Իր վերջին պատմությունըՍլովենիայի շուրջ շրջագայության մասին ես խոսեցի Վելենյե քաղաքի մասին: Իմ ճանապարհը դեպի Վելենյե անցնում էր Ցելյե քաղաքով: Ինչպես Վելենյեում, այնպես էլ Ցելյեի գլխավոր տեսարժան վայրը ամրոցն է՝ Հին Ցելյեի ամրոցը (Stari grad Celje): Բայց ի տարբերություն Վելենջե քաղաքի, որի պատմությունը սկսվում է 20-րդ դարի երկրորդ կեսից, Ցելյե քաղաքի պատմությունը գալիս է հին ժամանակներից: Ցելյե - Սլովենիայի մեծությամբ երրորդ քաղաքը հիմնադրվել է հռոմեացիների կողմից մ.թ. 1-ին դարում և ստացել է Ցելյե անունը։ Այդ ժամանակների համար այն մեծ ու խիտ բնակեցված քաղաք էր։ Այն գտնվում էր Սավինիա գետի վրա՝ Ակվիլեայից Պանոնիա տանող հռոմեական ճանապարհին։ 5-րդ դարի կեսերին քաղաքն ավերվել է հոների կողմից։ Ցելյեի պատմության մեջ բարգավաճման երկրորդ շրջանը տեղի է ունեցել միջնադարում՝ Ցելյեի ամենահարուստ կոմսերի օրոք։ Ցելյեի կոմսերը միջնադարյան Սլովենիայի ամենանշանակալի ֆեոդալական ընտանիքն են։ Նրանք այս կողմերում բնակություն են հաստատել 14-րդ դարում, երբ 1333 թվականին ամրոցը անցել է կոմսերի տիրապետության տակ։ Սրանից հետո էր, որ կոմսերը սկսեցին կոչվել Ցելյե։ Եթե ​​նայեք ժամանակակից զինանշանՍլովենիայում դուք կարող եք տեսնել եռագլուխ լեռը (Triglav - ամենաբարձր գագաթըՍլովենիա), ալիքներ (Ադրիատիկ ծով) և երեք ոսկե վեցաթև աստղեր

Այսպիսով, այս երեք աստղերը կոմս ֆոն Զիլլիի զինանշանից «գաղթեցին» Սլովենիայի զինանշան.

Բայց վերադառնանք ճամփորդությանը: Վելենջե իմ ճամփորդության օրը ես հեռվից տեսա հենց ամրոցը։ Իմ ճանապարհը դեպի Վելենյե անցնում էր Ցելյեով, որի երկաթուղային կայարանում ես մի գնացքից գնացի մյուսը։ Ամրոցը հստակ երևում է գնացքից Լյուբլյանայից Ցելյեին մոտենալիս։ Իսկ ահա թե ինչ տեսք ունի ամրոցը քաղաքի երկաթուղային կայարանի հարթակից

Եվ Վելենջե ճամփորդությունից ընդամենը երկու օր անց ես նպատակաուղղված մեքենայով գնացի Ցելյե: Ցելյեում իմ գլխավոր նպատակը, իհարկե, ամրոցն էր։ Բայց, այնուամենայնիվ, Չելյեն պատմություն ունեցող քաղաք է, ուստի ամրոցի դիմաց ես մի փոքր շրջեցի քաղաքում։ Եվ չնայած Ցելյեն Սլովենիայի երրորդ քաղաքն է, և երկրի չափանիշներով դա այդպես է Մեծ քաղաք, բայց հսկայական մեգապոլիսում ապրող մարդու չափանիշներով քաղաքի չափերի մասին խոսելն ուղղակի ծիծաղելի է։ Քաղաքի պատմական մասը գրեթե քառակուսի է (մոտավորապես)՝ կես կիլոմետր կողմով։ Երկաթուղային կայարանը գտնվում է քաղաքի պատմական մասում, ուստի մենք ստիպված չենք եղել հեռու գնալ

