Ապահովելու համար, որ տանիքի ծածկը հնարավորինս երկար պահպանվի երկար ժամանակով, փափուկ սալիկների տեղադրումը պետք է իրականացվի այս նյութի համար մշակված տեղադրման կանոններին համապատասխան: Յուրաքանչյուր արտադրող ունի իր տեղադրման հրահանգները, բայց ընդհանուր առմամբ, տեղադրման հիմնական կանոնները նույնն են:

Տեղադրման պայմանները

Բիտումային սալիկների տեղադրման հրահանգները կարգավորում են նյութի հետ աշխատելու ջերմաստիճանի պայմանները: Խորհուրդ է տրվում տեղադրել +5 °C-ից բարձր օդի ջերմաստիճանում։ Շինգլեր - ճկուն սալիկապատ տանիք կազմող տարրերը միացված են բազային մակերեսին ոչ միայն մետաղական ամրացումների օգնությամբ, այլ նաև ներքևի մասում հատուկ ինքնասոսնձվող շերտի շնորհիվ: Տեղադրված ծածկույթի բարձր կպչունությունը և ամրությունը ապահովվում է արևի ճառագայթներից տաքացնելով. շինգլերը հուսալիորեն զոդվում են հիմքին և միմյանց:

Եթե ​​ճկուն սալիկների տեղադրումն իրականացվում է զով եղանակին, թերթերի կպչունությունը կարող է բավականաչափ ամուր չլինել: Շինգլերի կպչուն շերտը տաքացնելու համար կարող եք օգտագործել տաք օդի այրիչ (մազերի չորանոց): Գործում է նաև նյութը բիտումային մաստիկի վրա դնելը։ Բայց դժվարություններ կարող են առաջանալ լեռնաշղթայի ծածկույթի տեղադրման հետ կապված, քանի որ նյութը պետք է թեքվի: Սառը եղանակին ասֆալտային ծածկոցները դառնում են ավելի կոշտ և փխրուն, և քանի որ կաղապարները ձևավորվում են ցանկալի ձևով, նյութի մեջ կարող են առաջանալ միկրոճաքեր:

Եթե ​​տանիքի աշխատանքները պետք է կատարվեն զով եղանակին, ապա սալիկների փաթեթները պետք է մոտ մեկ օր պահել տաք, փակ սենյակում:

Եթե ​​անհրաժեշտ է ցրտահարության պայմաններում բիտումի կտորից պատրաստված տանիքի թիթեղներ դնել, կառույցի տանիքում տեղադրվում է փոքր փակ տարածություն՝ տեղադրվում է պոլիէթիլենային թաղանթով պատված շերտավոր շրջանակ։ Սահմանափակ ծավալի ներսում անհրաժեշտ ջերմաստիճան ստեղծելու համար օգտագործվում են ջերմային հրացաններ:

Հիմք տանիքի համար

Տանիքի բիտումային կտորի տեղադրման հիմքը նշանակում է շարունակական պատյանով գավազանային համակարգ: Տանիքի կարկանդակի ճիշտ աշխատանքը ապահովելու համար՝ ներսից rafter ոտքերտեղադրված է գոլորշիների արգելք թաղանթ: Դրսի վրա դրվում է մեկուսացում և ամրացվում է դիֆուզիոն թաղանթ, որը հեռացնում է խոնավությունը ջերմամեկուսիչ շերտից և ներս չի թողնում: Մեմբրանի վերևում գտնվող գավազանների երկայնքով տեղադրվում են հակավանդակավոր սալիկներ:

Փափուկ սալիկների տեղադրման համար անհրաժեշտ է հարթ, շարունակական հիմք, որը պատրաստված է եզրերով կամ լեզվակորիզավոր տախտակներից կամ թիթեղային նյութերից. OSB սալիկներ, խոնավակայուն նրբատախտակ։ Հաստոցային նյութի խոնավությունը չպետք է գերազանցի 20% -ը.

Թերթի նյութը շարվում է քիվին զուգահեռ երկար կողմով։ Տախտակները պետք է համընկնեն առնվազն երկու ձագերի վրա և կցվեն յուրաքանչյուր ցատկի ոտքին: Ծածկման տարրերի միացումը կատարվում է հենարանի վրա, մինչդեռ պատյանների հարակից շարքերի միացումները պետք է տեղադրվեն տարբեր հենարանների վրա:

Կարևոր է ծածկույթի տարրերի միջև ընդլայնման հանգույց թողնել. փայտյա նյութերը փոխում են իրենց գծային չափսերջերմաստիճանի և խոնավության ազդեցության տակ.

Տանիքի կարկանդակը, որն իր մեջ ներառում է բիտումե շինգեր, պետք է լավ օդափոխվի: Սա զգալիորեն կնվազեցնի սառույցի ձևավորումը մակերեսի վրա ձմեռային շրջան, քանի որ ջերմության փոխանցումը տան տարածքից տանիք կկրճատվի։ Ամռանը օդափոխության բացը, որի բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 5 սմ, նվազեցնում է տանիքի կարկանդակի ներսում ջերմաստիճանը, ինչը հանգեցնում է ավելի քիչ գերտաքացման: ձեղնահարկի սենյակ. Տանիքի ներսից խոնավությունը հեռացնելու համար օդի բավարար շրջանառություն ապահովելու համար տանիքի ստորին հատվածում (վերածման երեսպատման մեջ) թողնում են հատուկ անցքեր, իսկ լեռնաշղթայում տեղադրվում է արտանետվող խողովակ։

Երեսպատման շերտ

Ճկուն սալիկների տեղադրումը պահանջում է հատուկ երեսպատման նյութի օգտագործում: Կտորային բիտումային ծածկույթը օգտագործվում է թեք տանիքների վրա, որոնց թեքության անկյունը առնվազն 12 ° է: Եթե ​​թեքությունների թեքությունը 12-30° է, ապա շարունակական ծածկույթի ամբողջ մակերեսին ամրացվում է ջրամեկուսիչ երեսպատում: 30°-ից ավելի թեքության անկյունները պահանջում են տեղադրում ջրամեկուսիչ նյութհովիտներում, քիվերի երկայնքով, ծխատար խողովակներից և օդափոխության լանջերից վեր, տանիքի պատերին հանդիպող վայրերում, ձեղնահարկի պատուհանների շուրջը։ Սա թույլ է տալիս հուսալիորեն պաշտպանել այն վայրերը, որտեղ ձյան և սառույցի կուտակման մեծ հավանականություն կա։

Երեսպատման շերտի տեղադրման սկզբունքը կախված է դրա բնութագրերից: Կոմպոզիտային նյութից պոլիմերային ֆիլմիսկ բիտումային լցոնիչը ինքնասոսնձվող է. այն խնամքով դրվում է պատյանների վրա և գլանով գլորում, որպեսզի ամուր կպչունություն ապահովվի և հնարավոր փուչիկները հեռացվեն: Պոլիեսթեր ջրամեկուսիչ նյութը դրվում է բիտումի մաստիկի միջոցով և լրացուցիչ ամրացվում է վերին և կողային մասերում 20 սմ ընդմիջումներով լայն հարթ գլուխներով մեխերով, որոնք այնուհետև մշակվում են մաստիկով: Երեսպատման շերտը ձևավորվում է քիվին զուգահեռ գլորված նյութի շերտերից։ Երկայնական համընկնումը պետք է լինի 100 մմ, լայնակի համընկնումը պետք է լինի 200 մմ:

Փափուկ սալիկների տեղադրման տեխնոլոգիան նախատեսում է որոշակի սկզբունքներ՝ հավանական արտահոսքի վայրերում երեսպատման տեղադրման համար: Ջրամեկուսիչ շերտի լայնությունն է:

• հովիտների համար `յուրաքանչյուր ուղղությամբ իր առանցքից 500 մմ;
• լեռնաշղթայի համար `250 մմ;
• ծայրի և քիվի վերելակների համար – 400 մմ:

Համընկնումների խստությունը ապահովելու համար դրանք պատված են բիտումի մաստիկ.

Տախտակների տեղադրում

Ծածկույթը անձրևի խոնավությունից պաշտպանելու համար տեղադրվում են ֆրոնզի և քիվի շերտեր: Քիվային շերտերի տեղադրումը (կաթողներ) իրականացվում է երեսպատման շերտի վերևում: Հրահանգները պահանջում են տարրերի տեղադրում, որոնց համընկնումը առնվազն 200 մմ է: Ամրակման տարրերը պետք է դասավորվեն զիգզագով (շաշկի ձևով) 10 սմ քայլով երեսպատման շերտերը նախատեսված են տանիքի լանջերի ծայրերի համար: Ամրացումն իրականացվում է նաև տանիքի մեխերի միջոցով, որոնք տեղադրված են 10 սմ քայլով։

Հովտային ջրամեկուսիչ գորգը փռվում է լանջերին տախտակները տեղադրելուց հետո։ Գորգի գույնն ընտրվում է՝ հաշվի առնելով գույնը բիտումի շինգլեր. Նյութը ամրացվում է մեխերով 10 սմ քայլով, եթե տանիքի լանջերին կան ուղղահայաց կոնստրուկցիաներ, ապա դրանց շուրջը նույնպես դրվում է ջրամեկուսիչ ծածկույթ։

Եթե ​​տանիքով ծխնելույզի անցման դասավորությունը նախատեսվում է իրականացնել ավարտական ​​ծածկույթի տեղադրումից հետո, տանիքը պլանավորելիս պետք է նշեք այն վայրը, որտեղ այն կտեղակայվի:

Ինչպես ճիշտ պատրաստել տանիքի համակարգ փափուկ սալիկների տեղադրման համար, կարող եք սովորել թեմատիկ տեսանյութից:

Տանիքի նյութի տեղադրում

Նախևառաջ կատարվում է տեղադրում քիվի սալիկներ– փափուկ կտոր տանիքի հատուկ տարր: Ոչ բոլոր արտադրողներն են առաջարկում հատուկ շինգլեր քիվերի համար: Այս դեպքում դուք պետք է օգտագործեք նյութի շերտ, որը կտրված է սովորական շինգլերից. ծաղկաթերթերը կտրված են դրանից: Քարի գագաթից 2 սմ հետ նահանջելով՝ ստացված տարրերը սոսնձված են։

Նախքան տեղադրումը, գծանշումները պետք է կիրառվեն տանիքի վրա: Կավիճ գծերը, որոնք ցույց են տալիս նյութի շարքերի գտնվելու վայրը, հնարավորություն են տալիս ծածկոցներ դնել քիվերին ճիշտ զուգահեռ: Ուղղահայաց գիծը նշում է լանջի կեսը: Տանիքը գեղագիտական ​​տեսք ունենալու համար ծածկույթը տեղադրվում է մի քանի տուփից պատահականորեն վերցված բիտումային սալիկներից: Սա թույլ է տալիս հարթեցնել նյութի երանգների տարբերությունները:

Ճկուն սալիկների տեղադրումը սկսվում է ծայրամասի վերնամասի կեսից. սալերը տեղադրվում են առաջինից աջ և ձախ: Տանիքի տարրերից պաշտպանիչ ֆիլմը հանվում է տեղադրումից անմիջապես առաջ: Շինգլերը սերտորեն սեղմվում են հիմքի վրա, այնուհետև լրացուցիչ ամրացվում են տանիքի մեխերով, որոնք խրված են ակոսի վերևում՝ 4 հատ յուրաքանչյուր շինգլի համար:

