Անօդաչու թռչող սարքերը (անօդաչու սարքերը) բարձր տեխնոլոգիական, թանկարժեք սարքավորումներ են։ Այնուամենայնիվ, սիրողական մակարդակի «դրոնները» բավականին մատչելի են թվում: Պատահական չէ վերջին տարիներըՓոքր անօդաչու թռչող սարքերը, այդ թվում՝ ձեր կողմից հավաքվածները, արագորեն ժողովրդականություն են վայելում սովորական մարդկանց շրջանում: Նոր, այսպես կոչված, FPV (First Person View) տեխնոլոգիան՝ առաջին դեմքի տեսքը, թռիչքի յուրահատուկ փորձ է տալիս բոլորին: Ռադիոկառավարվող ինքնաթիռների մոդելավորումը միշտ էլ պահանջված է եղել երիտասարդ հասարակության շրջանում: Անօդաչու թռչող սարքերի հայտնվելը միայն խթանել է այս պահանջարկը, որը հեշտությամբ բավարարվում է, եթե դուք պատրաստի թռչող մեքենա եք գնում կամ ձեր սեփական ձեռքերով դրոն հավաքում:

Քվադկոպտեր (դրոն) — դիզայնանօդաչու թռչող սարք՝ ամենաշատերից մեկը հայտնի նախագծերինքնաթիռների մոդելավորում.

Անօդաչու թռչող սարք ձեռք բերելու ամենահեշտ ձևը պարզապես կվադոկոպտեր (անօդաչու թռչող սարք) գնելն է, քանի որ շուկան (ներառյալ ինտերնետը) ազատորեն տալիս է այդ հնարավորությունը։

Այնուամենայնիվ, ավելի մեծ հետաքրքրության համար և ավելի լավ հասկանալու համար, թե ինչ է դրոնը, ավելի գործնական և խնայող է ձեր սեփական ձեռքերով կվադրոկոպտեր հավաքելը (DIY - Do It Yourself), օրինակ, պատրաստի սարքավորումների հավաքածուից: պատրաստված մասեր. Ավելի լուրջ տարբերակ է կվադրոկոպտերը (դրոն) զրոյից հավաքելն՝ օգտագործելով նվազագույն պատրաստի բաղադրիչներ։

Ինչ է անհրաժեշտ կվադրոկոպտեր (դրոն) հավաքելու համար

Նախքան ինքներդ սկսեք անօդաչու սարք հավաքել, դուք պետք է որոշեք այն բաղադրիչները, որոնք կստեղծեն կվադկոպտեր (դրոն): Հետևաբար, եկեք նայենք հիմնական բաղադրիչների ցանկին, որոնք կազմում են (դրոն).

Quadcopter շրջանակ

Անօդաչու թռչող սարքի (քվադկոպտեր) շրջանակը կարելի է կառուցել տարբեր նյութերի միջոցով.

• մետաղական,
• պլաստիկ,
• փայտե.

Եթե ​​ընտրությունը ընկավ փայտե շրջանականօդաչու թռչող սարք (որպես տեխնոլոգիայի առումով ամենապարզը), ձեզ հարկավոր կլինի փայտե տախտակմոտ 2,5-3,0 սմ հաստություն, 60-70 սմ երկարություն։

Տախտակը կտրված է այնպես, որ ստացվում է 60 սմ երկարությամբ և 3 սմ լայնությամբ երկու ժապավեն:

Անօդաչու թռչող սարքի շրջանակի կառուցվածքը կառուցված է պարզապես երկուսը հատելով փայտե տախտակներշրջանակի «X» գործոնի տակ: Ստացված շրջանակն ամրացվում է ուղղանկյուն մասով՝ կարով, կենտրոնական մասում։ Ուղղանկյան չափսը՝ 6 × 15 սմ, հաստությունը՝ 2 մմ։ Նյութը նույնպես փայտ է։

Չեն բացառվում քվադկոպտերի (դրոնի) շրջանակի այլ չափսեր, բացի նշվածներից, սակայն չպետք է մոռանալ համամասնությունների պահպանման մասին։ Շրջանակի մասերի միացումը սովորաբար կատարվում է մեխերով և սոսինձով։

Փայտի փոխարեն թույլատրվում է օգտագործել նույն չափի մետաղ կամ պլաստիկ։ Այնուամենայնիվ, տախտակների միացման մեթոդները տարբեր կլինեն:

Ստորև ներկայացված է շուկայում առկա պատրաստի ածխածնային կվադրոկոպտերների շրջանակների (դրոնների) ցանկը.

• LHI 220-RX FPV
• Readytosky FPV
• iFlight XL5
• RipaFire F450 4-Axis
• Usmile X ոճը
• Readytosky S500

Շարժիչներ, ESC մոդուլներ, պտուտակներ

Դասական կվադկոպտեր (դրոն) պատրաստելու համար անհրաժեշտ է ունենալ 4 շարժիչ։ Համապատասխանաբար, եթե մշակվի օկտոկոպտերային նախագիծ, ապա կպահանջվի ութ շարժիչ:

Ռուսերենում կվադկոպտերի ESC (Էլեկտրոնային արագության կարգավորիչներ) մոդուլը կոչվում է արագության կարգավորիչ: Սա ոչ պակաս կարևոր մասն է անօդաչու թռչող սարքի, քան էլեկտրական շարժիչը:

ESC մոդուլները պատասխանատու են անօդաչու թռչող սարքի շարժիչներին էներգիայի ճիշտ փոխանցման համար: Կվադոկոպտերային մոդուլների քանակը համապատասխանում է էլեկտրական շարժիչների քանակին։

• Emax RS2205 2600KV Brushless Motors
• DLFPV DL2205 2300KV առանց խոզանակ շարժիչներ
• Gemfan GT2205 2650KV Brushless Motors
• HOBBYMATE Quadcopter Motors Combo

• 35A ESC BlHeli32 32bit DSHOT1200
• Thriverline Sunrise ESC 20A BLHeli-S

Դուք կարող եք գնել 9 դյույմանոց մետաղական պտուտակներ: Այս ապրանքներն են մատչելի գինազատորեն հասանելի շուկայում:

Մետաղական կոնստրուկցիաները դիմացկուն են և թռիչքի ժամանակ բարձր բեռների տակ չեն թեքվում: Այնուամենայնիվ, պտուտակների ավելի բարձր կատարողականության համար. լավագույն տարբերակըածխածնային պտուտակներ. Օրինակ՝ սրանք.