1

Բայց թվում է, որ ես այնքան էի գրավել Հին Ցելջե ամրոցը այցելելու գաղափարը, որ շատ քիչ ժամանակ էի ծախսում հենց քաղաքի վրա, երբ պատրաստվում էի իմ ուղևորությունը դեպի Չելե: Ես պարզապես հիշում եմ, որ Yandex-ում գրել էի «Celje-ի տեսարժան վայրերը»: Եվ հետո ես ոչինչ չգտա, բացի Հին Ցելյեի ամրոցից և կայարանի մոտ գտնվող քաղաքապետարանի շենքից և հաշտվեցի դրա հետ։ Նույնը եղել է իրականում։ Ես տեսա այդ շատ գեղեցիկ քաղաքապետարանի շենքը կայարանի մոտ, բայց չնկարեցի (հետին լույս կար): Քաղաքապետարանի շենքում գործում է տեղեկատվական կենտրոն։ Իսկ ինձ դուր եկավ շենքը հենց այստեղ՝ կայարանի մոտ, քաղաքապետարանի դիմաց։ Ամբողջը չէր տեղավորվում շրջանակի մեջ, ուստի ես բավարարվեցի դրա միայն մի հատվածով

1

2

Սա 14-րդ դարի Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին է, որը ձեռք է բերել իր ժամանակակից տեսք 19-րդ դարի երկրորդ կեսին։ Եկեղեցին եղել է Ցելյեի կոմսերի ընտանեկան դամբարանը, և նրանց գերեզմանները մինչ օրս պահպանվել են այստեղ։ Քաղաքն ինքնին ինձ շատ հաճելի թվաց, բայց ես ոչ մի ակնառու բան չտեսա։ Ես ետ դարձա և շարժվեցի դեպի ամրոցը։ Նույնիսկ ճամփորդությունը պատրաստելիս «ընկեր» Google-ը ցույց տվեց ինձ դեպի ամրոց տանող ճանապարհը երկաթուղիև Սավինջա գետերը

Ես ստիպված էի ընդամենը մոտ մեկուկես կիլոմետր քայլել մինչև ամրոց։ Այնուամենայնիվ, եվրոպական քաղաքների մասշտաբները ծիծաղելի են։ Դուք հենց քաղաքի հենց կենտրոնում էիք, և ընդամենը մի քանի հարյուր մետր քայլելուց հետո արդեն քայլում եք քաղաքից դուրս։ Եղանակն այդ օրը ուղղակի հիասքանչ էր, ու հոգիս երգեց ու պարեց այդ օրը։ Չգիտեմ ինչու, բայց Սլովենիայի շուրջ իմ ամբողջ ճանապարհորդության ընթացքում սա այն օրն էր, որն ամենաշատն եմ հիշում: Ինձ միայն մի բան էր վրդովեցնում՝ ես մենակ էի, առանց կնոջ։ Եվ նա միջնադարյան ամրոցների երկրպագու է, գուցե նույնիսկ ինձնից վատ: Եվ, ընդհանուր առմամբ, ճշմարտությունն այն է, որ երկու հոգով երկու անգամ ավելի զվարճալի է: Եվ ես քայլեցի երկաթուղու և Սավինյա գետի միջև ընկած ճանապարհով: Գետում ձուկ էր շաղ տալիս (ձկնորս չէ, պատկերացում չունեմ ինչ ձուկ, բայց ձուկը բավականին մեծ էր)։ Շուտով ես անցա կամուրջը Սավինի վտակի վրայով (այն վայրը, որտեղից պետք է թեքվել դեպի ամրոց), բայց անմիջապես չգնացի ամրոց։ Դե, պետք էր ամրոցը կողքից գրավել, իսկ դրա համար ինչ-որ տեղ ավելի հեռու տեղափոխվել։ Եվ ես այնքան էլ ծույլ չէի գնալ ավելի առաջ ավելի քան մեկ կիլոմետրամրոցը կողքից լուսանկարելու համար

1

Ահա թե ինչ տեսք ունի Սլովենիայի այս ամենամեծ ամրոցային համալիրը դրսից։ Լուսանկարն արված է, ժամանակն է գնալու հենց ամրոց, ինչն էլ ես արեցի: Վերադառնալով երկնքում տեսա մի փոքրիկ ինքնաթիռ, որը մի քանի շրջան պտտեց ամրոցի շուրջը։