Եթե ​​տանիքի թեքության անկյունը գերազանցում է 45°-ը, ապա խորհուրդ է տրվում օգտագործել 6 մեխ՝ ձևավորված բիտումային սալիկների ամրացման համար։

Շինգլերի առաջին շարքը տեղադրված է այնպես, որ դրանց ստորին եզրը 10-15 մմ բարձր լինի քիվ սալիկների ստորին եզրից: Երեսարկումն իրականացվում է այն ակնկալիքով, որ բիտումային տարրերի թերթիկները ծածկում են քիվերի շինգլերի հոդերը։ Հետագա շարքերի ծաղկաթերթերի ծայրերը պետք է լինեն նախորդ շերտի կտրվածքներից վեր կամ դրանց մակարդակի վրա: Այն վայրերում, որտեղ ծածկոցները հանդիպում են գեյլի շերտերին, նյութը կտրվում է տանիքի եզրին երկայնքով, ծայրերը սոսնձվում են բիտումի մաստիկի միջոցով և դրանք պետք է պատված լինեն 10 սմ-ով:

Սալիկների ստորին շերտը չվնասելու համար ավելորդ նյութը կտրելիս պետք է դրա եզրի տակ դնել մի փոքրիկ տախտակ կամ նրբատախտակի կտոր։

Հովտի դասավորությունը

Սալիկների տեղադրումը հատուկ մոտեցում է պահանջում հուսալի և ամուր հովտային կառուցվածք ստեղծելու համար: Սովորական սալիկները դնելուց առաջ հովտի տակ տեղադրվում է ջրամեկուսիչ երեսպատում, որին միաձուլվում են ճկուն սալիկները տաք օդային ատրճանակի միջոցով կամ ամրացվում են բիտումային-պոլիմերային մաստիկի միջոցով։

Հովտի կազմակերպման աշխատանքները պետք է սկսել թեքության ավելի հարթ անկյունով կամ ավելի կարճ երկարությամբ թեքությամբ։

Ընտրվածին հակառակ լանջին, հովտի առանցքին զուգահեռ, նրանից 30 սմ հեռավորության վրա պետք է գիծ քաշել։ Առաջին թեքությունից (հովտի առանցքի համընկնմամբ) այս գիծ հասնող շինգլերը կտրվում են գծի երկայնքով և ամրացվում մաստիկով կամ միաձուլվում տաք օդային ատրճանակով։ Այս մեթոդը օգտագործվում է բոլոր շինգլերը տեղադրելու համար, որոնք գալիս են մեղմ (կամ կարճ) թեքությունից: Այնուհետև այս լանջի վրա գծվում է հովիտի առանցքին զուգահեռ և նրանից 10 սմ հեռավորության վրա գտնվող շեղբայրները կտրվում են ուղիղ գծի երկայնքով, և դրանց վերին անկյունները պետք է կտրվեն մոտավորապես 60°-ով: .

Տանիքի մեխերը կարող են օգտագործվել հովտի առանցքից առնվազն 30 սմ հեռավորության վրա: Հետեւաբար, այն դասավորելիս նյութը պետք է սոսնձված կամ ձուլված լինի:

Լեռնաշղթայի ծածկույթ

Լեռնաշղթայի ծածկը դրվում է սովորական սալիկների տեղադրման ավարտից հետո: Այս նպատակների համար կարող են օգտագործվել քիվային տարրեր: Այլ դեպքերում նյութը կտրված է սովորական շինգլերից:

• եթե շինգլիներն ունեն ուղղանկյուն ձև, դրանք կտրված են, իսկ մնացած լայն շերտը ամրացված է սրածայրի վրա.
• Շինգլերը, որոնք դնելիս վեցանկյունների նախշ են կազմում, կտրվում են վեցանկյուն բեկորների, որոնցից պատրաստվում է գագաթի ծածկը։

Տանիքի լեռնաշղթայի վրա աշխատանքը պարզեցնելու և ապահովելու համար պետք է տեղադրվեն փայտամածներ:

Ուղիղ շերտերը տաքացվում են տաք օդային ատրճանակով, թեքում են առանցքի երկայնքով և դրվում են 50 մմ համընկնմամբ լեռնաշղթայի վրա: Յուրաքանչյուր ժապավեն ամրացվում է 4 մեխերով:

Լոգանքի համար տանիքի ծածկ ընտրելը և՛ պարզ, և՛ բարդ հարց է: Նույնիսկ արտադրողների կողմից առաջարկվող տանիքների մեծ քանակությունը չի կարող բավարարել բոլորին առանց բացառության յուրաքանչյուր բաղնիքի սեփականատերը փորձում է գտնել իր լուծումը. Եվ մեր նպատակը տանիքի կոնկրետ տեսակի ընտրության վերաբերյալ խորհուրդներ տալը չէ, յուրաքանչյուրը պետք է լսի իր կարծիքը. չկա իդեալական տանիք, ինչպես չկա ամբողջովին վատը, յուրաքանչյուրն ունի իր ուժեղ կողմերը և թույլ կողմերը, գնի և տեղադրման բարդության շատ մեծ տատանումներ։

Ամենահեղինակավոր և բարդը համարվում են անհատական ​​սալիկների ծածկույթները, դրանք կարող են լինել բնական կերամիկական, բետոն, պոլիմերների, ներկերի և այլնի հավելումներով։ ըստ ապրանքանիշի կարող է տարբեր լինել գործակիցը: Ամեն ինչ կախված է նյութից, արտադրության տեխնոլոգիայից և վերջնական կատարողական բնութագրերից: Մետաղական և ճկուն սալիկներով ծածկելու տարբերակները ամենից հաճախ հանդիպում են լոգարանների ծածկույթներում, և մենք առայժմ կկենտրոնանանք դրանց վրա:

Սկսելու համար, խորհուրդ է տրվում մի փոքր ծանոթանալ հակիրճ բնութագրերծածկոցներ.

Մետաղական սալիկների գները

մետաղական սալիկներ

Առավելությունները

Ցածր արժեք, արագ տեղադրում, լայն ընտրությունգույներ և երկրաչափական ձևեր. Կարելի է նշել նաև երկարակեցությունը, սակայն այս ցուցանիշը կախված է ոչ միայն ապրանքանիշից, այլև արտադրողից։ Եթե ​​սալիկներն արտադրվում են ընդհանուր ընդունված ստանդարտներից կոպիտ շեղումներով և տեխնոլոգիայի խախտումներով, ապա 6-7 տարի հետո ծածկույթը պետք է վերանորոգվի կամ փոխարինվի: Բարեխիղճ լիցենզավորված արտադրողները 25 տարի և ավելի երաշխիք են տրամադրում էլիտար ապրանքանիշերի ապրանքների համար:

Թերություններ

Աղմկում է հորդառատ անձրևի կամ կարկուտի ժամանակ։ Անբարենպաստությունը կարևոր չէ. Իսկ եթե երկրորդ հարկում ձեղնահարկ կա, ապա տանիքը մեկուսացնելու համար օգտագործվող հանքային բուրդը հիանալի կերպով թուլացնում է ձայնային թրթռումները։ Եզրակացություն - մետաղական սալիկները հիանալի ծածկույթ են լոգանքների համար:

Մետաղական սալիկները պետք է տեղափոխվեն միայն ներս հորիզոնական դիրք, մարմնի երկարությունը պետք է լինի նյութի երկարությունից մեծ։ Զգուշորեն բեռնաթափեք տանիքը, տեղափոխեք սավանները միայն ուղղահայաց դիրք, թույլ մի տվեք կտրուկ թեքություններ.

Մենք նկարագրելու ենք մետաղական սալիկների տեղադրման ամենաբարդ մեթոդը `հետ տաք տանիք. Կախված ձեղնահարկի տարածքի կոնկրետ օգտագործումից, դուք կարող եք պարզեցնել տեղադրման գործընթացը և բաց թողնել որոշ քայլեր:

Տեղադրման քայլ առ քայլ հրահանգներ

Քայլ 1.Ստուգեք ճիշտ կառուցվածքը և չափերը rafter համակարգ. Լոգանքների մեծ մասը ունեն ամենապարզ երկհարկանի տանիքների տեսակները, դրանց չափերը ստուգելը շատ ժամանակ չի պահանջում:

Ինչպե՞ս դա անել: Նախ անհրաժեշտ է ստուգել գավազանների համակարգի անկյունագծերը, որոնց արժեքների տարբերությունը չպետք է գերազանցի երկու սանտիմետրը. Հաջորդը, քաշեք մի պարան արտաքին կողերի միջև, նրանք բոլորը պետք է պառկեն նույն հարթության մեջ: Շեղումներ ունեցող վայրերը պետք է նշվեն պատյանը գամելիս.

Քայլ 2.Հնարավորության դեպքում մշակեք գավազանային համակարգի բոլոր փայտե տարրերը բարդ հակասեպտիկ նյութերով: Նրանք հուսալիորեն կպաշտպանեն ծառը փտած վնասներից և վնասատուներից և կբարձրացնեն դրա կատարումը: հրդեհային անվտանգություն. Լոգարանի համար սա կարևոր գործոն է:

Քայլ 3.Ջրամեկուսացման տեղադրում:

Այն կպաշտպանի մեկուսիչ շերտը խոնավության գոլորշիների խտացումից: Մետաղական սալիկների ներքևի մասում միշտ խտացում է գոյանում ջրի կաթիլները կարող են ընկնել հանքային բուրդի վրա, ինչը զգալիորեն նվազեցնում է դրա ջերմապաշտպանիչ հատկությունները: Բացի այդ, թաց բամբակի երկար շփումը փայտե կառույցներկարող է առաջացնել դրանց վաղաժամ վատթարացում: Մեկուսացումը ինքնին կտեղադրվի տանիքի վրա ձեղնահարկի կողմից և լրացուցիչ պաշտպանված կլինի գոլորշիների արգելքի շերտով:

Ջրամեկուսացումը վաճառվում է գլանափաթեթներով, դուք պետք է հետևեք գծանշումներին առջևի մակերեսին Պարզ բաղնիքի տանիքները չունեն հովիտներ, բայց դրանք կարող են ունենալ ծխնելույզի ելք: Սկսեք ջրամեկուսացում կատարել հենց ծխնելույզների շուրջ, ձգեք նյութը ողջ պարագծի երկայնքով և ամրացրեք կարիչով: Համոզվեք, որ բոլոր համընկնումները ուղղված են կոնդենսատի ջրահեռացման ուղղությամբ, նպատակահարմար է սոսնձել թաղանթային հոդերը հատուկ ժապավենկամ սովորական ժապավեն:

Ծխնելույզը մշակվել է. անցեք լանջերի ջրամեկուսացմանը: Տեղադրեք գլանափաթեթները ներքևից վերև և ամրացրեք դրանք կեռների վրա կարիչով: Թույլ մի տվեք, որ նյութը զգալիորեն թուլանա հանքային բուրդ. Թաղանթը կարող է հավելյալ ամրագրվել գավազանների վրա 50x50 մմ հակավանդակավոր սլաքներով:

Այս սարքը բարձրացնում է արդյունավետությունը բնական օդափոխությունմիջեւ տանիքի ծածկույթև խառատահաստոց: Որոշ շինարարներ բաց են թողնում այս գործողությունը, նրանք կարծում են, որ պատյանների և ծածկույթների միջև եղած բացերը բավարար են օդափոխության համար: Երկու մեթոդներն էլ կյանքի իրավունք ունեն, բայց մենք խորհուրդ չենք տա շատ խնայել տանիքի ծածկերը կազմակերպելիս։

Քայլ 4.