• BTG Quick Release Carbon Fiber Reinforced Propellers
• Performance 1245 Black Propellers MR Series
• YooTek 4 զույգ ծալովի արագ արձակման պտուտակներ
• Myshine 9450 ինքնաձգվող պտուտակային ռեկորդներ
• Jrelecs 2 Pairs Carbon Fiber Propellers

Էլեկտրոնիկա և էներգիայի մոդուլ

Անօդաչու սարքերի (քվադկոպտերների) էլեկտրոնիկայի հավաքածուն ավանդաբար բաղկացած է թռիչքի կարգավորիչից և անլար համակարգկառավարում։ Սա ներառում է նաև էներգիայի մոդուլը, քանի որ էներգիայի մոդուլների մեծ մասը հագեցած է էլեկտրոնային համակարգմարտկոցի մոնիտորինգ:

Մարտկոցի լիցքավորման կարգավիճակը – կարևոր կետթռիչք։ Դժվար է պատկերացնել, թե ինչ կլինի սարքի հետ, եթե մարտկոցը լիցքաթափվի, օրինակ՝ ջրային մարմնի վրայով թռիչքի ժամանակ։

Թռիչքի կարգավորիչը պահպանում է կվադկոպտերի թռիչքի կայունությունը՝ մշակելով քամու ուղղության և ուժգնության տվյալները, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ պարամետրեր:

Կարգավորիչը, որպես կանոն, հագեցած է այսպես կոչված «որոնվածով»՝ հիշողության չիպով, որտեղ հիմնական տեղեկատվությունը գրանցվում է AVR միկրոկառավարիչին նման չիպի համար:

Թռիչքի կարգավորիչը կարելի է գնել այստեղ պատրաստի տարբերակ, բայց հնարավոր է նաև ինքնուրույն հավաքել շղթան։ Ճիշտ է, երկրորդ տարբերակի համար պետք է ունենալ էլեկտրոնիկայի ինժեների հմտություններ և համապատասխան: Հետեւաբար, ավելի հեշտ է օգտագործել պատրաստի լուծումները:

Անօդաչու թռչող սարքի կառավարման պատրաստի լուծումներ

Անօդաչու սարքերի կառավարման համար կարգավորիչների պատրաստի մոդելների օրինակներ.

ArduPilot– բարձրորակ կարգավորիչ (թանկ), որը նախատեսված է Ինքնաթիռանօդաչու հսկողություն. Որոնվածը առանձնանում է թռիչքի լիովին ավտոմատացված ռեժիմների առկայությամբ: Համակարգն ապահովում է բարձր տեխնիկական բնութագրեր։

OpenPilot CC3D– Թվային շարժման պրոցեսորի վրա հիմնված համակարգ, որը հագեցած է թռիչքի կառավարման սենսորների մի ամբողջ ընտանիքով: Ներառում է եռաչափ արագացուցիչ և գիրոսկոպ: Նախագիծը բավականին հեշտ է կարգավորել և տեղադրել: Օգտագործողի ձեռնարկ կա:

ՆԱԶԵ32– նույնպես բավականին ճկուն և հզոր համակարգ է, բայց կազմաձևման առումով մի փոքր բարդ է թվում: Հագեցած է առաջադեմ որոնվածային ծրագրով:

KK2– հայտնի լուծումներից մեկը, որը հաճախ ընտրվում է սկսնակների կողմից, քանի որ կարգավորիչը համեմատաբար էժան է և հագեցած է LCD էկրանով: Շղթայի հիմքը AVR միկրոկոնտրոլերն է՝ վերջին փոփոխություններից մեկը։ Շղթան ապահովում է MPU6050 սենսորների միացում: Այնուամենայնիվ, կարգավորումը միայն ձեռքով է:

Անլար համակարգ Հեռակառավարման վահանակբաղկացած է ռադիոազդանշանների հաղորդիչից և ընդունիչից։ Հեռակառավարման համակարգը ոչ միայն կառավարում է թռիչքը, այլեւ վերահսկում է անօդաչու թռչող սարքի վրա տեղադրված ինքնաթիռի դիրքը։

Այստեղ, որպես կանոն, դրանք օգտագործվում են բացառապես պատրաստի լուծումներ. Օրինակ՝ ստորև նշված ցանկում գտնվող հեռակառավարման համակարգերից որևէ մեկը.

• Futaba 10JH 10-Channel Heli T-FHSS համակարգչային ռադիոհամակարգ
• Turnigy 9xr PRO ռադիո կառավարման համակարգ
• Spektrum DX8 ռադիոհաղորդիչ
• YKS FlySky FS-i6 2,4 ԳՀց 6 ալիք ռադիոկառավարման համակարգ

DIY դրոնի (քվադկոպտեր) հավաքում

Ստեղծված շրջանակի վրա տեղադրված են էլեկտրական շարժիչներ։ Հնարավոր է, որ ստիպված լինեք հաշվարկել շարժիչների և շրջանակի վրա հորատման տեղադրման անցքերը, եթե այլ տարբերակներ չկան:

Այնուհետև տեղադրվում են արագության կարգավորիչներ: Ավանդաբար, այս մոդուլները տեղադրվում են շրջանակի ստորին հարթության վրա: Արագության կարգավորիչները միացված են անմիջապես շարժիչներին ժապավենային մալուխների միջոցով:

Այնուհետև շրջանակին ավելացվում է վայրէջքի մոդուլ՝ կառուցվածքի մի մասը, որը նախատեսված է անօդաչու թռչող սարքի «փափուկ» վայրէջք կազմակերպելու համար: Սրա կատարումը կառուցվածքային տարրպետք է նախատեսի ցնցումների մեղմացում կոշտ հողի վրա վայրէջքի ժամանակ: Հնարավոր են տարբեր ձևավորումներ։

Հաջորդ քայլը թռիչքի կարգավորիչի տեղադրումն է: Այս մոդուլի գտնվելու վայրը կարևոր չէ: Հիմնական բանը էլեկտրոնիկայի պաշտպանությունն ու անխափան աշխատանքը ապահովելն է։

Անօդաչու թռչող սարքը միացված է մոդուլին (ընդունիչին) կից գծապատկերի համաձայն. Հեռակառավարման վահանակկառավարում և էլեկտրոնային տախտակշարժիչների արագության կարգավորումը. Բոլոր միացումները կատարվում են հուսալի միակցիչների միջոցով, իսկ ամենակարևոր կետերը «տեղակայված են» թիթեղյա զոդի վրա:

Սկզբունքորեն, հիմնական ժողովը ավարտված է այստեղ: Բայց պետք չէ շտապել՝ իր թափքով ծածկել դրոնը։ Անհրաժեշտ է ստուգել բոլոր համակարգերը՝ սենսորները և կվադկոպտերի այլ բաղադրիչները՝ օգտագործելով OpenPilot GCS հատուկ ծրագրակազմը (CC3D և GCS): Ճիշտ է, ծրագրի թողարկումը բավականին հին է և կարող է չաջակցվել նոր զարգացումներով:

Փորձարկումից հետո հավաքված ապարատ– անօդաչու կվադրոկոպտերը պատրաստ է թռչելու: Ապագայում դրոնը կարող է հեշտությամբ արդիականացվել՝ հագեցած տեսախցիկով և այլ սարքերով, որոնք ընդլայնում են ֆունկցիոնալությունը:

Մաս 1-ը նվիրված կլինի ինքնաթիռի մասերի, սարքավորումների, հավաքման և միացմանը: Ծրագրային ապահովման կողմը կքննարկվի 2-րդ մասում:

Ահա իմ ստացածի մասին արագ հաշվետվություն.

Հաճախակի տրվող հարցերի ցանկ.

INՀեշտ չէ՞ գնել պատրաստի քառակուսի և թռչել:
ՄԱՍԻՆԱվելի հեշտ է միայն այն դեպքում, եթե դուք մտադիր չեք շարունակել կատարելագործել ձեր անօդաչու սարքը և կառուցել ուրիշներին: Այսինքն՝ դուք պարզապես ուզում եք թռչել, այլ ոչ թե ուղեղներդ հավաքել և արժեքավոր ժամանակ վատնել։ Ամեն դեպքում, խանութի անօդաչու թռչող սարքը ավելի հեշտ է սովորել և ավելի հեշտ աշխատել: Որպես այլընտրանք, ես կարող եմ առաջարկել MJX Bugs 3: Դրա վերանայում. Գինը սկսած ~120$.

INՊե՞տք է արդյոք զոդել:
ՄԱՍԻՆ: Այո, պետք է:

INԱրդյո՞ք ավելի էժան է ինքներդ քառակուսի հավաքելը, քան այն խանութում գնելը:
ՄԱՍԻՆ: Ոչ! Կարծում եմ՝ սա թյուր կարծիք է։ Եթե ​​դուք սկսնակ եք, և քանի որ կարդում եք այս հոդվածը, ամենայն հավանականությամբ, դուք կարդում եք, ապա, բացի քառակուսիների համար նախատեսված մասերից, ձեզ շատ այլ բաներ էլ պետք կգան: Ցանկը կցում եմ ստորև.

Գնելու ցանկ.

Այն ամենը, ինչ դուք ստանում եք, ներառված է: Նկարի վրա Ոչցուցադրվում են կարգավորիչից մինչև հաղորդիչ միացնող լարերը

3) Պտուտակների առնվազն 2 լրացուցիչ հավաքածու (4 կտոր ներառված է. 2 ձախ, 2 աջ) ~0-100 ռուբ.

Պտուտակները իսկապես սպառվող նյութերձեր առաջին թռիչքների ժամանակ, ուստի ավելի լավ է այն վերցնել ռեզերվով: Տարօրինակ կերպով, Չինաստանից պատվիրելը ավելի թանկ է, և սպասելը երկար է: Առավելագույն տրամագիծը 5 դյույմ: Ես գնել եմ ։

Մարտկոցներ Aliexpress-ից. Երկուսն էլ ձախողվեցին: Ձախ կողմի երկրորդ ափը ձախողվեց, երրորդը՝ աջ:

Ձախ՝ ռադիո հեռակառավարման մարտկոց JR միակցիչով (սև գլխիկ): Աջ՝ մարտկոց՝ կվադրոկոպտերը սնուցելու համար

Ես կտրականապես խորհուրդ չեմ տալիս մարտկոցներ գնել Չինաստանից. իմ պատվիրած երկու մարտկոցներն էլ ձախողվել են, այսինքն՝ դադարեցրել են պահանջվող լարման արտադրությունը (յուրաքանչյուր բանկը ձախողվել է): Այո, միգուցե դա պարզապես պատահականության հարց է, բայց այլ մարտկոցների հետ նման խնդիրներ չեն եղել, և 150 ռուբլի խնայողություն: չարժե ռիսկի դիմել:

Turnigy 9X մարտկոցով։ Շատ ամուր է նստում, կափարիչը փակվում է

10) Զոդման երկաթ, իհարկե:

Ընդհանուր արժեքը ~ 11878 - 13217 ռուբ.

Եթե ​​դուք զարմացած եք ցուցակից, հարկ է նշել, որ ձեր գնած ամեն ինչի մեծ մասը ձեզ կծառայի ավելի քան մեկ անգամ:

Ուզում եմ նաև նշել, որ գները անընդհատ փոխվում են, ուստի ես չեմ կարող երաշխավորել հղումների նվազագույն գինը։ Համոզված եմ, որ դուք կարող եք գտնել այն ավելի էժան: Ես պարզապես կիսվել եմ աղբյուրներով, որոնք համընկնում են իմ հետ մեկ առ մեկ:

ժողով

Հնարավորություն կա, որ մասերի հավաքածուն ձեզ մոտ կգա առանց շրջանակի հավաքման հրահանգների: Ինձ համար այդպես էր։ Եթե ​​դա տեղի ունենա, ապա մենք այն հավաքում ենք նկարից կամ տեսանյութից։ Այս փուլում դուք չպետք է սեղմեք բոլոր պտուտակները «մարտական ​​ռեժիմի» համար, գուցե ստիպված լինեք ապամոնտաժել շրջանակը մեկից ավելի անգամ: Վերին մասը վրա այս փուլումԱռանց դրա պտուտակավորելու կարիք չկա, ավելի հարմար է աշխատել ինքնաթիռի ներսի հետ: Նաև մի մոռացեք լվացքի մեքենաների մասին, որոնց մասին ես գրել եմ վերևում:

Շարժիչների տեղադրում

Շատ պարզ գործողություն, եթե հիշում եք շարժիչների պտտման ուղղությունները: Որոշեք, թե որտեղ եք ունենալու ճակատը: Ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ պտտվող սև ընկույզով շարժիչները տեղադրված են առջևի ձախ և հետևի աջ տեղերում:

Ուշադրություն դարձրեք շարժիչների գտնվելու վայրին

Շարժիչի ամրացում

Զոդում

Այսպիսով, դուք արդեն փորձել եք այն և որոշել, թե ինչպես է ամեն ինչ տեղադրվելու: Զոդման ժամանակը. Տախտակը զոդելիս Ամենակարևորը բևեռականությունը պահպանելն է:Կարևոր չէ, թե որտեղ եք զոդում լարերը, ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչպես եք պատրաստվում տեղադրել տախտակը:

Մենք զոդում ենք կարգավորիչները և հոսանքի լարերը։ Պահպանեք բևեռականությունը: (Իմ տարբերակը)

Կարգավորիչները զոդեք շարժիչներին

Առաջին հերթին, կարգավորիչներից հեռացրեք ստանդարտ կարմիր ջերմային կծկումը: Որպեսզի շարժիչները պտտվեն մեզ անհրաժեշտ ուղղությամբ, կարգավորիչները պետք է զոդել շարժիչներին այսպես.

Կարծում եմ, որ ձեզ մոտ հարց է առաջանում՝ որտե՞ղ դնել կարգավորիչներից երկար լարերը։ Դրանք կարելի է չզոդել և ամբողջությամբ հեռացնել, կամ կարելի է կտրել ցանկալի երկարությամբ: Երկրորդ մեթոդը նախընտրելի է սկսնակների համար, քանի որ զոդման ժամանակ կարգավորիչի գերտաքացման ավելի քիչ հավանականություն կա:

Զոդեք T-միակցիչը: Բևեռականությունը կարևոր է:

Կցում ենք հոսանքի տախտակը, արագության կարգավորիչները

Մենք ամրացնում ենք տախտակը: Երկու շերտ երկկողմանի ժապավեն + սեղմիչ + ռետինե ժապավեն

Ես թաքցրեցի արագության կարգավորիչները ջերմասպառկի մեջ, դրեցի երկկողմանի ժապավենի վրա, սեղմեցի սեղմակներով և, վստահ լինելու համար, ամրացրեցի առաձգական ժապավենով։ Ավելի քան հուսալի տեսք ունի

Մենք ամրացնում ենք կարգավորիչները: Ջերմային սեղմում + երկկողմանի ժապավեն + սեղմակներ + առաձգական ժապավեն

Մենք ամրացնում ենք թռիչքի կարգավորիչը և ընդունիչը

Ես դա արել եմ այսպես.

Մենք ամրացնում ենք թռիչքի կարգավորիչը (1): Վթարից հետո խոտ է մնացել

Կցեք թռիչքի կարգավորիչը (2)

Մենք ամրացնում ենք ընդունիչը: Վերջը նույնպես նստում է երկկողմանի ժապավենի վրա

Ամեն ինչ միացնելով լարերով

Կարգավորիչներից յուրաքանչյուրից ունենք 3 լար։ Դուք պետք է անեք հետևյալը. չորս կարգավորիչներից երեքի վրա դուք պետք է հանեք կարմիր մետաղալարը միակցիչից: Դուք պետք է միացնեք լարերը կարգավորիչին որոշակի հերթականությամբ, դա կքննարկվի հաջորդ մասում:

Չորս կարգավորիչներից երեքի վրա դուք պետք է դուրս քաշեք կարմիր մետաղալարը միակցիչից

Ընդունիչ դեպի թռիչքի վերահսկիչ

Բայց այստեղ յուրաքանչյուր ալիքին լարերը միացնելու կարգը կարևոր չէ։ Պարզապես պետք է ճիշտ միացնել հոսանքի լարը. սպիտակ մետաղալարն ավելի մոտ է կպչուն կողքին:

Մենք միացնում ենք ընդունիչը թռիչքի կարգավորիչին: Հոսանքի լարը պետք է տեղադրվի սպիտակ գույնով, կպչուն կողքին ավելի մոտ

Պտուտակեք շրջանակի վերին մասը և տեսեք, թե ինչ է տեղի ունենում

«Տեսախցիկ»

Ընդամենը:

Ընկումների մասին և ինչ անել, մինչ մենք սպասում ենք ծանրոցին

Կոտրված ոտքեր

Կոտրված տեսախցիկ. Ի դեպ, խորհուրդ եմ տալիս լրացուցիչ ամրացնել միակցիչը ժապավենով, ընկնելու դեպքում կորստի հավանականություն կա:

Ահա մի տեսանյութ իմ առաջին թռիչքից:

Մինի անօդաչու թռչող սարք՝ հեռակառավարվող կվադկոպտեր, կարելի է շատ հեշտությամբ պատրաստել տանը: Այն կարող եք օգտագործել խաղերի համար և որպես անօդաչու թռչող սարքի աշխատանքը ուսումնասիրելու մոդել։ Դիզայնը պարունակում է մասերի նվազագույն քանակ, և շինարարությունը կտևի 15 րոպե կամ մի փոքր ավելի:
Մեր պարզ մոդելԱյն չունի ոչ շարժիչի պտտման արագության ճշգրտում, ոչ թռիչքի ուղղության փոփոխություն: Նա գործնականում ոչինչ չգիտի, բացի այն, թե ինչպես բարձրանալ օդ և իջնել կոճակի սեղմումով: Բայց եթե ցանկանում եք, ապա կարող եք ավելի ուշ հավաքել ավելի լուրջ տարբերակ և փոփոխել այն ձեր ուզած բոլոր հնարավորություններով:

Անհրաժեշտ է դրոն հավաքելու համար

Ավելի մանրամասն կվադկոպտեր հավաքելու մասերի մասին

Անօդաչու թռչող սարքի պատրաստում՝ կվադկոպտեր

Ես նկարագրել եմ հավաքման և կազմաձևման ամբողջ գործընթացը, իսկ ներքևում կլինի մի փոքր փոփոխված տարբերակ, որը պարունակում է ավելի շատ տեղեկություններ իմ նախորդ հոդվածներից:

Այս հոբբիի մեջ մտնելու հարցը բաց կթողնեմ և անմիջապես կանցնեմ կվադկոպտերին:

Quadcopter չափի ընտրություն

Մեկ տարի առաջ ամենահայտնին 250 չափսի կվադկոպտերներն էին։ Բայց հիմա օդաչուները նախընտրում են ավելի փոքր սարքեր հավաքել, ինչը շատ խելամիտ է. քաշն ավելի քիչ է, բայց հզորությունը նույնն է։ Ես ընտրեցի 180 չափսը ոչ թե գործնական պատճառներով, այլ որպես հավաքման մի տեսակ մարտահրավեր:

Իրականում ընտրության այս մոտեցումը լիովին ճիշտ չէ: Շատ ավելի խելամիտ է նախ ընտրել պտուտակների չափերը, իսկ հետո դրանց տակ ամենափոքր շրջանակը, որի մեջ կտեղավորվեն ընտրված պտուտակներ: Եվ այս մոտեցմամբ 180 ֆորմատը ընդհանրապես մերժվում է։ Ինքներդ դատեք. 210 ձևաչափը թույլ է տալիս տեղադրել նույն 5 դյույմանոց պտուտակները, ինչ 250-ը, մինչդեռ քառակուսին ինքնին ավելի թեթև է, և 4 դյույմանոց պտուտակները տեղավորվում են 160 շրջանակների մեջ: Ստացվում է, որ 180-րդ չափը միջանկյալ ձևաչափ է, որը «ոչ մերն է, ոչ ձերը»: Կարելի է համարել նաեւ կշռված 160։ Բայց, այնուամենայնիվ, ես ընտրեցի նրան։ Միգուցե այն պատճառով, որ դա նվազագույն չափը, կարող է քիչ թե շատ հարմարավետ կերպով կրել GoPro կամ Runcam տեսախցիկ:

Աքսեսուարներ

Սկսենք շարժիչներից: 180-ի «միջանկյալ» չափը, ինչպես նաև դրանց տեսականու հարուստ լինելը դժվարացնում է ընտրությունը։ Մի կողմից, դուք կարող եք վերցնել այն, ինչ գնում է 160-ականների վրա, մյուս կողմից, այն, ինչ տեղադրված է 210-ականների կամ նույնիսկ 250-ականների վրա: Պետք է սկսել պտուտակներից և մարտկոցներից (բանկաների քանակը): Ես իմաստ չեմ տեսնում 3S մարտկոց օգտագործելու մեջ, այլ պտուտակների համար ընդհանուր կանոններեն՝

• Ձեզ անհրաժեշտ է առավելագույն ստատիկ մղում - բարձրացնել պտուտակի տրամագիծը և նվազեցնել քայլը (խելամիտ սահմաններում)
• Ձեզ անհրաժեշտ է բարձր արագություն՝ նվազեցնել տրամագիծը և բարձրացնել սկիպիդարը (խելամիտ սահմաններում)
• Ձեզ անհրաժեշտ է փոքր տրամագծով բարձր մղում - ավելացրեք շեղբերների քանակը (կրկին ողջամիտ սահմաններում, քանի որ եթե երկու և երեք սեղանի պտուտակավորների միջև տարբերությունը նկատելի է, ապա երեք և չորս սեղանի միջև դա այնքան էլ մեծ չէ)

Իմ դեպքում ես ունեմ 4 դյույմանոց պտուտակի չափի սահմանափակում, բայց շարժիչի սահմանափակում չկա: Սա նշանակում է, որ ամենախելացի բանը կլինի եռաշեղանի 4045 բուլղարային պտուտակներ օգտագործելը: Դրանք դժվար է հավասարակշռել, բայց դրանք ավելի արձագանքող և կանխատեսելի են դարձնում կառավարումը, իսկ ձայնն ավելի հանգիստ է: Մյուս կողմից, երկսեղանի պտուտակներով քվադկոպտերի արագությունն ավելի բարձր է, բայց դա ինձ հաստատ պետք չէ։ «Մարդիկ» օգտագործում են հետևյալ կարգավորումները 180 կադրերի վրա.

• թեթև 1306-3100 ԿՎ շարժիչներով, սովորական 4045 պտուտակներով և 850 մԱժ մարտկոցով
• ծանր և հզոր եռասեղանի բուլղարային պտուտակների և 2205-2600 կՎ լարման շարժիչներով և 1300 մԱժ մարտկոցով գործող տեսախցիկի համար

Փաստորեն, շրջանակը թույլ է տալիս տեղադրել շարժիչներ 1306-4000KV-ից մինչև 22XX-2700KV: Ի դեպ, չգիտեմ ինչու, բայց 1806-2300KV շարժիչներն այժմ անբարենպաստ են և քիչ են օգտագործվում:

Իմ քառակի համար ես վերցրեցի շարժիչները՝ RCX H2205 2633KV: Նախ, ես ուզում էի ուժի ռեզերվ ունենալ (չնայած օդաչուական իմ համեստ հմտություններով, անհասկանալի է, թե ինչու): Երկրորդ, իմ կարգավորումները երբեք գերթեթև չեն եղել, բացի այդ, ես նախատեսում եմ նաև էքշն տեսախցիկ կրել։ Մասնավորապես, RCX շարժիչները փոխզիջումային տարբերակ են: Դրանք էժան են, բայց որակի հետ կապված բազմաթիվ բողոքներ կան։ Բաղադրիչները գնելու պահին սրանք շուկայում 2205-2600 կՎ հզորությամբ մի քանի շարժիչներից մեկն էին: Հիմա (գրելու պահին) տեսականին շատ ավելի մեծ է, և ավելի լավ է ընտրել այլ բան։
Մնացած բաղադրիչներով ես գործեցի «ավելի մարտահրավեր» սկզբունքով.

Թռիչքի վերահսկիչի ընտրություն

Երևի նկատել եք, որ ցուցակում թռիչքի վերահսկիչ չկա։ Կցանկանայի ավելի մանրամասն նկարագրել նրա ընտրությունը։ Շինությունների էժան փաթեթները հաճախ ներառում են CC3D վերահսկիչ, ուստի այժմ սա, հավանաբար, ամենաէժան ԱՀ-ն է: Այսօր CC3D գնելը բացարձակապես իմաստ չունի: Այն հնացել է և չունի այնպիսի անհրաժեշտ իրեր, ինչպիսիք են մարտկոցի կառավարումը և ազդանշանային ազդանշանը։ Նրա իրավահաջորդը՝ CC3D Revolution-ը, բոլորովին այլ արտադրանք է՝ հարուստ հնարավորություններով, բայց նաև ավելի քան 40 եվրո գնով:
Ժամանակակից թռիչքային կարգավորիչներն արդեն անցել են F1 պրոցեսորների F3 պրոցեսորների՝ Naze32-ը դարձնելով վերջին սերնդի ԱՀ և զգալիորեն նվազեցնելով դրա գինը: Այժմ սա իսկապես ժողովրդական վերահսկիչ է, որն ունի գրեթե այն ամենը, ինչ ձեր սիրտը ցանկանում է 12 €-ից սկսած գնով:
Նոր սերնդի ԱՀ-ներից Seriously Pro Racing F3-ն ամենահայտնին է, հիմնականում՝ էժան կլոնների առկայության շնորհիվ: Ինքնին կարգավորիչը ոչ մի կերպ չի զիջում Naze32-ին, բացի այդ, այն ունի արագ F3 պրոցեսոր, մեծ քանակությամբ հիշողություն, երեք UART պորտ և ներկառուցված ինվերտոր S.Bus-ի համար։ Ես ընտրեցի SPRacingF3 Acro-ն: Այլ ժամանակակից ԱՀ-ները չեն դիտարկվել գնի կամ որոշ առանձնահատկությունների պատճառով (փակ որոնվածը, դասավորությունը և այլն):
Առանձին-առանձին, ես կցանկանայի նշել մի քանի տախտակները մեկի մեջ համատեղելու ներկայումս նորաձեւ միտումը: Ամենից հաճախ PC և OSD կամ PC և PDB ես չեմ պաշտպանում այս գաղափարը մի քանի բացառություններով: Ես չեմ ուզում փոխարինել ամբողջ թռիչքի կարգավորիչը, քանի որ OSD-ն այրվել է: Ավելին, ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, երբեմն նման միությունը խնդիրներ է բերում։

Միացման դիագրամ

Հասկանալի է, որ բոլոր բաղադրիչները, որոնք 5 Վ կամ 12 Վ հոսանքի կարիք ունեն, այն կստանան էլեկտրաէներգիայի բաշխիչ տախտակի BEC-ներից: Տեսականորեն տեսախցիկը կարող է սնուցվել անմիջապես 4S մարտկոցից, քանի որ մուտքային լարումը դա թույլ է տալիս, բայց ոչ մի դեպքում դա չպետք է արվի: Նախ, բոլոր տեսախցիկները շատ ենթակա են կարգավորիչներից ստացվող աղմուկին, ինչը կհանգեցնի նկարի աղմուկին: Երկրորդ, ակտիվ արգելակմամբ կարգավորիչները (ինչպես, օրինակ, իմ LittleBees-ը), երբ այս արգելակումը ակտիվանում է, շատ լուրջ ազդակ են հաղորդում ներսի ցանցին, որը կարող է այրել տեսախցիկը: Ավելին, իմպուլսի առկայությունը ուղղակիորեն կախված է մարտկոցի մաշվածությունից։ Նորերը չունեն, իսկ հները՝ ունեն։ Ահա ուսումնական մեկը տեսանյութԿարգավորիչների կողմից միջամտության թեմայի վերաբերյալ և ինչպես դրանք զտել: Այսպիսով, ավելի լավ է տեսախցիկը միացնել BEC-ից կամ տեսահաղորդիչից:
Նաև նկարի որակի բարելավման համար խորհուրդ է տրվում միացնել ոչ միայն ազդանշանային լարը, այլև տեսախցիկից ցամաքային լարը OSD-ին: Եթե ​​դուք պտտում եք այս լարերը խոզուկի մեջ, ապա հիմքը ազդանշանային մետաղալարի համար որպես վահան է գործում: Ճշմարտությունը մեջ այս դեպքումԵս սա չեմ արել:
Քանի որ մենք խոսում ենք «հողի» մասին, մարդիկ հաճախ վիճում են այն մասին, թե արդյոք անհրաժեշտ է «հողը» միացնել կարգավորիչներից համակարգչին, թե արդյոք մեկ ազդանշանային լարը բավարար է: Սովորական մրցարշավային քառակոպտերի վրա այն անպայման պետք է միացնել: Դրա բացակայությունը կարող է հանգեցնել համաժամացման ձախողումների ( հաստատում).
Միացման վերջնական դիագրամը պարզվեց և հակիրճ, բայց մի քանի նրբերանգներով.

• Թռիչքի կարգավորիչի (5 Վ) էլեկտրամատակարարում PDB-ից կարգավորիչների ելքերի միջոցով
• ռադիոընդունիչի (5V) էլեկտրամատակարարում ԱՀ-ից OI_1 միակցիչի միջոցով
• վիդեո հաղորդիչի էլեկտրամատակարարում (12V) PDB-ից
• տեսախցիկի էլեկտրամատակարարում (5V) տեսահաղորդիչից
• OSD-ը միացված է UART2-ին: Շատերն օգտագործում են UART1 դրա համար, բայց ինչպես Naze32-ում, այստեղ այս միակցիչը զուգահեռ է USB-ի հետ:
• Vbat-ը միացված է համակարգչին, ոչ թե OSD-ին: Տեսականորեն մարտկոցի լարման (vbat) ցուցումները կարելի է կարդալ ինչպես OSD-ում, այնպես էլ ԱՀ-ում՝ մարտկոցը միացնելով մեկին կամ մյուսին: Որն է տարբերությունը? Առաջին դեպքում ընթերցումները կլինեն միայն մոնիտորի կամ ակնոցի էկրանին, և ԱՀ-ն ոչինչ չի իմանա դրանց մասին: Երկրորդ դեպքում, ԱՀ-ն կարող է վերահսկել մարտկոցի լարումը, տեղեկացնել օդաչուին դրա մասին (օրինակ, ազդանշանային ազդանշանով), ինչպես նաև փոխանցել այս տվյալները OSD-ին, «սև արկղին» և հեռաչափության միջոցով հեռակառավարման վահանակին: Ավելի հեշտ է նաև համակարգչի միջոցով կարգավորել ընթերցումների ճշգրտությունը: Այսինքն, vbat-ը թռիչքի կարգավորիչին միացնելը շատ նախընտրելի է։

ժողով

Սկսելու համար մի քանիսը ընդհանուր խորհուրդհավաքման համար.

• Ածխածինը փոխանցում է հոսանք:Այսպիսով, ամեն ինչ պետք է լավ մեկուսացված լինի, որպեսզի ոչ մի տեղ ոչինչ չկորցնի շրջանակին:
• Ցանկացած բան, որը դուրս է ցցվում շրջանակից այն կողմ, ամենայն հավանականությամբ, կկոտրվի կամ պոկվի դժբախտ պատահարի ժամանակ: Այս դեպքում խոսքը, առաջին հերթին, միակցիչների մասին է։ Լարերը կարող են կտրվել նաև պտուտակով, ուստի դրանք նույնպես պետք է թաքնվեն:
• Զոդումից հետո խորհուրդ է տրվում բոլոր տախտակները ծածկել PLASTIK 71 մեկուսիչ լաքով մի քանի շերտով: Իմ սեփական փորձից կասեմ, որ հեղուկ լաքը խոզանակով քսելը շատ ավելի հարմար է, քան ցողացիրով քսելը։
• Չի խանգարի մի փոքր տաք հալեցնող սոսինձ գցել այն վայրերի վրա, որտեղ լարերը կպչում են տախտակներին: Սա կպաշտպանի զոդումը թրթռումներից:
• Բոլորի համար պարուրակային միացումներՑանկալի է օգտագործել Loctite medium hold (կապույտ):

Ես նախընտրում եմ հավաքումը սկսել շարժիչներով և կարգավորիչներով: լավ տեսանյութփոքր կվադոկոպտեր հավաքելու մասին, որից ես ընդունեցի շարժիչի լարերի դասավորության գաղափարը։

Առանձին-առանձին ես կցանկանայի ասել կարգավորիչների տեղադրման մասին. որտեղ և ինչով: Նրանք կարող են տեղադրվել ճառագայթի վրա և դրա տակ: Ես ընտրեցի առաջին տարբերակը, քանի որ ինձ թվում է, որ այս պաշտոնում կարգավորողն ավելի պաշտպանված է (սրանք իմ ենթադրություններն են, որոնք չեն հաստատվում պրակտիկայից): Բացի այդ, երբ տեղադրվում է ճառագայթի վրա, կարգավորիչը հիանալի սառչում է պտուտակի օդով: Հիմա եկեք խոսենք այն մասին, թե ինչպես ապահովել կարգավորիչը: Կան բազմաթիվ եղանակներ, ամենատարածվածը երկկողմանի ժապավենն է + մեկ կամ երկու կայծակաճարմանդ: «Էժան և ուրախ», իսկ ապամոնտաժումը որևէ դժվարություն չի առաջացնի: Ամենասարսափելին այն է, որ նման ամրացմամբ կարող ես վնասել կարգավորիչի տախտակը (եթե դրա վրա փողկապ դնես) կամ լարերը (եթե ամրացնես դրանց վրա)։ Այսպիսով, ես որոշեցի ամրացնել կարգավորիչները ջերմային նեղացող խողովակով (25 մմ) և դրանք զոդել ճառագայթների հետ միասին: Կա մեկ նախազգուշացում՝ կարգավորիչն ինքը նույնպես պետք է լինի ջերմային կծկման մեջ (իմը դրանում վաճառվել է), որպեսզի կոնտակտները չշփվեն ճառագայթի ածխածնային մանրաթելի հետ, հակառակ դեպքում կարճ միացում կլինի։

Նաև իմաստ ունի երկկողմանի ժապավենի կտոր կպցնել յուրաքանչյուր ճառագայթի ներքևի մասում, որտեղ տեղադրված է շարժիչը: Նախ, այն կպաշտպանի շարժիչի առանցքակալը փոշուց: Երկրորդ, եթե ինչ-ինչ պատճառներով պտուտակներից մեկը արձակվի, այն թռիչքի ժամանակ չի ընկնի և չի կորչի։
Շրջանակը հավաքելիս ես հավաքածուից ոչ մի պտուտակ չօգտագործեցի, քանի որ դրանք բոլորն էլ անպարկեշտ կարճ էին: Փոխարենը, ես այն գնել եմ մի փոքր ավելի երկար և գլխիկով Phillips պտուտակահանի համար (սա անձնական նախապատվություն է):

Տեսախցիկը լայնությամբ չէր տեղավորվում շրջանակի կողային թիթեղների միջև: Ես մի փոքր մշակեցի դրա տախտակի եզրերը ֆայլով (ավելի շուտ ավազով մաքրեցի կոպիտ եզրերը) և այն առանց որևէ խնդրի կանգնեց։ Բայց դժվարությունները դրանով չավարտվեցին։ Ինձ շատ դուր եկավ Diatone-ից տեսախցիկի կրիչի որակը, բայց դրա հետ կապված տեսախցիկը բարձրության վրա չէր տեղավորվում շրջանակի մեջ (մոտ 8-10 մմ): Սկզբում ես ամրացրի ափսեի արտաքին (վերևի) կողմը նեոպրենային կափույրի միջոցով, բայց դիզայնը պարզվեց, որ հուսալի չէ: Ավելի ուշ ծագեց այն դարձնելու գաղափարը այնքան պարզ և հուսալի ամրացում. Diatone-ի ամրացումից վերցրեցի միայն սեղմիչը և դրեցի M3 թելով ձողի վրա։ Որպեսզի տեսախցիկը կողք չշարժվի, ես ամրացրեցի սեղմիչը նեյլոնե թևերով:

Ինձ շատ դուր եկավ, որ ԱՀ-ի միակ միակցիչները, որոնք ես պետք է զոդեի, կարգավորիչների միակցիչներն էին: Լիարժեք եռապին միակցիչները չէին տեղավորվում բարձրության վրա, ուստի ես ստիպված էի դիմել հնարքի և օգտագործել երկու փին միակցիչները: Առաջին հինգ ալիքների համար (4-ը կարգավորիչների համար + 1 «միայն դեպքում») ես միակցիչները զոդել եմ ազդանշանային պահոցին և հողին, մնացած երեքի համար՝ պլյուսին և հողին, որպեսզի համակարգիչը ինքնին կարողանա սնուցվել և դրանից: - հետևի լույս: Հաշվի առնելով, որ թռիչքի կարգավորիչների չինական կլոնները տառապում են USB միակցիչի անվստահելի ամրացումից, ես դա նույնպես զոդեցի: SPRacingF3 կլոնի մեկ այլ հատկանիշը թվիթերի միակցիչն է: Ինչպես vbat-ի դեպքում, տախտակի վերին մասում կա JST-XH երկփին միակցիչ, իսկ ներքևի մասում այն ​​կրկնօրինակված է կոնտակտային բարձիկներով։ Բռնելն այն է, որ կլոնն ունի միակցիչի վրա մշտական ​​հիմք, և այն օգտագործելիս ազդանշանը միշտ կակտիվանա: Թվիթերի նորմալ աշխատանքային հողը միացված է միայն կոնտակտային հարթակին: Սա հեշտությամբ կարելի է ստուգել փորձարկողի կողմից. միակցիչի «պլյուսը» միացված է կոնտակտային հարթակի «պլյուսին», բայց «մինուսը» միացված չէ: Հետևաբար, դուք պետք է կպցնեք «ազդանշանի» լարերը համակարգչի ներքևի մասում:

Կարգավորիչների եռապին միակցիչները նույնպես պետք է փոխարինվեին։ Կարելի էր օգտագործել չորս երկփին խրոցակ, բայց փոխարենը ես վերցրեցի երկու չորս խրոցակ և տեղադրեցի բոլոր կարգավորիչների «հողը» մեկի մեջ, իսկ ազդանշանային լարը երկրորդի մեջ (պահպանելով շարժիչների միացման կարգը):

Հետին լուսավորված ափսեն ավելի լայն է, քան շրջանակը և դուրս է ցցված կողքերից: Միակ տեղը, որտեղ պտուտակներն այն չեն տապալում, շրջանակի տակ է: Ես ստիպված էի զբաղվել կոլեկտիվ գյուղատնտեսությամբ. ես վերցրեցի երկար պտուտակներ, դրեցի նեյլոնե ագույցներ՝ նախապես պատրաստված անցքերով (որպեսզի լուսավորությունն ապահովող կապերը կարողանան ամրացնել) և դրանք ներքևի ափսեի միջով պտտեցի շրջանակի սյուների մեջ: Ես կիրառեցի կայծակաճարմանդներ՝ ստացված ոտքերին LED-ներով ափսե ամրացնելու համար (ափսեի անցքերը հիանալի տեղավորվում են) և կապերը լցրի տաք սոսինձով: Ես զոդել եմ միակցիչներ ափսեի հետևի մասում:
Հավաքումից հետո, տեղադրման փուլում, պարզ դարձավ, որ ինչ-որ բան այն չէ թվիթերի հետ: Մարտկոցը միացնելուց անմիջապես հետո այն սկսեց միապաղաղ ճռռալ, իսկ եթե այն ակտիվացնեիք հեռակառավարման վահանակից, ապա այս միապաղաղ ճռռոցը վերցված էր ռիթմիկին։ Սկզբում ես սխալը թույլ տվեցի համակարգչի վրա, բայց լարումը մուլտիմետրով չափելուց հետո պարզ դարձավ, թե կոնկրետ որտեղ է խնդիրը։ Իրականում հենց սկզբից հնարավոր էր սովորական LED միացնել թվիթերի լարերին։ Արդյունքում ես պատվիրեցի միանգամից մի քանի թվիթեր, լսեցի դրանք և տեղադրեցի ամենաաղմկոտը։

Հաճախ PDB-ն և կարգավորիչը կցվում են շրջանակին նեյլոնե պտուտակներով, բայց ես չեմ վստահում դրանց ուժին: Դրա համար ես օգտագործել եմ 20 մմ մետաղական պտուտակներև նեյլոնե ագույցներ: PDB-ն տեղադրելուց հետո ես հոսանքի սնուցումը զոդեցի կարգավորիչներին (մնացած լարերը նախապես զոդված էին) և եռակցման տարածքները լցրեցի տաք սոսինձով: Մարտկոցի մոտ գնացող հիմնական հոսանքի լարը կապով ամրացրել եմ շրջանակի վրա, որպեսզի վթարի դեպքում այն ​​չպոկվի։

Ես հեռացրել եմ բոլոր միակցիչները ընդունիչից մետաղալար կտրիչներով, բացառությամբ անհրաժեշտ երեքի, և ցատկել եմ երրորդ և չորրորդ ալիքների միջև անմիջապես տախտակի վրա: Ինչպես վերևում գրեցի, ավելի խելամիտ կլինի վերցնել ընդունիչ առանց միակցիչների: Ես նաև բացեցի նրա ալեհավաքները և ջերմացրի դրանք: Շրջանակի վրա ընդունիչը լավ տեղավորվում է PBD-ի և հետևի դարակի միջև: Այս դասավորությամբ նրա ցուցիչները հստակ տեսանելի են, և հասանելի է կապելու կոճակը:

Ես ամրացրեցի վիդեո հաղորդիչը կայծակաճարմանդով և տաք սոսինձով շրջանակի վերին ափսեի վրա, որպեսզի անցքի միջով հասանելի լինի ալիքի միացման կոճակը և LED ցուցիչները:

Շրջանակում կա հատուկ անցք՝ տեսահաղորդիչի ալեհավաքի տեղադրման համար։ Բայց դուք չպետք է միացնեք այն ուղղակիորեն հաղորդիչին: Ստացվում է մի տեսակ լծակ, որտեղ մի թեւը ալեհավաքն է, մյուսը՝ ինքը՝ հաղորդիչը՝ բոլոր լարերով, իսկ միակցիչի ամրացման տեղը կլինի հենակետը, որը կկրի առավելագույն բեռը։ Այսպիսով, վթարի դեպքում, գրեթե 100% հավանականությամբ, հաղորդիչի տախտակի միակցիչը կփչանա: Հետևաբար, դուք պետք է միացնեք ալեհավաքը ինչ-որ ադապտերի կամ երկարացման լարով:

Ես որոշեցի զոդել միակցիչները MinimOSD-ին, այլ ոչ թե ուղղակիորեն զոդել լարերը: Նրանք գրում են ֆորումներում, որ այս տախտակը հաճախ այրվում է, ուստի խելամիտ է անմիջապես պատրաստվել հնարավոր փոխարինմանը: Երկու շարքով միակցիչներով ժապավեն վերցրեցի, ներքևիները կպցրեցի անցքերով կոնտակտային բարձիկներին, իսկ վերևին բերեցի vIn և vOut: Դրանից հետո ես եռակցման միացումները լցրեցի տաք սոսինձով և ամբողջ տախտակը լցրեցի ջերմային սեղմման մեջ:

Վերջին հպումը հեռախոսահամարով կպչուն է: Կվադրոկոպտերի կորստի դեպքում գոնե մի փոքր հույս կտա։

Համագումարն այժմ ավարտվել է։ Պարզվեց կոմպակտ և միևնույն ժամանակ պահպանված մուտքը բոլոր անհրաժեշտ հսկիչ սարքերին: Ավելի շատ լուսանկարներ կարելի է դիտել: Քվադկոպտերի քաշն առանց մարտկոցի կազմում է 330գ, մարտկոցով՝ 470գ։ Եվ սա առանց էքշն տեսախցիկի և դրա համար ամրակի: Հաջորդ հոդվածում ես կխոսեմ ստացված կվադկոպտերի որոնվածի և կոնֆիգուրացիայի մասին:

Առաջին կվադկոպտերը, ինչպես գիտենք, հայտնվել է 2006թ. Անօդաչու թռչող սարքը հավաքել են գերմանական Busker-ը և Buss-ը, և նրանք դա արել են իրենք: Եվ այսպես սկսվեց. շատ ինժեներներ ամբողջ աշխարհում ոգևորվեցին իրենց սեփական կվադրոկոպտերների մոդելները ստեղծելու գաղափարով: Այսօր կան այդպիսի արհեստավորներ. Դուք նույնպես ցանկանում եք հավաքել ձեր սեփական կվադոկոպտերը: Հակառակ դեպքում հիմա կսկսեի՞ք կարդալ այս նյութը։

Որտեղի՞ց սկսել ձեր սեփական ձեռքերով կվադրոկոպտեր պատրաստել:

1. Շրջանակ. Այն կարելի է պատրաստել առանց մեծ դժվարության պլաստիկ խողովակներփոքր տրամագիծ, որն օգտագործվում է կոյուղու և այլ հաղորդակցությունների տեղադրման համար: Նրբատախտակի կտորից կարող եք շրջանակ պատրաստել: Ձեզ անհրաժեշտ կլինի քառակուսի 110 x 110 մմ: Բացի այդ, ձեզ հարկավոր կլինի ալյումինե պրոֆիլ(քառակուսի): Ճառագայթները (495 մմ երկարություն) ամրացվում են պտուտակներով ստացված քառակուսու երկու անկյունագծով: Հնարավոր է ձեռք բերել պատրաստի շրջանակ (նկ. ստորև):\

Ուղղաթիռի վայրէջքի դահուկները կարող են պատրաստվել ցածր պրոֆիլի ալյումինից: Այն կարող եք օգտագործել նաև մարտկոցի պահոց պատրաստելու համար:

2 . Հաջորդը, օրինակ, ձեզ անհրաժեշտ կլինի սարքավորումներ Turnigy 9XR, կառավարման տախտակ և սարքավորումների մարտկոց: Բացի այդ, դուք պետք է ձեռք բերեք հոսանքի Li-Po մարտկոց (բուն կվադկոպտերի համար), պտուտակներ և մարտկոցները վերալիցքավորելու սարք։

3 . Նախևառաջ տեղադրվում է կառավարման տախտակը `պլատֆորմի կենտրոնական մասում, որը պատրաստված է ստացված նրբատախտակի կամ ածխածնի մանրաթելից: Դա արվում է ակոսներում, որոնք ուղղակիորեն փորված են ալյումինե հիմքի մեջ նրբատախտակի միջոցով:

4 . Տախտակի կողքին տեղադրված է ընդունիչ (դա կարող եք անել սուպերսոսինձով): Հաջորդը, անցքեր են հորատվում շարժիչը տեղադրելու համար: Այս դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ բոլոր չորս դեպքերում եզրից դեպի առանցք հեռավորությունը հավասար է։

5 . Այնուհետև անհրաժեշտ է «սարդ» պատրաստել լարերից՝ արագության կարգավորիչներից: Հաղորդալարերը պետք է զուգահեռաբար միացվեն համապատասխան ադապտերների միջոցով: Միակցիչները կարող են օգտագործվել այն վայրում, որտեղ մարտկոցը միացված է սարդին:

6 . Ամեն ինչ պետք է եռակցվի, ջերմային կծկվի, և լարերը (ազդանշանը) միացվեն: Սկսնակների համար սա մեծ խնդիր կլինի:

7 . Դուք կարող եք փորձարկել ստացված կվադկոպտերը:
Արհեստավորները, ովքեր արդեն հաջողությամբ հավաքել են կվադկոպտերները, խորհուրդ են տալիս չխնայել բաղադրիչները: Այս նշումը հատկապես կարևոր է հիմա, երբ շուկայում կան բազմաթիվ տարբեր միկրոսարքեր, այդ թվում՝ կարգավորիչներ և սենսորներ։ Յուրաքանչյուրը կարող է օգտագործվել ինքներդ անօդաչու սարք պատրաստելու համար, բայց ոչ բոլորը կարող են արդարացնել մշակողի ակնկալիքները:

Ամենահեշտ տարբերակը արդեն տեղադրված սենսորներով պատրաստի տախտակ գնելն է (գիրոսկոպ, արագացուցիչ, բարոմետր, մագնիսաչափ):

Ինչի՞ համար են դրանք անհրաժեշտ։

Անկյունային արագացումը կառավարելու համար անհրաժեշտ է գիրոսկոպ, արագաչափը չափում է ձգողականությունը, բարոմետրը պատասխանատու է ձեռք բերված բարձրության համար, իսկ մագնիսաչափը՝ շարժման ուղղությունը։ Այսօր շուկայում կան տախտակներ, որոնք ունեն նաև GPS ընդունիչներ։

Նախքան ձեր սեփական ձեռքերով կվադկոպտեր հավաքելը, խորհուրդ ենք տալիս կարդալ մասնագետների խորհուրդները (նրանց, ովքեր իրենք են մեկից ավելի անգամ անօդաչու թռչող սարքեր են պատրաստել), քանի որ սկսնակների համար դա այնքան էլ հեշտ չի լինի.

• Առաջին «անօդաչու սարքը» չպետք է ունենա ֆոտոխցիկ՝ լուսանկարելու կամ տեսանկարահանելու համար, դա ձեր առաջին աշխատանքն է, որի խնդիրն է օդ բարձրանալը, օդում վստահ մնալը և առաջին թռիչքի ժամանակ չկոտրվելը.
• Մի հետապնդեք մասշտաբը: Ավելի լավ է կառուցել ավելի փոքր և ծավալուն, բայց աշխատող կվադոկոպտեր;
• Փորձեք օգտագործել նվազագույն միացումներ և լրացուցիչ տարրեր: Շատ սենսորներ և կարգավորիչներ բոլոր դեպքերում արդարացված չեն,
• Եթե ​​որոշել եք ձեր սեփական ձեռքերով տեսախցիկով կվադոկոպտեր պատրաստել, ուրեմն իմացեք դրա համար ԲարձրորակՆկարները կպահանջեն ավելի մեծ հիմք: Սարքի վրա այն «տեղադրելը» շատ ավելի դժվար է, և ընդհանուր առմամբ դրա հետ կառուցվածքը դառնում է ավելի քիչ կայուն և ամուր։

Եթե ​​հավաքվելու ժամանակ չունեք կամ պարզապես համբերություն ունեք, խորհուրդ ենք տալիս կարդալ ինչպես գումար խնայել և որտեղ է ավելի շահավետ գնել կվադոկոպտեր .