2

Ախ, որքան էի ես իսկապես նախանձում նրանց, ովքեր նայում էին ամրոցին և նրա շրջակայքին այս ինքնաթիռում: Արդեն այս պատմությունը գրելիս ես գտա այս փոքրիկ օդանավակայանը, որտեղից նման էքսկուրսիոն ինքնաթիռներ են թռչում։ Այն գտնվում է մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա պատմական կենտրոնՑելյե. Այնպես որ, պարոնայք, զբոսաշրջիկներ, ժամանակ տրամադրեք. հնարավորություն կա հայտնվելու նման ինքնաթիռում, եթե որևէ մեկը տարվի դեպի այս կողմերը: Իսկ ես արդեն մոտենում էի ուղիղ դեպի ամրոց տանող ճանապարհին։ Ես ստիպված էի բարձրանալ դրա երկայնքով մինչև Գրայսկի Հրիբ լեռը 407 մետր բարձրության վրա: Անմիջապես ասեմ, որ դա այնքան էլ պարզ խնդիր չէ։ Սկզբում ճանապարհը շատ լայն էր, բայց բավականին արագ դարձավ շատ նեղ և զառիթափ։ Ես անմիջապես հիշեցի իմ բարձրանալը դեպի Բլեդ լճի դիտահարթակ։ Այնուհետև ես լավ նկարագրեցի վախի պիղծ զգացումը, որն այն ժամանակ ապրեցի: Բայց փառք Աստծո, ի տարբերություն այն ժամանակ, հիմա ես քայլում էի չոր ճանապարհով, այլ ոչ թե թաց սայթաքուն քարերով, ինչպես Բլեդում էր։ Բայց, այնուամենայնիվ, մի փոքր սարսափելի էր։ Բացի այդ, ես հստակ ասոցիատիվ զուգահեռ ունեմ՝ որտեղ սարեր կան, օձեր կան։ Եվ ինչ-որ կերպ ես չէի ուզում հանդիպել այս արարածներին: Ընդհանրապես, եթե դուք էքստրեմալ սպորտի սիրահար չեք, խորհուրդ չեմ տալիս բարձրանալ այս ճանապարհը։ Եվ այսպես, վերջապես մոտեցա ամրոցի պարիսպներին։ Ճանապարհն ինձ տանում էր դեպի մեքենայի տարածքամրոցի դիմաց