Մեխեք քամու տախտակները քիվերի երկայնքով, իսկ ջրամեկուսացումը փաթաթեք տախտակների վրա:

Հաստոցների համար կարող եք օգտագործել 30 մմ հաստությամբ և 100 մմ լայնությամբ տախտակներ կամ 30x50 մմ սլաքներ: Թիթեղների ամրացման ուժը մեծացնելու և քամու ուժեղ պոռթկումներից դրանք խաթարելու համար թիթեղների ամրացման ուժը մեծացնելու համար քիվերից առաջին տախտակը կամ թաղանթը պետք է լինի մեկ սանտիմետր ավելի հաստ, քան մյուսները: Ծածկույթի քայլը պետք է հավասար լինի մետաղական սալիկների ալիքի բարձրությանը:

Մետաղական սալիկների շերտավորում - լուսանկար

Առաջին ձողիկը մեխեք քիվին և ստուգեք դրա դիրքը: Այն պետք է խստորեն զուգահեռ լինի գագաթին, հակառակ դեպքում տանիքի սալիկների ալիքները դրան ուղղահայաց չեն լինի, և դա համարվում է թերություն։ Ծածկույթի մեխման գործընթացը արագացնելու համար անհրաժեշտ է կտրել մի քանի սալիկներ ալիքի բարձրության երկայնքով, դրանք կօգտագործվեն որպես ձևանմուշ: Աշխատանքն արագացնելու երկրորդ մեթոդ կա՝ օգտագործեք կապույտ պարան՝ պահանջվող հեռավորության վրա հակացանցային երկայնքով զուգահեռ գծերը ջարդելու համար: Շերտերը մեխելիս առաջնորդվեք այս գծերով. Չմուշկները պետք է ունենան սահիկներ. Շերտերն անհրաժեշտ են տանիքի սրածայր մետաղական տարրը ամրացնելու համար։

Մետաղական սալիկների ալիքի երկարությունը կախված է թերթի ապրանքանիշից և հաստությունից՝ հաշվի առնելով տանիքի անհատական ​​առանձնահատկությունները: Յուրաքանչյուր արտադրող իր արտադրանքին մատակարարում է ցուցումներ, որոնք նկարագրում են տանիքի օպտիմալ աշխատանքը և կլիմայական գոտի. Ծխատարի պարագծի երկայնքով անհրաժեշտ է մոտավորապես 20÷25 սանտիմետր լայնությամբ շարունակական պատյան պատրաստել:

Քայլ 5.Ծխնելույզի գոգնոցի տեղադրում.

Բոլոր արտադրողները արտադրում են լրացուցիչ տարրեր տանիքի համար, և նրանց ցանկը ներառում է նաև ծխնելույզների համար մետաղական թարթիչներ: Նրանք նման են հարթ թիթեղների, դուք պետք է ինքներդ կտրեք տեխնոլոգիական թեքությունները, հաշվի առնելով ծխնելույզի չափերը:

Չափեք ծխնելույզի ստորին մասի լայնությունը, նշեք այս արժեքը գծի վրա սիմետրիկորեն դեպի ծայրերը: Մարկերով գծեք մոտ 10 սանտիմետր լայնությամբ գիծ, ​​մկրատով կտրեք ուղղահայաց եզրերը և գծված գծին ուղղահայաց թեքեք։ Գծի երկայնքով գոգնոցի ամբողջ մասը պետք է թեքվի անկյան տակ, հավասար է անկյանտանիքի լանջին ծխնելույզի պատի ելքը. Մի վախեցեք սխալվել տարրը շտկելիս, անկյունը կկարգավորվի առկա չափերին:

Ծխնելույզի շուրջ լրացուցիչ տարրերի տեղադրման դիագրամ

Սկսեք տեղադրել գոգնոցը ներքևի պատից աղյուսե խողովակ. Գոգնոցի ստորին տարրի տակ պետք է տեղադրվի հարթ թերթմետաղական (փողկապ) կողքերին ֆլանզներով, դրա երկայնքով ջուրը հոսելու է որսացող ավազանները: Խողովակի կողային պատերը նույն կերպ են ավարտվում, իսկ վերին մասը կնքվում է վերջինը։

Որպեսզի ջուրը չանցնի տանիքի տակ գտնվող ծխնելույզների կույտերով, խորհուրդ է տրվում կողային շերտերը խորացնել աղյուսի մեջ: Դա անելու համար հարկավոր է այն ամրացնել պատին և շփման գիծ քաշել շերտի վերին եզրով ծխնելույզի վրա: բուլղարական հետ ադամանդի սայրնշված վայրի երկայնքով կտրվում է գիծ (ակոս): Կտրվածքը պետք է մաքրել փոշուց և լվանալ։ Շերտի կոր եզրը մտցվում է ակոսի մեջ և ամբողջ երկարությամբ փակվում սիլիկոնով։ Դա պետք է արվի ամբողջ պարագծի շուրջ: աղյուսով ծխնելույզ. Տախտակները պտտվում են տանիքի ծածկույթին հակասուզվող պտուտակներով: Միացման կետերը ամենավտանգավորն են արտահոսքի առումով, եղեք շատ զգույշ, երբ դրանք կնքեք:

Արտաքին ծխնելույզ կնքող գոգնոցը տեղադրվում է մետաղական սալիկները դնելուց հետո։ Որոշ արհեստավորներ չեն ցանկանում տեղադրել ներքին գոգնոց, մենք խորհուրդ չենք տալիս պարզեցնել ծածկույթի տեղադրման գործընթացը՝ մեծացնելով արտահոսքի վտանգը: Ժամանակի առումով մեկ գոգնոցի ամբողջական տեղադրումը չի տևի երկու-երեք ժամից ավելի, սա այն ժամանակը չէ, որը խնայելով կարելի է լրացուցիչ ռիսկի ենթարկել լոգարանի ամբողջ տանիքը.

Քայլ 5.Կեռիկների տեղադրում ջրահեռացման համակարգ.

Կեռիկները պետք է ամրացվեն նախքան մետաղյա սալիկի կաթիլը տեղադրելը, սա շատ կարևոր է: Կեռիկներից անմիջապես հետո կարող եք տեղադրել քիվի շերտեր:

Կարևոր. Քարի շերտի ստորին հատվածը պետք է մի փոքր ընկնի ջրհորի մեջ: Հակառակ դեպքում քամու ուժգին պոռթկումների ժամանակ անձրեւաջրերը կթափվեն քիվի փայտյա տարրերի վրա։ Ջրահեռացման համակարգի ջրհեղեղը ինքնին կարող է տեղադրվել մետաղական սալիկները տեղադրելուց հետո:

Կցորդների միջև հեռավորությունը մոտավորապես 50 սանտիմետր է: Հեղեղատարի ընդհանուր թեքությունը պետք է լինի առնվազն երեք միլիմետր մեկ մետր երկարության վրա, նշեք գիծը ցանկալի վայրում թեքվելու համար:

Եկեք նայենք, թե ինչպես դա անել օրինակով: Ենթադրենք, բաղնիքի տանիքի թեքության երկարությունը 6 մետր է, արտաքին ամրակների միջև թեքությունը պետք է լինի մոտավորապես 6×3 = 18 միլիմետր: Տեղադրեք բոլոր կեռիկները անընդմեջ և հավասարեցրեք դրանց ծայրերը: Առաջինի վրա նշեք թեքության կետը, իսկ վերջինում՝ առաջինից ցածր ≈18 միլիմետր կետ: Կետերը մի գծով միացրեք. Իհարկե, պահակները պետք է համարակալվեն, որպեսզի հետագայում ամրացման ժամանակ դրանք չփոխվեն։ Մի տխրիր, եթե չես պահպանում միլիմետրային ճշգրտությունը, ժամանակի ընթացքում ջրհեղեղը իր տեղը կընկնի.

Քայլ 6Հեղեղատարի վրա նշվում է ելքային ձագարի անցքը, որի լայնությունը կախված է ջրահեռացման համակարգի տրամագծից: Փոսը կտրված է մետաղի համար սղոցով: Հեղեղատարը մի քանի սանտիմետր համընկնմամբ տեղադրեք հեղեղատարի մեջ, պետք է տեղավորվեն հատուկ նստատեղերում: Հեղեղատարը ամրացրեք մետաղական ներդիրներով ամրակներին: Հեղեղաջրերի առանձին մասերի հոդերի կնքումը բարելավելու համար կարող են տեղադրվել կնիքներ: Հեղեղատարի ծայրերում տեղադրվում են խրոցակներ։ Ձագարը տեղադրվում է անցքի տակ և ամրացվում մետաղական լեզուն ծալելով։

Քայլ 7Տեղադրված քիվի շերտի վերևում անհրաժեշտ է դուրս բերել ջրամեկուսիչ թերթիկի եզրերը և սոսնձել այն երկկողմանի ժապավենով: Այս դիրքում խտացումը կտավից կընկնի ջրհորի մեջ, և ոչ թե քիվի տակ:

Քայլ 8Մետաղական սալիկների թերթերը մեկ առ մեկ բարձրացվում են տանիքի վրա, կարող եք օգտագործել փայտե ձողիկներ, տեղադրված է գետնից՝ շեշտը դնելով թեքության սկզբի վրա։

Եթե ​​բաղնիքը երկհարկանի է, ապա այն բարձրացնելու համար պետք է օգտագործել կտավային ժապավեններ։

Առաջին թերթիկը պետք է դրվի հենց քիվերի գծի և տանիքի ծայրի երկայնքով:

Եթե ​​rafter համակարգը պատրաստված է բոլոր կանոններով, ապա խնդիրներ չպետք է առաջանան: Եթե ​​կան սխալներ, տեղադրեք առաջին թերթիկը 1÷2 սմ-ից ոչ ավելի օֆսեթով, վերջին թերթիկը նույնպես կունենա այդպիսի օֆսեթ։ Վերջնական լրացուցիչ տարրը ծածկելու է թերթերի անհավասարությունը:

Ամրացումը կատարվում է տանիքի հատուկ պտուտակներով ռետինե լվացքի մեքենաներով:

Մետաղական սալիկների ինքնակպչուն պտուտակներ, քանիսն են անհրաժեշտ 1քմ. մ.

Կարևոր. Ինքնակպչուն պտուտակն առնվազն երկու սանտիմետրով պետք է պտուտակված լինի պատյանում:

Թերթի ներքևի մասում ամրացումներ են կատարվում ալիքի յուրաքանչյուր շեղումով, այնուհետև սավաններն ամրացվում են շեղման միջով շաշկի ձևով: Եթե ​​թերթերը դրված են ձախից աջ, ապա երկրորդ թերթիկը համընկնում է առաջինի վրա, եթե հակառակ հերթականությամբ, ապա այն համընկնում է առաջինի վրա: Սա պետք է հիշել և մի ամրացրեք պտուտակները մետաղական սալիկների արտաքին ալիքների վրա, նախքան երկու թերթ դնելը:

Տանիքում պետք է շատ զգույշ շարժվել, միայն փափուկ կոշիկներով, ոտքերը պետք է տեղադրվեն միայն այն վայրերում, որտեղ ալիքները թեքվում են։

Ինքնակպչուն պտուտակները պետք է ամրացվեն առանց թերի կամ չափից ավելի ձգվելու: Ռետինե լվացքի մեքենան պետք է սերտորեն սեղմել թերթի մակերեսին, բայց չդեֆորմացնել այն:

Քայլ 9Լեռնաշղթաների տեղադրում.

Նրանք կարող են լինել հարթ կամ կիսաշրջանաձև և հագեցած են համապատասխան պրոֆիլի ծայրային գլխարկներով: Տեղադրեք տախտակները մինչև 10 սանտիմետր համընկնմամբ և ամրացրեք դրանք մետաղական սալիկների վրա սրածայր պտուտակներով:

Քայլ 10Վերջնական շերտերի տեղադրում:

Հավասարեցրեք ծայրերը, բոլոր պատյանները պետք է լինեն նույն գծի վրա: Տախտակները մի կողմից ամրացված են քամու տախտակներին, իսկ մյուս կողմից՝ տանիքին:

Եթե ​​բաղնիքը ծխնելույզի համար օգտագործում է մետաղական սենդվիչ խողովակ, ապա տանիքին հասնելու համար անհրաժեշտ է տեղադրել ինժեներական սարքավորումների համար հատուկ լրացուցիչ սարք՝ ռետինե վարդակ: Նրա ելքի տրամագիծը փոխվում է ծալքավոր կնիքի վերին հատվածը կտրելու պատճառով:

Ինչպես կնքել մետաղական խողովակի ելքը

Ցանկության դեպքում այն ​​կարող եք տեղադրել տանիքին օդափոխման անցքեր. Տեխնոլոգիան չի տարբերվում վերը նկարագրվածից, տարբերվում է միայն օդափոխության գլխարկի արտաքին տեսքը և ինժեներական դիզայնը:

Վերջին հպումը ձյան պահակներն են: Խորհուրդ է տրվում տեղադրել դրանք առատ ձյան ծածկույթով տարածքներում, որոնք պաշտպանում են ջրահեռացման համակարգերը մեխանիկական վնասվածքներից: Փակագծերը տեղադրվում են մետաղական սալիկի ալիքի ներքևի մասում, հենց ծածկույթի վերևում: Նշեք տեղերը և օգտագործեք բարակ գայլիկոն՝ սալիկների և սալիկների վրա անցքեր փորելու համար: Դրանք անհրաժեշտ են բարձր ամրության պտուտակների և պտուտակների համար, որոնք պետք է դիմակայեն ծանր բեռներին. Խորհուրդ է տրվում փակագծերը ամրացնել ռետինե բարձիկների վրա, ձյան պահպանման խողովակները տեղադրվում են փակագծերի անցքերի մեջ:

Ձյունապահների գները

ձյան պահապաններ

Տեսանյութ - Մետաղական սալիկների տեղադրում

Ճկուն սալիկների տեղադրման կանոններ և քայլ առ քայլ հրահանգներ

Տանիքի ժամանակակից նյութերի շարքում ճկուն սալիկներն արժանի տեղ են զբաղեցնում, դրանք համընդհանուր օգտագործման ծածկույթ են, դրանք կարող են օգտագործվել ամենաբարդ կոնաձև, գմբեթավոր կամ թեք տանիքները:

Ըստ գնային արժեքըՆյութը պատկանում է միջին կատեգորիայի: Իհարկե, տարբեր ապրանքանիշերի և ճկուն սալիկների արտադրողների գների միջակայքը կարող է նշանակալից լինել, բայց միջին արժեքի հիման վրա այն բավականին մատչելի է օգտագործողների մեծամասնության համար: տանիքի նյութ. Դուք կարող եք նրան շատ հաճախ տեսնել լոգարանում: Բոլոր արտադրողների գովազդային բրոշյուրները գնորդների ուշադրությունը գրավում են տարբեր առարկաների հիանալի լուսանկարներով, որտեղ տանիքն ունի ոչ միայն գույների բազմազանություն, այլև սալիկների «ծաղկաթերթերի» ձևը:

Բայց արտադրողներից ոչ մեկը չի տրամադրում փափուկ սալիկներով տանիքների լուսանկարներ 5-6 տարի աշխատելուց հետո: Գիտես ինչու? Բայց քանի որ այս ընթացքում փշրանքների մասնիկների միջև բավականաչափ փոշի է կուտակվում մամուռների և քարաքոսերի աճի համար։

Մենք չենք քննարկի նման ծածկույթի տեսքը, ոմանց դա կարող է դուր գալ. Թող դա նրանց դուր գա, բայց մամուռներն ու քարաքոսերը «չեն սիրում» հենց տանիքը, արմատային համակարգբույսերը արագացված տեմպերով ոչնչացնում են փափուկ սալիկների հիմքը: Ոչ մի «ձևափոխված» բիտում և ոչ հյուսված գործվածքներչի կարող դիմակայել կենդանի բնության ազդեցությանը: Սա նշանակում է, որ ժամանակն է գումար խնայել դրա համար ամբողջական փոխարինումտանիքի նյութ. Ավելին, մի հետաձգեք աշխատանքը մի քանի տարի անց, նրբատախտակը կսկսի փչանալ, և վերին երեսպատումը կթափվի: Դուք նույնպես ստիպված կլինեք փոխարինել թանկարժեք նրբատախտակով: Դուք, իհարկե, կարող եք օգտագործել լամինացված նրբատախտակ պատյանների համար, բայց նայեք դրա գինը և սթափ գնահատեք ձեր ֆինանսական հնարավորությունները: Մամուռը հեռացնելու տարբերակներ կան, բայց դրանք միաժամանակ «մաքրում են» մակերեսը փշրանքներից և բիտումի մի մասից։

Սալիկների հիմքը ամենից հաճախ օգտագործվում է նրբատախտակի կամ OSB-ի թերթիկները, որոնք պատրաստված են բարակ եզրերով: Կախված գավազանների քայլից, օգտագործվում են տարբեր հաստությամբ նյութեր:

Աղյուսակը ցույց է տալիս ծածկույթի նյութերի մոտավոր պարամետրերը, կախված գավազանների ոտքերի միջև եղած հեռավորություններից: Առավել շահավետը ավելի բարակ սալերի օգտագործումն է, որից պատրաստված աստիճանավոր շերտավոր շերտը դրված է անեզր տախտակներ. Այսպիսով, ամրությունը կարող է ինքնուրույն կարգավորվել, իսկ շերտավարագույրի արժեքը նվազագույն է: Միևնույն ժամանակ, անարդյունավետ թափոնների քանակը զգալիորեն կրճատվում է. տեղ կարելի է գտնել սալերի գրեթե բոլոր մնացորդների համար: Մենք կկենտրոնանանք այս տարբերակի վրա:

Քայլ 1.Ստուգեք rafter համակարգի երկրաչափությունը և դրա բոլոր բաղադրիչների ամրագրման հուսալիությունը: Ճկուն տանիքի կառույցները շատ ավելի ծանր են, քան մետաղականները. Բացի այդ, փափուկ սալիկների մակերեսը կոպիտ է, ինչը նպաստում է ավելացած ձյան ծածկույթի կուտակմանը, ինչը նշանակում է լրացուցիչ բեռներ։ Անկյունները ստուգվում են՝ չափելով շեղանկյունները, ձգվող պարանով գավազանների գծայինությունը։ Եթե ​​կան շեղումներ, նշեք այդ վայրերում և հեռացրեք դրանք քայլի ծածկը դնելիս: Ծածկման տախտակների միջև հեռավորությունը 20÷30 սանտիմետր է:

Քայլ 2.Սկսեք մեխել OSB տախտակները:

Ճկուն սալիկների հիմքը շարունակական պատյան է

Բաղնիքները, որպես կանոն, փոքր են և պարզ տանիքներ, նման հատկանիշները հնարավորություն են տալիս կազմել սալերի կտրման նախնական պլան։ Պլան ունենալը նվազեցնում է նյութի կտրման քանակը, ինչը նվազեցնում է ժամանակը և որակը: Դուք կարող եք ամրացնել սալերը 40÷50 մմ երկարությամբ սովորական մեխերով, եթե ցանկանում եք տառապել և հավելյալ գումար վճարել այս ցավի համար, ամրացրեք սալերը ինքնակպչուն պտուտակներով; Շատ հակասություններ կան թիթեղների միջև բաց թողնելու անհրաժեշտության շուրջ, որը, ենթադրաբար, կփոխհատուցի ջերմային ընդլայնումը:

Դուք չպետք է հավատաք սրան: Ինչպե՞ս կարող է բացը փոխհատուցել սալիկի ընդլայնումը, եթե այն շատ տեղերում գամված է տախտակներին: Սա, առաջին հերթին. Երկրորդ, միլիմետրի այն մի քանի տասներորդները, որոնցով սալը կարող է իրականում ընդարձակվել, հեշտությամբ փշրվում են ծայրերում: Փորձեք ապահովել, որ սալերը հնարավորինս հավասար լինեն մեկ հարթության վրա: Բայց մի քանի միլիմետր տարբերությունը չպետք է վրդովեցնի ձեզ, ճկուն սալիկները հեշտությամբ կթաքցնեն դրանք՝ առանց իրենց հատկությունների վատթարացման:

Քայլ 3.Ապահովեք ջրահեռացման համակարգի կեռիկները:

Ինչպես է դա արվում, մանրամասն նկարագրված է վերևում «Մետաղական սալիկների տեղադրման կանոններ և քայլ առ քայլ հրահանգներ» բաժնի թիվ 5 պարբերությունում: Եվ ջրահեռացման համակարգի տեղադրման ընդհանուր ալգորիթմը, ներառյալ ձյան պահողները, չի տարբերվում:

Քայլ 4.Մետաղական կաթիլներ տեղադրեք ծայրամասի վրա, ամրացրեք դրանք մոտավորապես 15 սանտիմետր քայլերով տանիքի մեխերով: Շատ ավելի հեշտ է մեխերը մետաղի մեջ խրել հատուկ մուրճով, այն ունի սուր ատամ, որն օգտագործվում է թերթի վրա նախ անցքերով ծակելու համար և միայն դրանից հետո մեխը խրվում է: Կաթիլների համընկնումը առնվազն երեք սանտիմետր է:

Քայլ 5.Ճկուն սալիկների տեղադրումը պետք է սկսվի ծխնելույզից, դրա պարագծի շուրջը տեղադրվի անջրանցիկ պատնեշ, այն մատակարարվում է որպես հավաքածու: Մենք խստորեն խորհուրդ ենք տալիս տեղադրել նույն պատնեշը քիվերի ծայրերի ողջ պարագծի շուրջ: Դա էժան է, բայց շատ օգուտներ կբերի: Լայնությունը մոտ 50 սանտիմետր։ Պատնեշը ինքնասոսնձվող է, հեռացրեք պաշտպանիչ թաղանթը և զգուշորեն կպցրեք այն, թույլ մի տվեք թեքվել, մակերեսը պետք է լինի հարթ: Առնվազն 20 սմ համընկնումներ, եթե պատնեշը լավ չի կպչում, օգտագործեք հատուկ հեղուկ բիտումի մաստիկ:

Նյութի ավելցուկային կտորները կտրված են շինարարական դանակ. Կտրված գծի տակ դրեք հարթ տախտակ, կտրեք այն, հանեք տախտակը և կպցրեք չափի համար պատրաստված կտորը: Հնարավոր է նաև լրացուցիչ տակի գորգամրացնել լայն գլուխներով եղունգներով, եղունգի երկարությունը 20 մմ սահմաններում, բացը 25÷30 սմ:

Կարևոր. Եթե ​​տանիքի լանջերի թեքությունը 15°-ից պակաս է, ապա ավելի լավ է երեսպատման գորգը դնել բոլոր թեքությունների երկայնքով։ Նյութը դրված է ներքևից վեր, համընկնող տարածքները կնքվում են բիտումի մաստիկով: Սքեյթի վրա բոլոր դեպքերում պետք է պատնեշ տեղադրել։

Եւս մեկ բան։ Եթե ​​ճկուն սալիկների պրոֆիլն ունի խորը կտրվածքներ, օրինակ՝ ջազ, պոչ, տրիո սորտեր, ապա տակը պետք է կիրառվի ամբողջ տանիքի վրա։

Քայլ 6Ծայրերը քամու բեռներից պաշտպանելու համար ֆրոնտոնի շերտերը գամված են ֆրոնտոնի տախտակի վրա:

Օգտագործեք մեխեր և հատուկ մուրճ: Եղունգների միջև հեռավորությունը մոտավորապես քսան սանտիմետր է, մի մոռացեք ծածկել տախտակները: Տախտակի եզրը պետք է տեղադրվի քամու տախտակի եզրին, տեղադրեք եղունգները շաշկի ձևով:

Քայլ 7Տանիքի լանջին նշում. Ներքևի գորգի երկայնքով անհրաժեշտ է զուգահեռ հորիզոնական գծերը կապույտ պարանով ծեծել, նրանց միջև հեռավորությունը հավասար է սալիկների լայնությանը մոտավորապես հինգ անգամ, ուղղահայաց գծերի միջև հեռավորությունը պետք է լինի մեկ շինգլի չափ: Այս ցանցը մեծապես կհեշտացնի և կարագացնի ճկուն սալիկների տեղադրման գործընթացը: Բացի այդ, այն լիովին վերացնում է սալիկների շարքերում աղավաղումների վտանգը: Այս գծերը հնարավորություն են տալիս ոչ միայն շինգլը պահել ուղղահայաց և հորիզոնական, այլև պահպանել այն դժվարին տարածքներտանիքներ, ամրացնել սխալ չափսերժլատ

Քայլ 8Տեղադրեք հովտային գորգ աղյուսի ծխնելույզի պարագծի շուրջը, համոզվեք, որ հոդերը ծածկեք բիտումի մաստիկով:

Քայլ 9Մեկնարկային գծի կարգավորում:

Սա շատ կարևոր քայլ է, ուստի առավելագույն ուշադրություն դարձրեք դրա իրականացմանը: Աշխատանքը կատարեք քիվի կենտրոնից՝ եզրերի երկայնքով կտրելով ավելցուկը։ Այս մեթոդը ամբողջ տանիքը կդարձնի սիմետրիկ, և դա շատ կարևոր է բաղնիքի արտաքին տեսքի համար: Մեկնարկային շերտն ունի իր սեփական պրոֆիլը և կպչուն շերտի ավելացված հաստությունը: Հեռացրեք պաշտպանիչ թաղանթը հետևի մասից, զգուշորեն դրեք նյութը և ամրացրեք այն շաշկի ձևով՝ լայնագլուխ եղունգներով։ Դուք պետք է նահանջեք կաթիլային եզրից 1,5 սմ:

Քայլ 10. Շինգլերը դնելուց առաջ անհրաժեշտ է պատահական կարգով խառնել դրանք մեկ կույտից:

Բանն այն է, որ գույնը կարող է մի փոքր փոխվել, և ձեր տանիքին տարբեր երանգներով մեծ շերտեր կառաջանան։ Շինգլերը խառնելիս այս խնդիրն անհետանում է։ Յուրաքանչյուր շինգլի հետևի մասի պաշտպանիչ թաղանթը հանվում է, սալիկները սոսնձվում են հավասարաչափ և լրացուցիչ ամրացվում մեխերով:

Կարևոր. Սալիկների ներքևի մասում մեխեր խփելիս պետք է ուշադրություն դարձնել, որպեսզի դրանց գլուխները ծածկվեն հաջորդ շարքերով: Մեխերի առաջին շարքը մեկնարկային շերտից պետք է լինի մեկ սանտիմետր հեռավորության վրա։

Կան սալիկների տեսակներ, որոնք չունեն կպչուն շերտի պաշտպանություն, դրանց հետ մի փոքր ավելի հեշտ է աշխատել. Մեխերը քշեք միայն ուղիղ անկյան տակ, գլուխները չպետք է կտրվեն տանիքի մեջ: Մեկ մետր երկարությամբ մեկ շինգլիի համար բավարար է չորս մեխը, որը պետք է գտնվի շինգլի տեսանելի մասից առնվազն երկու սանտիմետր հեռավորության վրա: Յուրաքանչյուր եղունգ պետք է պահի միանգամից երկու շինգլեր:

Քայլ 11Աղյուսի ծխնելույզի ողջ պարագծի երկայնքով սալիկները պետք է դրվեն մաստիկի վրա, բոլոր վերին հոդերը պետք է լրացուցիչ կնքված լինեն: Խստությունը բարձրացնելու համար խորհուրդ է տրվում ակոսը կտրել, մեջը մտցնել մետաղական դեկորատիվ շերտեր և թեքել ներքև։ Միացման տարածքները խնամքով պատված են մաստիկով:

Անցումային տարր - ամրագրում

Քայլ 12Պեդիմենտների ձևավորում. Շինգլերի եզրերը լրացուցիչ պատված են մաստիկով։ Ավելորդ մասերը կտրվում են ուղիղ գծով սուր ատաղձագործական դանակով։

Քայլ 13Լեռնաշղթան նախ սոսնձում են ճկուն սալիկներով, իսկ հետո ծածկում են հատուկ մետաղական սրածայր տարրով։ Մի մոռացեք համընկնել և ծածկել բոլոր հոդերը բիտումի մաստիկով: Ցանկալի է լեռնաշղթայի մեջ թողնել մի քանի սանտիմետր բացվածք՝ գավազանային համակարգի բնական օդափոխության համար: Մետաղական սրածայր ծածկը ծածկված է փափուկ սալիկներով։ Այն կարելի է կտրել սովորականից կամ պատռել քիվի պերֆորացիայի գծերի երկայնքով: Ամրացրեք սալիկի թերթերը չորս եղունգներով, երկուական յուրաքանչյուր կողմում: Ծածկեք լեռնաշղթան դեպի գերակշռող քամու ուղղությունը:

Եթե ​​լեռնաշղթան ունի սուր անկյուն կամ սալիկապատման աշխատանքներն իրականացվում են ցուրտ սեզոնում, ապա նախքան սրածայր կղմինդրը ծալելը, գիծը պետք է տաքացնել վարսահարդարիչով, հակառակ դեպքում այն ​​կճաքի։ Որոշ արտադրողներ խոստանում են, որ իրենց սալիկները կարող են տեղադրվել -5°C ջերմաստիճանում: Մի հավատացեք կամ փորձարկեք աշխատանքը միայն տաք և չոր եղանակին: Որպեսզի լեռնաշղթայի սալիկների եզրերը տեսանելի չլինեն, դրանք մի փոքր կտրեք անկյան տակ: Վերևում կլինի նեղ հատված, իսկ ներքևում մի փոքր ավելի լայն: Գործարանային կտրվածքի լայն, հարթ հատվածը կթաքցնի բոլոր ձեռագործ անկանոնությունները։

Այս պահին տանիքի աշխատանքներն ավարտված են, կարող եք սկսել տանիքի մեկուսացումը:

Ճկուն սալիկների գները

ճկուն սալիկներ

Տեսանյութ - Ճկուն սալիկների տեղադրում

Ճկուն սալիկներից պատրաստված տանիքն առանձնանում է իր էսթետիկ տեսքով և դիմացկունությամբ։ Այնուամենայնիվ, ոչ մեկը, ոչ մյուսը հնարավոր չէ հասնել, եթե տեղադրման տեխնոլոգիան կոտրված է: Հրավիրում ենք ձեզ ծանոթանալու քայլ առ քայլ հրահանգներճկուն սալիկների տեղադրման համար.

Սալիկների տեղադրում

1. Հիմքի տեղադրում

Պահանջում է հարթ և ամուր հիմք: Տանիքի կառուցվածքի հատակի հատակը պետք է լինի դիմացկուն, չոր, հարթ և լավ օդափոխվող ներսից: Այն կարող է պատրաստվել խոնավության դիմացկուն նրբատախտակից կամ կողմնորոշված ​​տախտակի թերթերից (OSB-3): Հատակը կարող է պատրաստվել նաև 25 մմ հաստությամբ եզրային տախտակներից, որոնք սերտորեն կցված են միմյանց, բայց ավելի լավ է հնարավորինս հաճախ օգտագործել խոնավության դիմացկուն կողմնորոշված ​​սալիկներ (OSP-3) կամ FSF ապրանքանիշի նրբատախտակ: Երկու դեպքում էլ թերթերի միջև պետք է 3-5 մմ հաստությամբ բացեր արվեն՝ փայտի դեֆորմացիաները փոխհատուցելու համար: Թերթի նյութի հաստությունը ընտրվում է ելնելով պատյանների տախտակների քայլվածքից և թեքությունների թեքությունից, բայց ամեն դեպքում այն ​​պետք է լինի առնվազն 9 մմ:

Ուշադրություն դարձրեք ստվերին. այն կարող է փոքր-ինչ տարբերվել տարբեր տուփերում, հետևաբար, տանիքի վրա գունային հավասարակշռություն ստեղծելու համար, 4-7 տուփից ծածկոցները խառնվում են միմյանց հետ: Ավելի լավ է տանիքը տեղադրել չոր եղանակին շրջակա միջավայրի նվազագույն ջերմաստիճանը մինչև +5 աստիճան: Եթե ​​դա հնարավոր չէ, ապա ճկուն սալիկների տանիքը նախօրոք պատրաստվում է. շինգլերը տեղափոխելուց հետո մոտ մեկ օր պահվում են տաք սենյակում: Իսկ շինգլեր ամրացնելու փուլում ավելի լավ է փաթեթներ մատուցել տաք սենյակից՝ յուրաքանչյուրը մոտ 5-6 տուփ, իսկ կպչուն շերտը ավելի լավ է տաքացնել վարսահարդարիչով։

2. Քարի տախտակների ամրացում

Քիվային տախտակներտառապում են խոնավության ազդեցությունից, և, այնուամենայնիվ, ջրահեռացումները սովորաբար կցվում են դրանց վրա: Ամրացրեք և պաշտպանեք քիվերը հատուկ մետաղական ժապավենով: Քիվը ամրացված է ներկված մետաղական քիվի շերտերով։ Տախտակի հատակին դրանք ամրացվում են շաշկի հատուկ մեխերով՝ 12-15 սմ-ի չափով: Տախտակների համընկնումը պետք է լինի 30-50 մմ:

3. Ներքևի գորգի ընտրություն

Գորգը պատրաստված է երկու տեսակի նյութից. Հովիտներում և քիվերի վրա օգտագործվում է ինքնասոսնձվող ներքևի գորգ՝ շատ դիմացկուն պոլիեսթեր փտում դիմացկուն հիմքով և մանրահատիկ ավազի ծածկով։

Տանիքի (հովիտների) ներքին կոտրվածքների երկայնքով երեսպատման գորգի վրա պետք է դնել հովտային գորգ. դրա եզրի հետևի կողմը պետք է ծածկել մաստիկով մոտ 10 սմ լայնությամբ:

Մնացած տարածքը կարող է ներառվել հեշտ աշխատանք երեսպատման նյութփտում դիմացկուն պոլիեսթերից և չսահող պոլիպրոպիլենային ծածկույթից պատրաստված հիմքով կամ ապակեպլաստե հիմքով և երկկողմանի ծածկույթով մեխանիկական ամրացմամբ և հորիզոնական համընկնումների տեղերում սոսնձվող շերտով։

4. Ներքևի գորգերի շարում

Մազանոթային ազդեցության և քամու ազդեցության տակ խոնավությունը կարող է ներթափանցել ծածկույթի տակ: Լրացուցիչ կնքման համար օգտագործեք ինքնասոսնձվող (ծածկույթների ծայրամասերում) և ամրացված մեխերով (տանիքի մնացած հատվածում) երեսպատման գորգեր:

Աաստառի գորգը պատրաստված է հատուկ գլանային նյութից։ Այն ավելի հերմետիկ է դարձնում և ավելի լավ կլինի, եթե այն դրվի տանիքի ամբողջ տարածքում: Գորգը փաթաթված է հորիզոնական, ծայրամասից՝ առնվազն 10 սմ հորիզոնական համընկնումներով։ Կարևոր է հաշվի առնել, որ այս վերելքի վրա նյութը պետք է շեղվի 1-2 սմ-ով (միջին տանիքի համար)։ Անցման լայնությունը կախված է բուն լանջի երկարությունից և թեքության անկյունից:

Քիվի և ֆրոնտի մուտքերը, ինչպես նաև համընկնող տարածքները պատված են բիտումի մաստիկով, օգտագործելով սպաթուլա: Մաստիկի հաստությունը 1 մմ-ից ոչ ավելի է։ Տեղադրման վերջում ռուլետ նյութԱյն խնամքով ամրացվում է եզրերի երկայնքով լայնածավալ տանիքի մեխերով։ Քայլ - 20-25 սմ:

5. Ամրապնդում է ֆրոնտոնի ելուստը

Տանիքի երկհարկանի հատվածը պաշտպանության կարիք ունի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումից, խոնավությունից, քամուց և մեխանիկական ազդեցություններից։

Դա անելու համար ներկված մետաղական ծայրամասային շերտերը կցվում են ֆրոնտոնի ելուստներին և ներքևի ծածկույթի վերևում, որոնք պատվում են հենց սալիկների տեղադրման գործընթացում: Տախտակները ամրացվում են տանիքի կրող կառույցին տանիքի մեխերով 10-15 սմ-ով շաշկի ձևով:

6. Valley սարք

Հովիտը, ինչպես գիտեք, ունի գոգավոր անկյուն, որը հավաքում է առավելագույն խոնավությունը, ուստի այս վայրում տանիքի կարկանդակի ճիշտ տեղադրումը մեծապես կապահովի շենքի հուսալի շահագործումը:

Դիտարկենք հովտի տեղադրման այսպես կոչված «բաց» մեթոդը։ Երեսպատման գորգի վերևում, հովտի առանցքի երկայնքով, դրված է տանիքի հատուկ նյութ՝ հովտային գորգ, օրինակ՝ TechnoNIKOL-ից։ Հետևի կողմի պարագծի երկայնքով այն պատվում է բիտումի մաստիկով 10-12 սմ լայնությամբ։

ՀԵՏ Առջեւի կողմըգորգը մեխված է տանիքի մեխերով՝ եզրից 2-3 սմ հեռավորության վրա։

7. Սալիկների տեղադրում

Հարմարավետության համար նախքան ճկուն սալիկներից պատրաստված տանիք տեղադրելը և ներքևի ծածկույթի վրա անհրաժեշտ երկրաչափությունը պահպանելը, կատարել հորիզոնական և ուղղահայաց գծանշումներ:

Այս դեպքում ուղղահայաց գծերը պետք է համապատասխանեն մեկ թերթիկի լայնությանը, հորիզոնական գծերը՝ մոտ 80 սմ, սա մոտավորապես հինգ շարք ճկուն սալիկներ է: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ գծանշումները պարզապես ուղեցույց են և ոչ թե մոնտաժային դիագրամ:

• Երեսարկումը սկսվում է քիվի երկայնքով հորիզոնական: Առաջին շերտը պատրաստված է ունիվերսալ գագաթային սալիկների միջոցով: Դուք կարող եք նաև օգտագործել սովորականը ընտրված հավաքածուից, բայց ձեզ հարկավոր է կտրել սալիկի «ծաղկաթերթերը» շինգլերից:
• Թերթերը սոսնձվում են քիվի 1-2 սմ թեքությունից, լրացուցիչ մեխվում։ Եթե ​​որպես «սկիզբ» օգտագործվում է սովորական կտրված տարբերակը, ապա շինգլերի հետևի կողմը պետք է պատված լինի մաստիկով, որտեղ չկա կպչուն շերտ:
• Երկրորդ շարքը տեղադրված է լանջի կենտրոնից՝ ձախ կամ աջ շեղվելով «ծաղկի» կեսով:
• Հաջորդը, տեղադրումն ընթանում է լանջի կենտրոնից անկյունագծով շերտի կամ բուրգի տեսքով: Տարրերը դրվում են կպչուն շերտով առնվազն 15 սմ համընկնմամբ: Այն գտնվում է շինգլերի հետևի մասում: Բացի այդ, շինգլերը ամրացվում են տանիքի հիմքի վրա՝ օգտագործելով լայն գլխիկներով հատուկ ցինկապատ մեխեր:
• Գեյբլի կախովի կողմում անհրաժեշտ է կտրել շինգլի վերին անկյունը՝ անձրևաջրերը հանելու համար: Շինգլն ինքնին պետք է ետ տեղափոխվի 2 սմ-ով դեպի վերելակը: Սա անհրաժեշտ է ջրի ազատ հոսքի համար: Նաև այն թեք անձրևից պաշտպանելու համար այն պետք է 10 սմ խորության վրա երեսպատել մաստիկով:

8. Սալիկապատ հովիտ դնելը

Երբ երեսարկման գործընթացը հասնում է հովիտ, ապա այս տեղանքում ճկուն սալիկների շեղբերները քաոսային կարգով շարվում են հովտային գորգի վրա, որից հետո կտրվում են այնպես, որ հովտի կենտրոնական առանցքը բացվի՝ 5-15: սմ լայնությամբ (տես ստորև նկարը):

Կտրելիս պետք է տախտակ դնել շինգլերի տակ, որպեսզի չվնասվեն հիմքում ընկած մեկուսիչ նյութերը: Դրանից հետո ճկուն սալիկների թիթեղների հետևի հատվածները, որոնք հովտի հետ միացման կետում չունեն կպչուն շերտ, պատվում են մաստիկով։ Յուրաքանչյուր շինգլը ամրացվում է տանիքի մեխերով վերին մասում, հովտի առանցքից 30 սմ-ից ոչ ավելի մոտ:

9. Լանջի կողերի տեղադրում

Լանջերի եզրերը ձևավորվում են հատուկ սրածայր թիթեղներով ծածկոցներով։ Երեսարկումը կատարվում է ներքևից վերև, և հիմքին ամրացվում է չորս մեխերով՝ երկուական յուրաքանչյուր կողմից:

10. Շինգլերի տեղադրում

Վերին շարքի շեղբայրները պետք է տեղափոխվեն հիմքում ընկած տողերի համեմատ առնվազն 15 սմ: Այնուհետև ներքևի ծածկույթի և տանիքի կառուցվածքի մեջ կտրվածք է կատարվում օդի անցման համար՝ որոշակի ընդմիջումով և տանիքի եզրից ներքև:

11. Ծածկույթ օդափոխիչով

Այն դեպքում, երբ լեռնաշղթան ծածկված է պլաստիկով տանիքի օդափոխիչ. Այն թույլ կտա ավելորդ խոնավությունը ազատորեն դուրս գալ տանիքի տակ գտնվող տարածությունից: Օդափոխիչը ծածկված է ծայրամասային սալիկներով; յուրաքանչյուր տարր ամրագրված է երկու եղունգներով: Երեսարկումը պետք է կատարվի քամու գերակշռող ուղղությանը հակառակ կողմից:

12. Հանգույցների տեղադրում

Հանգույցները հիմնականում ներառում են տանիքի թեքության միացումները հորիզոնական և թեք պատեր, ինչպես նաև ծխնելույզներ Լանջի և պատի միացման վայրում գամված է փայտե եռանկյունաձև ժապավեն, որի վրա դրված է հենակետային տարրը։ Եթե ​​դա արվի, ապա այն պետք է սվաղել և ծածկել բիտումի այբբենարանով, քանի որ պատերին և ճկուն սալիկների վրա դրված է հովտային գորգ՝ մինչև 30-50 սմ բարձրության վրա . Ծխի կնքումը և օդափոխման խողովակներպատրաստված հովտային գորգի նախշից: Գորգի վերին մասը մտցվում է ակոսի մեջ և ծածկվում մետաղյա գոգնոցով, որից հետո կնքվում է։

Այստեղ կա մեկ նրբերանգ՝ նախշի տեղադրումը պետք է հաշվի առնի ջրի կասկադային բնույթը։ Հետևաբար, նախ նրանք բարձրանում են ճակատային մասըօրինակ, այն տարածվում է 20 սմ-ով սովորական սալիկների վրա: Ձախ, աջ և հետևի մասերը «գնում են» սալիկների տակ: Հետևի նախշը տեղադրված է վերջինը:

Խողովակի կողքից և հետևից հեռավորությունը մոտավորապես 8 սմ է: Բոլոր հոդերը, որտեղ չկա ինքնասոսնձվող շերտ, պետք է սոսնձված լինեն մաստիկով: Եթե ​​խողովակը լայն է՝ ավելի քան 50 սմ, ապա հետևից ակոս է արվում։

13. Ամրակման ներթափանցումներ

Անտենաներ, օդափոխման խողովակներ և այլն տանիքի տարրերկնքվում են գոգնոց հիշեցնող հատուկ անցուղու տարրերով, որոնց ստորին եզրը դրված է ներքևից հարմար սավանի վրա: Մնացած ամեն ինչ ծածկված է շինգլով, օգտագործելով մաստիկ: Նշենք, որ անցուղու տարրը նախապես ամրացված է տանիքի հիմքին մեխերով:
Եթե ​​դուք ունեք հարցեր մինչև տեղադրումը, խորհուրդ ենք տալիս դիտել TechnoNIKOL Shinglas բազմաշերտ սալիկների տեղադրման տեսանյութի հրահանգները:

• Նյութը պատրաստեց՝ Վլադիմիր Գրիգորիևը

IN ՎերջերսԱսֆալտապատ ծածկը շատ տարածված է դարձել մշակողների շրջանում: Տանիքի այս ծածկն ունի գրավիչ տեսք, գեղեցկությամբ չի զիջում ավանդական սալիկներին, երկար սպասարկման ժամկետ և բարձր խոնավության դիմադրություն: Ինքնասոսնձվող շերտի շնորհիվ հետևի կողմըշինգլերի երեսարկման փափուկ տանիքկարելի է անել ձեր սեփական ձեռքերով նույնիսկ մասնագիտական ​​փորձի բացակայության դեպքում: Այս հոդվածում մենք ձեզ կասենք, թե ինչպես ճիշտ պատրաստել հիմքը, հավաքել պատյանը և դնել ճկուն սալիկներ:

Ճկուն սալիկները կոր եզրով սալիկներն են՝ պատրաստված մոդիֆիկացված նավթային բիտումով ներծծված ապակեպլաստիկից: Ծածկված համընկնումով, նման տանիքը նմանակում է հազվադեպ օգտագործվող, բայց գեղագիտորեն գրավիչ ծածկույթը, որը պատրաստված է փայտե բլոկներից:

1. Ապակեպլաստե ապակեպլաստե, որը հանդիսանում է բիտումի շինգլերի մի մասը, կարող է լինել պարզ կամ ամրացված պոլիեսթեր: Այս նյութի արտադրության տեխնոլոգիան ներառում է առջևի կողմը քարի կամ բազալտի չիպերի զրահապատ ծածկույթով շաղ տալը, որը գույն և կոպիտ հյուսվածք է տալիս տանիքին: Ճկուն սալիկների առավելություններն են.
2. Երկարակեցություն. Պոլիեսթերով ամրացված ապակեպլաստե հիմքի վրա հիմնված փափուկ տանիքի ծառայության ժամկետը ավելի քան 70 տարի է, որն ամբողջությամբ վճարում է տանիքի տեղադրման ծախսերը:
3. Եղանակի դիմացկուն: Փափուկ սալիկները դիմակայում են մթնոլորտային խոնավության, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների և շրջակա միջավայրի այլ անբարենպաստ գործոնների ազդեցությանը՝ պահպանելով արդյունավետությունը:
4. Գեղագիտություն. Նյութի ձևերի և գույների բազմազանությունը հսկայական հնարավորություններ է բացում տան ներդաշնակ, անբաժանելի կերպար ստեղծելու համար: Ճկունություն. ճկուն,առաձգական սալիկներ բիտումային շինգլերները հարմար են բարդ ձևերի տանիքներ կազմակերպելու համարմեծ գումար

լանջեր, հովիտներ և այլ դեկորատիվ տարրեր: Կարևոր! Բիտումային շինգլեր դնելու տեխնոլոգիան առանձնանում է իր պարզությամբ, ուստի այն հեշտությամբ կարող է կատարվել նույնիսկ ոչ պրոֆեսիոնալների կողմից: Ինքնուրույն փափուկ տանիքը հիանալի լուծում է մասնավոր տան տանիքի համար,գյուղական քոթեջ

, ամառանոց կամ քաղաքային տուն:

Նյութի հետ աշխատելու առանձնահատկությունները

• Նախքան տանիքը փափուկ տանիքով ծածկելը, դուք պետք է համոզվեք, որ աշխատանքի համար հուսալի հիմք է պատրաստված: Նաև փափուկ տանիքի տեղադրման տեխնոլոգիան ենթադրում է աշխատանքի կատարում որոշակի եղանակային պայմաններում: Եթե ​​դուք չեք հետևում արտադրողի առաջարկություններին, կարող եք բախվել հետևյալ խնդիրների հետ.Եթե ​​դուք պառկել եք շինգլեր ջերմաստիճանում
• միջավայրը
• Եթե ​​տանիքը տեղադրում եք խոնավ եղանակին կամ անձրևի ժամանակ, գավազանների շրջանակն ու պատյանը ձեռք են բերում ավելորդ խոնավություն, ինչը բացասաբար է անդրադառնում սալիկների ծառայության ժամկետի վրա՝ հանգեցնելով փտման:

Կարևոր! Արտադրողների կողմից առաջարկվող նյութի տեղադրման տեխնոլոգիան պահանջում է տեղադրում չոր եղանակին 5-15 աստիճան ջերմաստիճանում: Ամենից հաճախ նման պայմանները զարգանում են միայն ամռանը։ Այնուամենայնիվ, ձմռանը դուք կարող եք հավաքել տանիքի գավազանների շրջանակը և հիմք պատրաստել տանիքի ծածկը դնելու համար:

Ծածկույթի տեղադրում

Նախքան փափուկ տանիք պատրաստելը, դուք պետք է հավաքեք բարձրորակ, դիմացկուն պատյան: Բիտումային շինգեր դնելու տեխնոլոգիան ենթադրում է շարունակական հիմքի օգտագործում, որը տալիս է կոշտություն և մեխանիկական ուժփափուկ տանիք. Հաստոցը պետք է ապահովի միասնական բաշխումտանիքի քաշը գավազանների միջև, ուստի այն ստեղծվում է 3 շերտից.

1. Հակառանց վանդակավոր. Փափուկ սալիկների համար նախատեսված հակավանդակը պատրաստված է 3-4 սմ հաստությամբ փայտյա բլոկներից: Այն ամրացվում է ջրամեկուսիչ նյութի վերևում գտնվող շրջանակի կողերի երկայնքով: Հակառանցքի նպատակն է օդափոխության բացը ստեղծել գավազանների և տանիքի ծածկույթի միջև:
2. Նոսր փորվածք: Փափուկ սալիկների համար այս բազային տարրը պատրաստված է 20x150 մմ չափսերով եզրային տախտակներից: Տախտակները 30-50 սմ հեռավորության վրա գամված են հակացանցին ուղղահայաց։
3. Շարունակական ծածկույթ: Այն պատրաստված է խոնավության դիմացկուն նրբատախտակից, OSB թերթերից կամ եզրային տախտակներից, պինդ դրված է 1-3 մմ բացվածքով, որը փոխհատուցում է նյութի ջերմային ընդլայնումը: Փափուկ սալիկների վնասումը կանխելու համար անհրաժեշտ է ավազով կամ սրել պատյանների տարրերը, որպեսզի դրանք հարթ լինեն:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ փափուկ տանիքի համար պատյան պատրաստելու համար ճիշտ է օգտագործել փայտը, որը չորացել է մինչև 20 տոկոս: փշատերեւ տեսակներ. Վաղաժամ փտումը կանխելու համար փայտե տարրեր, բուժում իրականացնել հակասեպտիկ դեղամիջոցներով։ Եթե ​​կառույցն ունի հրդեհի բարձր ռիսկ, ապա ծածկը ներծծվում է հրդեհային դանդաղեցնող միացություններով:

Ներքևի գորգ

Ինքնուրույն փափուկ տանիքը դրվում է մասնատախտակից կամ խոնավակայուն նրբատախտակից պատրաստված շարունակական ծածկույթի վրա: Հիմքի վերևում դրված է ներքևի գորգ՝ խոնավության դիմացկուն բիտումային նյութից պատրաստված երեսպատում, որը դիմացկուն է մեխանիկական վնասվածքներին: Ներքևի ծածկը պաշտպանում է տանիքը արտահոսքից, ինչպես նաև ծածկույթի անկանոնությունների պատճառով բիտումի կեղևի վնասումից: Ծածկույթի տեղադրման տեխնոլոգիան առաջարկում է.

• Եթե ​​տանիքի թեքությունը 15-18 աստիճանից պակաս է, ապա լանջերի ամբողջ մակերեսին երեսպատման գորգ գցեք 15-20 սմ համընկնմամբ, քանի որ ձյան մեծ զանգվածների հալման ժամանակ ջուրը կարող է պահպանվել դրա վրա:
• Եթե ​​լանջերի թեքության անկյունը 20 աստիճանից ավելի է, ապա երեսպատման գորգը կարող է փռվել միայն արտահոսքի համար հատկապես խոցելի վայրերում, որտեղ ջուրը կարող է կուտակվել կամ լճանալ: Լրացուցիչ ջրամեկուսացում է օգտագործվում հովիտները, ուղղահայաց մակերեսով լանջերի հոդերը և սրածայրը պաշտպանելու համար։
• Որպես երեսպատում մի օգտագործեք սովորական տանիքի շերտ: Ցածր գինը չի փոխհատուցում վատ որակի, այս նյութի փխրունությունը և կարճ ծառայության ժամկետը:

Փորձառու վարպետները խորհուրդ են տալիս օգտագործել արտադրողի կողմից առաջարկվող նյութը որպես հիմք, քանի որ այն երաշխավորված է համատեղելի ընտրված բիտումային շինթերի հետ:

երեսարկման

Փափուկ տանիքի տեղադրումը սեփական ձեռքերով իրականացվում է չոր, առանց քամի եղանակին 5-15 աստիճան ջերմաստիճանում: Եթե ​​նյութը դրված է հին գավազանով շրջանակի վրա, ապա անհրաժեշտ է ստուգել փայտի վիճակը, այնուհետև փոխարինել փտած կամ դեֆորմացված տարրերը:

1. Տեղադրումն իրականացվում է հետևյալ հաջորդականությամբ.
2. Նախ, լանջը նշվում է հորիզոնական շերտերով, նշելով փափուկ տանիքի շարքերի գտնվելու վայրը սպիտակ կավիճով: Ճիշտ սկսեք նյութը դնել լանջի հատակից՝ օգտագործելովմեկնարկային գիծ
3. . Տանիքը ամրացրեք մեխերով կամ ինքնասոսնձվող շերտով։ Եթե ​​սալիկները ինքնասոսնձվող են, ապա դրանք սոսնձելու համար բավական է հեռացնել պաշտպանիչ թաղանթը, ապա ամուր սեղմել տանիքի հիմքին։
4. Եթե ​​ծածկույթը ամրացնելու համար օգտագործվում են մեխեր, դրանք պետք է տեղադրվեն եզրից ոչ ավելի, քան 2,5 սմ հեռավորության վրա և պետք է հարթվեն նյութի մակերեսի հետ:
5. Երկրորդ շարքը սկսում է դնել լանջի ձախ կողմում՝ օգտագործելով սալիկները, որոնցից ձախ եզրից կտրվում են 143 մմ՝ այդպիսով շեղանկյուն կերպով տեղաշարժելով բիտումային շինգերի նախշը։
6. Սկսելու համար սալիկների երրորդ շարքի ձախ եզրից կտրեք 286 մմ երկարությամբ մի հատված, որպեսզի ծածկույթի նախշը նույնպես տեղափոխեք անկյունագծային ուղղությամբ:

Ավարտից հետո լեռնաշղթան զարդարվում է լեռնաշղթայի տարրով, ուղղահայաց մակերեսներով և հովիտներով միացման կետերով: Նշում! Փափուկ սալիկներից պատրաստված տանիքը ճիշտ գործելու համար անհրաժեշտ է սարքավորել օդափոխության համակարգ՝ «ջերմոցային էֆեկտից» և փտելուց խուսափելու համար։ rafter շրջանակ

նմուշներ.

