iron at magnesium, na sinusunod sa mga kaso kung saan ang pH ng substrate ay higit sa 7. Sa mga halaman na apektado ng chlorosis, ang talim ng dahon sa pagitan ng mga conducting bundle (veins) ay nagiging mapusyaw na berde o kahit na madilaw- berde. Sa paunang yugto ng chlorosis, ang mga ugat ay nagpapanatili pa rin ng isang madilim na berdeng kulay, at pagkatapos ay nagiging dilaw din. Sa matinding chlorosis, ang lahat ng mga batang shoots ay nagiging dilaw o maputlang dilaw at madaling masunog sa araw. Ang paglitaw ng chlorosis ay sanhi ng mataas na nilalaman ng calcium sa lupa at sa tubig ng irigasyon. Ang bakal at magnesiyo ay kinakailangan para sa normal na synthesis ng chlorophyll, ngunit alkalina na kapaligiran ang mga ito ay nasa isang hindi natutunaw na anyo, bagaman ang mga ito ay nakapaloob sa sapat na dami. Bilang karagdagan, kung hindi tama ang reaksyon ng kapaligiran, ang nutrisyon ng mineral ng mga halaman sa pangkalahatan ay nagambala. Upang maalis ang chlorosis, ang pH ng daluyan ay dapat dalhin sa 4.0-5.0, na makakatulong upang maitaguyod ang nutrisyon ng mineral para sa mga halaman, na makakakuha ng isang normal na hitsura.

Nitrogen gutom. Sa kakulangan ng nitrogen, ang buong talim ng dahon ng rhododendron ay nagiging magaan. Ang mga bagong shoots ay lumalaki nang mahina, ang mga maliliit na dahon ay bubuo sa kanila, at ang mga putot ng bulaklak ay hindi bumubuo. Sa kalagitnaan ng tag-araw, sa paligid ng Agosto, ang mga dahon ng mga nakaraang taon ay nagsisimulang maging napakadilaw, pagkatapos ay nagiging mapula-pula-kayumanggi at karamihan sa kanila ay nalalagas. Sa pagtatapos ng tag-araw, ang mga dahon lamang ng kasalukuyang taon ay nananatili sa mga halaman, bagaman sa ilalim ng normal na paglago at mga kondisyon ng nutrisyon sa isang evergreen na halaman, ang mga dahon ay nananatili sa loob ng apat na taon. Ang mga palatandaang ito ay nagpapahiwatig na ang mga halaman ay nagugutom, at, lalo na, nakakaranas ng matinding kakulangan ng nitrogen. Kung ang mga rhododendron ay regular na pinapakain taun-taon, hindi sila makakaranas ng nitrogen starvation.

Ang aming mga obserbasyon ay nagpapakita na ang nitrogen gutom sa mga rhododendron ay nangyayari kapag sila ay lumaki sa magaan na mabuhanging lupa na nangangailangan ng regular na pagtutubig sa buong tag-araw. Sa masaganang pagtutubig gamit ang mga sprinkler, ang mga mineral na asing-gamot, lalo na ang mga compound ng nitrogen, ay nahuhugasan at isang kakulangan ng mga elemento ng mineral ay nilikha.

Kapag lumitaw ang mga unang palatandaan ng nitrogen starvation, dapat na agad na ilapat ang nitrogen fertilizing (ammonium sulfate o potassium nitrate).

Pagbabad ng mga rhododendron. Sa pagsasagawa, nakatagpo namin hindi lamang ang pagkatuyo ng mga rhododendron dahil sa kakulangan ng tubig, kundi pati na rin ang basa ng mga rhododendron bilang resulta ng labis na kahalumigmigan ng lupa. Sa mga kasong ito, ang talim ng dahon ng rhododendron ay nagiging kulay-abo-berde at mapurol. Ang mga dahon ay nahuhulog nang walang maliwanag na panlabas na dahilan. Ang mga bagong shoots ay nagiging malambot, ang mga dahon ay nalalanta, at ang root ball ay nawasak, bagaman ang mga ugat sa root collar ay hindi nasira. Ang mga palatandaang ito ay nagpapahiwatig na mayroong labis na kahalumigmigan sa lugar kung saan nakatanim ang mga rhododendron, na dahil sa mahinang pagpapatuyo sa tuktok na layer Ang labis na tubig ay naipon sa lupa, na nangangahulugan na ang aeration ng root system ay malinaw na hindi sapat. Ang basa ng mga rhododendron ay karaniwang sinusunod kung sila ay lumaki sa mabigat, mga lupang luwad na may mahinang kanal, at kung pagkatapos ng paglipat ay natubigan sila nang sagana at madalas.

Upang lumikha ng normal na palitan ng tubig at hangin para sa root system, kinakailangan upang matiyak ang mahusay na kanal, ang mga basang halaman ay dapat na itanim sa isang maluwag na tubig at air-permeable na substrate, at itigil ang pagtutubig nang ilang sandali. Sa mainit, maaraw na mga araw, ang pagtutubig ay dapat mapalitan sa pamamagitan ng pag-spray sa ibabaw ng lupa na may tubig. Ang mga halaman na nabasa ay nagpapanumbalik ng kanilang normal na hitsura nang medyo mabagal.

Upang maiwasang mabasa ang mga rhododendron, dapat silang itanim sa isang espesyal na inihanda na substrate ng tubig at breathable sa isang lugar na mahusay na pinatuyo. Ang pagtutubig sa buong lumalagong panahon ay hindi dapat labis.

KONDRATOVICH "RHODODENDRONS", Riga, 1981 (karanasan sa pagpapakilala ng mga rhododendron sa Latvia)

Ang mga rhododendron ay mga espesyal na palumpong sa maraming paraan, hindi tulad ng karamihan sa mga pananim na nakasanayan na natin. Nangangailangan sila ng isang espesyal na lugar sa hardin, espesyal na lupa. At kahit na mga espesyal mga pamamaraan ng agrikultura. Halimbawa, ang pagmamalts ng lupa ay isang kinakailangan, ang pagluwag nito ay isang hindi-hindi!

Ang pruning sa hilera na ito ay isang pagbubukod dito ang mga rhododendron ay lumilitaw sa mga pangkalahatang ranggo.

Sa pruning, ang lahat ay pareho sa iba, o halos lahat. Gaya ng dati, may tatlong uri ng pruning: sanitary, shaping, at rejuvenating.

Sanitary pruning ng rhododendrons

Isinasagawa batay sa mga resulta ng taglamig sa unang bahagi ng tagsibol. Tinatanggal namin ang mga sirang sanga sa pamamagitan ng maingat na pagputol ng shoot sa ibaba ng break point. Ang mga maliliit na pahinga ay maaaring takpan ng isang nababanat na bendahe, ang lugar na sinigurado, at isang suporta na inilagay sa ilalim ng sirang sanga upang neutralisahin ang bigat nito (larawan 1). Kung ang sanga ay nabali ng mas mababa sa kalahati ng kapal nito, may magandang pagkakataon na ang putol ay gagaling. Iniiwan namin ang suporta sa ilalim ng shoot sa loob ng ilang taon.

Pinutol namin ang mga frozen na shoots sa malusog na tissue. Ang mga nangungulag na rhododendron ay kadalasang may mga bitak ng balat sa taglamig na may biglaang pagbabago sa temperatura. Pinutol namin ang gayong mga shoots hanggang sa sila ay nabubuhay. Minsan mahirap makilala ang isang frozen na shoot ng isang evergreen rhododendron mula sa isang buhay.

isang tangkay na ang mga dahon lamang ay nasira ("nasunog," ngunit sa katunayan ay natuyo sa ilalim ng impluwensya ng unang bahagi ng tagsibol ng araw at hangin). Kung may pagdududa, ipagpaliban ng ilang sandali ang pruning. Sa lalong madaling panahon magiging ganap na malinaw kung ang pagtakas ay buhay o hindi. Ang mga dahon ng isang frozen na shoot ay tuyo, mapurol, at madaling malaglag. Ang "nasusunog" na mga dahon sa isang buhay na sanga ay hindi nahuhulog sa kanilang sarili sa base ng kanilang mga tangkay, ang mga putot na kung saan ang mga bagong dahon ay mamumulaklak ay maaaring makita na. Kaya, sa larawan 2, ang rhododendron ay ganap na nawala lamang ng ilang mga shoots sa itaas na kaliwang bahagi ng korona, ang natitira ay matagumpay na lalago.

Ang mga maliliit na dahon na evergreen rhododendron ay nakikilala sa pamamagitan ng katotohanan na kahit na ang isang shoot na ganap na nawala ang "nasusunog" na mga dahon ay maaaring ganap na masakop muli sa mga dahon. Hindi ka dapat magmadali at mag-cut ng mga varieties mula sa grupong ito, maliban kung ang apektadong halaman ay nakaupo sa simpleng paningin at hindi sinisira ang mood ng lahat sa kondisyon nito.

Pagsisimula ng pruning ng rhododendron

Bilang isang patakaran, bumili kami ng evergreen rhododendron sa anyo ng isang bush na may maganda, pantay na binuo, maayos na korona. Ang deciduous rhododendron (deciduous azalea) varieties ay madalas na hindi maganda ang hitsura. Mayroon silang isa o wala

kung gaano karaming mahaba, hubad at medyo makapal na mga shoots na may mga inflorescence sa tuktok at ilang maikli at manipis na mga sanga. Mas mainam na i-trim kaagad ang mga naturang specimen, sinusubukan na bigyan ang korona ng higit pa o mas kaunting simetriko na hugis (larawan 3, 4). Nasa kalagitnaan ng tag-araw ang bush ay magiging mas branched (larawan 5), at sa taglagas makikita mo na ang isang mahusay na nakaugat na rhododendron ay medyo matagumpay na naglatag ng mga putot ng bulaklak sa buong ibabaw ng korona. Kaya, natalo tayo sa taas ng bush, ngunit nakakakuha ng hugis nito at ang kalidad ng pamumulaklak sa hinaharap. At ang gayong bush ay mabilis na makakakuha ng taas.

Formative pruning at pinching ng rhododendrons

Ang ganitong uri ng pruning ay isinasagawa alinman sa unang bahagi ng tagsibol o mas malapit sa oras ng pamumulaklak ng rhododendron, i.e. sa labas ng yugto ng aktibong daloy ng katas. Pinutol namin ang mga sanga na hindi maganda ang lokasyon, paikliin ang mga mahina o hindi gumagawa ng mga lateral shoots, i.e. hubad (larawan 6). Bilang isang patakaran, madaling makamit ang formative pruning sa mga deciduous rhododendron bushes. Maraming semi-evergreens (tulad ng Ledebourg rhododendron at ang buong serye ng mga varieties ng PJM) ay tumutugon nang mahusay sa pruning, tumutugon nang may siksik na sanga at isang compact na hugis ng korona. Sa mga evergreen rhododendron, madaling bawasan o paliitin ang korona sa pamamagitan ng pagputol sa isang mahusay na pagkakalagay na sanga.

Ang isang maginhawang pamamaraan ay pinching shoots ng deciduous rhododendron (mga larawan 7, 8). Kaya, pinaikli namin ang shoot na masyadong mahaba at hinihikayat namin itong sumanga, na nakakamit ng isang maganda, pantay na nabuo na hugis ng korona. Ang mga side shoots na lumilitaw bilang isang resulta ng pinching ay may oras upang maglatag ng mga putot ng bulaklak.

Rejuvenating pruning ng rhododendron

Ang anti-aging pruning, tulad ng iba pa, ay mahusay na gumagana sa mga batang rhododendron. Pagkatapos ng radical pruning, madali silang lumaki. Ang isa pang bagay ay hindi ito kailangan ng mga kabataan. Kung ikaw ay isang mapagpasyang tao, hindi ka matatakot na pumutol at lumang bush sa tuod, i.e. paikliin ang lahat ng mga shoots sa 20-30 cm Ang oras para sa anti-aging pruning ay pareho - maagang tagsibol o kaagad pagkatapos ng pamumulaklak. Ngunit hindi lahat ng mga lumang specimen ay madaling tiisin ang gayong pruning.

Ang isang alternatibo sa pagtatanim ng isang bush na may hubad na mga tangkay sa ilalim, kalat-kalat na sumasanga, mahina ang pamumulaklak at iba pang mga palatandaan ng pagtanda sa tuod ng isang bush ay ang palitan ito. Oo, kung minsan ay mas makatwiran na palitan ang isang palumpong na nawalan ng pandekorasyon na anyo sa halip na subukang makuha ito upang mabawi ang kagandahan nito sa pamamagitan ng pruning. Ito ay totoo lalo na para sa matataas na uri ng evergreen rhododendron.

Ang mga evergreen rhododendron na may mas siksik na sanga at hugis cushion na pattern ng paglaki ay kadalasang mapapabata sa pamamagitan ng pruning. Ito ay isinasagawa nang paunti-unti, pinaikli sa 15-20 cm ang ilang mga shoots bawat panahon. Kung matagumpay, lumilitaw ang mga putot sa lumang kahoy at lilitaw ang malakas na mga batang shoots (larawan 9).

Ang mga nangungulag na rhododendron, bilang panuntunan, ay maaaring mapasigla sa pamamagitan ng pruning. Sa kasong ito, ang radikal na pagtatanim sa isang tuod ay bihirang kinakailangan upang mabawasan lamang ang korona ng isang ikatlo o kalahati. Sa larawan 10 mayroong isang Japanese rhododendron bush, na higit sa 35 taong gulang.

Ito ay makikita na ang gitna ng bush ay hubad, at bukod sa, ito ay lumago masyadong malaki sa diameter, at ang mga shoots ay inilatag sa landas. Spring pruning humantong sa resulta sa larawan 11: ang korona ay makapal at uniporme na. Ang ilang masyadong mahahabang shoot sa gitna ng bush ay paiikliin pa rin sa susunod na season.

Pinutol namin ang matalim na pruners, malinis, nang hindi pinipiga. Ang lugar sa tangkay kung saan magigising ang usbong ay makikita lamang sa pamamagitan ng ilang pagsasanay. Ngunit ang taong naglalakad ay makakabisado sa kalsada! Kaya nag-cut kami ng walang takot. Takpan ang lahat ng mga seksyon na mas makapal kaysa sa isang lapis na may varnish-balm. Pagkatapos ng pruning, pinapakain namin ang rhododendron, regular na pinainom ito ng mabuti, binabad ang lupa sa lalim ng mga ugat.

Rhododendron pruning - larawan para sa artikulo

800 W 30000 rpm. Woodworking electric trimmer wood milling engraving...

835.96 kuskusin.

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.70) | Mga Order (40)

Mga tip para sa pagpapalaki ng mga rhododedron

Ang Rhododendron ay kahanga-hanga magandang namumulaklak na palumpong, kamangha-manghang may kasaganaan at kaguluhan ng pamumulaklak. Bilang isang patakaran, ang mga rhododendron ay namumulaklak noong Mayo, ngunit may mga iba't ibang mga rhododendron na may higit pa. maagang pamumulaklak, sa buwan ng Marso, at ang mga rarest varieties ay maaaring masiyahan sa iyo sa tag-araw - sa Hunyo o Hulyo.

Marahil halos bawat hardinero ay nahaharap sa kapritsoso ng mga aristokrata na ito ng hardin kapag lumalaki ang mga ito. Ang katotohanan ay na nang hindi nalalaman ang mga katangian ng kahanga-hangang kulturang ito, imposible lamang na palaguin ito. Ang mga halaman ay magkakasakit at tatangging tumubo sa hindi malamang dahilan...

Ngunit bago ko sabihin sa iyo kung paano masiyahan ang mga rhododendron, alamin natin kung ano ang mga ito.
Ito ay lumiliko na ang mga rhododendron ay may 2 anyo: nangungulag at evergreen. Ang mga una ay tinatawag ding azaleas. Ang teknolohiya ng agrikultura ng azaleas at rhododendron ay bahagyang naiiba. Ang mga Azalea ay mga halaman na mapagmahal sa araw, ang mga ito ay pinakamahusay na nakatanim sa isang maaraw na lugar, at ang mga rhododendron ay mahilig sa liwanag na lilim.

Ang mga pangunahing prinsipyo ng lumalagong rhododendron ay:

1. Una sa lahat, ang PH (acidity) level ng lupa. Ang lupa ay dapat acidic sa pagitan ng 4.5 at 5.5 pH.

Sobra acidic na lupa Ang mga Rhododendron ay hindi rin ito magugustuhan, at hindi sila lalago sa isang neutral na kapaligiran. Kung nakalimutan mo ang tungkol sa kapritso na ito ng rhododendron, siyempre, hindi mo ito mapalago. At kung gusto niya ang lupa, ang mga halaman ay lalago ng 30 cm bawat taon!

Samakatuwid, kapag nagtatanim ng mga rhododendron, tanging acidic na lupa ang ginagamit. Ang pinakamahusay na (katutubong) lupa para sa rhododendron ay nabulok na mga pine needle. Sa kanilang tinubuang-bayan, ang mga rhododendron ay lumalaki sa mga koniperong kagubatan. Maaari mo ring paghaluin ang peat at pine needles sa pantay na sukat. Ang gayong lupa ang susi sa tagumpay. Dapat ding sabihin na ang root system ng rhododendron ay napaka-compact, kaya hindi kinakailangan na ibuhos ang maraming handa na lupa sa butas.

Kapag pumipili ng peat para sa iyong alagang hayop, bigyang pansin ang PH nito. Ang mga tindahan ay madalas na nagbebenta ng neutralized na pit, at kung hindi mo binibigyang pansin ang pH nito, ang hardinero ay maaaring pahirapan nang napakatagal sa pamamagitan ng misteryo kung bakit walang tumutubo para sa akin? Ganito talaga ang nangyari sa akin.

Ang kakulangan ng acid sa lupa ay nagiging sanhi ng paghinto ng paglaki, at nakakakuha ng mga dahon ng azalea dilaw , dahil ang halaman ay hindi maaaring sumipsip ng bakal, na nakikibahagi sa reaksyon ng photosynthesis at pagbuo ng chlorophyll. Ang sakit na ito ay tinatawag na chlorosis.
Ang acidic na pit ay itinaas ang pit, mayroon itong pulang kulay, at pinakamahusay na kumuha ng pit mula sa isang ligtas na lugar, halimbawa, direkta mula sa isang latian.

Ang ilang mga hardinero ay umangkop upang makayanan ang mga kapritso ng mga rhododendron nang mas madali. Maaaring mapalitan ang peat... ng maasim na mansanas, o, halimbawa, Japanese quince, kung mulch mo ang lupa sa kanila. Nakakatulong din ang regular na pagtutubig ng lupa. mahinang solusyon suka, sitriko acid at kahit aspirin.

2. Kapag nagtatanim ng mga punla ng rhododendron sa isang permanenteng lugar, huwag ibabaon ang mga ito nang napakalalim sa lupa. Tulad ng sinasabi nila sa panitikan, hindi nila ito gusto. Totoo, nang itanim ko ang aking mga unang punla, hindi ko ito isinasaalang-alang, at tila hindi ito partikular na nakakaapekto sa kalusugan ng aking mga halaman.

3. Isa pang istorbo - ayaw ng mga rhododendron ang walang tubig na tubig. Kahit na mahal na mahal nila ang tubig, ngunit hindi nila matitiis ang isang basang lugar. Sa kasamaang palad, ito ay totoo, at kailangan ko ring kumbinsihin ito pagkatapos ng pagkamatay ng isa sa mga punla, na buong pagmamahal na itinanim sa isang mamasa-masa na lugar... Ang ilang uri ng karaniwang lupa ay kailangan - hindi mamasa o tuyo.

4. Para sa mas mahusay na pamumulaklak Kailangan mong alisin ang mga kupas na inflorescence. Itinataguyod nito ang pagbuo ng mga buds sa susunod na taon. At kailangan mo ring mag-aplay ng pataba 2 beses sa isang taon, bago ang pamumulaklak (sa Abril) at pagkatapos ng pamumulaklak (sa unang bahagi ng Hunyo). Kailangan mong bumili ng espesyal na pataba - para sa azaleas o coniferous crops.

5. Ang lupa para sa rhododendron ay dapat na maluwag at makahinga. Ang siksik na mabuhangin na lupa ay hindi kanais-nais.

6. Ang mga evergreen rhododendron ay gustong madiligan ng mabuti bago magpalipas ng taglamig.

Sa pangkalahatan, ang pagsunod sa mga prinsipyong ito ay sapat na upang mapalago ang pinakamagandang rhododendron sa iyong site. At sigurado ako na sa tagsibol ang iyong site ay magiging isang tunay na paraiso, at ang mga kapitbahay ay hindi maalis ang kanilang mga mata sa gayong kagandahan.

Ang iba't ibang mga kulay ng rhododendron ay kamangha-manghang. Karaniwang may kulay ang mga ito sa puting-violet at raspberry-red tone, at ang azalea ay orange-dilaw din.