Տոմսերի գրասենյակից ես վերցրեցի տոմս (4 եվրո) և ամրոցի մասին անվճար գրքույկ: Սա ինչ-որ պատճենահանված թղթի կտոր չէ (ինչպես Վելենսկի ամրոցում): Սա մոտ 20 էջանոց ամբողջական տպագրական գրքույկ է՝ գունավոր լուսանկարներով, ամրոցի տարրերի նկարագրությամբ, ընդ որում՝ ռուսերեն (!): Ես արդեն նկատել եմ, որ սլովենական ամրոցներում տոմսը խստորեն կապված չէ այցելության կոնկրետ ժամի հետ, ինչպես չեխական ամրոցներում։ Դուք պարզապես տոմս եք վերցնում և գնում դիտելու այն, ինչպես սովորական թանգարանում: դա լավ է, թե վատ: Դժվար է ասել։ Երկու դեպքերն էլ ունեն իրենց դրական և բացասական կողմերը: Այս տարբերակի բացասական կողմն այն է, որ դեռ հաճելի կլիներ լսել էքսկուրսիան: Իսկ գումարածն այն է, որ դուք կապված չեք ժամանակի հետ, ինչը հաճախ բավարար չէ։ Առավելությունն այն է, որ դուք կարող եք քայլել այնքան, որքան անհրաժեշտ է: Չկա ամբոխ, և դու ոչ թե ուղեկցորդի գլխավորած խմբին ես նկարում, այլ այն, ինչ ուզում ես և ինչպես ես ուզում: Իսկ եթե համեմատենք այս երկու տարբերակները (ժամանակին ուղեցույցով կամ առանց ժամանակի հղումով, բայց առանց ուղեցույցի), կոնկրետ այս դղյակում, անձամբ ինձ համար, առանց ուղեցույցի տարբերակը շատ ավելի լավն է։ Ի դեպ, հենց Սլովենիայում ես տեսա փոխզիջում, բայց իմ տեսանկյունից. լավագույն տարբերակը- այցելեք աուդիո ուղեցույցով: Հենց այսպես է կազմակերպվում այցելությունը Լյուբլյանայի ամրոց։ Իհարկե, ինչ-որ մեկը կպնդի, որ կենդանի ուղեցույցը (հատկապես լավը) ավելի լավ է, քան աուդիո ուղեցույցը: Նման ամրոցներում պետք չէ ակնկալել տեսնել որևէ շքեղ, հարուստ ինտերիեր։ Նման ամրոցները նախ և առաջ հետաքրքիր են միջնադարի սիրահարներին, իսկ նրանց, ովքեր մեծ հաճույք են ստանում, առաջին հերթին, աշտարակներ մագլցելը, բերդի պարիսպներով քայլելը, սանդուղքներով և այլն: Անձամբ ես անձամբ առնչվում եմ այս կատեգորիային: այցելուների։ Կարծում եմ՝ ժամանակն է մի փոքր պատմել ամրոցի պատմության մասին։
Ամրոցի առաջին տերերը եղել են Վովբուրգի կոմսերը, ովքեր ամրոցը կառուցել են 12-րդ դարի երկրորդ կեսին։ Սկզբում ամրոցը շատ ավելի փոքր էր և ներառում էր միայն ռոմանական պալատ, փակ բակ և պաշտպանիչ արտաքին պարիսպ։ Վովբուրգսկիների դինաստիայի անհետացումից հետո ամրոցը մտավ Զովնեշսկիների ընտանիքի տիրապետության տակ, որը շուտով հայտնի դարձավ որպես Ցելյեի կոմս։ Ժովնեշսկիները սկսեցին վերակառուցել ամրոցը։ Արտաքին պատը վերածվել է գոթական պալատի, իսկ մոտակա բլրի վրա կառուցվել է 23 մետրանոց աշտարակ, որը հետագայում կոչվել է «Ֆրեդերիկի աշտարակ»։ Այնուհետև ամրոցն ընդարձակվեց և ավարտվեց արտաքին պատըաշտարակներով, տնտեսական և ռազմական օբյեկտներով, խրամատներով և նոր մուտքով դեպի ամրոցի կենտրոն։ Ամրոցը ավարտվել է մինչև 15-րդ դարի վերջը։ Այժմ Celje Castle-ը բաղկացած է երկու անսամբլներից (արևմտյան և արևելյան), որոնք պատրաստված են տարբեր ձևերով ճարտարապետական ​​ոճեր- ռոմանական կենտրոնով գոթական ամրոց, որը շրջապատված է Վերածննդի դարաշրջանի ամրություններով: Իսկ այսօր Ցելյե ամրոցի համալիրը Սլովենիայի ամենանշանակալի և ամենամեծ միջնադարյան ամրոցային համալիրն է։ Այս օրերին ամրոցում տեղի են ունենում բազմաթիվ տարբեր միջոցառումներ և համերգներ: Այսպիսով, այդ օրը ես տեսա ամրոցի տարածքում զգալի թվով մարդկանց՝ հագնված միջնադարյան հագուստով։ Պարզ էր, որ նրանք հստակ պատրաստվում էին ինչ-որ իրադարձության։ Ամեն մեկն իր գործն էր անում՝ ինչ-որ մեկը աթոռներ էր դասավորում, ինչ-որ մեկը ձայնային սարքավորում էր տեղադրում, ինչպես այս մարդը, ով իմ խնդրանքով սիրով թույլ տվեց իրեն լուսանկարել։

Հենց հաջորդ օրը իմացա, որ այս օրերին Սլովենիայում Վերածննդի փառատոն է տեղի ունենում։ Այդ ընթացքում մեծ հետաքրքրությամբ ու հետաքրքրությամբ, առանց շտապելու, հանգիստ շրջեցի ամրոցում։ Նախ մտա մի երկար նեղ տարածք (գուցե ավելի ճիշտ կլիներ այն անվանել միջանցք), որը գտնվում էր ամրոցի մուտքի վերևում։

1

Եթե ​​այս միջանցքով քայլեք մինչև վերջ, ապա ծայրահեղ կետից տեսարան կունենաք դեպի բակը, որը գտնվում է երկու շարք ամրոցի պարիսպների միջև։

1

Եվ ես տեղափոխվեցի կենտրոնական բակի տարածք

2

Ամրոցի այն շենքերը, որոնք տեսանելի են այս լուսանկարում, ամրոցի սկզբնական տարածքն են, որտեղ ապրել են ամրոցի տերերը։ Բացի այդ, լուսանկարում հստակ երևում է անցումը կենտրոնական բակից դեպի խրամատ։ 15-րդ դարում գոյություն ունեցող բնական խրամատը խորացվեց և վերածվեց պաշտպանիչ խրամատի։ Իսկ ամրոցի այս տարածք մուտքն իրականացվում էր հետ քաշվող կամրջով։ Սակայն կենտրոնական բակի և ամրոցի գլխավոր շենքերի լավագույն տեսարանը բացվում է Ֆրեդերիկի աշտարակից: Աշտարակը կոչվել է Ֆրիդրիխ II-ի՝ Ցելյեի ամենահզոր և ազդեցիկ կոմս Հերման II-ի որդու պատվին։ Աշտարակը կառուցվել է 14-րդ դարում և հասնում է 23 մետր բարձրության, իսկ պատերի հաստությունը մոտ երեք մետր է։ Աշտարակի երկրորդ հարկում գտնվում էր զնդան, որի վերևում կային զենք ու զինտեխնիկա պահելու սենյակներ։ Ֆրիդրիխ II-ը փակվեց այս աշտարակում այն ​​բանից հետո, երբ նա ամուսնացավ հոր կամքին հակառակ: «Հավալի արահետը» ամրոցի հիմնական տարածքի աշտարակից տանում է Ֆրիդրիխի աշտարակ։ Ճանապարհն իր անունը ստացել է 20-րդ դարի երկնային լուսանկարիչ Յոսիպ Պելիքանի պատվին: Անձամբ ես պատկերացում չունեմ, թե ինչ կապ կա ամրոցի կառուցման և 20-րդ դարի լուսանկարչի միջև։ Հենց այս ճանապարհով ես մոտեցա Ֆրեդերիկի աշտարակին։ Ես չեմ քայլել ամբողջ ճանապարհով, բայց միայն ամենավերջում, գրեթե հենց աշտարակի մոտ: Հենց այս ճանապարհից ես լուսանկարեցի այդ մարդուն ձայնային սարքավորումների կառավարման վահանակի մոտ։ Ես չկարողացա քայլել ամբողջ ճանապարհով, քանի որ այն արգելափակվել էր այդ օրը ամրոցում անցկացված միջոցառման մասնակիցների կողմից։ «Հավալուսնու արահետը» տանում է դեպի Ֆրեդերիկի աշտարակը և բարձրանում հենց աշտարակի վրա՝ մոտավորապես իր բարձրության մեջտեղում։ Այստեղից այն բացվում է լավ տեսարանդեպի կենտրոնական բակ և ամրոցի գլխավոր շինություններ

2

Ես կասեի, որ դա է լավագույն կետըորտեղից տեսանելի է ամրոցը

1-ը 5-ից

Առաջիկա միջոցառումների կապակցությամբ գլխավոր բակում տեղադրվել են միջնադարյան մի քանի վրաններ և հուշանվերներով վրաններ։ Առաջիկա միջոցառման նախապատրաստական ​​աշխատանքներն ընթացել են հանգիստ, առանց իրարանցման։ Կենտրոնական բակի և Ֆրեդերիկի աշտարակի միջև ընկած գրեթե ամբողջ տարածքը լցված է հանդիսատեսի համար նախատեսված նստատեղերով։ Քանի որ ամրոցում հաճախ են անցկացվում տարբեր միջոցառումներ, այդ վայրերը անշարժ են։ Իսկ գլխավոր բակի կենտրոնում պարզ երևում է մի ջրհոր։ Այն, ինչ ես ցույց տվեցի այս լուսանկարներում, գոթական պալատ է, ավելի ճիշտ՝ դրա մնացորդները: Այն կառուցվել է 14-րդ դարում արտաքին բերդի պարսպից։ Չորս հարկանի շենքի վերին հարկերում տեղակայված էին տաքացվող բնակելի սենյակներ, իսկ ներքևում՝ պահեստային և այլ սենյակներ։ Իսկ սրածայր տանիքով աշտարակը կոչվում է «Աշտարակ հավալի արահետի վրայով»։ Այս եռահարկ աշտարակը կառուցվել է 16-րդ դարում՝ Ցելջե կոմսերի անհետացումից հետո։ Այսօր աշտարակը ծառայում է որպես ցուցասրահ։ Ցելյեի կոմսերի դինաստիան անհետացավ Ուլրիխ II Ցելյեի վերջին արու հետնորդի մահով։

Դե, ես շուտով բարձրացա Ֆրեդերիկ աշտարակի դիտահարթակ։ Ահա թե ինչ տեսք ունի ամրոցն ու նրա անմիջական շրջակայքը դիտահրապարակ

1-ը 4-ից

Դիտորդական տախտակամածից հետո ես ուսումնասիրեցի ամրոցի մնացած տարածքը, որտեղ հասնելու համար անհրաժեշտ է անցնել կամուրջ

2

Կամուրջից պարզ երևում է խրամատի տարածքը

1

Այդ օրը այնտեղ տեղադրվել են միջնադարյան վրաններ, ինչպես նաև նետաձգության թիրախներ։ Ինչ-որ պահից հին ամրոցի տարածքում վերջապես հնարավոր եղավ լուսանկարել ամբողջ Ֆրեդերիկ աշտարակը

1

Ես իսկապես չեմ կարող ձեզ ասել, թե որ աշտարակն եմ բարձրացել այնտեղ: Սա, ամենայն հավանականությամբ, աշտարակն էր Հավալուսնու հետիոտնի վերևում: Ես հասա նաև ամրոցի ամենահեռավոր կետը, որտեղից երևում է ամրոցի ամենահին մասը՝ ռոմանական պալատը։

1

Մի անգամ մի պալատ կար բազմահարկ շենքվերին հարկերով՝ բնակելի և ստորին հարկերով՝ օժանդակ տարածքների համար։ 16-րդ դարում պալատը ավերվել է երկրաշարժից, սակայն ա նոր պալատ. Մեր օրերում գործում է տարբեր հանդիսությունների և միջոցառումների, այդ թվում՝ հարսանիքների սրահ։ Վերջապես, դղյակից դուրս գալուց առաջ ես մտա խրամատի տարածք, ուզում էի աղեղով կրակել այն թիրախների վրա, որոնք տեսա կամրջով անցնելիս։ Երբ ես մտա այս տարածք, այնտեղ միայն մեկ տղա կար։ Միջնադարյան հագուստով մեկը

Ես մոտեցա նրան և հարցրի՝ կարո՞ղ եմ աղեղ կրակել։ Լսելով իմ ռուսերեն ելույթը՝ տղան ակնհայտորեն հիացավ։ Նա խոսում էր ռուսերեն։ Նա այնքան ջերմ էր ինձ հետ շփվելիս, որ անգամ կրակելու համար գումար չվերցրեց։ Բայց այդ օրը ինձ մոտ ինչ-որ բան չստացվեց նետաձգության հետ կապված, և ես չօգտվեցի նրա ջերմությունից: Զվարճալի է, որ մենք հանդիպեցինք այս տղային հաջորդ օրը ժամը

Ցելյե քաղաքը, ինչպես Սլովենիայի ոչ մի քաղաք, հարուստ է հիասքանչ տեսարաններով և ճարտարապետական ​​տեսարժան վայրերով: Սա զարմանալի չէ, քանի որ քաղաքի պատմությունը ավելի քան 2000 տարվա պատմություն ունի։

Ցելյեի պատմություն

Այստեղ իրենց բնակավայրը հիմնել են հին կելտերը, և այդ ժամանակվանից Ցելյեն բազմիցս դարձել է հետաքրքիր իրադարձությունների մասնակից։ Այն ստացել է քաղաքային իրավունքներ Հռոմեական կայսր Կլավդիոսի օրոք, երբ այն դարձավ մեծ Հռոմեական կայսրության մի մասը։ Այդ հին ժամանակներում Ցելյեն խիտ բնակեցված էր և հարուստ։ Նրա բերդի պարիսպները հուսալիորեն պաշտպանում էին ազնվականության բազմահարկ պալատները և լայն փողոցներն ու հրապարակները։ Քաղաքով անցնում էին կարևոր ռազմավարական և առևտրային ուղիներ։

Հուններն ավերել են Ցելջեն 5-րդ դարի կեսերին, սակայն վաղ միջնադարում այն ​​կրկին վերակառուցվել է։ Նա արագ հասավ զգալի բարձունքների և դարձավ կարևոր Առեւտրի կենտրոնև վայր, որտեղ առանձնահատուկ զարգացում են ստացել արհեստագործական ձեռնարկությունները։ Քաղաքի պարիսպներն ու խրամը հաջողությամբ պաշտպանեցին բնակիչներին օսմանյան արշավանքներից, բայց անզոր էին հրդեհի դեմ, որը 18-րդ դարի վերջում ավերեց շենքերի մեծ մասը։

Քաղաքի մասին

Այսօրվա Սլովենիայի երրորդ ամենամեծ քաղաքըմոխիրներից վերածնված փյունիկի պես: Այն մոտ 40 հազար մարդու տուն է, և տարեկան այն այցելում է տասնյակ անգամ ավելի շատ զբոսաշրջիկներ։ Գտնվելով երեք գետերի միախառնման վայրում՝ Չելյեն գտնվում է մեծ բլրի ստորոտում և, ի լրումն հիասքանչ տեսարանների, կարող է առաջարկել հետաքրքրաշարժ զբոսանքներ և էքսկուրսիաներ դեպի իր եզակի տեսարժան վայրերը, հանգիստ հանգիստ փողոցային հարմարավետ սրճարաններում և հետաքրքիր գնումներ կատարել անվերջ վայրերում: հուշանվերների խանութների և խանութների շարք:

Մեկը առավել կրթական եւ հետաքրքիր թանգարաններՍլովենիա - նահանգային թանգարան– գտնվում է հենց Ցելյեում: Նրա ցուցադրությունը հարուստ է էթնոլոգիական հավաքածուով, որը մանրամասն պատմում է տեղական գյուղատնտեսության և արդյունաբերության հիմնական ճյուղերի մասին։ Ձանձրալի է հնչում: Փաստորեն, թանգարանն ունի հազվագյուտ ցուցանմուշների լայն տեսականի, որոնք կարող են գերել անցյալի հետաքրքրասեր ճանապարհորդին և պատմել այն մասին, թե ինչպես էին հին ժամանակներում գինի էին պատրաստում և կտավ հյուսում, ինչպես էին տներ կառուցում և խեցեղեն պատրաստում:

Քաղաքի երեք արվեստի պատկերասրահները հայտնի են՝ ժամանակակից արվեստ, արվեստի սրահ և էրոտիկ պատկերասրահ: Կարևոր և հաճելի է, որ դուք կարող եք անվճար ներգրավվել ստեղծագործության մեջ՝ արվեստի այս տաճարների մուտքն անվճար է:

Տեսարժան վայրեր

Չելյեի գլխավոր ճարտարապետական ​​գլուխգործոցը կոչվում է Ցելյեի ամրոց, որը կառուցվել է 13-րդ դարի առաջին կեսին և խնամքով պահպանվել է իր բնակիչների կողմից։ Այն բարձրանում է լեռան վրա և դարեր շարունակ մշտական ​​լուռ պահակի նման պաշտպանում է քաղաքաբնակների անդորրը։ Քամուց քշված Չելյե ամրոցը մեկ անգամ չէ, որ ենթարկվել է վերակառուցման աշխատանքների, և այսօր նրա հիմնական շենքերն ու տարածքները հասանելի են ստուգման համար: Սլովենիայի ամենամեծ ամրոցի անսամբլը գրավում է ոչ միայն իր պատմական հնությունը, այլև ասպետական ​​կարգը անցնելու կամ միջնադարյան ավանդույթներին լիովին համապատասխան ամուսնության արարողություն անցկացնելու հնարավորություն:

Քաղաքը հայտնի է նաև իր հնագույն եկեղեցիներով, որոնցից ամենահինն ու ամենագեղեցիկը, որը թվագրվում է 14-րդ դարով, կրում է Սուրբ Նիկողայոսի անունը։ Այն գտնվում է Միկլավսկա լեռան գագաթին և բոլոր հյուրերին տալիս է պատմական հիշողությունը շոշափելու և շրջակա տարածքի ապշեցուցիչ տեսարանների հաճույքը:

Քաղաքի հազվագյուտ լուսանկարների որսորդների համար Celje-ը պատրաստել է մի շարք հետաքրքիր վայրեր.Այստեղ կարելի է գտնել արդուկի տեսքով առանձնատուն, նկարեք 19-րդ դարի վերջին կառուցված Ազգային թատրոնի շենքը կամ զարդարեք ձեր ալբոմը լուսանկարներով ջրային աշտարակ, որը մոտ հինգ հարյուր տարեկան է։

Հնագույն և գեղեցիկ Չելյեն ոչ մեկին անտարբեր չի թողնում: Նրա տեսքը հիշեցնում է հեքիաթային քաղաք, որտեղ միշտ տեղ կա ազնվական ասպետների, գեղեցիկ տիկնանց և իրական արկածների համար, կարծես ուղիղ լավագույն պատմավեպերի էջերից: