Izdelati kompresor iz hladilnika z lastnimi rokami ni velik problem. Malo jih ve, kako pravilno upravljati napravo. Standardni DXM proizvaja tlak 10 atmosfer (dovolj za črpanje koles osebnega avtomobila), posebne profesionalne postaje so pogosto narejene za 2 atmosferi. Ni težko uganiti - tovarniški kompresor ima številne prednosti. Danes bomo poskušali preveriti skladnost tez z običajnim razlogom, povedali vam bomo, kaj je kompresor. Začnimo z 10 značilnostmi domače rešitve.

Profesionalni in domači kompresorji: 10 razlik

Nakup pnevmatskega orodja je cenejši (razlika doseže red velikosti). Kot dodatno prednost štejemo široke možnosti uporabe. Premisli. Na sredini igrišča je armatura. Ali boste rezali z električnim orodjem? Predstavljajte si suha gozdna drevesa. Medvedi ne poznajo električnih generatorjev, pnevmatska žaga pa to zmore (tako kot plinska žaga).

• Profesionalni kompresor uporablja navaden asinhroni elektromotor, ki prek jermenskega pogona ali neposredno prenaša trenutek gibanja v delovno komoro z mehanizmom za črpanje freona. Pogosteje kot aktuator služi navaden bat. Hladilni kompresor je sestavljen v enem ohišju z motorjem in brez jermenov.
• Tovarniški profesionalni kompresor za tehnične potrebe je opremljen s pravilnim naborom avtomatizacije in enot: zasilni tlačni ventil, stikalo za merilnik tlaka, vstopni filter, izstopni filter, manometri, sprejemnik (jeklen cilinder). Hladilni kompresor bo treba namestiti, neodvisno izračunati možnosti, izbrati krmilno opremo.

• Tovarniški kompresor je pogosto avtomatsko krmiljen. Najpreprostejši modeli morajo biti nenehno izklopljeni s časovnikom. Čas se na uri beleži ročno. Hladilni kompresorji so opremljeni z zaščitnimi releji (poleg zagonskih). Motor se ugasne, ko se senzor pregreje, ne bo izgorel.
• Tovarniško mazanje kompresorja je ločeno vprašanje. Industrija proizvaja celo suhe bate, opremljene z grafitnimi obroči. Motorni vir je manjši, prav tako stroški. Ampak ni treba mazati, zrak bo čist. To je pomembno za tiste, ki uporabljajo muhaste brizgalne pištole, ki ne prenašajo nečistoč pri črpanju pnevmatik v garaži (pnevmatsko orodje, nasprotno, ljubi olje, zahteva namestitev na cevi mazalcev-mazalcev). Hladilni kompresorji se kopajo v olju, tako kot klimatske naprave. Plavajo v kopeli, na telesu lahko izvrtate luknje za pogon masti, drugih primernih snovi, uporabite servisno cev. Sintetično olje je antagonist naravnega olja, pazite, da v notranjost nepremišljeno vlijete poljubne sestavine.
• Hladilni kompresor je izdelan v skladu s standardi za proizvodnjo gospodinjskih aparatov in deluje tiho. Če so vse cevi zaprte, bo stanje ostalo. Nihče od sosedov garažne zadruge ne bo slišal, da se je ponižni služabnik uprave odločil, da bo napihnil kolesa. Tovarniški kompresor za tehnične namene se obnaša bolj pretenciozno, ker so zahteve drugačne.

• Hladilni kompresor je kupljen poceni, enoto odstranimo iz starih gospodinjskih aparatov. Regulacijske ventile bo treba kupiti, cena je znotraj tisoč rubljev. Tovarniška kompresorska postaja se kupi v trgovini po splošnih pogojih. Za primerjavo, avtomobilska črpalka Airline Classic-2 CA-030-02 z zmogljivostjo 30 litrov na minuto z delovnim tlakom 7 atm stane 1400 rubljev, ni dopolnjena s sprejemnikom (natančneje z majhnim valjem), zato je kot celota malo uporabna, saj presega obseg dela na črpalnih kolesih.
• Za osnovo vzamete hladilni kompresor in zgradite postajo glede na vaše potrebe. Kupljene enote ni mogoče prilagoditi. Če zmogljivost ni odlična, se kolesa kolesa še naprej nihajo. Domač kompresor opremite z velikim sprejemnikom. Ob črpanju 8 atm v notranjosti bo veselje uporabljati večino pnevmatske opreme (izvijače, vrtalniki, žage). Oprijemljiv plus.
• Postavitev kompresorske postaje je vnaprej določena. Avtorjeva gentlemanska naprava je svobodna, da postavi vse, kar potrebuje duša. Nekateri obdajajo montažne dele v ohišje v obliki hangarja, ki je bilo prej opremljeno s šivalnimi stroji, zagotavljajo strukturo z ročajem, kar poenostavlja ročni transport.
• Ohišje kompresorja hladilnika je črno, bolje oddaja toploto, mojstri so odrezali zgornji del ohišja in povečali hlajenje. Priporočamo zamenjavo ventilatorja, ki piha zunaj naprave.

• Hladilni kompresor je UHL zasnove, zato ga stisnejo nekatere omejitve glede delovnih pogojev. Temperaturna meja je nad 10 ° C. Tu so približne vrednosti klimatskih različic:

1. N (normalno) - 16-32 ºС.
2. SN (podnormalno) - 10-32 ºС.
3. T (tropska) - 18-43 ºС.
4. ST (subtropsko) - 18-38 ºС.

Kombinirani razredi, označeni s pomišljajem, so veliko bolj pogosti in vključujejo oba razpona z seštevanjem: 16-38 ºС. Te razlike niso edine, so avtorji poskušali pojasniti: doma narejena postaja iz hladilnega kompresorja bo včasih dala 100 točk prednosti kupljenemu, čeprav naprava ni zasnovana za delo z atmosfero. Med normalnim delovanjem pridejo v notranjost olje, voda in zrak. Kompresor za hlajenje bo potreboval veliko časa, da omedle, ko bo v ohišju zagledal kisik, razredčen z dušikom.

Delovni tlak hladilnikov doseže 25 atm (odvisno od modela), kar zadostuje za domače potrebe. Glavna stvar je, da se založite z večjim sprejemnikom. Pazite na eksplozijo. Večina opreme iz varnostnih razlogov namerno uporablja nizek tlak.

Zasnova kompresorja skozi Kulibinove oči

Motor kompresorja je pogosto opremljen s tremi vrati:

• vstopni freon;
• izhodni freon;
• tehnološki mojster.

Motor je obdan z oljem, topilom in freonom. Težko je pravilno spremeniti znamko (vrsto) hladilnega sredstva. Pri sesanju počakajte četrt ure: olje bo vrnilo stari freon. Kompresor bo moral v prostem teku 15 minut. Postopek menjave olja ni enostaven, čeprav je temu mogoče slediti. Pred dolivanjem goriva se prepričajte: v notranjosti ni vode, zraka, zamenljiv freon. Kaj za? Stari R12 velja za najhujšega sovražnika ozonske plasti, povsod ga zamenjamo z novim, eksplozivom, vendar ne v koncentracijah, ki so značilne za prostore, ki uporabljajo hladilnike, če pride do puščanja v okolje.

Med delom ljubitelji eksperimentov ugotavljajo: olje se vrže iz izstopne cevi. Kot del hladilnika je odtenek brez smrtonosnih posledic. Tekočina teče nazaj v oljno kopel. Ko sestavite domač kompresor iz svojega hladilnika, opremite izhod s filtri za odzračevanje. Dodatki so potrebni za zaustavitev olja, vode. Motoristi uporabljajo filtre za fino gorivo Lada Kalina po ceni 100 rubljev na kos. Vklopite ga, vidno bo skozi telo, ki oddaja svetlobo: papirnato polnilo nabrekne. Glavna stvar je, da ne poči.

Koristno bo namestiti varnostni ventil, kitajska pištola, opremljena z manometrom, ni problem za nakup. Nekaj ​​​​besed, ki opisujejo napravo. Glavne komponente domače kompresorske postaje so:

• kompresor;
• sprejemnik;
• krmilni ventili;
• povezovalne cevi.

Sprejemnik predstavlja rezervoar. Izkušeni državljani priporočajo izdelavo primerne zmogljivosti iz gasilnega aparata, avtorjem je všeč ideja o varjenju kosa iz kosa debele cevi, bolj jeklene pločevine. Velikost boste izbrali glede na lokacijo, potrebe, okovje se razreže na poljubnih mestih. Potrebovali boste štiri luknje:

• vhod iz kompresorja;
• vikend za uporabo;
• nadzor za manometer;
• servis za odvajanje kondenzata.

Slednji se nahaja blizu dna posode. Preden sami izdelate kompresor, poiščite dokumentacijo za enoto, ki ste jo odstranili iz hladilnika. Mučen zaradi lenobe - izračunajte delovni tlak 8 atm. Dovolj je napihovanja koles, pihanja motorja - z obrestmi. Ugasnite sveče, založite se z mejo 15 atm. Pri izbiri fitingov izračunajte največji tlak in naredite maržo.

Krmilna cev je opremljena z manometrom, tlačnim senzorjem, ki se samodejno izklopi, ko je dosežena nastavljena vrednost. Kompresor odstranite iz hladilnika z lastnimi rokami skupaj z zagonskim relejem (v ločenih ohišjih sta dva releja). Komplet mehanizmov napaja napetost 230 V. Bolje bi bilo najti napajalni filter, podoben zaščiti starega pralnega stroja. Enota bo zaščitila napravo. Prebivalci garažne zadruge pogosto kuhajo, stabilnost napetosti pušča veliko želenega. Poimenovanje se razlikuje od standardnega in je pogosto v nasprotju z zahtevami GOST za kakovost storitev oskrbe z električno energijo.

Nekaj ​​besed o kompresorju. Sprejemnik mora stabilizirati tlak, omogoča mirovanje delujočega motorja. Kompresor črpa cilinder z zrakom, ki ga vodi krmilni ventil. Obvodni ventil ščiti sistem pred nesrečo, rele za zagon nadzoruje normalno delovanje motorja, ščiti pred pregrevanjem. Zrak se črpa v sprejemnik, ki ga vzame izstopna cev, opremljena s filtrom. Pri vstopu v kompresor se zunanji zrak očisti, prah se odstrani, če je mogoče - vlaga. Nekateri vozniki črpajo sprejemnik z 8 atmosferami, napravo hranijo tedne. Tega ni mogoče storiti, čeprav je mogoče!

Šaljiva opomba z resnimi posledicami omogoča koristno slovo s koncem pododdelka.

Najpreprostejši kompresor starega hladilnika

Obstaja milijarda možnosti, vsakič, ko se najdejo ljudje, ki niso dovolj. Kako narediti kompresor iz hladilnika z lastnimi rokami, je dilema, ki ponoči muči iskalce. Danes je predlagano, da bi problem začeli obravnavati z minimalnim naborom dodatkov, ki skupaj sestavljajo napravo za napihovanje koles, odpihovanje površin in služijo kot vir zraka za brizgalne pištole. Obstaja veliko aplikacij za stisnjen curek, ne pričakujte, da boste poganjali udarno kladivo z enoto samouka. Čeprav smo prepričani, da se bodo našli ljudje, ki bodo potrpežljivo črpali 500 litrov s potrebnim tlakom in poskušali videti rezultat. Nato pošljite fotografijo na portal, bo še dodaten oglas za projekt! Seveda ne naše.

Najpreprostejši kompresor vključuje:

1. Zračni filter za osebni avtomobil, zasnovan za zahtevani tlak. Cena izdaje je omejena na 100 rubljev.
2. Sanitarni obvodni ventil (omejevalni, eksplozivni), v kombinaciji s povratnim ventilom pri 6 atm. Cena je 150 rubljev na kos.
3. Sintetična cev (polimer, guma), vzdrži 6 atm. 25-metrski zaliv stane 1000 rubljev. Če obstaja segment zahtevane dolžine, bo to seveda stalo manj.
4. Kitajska pištola, brez manometra. Okusna enota stane 750 rubljev, navadno boste našli trikrat ceneje.
5. Akumulacijski cilinder zahtevane prostornine. Več, manj pogosto morate vklopiti kompresor.
6. Povezovalne komunikacije iz bakrenih cevi, cevi proste oblike. Kaj je pri roki.

Balon bo akumulator (sprejemnik), ki hrani zrak. Pritisk se med delom zmanjšuje (izdelava grafa hiperbole). Motoristi ignorirajo spremembe, ko gre za polnjenje pnevmatik, kjer je prag pod 3 atmosfere. Za pnevmatska orodja so skoki kritični. Vendar pa moramo glede na naše premisleke priznati: doma narejen dizajn ima svoje prednosti.

Začnimo s tankom. Robusten, jeklen, z vsaj tremi šobami:

• vnos;
• prosti dan;
• odtok (odstranjevanje kondenzata).

Po namestitvi posode se zadnja odcepna cev nahaja strogo na dnu, tekočina se izlije brez težav. Prišlo je do težave s kompresorjem - poskušal bo izpljuniti olje. Zato upognite izhodno cev tako, da je videti naravnost navzgor. Vzporedno mora cev iti proti rezervoarju. Sesalno cev upognemo navzgor, jo oskrbimo s kratkim kosom gumijaste cevi, na koncu katere je nameščen zračni filter osebnega avtomobila. Morda bo gorivo šlo - Lada Kalina. Odsek trakta se ne sooča s povečanim pritiskom, zahteve so relativno nizke.

Zaporni in razbremenilni ventil za vodo ima dva namena. Postavljen med cilinder in kompresor in preprečuje uhajanje zraka nazaj, je najpreprostejši pokazatelj, da je tlak dosegel nastavljeno vrednost. Ko bo dosegel 6 atmosfer, bo začel sikati, kar pomeni, da je čas, da izklopite motor kompresorja. Tipična hladilna enota proizvede vsaj 15 atm, za motor se ni treba bati. Obstaja želja po doseganju izjemne dodatne varnosti - privijte zaporni ventil na izhodu jeklenke, vodovodni ventil bo naredil (škoda, da bi oropali stanovanjsko pisarno). Pri polnjenju jeklenke je ventil lahko blokiran.

Sedaj sestavimo dele, utrdimo balon. Po zagonu kompresorja bo zrak še naprej tekel, medtem ko je obvodni ventil tih. Ustavite dovod zraka tako, da ugasnete motor.

Kompleksne zasnove garažnih kompresorjev iz starih hladilnikov

V prejšnjem primeru vznemirja nemožnost, da bi napravo pustili brez nadzora (če je ne odnesejo - bo kaj dobrega počilo). Čeprav se ne bo zgodilo nič slabega, zaženite obvodni ventil, da zažvižga, dobro ni dovolj. Druga težava: če so okovi zagozdeni, avtomatizacija ne bo uspela, nekaj bo počilo in kompresor bo izgorel. Da bi preprečili škodljive posledice, je dobro namestiti manometer. Ljudje to počnejo drugače. Kupijo pnevmatsko tlačno stikalo, ki izklopi motor kompresorja. Komplet dopolnjuje manometer, včasih opremljen z dvema izhodoma. Tipičen kitajski komplet stane 1500 rubljev in vam omogoča, da po potrebi prilagodite pnevmatiko. Počakajte malo, da zavrnete obvodni povratni ventil, samo dopolnite izhod s krmilnimi ventili.

To bo samodejno ugasnilo motor. Tlačno stikalo ima dva odzivna praga: zgornji in spodnji. Deluje po histerezni shemi. Motor zažene z zapiranjem kontaktov pri tlaku 4 atm, izklopi ga pri 6 atm. Vrzel med 4 in 6 bo delovala za pogon. Manometri morajo nadzorovati situacijo, pnevmatska avtomatizacija se lahko pokvari. Iz tega razloga priporočamo, da v sistemu pustite nepovratni in obvodni ventil, ki bo dodatna varnostna mreža. Postopek je naslednji:

1. Kompresor črpa zrak skozi cev s filtrom.
2. Odvodna cev do rezervoarja je opremljena z nepovratnim in obvodnim ventilom.
3. Krmilni ventil se nahaja na izstopu iz rezervoarja, takoj za njim pa zaporni ventil.
4. Na dnu rezervoarja je cev za odvod kondenzata.
5. Cev gre od krmilnega ventila do pištole.
6. Tlačno stikalo se odpre, zapre napajalne kontakte kompresorja z električnim tokom.

Dodajmo, da nekateri namesto navadnega rezervoarja uporabljajo pnevmatski hidroakumulator, o prednostih takšne tehnične rešitve ne bomo govorili. Sodeč po slikah, diagramih lahko rečemo, da ima vsaka vrsta omenjenih naprav pomanjkljivosti:

1. Batni ekspanzijski rezervoarji zagotavljajo stalen tlak, kar je plus. Konstrukcije delujejo zaradi translacijskega bata, ki stisne prostornino pod pritiskom. Z O-obročki je težko zagotoviti tesnost, sama naprava tehta veliko.
2. V vzmetnih akumulatorjih obremenitev nadomestijo elastične jeklene tuljave. Študentje fizike vedo, da je sila pritiska sorazmerna raztezanju. Zato tlak linearno pada z zmanjšanjem prostornine. Ni tako slabo, če pozabite, da je takšne naprave težko najti v prodaji, sčasoma se zelo obrabijo.
3. Še vedno so najbolj priljubljene membranske ekspanzijske posode. Obstaja težava - tlak pade v skladu s kvadratnim zakonom. Natančneje, hiperbola. V takšnih razmerah se boste naveličali čakanja na stalnost, vendar je trajnost zagotovljena.

Sol Zemlje v zadnji shemi spominja na lupino jajca Kinder presenečenja. Sod z membrano. Oblika, vrstni red namestitve so različni, težava je naslednja: na drugi strani je zrak, ki skupaj z gumo ustvari dodaten padec tlaka. Izkazalo se je, da je shema manj sprejemljiva. Govorili so o hiperboli. In kaj se bo zgodilo, če vzamete ekspanzijsko posodo s prečno membrano, odrežete vrh, postavite zatiranje? Verjamemo, da če pritisk ne poruši strukture, bo v prvem približku z vidika konstantnosti parametrov pridobljeno nekaj vrednega.

Želimo dodati: pazite, da rezervoar ne bo poln. To bo negativno vplivalo na dolgo življenjsko dobo sistema. Primerna možnost je izdelava majhnega kompresorja za napihovanje koles brez krmilnih ventilov. Če je rezervoar majhen, se bo dovolj hitro napolnil. Tlak se vbrizga, doseže 6 - 8 atm. Hidropnevmatski akumulator bo verjetno podaljšal življenjsko dobo obratovalne vrednosti sprejemnika. Tlak plina v normalnem stanju v notranjosti je lahko 3 atm. In potem vrstica ne bo padla pod to vrednost, dokler rezervoar ni 100% prazen. Nato napolnite. Dovoljeno je zagotoviti ugoden način s krmilnimi ventili ali z osebnim spremljanjem stanja namestitve. Končno opremite obvodni ventil s piščalko kovinskega kotlička!

Izdelava kompresorja z norimi rokami vam bo prihranila potrebo po porabi denarja. Vredno ga je vzeti, ko je kupljena potrebna oprema. Podoben tovarniški izdelek za polnjenje pnevmatik stane nekaj tisoč papuanskih banan. Kot lahko vidite, so stroški, navedeni na začetku kot vodilo, nekoliko nižji. Toda kompresor za hlajenje bo dal 15, 20 atmosfer, veliko pade. Dovolj za dolgo, neprekinjeno delo.

V hladilniku je motor kompresorja zaščiten s posebnim relejem. Ste že slišali zanj. Ščiti pred pregrevanjem, pomaga pri zagonu indukcijskega motorja. Pri novih linearnih kompresorjih je slednje odveč. V notranjosti je skrit induktor, ki potiska jedro. Zaščita pred pregrevanjem je v vsakem primeru potrebna: kompresor iz hladilnika je nezahtevna, trpežna naprava, ki zahteva skrbno ravnanje. Včasih je prijetno narediti ekstravagantno z norimi rokami, če imate čas, veliko moči.

Tisti, ki so izvedli potrebne navedene tehnološke operacije, ugotavljajo: uporaba kompresorja ima nizko raven hrupa. Dejstvo je, da se zahteve po decibelih za gospodinjske aparate povečajo. Tukaj je rezultat. Dodaten plus naprave je, da jo lahko uporabljate doma (stran od cvetja življenja). Napajanje se napaja z enofaznim tokom. To je isti hladilnik, brez porabe svetilk. Včasih je hlajenje motorja prisilno. Odločite se za izdelavo kompresorja iz hladilnika - prenesite celoten sistem. Ukrep za zagotovitev normalnega delovanja motorja, zaščito pred pregrevanjem.

Za barvanje ali črpanje koles ni treba kupiti kompresorja - lahko ga izdelate sami iz rabljenih delov in sklopov, vzetih iz stare opreme. Povedali vam bomo o strukturah, ki so sestavljene iz odpadnih materialov.

Če želite izdelati kompresor iz rabljenih delov in sklopov, se morate dobro pripraviti: preučiti diagram, poiskati na kmetiji ali kupiti nekaj delov. Razmislimo o več možnih možnostih za samogradnjo zračnega kompresorja.

Zračni kompresor iz delov hladilnika in gasilnega aparata

Ta enota deluje skoraj tiho. Razmislite o diagramu prihodnje zasnove in naredite seznam potrebnih enot in delov.

1 - cev za polnjenje olja; 2 - zagonski rele; 3 - kompresor; 4 - bakrene cevi; 5 - cevi; 6 - dizelski filter; 7 - filter bencina; 8 - dovod zraka; 9 - tlačno stikalo; 10 - prečnica; 11 - varnostni ventil; 12 - tee; 13 - sprejemnik iz gasilnega aparata; 14 - reduktor tlaka z manometrom; 15 - lovilec vlage za olje; 16 - stenski dovod

Potrebni deli, materiali in orodja

Glavni elementi so: motor-kompresor iz hladilnika (boljši kot izdelan v ZSSR) in jeklenka za gasilni aparat, ki bo uporabljen kot sprejemnik. Če niso na voljo, lahko kompresor iz nedelujočega hladilnika poiščete v servisnih delavnicah ali na mestih za zbiranje kovin. Gasilni aparat je mogoče kupiti na sekundarnem trgu ali pritegniti k iskanju znancev, pri delu, ki so morda razgradili OHP, ORP, OU za 10 litrov. Jeklen gasilnega aparata je treba varno izprazniti.

Poleg tega boste potrebovali:

• manometer (kot za črpalko, grelnik vode);
• dizelski filter;
• filter za bencinski motor;
• tlačno stikalo;
• električno preklopno stikalo;
• regulator tlaka (reduktor) z manometrom;
• ojačana cev;
• pipe za vodo, tee, adapterji, fitingi + sponke, strojna oprema;
• materiali za izdelavo okvirja - kovina ali les + pohištvena kolesa;
• varnostni ventil (za razbremenitev presežnega tlaka);
• samozaporni pnevmatski dovod (za priključitev, na primer, na airbrush).

Še en izvedljiv sprejemnik je prišel iz avtomobilskega kolesa brez zračnice. Izjemno proračunski, čeprav ne zelo zmogljiv model.

Sprejemnik iz kolesa

Vabimo vas k ogledu videoposnetka o tej izkušnji avtorja zasnove.

Za barvanje avtomobila se praviloma uporablja naprava za brizganje barve. To je zračni kompresor in nanj priključena brizgalna pištola. Če načrtujete takšno opremo za svojo garažo, potem lahko sami izdelate kompresor ali kupite tovarniški model.

Povsem očitno je, da je nakup končnega izdelka veliko lažji. To pomeni manj stroškov dela. Vendar pa je, da ga izdelate sami, znaten finančni prihranek. Poleg tega strokovnjaki pravijo, da je lahko doma narejen močan električni kompresor za avtomobil z relejem in sprejemnikom veliko bolj učinkovit in vzdržljiv kot serijski izdelek. Spodaj vam bomo povedali, kako sami narediti kompresor za barvanje avtomobila pod napetostjo 220V.

Očitno bomo morali za delo zbrati določene materiale. Torej, za sestavljanje domačega zračnega kompresorja pod napetostjo 220V za barvanje avtomobila potrebujemo naslednje dele:

• manometer;
• menjalnik s filtrom za zaščito pred oljem in vlago;
• rele za nadzor tlaka;
• čistilni filter za bencinske motorje;
• prečnica za vodo z navojem v notranjosti;
• navojni adapterji;
• sponke;
• motor;
• sprejemnik;
• motorno olje;
• stikalo pod napetostjo 220V;

• medeninaste cevi;
• cev, odporna na olje;
• lesena deska;
• brizga;
• sredstvo za odstranjevanje rje;
• čepi, matice, podložke;
• tesnilna masa, fum trak;
• emajl za kovine;
• datoteko ali datoteko
• kolesa iz pohištva;
• filter dizelskega motorja.

Sestavljanje tega seznama je enostavno. Ko je vse, kar potrebujete, zbrano, lahko začnemo z delom.

Zberemo motor

Začnemo z najpomembnejšim elementom – motorjem, ki bo ustvaril potrebno količino zračnega tlaka. Tukaj lahko uporabimo motor iz nepotrebnega hladilnika.

Njegova naprava vključuje rele, ki bo potreben za vzdrževanje določene vrednosti zračnega tlaka. Strokovnjaki pravijo, da stari sovjetski modeli omogočajo doseganje višjega tlaka kot novi uvoženi motorji.

Motor vzamemo iz hladilnika, ga skrbno očistimo in obdelamo s sredstvom, da se izognemo oksidaciji ohišja. Po tem bo pripravljen za barvanje.

Zdaj morate zamenjati olje v motorju. Za to je precej primeren polsintetični - ni slabši od motornega in ima veliko uporabnih dodatkov.

Motor ima 3 cevi: 1 zaprto in 2 odprti, skozi katere kroži zrak. Da bi določili dovodne in izstopne kanale, vklopimo motor in si zapomnimo, kje zrak vstopa in od kod izstopa. Zaprta cev se uporablja samo za menjavo olja.Pri delu z pilo naredimo rez tako, da preprečimo vdor žagovine v cev. Konec prelomimo, odstranimo olje in vlijemo novega, pri čemer uporabimo za to brizgo.

Za tesnjenje kanala po menjavi olja izberemo vijak ustreznega odseka, nanj navijemo nepredušni trak in ga tesno privijemo v cev.

Motor pritrdimo skupaj z relejem na debelo ploščo, ki bo igrala vlogo temelja. Izberemo položaj, v katerem je bil v hladilniku. To je potrebno, ker je zagonski rele izjemno občutljiv na to, kako je nameščen. Praviloma je na njem ustrezna oznaka - držite se pravilnega položaja, da bo rele deloval stabilno in pravilno.

Rezervoar zraka je nujen element, ki je nujno vključen v kompresorsko napravo. Za pravilno delovanje naprave mora biti zasnovan za določeno vrednost tlaka. Kot sprejemnik lahko uporabimo stare posode iz desetlitrskih gasilnih aparatov - so trpežne in hermetično zaprte.

Namesto zagonskega ventila na sprejemnik privijemo navojni adapter - za tesnost uporabljamo poseben FUM trak. Če ima bodoči sprejemnik žarišča rje, se jih je treba znebiti z mletjem in obdelavo s posebnimi sredstvi. Da bi odstranili središča korozije v notranjosti, napolnite izdelek in dobro pretresite. Nato s tesnilno maso postavimo vodovodni križ. Domnevamo lahko, da je domači sprejemnik pripravljen.

Sestavljanje naprave

Sprejemnik iz gasilnega aparata skupaj z motorjem pritrdimo na podlago iz debele plošče. Kot pritrdilna sredstva uporabljamo matice, podložke in zatiče. Sprejemnik mora biti postavljen navpično. Da ga popravimo, vzamemo tri vezane plošče, v enem od njih naredimo luknjo za valj. Druga dva lista pritrdimo na leseno podlago in ploščo iz vezanega lesa, ki drži doma narejen sprejemnik. Za boljšo okretnost mehanizma na dno lesene podlage navijemo kolesa pohištvenega okova.

Na dovodno cev kompresorja nataknemo gumijasto cev, na katero priključimo čistilni filter za bencinske motorje. Dodatne spone niso potrebne, saj je vstopni zračni tlak relativno nizek. Da bi se izognili prisotnosti vlage in oljnih delcev v zračnem toku, na izhodu vgradimo filter za ločevanje olja in vlage za dizelske motorje. Tukaj bo tlak že precej visok, zato je treba za dodatno pritrditev uporabiti posebne spone z vijačnimi pritrdilnimi elementi.

Spodnji diagram prikazuje, kako je sestavljen domači avtomobilski kompresor za barvanje avtomobila.

Nato je na vhod menjalnika priključen filter za čiščenje olja in vlage, ki ga bomo morali ločiti od tlaka v motorju in cilindru. Priključek izvedemo vzdolž vodovodnega križa na levi ali desni strani. Na nasprotni strani prečnika smo postavili manometer za nadzor nivoja tlaka v jeklenki. Na zgornjem koncu prečke montiramo rele za nastavitev. Vsi priključki so zatesnjeni s tesnilno maso.

S pomočjo releja bomo lahko na sprejemnik dovajali tlak, ki ga potrebujemo, pri tem pa zagotovili postopno delovanje mehanizma. Rele se nastavlja z dvema vzmeti, od katerih ena nastavi zgornjo mejo tlaka, druga pa spodnjo.En kontakt je priključen na polnilnik, drugi je komutiran na ničelno fazo omrežja. Drugi omrežni vhod puhala s preklopnim stikalom priključimo na omrežno fazo. Preklopno stikalo bo omogočilo vklop in izklop naprave iz napajanja, ne da bi izvlekli vtič iz vtičnice. Izvajamo spajkanje in izolacijo vseh električnih kontaktov. Po barvanju bo naš domači avto kompresor pripravljen za testiranje.

Testiramo in nastavimo doma izdelan kompresor za barvanje avtomobila

Za testiranje priključimo brizgalno pištolo na izhod. Preklopno stikalo postavimo v položaj za izklop in vtič vtaknemo v električno vtičnico. Regulator releja nastavite na najmanjšo vrednost in vklopite preklopno stikalo. Za nadzor uporabljamo manometer. Poskrbimo, da rele pravilno odpre omrežje v pravih trenutkih. Z vodo in detergentom preverimo, kako tesne so vse cevi in ​​priključki.

Nato posodo sprostimo iz stisnjenega zraka - ko tlak pade na določeno raven, mora rele vklopiti motor. Če vse deluje v redu, lahko poskusite z aparatom pobarvati ustrezen predmet. Pogledamo na kakovost in poskrbimo, da naprava deluje stabilno in se lahko uporablja za delo z avtomobilom.

Uporaba energije stisnjenega zraka že dolgo ni več prerogativ industrijskih podjetij - na trgu je široka paleta zračnih kompresorjev za uporabo v gospodinjstvu in gospodinjstvu. Vendar pa cene (in pogosto tudi kakovost) kupljenih izdelkov te vrste niso spodbudne in vprašanje je povsem legitimno: ali je mogoče narediti polnopravni kompresor z lastnimi rokami?

Možno je, da amaterski obrtniki samostojno izdelujejo zračne kompresorje različnih, tako rekoč "težnih kategorij", za različen tlak in porabo zraka. V tem članku so predstavljeni podatki, ki jih začetni obrtnik potrebuje za izdelavo popolnoma delujočega zračnega kompresorja z lastnimi rokami, katerega stroški gradnje bodo vsaj polovico manjši kot za že pripravljeno tovarniško enoto za isti namen, podobno v tehničnem smislu parametrov.

Primarni podatki

Ta izraz, kot veste, običajno imenujemo informacije, brez katerih, kot pravijo, je bolje, da tja ne greste. Stisnjen zrak lahko shrani veliko priročne energije, vendar lahko njegovo nenadno sproščanje med katastrofalnim uničenjem strukture povzroči veliko težav. Zato se je treba seznaniti s primarnimi informacijami določene vrste o zračnem kompresorju, preden razmišljamo o njegovih parametrih, postavitvi in ​​izbiri komponent.

Kako izmeriti tlak?

Tlak v dovodni cevi (cevi) je najpomembnejši parameter kompresorja, ker od tega so najbolj odvisne funkcionalne zmogljivosti naprave, s povečanjem tlaka nad določeno mejo pa se kompleksnost njegove zasnove močno poveča. Toda kar se dogaja z enotami za merjenje tlaka, težko rečemo zmešnjava (oprostite). Poleg fizično upravičene vezave na inertno maso Pascala in človeku razumljivega standardnega ozračja, na tem območju še vedno tava veliko nesistemskih in/ali zastarelih enot metričnega tlaka, britanski in ameriški inženirji (z vsem spoštovanjem njihove poklicne kvalifikacije) se zdi, da so pripravljeni na mučeništvo, da ne bi obupali nad svojim ljubljenim – in strašno neprijetnim – funtom na kvadratni palec.

Tabela spodaj so podatki za pretvorbo nekaterih enot tlaka v druge, z izjemo tako zelo starinske eksotike, kot so metri vodnega stolpca. Na zelenem polju - odločilna razmerja, zaradi katerih se ne boste zmedli glede ostalih. Za načrtovanje kompresorja je bistveno, da 1 bar pomeni silo na 1 kvadratni meter. cm površine je nekaj več kot 1 kgf. To je velika vrednost: sila, ki deluje na površini 100 kvadratnih metrov. cm (pribl. z dlani odraslega moškega) pri tlaku 5 barov iz mini kompresorja za polnjenje pnevmatik, bo pol tone. Ali lahko z eno roko držite takšno težo, tudi če ste guru junaških iger? In drobci jeklenke, ki jih je raztrgal tlak 20 barov, imajo prodorno moč drobcev granate F-1 na razdalji do 3 m. Zato je treba k načrtovanju in izdelavi domačega zračnega kompresorja pristopiti z vso možno odgovornost.

Zmogljivost in airbrushing

Razprševanje barve/laka v toku zraka ali inertnega plina - airbrushing - daje visokokakovosten zaključek z minimalno porabo materiala. V aerografiji se najpogosteje uporabljajo gospodinjski zračni kompresorji. Orodja, naprave in naprave za zračno ščetkanje imenujemo zračne ščetke. Teh je kar nekaj vrst, a v temi tega članka nas zanimajo zračni čopiči-brizgalke (v nadaljevanju brizgalne pištole) za preim. tehnično barvanje dovolj velikih površin in mini zračni čopiči (v nadaljevanju zračni čopiči) predvsem za manjša fino slikarska dela. umetniško in dekorativno.

Airbrush se napaja s stisnjenim zrakom iz kompresorja po produktivnost, t.j. zagotavlja dano stopnjo pretoka stisnjenega zraka v l / min. Pri barvanju z brizgalno pištolo je barvana površina v enem prehodu bistveno odvisna od zmogljivosti kompresorja, t.j. pred tehničnim odmorom za črpanje zraka v sprejemnik (glej spodaj) ali zaradi izčrpanja zaloge barve v dovodnem rezervoarju.

Če se delno nanešen premaz z zračnim čopičem posuši malo pred koncem obdelave celotne površine, ki jo je treba barvati, se na meji "starih" in "novih" premazov verjetno tvorijo nanoreže; pri barvanju s čopičem ali valjčkom se te reže zategnejo s pritiskom orodja. V prihodnosti se lahko nano vrzeli pokažejo kot luščenje barve, neizbrisna umazanija in korozija. Zato je treba zmogljivost kompresorja za barvanje izbrati v skladu s površino površin, ki jih je treba barvati.

Opomba: pri barvanju z airbrushing posebej kritičnih izdelkov (na primer letala) delajo z več brizgalnimi pištolami naenkrat, z razčlenitvijo začetka dela z vsako, da bi v enem prehodu pokrili celotno površino, ne da bi prekinili curek .

Tesnjenje

Kompresor ne črpa zraka preprosto v jeklenko s cevjo. Kompresorska enota mora biti opremljena s precej zapletenimi cevmi (glej spodaj) iz varnostnih razlogov in ker je za airbrushing (zlasti!) in večino drugih del "v zraku" potrebna delovna tekočina (stisnjen zrak), očiščena pred vlago, prah, oljne hlape itd. onesnaževanje.

Cevi kompresorja in na splošno njegova celotna zračna pot morata biti popolnoma zaprta: sesanje neobdelanega zraka v črpalko poleg vstopnih filtrov (glej spodaj) povzroči njeno večjo obrabo, nepomembna puščanja v izstopnem delu pa močno zmanjšajo pritisk in zmogljivost. Gumijasta in silikonska tesnila v pnevmatskih sistemih so nezanesljiva: pretočnost zraka je, kot veste, stokrat večja od vode, v ceveh preprostega kompresorja pa je več kot 20 spojev, glej spodaj. Naoljena vleka je na splošno arhaizem, še manj zanesljiv.

Amaterji običajno zatesnijo spoje svojih kompresorjev s FUM trakom (mehka fluoroplastična tesnilna masa). Toda "fumka" je enkrat položena v spoj, nato pa jo je treba popolnoma zategniti "na delovni način". Pri sestavljanju kompresorja je treba spoje popraviti in premočno zategniti. Ob tem je treba FUM vsakič dati novega, potem pa se izkaže, da neke povezave še tečejo, in – naša pesem je dobra, začni znova.

Priključke domačega kompresorja morate zatesniti z lepilom (glejte sliko na desni); včasih gre v prodajo pod imenom "tekoči fum". Na navojih ali spojnih površinah spojev lepilo-tesnilna masa preprosto kaplja iz steklenice - ko je povezava zategnjena, se bo tam sama razpršila. Zračni kanal, sestavljen s tesnilno maso, praviloma ne zahteva preskusa tesnosti z dimom, milnico itd., Po montaži kompresorja je dovolj, da opravite samo tlačno testiranje pod delovnim tlakom, da odkrijete skrite mehanske napake . Spojke, zatesnjene s tekočim dimom, je mogoče zrahljati, ponovno zategniti in celo popolnoma ponovno zategniti. Tesnost po več pregradah je lahko še vedno prekinjena - v tem primeru se iztečeni spoj razstavi, ostanki tesnilne mase se odstranijo s krpo in nanese nova.

In mazivo?

Stisnjen zrak seveda ni stisnjen kisik, je pa še vedno kemično precej aktivna snov. Zato je nesprejemljivo mazanje delov in sklopov kompresorja z mineralnimi olji. V postopku montaže ima tesnilna masa vlogo maziva, nato pa namestitev teče na suho, razen morda črpalke za vbrizgavanje, če je njeno mazanje predvideno s tehničnimi specifikacijami za enoto. V tem primeru je treba uporabljati samo maziva, ki jih priporoča proizvajalec. Če ni tehničnih specifikacij, dajejo sintetična silikonska maziva; na voljo so v tekoči in konsistentni obliki.

Postavitev

Na splošno je gospodinjski zračni kompresor sestavljen iz:

1. Dovodni kanal (zračni kanal) s filtri za čiščenje zraka, ki sestavlja dovodno cev. Če je zračna črpalka avtomobilski bat in daljinec za napihovanje pnevmatik (tudi vibracije bata ali membrane), potem zadostuje grobi filter. Če se iz hladilnih enot uporablja kompresorska enota (gospodinjski hladilnik ali klimatska naprava), potem je v dovodno pot vključen tudi filter srednje stopnje čiščenja;
2. Kompresorska enota (v nadaljevanju enota) - črpalka za vbrizgavanje zraka;
3. Pogon enote - za batno enoto, najpogosteje elektromotor z jermenskim pogonom. Zobniki in verižni pogoni se ne uporabljajo, ker pri zmanjšanju hitrosti se avtomatska enota batnega kompresorja močno trese. Kompresorske enote iz hladilnikov so združene s pogonom v eno enoto;
4. Pogonski zaganjalniki - potrebni so za ločene in kombinirane elektromotorje;
5. Sprejemnik - zračna jeklenka za tlak najmanj 20 barov. Sprejemnik gladi pulzacije zračnega toka, ki zapušča enoto, in vsebuje določeno porabo zraka. Sprejemniki učinkovitih kompresorjev (glej spodaj) so opremljeni z ventili za odvajanje kondenzata, ki omogočajo odstranitev iz jeklenke brez prekinitve delovnega procesa;
6. Odvodni cevovod je kompleks merilnih, zasilnih in nastavnih enot, sestavljenih skupaj na povezovalnih elementih - fitingih. Izhodni cevovod zagotavlja nemoteno delovanje naprave, vzdrževanje ustreznega tlaka v sistemu in prilagajanje parametrov pretoka izhodnega zraka (tlak, pretok, čistoča);
7. Podstavek, na katerega so pritrjeni vsi ostali deli in podsklopi. Za kompresor iz hladilnika je osnova lahko deska iz debele vezane plošče, iverne plošče, laminirane plastike itd. Osnova visoko zmogljivega, a hrupnega in tresočega kompresorja iz avtomatske enote je varjena iz kanala od 120 mm ali jeklenih vogalov od 60x60x4 mm. Mini kompresor iz črpalke za polnjenje pnevmatik je mogoče sestaviti brez podlage: črpalka, deli dovodne poti in cevi so pritrjeni neposredno na sprejemnik.

Opomba: avtomobilska batna kompresorska enota je pritrjena na osnovo na standardnih amortizerjih. V primeru odsotnosti - s pomočjo navojnih palic, matic s protimaticami in širokimi podložkami na domačih amortizerjih iz trpežne gume debeline 4-6 mm. Na dnu so izrezane okrogle luknje s premerom 6-10 m več kot premer podložk, vendar 15-20 mm manj od premera amortizerjev; slednji so ob robovih pritrjeni na podlago z vijaki in podložkami.

Razvoj tehničnih specifikacij in izbira enote

Vse zgornje komponente so izbrane glede na izbrani kompresorski paket. Slednje izberemo glede na parametre izhodnega pretoka zraka, izberemo pa jih glede na vrsto dela. Na naslednjem seznamu so zgornji kompresorji na seznamu primerni tudi za delo, ki je navedeno spodaj, vendar ne obratno ("spodnji" kompresorji ne bodo kos nalogam "zgornjih"); povsod so navedeni najmanjši možni parametri:

• Barvanje z brizgalno pištolo v enem prehodu sten zasebne hiše, karoserije avtomobila itd. površine nad 10 kvadratnih metrov. m; peskanje luščenje vodnega kamna, bliskavica, trda stara umazanija, pogon katerega koli pnevmatskega orodja, vklj. rezanje kovin in udarni - izstopni tlak 18-20 barov, pretok od 200 l / min. Kompresorska enota je batna enota z ročičnim mehanizmom. Moč na pogonski gredi kompresorja (glej spodaj) - od 3 kW. Sprejemnik - od 50-60 litrov. Takšen kompresor je mogoče izdelati z lastnimi rokami le, če je v delavnici (garaži) 3-fazni napajalnik 380V 50 Hz, ker za tako moč ni enofaznih elektromotorjev na izmenični tok, zagon 3-faznega za 1,5-2 kW ali več iz enofaznega omrežja 220 V pa je zelo, zelo problematično (glej spodaj).
• Slikanje v enem prehodu površine do 10 kvadratnih metrov. m; peskanje stare barve in ohlapne rje; pogon pnevmatskih orodij za brušenje in obdelavo lesa. Tlak 15-16 barov, pretok do 150 l / min. Enota je batna ročična ojnica s pogonom z močjo gredi 1-1,2 kW. Sprejemnik - 30-50 litrov.
• Za barvanje v enem prehodu površine do 3-5 kvadratnih metrov. m; pihanje prahu in ohlapne umazanije votlin, rež, rež in utorov; pogon lahkega abrazivnega pnevmatskega orodja. Kompresijska enota iz hladilnika ali klimatske naprave. Tlak 12-16 bar, pretok 70-120 l / min. Sprejemnik od 20 l. Potrebno je dvojno (grobo in srednje) čiščenje vhodnega zračnega toka pred prahom.
• Slikanje v enem prehodu površin do 1,5-2,5 kvadratnih metrov. m; napihnjenost pnevmatik; čiščenje rež umazanije na ploščicah, vodilnih utorih garažnih vrat itd.; pihanje prahu asfaltnih in tlakovanih površin; čiščenje avtomobilskih sedežev, oblazinjenega pohištva in oblačil (s čopičem za difuzor); črpanje rezervoarja nahrbtne škropilnice brez električnega pogona. Kompresijska enota iz mini hladilnika ali prenosnega avtomobila z enosmernim napajanjem 12V. Tlak 5-10 barov, pretok do 50 l/min. Sprejemnik od 5 l. Cevi (glej spodaj) ne potrebujejo razbremenilnega ventila in primarnega merilnika.
• Dekorativno in umetniško slikanje z zračnim čopičem; polnjenje pnevmatik skuterjev, mopedov in koles; napihovanje napihljivega pohištva in vzmetnic; pihanje prahu iz kovinsko-plastičnih oken in vrat. Enota je mini kompresor za airbrush ali akvarijski kompresor za velike rezervoarje (nad 200 litrov). Tlak do 2,5-3 bara. Poraba 15-40 l / min. Sprejemnik od 2 litra. Popoln cevovodi, mazanje in redno vzdrževanje niso potrebni.

Česa je sposoben hladilnik - kompresor iz njega

Domači zračni kompresor je najbolje narediti na osnovi hladilne kompresorske enote; vsaj prvi te vrste. Po eni strani obrtniki z stalnim tokom naročil za barvanje velikih površin zaslužijo dovolj, da dobijo dober tovarniški kompresor. Po drugi strani pa preprosto nimajo časa, da bi se norčevali z domačimi izdelki. Na tretjem bo "nova, dobra" hladilna enota z dodatki in cevmi do nje stala nekajkrat manj kot zračna črpalka z batnim motorjem z električnim pogonom, menjalnikom in zanesljivo podlago (čeprav bomo kasneje upoštevali tudi takšne zasnove) . In četrtič, kompresor na osnovi hladilnika vam bo omogočil večino dela s stisnjenim zrakom, s katerim se mora ukvarjati domači mojster in / ali avtomobilist.

Sestava traku

Ljubiteljski oblikovalci pogosto ogradijo svoje kompresorje po potrebi od tistega, kar je pri roki. V smislu prihranka denarja je ta pristop do neke mere upravičen, vendar se na koncu pogosto izkaže, da parametri, zanesljivost in vzdržljivost končne konstrukcije puščajo veliko želenega. Medtem je mogoče in je treba optimizirati cevovod kompresorja, ki ga vodi sled. načela, ki jih tehniki in zlasti letalci dobro poznajo:

1. Zmanjšajte število snemljivih priključkov na najmanjšo možno mero - navsezadnje je vsak od njih možno puščanje delovne tekočine in središče nesreče;
2. Iz 1. točke neposredno sledi, da je treba število tulcev (adapterskih tulcev v navojih na navojih) zmanjšati na 0 (na nič), saj vsak od njih je nepotrebna povezava in strošek nakupa komponent, ki zmanjšujejo zanesljivost izdelka (v letalstvu - tudi dodatna teža);
3. Povezovalne elemente jermena je treba izbrati iste vrste z nitmi enake velikosti;
4. Prav tako zmanjšati količino neodvisnih modifikacij komponent z možnostjo izvajanja doma brez parka obdelovalnih strojev;
5. Skupna prostornina in teža sestavnih delov pasov se mora ujemati z maso in dimenzijami paketa (na primer z Ali Expressom) za dostavo v zaledje;
6. In nujno je, da bi lahko vso to popolnost sestavili »v železo«, da se »kosi železa« brezupno ne zaletavajo drug v drugega.

Opomba: zanimivo je, da ima točka 2 popoln analog v programiranju. Računalniški program v jeziku visoke ravni se izkaže za bolj produktivnega, stabilnega in uporabniku prijaznega, manj brezpogojnih operaterjev GOTO vsebuje. Res je, da brez GOTO še nikomur ni uspelo napisati programa, ki bi bil bolj ali manj primeren za praktične namene. In ali je sploh mogoče narediti doma narejen kompresor brez kratkih hlač - to bomo videli prav zdaj.

Kompresor iz hladilnika je opremljen z optimiziranim cevovodom (dovod in odtok), prikazan na sl.:

Na desni strani so v večjem obsegu prikazani deli in sklopi, ki jih običajno ni v majhnih trgovinah z orodjem in strojno opremo. Možnost montaže "v železo" je zagotovljena z dejstvom, da se lahko T-ji med postopkom vrtijo okoli osi. Izbira 1/2 "velikosti navoja je posledica dejstva, da je adapterje z bakrenimi navoji manjših velikosti iz varjenih nastavkov z navojnimi maticami težko izdelati doma" na kolenu ", glej spodaj. Zato je treba naprave in avtomatizacijo (poz. 12, 13 in 14 na sliki) izbrati in naročiti s povezovalnimi navoji enake velikosti. Manometer in reduktor je lažje najti s 1/4 ″ priključki. Možna možnost za tak primer je, da kupite tee za 1/4 ″ in vzamete povratni ventil z dovodom B1 / 2 ″ in izstopom B1 / 4 ″ (takšni so na Aliju), potem pa notranje izgube tlaka v kompresor bo večji.

Ventil za odvajanje kondenzata je veliko bolj priročen kot ventil: zamenjal je medenico, jo pritisnil, tekel, malo pshiknulo - spusti, delamo naprej. Povratni ventil, ki preprečuje odvajanje zraka skozi izključeno enoto, je bolje uporabiti kotni ventil iz plute, ker pod tlakom nad 8-10 barov ravne ploščaste ventile še vedno zastrupljajo, dober "kotiček" pa ohranja tlak v sprejemniku do enega meseca.

Filtri za vstopni zrak (grobo in srednje čiščenje) za pretok od 100-150 l/min. Komercialno so na voljo filtri za kompresorje različnih zmogljivosti, vendar so v tem primeru uporabni cenejši suhi filtri za motorna kolesa in skuterje (ki ne zahtevajo polnjenja olja). Zložljiv grobi filter (za zamenjavo filtrskega elementa); povprečje za razvoj vira se nadomesti. Če se mini zračna krtača napaja iz kompresorja, je v pretrganje dovodne cevi vključen tudi fini zračni filter (glej sliko na desni). Za druga dela ga ni treba namestiti - prepustnost "tankih" filtrov ni visoka in izgube tlaka bodo opazne.

Če se kot sprejemnik uporablja jeklenka iz gasilnega aparata tipa OU, ni potrebe po varjenem nastavku H1 / 2 ”- jeklenka že ima standardni nastavek s takšnim navojem. Varnostni ventil je nujno potreben - ne pozabite, da se tudi v tako šibkem kompresorju energija nabira skoraj toliko kot v podcevni granati za AK-74!

Iz istega razloga je treba tlačno stikalo (tlačni senzor z odprtimi kontakti) vzeti za odzivni tlak, ki ni višji od 16 barov. Tipični nastavljeni / povratni tlaki (IZKLOP / VKLOP) tlačnih stikal za gospodinjske kompresorje 110/90 psi (16/13 barov, glejte sliko na levi). Dovoljeni tok skozi kontakte za kompresor z enoto do 500 W je 5 A. sicer bodo zaradi posebnosti zagona enote (glej spodaj) kontakti kmalu zgoreli - tlačno stikalo v tej namestitvi deluje kot termostat hladilnika. Reduktor nastavi izstopni tlak, potreben za aktiviranje delovnega orodja. V nobenem primeru ne smete zamenjati posebnega reduktorja za kompresor z gospodinjskim plinskim - reduktorji plinskih peči in kotlov so zasnovani za milibare tlaka (glej naslednjo sliko).

Kako hermetično pripeljati baker na nit

Če imate komplet za obdelavo kondicionirnih cevi (brezžagni rezalnik cevi, cevni upogib, strganje (vrtalo), končna povrtarja) - ga ne mešajte zaman. Prvič, cevi hladilne enote so pretanke. Drugič, delali bomo z nekoliko naporno tehnologijo, vendar popolnoma izključili vdor kovinskih opilkov v črpalko (kar je zanjo skoraj vedno usodno).

Zasnova zvarnega nastavka z navojno matico je prikazana na poz. 1 slika.:

Najprej morate iz njega odstraniti matico in izvrtati izvrtino priključka do premera 0,2-0,3 mm, večjega od zunanjega premera cevi, in ugrezati, kot je prikazano na poz. 2. Vrtanje se lahko izvede z ročnim vrtalnikom tudi na uteži, ki drži spoj s kleščami. Nato najprej z malo manjšim svedrom vrtajte izmenično z obeh koncev, dokler ne »prebode«. Nato kanal preidemo s svedrom želenega premera in ga nastavimo s premikanjem okovja naprej in nazaj vzdolž vrtljivega svedra; v neformalnem tehničnem žargonu se ta operacija imenuje, oprostite, "železna masturbacija". Nenavadno je, da natančnost takšne, še enkrat oprostite, nespodobne obdelave zadostuje za pridobitev plinotesne povezave.

Zdaj morate najti zračne cevi na enoti (glejte spodaj). Njihovi konci so upognjeni navpično navzgor, previdno in vzdolž dovolj velikega polmera, da se ne zmečkajo. Na cevi se namestijo matice, nato priključki (ne mešajte - ne privijte!) In konca cevi s kroglicami iz ležajev razgrnite, kot je prikazano na poz. 3 in 4. Da bi preprečili zmečkanje cevi pri raztegovanju, se spoj z matico premakne vzdolž nje dlje od konca. Cev je pod njo ovita s 3-5 zavoji tankega aluminija (0,25-0,35 mm) in držana s kleščami. Če želite doseči zamik želene širine, boste morda morali delati z dvema kroglicama zaporedno: najprej manjšo, nato večjo, ker "Plošča" na cevi mora biti simetrična na oko in zaman je udariti žogo s kladivom.

Nato se celotna bradavica potisne na konec cevi, dokler se ne ustavi. V matico je nameščena široka jeklena podložka z luknjo, ki je enaka ali nekoliko večja od lumna cevi, poz. 5. Predzadnja operacija - stiskanje: v matico privijemo T-je in jo tesno zategnemo. Hkrati se matice držijo z odprtim ali nastavljivim ključem, T-je pa s "ključem" ali plinom.

In končno, tesnjenje. Tee je obrnjen, bradavica se potisne nazaj vzdolž cevi. Na njen konec se od zunaj nanese lepilna tesnilna masa do dolžine nastavka (glej zgoraj). Nastavek se potisne naprej, dokler se ne ustavi, matica je prevlečena s tesnilno maso. Podložko postavijo nazaj, nakapajo tesnilno maso in nanjo - adapter je pripravljen sprejeti naslednjo povezavo poti.

Priprava enote

Za pripravo kompresorske enote hladilnika jo morate zagnati in poiskati plinske cevi - sesalne in odvodne. Za začetek morate najti ali kupiti zagonski rele za nazivni obratovalni tok enote plus ali minus 10%, ker pri velikem razmiku se enota ne bo zagnala ali pa bo črpala zelo šibko in bo kmalu odpovedala.

Da bi razumeli, zakaj je tako, vam bo pomagal diagram zagonske naprave hladilnika na levi na sliki:

Navitje termičnega releja (toplotnega) ni moč (vlečenje), segreva bimetalno ploščo. Asinhroni motorji z induktivnim zagonom so vgrajeni v gospodinjske hladilne enote iz več razlogov. Delovanje zagonske naprave zanje (v široki uporabi - zagonski rele) temelji na 2 pojavih. Prvič, izpadni tok običajnega elektromagnetnega releja je nekajkrat manjši od izpadnega toka. Drugi je začetni tok motorja z induktivnim zagonom (dokler se rotor ne pospeši) 2-2,5-krat večji od delovnega toka. Recimo, da je hladilnik nov ali popolnoma ogret med odtajanjem. Nato:

• Ko pride do napetosti iz zagonskega toka motorja, se sproži elektromagnetni rele (ali preprosto rele) in napaja napetost v začetnem navitju.
• Motor se zavrti, njegova trenutna poraba pade; enota oddaja opazen hrup, ker magnetno polje v statorju motorja je zelo eliptično.
• Motor je dosegel nazivno hitrost; trenutna poraba se je zmanjšala skoraj na delovno.
• Rele se sprosti, vendar se motor vrti - skoraj krožno magnetno polje z vrtečim se rotorjem zagotavlja le delovno navitje.
• Rele se sprosti, poraba toka se zmanjša na delovno; enota deluje skoraj tiho.
• Thermichka se medtem ogreva. Po 5-20 minutah se bimetalna plošča upogne in odpre napajalni tokokrog.
• Cikel zagona se ponavlja, dokler se hladilnik v notranjosti ne ohladi na temperaturo, ki jo nastavi termostat. V tem primeru se termometer med črpanjem hladilne tekočine ne bo imel časa segreti, motor enote pa bo šel pod nadzor termostata.

Kot lahko vidite, je za normalno delovanje kompresorja hladilnika potrebna dokaj natančna koordinacija parametrov njegove enote in zagonskega releja, ki določa delovni tok motorja. Zato je nemogoče zagnati prvi kompresor, ki naleti na kateri koli zagonski rele.

Diagram povezave

Kako vklopiti kompresorsko enoto iz hladilnika, da deluje v zračnem kompresorju. Omrežne sponke zagonskega releja L in N lahko prepoznate po vijačnih sponkah (sprememba ne vpliva na delovanje enote); vrezne sponke za motor. Terminal delovnega navitja je običajno označen z W, ki se začne (začetek) S in skupen od točke njihove povezave C ali G. Če ni oznak ali so nerazumljive. izhode lahko prikličete z digitalnim multitesterjem na meji 200 Ω ali s kazalcem na meji 1x ali 0,1x:

• V zagonskem releju sta sponki N (vhod) in W (izhod) v kratkem stiku.
• Iz terminala L izhod C obroči z majhnim uporom navitij releja (več ohmov).
• Izhodni priključek S izključenega zaganjalnika ne zvoni nikjer.
• V motorju med priključkoma S in W bo največji upor (tudi ohmov, zato je bolje poklicati z digitalnim testerjem, puščične tipke slabo ujamejo tako majhne upore ").
• Najmanjši upor s preostalega terminala C bo pokazal začetno navitje, vmesni med njima pa delovno.

Iščejo cevi

Ko se ukvarjate z napajanjem enote, še ne odstranjujte čepov-čepov iz njenih cevi. Ko ste opravili zagonsko napravo, vklopite enoto za nekaj sekund (do zdaj brez tlačnega stikala), da se prepričate, da se zažene, kot bi morala. Če stoji ali povzroča veliko hrupa in se trese, poskusite zamenjati žice S in W (za "kitajce" se lahko izkaže, da je upor začetnega navitja večji od delovnega navitja).

Zdaj izklopimo in pregledamo enoto - poiskati in identificirati moramo zračne cevi. Na "lončku" so 3 (glej sliko na desni). Tisti, ki je nižji od ostalih, najverjetneje polnilo za mazanje. Še ne odpremo ga in ponovno za kratek čas vklopimo črpalko. Tresenje? Tanka, lahka, toga plošča se prilepi na rez ene od zgornjih cevi in ​​se odbije od druge - označimo jih kot dovod in izstop. ne? Vtikač premaknemo na katero koli od cevi in ​​ga ponovno vklopimo. Zahtevane cevi se najdejo iz največ 2 vzorcev.

Opomba: ne iščite vakuuma v cevi s prstom - močno vleče, lahko se zategne, dokler ne zakrvavi!

Koliko olja potrebujete?

Kompresorske enote gospodinjskih hladilnikov se proizvajajo napolnjene z maščobo; ji zdrži več let. Če se kompresor zažene in črpa normalno, vendar ropota in/ali trka, je čas, da zamenjate mazivo. To naredite tako, da odklopite odvodne cevi (ne izklopite dovodnih cevi s filtri!) In pustite enoto delovati do 2-3 minute oziroma dokler ne preneha brizgati olje. Nato ga ugasnejo in napolnijo s cca. 20 ml tekoče silikonske masti za vsakih 100 W nazivne moči. Priključite cevovod, vklopite kompresor. Ali slišiš hrupne zvoke? Preveč maziva - cevovod je izklopljen in enota lahko deluje, dokler se mastne "pljunke" iz izstopne cevi ne nadomestijo s finimi brizgami. Cevovod je priključen - kompresor je ponovno pripravljen za delovanje.

Video primeri kompresorjev iz hladilnika

Na koncu tega razdelka predlagamo, da si ogledate izbor videoposnetkov o izdelavi domačih zračnih kompresorjev iz hladilnih enot:

S sprejemnikom iz jeklenke gasilnega aparata:

Za napihovanje koles:

Mini kompresor z enoto iz majhnega hladilnika:

Z lastnim napajanjem

Za avtomobiliste bi lahko bil zanimiv mini kompresor z enosmernim napajanjem 12 V. Prenosni avtokompresorji za napihovanje pnevmatik se napajajo iz vgrajenega omrežja avtomobila skozi vtičnico za vžigalnik, vendar je vožnja z njim draga iz akumulatorja ali pa zaženite motor in nanj pokurite ves dražji bencin.

Zunanji avtokompresor ne potrebuje stabiliziranega napajanja, vendar njegov tok porabe ni majhen, več kot 16 A. usmerniški diodni most za 30 A. Z mostom je lažje - in v pokrajinskih radijskih trgovinah, mostovih in diodnih sklopih na izbiro je na voljo do 50 A. Glavna stvar pri tem je, da bodite pozorni na največjo povratno napetost; mora biti najmanj 40 V. Precejšen delež visokotokovnih diodnih mostov in sklopov je izdelan na Schottkyjevih diodah. Njihova povratna napetost je pod 25 V, v polnovalnem usmerniku pa lahko povratna napetost, ki se nanaša na en ventil, doseže 2,7-kratno efektivno napetost sekundarnega navitja.

Pri transformatorju je situacija slabša: dragi so novi tipi TP, CCI ipd., stari iz TV-"krste" pa se zdi, da imajo že vse v uporabi ali odloženo - vsebujejo več kot 2 kg bakra sam. Potem je morda bolj priročno napajati kompresor iz računalniškega UPS; v tem primeru ne gre za UPS za neprekinjeno napajanje, temveč za stikalno napajalno enoto.

Izberite UPS za napajanje avtokompresorja glede na največji tok v kanalu +12 V (glejte sliko). Kompresor praviloma potrebuje najmanj 16 A, najpogosteje pa 20-24 A; UPS s tem +12V kanalom bo imel skupno zmogljivost najmanj 450 vatov. 12 V pri 25 A daje moč 300 W, vendar njegove rezerve ni mogoče uporabiti - usmernik in stabilizator +12 V ne bosta zdržala, medtem ko bodo kanali +5 V in +3,3 V (procesor) v prostem teku.

Če se najde zahtevani UPS, se nanj priključi vtičnica za vžigalnik, kot je prikazano na isti sliki. Rumene žice +12 V iz UPS so priključene vsaj 3-4 v snop, pa tudi črna GND (-12 V). Druga črna žica in zeleni PC ON vodita do stikala za upravljanje, vse druge žice pa so izolirane. Odstranjene so "native" žice za vžigalnike - niso zasnovane za tokove cca. 20 A že kar dolgo.

Naslednja točka je postopek zagona. Računalniški UPS "ne marajo" mirovanja. Čeprav imajo pretvorniško zaščito pred prenapetostjo, dejansko način delovanja v sili namesto standardnega ne bo povečal zanesljivosti napajalne enote. Zato zaženite/ustavite 12 V kompresor iz UPS na naslednji način: priključite ga na konektor s standardnim konektorjem. Nato preverite, ali je omrežno stikalo na UPS izklopljeno. Če ne, ga izklopite. Nato vklopijo kabel od UPS-a do vtičnice, vklopijo omrežno stikalo in nato obratovalno. Izklopite enoto s stikalom za vklop, ker PC ON je logičen signal.

Opomba: za nepravilno uporabo zadostuje, da nizkonapetostni avtokompresor opremite s sprejemnikom, tlačnim stikalom in reduktorjem tlaka. O reviziji samodejnega kompresorja Caliber 1100 za potrebe, ki niso napihnjene pnevmatike, si oglejte spodnji video:

Res močan

Vgrajeni batni kompresorji za tovorna vozila zahtevajo precej naporno predelavo za ločeno uporabo in nadaljnje redno vzdrževanje, vendar so veliko učinkovitejši od "hladilnih" in njihov izstopni tlak je praktično neodvisen od vrtilne hitrosti, ker je določeno s kompresijskim razmerjem v cilindrih. To omogoča izbiro električnega pogona, ki ga napaja gospodinjsko omrežje 220 V, glej spodaj. V tem primeru je frekvenca vrtenja kompresorja omejena z izbiro premerov jermenic prenosa 400-500 vrt / min, zmogljivost pa zadostuje za skoraj vsa našteta dela, razen močnega peskanja in barvanja sten stavb. Cevi, dovod in izhod, ostanejo enaki kot pri kompresorju iz hladilnika, z rahlim dodatkom, glej spodaj

Najbolj primeren za amaterske namene je kompresor iz ZIL-130; za odvijanje je dovolj moči na gredi pogonskega elektromotorja 700-800 W. Kompresorji Ural, vojaški KAMAZ, ZIL-131 in unkillable, tako kot sam stroj, iz "Zakhar" ZIL-157 so še učinkovitejši, vendar njihov pogon zahteva moč na pogonski gredi od pribl. 2,5 kW. Enofaznih elektromotorjev takšne moči sploh ni in je nerealno zagnati 3-fazni elektromotor potrebne moči iz gospodinjskega omrežja - zagonski kondenzatorji, ki so na voljo v široki prodaji, ne bodo vzdržali jalove moči, ki kroži v vezju. Pri izbiri motorja za pogon kompresorja ZIL je treba posvetiti posebno pozornost - zmogljivost celotne instalacije ni odvisna samo od njene električne moči.

Električni pogon

Bralec seveda pozna pomen temeljne vrednosti cos φ v elektrotehniki. Za vsak slučaj - za AC električne stroje je to analog mehanske učinkovitosti. Močnejši kot je motor, na splošno višji je njegov cos φ, vendar ne več kot 1. Učinkovitost elektromotorjev majhne moči in mikromotorjev je bolj odvisna od mehanskih izgub, zanje pa cos φ ni naveden. Vrednost cos φ elektromotorjev srednje in večje moči je navedena na njihovih imenskih tablicah, z množenjem nazivne električne moči pa ugotovimo mehansko moč na gredi motorja. Če je na primer cos φ elektromotorja na 1 kW 0,86, bo moč na njegovi gredi 860 W. Pri elektromotorjih enake električne moči, vendar različnih električnih tipov, se lahko cos φ (za motorje 1 kW) razlikuje v pribl. 0,6-0,92. Dopisno Spremenila se bo tudi zmogljivost kompresorja: v tem primeru je do 30% veliko.

Drug pomemben parameter v tem primeru je mogoče navesti na imenskih ploščicah asinhronih motorjev s črkami B (visoko) ali H (nizko). To je vrednost t.i. zdrs rotorja (zakasnitev njegovega vrtenja po vrtenju magnetnega polja statorja). Za sinhroni motor s frekvenco 50 Hz (na primer s faznim ali magnetiziranim rotorjem) bo hitrost vrtenja 3000, 1500, 750 ali 375 vrt / min, odvisno od števila parov / trojk statorskih polov (1, 2, 3 ali 4). Za asinhroni motor je v skladu s. manjši. Privzeto (brez posebne oznake na imenski tablici) se domneva, da je zdrs rotorja velik; na oko lahko ocenite po vrtljajih v prostem teku: pri motorjih z nizkim zdrsom je običajno višja od pribl. 2900 ali 1420 vrt / min; večpolni motorji z nizkim zdrsom niso na voljo. Visokodrsni motorji imajo hitrosti pod pribl. 2700, 1400, 700 ali 350 vrt./min.

Visokodrsni motorji imajo precej mehak videz, t.j. delujejo v precej širokem razponu mehanskih obremenitev in prenesejo preobremenitev, kar zmanjša hitrost vrtenja. Zato so najpogostejši asinhroni elektromotorji z visokim zdrsom, čeprav je njihov cos φ z električno močjo 1 kW le redko večji od 0,72-0,75. cos φ motorjev z nizkim zdrsom je višji, do 0,9-0,92 pri moči 1 kW, vendar je njihova zunanja značilnost toga - motor se ustavi zaradi rahle preobremenitve in če ponastavite njegov presežek, potem z enim samim fazni napajalnik se ne vrti znova, morate ponoviti postopek zagona. Vendar se v našem primeru (pogon kompresorja) te slabosti spremenijo v prednosti: če avtomatizacija odpove, motor črpalke ne bo zavrtel do nevarnega izhodnega tlaka, temveč se bo ustavila. To seveda ni razlog za zavrnitev varnostnega ventila in še bolj tlačnega stikala.

Končno obstajajo tudi asinhroni enofazni motorji z zagonom kondenzatorja za moč do 1-1,2 kW. Njihov cos φ običajno ni višji od 0,6-0,65, vendar je iz več razlogov (glej spodaj) to optimalen pogon za domač batni kompresor.

Sheme ožičenja za priključitev asinhronih elektromotorjev različnih vrst v enofazno omrežje 220 V 50/60 Hz so prikazane na sliki:

Če najdete enofazno (levo) - imate srečo: veliko boste prihranili pri kondenzatorski banki in stikalnih napravah. Zaradi napajanja z nazivno napetostjo in moč na gredi ne bo nižja od pretvorjene 3-fazne, vklop / izklop kompresorja pa ne bo nič težje in nevarnejše kot namizna svetilka. Glavno V/I stikalo in gumb STOP sta v tem primeru lahko običajno stikalo ali omrežno stikalo brez obločne naprave. Redni vklop / izklop - z glavnim stikalom in s tipko Stop se izvede zasilna zaustavitev motorja v sili (v manj kot 1 vrtljaju); na kratko pritisnite za 1-2 sekundi. Zaključki delovnega Wр in zagonskega (natančneje - faznega premika) Wp navitij enofaznih asinhronih elektromotorjev pogosto niso navedeni, vendar jih je enostavno prepoznati na prvi pogled: zaključki faznega navitja so tanjši . S preklopom koncev katerega koli od navitij (z močjo do 1 kW je možno sproti) se spremeni smer vrtenja.

Opomba: ustavljanje asinhronega elektromotorja s preprostim izklopom delovnih kondenzatorjev je neracionalno, v izrednih razmerah pa nevarno - rotor se vrti precej dolgo, kar daje t.i. povratna moč. Električarji-operaterji tega ne marajo zelo in obstaja razlog. In v hiši ni potrebe po "vrnitvi", ker povzroči porast omrežne napetosti in števec navije presežek iz njega. Ustavitev motorja s kratkim stikom navitja, ki ni neposredno priključena na napajanje, je brez teh pomanjkljivosti.

V trikotnem vzorcu (v sredini na sliki) se zaženejo tako nizki kot tudi motorji z visokim zdrsom. Zvezdno preklapljanje (na desni) daje znatne prihranke pri kondenzatorjih, vendar manj moči na gredi z enako električno močjo, motorji z nizkim zdrsom za moč več kot 0,5-0,7 kW v zvezdi pa se pogosto "ne zaženejo".

Tu in tam je začetek navitij označen z "n", njihovi konci pa "k". V resnici so zaključki navitij označeni s številkami: lihi začetek, naslednji na njih pa se konča. Torej bodo zaključki prvega dela navitij (v odseku je lahko več navitij, povezanih v fazi) 1-2, drugega 3-4, tretjega 5-6.

Glavno stikalo v obeh tokokrogih je nujno avtomatski stroj ali vreča z vgrajenimi gasilnimi aparati. V/I tako tam in tam vklopi samo motor, vendar ga zaustavijo s kratkotrajnim (ne več kot 3-5 sekund) pritiskom na gumb Stop, sicer V/I kontakti precej hitro pregorijo. Toda ko je glavno stikalo zaprto, se motor ne bo zagnal: ko je vklopljen, morate tudi takoj in tudi na kratko pritisniti Start. Ustavite, kot rečeno, s tipko Stop, po kateri se ponovno brez odlašanja izklopi V/I. Če kršite postopke zagona / zaustavitve in še bolj pustite, da motor ne deluje, lahko izolacija navitij zaskoči ali se celo vname. No, in števec električne energije se v takšni situaciji vrti "z glavo"; modernega na čipu lahko celo "predamo" OVE: "In tukaj poganjajo nori reagent, pohitite z globo!"

Opomba: ne poskušajte izklopiti 3-faznega motorja, ki deluje iz enofaznega omrežja, tako da izvlečete vtič iz vtičnice - obločna plazma bo močno opekla roko, z ultravijoličnim in rentgenskim žarkom pa je možna nepopravljiva poškodba vida impulz.

Kondenzatorji

Delovne in zagonske baterije asinhronih elektromotorjev se pridobivajo iz oljno-papirnih kondenzatorjev tipa MBGO ali MBGCH (glej sliko). Poskusi, da bi jih zamenjali s precej cenejšimi in kompaktnejšimi filmskimi, so neuporabni - le oljno-papirnati kondenzatorji zdržijo kroženje v skladu s. tokokrogi jalove moči. In Bog ne daj, vklopite elektrolitske kondenzatorje v nasprotnih parih z istim namenom: celotna baterija se lahko zruši naenkrat.

Mehanika

Tudi sama enota kompresorja z batom bo zahtevala resno revizijo. Dejstvo je, da ga elektromotor iz enofaznega omrežja ne bo vrtel, dokler se v ohišju motorja ne oblikuje oljna meglica in s filtrom kroži v oljnem vodu. Tako boste morali med delovanjem kompresorja redno preverjati stanje olja in menjati onesnaženo (ali pa dolivati ​​sveže olje namesto izčrpanega, ko je dovodni rezervoar prazen).

Glavne točke revizije kompresorja ZIL za samostojno uporabo so prikazane na sliki:

Na levi strani je splošen diagram: izhod iz ohišja motorja v oljni vod je zamašen z vijačnim čepom z gumijastim tesnilom, na njegov dovod v ohišje motorja pa je priključen ekspanzijski odzračevalnik; je tudi rezervoar nafte. Povratni ventil (poz. 6 in 7 na sredini) je treba odstraniti, v spodnjih kletkah ojnic (desno) pa izvrtati dodatne luknje, da se lahko olje izčrpa brez megle. Priporočljivo je tudi zamenjati babbitne obloge s fino mletimi bronastimi, kar bo znatno povečalo zmogljivost kompresorja. Bakreno cevno tuljavo je treba priključiti na hladilni plašč cilindra (spet levo na sliki), tako da dobimo termosifonski CO (hladilni sistem) in ga napolnimo z vodo ali avtoantifrizom. Kompresor ZIL lahko deluje precej dolgo brez hlajenja, potem pa bo izguba tlaka zaradi hlajenja zraka v sprejemniku velika. O modifikaciji kompresorja ZIL-130 za avtonomno delovanje glejte podroben video vodnik:

Video: sestavljanje kompresorja iz ZIL-130

in o drugi različici domačega zračnega kompresorja, ki temelji na avtomobilski ploskvi:

Mini za umetniško airbrushing

Dekorativno in umetniško zračno ščetkanje se izvaja z mini airbrush. Izgleda kot veliko nalivno pero s zračnim priključkom za hitro sprostitev in rezervoarjem za barvo.

Drage zračne ščetke so opremljene z mikrokompresorji z napajalnikom (levo in sredinsko na sliki), a po kakovosti dela niso nič slabše, se pa brez njega prodajajo dva- do trikrat cenejši (desno). Zahteve dekorativnega in umetniškega zračnega čopiča do tlaka in porabe zraka so več kot skromne (glej zgoraj), zato lahko načeloma napajate mini zračni čopič iz katerega koli zračnega kompresorja z reduktorjem tlaka. Po drugi strani pa potrebujejo globinsko čiščenje zraka pred prahom in popolno odsotnost hlapov maziva v njem, zato je bolje kupiti poseben (drag) zračni kompresor za airbrush ali ga izdelati sami.

Najbolj proračunska rešitev v tem primeru je akvarijski kompresor za rezervoarje s prostornino 200 litrov in globino 60 cm; v kateri koli trgovini za male živali so ti na voljo na izbiro. Cevovodi niso potrebni - parametri stisnjenega zraka so precej varni, vendar vam tam ni treba kupovati tes in cevi - v tej aplikaciji so akvarijske nezanesljive. Iz cevi iz kompleta za transfuzijo krvi dobimo dobre vzdržljive povezovalne cevi (ima tudi odličen filter), celoten sistem pa je sestavljen na paru ribjih kosti (glej sliko desno) za cevi z razmikom 4 -5 mm. Oba izhoda kompresorja sta povezana z enim tee, s pomočjo drugega pa je priključen sprejemnik iz plastične steklenice, kot npr. v konstrukciji, prikazani tukaj:

Za barvanje ali črpanje koles ni treba kupiti kompresorja - lahko ga izdelate sami iz rabljenih delov in sklopov, vzetih iz stare opreme. Povedali vam bomo o strukturah, ki so sestavljene iz odpadnih materialov.

Če želite izdelati kompresor iz rabljenih delov in sklopov, se morate dobro pripraviti: preučiti diagram, poiskati na kmetiji ali kupiti nekaj delov. Razmislimo o več možnih možnostih za samogradnjo zračnega kompresorja.

Zračni kompresor iz delov hladilnika in gasilnega aparata

Ta enota deluje skoraj tiho. Razmislite o diagramu prihodnje zasnove in naredite seznam potrebnih enot in delov.

1 - cev za polnjenje olja; 2 - zagonski rele; 3 - kompresor; 4 - bakrene cevi; 5 - cevi; 6 - dizelski filter; 7 - filter bencina; 8 - dovod zraka; 9 - tlačno stikalo; 10 - prečnica; 11 - varnostni ventil; 12 - tee; 13 - sprejemnik iz gasilnega aparata; 14 - reduktor tlaka z manometrom; 15 - lovilec vlage za olje; 16 - stenski dovod

Potrebni deli, materiali in orodja

Glavni elementi so: motor-kompresor iz hladilnika (boljši kot izdelan v ZSSR) in jeklenka za gasilni aparat, ki bo uporabljen kot sprejemnik. Če niso na voljo, lahko kompresor iz nedelujočega hladilnika poiščete v servisnih delavnicah ali na mestih za zbiranje kovin. Gasilni aparat je mogoče kupiti na sekundarnem trgu ali pritegniti k iskanju znancev, pri delu, ki so morda razgradili OHP, ORP, OU za 10 litrov. Jeklen gasilnega aparata je treba varno izprazniti.

Poleg tega boste potrebovali:

• manometer (kot za črpalko, grelnik vode);
• dizelski filter;
• filter za bencinski motor;
• tlačno stikalo;
• električno preklopno stikalo;
• regulator tlaka (reduktor) z manometrom;
• ojačana cev;
• pipe za vodo, tee, adapterji, fitingi + sponke, strojna oprema;
• materiali za izdelavo okvirja - kovina ali les + pohištvena kolesa;
• varnostni ventil (za razbremenitev presežnega tlaka);
• samozaporni pnevmatski dovod (za priključitev, na primer, na airbrush).

Poleg tega boste potrebovali orodja: nožno žago, ključ, brizgo, pa tudi FUM-poletje, "proti rji", sintetično motorno olje, barvo ali emajl za kovino.

Faze montaže

Pred začetkom montaže morate pripraviti motor-kompresor in jeklenko gasilnega aparata.

1. Priprava motornega kompresorja

Iz motornega kompresorja izhajajo tri cevi, od katerih sta dve odprti (dovod in izstop zraka), tretja, z zaprtim koncem, pa je za menjavo olja. Če želite poiskati dovod in izstop zraka, morate na kratko uporabiti tok na kompresor in narediti ustrezne oznake na ceveh.

Nato morate previdno odrezati ali odrezati zaprt konec, pri čemer pazite, da bakreni opilki ne pridejo v cev. Nato izpustite olje v notranjosti in z brizgo napolnite motorno, sintetično ali polsintetično. Cev lahko zatesnimo z izbiro vijaka ustreznega premera, ki ga zavijemo s FUM trakom in privijemo v luknjo. Tesnilno maso lahko nanesete čez spoj. Po potrebi površino pobarvamo z emajlom.

2. Priprava sprejemnika

Zaporni in zagonski ventil (ZPK) je treba odstraniti iz prazne jeklenke gasilnega aparata. Zunanjost posode očistite rje in umazanije ter vlijte notranjost in držite "proti rji" - toliko, kot je navedeno na etiketi izdelka. Pustite, da se posuši, in privijte pokrov z luknjo iz ZPK. Adapter privijemo v luknjo (če je potrebno) in pritrdimo prečnico.

Tlačno stikalo pritrdimo na zgornjo odcepno cev, na eni strani privijemo T in priključimo manometer, na drugi pritrdimo varnostni ventil ali ventil za ročno odvajanje zraka (opcija). Po potrebi uporabljamo adapterje. Po potrebi pobarvajte balon.

3. Sestavljanje vezja

Na sestavljen okvir (na primer trdna deska na kolesih ali konstrukcija iz močnih vogalov, cevi) pritrdimo cilinder, na njem ali ob njem pa motor-kompresor, ki položi gumijasto tesnilo. Najprej na cev za dovod zraka kompresorja priključimo filter bencina in nato dizelski filter. To je treba storiti, če je kompresor zasnovan tako, da deluje zračno krtačo, da odpravi tudi najmanjšo kontaminacijo zraka. In ker je filter za dizel bolj "tanek", je nameščen po bencinskem. Če so bakrene cevi med demontažo izgubile obliko, jih je treba razširiti.

Napajalnik je priključen preko preklopnega stikala, tlačnega stikala in zagonskega releja. Vse priključke zaščitimo z električnim trakom ali toplotno skrčenjem. Pomembno je, da zagonski rele nastavite v pravilen položaj - v skladu s puščico na njegovem pokrovu, sicer naprava ne bo delovala pravilno.

1 - preklopno stikalo; 2 - tlačno stikalo; 3 - rele za zagon kompresorja; 4 - puščica položaja releja; 5 - povezava releja z navitji kompresorja; 6 - kompresor

Izhodna zračna cev iz kompresorja je preko adapterja povezana z dovodom v sprejemnik. Za manometrom montiramo menjalnik z daljinskim lovilcem vlage in olja, za njim pa cev s samozapornim pnevmatskim dovodom.

Končni rezultat, z ustrezno skrbnostjo, deluje dobro in izgleda estetsko.

Zračni kompresor iz avtomobilskih delov

Zračni kompresor ima bistveno drugačno zasnovo, ki je sestavljen na podlagi kompresorja ZIL in samostojnega motorja. To je močnejša oprema, ki se lahko uporablja za priključitev pnevmatskih orodij. Zelo hrupna enota.

Risba postavitve kompresorske enote: 1 - kompresor iz ZIL-130; 2 - kotni okvir; 3 - varnostni ventil; 4 - standardni manometer; 5 - prenosni ohišje; 6 - trifazni elektromotor (1 kW, 1380 vrt./min); 7 - zagonska škatla (iz pralnega stroja); 8 - kondenzatorska banka (delovna zmogljivost - 25-30 mikrofarad, zagon - 70-100 mikrofarad); 9 - sprejemnik (iz jeklenke s kisikom ali glušnika KrAZ); 10 - prenos s klinastim jermenom (zmanjšanje hitrosti 1: 3); 11 - Gumb za zaustavitev; 12 - gumb "Zagon motorja"; 13 - gumb za kratkotrajni vklop začetne kondenzatorske banke; 14 - priključek dovodnega (izpušnega) ventila; 15 - aluminijaste cevi Ø 6 mm; 16 - izstopni ventili; 17 - sesalni ventili; 18 - kolesa (4 kos.); 19 - prečno ojačitveno rebro; 20 - ojnica (M10 - 4 kos.); 21 - odtočna luknja s čepom

Priključitev trifaznega motorja na enofazno omrežje: a - "trikotnik"; b - "zvezda"

Primer samomontaže zračnega kompresorja iz novih delov in sklopov si lahko ogledate v videu.

Kompresorji, ki uporabljajo vse nepotrebne stvari kot sprejemnike

Če so se pri izbiri kompresorjev in motorjev obrtniki odločili za enote iz hladilnikov in avtomobilov, potem za sprejemnike ne uporabljajo ničesar - niti steklenice šampanjca in Coca-Cole (pri tlakih do 2 atm). Tukaj je nekaj dobrih idej.

Če imate pri roki sprejemnik iz KrAZ, lahko dobite enoto z minimalnimi stroški dela: vse cevi so že privite vanj.

Če imate nepotrebno opremo za potapljanje, jo lahko uporabite pri svojem delu.

Sprejemnik iz rezervoarjev za potapljanje (faza namestitve - brez kondenzatorske banke)

Skoraj vsak poletni prebivalec s pečjo na plinskih jeklenkah bo imel te nepotrebne posode.

Kompresorji s sprejemniki iz plinske jeklenke

Če "hruška" pušča na akumulatorju v vodovodnem sistemu, vam je ni treba zavreči. Uporabite ga kot sprejemnik tako, da odstranite gumijasto membrano.

Ekspanzijski rezervoar iz VAZ je poceni nakup, tudi če je nov.

Sprejemnik - ekspanzijski rezervoar iz avtomobila VAZ

Naslednja ideja je za monterje klimatskih naprav, ki imajo še freonske jeklenke in dele split sistema.

Še en izvedljiv sprejemnik je prišel iz avtomobilskega kolesa brez zračnice. Izjemno proračunski, čeprav ne zelo zmogljiv model.

Sprejemnik iz kolesa

Vabimo vas k ogledu videoposnetka o tej izkušnji avtorja zasnove.