Ճկուն տանիքի զգալի առավելություններից մեկը դրա տեղադրման հարաբերական հեշտությունն է: Այնուամենայնիվ, այս տանիքի ծածկույթի հետ աշխատելու որոշ առանձնահատկություններ դեռ կան, որոնք մենք կքննարկենք այս հոդվածում: Տիրապետելով պարզ տեխնոլոգիաաշխատել, կարող եք հեշտությամբ պատրաստել հիմքը և արդյունավետ կերպով դնել սալիկները:

Ընդհանուր առմամբ, ճկուն սալիկների տեղադրումը բավականին պարզ է, ձեզ հարկավոր են մուրճ, կտրող դանակ, սպաթուլա և սոսինձ ատրճանակ:

Հիմքի պատրաստում

Ճկուն տանիքի հիմքը պետք է լինի ամուր և ունենա առաձգականության բարձր մոդուլ: Դա անելու համար գավազանների վրա դրվում է OSB կամ խոնավության դիմացկուն նրբատախտակ, որի հաստությունը առնվազն 9 մմ է: Ծածկույթի տակ գտնվող շերտի քայլը չպետք է գերազանցի 90-120 սմ, այլ դեպքերում անհրաժեշտ է սալերի կամ նրբատախտակի հաստությունը հասցնել 20 մմ-ի կամ օգտագործել հակավանդակ: Այն ունի լրացուցիչ առավելություն՝ օպտիմալացնելով տանիքի տակ գտնվող տարածքի օդափոխությունը և կանխելու տանիքի կարկանդակում խտացման ձևավորումը:

Հոդերի վրա 2 մմ-ից ավելի բարձրության տարբերություն չի թույլատրվում, թիթեղների միջև նույնպես կարևոր է ունենալ 3-4 մմ ջերմային բաց: Ճիշտ երկրաչափության ցանկացած խախտում՝ հարթությունից շեղում, քիվերների սրածայրերի ոչ զուգահեռություն, հովիտների կորություն չեն խանգարում տեղադրմանը, բայց այս կամ այն ​​կերպ ազդում են. տեսքըծածկոցներ.

Գորգի հատակի տակ դնել

Շարունակական ծածկույթը պետք է մաքրվի կեղտից և ծածկվի երեսպատման գորգով, որը ծառայում է որպես ջրամեկուսիչ լրացուցիչ շերտ և բուֆերային շերտ, որը կանխում է արտագաղթող խոնավության կուտակումը:

Ներքևի գորգը փաթաթված նյութ է, որը փաթաթվում է տանիքի ամբողջ մակերեսով մինչև 30° թեքությամբ: Ավելի զառիթափ լանջերին թույլատրվում է պաշտպանել միայն առավել խոցելի վայրերը՝ քիվեր, լեռնաշղթաներ, ֆրոնտային վերելակներ և հենարաններ:

Թեթև թեքությամբ լանջերին անընդհատ պառկելիս գլանափաթեթը գլորվում է հորիզոնական՝ սկսած քիվերից։ Յուրաքանչյուր շերտը ձգվում և գամվում է տանիքի մեխերով 15-20 սմ-ով, գորգը 2-3 սմ-ով բաց թողնելով գորգից և գետնանցումներից շարունակական ծածկույթի հաստությունը և կարել այն:

Գորգը դնելուց հետո համընկնման եզրերից հեռացրեք պաշտպանիչ թաղանթները և կպչուն հիմքով թեթևակի սեղմեք ծայրերը: Զառիթափ լանջերին, հարմարության համար, կարող եք գորգը ուղղահայաց փաթաթել՝ մեխելով այն վերևում: Եթե ​​գորգի երկարությունը բավարար չէ, ապա այն կարելի է երկարացնել՝ աստառը միացնելով 15 սմ համընկնմամբ և հոդը բիտումի սոսինձով սոսնձելով։

Հովիտների բուժում

Եթե ​​տանիքին հովիտներ կան, գորգը դնելը պետք է սկսել դրանցով: Գլանափաթեթը գլորվում է հովտի ուղղությամբ և եզրերը ամրացվում են մեխերով 20-30 սմ քայլերով Լանջերի վրա գորգի շերտերը փռվում են հովտի երեսպատման վրա 15 սմ-ով և թեք կտրվում դրա գծին զուգահեռ: կենտրոն. Համընկնող տարածքները պետք է մշակվեն բիտումի սոսինձով և լավ սեղմվեն միմյանց հետ:

Սալիկների տեղադրումը նույնպես սկսվում է հովիտներից: Տախտակները քիվերի վրա տեղադրելուց հետո հովտի ներքին մակերեսով փաթաթում են հատուկ հովտային գորգ, որն ունի սալիկների գույնն ու հյուսվածքը։ Այն խնամքով հարթեցվում է, իսկ կողային եզրերը ամրացվում են մեխերով յուրաքանչյուր 10-15 սմ-ով, իսկ ստորին հատվածը դանակով կտրատում են երեսպատման սալիկների գծով և սոսնձում մետաղական շերտին։

Մեկնարկային շարքը դնելով

Սալիկների տեղադրումը սկսվում է քիվերից: Նախ, ամբողջ ստորին պարագծի երկայնքով լցոնվում է L-աձև քիվի շերտ, որը ծածկում է քիվի գագաթի միացումը և երեսպատման գորգի դեպի ներքև կոր եզրը: Տախտակները շարվում են 5-7 սմ համընկնմամբ և 8-12 սմ թեքությամբ երկու շարքով մեխում են տախտակի կարճ հատվածի թեքությունը մկրատով համընկնման երկարությամբ և արդեն մեխվածի տակ նոր տախտակ մտցրեք, ապա ամրացրեք հոդը 2-3 մեխ։

Հաջորդը գալիս է սալիկների մեկնարկային շարքի տեղադրումը թիթեղներով կամ ժապավենով: Ունեն հարթ եզր, որը դրվում է ելուստի եզրից 1-2 սմ հեռավորության վրա։ Թիթեղների ներքևի մակերեսը կպչուն է. դրանք պարզապես սեղմված են մաքրված և յուղազերծված մետաղական շերտերի վրա, կարիք չկա դրանք ամրացնել մեխերով։

Սովորական սալիկներ

Սովորական կղմինդրների երեսպատումը դրվում է ծայրամասի արտաքին եզրից։ Հնարավոր գունային շեղումներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է 4-5 փաթեթից սալիկներ խառնել։ Նախքան տեղադրումը, պաշտպանիչ թաղանթը հանվում է շինգլի ատամներից՝ մերկացնելով սոսինձի հիմքը:

Սալիկների առաջին շարքը շարվում է քիվի շարքի վրա այնպես, որ ատամների եզրերը եզրից 1-2 սմ բարձր լինեն ատամի ելուստից 3-4 սմ բարձրությամբ գամված։ եղունգը նույնպես սեղմում է նախորդ շարքը: Սալիկների յուրաքանչյուր հաջորդ շարքը դրված է ատամների հետ, նախորդ շարքի կտրվածքների վերին եզրին: Շինգլերի կողային եզրերը հանդիպում են առանց համընկնման:

Գեյբլի ելուստների վրա սովորական սալիկների ծայրերը կտրված են եզրով և ամրացված են բիտումի սոսինձով: Հովիտներում շարքի սալիկների եզրերը կտրված են թեք այնպես, որ ծայրը կենտրոնից 12 սմ հեռավորության վրա լինի, իսկ համընկնումը նույնպես սոսնձված լինի ամբողջ լայնությամբ։

Կապարների, միացումների տեղադրում և կնքում

Ծխնելույզի ջրհորին միանալու լավագույն տարբերակը դրա շուրջը 15-20 սմ բարձրությամբ վիզը նրբատախտակից տապալելն է: Պատի և որմնադրությանը միջև անհրաժեշտ է մի քանի միլիմետր բաց, որպեսզի տանիքը և պարանոցը կարողանան շարժվել ջրհորի համեմատ: Պարանոցի վերին եզրը գամված է որմնադրությանը արագ տեղադրման միջոցով:

Պարանոցի մակերեսը պատված է բիտումի սոսինձով և ծածկված հովտային գորգի կտորներով, շարված սովորական սալիկների վրա և անկյունները շրջելով 15 սմ-ով։ Մետաղական երեսպատումջրհորը տանիքի մակերեսից իջեցվում է 2-3 սմ մակարդակի, դրանով իսկ փակելով պարանոցի բացը: Նմանապես իրականացվում է բազմաշերտ տանիքների մույթերի միացումը:

Ձեղնահարկի և տանիքի շերտից օդափոխման ելքերի տեղադրման համար օգտագործվում են հատուկ ռետինե բռունցքներ: Դրանք դրվում են գորգի վերևում գտնվող բիտումի սոսինձի վրա, այնուհետև նորից պատում են սոսինձով և ծածկում սովորական սալիկներով՝ հնարավորինս ճշգրիտ կտրվածքներ անելով դրա մեջ։ Միացման կետերի ծայրերը մանրակրկիտ կնքվում են բիտումի սոսինձով:

Հողմաձողեր և չմուշկներ

Քիվերը կամ քամու շերտերը կարող են օգտագործվել ֆրոնտոնի գագաթների շրջանակի համար: Առաջինները ամրացվում են երեսպատման գորգի վերևում` երեսպատման եզրերի հարդարման հետ մեկտեղ: Անկյուններում տախտակները կտրելու կարիք չկա. դրանք դրված են իրար վրա, իսկ անկյունը ամրացված է հինգ մեխերով։ Այսպիսով, քիվերի և քամու ելուստների շրջանակը նույնն է:

Սա լիովին հարմար չէ, եթե կա տանիքի ծածկույթի հաստ ծայր, որը պետք է ծածկվի: Այս դեպքում օգտագործվում են հատուկ քամու ժապավեններ: Նրանք U-shaped կամ L-ձևավորված են, բարի բարձրությունը ընտրվում է ըստ ծայրի հաստության: Վերևի անկյունում կարող է լինել եզրագծերը շրջանակելու համար, վերջում եռանկյունաձև ուլունքով:

Նման շերտերը կցվում են սովորական սալիկների վրա՝ սոսինձ դնելով եզրից հեռավորության 2/3-ին, որը ծածկվելու է մետաղով։ Հողմաձողերմինչև վերջ ամրացված է ծալքավոր թիթեղների համար ինքնահոսով պտուտակներով:

Սովորական սալիկները դնելուց հետո դրանք ծայրից ծայր կտրում են առանց համընկնման, իսկ հետո հանգույցը փակում են սրածայր սալիկներով։ Եթե ​​կան ազդրային չմուշկներ, դրանք սկսում են դրանցից՝ ծաղկաթերթիկները ներքևից վերև դնելով։ Արտադրողների մեծամասնության համար լեռնաշղթաները ծածկոցների կամ շերտերի երկարություններ են: Դրվում են 5-7 սմ համընկնմամբ՝ մեխելով մի ծայրը, որը կծածկվի հաջորդ շարքի ծաղկաթերթիկով։

Ձմեռային տեղադրման առանձնահատկությունները

Սալիկները կարող են դրվել միայն չոր եղանակին +5...12 °C օդի ջերմաստիճանում՝ կախված արտադրողի պահանջներից: Հնարավոր է նաև սալիկներ դնել ավելի ցածր ջերմաստիճանի դեպքում, սակայն դրա համար անհրաժեշտ է տանիքի տարրերը տեղադրել +20 °C ջերմաստիճանում 24 ժամ առաջ: Սալիկները տեղադրելու ժամանակ անհրաժեշտ է տաքացնել յուրաքանչյուր նոր շինգլը և նախորդ շարքի մակերեսը այն հատվածում, որտեղ կպչուն հիմքը կպչում է վարսահարդարիչով:

Շատ դեպքերում իմաստ ունի ձմռանը օգտագործել այսպես կոչված «ջերմանոց»: Սա ցինկապատ պրոֆիլից պատրաստված շրջանակ է, որը կառուցված է շենքի կամ տանիքի որոշակի հատվածի շուրջ: Շրջանակը ծածկված է կնքված գմբեթով պոլիէթիլենային թաղանթ. Ցանկալի ջերմաստիճանը պահպանելու համար օգտագործեք էլեկտրական կամ գազային ջերմային ատրճանակ: