Իրանով անցնող մեր ճանապարհորդության յուրաքանչյուր օրվա ընթացքում, այս հրաշալի, խաղաղ, բարեկամական և զարմանալի երկրի միջով, մենք ավելի ու ավելի սիրահարվեցինք Պարսկաստանին: Փոխադարձ համաձայնությամբ Յազդ քաղաքի վերաբերյալ կայացրել ենք հետևյալ դատավճիռը. «Սա ամենալավ և ամենագեղեցիկ բանն է, որ տեսել ենք Իրանում»։

Մեկ անգամ Յազդում դուք ավտոմատ կերպով տեղափոխվում եք պարսիկ բանաստեղծներ Ֆերդուսու և Նիզամիի ժամանակները՝ մի քանի հարյուր տարի առաջ: Յազդը «Արաբական գիշերների» առասպելական Պարսկաստանն է, որտեղ դու քեզ զգում ես որպես Պարսկաստանի իսկական արքայազն Դենդիի համանուն խաղից:

Տանիքներ, մինարեթներ, հողմորսիչներ և բյուրեղյա ձյունաճերմակ լեռներ՝ այս ամենը Յազդն է՝ քաղաք, որը գտնվում է Իրանի սրտում:

// dima-pashchenko.livejournal.com

Պարսկաստանը դեմքերով.

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

Յազդի շուրջ շրջելը շատ ավելի հետաքրքիր է տանիքների վրա: Փողոցներն այնքան նեղ են, որ կարելի է անհամար անգամ ցատկել դրանց վրայով։ Ես ու Սաշան գնացինք զբոսնելու Յազդի տանիքներով, Ժենյան ու Նաստյան գնացին գետնին։ Չեմ կարծում, թե արժե ասել, թե ով է տեսել ամենահետաքրքիր բաները։

// dima-pashchenko.livejournal.com

Դուք ձեզ զգում եք որպես հերոս Պարսկաստանի արքայազն խաղից: Դուք վազում եք տանիքների վրայով, ցատկում փողոցների վրայով և իջնում ​​աշտարակները:

// dima-pashchenko.livejournal.com

Պարույր սանդուղք, որն անցնում է գետնի խորքերը: Յազդում փորձում են տներ կառուցել ոչ այնքան գետնից բարձր, որքան ներքեւում։ Որպես կանոն, սա գետնից 1-2 հարկ է, իսկ ներքևում՝ 3-4: Դա արվել է էներգախնայողության նկատառումներով։ Ամռանը շատ շոգ է, իսկ ձմռանը՝ բավականին ցուրտ։ Գիշերային մեր ճամփորդության ժամանակ ջերմաստիճանը հեշտությամբ իջավ մինչև -5...-7 աստիճան։ Ամռանն այստեղ +50 նորմա է։ Դրա համար մարդիկ թաքնվում են գետնի տակ։ Այնտեղ և՛ տաք է, և՛ սառը:

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

Կտրումներով ուղղանկյուն աշտարակները օդափոխման լիսեռների նման մի բան են: Տեղացիներն այս դիզայնն անվանում են հողմահեղուկ: Դիզայնը շատ հետաքրքիր է։ Եթե ​​մեր տներում օդափոխությունը սովորաբար արտանետվող է, ապա այստեղ սենյակների օդափոխությունը մատակարարվում է։ Ինչ կա սրանց մեջ կլիմայական պայմաններըշատ արդյունավետ:

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

Մինչ ես ու Սաշան բարձրանում էինք տանիքներ, Ժենյան ու Նաստյան սպիտակ ու սև նախանձով նախանձում էին մեզ։ Նրանց կողքին մեր վաղեմի ընկերն է առաջին լուսանկարներից։ Թխուկների վաճառք.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Այս նեղ փողոցներում մեքենաներն անգամ կարողանում են կայանել։ Նրանք կայանում են, սակայն, շատ հետաքրքիր ձևով` պատին: Վարլամովա զիալտոչ, նա կսովորեցներ, թե ինչպես ճիշտ կայանել:

// dima-pashchenko.livejournal.com

Նմանատիպ բազմաթիվ կառույցներ կարող եք գտնել քաղաքում։ Մենք երկար մտածեցինք և կռահեցինք. WTF? Առայժմ չեմ ասի, թե դա ինչ է: Ձեր տարբերակները կարող եք գրել մեկնաբանություններում։ Հաջորդ դրվագներում ես ձեզ ավելի մանրամասն կպատմեմ այս բանի մասին և ինչպես է այն օգտագործվում:

// dima-pashchenko.livejournal.com

Յազդը կավե քաղաք է։ Կավը ոչ թե կրակում են, այլ ուղղակի խառնում են ծղոտին ու դրանից տներ են կառուցում։

// dima-pashchenko.livejournal.com

Ահա թե ինչ տեսք ունի շինարարության համար նախատեսված հումքը՝ կավ, ջուր, ծղոտ։ Եվ տունը պատրաստ է:

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

// dima-pashchenko.livejournal.com

Մենք վազեցինք ու ցատկեցինք կտուրների վրա՝ սրտանց։ Ահա ես ցատկելու գործընթացի մեջ եմ։ Հիշում եմ, երբ երեխա էինք, մեր բակում ամենազվարճալի բանը ավտոտնակների միջով մագլցելն էր: Այստեղ դուք կարող եք շրջել ամբողջ քաղաքում տների տանիքներով: Աննկարագրելի սենսացիաներ.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Սաշային հետապնդում են գլխավոր հերոս Պարսկաստանի արքայազնի դափնիները:

// dima-pashchenko.livejournal.com

Երկնքից երկիր. Երկրի վրա նույնպես շատ հետաքրքիր բաներ կան։ Օրինակ՝ այստեղ. Փողոցներն այնքան նեղ են, որ մեքենան շրջելու համար պետք է ներկի մի մեծ կտոր հանել։ Բայց սա ընդհանրապես ոչ մեկին չի հետաքրքրում։

// dima-pashchenko.livejournal.com

Եթե ​​Յազդում եք. 2-3 օր անցկացրեք քաղաքի կտուրներով զբոսնելիս։ Սանկտ Պետերբուրգի տանիքները Յազդի տանիքների համեմատ հանգստանում են. Ցավոք սրտի, մենք մեր տրամադրության տակ 2 օր չունեինք, բայց ուզում էինք ամեն ինչ առավելագույնս տեսնել։ Ուստի մենք կտուրները թողեցինք մինչև երեկո և գնացինք Լռության աշտարակ՝ զրադաշտականների պաշտամունքային վայր։

// dima-pashchenko.livejournal.com

Այստեղ զրադաշտականները թաղում էին իրենց մահացածներին։ Նրանք մարմինները դրեցին այս փոսի մեջ, իսկ անգղերը ցրեցին այն ամենը, ինչ կարող էին շրջակա լեռներում։ Այսպիսով, յուրաքանչյուր հանգուցյալ զրադաշտական ​​նմանվեց Ահուրամազդային և երկինք բարձրացավ բառի ուղիղ իմաստով:

Ցավոք սրտի, անգղերը իմ ու Սաշայի համար չեկան այս մեռնող փոսը...

// dima-pashchenko.livejournal.com

Լռության աշտարակ.

// dima-pashchenko.livejournal.com

Եվ որքան պայծառ են բյուրեղյա լեռները: Այդպիսի լեռները շրջապատում են Յազդը նրա ողջ պարագծով։ Հյուսիսային լանջը ծածկված է ձյունով, բայց նույնը չի կարելի ասել հարավային լանջին։

Քաղաքի ամբողջ կենտրոնը կառուցված է չթխված կավից, որը հիշեցնում է մի հսկայական «Կասաբա», կարծես Մարոկկոյում լինեինք: Նեղ փողոցների խճճվածք, որտեղ կարող ես (և պետք է) գոնե մեկ անգամ մոլորվես: Փողոցները ոլորվում և կտրուկ շրջվում են կողքից այն կողմ՝ անցնելով հնագույն մզկիթների, քաղաքի բերդի պարիսպների, շուկաների, համամների (բաղնիքների) կողքով։ Վերջինիս մասով պետք է փոխարինեմ, որ պարսկերենում բաղնիքը համամ չի կոչվում, այլ ուրիշ բան։ Այն տեսարժան վայրերից, որոնք պետք է այցելել Յազդում, ես կառանձնացնեի նրա երկու հիմնական մզկիթները՝ հիասքանչ Մասջիդ ալ-Քեբիրը և ոչ պակաս տպավորիչ Միր Չաքմակը քաղաքի հենց կենտրոնում: Երկու մզկիթներն էլ կառուցվել են 15-16-րդ դարերում և բացառապես տարբերվում են գեղեցիկ դեկորև հետաքրքիր «ստալակտիտային» կառույց, որը բնորոշ է միայն իրանական մզկիթներին։

Քաղաքում աչքի են ընկնում բազմաթիվ տարօրինակ աշտարակներ՝ բադգիրներ, որոնք բարձրանում են դարչնագույն կավե հին քաղաքի վրա: Սկզբում որոշեցինք, որ դրանք փոքր մզկիթների մինարեթներն են։ Բայց պարզվեց, որ այս աշտարակները դարեր առաջ ծառայել են որպես օդափոխություն։ Նրանք որսացին քամու ամենափոքր շունչը, այն տեղափոխեցին բնակելի տարածք՝ բնակիչներին ազատելով սաստիկ շոգից։ Ժամանակակից օդորակիչների իսկական պապերը.

Քաղաքի հենց ծայրամասում կա մի ուշագրավ հուշարձան՝ Մահվան աշտարակները՝ կանգնեցված երկու ցածր բլուրների վրա։ Դեռ 20 տարի առաջ այստեղ բերվեցին կրակի պաշտամունքի մահացած հետևորդների մարմինները և պահվեցին այստեղ։ Միևնույն ժամանակ, այս աշտարակները տեղավորում էին մի քանի հարյուր դի։ Մի քանի օրվա կամ նույնիսկ շաբաթների ընթացքում մարմինները աստիճանաբար սկսեցին քայքայվել։ Նրանց տարել են թռչունները և այցելող գիշատիչները՝ գայլերն ու աղվեսները։ Այնուհետև, երբ դիակներից միայն կրծոտ և արևից թխված ոսկորներ էին մնացել, եկեղեցականները եկան և այդ ամենը թաղեցին աշտարակներից յուրաքանչյուրի կենտրոնում գտնվող հսկայական փոսի մեջ։ Մեր օրերում այս չարագուշակ ծեսն ի չիք է դարձել, և ցանկացած մարդ կարող է մոտենալ նրանց և ստուգել դրանք.

Հետաքրքիր, բայց պակաս նշանակալից հուշարձանների շարքում կարելի է առանձնացնել քաղաքի կենտրոնից հեռու գտնվող Աթեշքադեի զրադաշտական ​​տաճարը։ Արտաքնապես դա առանձնապես ուշագրավ չէ. պարզապես նրբագեղ «առանձնատուն»՝ մուտքի մոտ շատրվանով։ Ինքնին հետաքրքիր է զրադաշտականների հավատքը, որին կարող եք ծանոթանալ կից թանգարանում։

Ալեքսանդրի բանտը ևս մեկ հետաքրքիր հուշարձան է, որը հնագույն շինություն է, որը ժամանակին եղել է բանտ, նույնիսկ Ալեքսանդր Մակեդոնացու (Մակեդոնացու) օրոք: Ոչ մի առանձնահատուկ բան։ Մեկ այլ հնագույն բակ, որը մասամբ վերածվել է մզկիթի։

Քաղաքում կան երկու տեսակի հյուրանոցներ՝ ավանդական և սովորական։ Առաջին դեպքում դու կապրես Հին քաղաքի ամենաբնական քարվանսարայի ներսում, ուր տանում են այդ նույն նեղ փողոցները։ Սովորական հյուրանոցը ներառում է անհետաքրքիր բետոնե տուփ միջանցքներով և բազմաթիվ միապաղաղ սենյակներով: Ընդ որում, Իրանի քաղաքներում ընդհանրապես շատ հյուրանոցներ չկան, իսկ առաջարկը հազիվ է համապատասխանում աճող պահանջարկին։ Հետևաբար, նույն Յազդում զբոսաշրջիկի ընտրությունը կսահմանափակվի քաղաքի հին հատվածում գտնվող երեք «ավանդական» հյուրանոցներով և սովորական տիպի 5-7 հյուրանոցներով։ Մենք մնացինք ավանդական «Melik O’Tojjar» (www.malek-o-tojar.com) մոտ, որը հյուրերի բակում է ք. ավանդական ոճ, պարագծի շուրջ տեղակայված սենյակներով։ Նշենք, որ մենք ստացել ենք վերջին հասանելի սենյակը։ Եվ դա չնայած այն բանին, որ Յազդում արձակուրդ նախատեսված չէր։ Այստեղ չափազանց բնական շքեղություն չկա։ Սենյակները լրիվ սովորական են։ Այս հյուրանոցի հմայքը հենց նրա գունավորումն է որպես հնագույն քարավանատուն: Երկտեղանոց համարներն արժեն $45 մեկ գիշերվա համար, մեկտեղանոց համարները՝ $30։ Մի փոքր սակարկություն՝ գումարած կամ մինուս 10%-ի սահմաններում, տեղին է:

Հիմա, քանի որ խոսքը իրանական հյուրանոցների մասին է, ընդհանուր առմամբ մի քանի բան ավելացնեմ։ Պատմության սկզբում ես ասացի, որ Իրանը շատ առումներով հիշեցնում է Բրեժնևյան ԽՍՀՄ-ը։ Ուրեմն՝ արհեստական ​​սահմանափակումներ՝ ազատորեն զարգացող շուկաազդում են նաև հյուրանոցների վրա. Դրանք բավարար չեն: Քրոնիկ կերպով. Ինքներդ պատկերացրեք՝ 600.000 Յազդի բնակչությանը բավարա՞ր են 10 հյուրանոցները, ասենք, 500-700 հյուրանոցային մահճակալներով: Միանշանակ ոչ։ Նույնիսկ նորմալ ժամանակներում հյուրերի թիվը շատ «սահմանային» է, և հնարավոր է, որ առանց նախնական ամրագրման ստիպված լինեք գիշերելու տեղ փնտրել: Ի՞նչ կլինի, եթե արձակուրդին գաք: Նման իրավիճակ է շատ այլ քաղաքներում, և այս կետը պետք է հաշվի առնել ձեր ճանապարհորդությունը պլանավորելիս: Յազդից հետո պատմեմ Շիրազի մասին, որտեղ գիշերվա կեսը պետք է գիշերելու տեղ փնտրեինք։ Ամեն ինչ հնարավոր է: Այլևս տարբերակներ չկային։ Բայց, առաջին հերթին.

Հաջորդ օրը մենք շրջայց կատարեցինք Յազդի արվարձաններով, ներառյալ հինավուրց Մեյբոդ քաղաքն իր հսկայական ամրոցով և զրադաշտական ​​Չաք-Չաք տաճարով: Այդ նպատակով տաքսու վարորդներից հետաքրքրվեցինք, թե որքան կարժենա նրանց «վարձել» ամբողջ ցերեկային ժամերին։ Երկու բան պարզ դարձավ. Նախ, ոչ մի տաքսու վարորդ ոչ մի բառ անգլերեն չխոսեց, և նույնիսկ փորձը բացատրելու, որ ցանկանում ենք այցելել մի քանի կետեր և վերադառնալ Յազդ, դատապարտված էր ձախողման: Մենք դեռ լիովին վստահ չէինք, թե արդյոք տաքսու վարորդը հասկանում էր մեր ցանկությունները։ Նման իրավիճակ եղավ նաև մյուս տաքսու վարորդների դեպքում։ Ցավոք սրտի. Մենք վերադարձանք հյուրանոց, որտեղ հարցրինք, թե որքան կարժենա իրենց միջոցով մեքենա պատվիրելը։ Պարզվեց, որ ամբողջ մեքենայի համար օրական 70 դոլար է: Առաջին հայացքից՝ ոչ շատ։ Ընդունում եմ, որ եթե մենք կարողանայինք բանակցել տաքսու վարորդներից մեկի հետ, մի քիչ ավելի էժան կստացվեր։ Բայց լեզվական պատնեշը չափազանց թուլացնող էր:

Ասեմ, որ վարորդի հետ մեր բախտը շատ բերեց։ Չափազանց հաճելի և խելացի տղա: Նրա անգլերենը չափազանց թույլ էր, բայց տաքսու վարորդների համեմատությամբ նա հավանաբար կարող էր դասավանդել իրանական քոլեջում:

Օրվա ընթացքում եղանք բազմաթիվ վայրերում՝ ճանապարհին կատարելով մոտ 8 կանգառ, անցնելով 350 կիլոմետր։ Եվ, այնուամենայնիվ, ամենավառ հիշողությունը Մայբոդի բերդն է և քաղաքի հին հատվածը։ Այստեղ, ինչպես և Յազդում, կան «զովացուցիչ» աշտարակներ, ինքնատիպ քարե շինություններ, և այս ամենից վեր բարձրացող Նարին-Կալա ամրոցը։ Մենք այցելեցինք փոստային թանգարան, որտեղից կարող եք բաց թողնել, եթե ժամանակն է քիչ, շատ զբոսաշրջային պարագաներ կան: Նույնը կարելի է ասել աղավնիների աշտարակի մասին, երբ տեղի բնակիչները թռչուններ էին աճեցնում, և դա պարարտացնելու համար էր շրջակա դաշտերը և սննդի համար: Հիմա, աղավնիների փոխարեն, կան առատ լցոնված աղավնիներ, որոնք բավականին տարօրինակ կերպով կախված են թելերի վրա։ Պահեստամասեր.

Հրդեհապաշտների հայտնի Չակ-Չակ տաճարը (թարգմանաբար՝ «կաթել-կաթել») արժե այցելել գոնե ընդհանուր տպավորություն ստանալու համար, թե ինչ է զրադաշտականությունը և ինչպիսին են նրանց տաճարները: Տեղը գեղեցիկ է՝ խոր ձոր, սարեր, անապատ։

Տաճարն ինքնին բավականին սովորական է, և բացառությամբ բուն կրակ պահելու փոքրիկ քարանձավի, մնացած բոլոր շինությունները բավականին նոր են։ Մուտքի վրայի ցուցանակը ժպտաց. «Կանանց դաշտանի ժամանակ արգելվում է ներս մտնել»։ Հետաքրքիր է, ո՞վ է սա ստուգելու։

Երեկոյան մոտ մենք որոշեցինք, որ ինքնաթիռով Շիրազ չենք տանելու, ինչպես ի սկզբանե նախատեսված էր։ Իսկ մենք մեքենայով կգնանք Շիրազ, և ճանապարհին կայցելենք բոլոր հիմնական տեսարժան վայրերը, այդ թվում՝ Պասարգադան, Պերսեպոլիսը և մի քանի ճանապարհային ամրոցներ ու քարավանատներ, որոնք կտեսնենք ճանապարհին։ Մեր վարորդի հետ մի փոքր սակարկելով ամբողջ մեքենան մինչև Շիրազ բոլոր կանգառներով 90 դոլար է հասնում: Համապատասխանում է

Յազդ - Պասարգադա - Պերսեպոլիս - Շիրազ (480 կմ)

Երթուղու մեծ մասն առանձնապես հետաքրքիր չէ։ Տափաստանն իր տեղը զիջում է ցածրանցքներին, որոնց գագաթին դեռ ձյուն է տեղում։ Բնակավայրերքիչ. Բայց ճանապարհը գերազանց է, ինչը հնարավորություն է տալիս պահպանել 100 կմ/ժ նավարկության արագությունը: Կան չափազանց մեծ թվով ճանապարհային ոստիկաններ, որոնք ընդհանրապես չթաքնվելով հերթապահում են ռադարներով և անխնա տուգանում խախտողներին։ Իրանցի վարորդները, ինչպես աշխարհի բոլոր այլ վայրերում, ունեն շատ զարգացած համերաշխություն, և հանդիպակաց բոլոր մեքենաները հուսահատորեն հնչեցնում են ձեզ վրա իրենց լուսարձակներով. «Զգուշացե՛ք, ոստիկաններ»: Արագության գերազանցման համար տուգանքը փոքր է՝ 40 հազար ռիալ, այսինքն՝ մոտ 5 դոլար։ Այնուամենայնիվ, ես խիստ կասկածում եմ, որ ամեն ինչ այնքան էլ պարզ չէ: Արևելքը նուրբ հարց է. Հնարավոր է, որ տուգանք վճարելը նշանակում է բռնագրավել ձեր վարորդական իրավունքը, այնուհետև այցելել մոտակա տարածքային կենտրոն՝ տուգանքը վճարելու անդորրագիր ներկայացնելու համար, որպեսզի հետ ստանաք ձեր վկայականը: Իհարկե, քչերն են դա անում: Եվ, թերեւս, փորձում են ոստիկանների հետ բանակցել որոշակի կաշառքի համար, որպեսզի չգնան մարզկենտրոն։ Ծիծաղելի աստիճանի բանալ է:

Ճանապարհին մենք կանգ առանք մի քանի հնագույն ամրոցների մոտ, որոնք, ըստ երևույթին, վերահսկում էին երկուսի միջև ռազմավարական կարևոր ճանապարհը։ խոշոր քաղաքներ- Շիրազ և Յազդ. Բերդերը սովորական քառակուսի ամրոցներ են՝ անկյուններում անփոփոխ աշտարակներով։ Ներսում, որպես կանոն, կա՛մ ամբողջովին դատարկ է, կա՛մ որպես պահեստ օգտագործվել է տեղի բնակիչների կողմից։ Այնուամենայնիվ, դրսից այս ամրոցները բավականին գրավիչ են և արժանի են կարճ կանգառի։ Մուտքի վճար չկա։

Պասարգադ

Պասարգադը հնագույն քաղաք է, որը գտնվում է Շիրազից 120 կմ հյուսիս և հայտնի Պերսեպոլիսից ընդամենը 50 կմ հեռավորության վրա: Սա ժամանակին եղել է պարսից Կյուրոսի թագավորի պալատը, և Կյուրոսը թաղվել է այստեղ։ Ներկայումս Պասարգադայից շատ քիչ է մնացել։ Մոտ չորս ցրված կետերում կան հնության հետքեր՝ ընկած սյուների, կամ հզոր ամրոցի հիմքերի տեսքով։ Այնուամենայնիվ, այս ամենը շատ ավելի տեղին կլինի պրոֆեսիոնալ հնագետների համար։

Պասարգադայի գլխավոր արժեքը Կյուրոս թագավորի գերեզմանն է, որը գտնվում է հենց մուտքի մոտ։ Ինչպես ասվում է ուղեցույցներում, երբ Ալեքսանդր Մակեդոնացին գրավեց Պերսեպոլիսը, նա գնաց Կյուրոսի գերեզմանը, որին հաղթել էր Պասարգադայում։ Ալեքսանդրը հրամայեց իր զինվորներից մեկին մտնել գերեզման։

Հայտնաբերվել է Կյուրոսի ոսկյա մահճակալը, ոսկե ամաններով ոսկե սեղան, զարդարված ոսկե դագաղ։ թանկարժեք քարեր, իսկ դագաղի վրա գրված էր. «Օտար, ես Կյուրոս Մեծն եմ, պարսիկներին եմ տվել. մեծ կայսրությունև ես իշխում էի Ասիայի վրա, ուստի մի՛ նախանձիր իմ գերեզմանի շքեղությանը»։ Հատկանշական է, որ պարսկերենում թագավորի անունը հնչում է «Կիրուշ», բայց իրականում «Կիր» նշանակում է ոչ պակաս, քան... արական սեռի անդամ։ Հիշեք սա, երբ ուղղություններ եք խնդրում դեպի նրա գերեզմանը:

Պերսեպոլիսը, անկասկած, Իրանի մարգարիտն է. Սա մի վայր է, որն արժե այցելել, նույնիսկ եթե ձեր ժամանակը երկրում չափազանց սահմանափակ է: Բայց նախ հիշեցի «Պերսեպոլիս» անվան հետ կապված մի փոքր այլ իրադարձություն։ Մասնավորապես, սկանդալը ծագել է Կաննի կինոփառատոնում ֆրանսիական «Պերսեպոլիս» մուլտֆիլմի ցուցադրության հետ կապված Իրանի բողոքի պատճառով, որը պատմում է իրանցի աղջկա ճակատագրի մասին, ում մանկությունը ընկել է 1979 թվականի իսլամական հեղափոխության ժամանակ։ Ըստ իսլամական հոգեւորականների՝ այս ֆիլմը խեղաթյուրում է իսլամական հեղափոխության արժեքները։ Բարեբախտաբար, Պերսեպոլիսը վերջապես դուրս եկավ: Բավական է հետաքրքիր բան- Խստորեն խորհուրդ եմ տալիս բոլորին, ովքեր հետաքրքրված են ժամանակակից պատմությունԻրան.

Վերադառնալով բուն Պերսեպոլիսին, պետք է ասել, որ նույնիսկ ներկայիս վիճակում այն ​​տպավորիչ է։ Այստեղից հսկա կայսրությունը կառավարում էին պարսկական բոլոր «ամպրոպները»՝ Քսերքսեսը, Դարեհը, Կյուրոսը: Պալատներ հնագույն քաղաքնրանք զարմացնում են իրենց ծավալով, և դա պետք է տեսնել: Ես չեմ գնա պատմական էքսկուրսիաների, քանի որ սա կլինի ուղեցույցի վերապատմում: Այն փաստը, որ Ալեքսանդր Մակեդոնացուն Պերսեպոլիսում իր կողոպտած գանձերը խլելու համար 3000 ուղտի կարիք ուներ, շատ բանի մասին է խոսում: Պերսեպոլիսից ոչ հեռու գտնվում են թագավորների տպավորիչ դամբարանները, որոնք պարսկերենով կոչվում են «Նախշ-է-Ռուստամ», փորագրված անմիջապես ժայռերի մեջ, ինչ-որ չափով հիշեցնում են Հորդանանի Պետրան: Ուզում եմ ընդգծել, որ դամբարանները գտնվում են Պերսեպոլիսից մոտ 7 կմ դեպի արևմուտք, և ավելի լավ է այնտեղ հասնել տրանսպորտով, եթե ինքնուրույն եք գալիս։ Պերսեպոլիս այցելությունն արժե ընդամենը 5 հազար ռիալ (1 դոլար), իսկ դամբարանները՝ 3 հազար ռիալ։ Գրեթե ոչնչի համար։

Ես չկարողացա դիմադրել. ահա իրանցի աղջիկների փոքր ընտրանի